Шиповник размножают посевом семян, корневыми отпрыскам, делением куста, отводками, зелеными черенками. Корневые отпрыски необходимо доращивать 1-2 года в питомнике с хорошим уходом. Зелеными черенками размножают практически все виды и сорта шиповника. Однако выращивание шиповника из семян – пожалуй самый доступный способ его воспроизведения. Но и тут, как часто бывает в жизни, есть свои нюансы. Семена шиповника имеют очень прочную оболочку, сильно затрудняющую их прорастание. Поэтому их стратифицируют. Однако, и стратификация часто не удается, если семена собраны с вызревших или перезревших плодов.
Для посева семян, собирают бурые плоды, и еще не совсем вызревшие и покрасневшие, сразу же освобождают от мякоти и хранят до посева во влажном песке в холодильнике. Сеять их лучше осенью, чтобы в течение зимы прошла естественная стратификация. Тогда на следующий год, весной, появляются дружные всходы, уход за которыми состоит в рыхлении почвы, прополке сорняков, поливе, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями.
Для выращивания шиповника из семян подойдут рыхлые, богатые органическим веществом почвы, часто увлажняемые, с нейтральной реакцией.
Предпосадочную подготовку почвы следует начинать за год до посадки шиповника. После освобождения участка от предшествующей культуры, осенью почву обрабатывают на глубину 20 - 22 см. Кислые почвы известкуют.
Перепревший навоз и компосты желательно вносить в смеси с минеральными удобрениями. Посадку шиповника можно проводить осенью, до замерзания почвы, и весной, до распускания почек. Посадку саженцев производят в посадочные ямы размером 60 х 60 х 60 см или траншеи на расстоянии 0,7 - 1,2 м куст от куста.
На одно посадочное место вносят 10 - 15 кг органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят - 50 г фосфорных, 25 г калийных и 15 г азотных.
Внесенные удобрения тщательно и равномерно перемешивают с почвой. При посадке траншейным способом удобрения вносят по всей площади траншеи, что способствует улучшению условий дальнейшего роста и развития кустов.
Корни саженцев обрабатывают в глиняной болтушке, саженцы ставят в посадочную яму на конусный бугорок и, расправив корни по окружности, присыпают землей. Саженец высаживают на постоянное место на 4 - 6 см глубже.
Почву вокруг саженца уплотняют, дважды поливают из расчета 10 л на растение за 1 раз и мульчируют. Сорта шиповника не являются самоплодными и поэтому посадку проводят несколькими перекрестно опыляемыми сортами с одинаковым сроком цветения.
В повышении урожайности и его стабильности важное значение имеют агроприемы, связанные с уходом при выращивании. Мульчирование способствует лучшей приживаемости, росту и развитию саженцев в первые годы жизни. Через 2 года мульча разлагается и, будучи заделана в почву, оказывает положительное влияние на режим питания и аэрацию в течение последующих лет выращивания растений шиповника.
Мульчирование улучшает водно-физические свойства почвы, подавляет всходы сорняков, особенно эффективно в засушливых условиях и на легких почвах.
Полные минеральные удобрения под плодоносящие кусты необходимо вносить ежегодно. В первые годы после посадки шиповника следует проводить формирование кустов с целью создания полноценных, дающих сильный прирост, хорошо разветвленных скелетных ветвей. Для этого при посадке обрезают в кусте каждую ветвь, оставляя по 2 - 3 сильно развитые почки. Затем в течение 2 лет с целью наращивания надземной и корневой системы куст не обрезают. На третий год выращивания шиповника снова проводят обрезку кустов. К этому времени кусты формируют до 8 сильных ветвей. При обрезке в первую очередь удаляют слабые, низко расположенные, поломанные и выходящие за пределы куста ветви. При этом следует удалять также корневые отпрыски, растущие за пределами кроны куста. Следует наращивать надземную систему, ежегодно оставляя 4 - 6 вновь образовавшихся побегов замещения.
Таким образом, на четвертый год кусты шиповника будут иметь полностью сформированную надземную систему, состоящую примерно из 20 разновозрастных ветвей. На пятый год кусты вступят в период плодоношения. Дальнейший уход за надземной системой шиповника заключается в регулярном, ежегодном удалении отплодоносивших ветвей. Основным и наиболее важным приемом удержания кустов шиповника в периоде максимального плодоношения является как можно более раннее удаление 4-летних отплодоносивших ветвей, что приводит к омоложению. Усиления плодоношения ветвей при выращивании шиповника можно достичь путем создания с помощью пинцировки лучших условий для ветвления побегов на ювенильном этапе. Пинцировку необходимо проводить после достижения ими 70 - 80 см длины.
