Рубленые бревенчатые стены. Виды деревянных стен и технология их монтажа

Заготовку леса для рубленых стен домов лучше производить в зимнее время, когда древесина меньше подвержена, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более одного сантиметра на один метр длины. Диаметр брёвен по возможности выбирают одинаковый с разницей в верхнем отрубе не более трёх сантиметров.

Толщина брёвен должна позволять при рубке сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при -20° не менее 10 см., при -30° не менее 12 см., при -40° около14-16 см. ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину брёвен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в чашку).

Рис.1. Рубка бревенчатых стен. А. Рубка угла с остатком "в чашку" "в обло". Б. Рубка угла "в лапу"

При рубке стен применяют свежесрубленные брёвна , имеющие среднею влажность 80-90%. Они лучше обрабатываются и менее деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на одну десятую процента, а в поперечном на 3-6 процента.

Рис.2. А. Разметка лапы. Б. Примыкание внутреней стены к наружной при рубке в лапу.

Для уменьшения усушечных трещин при сборке сруба можно вдоль брёвен, с нижней стороны прорубить искусственную «трещину», до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.

Рубку бревенчатых стен обычно производят с местом установки, укладывая брёвна «на сухую» без пакли. После окончания рубки, срубу дают выстоятся в собранном виде (за шесть-девять месяцев его влажность понижается в 3-5 раз), затем брёвна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленном фундаменте.

Рис.3. А.Стык брёвен по длине в шип. Б.Врубка балки в наружнею стену в потай сковороднем. В. Врубка балки во внутренею стену.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку , достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба. Поэтому над окнами и дверными коробками оставляют зазор, равный (в зависимости от влажности брёвен) 6-10 см. Швы между брёвнами конопатят два раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй – после окончательной усадки стен через 1-1,5 года.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых брёвен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй – с внутренней. Поскольку брёвна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец подкладывают антисиптированные доски (по слою гидроизоляции), к которым крепят оцинкованную кровельную сталь рис.1. Ширина нижнего канта окладного венца не менее пятнадцати сантиметров.

Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый продольный паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами, прямоугольного 2х5 см. или круглого 3-4 см. сечения и высотой 10-12 см, располагая их в шахматном порядке в каждом ряду через 1-1,5 м по длине сруба. В простенках не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краёв. Отверстия шипов должны иметь запас по глубине на осадку, то есть быть на 1,5-2 см больше высоты шипов. Брёвна в сруб укладываются попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

Соединения брёвен в углах производиться двумя способами: с остатком «в чашку» и без остатка «в лапу» рис. 1. Пересечение наружных стен с внутренними также осуществляется в чашку или в лапу рис. 3. Прирубке в чашку за счёт угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне, Кроме того выступающие концы брёвен мешают в последующем выполнить облицовку или обшивку стен. Рубка в лапу более экономична, но требует более высокой квалификации больше времени и аккуратности в работе. Далее -

Такие стены характеризуются высокой прочностью и отличными теплозащитными свойствами, а также длительным сроком службы. Строительство таких стен требует значительного расхода древесины и трудовых ресурсов.

Бревна, сложенные горизонтально друг на друга и по углам связанные врубками представляют собой рубленную бревенчатую стену. При этом выбирают одинаковые по диаметру и толщине (до 20 см) бревна.

Венцом считается каждый ряд бревен. Сруб образуется путем последовательного складывания венца друг на друга. При этом нижний первый ряд бревен делают на несколько сантиметров толще друг и называют его окладным.

Венцы кладут таким образом, чтобы нижние концы бревен каждый раз смотрели в разные стороны, а затем их соединяют по всей длине вертикальным гребнем. При этом стыки венцов по всей высоте стен располагают врозноряд. Соединение венцов осуществляется с помощью желобчатых пазов и вставных шипов.

Чтобы избежать попадания воды в пазы, венцы кладут пазом книзу. Ширина паза зависит от климата местности, где ведется строительство (в среднем колеблется в пределах 12-15 см). Чем холоднее район, тем больше делают паз, так как них закладывают паклю, уплотняя и утепляя каждый шов.

По всей высоте сруба через каждые 1,5 - 2 метра устанавливают в шахматном порядке шипы высотой от 10 до 12 см. Шипы прямоугольного или круглого сечения ставятся в каждый венец друг над другом не меньше двух штук сразу и находятся от краев простенка от 15 до 20 см.

Паклю используют для законопачивания швов между бревнами для защиты от ветра – 1 раз сразу после возведения стен, а во 2-ой раз после окончательной осадки (от 1 до 2-х лет).

