Самостоятельное разведение деревьев процесс сложный. Важно выполнять все необходимые тонкости и приемы для того, что растение прижилось. Особенных трудностей размножение черешни не вызовет даже у новичков. Четкое следование рекомендациям приведет к положительному результату.
Сделать это в домашних условиях просто, только процесс займет много времени:
- В первую очередь необходимо отобрать косточки, которые должны быть здоровыми внешне, без видимых повреждений и следов от жизнедеятельности насекомых. Отбирают их от самых крупных и вкусных ягод.
Не стоит рисковать, выращивая косточки черешни с рынка. Саженец вырастет, но его характеристики могут быть неподходящими для региона выращивания, они могут вымерзнуть.
- Для получения качественного посадочного материала необходимо посадить не 1-2, а много экземпляров. Это нужно для того, чтобы впоследствии выбрать самые сильные и здоровые саженцы.
- Нередко выращенное из косточки растение дает совершенно другие по вкусовым и другим характеристикам плоды.
Разводить черешню таким способом непросто, необходимо проявить терпение и усердие для получения результата.
Весенняя высадка
С осени необходимо подготовить место под посадку. Выбирают освещенное место, защищенное от сквозняков. Вносят перегной и минеральные удобрения. Для пробуждения косточки выкладывают в мокрый песок и держат при температуре 0 ⁰С.
Весной, когда сойдет снег, почва немного прогреется, следует посадить косточки в землю. Отбираются только самые хорошие экземпляры. Для лучшего результата их замачивают в стимуляторе роста.
Сеять необходимо рядками, для облегчения процесса ухода расстояние между бороздками делают 40 см, между семенами 15-20 см. Глубина посадки 2-3 см.
Осеняя посадка
Отобранные для посадки косточки хранят в полиэтиленовом пакете в холодильнике. Высадку планируют на октябрь. Грядка готовится аналогично посадке весной.
Бороздки делают глубиной 5 см, расстояние между косточками 15 см. Сверху хорошо присыпают грунтом. Это необходимо для того, чтобы косточки и зарождающиеся в них росточки не вымерзли зимой.
Весной после появления всходов прореживают посадки, оставляя самые крепкие росточки.
Преимущества способа размножения порослью
Существует много способов разведения плодового дерева. Одним из перспективных является размножение порослью. Ничего особенного при посадке делать не нужно.
Отбирают посадочный материал, молодые саженцы должны быть крепкие и сильные. Слабые, деформированные и больные растения не приживутся. Отростки 2-летнего возраста подойдут лучше всего.
Следует выбирать такие саженцы черешни, которые находятся на значительном отдалении от родительского дерева.
Побеги оставляют расти летом, чтобы к осени они были готовы к пересадке. Отрубаются они с небольшой частью материнского корня, это улучшит приживаемость на новом месте.
Преимущества способа в том, что деревце быстро укореняется и идет в рост, не тратя время на адаптацию и формирование корневой системы.
Технология разведения зелеными черенками
Такой способ размножения черешни позволяет растению сохранить способность к морозоустойчивости, а также стать более стойким и способным к быстрому восстановлению.
Для этого способа размножения выбирают ветки, находящиеся на нижнем ярусе. На каждой должно оставаться по 4-5 листочков. Срезать их нужно под угол, острым предметом, стараясь не повредить кору.
Нижние листики удаляют, это поможет лучше укорениться. Отрезанные с черешни ветки помещают в стимулятор роста на сутки.
Почва смешивается в пропорции 1:1 торф и песок. Сверху насыпают слой крупного речного песка толщиной 5 см, все хорошо перемешивают и высаживают зеленые черенки. Для ускорения процесса создают парниковый эффект, затягивают грунт пленкой.
Размножение воздушными отводками черешни практикуется многими садоводами. Заключается этот метод в следующем. Выбирается плодоносящая ветка, на ней делают несколько надрезов. Потом на это место привязывают полиэтиленовый мешочек с грунтом, который регулярно поливают.
Со временем ветка пускает корни, ветку срезают и сажают на другое место. Такие саженцы сохраняют все особенности материнского дерева, в том числе и вкус плодов.
Сроки для высаживания
Все зависит от региона выращивания. На юге стараются . Она спокойно укореняется, зимует и весной начинает расти. В северных и центральных регионах, напротив, стремятся посадить саженцы весной. Летом они укрепляются и готовятся к зиме. Хорошо перезимовав, растения набирают силу и рост, уже начиная с весны.
В течение периода укоренения садовод наблюдает за состоянием деревца и своевременно применяет необходимые агротехнические приемы.
Схемы рассадки саженцев
Многое зависит от того, правильно ли посажены деревья. Рекомендуется изначально выбирать подходящие схемы, высаживая на грядки черешню.
Желательно на участке размещать 2-3 растения, или посадить несколько вишен. Расстояние между деревьями 4-5 м.
Если выращивается , то высаживается на более близком расстоянии: между саженцами 1 м, а между рядами 2-3 м.
Сажать черешню рекомендуется правильно, выполняя все необходимые требования. В противном случае дерево может вообще никогда не дать плодов. Так как загущенная посадка создает много тени, молодые деревца мешают развитию друг друга.
Уход за деревьями после укоренения
Когда саженец черешни пустил корни, за ним следует правильно ухаживать. Вовремя проведенные мероприятия помогут избежать некоторых проблем. Растущие черешни нуждаются в подкормках, поливе, рыхлении и обрезке.
Режим полива
Укоренившиеся саженцы необходимо поливать часто, не допуская засыхания или заболачивания почвы. Первое время поливают раз в неделю, затем сокращают до 1 раза в две недели. Но увеличивая при этом количество воды для одного саженца.
Почвенная и внекорневая подкормка
Без удобрений растение не сможет полноценно развиваться. Вовремя внесенные подкормки помогут сформировать здоровую корневую систему и не менее крепкую надземную часть саженцев. Основу будущего урожая.