Она приводит также к снижению высоты кроны, утолщению ветвей, увеличению их прочности и препятствует «разваливанию» кустов. Омолаживать можно сплошной срезкой всех побегов на обратный рост. После этого образуются побеги, из которых уже на следующий год формируются цветочные почки.
Сбор плодов шиповника обычно начинают по мере созревания плодов, во второй половине августа. Для сбора и сдачи на переработку витаминным заводам и в аптечную сеть допускаются только высоковитаминные виды, их формы, гибриды и сорта с разнообразной формой плода. Правильно высушенные плоды шиповника должны иметь цвёт от оранжево-красного до буровато - красного и морщинистую поверхность с влажностью не выше 14%, по вкусу кисловато-сладкие, без запаха.
Стенки высушенных плодов твердые, хрупкие, наружная поверхность блестящая или матовая и морщинистая.
В начале процесса сушки шиповника в домашних условиях интенсивно обезвоживаются наружные части плодов, а вот внутренние слои остаются почти не тронутыми. Так снаружи появляется корочка, которая еще сильнее препятствует сушке внутренней части плода. При такой сушке теряется значительное количество витаминов. Поэтому сушить в домашних условиях плоды шиповника нужно в разрезанном на две половинки виде. Сушить можно в тени на открытом воздухе или в духовке при невысокой температуре. Сушка плода в разрезанном виде идет более равномерно с наименьшей потерей витаминов и биологически активных веществ.
Александр
Сбор и хранение семян
В садовых магазинах продаются, в основном, семена цветочных и овощных культур. Семена древесных и кустарниковых за редким исключением - нигде. Поэтому семена шиповника придется собирать самому. Где их собирать? Да где угодно - хоть у себя в саду. хоть на соседнем поле.
Самостоятельный сбор имеет ряд преимуществ:
1.Вы точно будете знать с какого растения берете семена, и вы по внешнему облику уже сейчас оцениваете устойчивость материнского растения к вашим конкретным условиям: морозостойкость, засухоустойчивость, подверженность болезням и т. д.
2. У вас есть выбор растений при достаточном их количестве: конечно же семена собирают с наиболее здоровых и сильных растений. Сеянцы ваши не обязательно сохранят все полезные свойства родителя, тем не менее вероятность этого достаточно велика.
Сорта шиповника, используемые для подвоя роз определенно имеют значение, но в большей степени для профессионалов, чем для начинающих.
Rosa "Laxa" - достаточно популярный подвой, надежный, отлично переносит пересадку, почти не дает поросли, и почти не имеет шипов.
Rosa "Multiflora " - дает сильные и мощные растения.
Rosa "Canina" (роза собачья) - дает наиболее выносливые розы, хотя и "волчкует". Зато она самая распространенная дикая роза: растет повсеместно по всей Европе и прилегающих областях Азии и Африки. И с большей долей вероятности вы семена как раз с нее и соберете.
3. Сбор семян в наилучший период - это очень важно, когда надо собрать семена, чтобы предотвратить их переход в состояние покоя
Состояние покоя - это особый природный биохимический механизм, контролирующий развитие и задерживающий прорастание семян до наступления благоприятных погодных условий. Не заглубляясь во все классификации покоя семян отметим одно: у розы (шиповника) семена с комбинированным покоем - водонепроницаемые покровы и необходимостью воздействия низких температур
Чтобы предупредить возникновение водонепроницаемых покровов и впадение семян в состояние покоя. их нужно собирать недозрелыми и не давать им подсохнуть. К сбору приступают. когда плоды шиповника только начнут желтеть или слегка буреть
Семена в это время изменяют окраску от зеленой к светло-желтой и желтой.
Именно в этот период включаются природные механизмы, вводящие семена в состояние покоя.
Выделение семян из плодов шиповника скучное и довольно утомительное занятие. Как это сделать каждый решает сам. От простого вычищения вилкой до разных механических способов. При использовании мех. способов следите за тем. чтобы не очень сильно травмировать семена, хотя легкая скарификация им не повредит. После отделения семян их необходимо промыть:засыпать в подходящую емкость, залить водой. тщательно перемешать. отделяя всплывшие семена и мякоть
Следующий этап в прерывании биохимического торможения развития семян - воздействие низких температур (стратификация).
