באר סינון ושיטת טיפול לאחר טיפול בקרקע בשפכים. באר סינון ועיקרון פעולתו

צהריים טובים, משתמשי הפורום היקרים!​

יש לי בעיה שאני מבקש את עזרתכם בפתרון.​

לאחר 6-7 חודשים של פעולה, באר המסנן בבור הספיגה נסתם, המים זורמים בצורה גרועה, אני יכול לנחש למה. לא מאוד ברור מה לעשות כדי לנרמל את מערכת הביוב ולמנוע בעיה דומה בעתיד.​

זמין:​

1. יושמה תכנית ביוב לבור ספיגה "טנק 2" + באר מסנן. מפלס מי התהום אינו ידוע, אך הבית (והאתר) ממוקם על גבעה לפי ניסיון הפעלת בור הספיגה, הגעת מים מבחוץ לתוכו לא צוינה. האדמה שבה מותקנת הבאר היא אדמה חולית או אדמה, אבל בהחלט לא חימר.
2. באר המסנן מורכבת משלוש טבעות בטון מזוין, המותקנות אחת על גבי השנייה ומהודקות בסוגריים לחוזק. אין תחתית התחתית מלאה בחצץ ברמה של 30-40 ס"מ. חצץ בגדלים שונים של גרגרים. כניסת הצינור מבור הספיגה נעשית בטבעת העליונה בעומק של כ-80 ס"מ מהקצה העליון של הבאר. הכל מכוסה מלמעלה מכסה פלסטיק, בעל צלעות מתקשחות, שבזכותן המכסה אינו מתאים היטב ומבטיח זרימת אוויר מסוימת לבאר.
3. החיידק "דוקטור רוביק" DR37 נשפך בתחילה לתוך בור הספיגה (כאשר הופעל). כשמתחילים בור ספיגה - חצי בקבוק ואחרי חודשיים עוד חצי. על הבקבוק כתוב שנפח הבקבוק צריך להספיק לשנת פעולת בור הספיגה. מאוחר יותר, כשהמים החלו לזרום בצורה גרועה והתעוררו ספקות לגבי פעולת בור הספיגה, הוספתי עוד חיידקים, עכשיו אני לא זוכר את המותג, גם מיובאים. כלומר, שפכתי חיידקים לבור הספיגה רק שלוש פעמים בשמונה חודשים, אולי זה צריך להיות לעתים קרובות יותר.
4. צריכת המים שלנו היא בעיקר לשלושה אנשים. שטיפת כלים, כביסה שלוש עד ארבע פעמים בשבוע, מקלחת כל יום בערב (בממוצע 2 אנשים). הצריכה היא כ 200-250 ליטר. לאדם ליום. יש לשאוב את הבור כל שלושה עד ארבעה ימים, לעתים רחוקות- פעם בחמישה ימים.
5. במשך חודש-חודשיים לאחר ההשקה, המערכת עבדה כמו שעון, אפילו אמבטיה שלמה של מים ניקזה ללא כאבים, ואז קנינו סט. מכונה, התחילו להשתמש בה ולאט לאט המים התחילו להתנקז יותר ויותר, עד להווההרגע (8 חודשים לאחר תחילת הניתוח) כמעט אינו נעלם. או שזה נעלם, אבל יכולת הספיגה של הבאר מפגרת הרבה מאחורי הזרם מבור הספיגה
6. "נִמרָץ" כימיקלים ביתיים(דומסטוס, קולגייטס וכו') אנחנו לא משתמשים. אומנות. אבקת אריאל, חומר ניקוי עדין לשטיפת כלים. לאמבטיה - סבון (אם כי Safeguardאנחנו משתמשים) ושמפו.
7. בדק עם לוח רגיל, מה קורה עכשיו בבור הספיגה וביציאה מהצינור לבאר הסינון: בבור הספיגה עצמו אין שברים מוצקים וגדולים, עכורים מאוד (עם גוון עופרת) ומי סבון ללא ריח חזק, משקעים בצורת שכבה רציפה אינם מורגשים בתחתית, רק השעיה קלה. מתחת לצינור בבאר תליתי דלי עם תחתית חוררת מלאה בחול למשך הלילה - תוך יום החול נשטף החוצה כך שהמים מפסיקים לזרום דרך הדלי. על גבי החול נוצר קרום שמן אפור של סנטימטר.שתיים.
8. שאלה: האם בור הספיגה עובד (מנקה את השפכים) והאם המסנן עשוי היטב? מה צריך לתקן כדי לפתור בעיה זוולהימנע מהחזרה שלו בעתיד?