Осадка строения происходит из-за уплотнения в швах пакли и за счет высыхания древесины на второй год после строительства сруба примерно на 1/20 его высоты.Поэтому необходимо предусмотрительно гнезда для шипов по высоте делать больше высоты самих шипов на 1-2 см.

Венцы по углам сооружений могут соединяться выемкой двумя способами: с остатком в чашу или без остатка – в лапу. Второй способ предполагает меньший расход древесины, так как он без остатка. Он эффективнее первого метода.

Каркасные стены

Такой вид стен требует меньше трудовых и материальных затрат по сравнению с бревенчатыми или брусчатыми. Представлен в виде несущего деревянного каркаса, который с 2-х сторон обшивается листовым или погонажным материалами.Такие стены довольно легкие, не подвергаются усадке, поэтому их можно сразу после возведения обшивать или облицовывать.

Для сооружения каркаса внешних и внутренних стен, стропил и балок применяются доски небольшой толщины (около 5 см). При этом стойки несущих стен нужно брать не менее 10 см шириной. Ширина стоек каркаса во внешних стенах является величиной расчетной исходя из температуры окружающей среды и эффективности утеплителя.Чтобы увязать дверные и оконные проемы, несущие стойки каркаса делают друг от друга с интервалом 0,5 м.На таком же расстоянии делают и балки цокольного перекрытия. Составные доски или брусья используют в качестве угловых стоек.

С внутренней стороны каркас обшивают различными отделочными материалами (например, доски,гипсокартонные плиты). А с внешней стороны для обшивки каркаса применяется «вагонка», сайдинг, тес и др.

В качестве утеплителей используются минеральные и органические материалы. Минеральные материалы, к которым относят стекловатные плиты, цемент, известь, гипс, в настоящее время применяется как действенный утеплитель, поскольку такие материалы очень легкие, они не разрушаются грибками, плесенью, гнилью и грызунами, а также материал устойчив к огню. Органические материалы, которым относятся опилки, торф, стружка, пемза, по своим характеристикам уступают минеральным, так как они подвергаются разрушению от грызунов, гниению и неустойчивы к огню. Помимо этого до того, до засыпки органических материалов, их нужно обработать антисептиком и смешать с любым минеральным, а потом уложить слоями и каждый слой утрамбовать. Для наполнения каркаса используют блоки и легкого бетона, так как наполнение сохнет от 4 до 5 недель.

При выполнении облицовки с внешней стороны при помощи вертикальных и горизонтальных стыков с выступающих мест устраивают сливы, чтобы защитить стены от осадков.

Между утеплителем и обшивкой с внутренней стороны укладывают синтетическую пленку, пергамин в качестве пароизоляции, чтобы защитить стены от водяных паров.

Щитовые стены

Щитовые стены представляют собой изготовленные на заводе основные структурные части стены в виде укрупненных элементов щитов. Постройка зданий с такими стенами не требует значительных трудовых затрат, так как их всего лишь необходимо установить на месте строительства, что выполняется очень быстро, и произвести отделочные работы.

По цоколю здания анкерными болтами прикрепляют нижнюю обвязку из деревянных антисептированных брусьев, которая в деревянных щитовых домах является основой стены. На нижнюю обвязку устанавливают стеновые щиты, на которые накладывается верхняя обвязка, скрепляющая щиты и служащая опорой чердачным перекрытиям. Стеновые щиты, делящиеся на внутренние и наружные, а наружные на дверные, оконные и глухие, состоят из брусчатой обвязки и обшивки с внешней и внутренней стороны, между которыми укладывают утеплитель - тюфяки из минерального войлока.Щиты по высоте делают равными высоте одного этажа здания, а по ширине 0,6-1,2м.

Для каждого стыка, образованного от соединения и скрепления вертикально поставленных щитов, нужно обеспечить необходимую плотность и защищенность от ветра. В стыках делают пароизоляцию. Для этого в стыки укладывают приклеенный при помощи холодной битумной мастикиминеральный войлок толщиной до 2 см, а после этого стык обжимают рычажным приспособлением.

Особое внимание при строительстве щитового дома необходимо уделить цокольному и карнизному узлам, чтобы предотвратить их промерзание. Для этого их утепляют и организовывают пароизоляцию для защиты от скопления влаги.

Перекрытия чаще всего в щитовых домах делают либо щитовыми, либо балочными.

Подполье под цокольным перекрытием не утепляют, так как оно должно быть прохладным и проветриваемым, а над подпольем перекрытиедолжнобыть очень хорошо утеплено и иметь организованную под полом пароизоляцию.А с внешней стороны на уровне перекрытия укладывают утепленный пояс от промерзания.