Проще всего было бы высеять семена в открытый грунт, где они за зиму пройдут естественную стратификацию. Но в теплую зиму (какие у нас зимы!) периода воздействия холода может не хватить и прорастание семян задержится на год и более. Для гарантированной всхожести семян их подвергают искусственной стратификации. Семена шиповника перемешивают с влажным песком (1:1). Смесь насыпают в полиэтиленовый мешок, держат 2-3 дня в теплом помещении для набухания семян. Более продолжительное время их хранить в таких условиях нельзя, да еще толстым слоем, т. к. они способны к "самонагреву", что приведет к выпреванию и гибели зародыша. Потом мешок кладут в холодильник, где самая низкая температура (но не отрицательная). Два - три раза в неделю мешок переворачивают и встряхивают. Семена не должны испытывать недостаток влаги, придется периодически контролировать. Если семян большое количество их разделяют на небольшие партии, расфасовав в отдельные пакетики.
Выдерживать их в холодильнике, встряхивая и переворачивая, проверять на влагу придется до времени высева в грунт - осени. Тут уж ничего не поделаешь. Причем передержка в холоде не страшна.
Все то, о чем вы уже прочитали, оказывает большое влияние на жизнеспособность и всхожесть семян, и это не надо недооценивать.
Посев в грунт
Осенью, в октябре, приступают к посеву семян в открытый грунт. Посев желательно проводить в наилучших условиях - на хорошо дренированную, "воздушную" грядку, легко увлажняемую и в прохладную погоду. Почву хорошо подготавливают еще с лета, которую прежде всего перекапывают (не внося свежего навоза), затем разбивают комки, тщательно удаляют корни сорняков и разделывают сверху граблями. Тяжелые грунты облегчают песком и т. д. Особое внимание уделяют борьбе с сорняками , т. к. в дальнейшем это создаст серьезные проблемы, в том числе и на этапе ухода за розами. Хороший результат дает покрытие междурядий ландшафной тканью черного цвета, количество сорняков сокращается до минимума.
Семена высевают на тщательно разделанную грядку, в бороздки на глубину примерно 3 см. Земля должна быть влажной и иметь мелкокомковатую структуру. У шиповника семена мелкие, поэтому чтобы добиться равномерного высева их рассыпают вместе с песком. Посеяв семена их вдавливают, чтобы обеспечить хороший контакт с землей. Сверху присыпают крупнозернистым песком. Крупнозернистый песок, слоем в 1,5 см, обеспечивает на поверхности хороший дренаж, равномерное поступление воды в почву. Семена хорошо аэрируются, а прополка сорняков облегчается. На такой грядке сеянцам очень "комфортно и приятно" будет расти.
В заключение грядку проливают
Получение всходов и агротехника.
Весной, как только создадутся благоприятные условия окружающей среды, семена начинают прорастать.
Весенние резкие изменения во внешней среде, например слишком быстрое повышение температуры, подсушивание семян, недостаток кислорода, могут вызвать впадение семян во вторичный покой, вывести из которого их уже чрезвычайно трудно.
В начале прорастание зависит от влагообеспеченности почвы, поэтому земля должна быть влажной всегда.
Как только у всходов образуются первые зеленые листья, их нужно подкормить азотом и калием.
Про возможные заморозки говорить не будем, а вот следить за появлением вредителей (зеленой тли) или грибковых болезней (мучнистой росы или корневой гнили) придется.
Если всходы семян дружные - проводят пикировку сеянцев, оставляя лучшие из них на расстоянии 8-12 см. Пикировку проводят при достижения сеянцами высоты 3-4 см. Если грядка готовилась по правилам, сорняков на ней много не будет.
При благоприятных погодных условиях и хорошей агротехнике кондиционные подвои (толщиной 5-8 мм.) возможно получить уже ко времени летней окулировки - конец июля начало августа. Окулировку проводят на той же грядке, но расстояние между подвоями увеличивают до 12-20см.