Если при посадке все сделано правильно, то первый год черешня не будет нуждаться в минеральных удобрениях. Органика вносится при посадке, ее тщательно перемешивают с землей для засыпки.
Вносят удобрения вместе с поливом или через день после него. Опрыскивание или внекорневая подкормка осуществляется в вечернее время или пасмурную погоду. Делают это не раньше, чем на второй год жизни растения.
При обработке внекорневым способом необходимо использовать средства химической защиты, перчатки, очки, защитный костюм.
В любом деле важно соблюдать норму, лучше недокормить растения, чем перекормить их.
Формирование кроны
Недостаточно только посадить саженец, полоть и поливать. Необходимо правильно формировать дерево. Чтобы получить черешню с развитой кроной, нужно с первого года жизни саженца начинать формирование.
Особенности обрезки зависят от сорта, но есть и общие тонкости. для повышения урожайности, предотвращения появления заболеваний, увеличения периода плодоношения и улучшения качеств ягод.
В регионах с холодным климатом черешню формируют в виде куста, так она легче переносит суровые зимы.
Формировать дерево нужно в маленьком возрасте, когда ветви еще легко гнутся, направлять их под необходимым углом. Если черешня привита, необходимо удалять всю поросль на подвое. Иначе она в состоянии забить привой, и из прививки ничего не выйдет.
Формирование начинается с первого года жизни молодого дерева. Начинают обрезку с нижнего яруса. Удаляют те ветки, которые не являются скелетными. Затем обязательно укорачивают центральный побег. Это нужно для формирования боковых скелетных веток. Первый год убирают все боковые веточки со скелетных.
Если нет явно выраженного центрального побега, выбирают самую высокую ветку и укорачивают ее на 2-3 см. Все боковые ветви обрезают на 3 почки.
Помимо формирующей обрезки, существует санитарная. Она необходима для того, чтобы дерево не заболело и не погибло. Удаляют все больные и деформированные ветви. Следует обязательно обрабатывать места среза садовым варом.
Обработка от насекомых и заболеваний
В первое время особенно актуальна обработка от возбудителей заболеваний и вредителей. Молодому, неокрепшему дереву сложно справиться с этой проблемой самостоятельно. Поэтому дачнику нужно внимательно следить за внешним видом саженцев и стараться вовремя обнаружить заболевания.
Легче провести своевременную профилактическую обработку, чем потом устранять последствия. Для борьбы с возбудителями заболеваний рекомендуется проводить обработку химическими препаратами. Но только до тех пор, пока саженец не начнет цвести, потом уже обрабатывают народными средствами.
В борьбе с насекомыми помогает установка ловушек со специальным содержимым, которое привлекает и губит насекомых. А также обработка препаратами.
Прикапывания молодой вишни на зиму
Для того чтобы дерево легче перенесло зиму, некоторые садоводы прикапывают саженцы землей. Слой земли поможет им пережить сильный мороз и весной с новыми силами продолжать расти.
Закапывают саженцы еще в том случае, если не успевают посадить. Тогда выкапывается ров, в него составляют молодые деревца и закрывают землей до потепления весной.
Возможные трудности
Вырастить плодовые ягоды несложно, необходимо четко выполнять все необходимые приемы и требования. Садовод сталкивается с некоторыми проблемами, решая их, он оставляет отзывы в помощь другим. Начинающий дачник ищет ответы на вопросы, находит, с успехом применяет и становится опытнее.
Трудности, которые могут возникнуть при размножении черешни разными способами:
- Саженец не дает прирост. Возможная причина недостаток удобрений, влаги.
- Не укореняется. Необходимо точно удостовериться в том, что это так. Потом принимать меры. Обработать питательной смесью, внести минеральные удобрения.
- Черешня не цветет. Возможно, при посадке были допущены ошибки, заглублена корневая шейка и другое.
Сталкиваясь с трудностями, главное, не опустить руки. Необходимо разобраться в причинах, потом постараться их устранить. Все можно исправить, проявив терпение и трудолюбие.
Размножение черешни самостоятельно большой плюс. Садовод будет уверен в качестве полученного в результате проделанной работы дерева.
Вишневое дерево – истинное украшение любого сада, поэтому данное растение пользуется оправданным спросом и популярностью. Чтобы заложить прекрасный сад, необходимо ознакомится с особенностями размножения данного плодового растения. Такая процедура является несложной. Она требует базовых знаний, касающихся селекции вишни. Существует несколько основных методик размножения данной культуры. Для достижения нужного результата необходимо строго следовать всем правилам и рекомендациям.
Применение черенков
Размножение вишни – это важный процесс в содержании сада. Если выполнять размножение зелеными черенками, появляется весомое преимущество. Это обусловлено тем, что получаются сортовые корнесобственные однородные саженцы, позволяющие вырастить совершенно новые, перспективные сорта плодового дерева.
Прежде чем выполнить процедуру размножения черенками зелеными, важно подготовить особый парник. С этой целью десятисантиметровым слоем укладывают на грядку специальную смесь. В ее состав должен входить речной песок, торф в пропорции один к одному. Полученную субстанцию разравнивают, а сверху высыпают 1,5 сантиметровый слой песка. Перед посадкой черенков обязательно увлажняют субстрат.
Ранним летом начинаются подготовительные работы с черенками. Для этого пригодятся покрасневшие, затвердевшие отростки, которые срезают с дерева. Верхний срез нужно выполнить над почкой, удалив листву неразвитую. Что касается нижнего среза, то его делают на один сантиметр под этой почкой. Длина должна составить не менее 30 сантиметров. Обрезка выполняется утром или вечером, затем черенок необходимо установить в воду.
Для ускорения роста применяются всевозможные добавки, которые можно приобрести в специализированном магазине. Препарат разводят в воде, затем в нее помещают отросток на 1,5 см. Тем временем можно заняться подготовкой места, где будет выполнена посадка черенками.