אני מתנצל מראש על זרם התודעה הזה, אבל אני רוצה לשנות איכשהו את המצב. תודה מראש על כל עזרה.​

בניגוד לתושבים מבנים רב קומות, לבעלי חוות פרטיות אין מערכת ביוב מרכזית והם נאלצים לארגן באופן עצמאי ניקוז באתר שלהם שפכים. באר מסנן ממלא תפקיד חשוב במערכת הביוב והניקוז של הבית.

עם זאת, לא ניתן להתקין אותו בכל מקום שיש חוקים מסוימים, שעליו יש להקפיד במהלך בנייתו.

בחומר שלנו נבין את סוגי בארות הסינון, את הכללים להתקנתם באתר, וגם נגיד לך איך לעשות מבנה כזה בעצמך.

נושאי סביבה ושימור סביבההיום הם חריפים מאוד. שפכים לא מטופלים, אם הם זורמים ישירות אל מקווי מים או אדמה ממערכת הביוב הפנימית, יכולים לשמש מקור לזיהום מים ואדמה.

מסופק דרכים שונותטיהור שפכים, שאחד מהם הוא באר ספיגה, הפועלת כמעין מסנן רב שכבתי טבעי. הוא שומר על לכלוך, פסולת וחלקיקים אחרים, ומאפשר למים מטוהרים לזרום לתוך האדמה.

גלריית תמונות

מאפיין ייחודי של מבני סינון הוא היעדר תחתית אטומה. בתחתית הבאר יש פילטר תחתון העשוי מאבן כתוש, חצץ, לבנים שבורות ועוד. חומרי בנייה. הגובה הכולל של מילוי המסנן צריך להיות עד מטר אחד.

באר סינון מותקנת לרוב באזורים שאינם מצוידים במערכת ניקוז וכן במקומות בהם אין מאגרים טבעיים בקרבת מקום לניקוז מים.

זה יכול לשמש כמבנה עצמאי בעת סידור מערכת ניקוזאו, או לטיפול לאחר בשפכים שעברו טיפול מקדים בבור ספיגה.

תפקידה של באר מסנן הוא להעביר את הנוזל הנכנס דרך הצינורות מערכת טבעיתמסננים וזורקים מים מטוהרים לעומק האדמה

כללים ותקנות התקנה

היכולות של בארות סינון מוגבלות מאוד הכללים והתכונות של ההתקנה שלהם מוסדרים חוקי בנייה (לִגזוֹרמאחורי המספר 2.04.03-85 ).

הם יכולים להיות מותקנים רק על סוגים מסוימים של אדמה: חולית או חולית, אשר בעצמם יש יכולת ספיגה טובה. בארות ספיגה אינן מתאימות לאדמות חרסית בעלות תכונות סינון נמוכות.

לשם השוואה, אם 1 מ"ר של חול בגודל בינוני יכול לספוג עד 80 ליטר נוזל ליום, וחרה חולית - עד 40, כושר הספיגה של חרס הוא 25, וחמר שבור - רק 5 ליטר. מהנתונים הנתונים עולה כי בעת התקנת באר סינון על אדמת חרסית, היא כמובן תטהר את המים, אך לא יהיה להם לאן ללכת.

כאשר מסדרים באר סינון, אתה צריך לגלות איזה סוג של אדמה יש באתר שלך. לא ניתן לבנות את המבנה בקרקעות בעלות תכולת חימר גבוהה ובינונית, שאינה יכולה להבטיח יציאת נוזלים טובה

כדי לברר את סוג הקרקע באזור, בצעו את הניסוי הבא: חפרו חור קטן בגודל 300X300 מ"מ ובעומק של כ-150 מ"מ. יוצקים לתוכו נוזל עד לקצה העליון ושימו לב כמה זמן לוקח למים לרדת מתחת לאדמה. 18 שניות – אדמה חולית, חצי דקה – חולית, 2 דקות – טומה.