В случае. если подвои не дотягивают до нужного диаметра корневой шейки, или разброс по диаметру значителен, сеянцы продолжают выращивать до осени. Осенью они выкапываются, сортируются по качеству. диаметру корневой шейки. Делается подрезка стержневого корня на высоте 10-12 см. Этот прием стимулирует образование боковых корней, и одновременно облегчает последующую посадку. Далее производится обратная высадка в грунт на оптимальное расстояние для будущей окулировки 12-20 см. в ряду, между рядами 80 100 см.
Как самому провести окулировку смотри
Содержимое этого сайта является собственностью Copyright 2012 Сергей Нецветаев.
Все права защищены.
Выращивание шиповника
Размножение роз, как и других растений, производится половым или бесполым (вегетативным) путем, несколькими способами. Основным способом размножения роз в питомнике является окулировка.
В большинстве случаев для получения подвоев шиповника пользуются семенами общераспространенного вида - роза канина - R. canina. Хороший или вполне доброкачественный предназначенный для получения подвоев шиповник должен обладать следующими свойствами.
- Он должен быть совершенно зимостойким в той местности, для которой он назначается, засухоустойчивым, где это требуется, и вполне иммунным к грибным заболеваниям.
- Он должен давать побеги или ветки, по возможности лишенные шипов или обладающие последними в минимальной степени, а при выращивании его на штамбы - образовать последние в минимально короткий срок. Другими словами, он должен обладать максимально быстрым и сильным ростом, соединяя это свойство с максимальной морозостойкостью.
- Он должен иметь по возможности гладкую и прямую корневую шейку, чем весьма облегчается производство прививки и в особенности окулировки при получении кустовых, т. е. низкопривитых роз.
Некоторыми авторами выражено еще настойчивое пожелание, чтобы идеальный шиповник при посеве его осенью или при своевременной стратификации давал всходы в первую же весну, а не во вторую, и не приходилось сохранять семена запескованными или окруженными влажной землей две зимы и между ними одно лето, как это теперь практикуется. Однако, по мнению автора, такой характер прорастания семян и подобная всхожесть на вторую весну вообще свойственны от природы многим древесным и кустарниковым породам, и навряд ли будет легко это свойство семян у шиповника изменить по нашему желанию.
Существует, однако, утверждение, что если семена, или, точнее, плоды шиповника для получения семян собирать не осенью, когда плоды уже покраснели, а в конце лета, именно в тот момент, когда они только что начнут краснеть и когда деревянистые оболочки их семян еще окончательно не затвердели, то такие семена при посеве их осенью дадут всходы следующей весной, а не через год.
Подобного рода утверждения требуют, однако, основательной проверки. По мнению автора, гораздо целесообразнее просто производить ежегодно очередной сбор семян шиповника, тотчас же стратифицировать их и запескованными в ящике, не давая семенам и окружающему их песку просыхать, хранить во влажном состоянии до осени, когда и высевать на посевные гряды, где всходы непременно в достаточном изобилии появятся следующей весной. Из вышесказанного, между прочим, вытекает, что у нас в России в культуре роз необходимо обзаводиться или закладывать маточно-семенные насаждения шиповника с целью сбора и получения для подвоев семян, которые давали бы шиповник, обладающий всеми вышеперечисленными желаемыми свойствами. Сделать это не так уже трудно, стоит только этого захотеть. Места для закладки такой маточно-семенной плантации шиповника потребуется не так много, и наши цветочные хозяйства должны будут этим со временем заняться. Но для этого необходимо, прежде всего, отыскать исходный материал, т. е. идеальный с вышеописанными качествами шиповник - розу канину. При желании это возможно и на севере.
Безусловно нельзя никак признать нормальным, что для посева и получения подвоев шиповника: - канины на севере, например, в Ленинградской области, приходится брать, семена шиповника с юга, где его много, например, из местностей Сев. Кавказа, не говоря уже о том, что в данном случае мы совсем не знаем, какие семена мы получаем и какими качествами будут обладать полученные таким образом подвои. Совсем другое было бы дело, если бы в нашем распоряжении всюду, в особенности на севере, имелись маточно-семенные плантации шиповника - канины с требуемыми качествами и свойствами.
Семена шиповника, полученные зимой, необходимо, как уже было сказано, запесковать (стратифицировать). Стратификация состоит в том, что на 3 части влажного песку берут 1 объемную часть семян, затем песок и семена хорошо и равномерно смешивают.