Чтобы не допустить скопления водяных паров внутри щита со стороны помещений, делают пароизоляцию с внутренней стороны щита под обшивкой. А с внешней стороны под обшивку укладывают бумагу для защиты здания от ветра.

На стены приходится примерно третья часть стоимости дома. Поэтому выбор дешевых, прочных и долговечных материалов для них имеет немаловажное значение. Самыми дешевыми считаются местные материалы.

Толщина стен зависит от климатических условий и применяемого материала. Чем легче материал, тем теплее и тоньше стены.

Деревянные рубленые стены

Возводятся из бревен или брусьев обычно хвойных пород дерева. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженным грибком или жуком-древоедом. Качество материала определяют, ударяя по нему обухом топора: чистый, ясный звук указывает на хорошее качество древесины. Сухая древесина после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее тяжелее. Бревна для стен должны иметь в отрубе диаметр от 18 до 26см, затем их отесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен (обычно на 3- 5 см), отесанных на два канта: один -с внутренней стороны, второй - с той, которой бревно кладется на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина нижнего канта должна быть не менее 15см.

Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза, в зависимости от климатических условий, колеблется от 13 до 15см. Лучшая форма паза - полуокружность, худшая -треугольник. Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал - паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой укрепляют вставными шипами высотой 12-15см, шириной 5-7см, толщиной 2,5см, располагая их через 1,5-2м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Чтобы шипы легче входили в гнезда, их концы снимают на фаску. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15- 20 см. На первый венец кладут второй, на него третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями часто приводит к перекосам.

Чтобы не перепутать порядок укладки сруба, при разборке для вторичной сборки на пакле по всем сторонам венцов топором наносят метки или масляной краской ставят римские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, поскольку они быстро стираются). Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на пакле или другом теплоизоляционном материале, то последний может загнить в пазах и даже полностью сгнить; не исключено также появление грибка. Если стены не будут в дальнейшем облицовываться, бревна можно отесать под скобу, т. е. под один диаметр. Это придает дому более красивый вид.

Просушив сруб, его разбирают и затем устанавливают окончательно на паклеилидругихтеплоизоляционныхматериалах.

Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала рубленые стены в первые 1-1,5 года дают усадку, достигающую 1/20-1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому если высота помещения должна быть в чистоте 3м, то при рубке, учитывая усадочную величину, сруб надо делать на 15- 20 см выше.

Глубина гнезд для шипов также должна иметь зазор, т. е. превышать высоту шипов на15-20см. (Рис.85).

Для уменьшения продуваемости швы между бревнами конопатят два раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй - после осадки стен (через 1-1,5 года). Только после повторной конопатки и окончательной осадки через 1-1,5 года стены отделывают снаружи или внутри, т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом, штукатурят.

Сруб на фундамент устанавливают в следующей последовательности. Выравнивают цементным раствором верх фундамента, кладут на него гидроизоляцию, затем широкую, покрытую битумом доску-подкладку толщиной 50-60мм, стелют паклю (войлок) и на нее кладут первый венец, на него также по пакле-второй и т. д. (Рис.86). Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проема. Этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют брусок и конопатят.

Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6- 8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения. При больших расстояниях наружных стен их укрепляют сжимами — вертикальными парными брусьями, устанавливаемыми с обеих сторон стены и скрепляемыми через 1- 1,5 м по высоте болтами диаметром от 15 до 20мм. Чтобы при осадке стен болты могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.

Углы стен деревянных рубленых домов выполняют «в обло» («в чашку») или «в лапу».

Рубка стен «в обло» (Рис.87, А).

Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение предполагает устройство в «чашках» (углах) потайных шипов (Рис 87, Б). Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого, или окладного, венца. Поперек этих бревен кладут два других и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 25- 30 см. При рубке «в обло» дом сокращается как по длине, так и по ширине примерно на 50см.

Остановимся поподробнее на технике рубки. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна (Рис. 88) и подставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку черты перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. Верха бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с их нижней стороны помимо «чашек» выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Инструмент приставляют к бревнам, как указано на рисунке.

Затем по всей длине верхнего бревна с двух его сторон наносят риски на ширину паза. Перевертывают бревно вверх рисками, топором через каждые 30- 50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен следует хорошо выровнять.

При сложной врубке в «чашках» верхних бревен делают шипы, а в нижних бревнах -гнезда.