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לרמה מי תהוםבאזור. אם מי התהום גבוה מספיק, לא מומלץ להתקין באר ספיגה, שכן עומקה צריך להיות 2-2.5 מ' במקרה זה, יש צורך להבטיח מרחק של לפחות מטר וחצי מהקרקעית שלו מי התהום.

הגבלות התקנה חלות גם על נפח השפכים היומי הממוצע. מספרם לא יעלה על 1 מ' 3 . אם נפח השפכים לטיפול גדול יותר, מומלץ לבחור במערכת סינון ופינוי נוזלים אחרת.

בעת תכנון ביוב של הביתחייב להיות מודרך סטנדרטים שנקבעומקום מערכת טיפולממקור מי השתייה ומגבולות האתר

אם משתמשים במים תת קרקעיים לצורכי שתייה או משק בית, יש לתאם את בניית הבאר עם שירותי הפיקוח הסניטריים והאפידמיולוגיים. אבל בכל מקרה, יש לעשות זאת במרחק של לפחות 30 מטר מבארות ובארות למי שתייה. על תכונות ההתקנה צינור ביובאתה יכול לקרוא אותו באתר.

תקנות הבנייה קובעות את הכללים המסדירים את מיקום התחתית המותנית של באר המסנן. זה חייב להיות 1.5 מ' או יותר מעל אופק מי התהום.

ה"תחתית" המותנית של מבנה הביוב המסנן חייבת להיות ממוקמת מעל אופק מי התהום בגובה מטר וחצי לפחות

סוגי מבני סינון

ישנם שני סוגים של מבנים לסינון באר הפועלים על אותו עיקרון ומותקנים בצורה דומה. ההבדלים ביניהם נעוצים בתחום היישום. הראשונים משמשים לניקוז ו מערכת סערה, השני - בביוב.

ספיגה היטב במערכת הניקוז

IN במקרה הזהבארות ספיגת ניקוז הן היעד הסופי מערכת מורכבת, שבו אדמה או מי גשמים, כך שבהמשך, לאחר שעבר מסנן טבעי, הוא נכנס לאדמה. מטרתו העיקרית היא להוציא מים מהבית ולנקות אותו מסחף וחול.

התרשים מציג את הארגון של מי סערה ו ביוב ניקוזאזור עם אחסון. בקרקעות בעלות יכולת ספיגה גבוהה, במקום קולט מותקנת באר סינון

הקוטר של בארות כאלה, ככלל, הוא לא יותר מאחד וחצי, והעומק הוא עד שני מטרים. מותר לנקז את שתי המערכות לבאר אחת. מיכל המסנן מותקן בנקודה הנמוכה ביותר של האתר כך שמים זורמים אליו באמצעות כוח הכבידה הטבעי.

מבנה סינון במערכת הביוב

IN מערכת ביובבאתר, בארות ספיגה משמשות לטיפול לאחר בשפכים המגיעים ממיכל אטום הרמטית בו השפכים עוברים טיפול ביולוגי ראשוני. המאגר עשוי מ טבעות בטון, לבנים או אבן הריסות, או להשתמש בבור ספיגה מוכן.

תרשים התקנה של באר סינון עם בור ספיגה, שבו שְׁפָכִיםלעבור טיהור ראשוני, ולאחר מכן להיכנס למיכל הספיגה דרך צינור ולהיכנס לאדמה דרך מערכת סינון

עקרון הפעולה של המערכת הוא כדלקמן: שפכים מביוב הבית נכנסים למיכל אטום, שם הם מתחמצנים במשך יומיים-שלושה בהשפעת חיידקים אנאירוביים החיים בחלל חסר אוויר.

ואז השפכים נכנסים לבאר הסינון, שם כבר נמצאים חיידקים אחרים - אירוביים. פעילותם החיונית מופעלת בהשפעת חמצן.

כתוצאה מטיהור כפול, הנוזל הנכנס לאדמה מ ספיגה היטב, נפטר כמעט לחלוטין ממיקרואורגניזמים מזיקים וחומרים אורגניים.

ניתן לארגן פינוי שפכים בשתי דרכים:

1. נפרד. מים מהמטבח, מהאמבטיה, מכונות כביסהנכנס לבור הספיגה, וביוב עם צואה נכנס לבור הספיגה.
2. משותף. כל הפסולת הביתית זורמת למיכל אחסון.