Запескованные таким образом семена помещают в прохладное место. Целесообразно закапывать семена до весны в снег. Необходимо, чтобы семена не пересыхали, и потому весной, когда сойдет снег, посуду с семенами не глубоко закапывают в сырую еще землю для того, чтобы семена все время оставались влажными.
Высеивать без стратификации семена шиповника для получения подвоев в первую весну недопустимо, так как семена тогда же не прорастут и всходов до будущей весны не будет. Осенью, до наступления морозов, семена высеваются на посевные гряды. При этом посев производится сравнительно густо, имея в виду последующую зеленую пикировку и то, что семена при таком несколько густом посеве лучше или легче приподнимут при всходе находящийся над ними слой земли. Автор вообще совсем не признает получения сеянцев или подвоев шиповника без зеленой пикировки. В самом деле, какой же расчет получать сеянцы шиповника с плохими корнями или одиночным, уходящим вглубь корнем, когда при относительно небольших затратах (на зеленую пикировку) можно получить перворазрядные сеянцы шиповника с хорошими разветвленными мочковатыми корнями.
Зеленой пикировкой мы называем пересадку на пикировочные гряды только что взошедших мелких зеленых сеянчиков, успевших развить, кроме семенодолей, всего лишь один-два листочка. Чем раньше такой сеянчик будет пикирован, тем лучше.
При зеленой, совершаемой весной пикировке кончик корешка укорачивается, что и заставляет корень развивать разветвления, образовывая мочковатую корневую систему. Вместе с тем сеянчики, рассаживаемые при зеленой пикировке на равном друг от друга расстоянии, получают достаточную площадь для развития.
Тщательная, своевременная подготовка почвы под пикировочные гряды, как и внесение органических удобрений, совершенно необходимы.
Гряды для пикируемых сеянцев шиповника приготовляются так, как это вообще принято в данной местности. На грядах сеянчики сажаются не продольными, а поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 20 см, а сеянец от сеянца в рядах на расстоянии не менее 5 см. Поливка требуется только первое время. Сеянцы шиповника обычно хорошо переносят пересадку или зеленую пикировку.
Уход в течение лета состоит в рыхлении поверхности гряд и полке сорных трав, а в случае надобности и в поливке. В таком виде гряды и остаются до весны следующего лета и осени, когда применяется такой же уход за сеянцами, как и в первом году. Осенью второго года выросшие на гряде сеянцы будут двухлетками, и тогда они обычно осенью же подлежат выкопке и сортировке, а в случае надобности и пересылке в другое место в надлежащей упаковке.
Более двух лет сеянцы шиповника на гряде обычно не оставляют, да в этом обычно и не бывает надобности, потому что сеянцы эти к осени второго года даже на севере достигают такого размера, что оставлять их дольше на грядах невозможно, давать же им при пикировке или посадке на гряде большие против показанного расстояния нет расчета. У нас в СПб на питательной почве всегда получаются достаточно хорошие двухлетние дички шиповника, из которых часть может быть использована для прививки зимой в шейку, а часть - для летней окулировки.
Выкапываемые осенью из гряд двухлетние сеянцы разбираются по размерам и силе роста на три сорта: первый, второй и третий. Более слабые экземпляры могут быть посажены опять в гряды до достижения ими достаточных для облагораживания размеров. Наиболее сильные растения отбираются, если есть нужда, для получения штамбов. С этой целью отборные экземпляры сажаются в особый квартал, и чем больше дать в этом квартале расстояние между саженцами, тем лучше. Но так как обычно приходится экономить площадь, понятно, что слишком большие расстояния между отдельными кустами и здесь не приемлемы.
Для получения у шиповника сильных штамбов после посадки не следует производить никакой резки или удаления ветвей; напротив того, чем больше последних останется и чем куст будет сильнее, тем лучше. Чем дольше куст шиповника будет сидеть на одном месте, тем сильнее, толще, а главное, выше можно получить однолетние побеги - будущие штамбы. В среднем для получения штамбовых побегов куст шиповника должен оставаться на одном месте после пересадки года три. Но, вообще, этот срок сильно зависит от местных условий.
Когда на кустах шиповника к осени вырастут достаточно сильные для штамбов побеги, на корнях куста оставляется только один сильнейший побег, все же остальные удаляются.