Рубка стен «в лапу» (Рис. 89). При рубке «в лапу» углы получаются более холодными, поэтому их приходится не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Начиная врубку, все концы бревен на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. На каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов рисками делят точно на восемь равных частей и через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и Ж3. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 части и на ребре ЖЗ - по 3/8 части. Если теперь соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные по АБ 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим лапу. Пазы размечают и выбирают, как и при рубке «в обло».

Чтобыисключить возможность сдвигабревен«в лапе», там иногдаставятпотайнойиликореннойшип размером около 1/3 ширины и длины лапы (Рис.90). Располагают его вплотную к внутреннему углу. Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят сковороднем, а во внутренних - полусковороднем. Когда балки располагают одна против другой, то их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены (Рис. 91).

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления" пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводятся лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 5 см.

Значительно удобнее рубить стены из брусьев. В углах их можно соединять по-разному, например - рубка углов стен «в лапу с кореннымшипомивполдерева (Рис. 92).

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.

Забивают паклю с помощью различных инструментов — конопаток, сделанных из твердых пород дерева или металла.

Наборная - это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.

Кривая - (лезвие шириной 50-60, толщиной 5мм) применяется для конопатки в закругленных местах и в углах.

Дорожник - (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.

Разбивная - (клинообразное лезвие шириной 30мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.

Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушель, или киянка, - деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делается из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего веса на него надевают два-четыре толстых обруча. Диаметр мушеля - 100-150, длина -200мм. Крепят его на ручке длиной до 300мм.

Конопатные работы ведутся «врастяжку» или «внабор» (Рис. 94).

Конопатка «врастяжку» применяется в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.

Конопатка «внабор» проводится в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 1,5- 2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать перекос стен, поэтому конопатить

надо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.

После конопатки стены поднимаются примерно на 15см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около трубы снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают.

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.

ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН

Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1-1,5-года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными листами.

Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку обычно красят масляной краской.

Кирпич для облицовки можно применять и красный, и силикатный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича. Перед кладкой верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее чем в 3см, который в дальнейшем ничем не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают клямеры - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4см (полоски из черной стали нужно окрасить два-три раза масляной краской). Ставят клямеры на расстоянии 50см друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке вполкирпича, клямеры заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10см. Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50» (на 1 часть цемента марки «400» берут 6 частей, а при марке «300» - 3 части песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5- 2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15x15 см, обязательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, надо уложить два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное -их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (Рис. 95). Двухэтажные дома могут строиться по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал.

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5м, т. е. увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые - из досок 50X100 или 60X120 мм. Нижняя обвязка, служащая основанием каркаса, собирается из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, а если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепятся гвоздями и реже шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые(брусчатые)балки можно заменить досками сечением 5x18 или 5x20см, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20- 25 мм, прибивая их к стенам 75—80-миллиметровыми гвоздями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны

перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной - вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность. Напомним вес некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак - 1000 кг, гранулированный доменный шлак - 700, трепел - 600, пемза -500, стружка древесная -300, опилки древесные - 250, торф сухой - 150, мох сухой - 135, соломенная сечка (резка) - 120 кг. Всё органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их смешивают с гипсом и известью-пушенкой в соотношении: засыпки - 85%, иэвести-пушенки - 10%, гипса - 5%. Органические материалы должны быть сухими.

Компоненты насыпают на боек слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20- 30 см и тщательно уплотняют.

Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 20-30см выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

1)на 1 часть органического заполнителя 0,3 части иэвести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;

2)на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса - 2 части воды.

Если вместо иэвести-пушенки или молотой извести используется известковое тесто, то его берут в два раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная, с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три-пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.) которые затягивают высыхание, а иногда приводят даже к образованию грибка - опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70см и толщиной от 5 до 10см. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды; или 1,5-2 части гипса, 2-2,5 части воды; или 1-2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2-3 части воды.

Если используется известковое тесто, то его количество удваивается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного, состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и трепелом - две-три недели.

А.М.Шепелев

"Как построить сельский дом"

Предисловие

Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево.

Необходимые инструменты и материалы

Бревно Брус Гвозди Доска строганная Дрель ДСП Зубило Карандаш Лобзик Молоток Морилка нож Ножовка ОСБ Очки защитные Пакля Респиратор Рулетка Саморезы Стремянка Угольник Уровень Утеплитель Фанера Шуруповерт

Развернуть

Cодержание

Какой бы вид деревянных стен не был выбран при постройке, обязательно учитывайте, что высота такого здания максимально ограничивается двумя этажами. Кроме того, не забывайте что бревенчатые, брусчатые и каркасные стены легковоспламенимы, подвержены гниению и часто повреждаются насекомыми-вредителями. Несомненным достоинствами является высокая экологичность материалов и низкая теплопроводность.