Алгоритм действий садовода:
- нужно тщательно перекопать грунт;
- на разрыхленном участке сделать соответствующие грядки;
- смешать песок с торфом, положить на дно ямы;
- затем следует выложить слой песка;
- необходимо разровнять, уложить слои;
- выполнить полив, подкормку участка удобрениями.
После этих действий можно высаживать черенки. Отростки сажаются вертикально, соблюдая правильную глубину — не больше 3 см. Расстояние между черенками — не менее 8 сантиметров. Если вы не пользуетесь стимуляторами, то сажать отростки нужно вечером. Накройте их пленкой. На них не должны воздействовать солнечные лучи. На протяжении первых четырех недель требуется тщательный уход, полив. Чтобы вырастить здоровое плодоносное деревце, важно обеспечить хорошую вентиляцию, влажность.
Размножение вишни черенкованием применяется для следующих сортов:
- Шубинка;
- Владимирская;
- Молодежная.
Эффективность методики зависит от индивидуальных особенностей сортов, сроков данной манипуляции, возраста конкретного плодового дерева.
Удачное использование поросли
Если у вас нет возможности использовать черенкование в домашних условиях, чтобы вырастить вишневое дерево, существуют другие, не менее эффективные способы. Некоторые садоводы выполняют удачное размножение корневой порослью. Подобная методика очень популярна, распространена в регионах, расположенных в холодной климатической зоне. Учитывая то, что на корневую поросль не влияют морозы, ее можно применить в процессе размножения. Важно правильно подобрать сырье. Категорически запрещается пользоваться слабой корневой порослью, или той, которая находится близко к материнскому корню.
Если срезать близко расположенные поросли, то можно вырастить очень слабое дерево. Лучший выбор – черенки корневые двухлетнего возраста, имеющие отлично развитую систему корней. Срубите конкретный образец, смажьте срез варом. Отделенная часть оставляется на все лето, чтобы она могла вырастить мощную корневую систему.
Подготовьте место, осенью выкопайте вышеупомянутый образец, пересадите. Яма должна располагаться на возвышенности, ее глубина – 3 метра. Не забудьте о внесении органических удобрений. Затем выполните высаживание корневой поросли. Рядом установите кол, засыпьте слой плодородного грунта, затем притопчите землю, полейте водой.
Косточковое размножение и его особенности
Если другие методы размножения вишневой культуры вам не подходят, можете воспользоваться обыкновенной косточкой. Данный способ применяется летом, осенью и весной. Выращивание вишни из косточки возможно в домашних условиях.
Косточку отделяют от мякоти, тщательно промывают марганцовым раствором, помещают во влажную местность. Проведите подготовительные работы с почвой, разрыхлите ее, обработайте удобрениями органического характера. Посев выполняют на глубину 4 сантиметра, в специальные лунки, которые расположены на расстоянии 30 см друг от друга. Если все сделать правильно, то можно вырастить прекрасный саженец. В начале весны начинают прорастать косточки. Отростки нужно проредить, оставив самые сильные, здоровые.
Выращивание китайской вишни
Китайская или войлочная вишня является небольшим кустарником, высота которого не превышает двух с половиной метров.
Китайская вишня будет плодоносить только в том случае, если высаживание пройдет правильно. Китайская разновидность данного плодового дерева хорошо приживается в супесчаном грунте, легкой суглинке. Что касается кислотности, то она должна быть нейтральной. В случае наличия кислого грунта проводится известкование. Чтобы вырастить данный сорт, необходимо выполнить грамотное размножение.
Вишня китайская может размножаться следующим образом:
- черенкование;
- семена;
- прививка.
Размножение с помощью семян считается наиболее доступным и удобным. Со спелых плодов нужно собрать семена, высадить в ящик, заполненный песчаным грунтом, затем поместить в холодный подвал, чтобы прошла стратификация.
Что касается черенкования, то сырье необходимо заготовить в начале июля, когда завершится период плодоношения. Побег нужно обрезать, листву удалить, высадить на затененной грядке. Желательно обеспечить хорошую влажность воздуха. Данная разновидность вишни имеет хорошую устойчивость к распространенным болезням. Ее необходимо оберегать от следующих вредителей: плодожорка, тля и щитовка.
Вишневые деревья отличаются своей недолговечностью. Поэтому опытные садоводы предпочитают всегда иметь под рукой молодые деревья для замены. Подходящих для этого способов размножения вишни существует довольно много. У каждого из них есть свои недостатки и преимущества. Итак, как размножить вишню?
Размножение корневой порослью
Поросль вишни – это отличный посадочный материал. Если ее вовремя не удалять, ей может порасти просто огромная территория. Вишня даже может как бы побежать за пределы участка.
Использовать ее можно от любого корнесобственного дерева.
Саженцы вишни, выращенные на подвое, для этих целей не годятся.
- Заготавливать поросль необходимо ранней весной. Лучше всего это делать до начала распускания листьев.
- При выборе отростков предпочтение стоит отдавать тем, которые наиболее удалены от материнского дерева. Связано это с тем, что их корневая система более развита, следовательно, они быстрее приживутся на новом месте. Также слишком близкое выкапывание поросли может нанести вред корням материнского дерева.
- После того как побеги были намечены, от их основания аккуратно отгребают землю. Затем при помощи острой лопаты или ножа их отделяют от материнских корней. После этого места крупных срезов обрабатывают садовым варом, а оголившиеся корни засыпают почвой.
- Теперь отросток должен подрасти. Обычно осенью это уже довольно крупный саженец с хорошо развитой корневой системой. Поэтому в первой половине сентября его аккуратно выкапывают и пересаживают в заранее приготовленное место.
Существуют и другие способы размножения вишни кроме отделения поросли, например, широко практикуется размножение черенками. Также эта культура может размножаться и прививкой, но обо всем по порядку.
Вишневый саженец из зеленых черенков
Очень часто при закладке плодового сада возникает вопрос: как получить за короткое время большое количество посадочного материала без особых финансовых затрат? Размножение вишни зелеными черенками эффективно решает этот вопрос. Заготавливать черенки лучше всего в начале лета. Для этого используют побеги, которые уже начали одревесневать. Их легко можно определить по коре, покрасневшей у основания.