ככלל, במקרה הראשון, שפכים אפורים נשלחים למתקני ביוב שונים. לדוגמה, פסולת צואה - לתוך באר אגירה עם שאיבה ופינוי לאחר מכן, שפכים ביתיים אפורים מ כיורי מטבח, אמבטיות, כיורים וכו'. מכשירים - לתוך בארות ספיגה.

במקרה השני, אתה צריך בור ספיגה המורכב ממינימום , שכל אחד מהם מבצע ברצף את שלב הניקוי שלו. חומר צואה מתיישב בחדר הראשון, משם הוא נשאב מעת לעת באמצעות משאית ביוב.

בור ספיגה חד-תא מותקן בדרך כלל במשקי בית בודדים שיש להם מערכת ביוב נפרדת.

פסולת נוזלית ללא חלקיקים מרחפים עם כמות מינימלית של זיהומים נכנסת לתא השני, שם היא מטוהרת עוד יותר. לאחר מכן, המים עוברים דרך הצינורות לבאר סינון, משם, לאחר מעבר מסנן טבעי, הם נכנסים לאדמה.

האפשרות השנייה של התוכנית המשותפת היא שאיבה מלאה ופינוי שפכים.

חישוב מספר בארות הסינון באתר

מספר בארות הסינון תלוי בצריכת המים היומית בבית. בור ספיגה אחד מצויד בדרך כלל בשניים עד ארבע בארות ספיגה. בתורו, נפח בור הספיגה צריך להיות פי שלושה מהזרימה היומית של פסולת מים.

אם נניח שלאדם אחד בבית פרטי יש 250 ליטר ליום, אז עבור ארבעה בני משפחה יש צורך בבור ספיגה בנפח של לפחות 3 מ"ק. מטרים.

עומס לכל 1 מ"ר. מ 'שטח באר הספיגה מחושב לפי סוג הקרקע. (חולי - עד 80, סופר חולי - עד 40 ליטר) אם המרחק ממי התהום לתחתית הבאר הוא יותר משני מטרים, ניתן להגדיל את העומס ב-20%. מותר גם להגדיל את העומס בחוות דאצ'ה שבהן משתמשים בבאר רק בקיץ.

יחידות סינון חלופיות

בנוסף לבאר הסינון, לאחר טיפול אירובי של שפכים ב תנאים טבעייםניתן לעשות באמצעות:

• ניקוז הקרקע;
• תעלות סינון;
• מסנן ביולוגי.

במקרה הראשון, שפכים ממיכל הספיגה נכנסים תחילה לבאר ההפצה, ולאחר מכן מופצים דרך ניקוז - צינורות עם חריצים, מונחים בשיפוע לתוך תעלות, מולאו בעבר בחצץ או אבן כתוש. את החלק העליון של הצינורות מפזרים גם אבן כתוש, ואז באדמה ומכוסה בגיאוטקסטיל. קרא עוד על איך לחשב נכון את השיפוע של צינור ניקוז.

תוכנית ארגון ניקוז הקרקע באתר. חלק מהשפכים המטופלים נכנסים לאדמה וחלקם נספג בצמחים

אם יש גוף מים ליד האתר שבו מים מטוהרים יכולים לזרום, אז מותקנים תעלות סינון. צינורות ניקוז מונחים בשכבה התחתונה על מצע חצץ, אשר מכוסים לאחר מכן בחצץ וחול. הם מניחים חריצים על גבי שכבת חצץ, מכסים אותם בגיאוטקסטיל ומכסים אותם באדמה.

אם אי אפשר לארגן שדות סינון באתר, התקן ביופילטר. הוא מקבל מים מטוהרים מראש ממיכל הספיגה להמשך טיפול ביולוגי. כתוצאה מהסינון, מי שפכים מטוהרים עד לרמה מים לעבד, שלאחר מכן נכנס לאדמה.

לביו-פילטר מערכת צריכת חמצן להפעלת פעילותם של חיידקים אירוביים המחמצנים את השפכים הנכנסים.