Материалы для стен деревянного дома, их достоинства и недостатки

Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость.

Основные виды стен деревянных домов – это рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.

Каркасные стены в деревянном доме оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Каркасные стены не требуют массивных , в отличие от рубленных не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при .

Самыми комфортными материалами для деревянных стен по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе ввиду низкой теплопроводности) являются хвойные породы деревьев. Хвойные породы подходят больше, потому что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию, чем лиственные.

Достоинства деревянных стен заключаются в том, что они обладают низкой теплопроводностью, поэтому, если зимой дом не отапливался, прогреть его до комфортных условий можно за несколько часов. Дерево создает здоровый микроклимат в доме, лишняя влажность быстро выводится из помещения. Стены из дерева относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте «плавающие столбики». Деревянные стены выдерживают неограниченное число циклов «замораживание/оттаивание», а потому срок их службы может превышать 100 лет.

Недостатки деревянных стен в том, что они легко воспламеняются и подвержены действию насекомых-вредителей и гниению, После возведения деревянных стен до начала их отделки должно пройти не менее года, пока стены «осядут». При этом величина осадки может достигать 10%, что значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (1 -3%). Брус при высыхании может деформироваться. Конопатка стен - сложная и дорогостоящая процедура. Поэтому дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2 этажей).

Как сделать бревенчатые стены в доме

Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80-90%. Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком-короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве. Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.

Как видно на фото, бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками:

Толщина бревенчатой стены в верхнем отрубе для отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России, составляет 22 см, в северных и северо-восточных - районах 24-26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.

Как сделать деревянные стены, соблюдая все правила технологического процесса?

Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным: его делают на 2-3 см толще остальных венцов.

При монтаже деревянных стен венцы укладывают комлями попеременно в разные стороны и соединяют по длине посредством вертикального гребня, причем стыки венцов по высоте стены располагают вразбежку. Сплачивают венцы при помощи желобчатых пазов и вставных шипов размером 25x50x120.

Венцы укладывают пазом книзу, устраняя тем самым возможность затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю с целью уплотнения шва и утепления. В зависимости от климатических условий ширину паза принимают от 12 до 15 см.

По технологии монтажа деревянных стен шипы ставят через 1,5-2,0 м по высоте сруба в шахматном порядке, прямоугольного (8×2 см) или круглого (3-4 см) сечения, высотой 10-12 см. В простенках шипы ставят в каждом венце один над другим в количестве не менее двух и располагают от краев простенка на 15-20 см.

Перед тем как сделать деревянные стены в доме, учитывайте, что в течение 1-2 лет после возведения сруб дает осадку, составляющую 1/20 его высоты, вследствие усушки древесины и уплотнения в швах пакли. В связи с осадкой сруба гнезда для шипов должны превышать высоту шипов на 10-20 мм, а над проемами оставляют зазоры 6-10 см, которые заполняют паклей и закрывают наличниками.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости конопатят паклей первый раз непосредственно после устройства стен и второй раз через 1-2 года после окончания осадки. В углах здания венцы сопрягают врубкой с остатком в чашу или без остатка - в лапу. При способе сопряжения венцов в углах в лапу, т.е. без остатка, древесина расходуется в меньшем объеме, поэтому этот способ является более целесообразным.

Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, при благоприятных условиях эксплуатации - долговечностью. Обработка бревен и возведение стен - трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.

В зависимости от первоначальной влажности бревен осадка колеблется в пределах 1/20 - 1/30 высоты стены. Поэтому над коробками оконных и дверных проемов оставляют заполненный паклей зазор.

До того как сделать стены бревенчатого дома, сруб сначала складывают не на фундаменте, а в стороне, чтобы дать ему улежаться, выстояться в течение 9-12 месяцев. Наружной стороной бревна определяют ту, где годовые кольца плотнее. Потому что там древесина крепче. Для выравнивания венцов по горизонтали бревна укладывают комлями в разные стороны. Первый (нижний) венец сруба (его еще называют окладом) должен быть толще последующих сантиметров на 5. Стена будет надежнее, если первый венец собрать из дуба или лиственницы. По всей длине в бревнах, укладываемых в следующие за окладом венцы, топором вырубается круглый паз, чтобы они как бы накрывали предыдущие. Для соединения бревен по вертикали стамеской через каждые полтора метра долбятся отверстия для шипов (диаметр 3-4 см). Они располагаются не один под другим, а в шахматном порядке. Шип забивают не до самого низа отверстия, а оставляя 2-3 см пустоты. Прежде чем перенести сруб на фундамент, следует положить по всему периметру несколько слоев рубероида и просмоленные доски толщиной 20 или 30 мм.