Черенкование лучше всего проводить в прохладный пасмурный день. Срезают посадочный материал в утренние или вечерние часы. После чего его сразу ставят в емкость с водой. Для заготовки используют здоровые веточки длиной около 30 см. Каждый черенок должен иметь 2-3 пары листьев.
Для нарезания обязательно нужно использовать бритву или остро наточенный нож. При применении тупого режущего инструмента сильно повреждается сосудистая система черенков. В результате чего процент окоренения резко снижается.
Заготовленные таким образом черенки вишни дополнительно можно обработать стимуляторами корнеобразования. Например, можно использовать гетероауксин. Разводят его согласно приложенной инструкции. В полученном растворе черенки выдерживают в течение 16-18 часов.
В это время пока можно заняться подготовкой посадочных гряд:
- Для этого перекапывают грунт на глубину не менее штыка лопаты, а затем начинают формировать грядки.
- На поверхность грунта насыпается 10 сантиметровый слой песка смешанного с торфом в пропорции 1:1, после чего поверхность выравнивается.
- Поверх этого слоя насыпается чистый речной песок. После чего все снова тщательно выравнивается и слегка утрамбовывается.
- За несколько часов до посадки грядки хорошо поливаются.
Сажать вишневые черенки нужно вертикально на глубину не более 3-4 см. Расстояние между ними должно составлять 5-6 см. После окончания посадочных работ для создания парникового эффекта грядки укрывают пленкой. В жаркие дни парник нужно приоткрывать с торцов. Также с южной стороны его желательно слегка притенить.
Поливать парник нужно ежедневно. Также в течение дня черенки желательно 2-3 раза опрыскивать водой. Примерно через месяц на них появятся первые корни, и они станут менее чувствительны к жаре. С этого момента их можно выращивать без пленочного укрытия.
Через месяц после посадки черенки подкармливают. Для этого используют смесь мочевины, суперфосфата и хлористого калия. Раствор обязательно нужно вносить по влажной почве. Это поможет избежать ожогов коревой системы.
Осенью укоренившиеся черенки мульчируют слоем торфа или опилок. Получить саженцы товарного вида из них получится только на второй год выращивания. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.
Этим способом возможно размножение войлочной вишни, а также различных древовидных и кустовых сортов.
Прививка
Размножение вишни черенками конечно довольно эффективно. Но оно не подходит для всех видов и сортов. Если, например, размножение войлочной вишни черенками не составит никакого труда, то есть такие сорта, которые размножить черенкованием практически нереально.
Поэтому для их размножения в домашних условиях используют ранневесенние прививки. В качестве привоя обычно используются однолетние побеги. Заготавливать их лучше всего перед Новым годом. Более поздняя заготовка рискованна, так при усиливающихся морозах резко возрастает риск срезания подмороженных побегов. В южных регионах этот риск сведен к минимуму, поэтому там практикуется весеннее срезание привоев.
Получение качественных черенков для привоя возможно только с побегов толщиной не менее 4-5 мм.
После заготовки побеги заносят в теплое помещение с температурой не менее 16-18°С и помещают в воду.
По прошествии нескольких часов с них нарезают черенки, каждый из которых должен иметь по 3-4 хорошо развитых почки. Далее их нужно подготовить к длительному хранению до весны. Сделать это лучше всего с использованием специальных веществ антитранспираторов. Они предотвращают испарение влаги и не дают черенку высохнуть.
Из наиболее доступных для этих целей стоит отметить парафин и воск. С целью обработки черенков их разогревают до температуры не более 40°С. Затем в них опускают верхние концы черенков, необработанной должна остаться только нижняя часть размером в 1-2 см. После этого их связывают в пучки и хранят при температуре близкой к 0°.
Весной, во второй половине марта их достают и приступают к прививке.
Лучше всего, когда диаметр привоя и подвоя почти полностью совпадают, так намного проще совместить между собой слои камбрия.
Разведение сортовой вишни при помощи черенкования в садоводстве – это один из самых распространенных приемов. При хорошем уходе выращенный таким образом саженец активно начинает плодоносить уже на 3 или 4 год выращивания.
Размножение при помощи косточек
Неопытные садоводы очень часто спрашивают: можно ли вырастить вишню из косточек? Получить саженец этим способом конечно можно, но только в большинстве случаев он не сохраняет признаки материнского растения.
Успешно размножаться семенами с сохранением признаков может только декоративный вид под названием кубинская вишня. К привычной нам ягоде он не имеет ни малейшего отношения. Это декоративное тропическое растение, которое так прозвали за отдаленное сходство его плодов с ягодами вишни.
Семена для выращивания подвоев заготавливают с районированных, зимостойких, приспособленных к местным условиям сортов. Рекомендуются следующие сорта: Владимирская, Растунья, Шубинка, Гриот московский. Косточки выбирают из здоровых плодов, достигших полной зрелости. Свежезаготовленные семена без подсушивания помещают во влажную среду для стратификации, которая продолжается 150–200 дней. Объем субстрата должен втрое превышать объем семян.
Субстратом для стратификации может служить мох, измельченный проветренный низинный торф, свежие (без примесей гнили) древесные опилки лиственных или хвойных пород и их смеси, крошка пенопласта, керамзитовый или крупный, просеянный, промытый речной песок. У крошки пенопласта и мелкого керамзитового песка есть преимущество по сравнению с другими субстратами: они, наряду с гигроскопичностью, обладают способностью легко отделяться от семян.
По многим показаниям хорошим субстратом являются древесные опилки. Увлажнять их следует перед смешиванием с семенами, доводя влажность до 60 % общей влажности. В этом случае при сжатии из них медленно по каплям выделяется вода, а после разжатия руки опилки сохраняют форму. Для предохранения семян от плесневения и загнивания субстрат можно увлажнять слабоокрашенным водным раствором перманганата кадия (250 мг на 10 л воды).