Говоря о штамбовом шиповнике, здесь следует сказать, что в СПб давно принято употреблять на подвои шиповник с 3-4 идущими от корня разветвлениями или побегами, прививая их зимою в теплице на высоте 20-25 см. Для получения таких разветвленных или несколько стебельных подвоев лучше всего сажать однолетнюю канину и после двух лет можно на хорошей земле ожидать желаемого результата.
Приходилось наблюдать, что сеянцы шиповника иногда поражаются в первом же году белью. Это необходимо всегда иметь в виду при выращивании шиповника на подвои и на всякий случай иметь в запасе средства для борьбы с белью и другими болезнями и вредителями.
Что касается выбора сорта шиповника - канины для подвоя, следует заметить, что у нас в России при желании можно найти достаточно всяких пригодных для этой цели форм шиповника, в том числе и достаточно морозостойких на севере.
Со своей стороны автор считает наиболее заслуживающим у нас внимания в качестве подвоя краснолистный шиповник - R. rubrifolia. Этот шиповник дает в СПб сильные кусты и высокие штамбы, а морозостойкость его здесь полная. Этому виду приписывают поражаемость ржавчиной, на что указывает, между прочим, и Р.И. Шредер. Но вместе с тем, тот же Р.И. Шредер считал вид R. rubrifolia отличным подвоем для прививки роз.
Это, возможно, объясняется тем, что на севере ржавчины вообще бывает меньше, чего, однако, нельзя сказать про более южные местности.
Проф. И.И. Кичунов
На протяжении многих веков шиповник славился своей красотой и полезными свойствами. Размножить его можно несколькими способами. Один из них с помощью семян. Чтобы семена благополучно взошли и дали здоровые ростки нужно придерживаться трех важных пунктов:
- собрать в нужное время семена;
- провести их стратификацию;
- посеять в более благоприятное время.
Обычно семена многих растений собирают с полностью созревших плодов или сухих соцветий. Однако с шиповником все наоборот. Плоды шиповника должны быть недозревшими: бурыми или немного покрасневшими. В это время твердая оболочка шиповника еще особо не затвердела и на ощупь достаточно мягкая. Для сбора семян подходит месяц август, поскольку в это время плоды соответствуют вышеперечисленным критериям.
Семена нужно извлечь из плода и промыть водой. Дальше следует процесс увлажнения и охлаждения семян.
Процесс стратификации
Стратификация включает в себя достаточное увлажнение семян и дальнейшее их охлаждение. Зачем это необходимо? Семена шиповника имеют твердую оболочку, поэтому прорастание усложняется. Чтобы росток мог быстрее и легче пробить оболочку, нужно ее немного разрушить. Влага и холод способствуют этому.
После промывания семян их нужно смешать с мокрым песком в соотношении 1:1. Теперь их необходимо упаковать в плотный пакет и положить в холодильник на два месяца.
За это время твердая оболочка семян станет более мягкой и к тому времени можно будет высаживать их в почву.
Время высадки
Если семена собрались в августе, то после стратификации их можно высаживать в ящик с землей и оставлять в подвале. К весне они дружно взойдут. Однако бывают случаи, когда весной всходы не появляются. Тогда не стоит спешить выбрасывать землю вместе с семенами. Некоторые сорта шиповника прорастают только на следующую весну. Поэтому можно подождать еще один год, а на следующий год увидеть проросшие семена.
Также можно в августе посадить семена прямо в открытый грунт. Для этого необходимо их выбрать из плодов шиповника и сразу посадить в землю на глубину 2 сантиметра. Поверх нужно посыпать влажными опилками, которые будут сохранять нужную влажность почвы. Пролежав зиму в грунте, семена пройдут естественную стратификацию к весне некоторые из них взойдут. Чтобы потом было легче их пропалывать и рыхлить грунт, нужно сделать лунки друг от друга на расстояние сапки
Еще можно высадить семена ранней весной.
Для этого с недозревших плодов выбираются семена, промываются и высушиваются. Затем их нужно упаковать в сухую баночку и оставить в холодильнике до февраля. После этого их высыпают в прокаленный песок, который после нужно увлажнить. Эту смесь поместить в пакет и убрать в холодильник на 2 месяца до апреля. Чтобы в пакете сохранилась нужная влажность можно понемногу доливать воду. К концу второго месяца пребывания в холодильнике, семена шиповника начнут проклевываться.