Есть 5 способов закрепления углов стен деревянного дома: «в стык», «в поддерева», . Только способ «в шип» спасает от сквозняков в углах. Но это самый трудоемкий способ. Поэтому строители без специального указания в проекте никогда не станут его применять. В бревенчатых стенах строители предпочитают рубить углы «в чашку» - он быстрее. Но при этом расход материала увеличивается (до 10%), соответственно уменьшается полезная площадь жилища. При рубке «в лапу» следует быть очень внимательным при разметке и надпиливании, иначе вырезы по Концам венцов не совпадут.

Как правильно сделать стены в доме из деревянного бруса

Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен и рубку сопряжений углов и примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.

Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.

Сечение брусьев для наружных стен принимают 150×150 мм и 180×180 мм. В зависимости от климатических условий, для внутренних стен - 100×150 мм и 100×180 мм. Брусья укладывают друг на друга с прокладкой между ними смоленой пакли и проконопачиванием швов. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску 20×20 мм.

Ряды брусьев соединяют между собой цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, располагая их на расстоянии 1,5-2 м один от другого. Венцы сопрягаемых брусчатых стен находятся на одном уровне и соединяют их в углах, примыканиях и сечениях различными способами. Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом, что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость. Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5-7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.

Бревенчатые и брусчатые деревянные стены стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1-1,5 года после возведения (после их полной осадки).

Конопатить деревянные стены нужно одновременно с возведением. На каждый венец укладывается сухая пакля или мох слоями. Каждый слой должен быть ненамного шире паза следующего венца. Утеплительный слой должен быть толще сантиметра, а над окнами и дверями, учитывая будущую усадку и усушку Дома, 4-5 см. Еще через год, когда бревна окончательно «найдут свое место», остатки мха и пакли нужно законопатить в пазы.

Бревенчатый дом хорошо выглядит даже без покраски. А вот стены из деревянного бруса желательно обшить, например, доской вагонкой или даже обложить кирпичом (в полкирпича). Хотя деревянная стена плохо переносит такую отделку, поскольку хуже «дышит». Чтобы стена не отсыревала, надо позаботиться о вентиляции. И ни в коем случае нельзя обивать деревянные стены рубероидом: тепла экономится мало, зато гнить древесина будет капитально.

Конструкция стен каркасного деревянного дома, монтаж и утепление

Каркасные деревянные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.

Конструкция каркасных стен в деревянном доме представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки. Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы. Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.

Для конструкции каркасных деревянных стен – как наружных, так и внутренних – используют доски толщиной 50 мм, как и для устройства стропил и балок. При толщине 50 мм стойки несущих стен рекомендуется использовать шириной не менее 100 мм. Ширину стоек каркаса в наружных стенах определяют расчетной толщиной утеплителя, зависящей от эффективности самого утеплителя и расчетной температуры наружного воздуха.

При монтаже каркасных деревянных стен несущие стойки каркаса располагают на расстоянии 0,5 м, увязывая с размерами оконных и дверных проемов. Балки цокольного перекрытия располагают на расстоянии 0,5 м. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые - из досок 50×100 мм, или 60×120 мм.

Каркас с внутренней стороны обшивают досками любого профиля и сечения, гипсокартонными плитами, наборными, листовыми стеновыми панелями и другими отделочными материалами.

С наружной стороны для обшивки каркаса используют «вагонку», сайдинг, тес, панели термобрик и другие материалы.

Для утепления каркасных деревянных стен используют минеральные и органические материалы плотностью до 500-600 кг/м3. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к. они отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и возникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами. Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим - цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15-20 см, утрамбовывая. Высыхает такая засыпка в течение 4-5 недель, поэтому следует для заполнения каркаса применять заранее заготовленные плиты и блоки из легкого бетона. Материалами для засыпки служат - пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.

Стены деревянные рубленые – это достаточно простая, но не слишком долговечная конструкция. Сейчас разработаны чертежи и сооружаются разные типы готовых домов, дачных коттеджей, бань из оцилиндрованного бревна, их можно купить, а затем собрать своими руками на участке. Но не всегда финансовые возможности позволяют осуществить такой проект.