Стратификацию проводят в три этапа: первый (60–80 дней) при температуре +10–15 °С в сильно увлажненном субстрате (70–80 % общей влагоемкости), второй (50–60 дней) при +6 °С в оптимально увлажненном субстрате (60–70 %); третий (50–80 дней) начинается после наклевывания 20–30 % семян при температуре 0+1 °С - до высева. Во время первого этапа необходимо следить за увлажнением субстрата и еженедельно перемешивать его. Второй этап совпадает с осенне-зимним понижением температуры наружного воздуха, поэтому основная задача на этот период - поддерживать постоянную температуру в стратификационном помещении. Из-за плодородности прорастания за время стратификации приходится 1–3 раза отбирать лопнувшие косточки и наклюнувшиеся семена и хранить их до посева при температуре от 0 до –1 °С. Когда наклюнется 20–30 % семян, всю партию переносят на холод и хранят там до посева. Выдерживание семян в конце стратификации на холоде в течение 90–100 дней увеличивает энергию прорастания и полевую всхожесть.
Когда вишню выращивают из семян, необходимо обратить особое внимание на состав почвы. Минеральные и органические удобрения вносят раздельно: фосфорные и калийные по 0,1–0,15 кг действующего вещества на кв. м перед глубокой вспашкой, органические по 10–12 кг на 1 кв. м - через 20–30 дней после нее. При этом минеральные удобрения смешивают с почвой по всей глубине пахотного слоя, а органические смешивают с верхним 12–15-сантиметровым слоем почвы. Это способствует созданию плодородного поверхностного слоя, развитию полезной микрофлоры, но также ускоряет и прорастание семян сорняков, внесенных вместе с удобрениями. Проросшие сорняки необходимо уничтожить при последующей культивации.
Для сохранения плодородного слоя верхнего горизонта пар не следует перепахивать. На паровом поле нужно провести лишь поверхностную многократную обработку почвы на глубину 10–12 см культиваторами или дисковыми боронами.
Семена вишни сеют весной после стратификации или осенью без стратификации. Осенний посев семян лучше удается в зонах с устойчивым снеговым покровом. Семена вишни можно высевать поздним летом сразу после выделения из плодов и намачивания в течение 3–5 дней. Перед промерзанием почвы над посеянными осенью семенами нарезают гребни. Весной оттаявшие гребни разравнивают.
На легких почвах и в зонах суховеев глубина заделки семян вишни 5–6 см, на тяжелых почвах - 2–3 см. Заделка на большую глубину нежелательна. Схема посева: между семенами 50–60 см, между рядами 18–20 см.
Можно высевать проросшие семена, у которых появились корешки. Однако в этом случае надо следить, чтобы корешки не отламывались. Поврежденные семена отстают в росте или погибают.
В течение вегетации, вплоть до выкопки, рыхление почвы и прополку повторяют 6–8 раз.
Подкармливают сеянцы сразу после прореживания и прополок: первый раз - в фазе начального роста, когда у них сформировались 5–7 листьев, органо-минеральной смесью (навозная жижа 0,5 кг/кв. м, разведенная водой 1:3–5, и калийные удобрения 3 г/кв. м); второй - во время усиленного роста, когда у сеянцев появляется 8–10 листьев, азотными удобрениями (3 г/кв. м); третью - за месяц до выкопки сеянцев фосфорными и калийными удобрениями (по 3 г/кв. м).
Выкапывают семенные саженцы в конце сентября – начале октября. Перед выкопкой следует удалить листья, проведя рукой (лучше в рукавице) снизу вверх одним движением. После выкопки подвои сортируют и в зависимости от географической зоны распределяют для зимнего хранения или для осенней посадки.
Осеннюю прикопку проводят до наступления первых заморозков, что уменьшает гибель подвоев от выпревания. Прикопочный участок располагают на возвышенном месте, которое рано освобождается от снега и не заливается талыми водами. Прикапывают подвои рядами в траншеи. Прикапывать пучками не рекомендуется, так как между корнями образуется много пустот, в результате чего корни могут подмерзнуть или подсохнуть. После окончания прикопки участок обильно поливают (лучше дождеванием) до полного насыщения, обносят канавой глубиной и шириной 0,5 м.
На бедных тяжелых подзолистых почвах Северо-Западного, Центрального, а также некоторых других районов России подвои вишни не всегда развиваются достаточно хорошо. В таких случаях их выращивают на насыпном грунте. Его можно создавать в рассадниках, парниках, грядах. При этом выращивание подвоев концентрируют на небольшом участке, где обеспечивают полив и тщательный уход. Толщина слоя почвенного субстрата, обогащенного элементами питания, - 20 см. Он состоит из 5 частей дерновой земли, 3 частей компостированного торфа, 2 частей речного песка. Сеянцы косточковых культур хорошо растут в торфоперегнойной питательной смеси (при соотношении 3:1) или перегнойно-дерновой в таком же соотношении. Можно применять и одну дерновую землю. Семена сеют поперек грядок в бороздки глубиной 2–3 см, расстояние между бороздками около 25 см.
В последние годы в районах, где тепла в летний сезон бывает недостаточно, подвои начинают выращивать в пленочных теплицах, оборудованных оросительной системой. В них насыпают рыхлый грунт, обогащенный перегноем или разложившимся торфом, слоем 5–6 см. Под пленочным укрытием посев производят на 2–3 недели раньше. Теплые и влажные условия способствуют быстрому росту сеянцев. По мере необходимости теплицу проветривают. После прекращения роста сеянцев в высоту пленку снимают, чтобы растения постепенно привыкали к естественным условиям произрастания. При многолетнем использовании грунта в теплице необходимо проводить его дезинфекцию. Хорошие результаты дает пропаривание почвы.