Готовые проросшие семена нужно высадить в открытый грунт. Для этого делается канавка глубиной в 3 сантиметра, и в нее аккуратно помещаются семена. Поверх них нужно посыпать влажные опилки. Земля не рекомендуется, поскольку она может очень легко сломать ростки.
Уход за ростками шиповника
Первые всходы шиповника выглядят, как маленькие листочки земляники. Когда они появятся, наступает время по уходу за влажностью грунта. Первый месяц шиповник должен расти во влажной почве. Нельзя допускать пересыхание земли, что приведет к неминуемой гибели растения.
В основном, уход за кустарником особо не отличается от ухода за розами. Точно также необходимо регулярно рыхлить землю, чтобы корневая система могла дышать. Также нужно вносить удобрения. Например, можно разводить в воде мочевину в соотношении 1 ст. л. на 5 л. воды.
Если земля отличается повышенной кислотностью, то весной нужно вносить известь для улучшения состояния почвы. Также важно вовремя пропалывать саженцы от сорняков, чтобы они не забирали полезные микроэлементы из земли. Сорняки могут сильно затенять ростки. Тогда шиповник вытянется и не будет иметь должной крепости.
На молодых саженцах могут заводиться вредители от которых нужно как можно быстрее избавляться. Самыми распространенными считаются:
- моль;
- клещи;
- пяденица;
- пилильщики;
- щитовки.
Они любят молоденький шиповник, поскольку стебель мягкий и сочный. Если не устранить вредителей сразу, то они за считанные дни погубят ценные саженцы. Против пилильщиков нужно использовать фосфорорганические препараты. Чтобы отпугнуть листогрызущих гусениц нужно опрыскивать молодые листочки отваром горькой полыни (1 кг полыни отварить в трех литрах воды в течение 15 минут. Разбавить настой до 10 литров и обрызгать верхушки). От тли могут помочь щадящие препараты, которые можно купить в магазине по защите растений.
На сегодня имеется много различных средств для борьбы с нежелательными гостями в саду.
Последний этап ухода за саженцами шиповника
Осенью, укрепившие саженцы можно пересаживать на постоянное место. На зиму, корневую систему можно укрыть сухими листьями деревьев. Тогда молодой шиповник сможет благополучно перенести любые морозы.
Чтобы семена шиповника «проснулись» и благополучно взошли, их необходимо стратифицировать. Купленные в магазине семена помещают в емкость с легким плодородным грунтом и оставляют на несколько дней для набухания. Затем ставят, закрыв емкость крышкой или пленкой, в холодильник.
Семена шиповника можно заготовить самостоятельно, собрав созревшие плоды
Время выдержки на холоде может быть 1–3 месяца и дольше. Проращивают такие семена затем в емкости с землей на подоконнике. Подросшие саженцы высаживают в открытый грунт в мае или апреле, когда земля достаточно прогреется.
Семена диких разновидностей шиповника, собранные самостоятельно, можно высеивать осенью сразу в открытый грунт, где они пройдут зимой естественную стратификацию
Весной, когда семена дадут всходы, за ними нужен уход – рыхление почвы, полив, прополка, подкормка. Осенью выбирают наиболее крепкие, здоровые растения и пересаживают на постоянное место.
Как посадить декоративный шиповник семенами
Прошедшие стратификацию семена проращивают в теплом, светлом месте. Можно ставить емкость с землей в зимнее время на батарею отопления. Почву с семенами увлажняют из пульверизатора и накрывают прозрачной крышкой или пленкой для поддержания влажности.
После появления всходов пленку открывают, ставят сеянцы на свет, чтобы они не вытягивались. Почву вокруг ростков рыхлят, поддерживая влажность, опрыскивают водой из пульверизатора
Когда сеянцы подрастут, их пересаживают в отдельные горшочки, выкапывая вместе с земляным комом, который образовался вокруг корешков. Землю не уплотняют, чтобы не повредить нежные корешки. После полива земля уплотнится сама.
Пересаженным растениям нужен щадящий режим. Желательно накрыть их на два дня банкой или пленкой, увлажнить и поставить в теплое, светлое место. Саженцы можно подкормить комплексным удобрением для многолетних растений. На клумбу рассаду шиповника высаживают весной, когда отступят заморозки. Первое время затеняют от палящего солнца и ежедневно поливают.
Вырастить декоративный шиповник можно из купленных в магазине семян или собранных самостоятельно. О том, как правильно заготовить семена, можно посмотреть видео.