В лесных районах, в сельской местности приобрести необходимый материал можно значительно дешевле, а затем построить из него рубленый дом, как это сделать подскажет статья.

Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.

Помимо этого:

• Рубленый дом не получится за один сезон ввести в эксплуатацию. Заселить такой дом можно не ранее, чем через год, а большой, имеющий сложную планировку даже через два.
• После сдачи его в эксплуатацию еще несколько лет владельцу понадобится внимательно следить за строением.
• При заказе изготовления рубленого дома, трудно определить четкие и однозначные правила и нормы. В этом случае оговаривается ширина паза, диаметры бревен, влажность древесины. Но многие параметры рубленого дома являются чисто субъективными.

Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.

К ним относятся:

• Большая долговечность, по сравнению с остальными постройками из дерева . При обработке любой древесины механическим способом, кроме использования топора и рубанка, начинает разрушаться структура дерева, срезается и становится отходами наиболее плотный, наружный слой древесины. При остальных равных условиях, рубленые стены послужат гораздо дольше.
• Оригинальность рубленого дома . Не зависимо от размеров такое строение уникально.
• Ощущение новизны жизни и свободы может дать только дом из рубленой древесины. После городских правильной формы построек города из пластика и бетонный стен, в рубленом доме другой мир.
• К тому же цена уже построенного рубленого дома, будет только расти со временем.

Помимо этого деревянные конструкции:

• Способны выдерживать значительные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение.
• Дерево хорошо удерживает звуки.
• Правильно и качественно сложенному срубу не требуется дополнительное утепление.
• Реагируя на изменения природы в зависимости от сезона, бревенчатые стены внутри помещения создают наиболее благоприятный режим температуры и влажности.

Рубленые деревянные стены бывают:

• Брусчатыми.
• Бревенчатыми (см. ).

Особенности возведения бревенчатого сруба

Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.

Это связано с тем, что:

• Хвойная древесина имеет широкое распространение.
• Она значительно дешевле, чем древесина твердых пород.
• Такие породы дерева менее подвержены гниению, что увеличивает долговечность строения.
• Размеры бревен из хвойных деревьев идеально подходят для возведения сруба.

Совет: Для венца или самого нижнего ряда предпочтение следует отдавать дубовым бревнам, а еще лучше - бревнам из мореного или выдержанного в воде несколько лет дуба.

Приобретая бревна, необходимо иметь в виду:

• Если заготовка древесины выполнялась зимой, они смело могут использоваться для возведения сруба.
• Заготовленные бревна летом, лучше не применять - они больше подвержены гниению.

Совет: Строить дом, по возможности, следует из местной древесины, она не только меньше стоит, но и лучше выдерживает воздействие климатических условий.

• Для сооружения бревенчатого дома древесина должна быть здоровой, качественной, бревна - без поражений гнилью, древоточцем, грибком.
• Все бревна должны иметь один калибр или один диаметр 20 - 25 сантиметров. Изменение диаметра от нижней части к вершине дома не должно быть выше одного сантиметра на каждый метр элемента.
• Для снижения вероятности образования в бревне трещин при высыхании, в них делается по всей длине пропил до центра.

Совет: Перед началом строительства, все бревна необходимо подготовить.

• При неодинаковой толщине бревен по длине, их комлевые стороны следует стесать до толщины, которая равна диаметру верхушек бревна.
• Теска должна начинаться от вершины, постепенно перемещаясь к комлевой части, что позволит избежать на древесине задиры.
• Стены здания сразу лучше всего ставить на фундамент, и лишь, если это невозможно, можно допустить установку стен на деревянные сваи, а затем устраивать фундамент.
• Поверх гидроизоляции фундамента под бревна предварительно должна настилаться подкладка из досок, обработанная битумом, толщина элемента не менее 50 миллиметров.
• На эту подкладку укладывается теплоизолирующий слой пакли или войлока.
• Кладутся сами бревна.

Инструкция укладки бревен:

• Рубленые стены возводятся горизонтальной укладкой рядов или венцами. При этом необходимо чередовать расположение комлей на разные стороны.
• Первые укладываются два противолежащих бревна в самом низу стены, после предварительного обтеса их со стороны, которая кладется на фундамент и с внутренней стороны. Ширина затесов, для большей устойчивости стены должна быть не меньше 150 миллиметров.
• Все последующие ряды соединяется с предыдущими в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Это позволит избежать образования зазоров, что будет снижать теплопроводность стен.
• В пазы, при необходимости, закладывается теплоизоляция. Это могут быть:

1. пакля;
2. пенька;
3. войлок.