Сеянцы также можно выращивать в питательных горшочках, в бумажных или пластмассовых стаканчиках. Состав субстрата для них может быть следующим: 3 части торфа, 1 часть перегноя, 0,25 части коровяка; можно брать: 3 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 0,25 части коровяка. На 1 кг первой смеси добавляют 10–20 г суперфосфата и 1–2 г извести-пушонки. При использовании смеси второго состава добавляют 4–5 г суперфосфата и 300–500 мг извести-пушонки. Торф и перегной должны быть просеяны через сито. Поэтому лучше использовать выветрившуюся сыпучую торфяную крошку и парниковый перегной.
Наклюнувшиеся (до 2 см) семена кладут в углубление горшочков корешком вниз и сразу засыпают землей. Это делают тщательно, чтобы прикрыть корешок и семядоли и полностью заполнить углубление горшочков. Так же тщательно заполняют пустоты между горшочками и прикрывают их слоем песка или смесью песка и земли толщиной 1 см. После этого проводят полив, следя, чтобы семена из горшочков не вымывались. Образующиеся после полива пустоты между горшочками заполняют той же смесью и затем проводят мульчирование опилками слоем в 1 см. Опилки не только сохраняют влагу, но и предохраняют всходы от загнивания в области корневой шейки.
Через 35–40 дней, когда у сеянцев разовьются 7–8 листочков, горшочки высаживают в почву, а на следующий год используют для окулировки.
Еще подвои можно получать из зеленых черенков, укореняя их аналогично выращиванию корнесобственных саженцев. При осенней выборке из рассадников черенков, предназначенных для подвоев, производят их сортировку, отбирая хорошо развитые растения, имеющие диаметр корневой шейки 4–6 мм и мочковатую корневую систему длиной не менее 15 см. Растения, не достигшие таких размеров, для подвоев непригодны. Эти черенки зимой хранят в холодильниках при температуре около –3 °С с постоянной влажностью 90–95 %, или в траншеях, а весной высаживают на доращивание.
РАЗМНОЖЕНИЕ ПРИВИВКОЙ
Наиболее распространенным способом вегетативного размножения является прививка. Она проводится так же, как и на других плодовых культурах. Однолетние черенки привоев должны иметь диаметр не менее 4–5 мм. Их заготавливают осенью - в начале зимы. Прививают рано весной (конец марта – начало апреля), до начала сокодвижения. При одинаковом диаметре привоя и подвоя наиболее эффективна улучшенная копулировка. А если подвой в 2–3 раза толще привоя, то прививают в боковой зарез, вприклад, за кору, врасщеп, хотя эти способы и дают меньший эффект.
Желательно, чтобы подвой и привой имели одинаковый диаметр для более полного совмещения камбия. Но если диаметр различный, то просто необходимо совместить хотя бы одну сторону. Однолетние дички нужно прививать на высоте 10–15 см от уровня почвы, а 2–3-летние - ближе к основанию разветвлений основных скелетных ветвей, на которые можно привить несколько черенков. Место прививки нужно обвязать полиэтиленовой пленкой шириной 1–1,5 см. Поросль, появляющуюся на подвое, нужно удалять. В течение лета 1–2 раза ослабьте обвязку, чтобы не образовалось перетяжек.
Прививкой и окулировкой можно размножать любые сорта вишни, но лучше использовать данный способ в районах, где не бывает сильных заморозков и резких перепадов температуры.
Если прививать растения методом окулировки, необходимо отрезать разветвления и снимать появившиеся листочки на высоте 10–12 см. В начале осени саженцы вишни выкапывают, отбирают крепкие, хорошо развитые, не менее 15 см высотой. Чтобы саженец не заболел и не погиб, на зиму его прикапывают в землю. В середине июля начинают прививку.
Рис. 2.
Рис. 3.
Метод прививки вприклад с язычком (рис. 2) применяют, когда стволы саженцев толще, чем основное растение вишни: под небольшим углом подрезается ствол привоя и основного растения так, чтобы они имели одинаковый размер, затем их соединяют их друг с другом, и крепко привязывают.
Размножение вишни методом улучшенной копулировки используют в том случае, если саженцы и черенки основного растения вишни имеют одинаковую толщину. Способ подготовки стволов саженцев и черенков тот же что и для способа вприклад. Подрезаются с одной стороны, складываются вместе и крепко привязываются.
Метод прививки за кору (рис. 3) применяют, когда прививают саженцы, побеги которых являются более толстыми, чем у основного растения вишни. Ветка отрезается поперек, кора надрезается не более чем на 3 см. В надрез вставляется подвой (можно два) и крепко привязывается.
Рис. 4.
Размножение вишни методом прививки в расщеп (рис. 4) можно использовать в случае, когда саженцы вишни имеют маленькие побеги, толщина которых немного больше толщины основного растения. Прямо перед прививкой обрезают нижнюю часть саженца так, чтобы он выглядел как острый клин. В середине древесины делают разрез глубиной до 10 см, помещают туда 1–2 саженца вишни и плотно закрепляют.
Размножение вишни методом окулировки применяют в начале августа. Примерно за 12–15 дней до прививки необходимо сделать прищипку веточек вишни. На высоте 12 см кору надрезают в виде буквы «Т», глазок с почкой без древесины удаляют и вставляют в надрез под кору. Хорошо привязывают.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ
Корнесобственная культура вишни ценна тем, что даже в случае полного подмерзания надземной части корнесобственные растения способны восстанавливаться за счет побегов, возникающих из адвентивных почек на корнях. Это особенно важно для северных районов. Получение корнесобственных растений возможно путем зеленого черенкования, отделения поросли и размножения корневыми черенками.
Размножение зелеными черенками дает преимущество в том, что можно получать однородные сортовые корнесобственные саженцы и размножать новые перспективные сорта.
Перед началом черенкования готовят парник. Субстрат из смеси торфа и речного песка (1:1) укладывают на грядку слоем 10–12 см, тщательно разравнивают и сверху насыпают слой песка 1–1,5 см. Перед посадкой черенков субстрат увлажняют.