• При температуре до (- 30°С), ширина паза берется не менее 15 сантиметров.

Совет: Чтобы обеспечить одинаковую ширину и глубину паза на всю его длину, необходимо использовать шаблон, выполненный по диаметру бревна.

• На торцах установленного бревна отвесом намечаются вертикальные диаметры, к ним прикладывается шаблон так, чтобы его вертикальная линия совпадала с обозначенным на бревне диаметром.
• По краям бревна наносятся метки.
• Шнуром отбиваются линии на всю поверхность бревна, они будут обозначать кромки паза.
• По всей ширине паза делаются между линиями насечки.
• Аккуратно выбирается древесина, кривизна паза проверяется шаблоном.
• Определяется способ рубки углов стен, который может быть:

1. без остатка «в лапу». Это более экономичный, но и достаточно трудоемкий способ;
2. с остатком «в чашку», как на фото. Выполняется быстрее, углы меньше продуваются ветром, но увеличивается расход древесины.

На рисунке:

• а - соединение чашкой вниз.
• б - сложное соединение, в котором потайной шип.

Оба эти способа по прочности конструкции равноценны. Подробнее об укладке бревен показывает видео в этой статье. После «чистового» монтажа сруба стыковые швы между бревнами необходимо проконопатить.

Такая операция выполняется по некоторым правилам:

• Стены конопатятся снаружи дома, затем изнутри.
• Сначала конопатится стыковой шов между бревнами первого рядового и окладного венцов по периметру всего сруба.
• Обрабатывается шов между остальными рядами снизу вверх стены по всему периметру.

Совет: Нельзя конопатить каждую стену отдельно, чтобы избежать перекосов здания.

Узкие щели и пазы конопатятся таким образом:

• Небольшой ширины полоски войлока или пенька, пакля приставляются к пазу и с силой вдавливаются в него тупой стамеской или конопатной специальной лопаточкой способ называется «врастяжку».
• Широкие пазы между венцами, конопатятся «внабор». В этом случае:

1. из пакли или пеньки прядется витая веревка, сматывается с клубка петлями, забиваются в щели и пазы;
2. стамеской или узкой лопаточкой уплотняются верхняя, а затем нижняя кромки шва.

• После процесса осадки дома из бревен или усадки его стен, примерно через 1,5 года после завершения сборки, работы конопачивания повторяются. Одновременно с этим процессом из зазоров над оконными и удаляется теплоизоляция, и зазоры заделываются деревянными брусками.
• Углы зданий, рубленных «в лапу», утепляются:

1. закрываются слоем теплоизоляционного материала;
2. обшиваются досками.

Особенности возведения брусчатого сруба

Брусчатый сруб по колориту немного проигрывает бревенчатому, но его гораздо проще собрать, а затем отделать.

Для наружных стен сечение бруса, глубина пазов выбираются, как и в бревенчатом срубе, в зависимости от климата:

• При температуре до (-30°С) для внешних стен используется квадратный брус со стороной 150 миллиметров, для внутренних стен – прямоугольное сечение бруса 100 х 150 миллиметров.
• Для более низких температур, для наружных стен сечение квадратного бруса увеличивается до 180 миллиметров, по толщине внутренние стены остаются 100 миллиметров, а высота соответствует стороне сечения элемента для наружных стен - 180 миллиметров.
• В местах с теплым климатом, если предполагается обшить сруб досками и устроить теплоизоляционные прокладки, можно применять бруски сечением 120 х 120 или 140 х 140 миллиметров.

Сборка брусчатого сруба производится:

• Горизонтальными рядами или венцами, между которыми обязательно прокладывается теплоизоляционный материал.
• Через каждые два метра венцы сращиваются между собой специальными прямоугольными шипами, изготовленными из сухой древесины или нагелями цилиндрической формы диаметром примерно 30 миллиметров. Такой прием упрочняет всю конструкцию в целом и предотвращает вспучивание стен.

Перевязки углов сруба может осуществляться несколькими способами:

• Шпонкой.
• На коренной шип.
• Вполдерева.

Все они достаточно надежные и относительно легкие при сборке.

Ими просто выполнить сопряжение наружных стен и внутренних, которое может быть:

• Перевязкой.
• Полусковороднем.
• Сковороднем.

Балки перекрытия и верхний венец соединяются в брусчатом срубе так же, как и при строительстве бревенчатого сруба. Если бревнам необходима выдержка для просушки в помещении, то при сооружении дома из бруса можно использовать детали, которые прошли процесс сушки - черновой вариант при сборке брусчатого сруба не выполняется - здание сразу собирается «набело».