Лучший срок черенкования вишни - период интенсивного роста побегов (10–15 июня), когда нижняя часть побегов начинает одревесневать, а верхняя остается более мягкой. Черенки заготавливают с молодых маточных растений. Для этого выбирают более длинные побеги (25–30 см), где большинство почек ростовые. После заготовки побегов их ставят в ведро с водой, предварительно увлажнив листья.
Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 5–7 см с двумя междоузлиями. Лучшие результаты дают верхушка побегов и черенки, срезанные ближе к ней. У заготовленных черенков обрезают половину листовых пластинок, помещают основаниями в раствор гетероауксина (на 1 л воды 250 г гетероауксина), на глубину 2–2,5 см, а утром высаживают. Многие сорта хорошо укореняются и без регуляторов роста.
Перед посадкой почву слегка трамбуют. Высаживают черенки (рис. 5) по схеме 8x5 см, на глубину 3–5 см (до черешка нижнего листа).
Рис. 5. а - схема посадки черенков в парнике, б - зеленые черенки, высаженные в парник, в - укорененные черенки к концу вегетационного периода
В первый месяц укоренения парник притеняют. Листья на черенках увлажняют ручным опрыскивателем, субстрат - из лейки. При появлении первых корешков в жаркие дни пленку парника слегка приподнимают для проветривания. После массового образования корней (через месяц) пленку с рассадника снимают, черенки подкармливают раствором минеральных удобрений из расчета на 10 л воды: азота и фосфора - по 8 г, калия - 10 г. Во избежание ожогов листьев черенки поливают водой. Через 2 недели проводят подкормку раствором навозной жижи (1:10). Поливают по мере необходимости.
Укоренившиеся черенки или оставляют на зиму на месте, предварительно замульчировав их торфом, или выкапывают, связывают в пучки, корни обкладывают влажным мхом, заворачивают в пленку и хранят в подвалах. Весной их высаживают в школку на доращивание и к осени получают хорошо развитые корнесобственные саженцы.
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛЬЮ И КОРНЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ
Этот метод используется давно и применяется при размножении корнесобственных сортов и для выращивания подвоев. Преимущество заключается в возможности быстрого восстановления деревьев после подмерзания. Недостатками считаются невысокий коэффициент размножения многих сортов, позднее вступление в плодоношение, засорение сада порослью.
Поросль заготавливают на высокоурожайных корнесобственных деревьях (то есть на тех, которые выращены не из привоя на дичок). Следует учитывать, что в корнесобственных насаждениях встречаются мелкоплодные, малоурожайные формы, которые дают много поросли. Такие формы используют только в качестве подвоев. При заготовке поросли берут одно-двухлетние отпрыски с разветвленной надземной частью, которые образуются на некотором расстоянии от маточного дерева и имеют хорошо развитую корневую систему. Не рекомендуется брать отпрыски, расположенные близко к стволу, так как при их выкопке сильно повреждаются корни маточного дерева. Техника заготовки корневой поросли заключается в следующем. Осенью на некотором расстоянии от поросли перерубают корень, идущий от маточного растения, и оставляют ее на месте. Весной поросль выкапывают и сортируют. Поросль с хорошо развитой корневой системой высаживают на постоянное место, а со слабой - в школку на доращивание.
В дополнение к другим методам получения корнесобственных деревьев применяют размножение отобранных высококачественных, урожайных сортов корневыми черенками. Рано весной раскапывают корни на расстоянии 1–1,5 м от штамба и из части корня толщиной 0,4–1,5 см нарезают отрезки длиной 10–15 см (рис. 6). Высаживают их на гряды или в бороздки и закрывают пленочным укрытием, Если черенки готовят осенью, то до весенней посадки хранят их в подвале во влажном песке при температуре 0–2 °С.
Рис. 6. а - нарезка корневых черенков на корнях маточного растения, б - черенок для посадки, в - корневые черенки, высаженные в борозду, г - растение, выращенное из корневого черенка
Высаживают черенки наклонно на расстоянии 10–15 см один от другого, заглубляя верхний конец на 1–2 см, а нижний - на 3–5 см. Гряды обильно поливают и мульчируют. Основное условие в первый месяц после посадки - не допустить подсыхания почвы, иначе черенки не прорастут. Если на черенке прорастает несколько почек, оставляют наиболее сильный побег, остальные удаляют. В течение вегетационного периода (конец июня – июль) проводят подкормку 2–3 раза мочевиной или навозной жижей (1:7).
Укоренившиеся растения оставляют до следующего года, затем сильные высаживают на постоянное место, слабые - на доращивание.
Дачники привыкли размножать черешню прививкой - это самый распространенный способ. Также черешню можно размножить посевом косточек и зелеными черенками, укоренив их в теплице. Давайте подробнее размебермся, как это сделать, чтобы все сеянцы прижились и дали потом щедрый урожай.
Размножение черешни косточкой
Обычно посевом семян получают подвои и делают на них прививку черенком или почкой. Иногда у садоводов-опытников получается вырастить прекрасные деревья даже превосходящие сорт. Но, чтобы выделить несколько таких деревьев нужно посеять тысячу семян. Некоторых дачников вполне устраивает такой метод размножения.
Особенности размножения черешни косточками
- При размножении черешни косточками вы получите хороший посадочный материал, который может дать урожай.
- Однако плоды с таких растений обычно разительно отличаются от сортовых, с которых вы их собрали и выделили косточки.
- Для получения плодоносящих деревьев нужно высевать тысячи семян, чтобы выбрать из них самые жизнеспособные сеянцы.
- Семена (косточки) перед посевом обязательно должны пройти процедуру
Как выбрать косточки для размножения черешни
- Для выделения косточек и их дальнейшего посева советую выбирать только самые крупные и вкусные плоды.
- Всегда выделяйте и высевайте косточки с плодов, собранных только вручную, с деревьев выращенных в вашей зоне.
- Не приобретайте черешню на рынке и не высевайте косточки, выделенные пусть из более сладких и более крупных плодов, но рыночных, привозных, южных – они могут быть не зимостойки в вашей зоне и вымерзнут в первую же зиму.
Посадка косточек чрешни
1. Стратификация перед посадкой
Перед посевом косточек черешни их нужно стратифицировать
- разбудить, чтобы они дали всходы.
- Косточки советую положить в контейнер, пересыпав с влажным речным песком.
- Поставить в любое место с температурой около 0°C.
- Можно даже зарыть контейнер в снег.
2. Подготовка места для посадки
Параллельно с этим советую подготовить грядку для посева косточек весной
.
- Обязательно выберете наиболее освещенный участок, надежно защищенный от холодного северного ветра стеной дома или забором.
- После этого я под перекопку вношу по 5 кг перепревшего навоза, 1 ст. л. нитроаммофоски и 200 г древесной золы на м².
- При этом выбираю из почвы максимальное количество сорняков и их корней.
3. Замачивание косточек
Перед посевом, косточки нужно на ночь замочить в любом , строго следуя инструкции на упаковке. На следующий день их можно высевать.
4. Посев косточек
Весной, как только растает снег, и почва прогреется до 0°C, на питательную грядку высеваю косточки черешни.
- Высеваю косточки в бороздки, делая их не вдоль грядки, а поперек.
- Расстояние между бороздками 35-40 см, а между косточками в бороздке 15-20 см. Такая схема посадки позволит без проблем ухаживать за всходами, и они не будут мешать друг другу.
- На дно бороздки насыпаю древесной золы толщиной в 0,5 см, полить почву.
- Разместите косточки так, чтобы они оказались заглублены в почву на 2-3 см, но не более.
- Советую косточки засыпать не просто почвой, а смесью из питательного верхнего слоя почвы и перегноя в равных долях.
- После посева грядку нужно оградить колышками, а еще лучше, если вы и каждый рядок пометите колышком. Так будет легче понять где появились всходы, а где выросли сорняки и случайно не выдернуть культурное растение.
В процессе ухода за грядкой нужно аккуратно рыхлить почву, поливать ее, лучше из лейки, чтобы не размыть почву, а при появлении всходов можно внести удобрение – растворить в ведре воды столовую ложку нитроаммофоски, и полить растения, расходуя по литру на квадратный метр грядки.
Обычно черешня всходит хорошо и уже спустя год деревца можно высаживать на постоянное место и оставлять так, дожидаясь плодов или привить еще через год на них любой культурный сорт районированный в вашей зоне.
Размножение черешни черенками
Теперь перейдем к способу размножения путем укоренения черенков черешни в теплице.
Особенности размножения черешни черенками
- Сразу скажу, что далеко не все сорта хорошо укореняются этим способом.
- Обычно выход черенков с качественной корневой системой не превышает 10%, но так не у всех сортов.
- Например, сорта черешни Владимирская , Шубинка , Склянка розовая и Растунья могут дать выход качественных укорененных черенков из теплицы более 50% от высаженных, что является хорошим показателем.
Теплица для укоренения черенков черешни
Для уоренения зеленых черенков черешни подойдет обычная дуговая теплица с грунтом.
- В основание грунта советую положить слой керамзита толщиной в 2 см для дренажа, сверху смесь питательной почвы, речного песка и перегноя в равных долях, добавив 200 грамм древесной золы на каждый 1 кг смеси, и все это укрыть слоем речного песка толщиной 2-3 см.
- Теплицу можно укрыть пленкой или поликарбонатом и оборудовать системой полива, создающей туман. Или просто регулярно и часто поливать.
Подготовка черенков черешни для укоренения
Черенки черешни для посадки в теплицу лучше нарезать в начале июня.
- Побеги нарезают на черенки длиной 15 см, оставляя на макушке лишь пару листочков.
- Брать побеги нужно преимущественно с нижней части кроны.
- Потом черенки на ночь поместить нижними срезами в любой стимулятор роста, а рано утром можно высаживать в теплицу по схеме 6 на 6 см, заглубляя на 3-4 см в грунт.
Уход за черенками в теплице
Для хорошего укоренения, помимо частого полива нужно поддерживать и достаточно высокую температуру в теплице, желательно постоянную.
Температура
Она не должна опускаться ниже 24-26 °C даже в ночные часы, для чего теплицу нужно делать полностью герметичной. Если будет сильно жаркий год, то теплицу в полуденные часы желательно укрывать мешковиной для затенения и поливать на один раз чаще.
Полив
- Поливать из лейки 5-6 раз в день в жаркую погоду и 3-4 раза в день в пасмурную и прохладную.
- Советую поливать так, чтобы почва была постоянно пропитана влагой на 2 см, а на поверхности листочков был тоненький слой воды. Это залог успешной укореняемости черенков черешни.
- Переливать почву нельзя. Ссли заметили очаги гнили, то советую поливы сократить. Значит, в почве переизбыток влаги, но сокращать их нужно аккуратно, возможно не сокращая частоту поливов, а снижая объем выливаемой воды.
Болезни и вредители
Что касается болезней и вредителей то самым опасным считается в этот период медведка
, но против нее разработано много химических препаратов. Советую пользоваться ими не мешкая, сразу, как только заметили медведку или ее ходы.
Доращивание черенков черешни
- Выкапывать черенки черешни из теплицы осенью я бы не советовал. Лучше раскрыть теплицу и оставить их там до весны.
- Весной (в конце апреля), используя вилы, аккуратно выкопать черенки и те, что с корнями, рассадить на грядку доращивания.
- Грядку доращивания подготовить так же, как и для посева косточками (семенами).
- На доращивании провожу только 1 подкормку спустя неделю после пересадки. Поливаю нитроаммофоской из расчета 1 ст. л. на ведро воды – норма на 10 м² насаждений, или по 1 л на 1 м².
Весной следующего года, дорастив 1 год, уже самостоятельные деревца можно реализовать или высадить в сад. Они вступают в плодоношение обычно на 3-й или 4-й год чуть ли вдвое быстрее, чем при размножении косточками, и полностью сохраняют родительские признаки.