איך לעשות סינון היטב

ניתן לבנות בארות ספיגה מלבנים אפויות או אבני הריסות, אך בנייתן דורשת מאמץ ניכר. לכן, לעתים קרובות יותר קירות הבאר עשויים טבעות בטון מזוין. היום הם גם נפוצים מבני פלסטיק. אתה יכול להכין אותם בעצמך מצינורות פלסטיק או לקנות מוכנים.

אפשרות מס' 1 - מבנה לבנים

מבנה הלבנים יכול להיות עגול או מרובע. בדרך כלל נבנות בארות עגולות, שהכי נוחות לשימוש. יש להטמין את המבנה לסינון שפכים 2.5 מטר באדמה, בקוטר של לא יותר מ-2X2 מטר.

הבור נחפר בצורה כזו שבין הקרקע לקירות החיצוניים של הבאר תהיה שכבת אבן כתוש, חצץ או לבנים שבורות בעובי של עד 40 ס"מ גובה המילוי הוא מטר. הקירות במפלס המסנן חייבים להיות חדירים למים.

כדי לעשות זאת, הבנייה לגובה של מטר אחד אינה עשויה מוצקה, אלא עם חורים קטנים בגודל של 2 עד 5 ס"מ הם חייבים להיות ממוקמים בתבנית דמקה. לאחר הקמת המבנה יוצקים אל הסדקים אבן כתוש או חצץ.

בעת בניית באר, יש צורך ליצור סדקים בבנייה כדי לאפשר יציאת מים מטוהרים אל הקרקע.

בתחתית המבנה ממולאת שכבת סינון של אבן כתוש או חצץ לגובה של מטר. במקרה זה, חלקים גדולים של החומר ממוקמים בתחתית, קטנים בחלק העליון. החור לצינור שדרכו יזרום ניקוז בור הספיגה נעשה באופן שבו זורמים מים בנחל מגובה של 40-60 ס"מ.

במקום שבו זורמים מים, יש צורך להניח יריעת פלסטיקכדי למנוע טשטוש מסנן. המבנה נסגר מלמעלה עם מכסה או צוהר בקוטר של 70 ס"מ יש צורך גם לעשות צינור אוורור בבאר עם חתך של 10 ס"מ זה צריך לעלות מעל הקרקע ב 50-70 ס"מ .

הוראות בנייה שלב אחר שלב חור ניקוזעשוי מלבנים תמצא.

גלריית תמונות

אפשרות מס' 2 - בניית טבעות בטון

כדי לבנות באר סינון, תזדקק לשלוש טבעות בטון מזוין. באחד מהם צריכים להיות חורים בקוטר של כ-5 ס"מ ניתן לקנות טבעת מחוררת או לעשות חורים באמצעות כתר בטון. אתה גם צריך לעשות חור עבור צינור הכניסה.

התמונה מציגה ומתארת ​​בפירוט את תהליך התקנת טבעות בטון לבניית באר.

יש צורך לחפור בור שרוחב 40 ס"מ קוטר גדול יותרטבעות. טבעת מחוררת מותקנת בתחתית המבנה. אתה לא צריך לחפור בור, אלא רק להעמיק מעט את האזור שבו אתה מתכנן ליצור באר.

הנח את הטבעת הראשונה על הקרקע ובחר את הקרקע מבפנים. בהדרגה הוא ייפול מתחת למשקל המשקל שלו. שתי הטבעות העליונות מותקנות באותו אופן.

לאחר מכן, אתה צריך לעשות מסנן תחתון מאבן כתוש או חצץ בגובה של עד מטר אחד ולמלא את הקירות החיצוניים של הבאר באותו חומר עד לרמת שכבת הסינון. הצוהר וצינור האוורור מותקנים באותו אופן כמו בבאר לבנים.

אפשרות נוספת לסידור בור ספיגה עשוי טבעות בטון ניתן לקרוא.

אפשרות מס' 3 - עשוי היטב מצמיגים ישנים

רוב דרך לא יקרהלעשות מסנן היטב - לעשות אותו מצמיגים משומשים. עיצוב זה יכול לספק סינון של שפכים למשפחה בת שלוש נפשות. בעצם, באר כזה עשוי על בקתות קיץ, שכן בחורף הגומי קופא ופעילות החיידקים מואטת, ובשעה מאוד טמפרטורות נמוכותומפסיק לגמרי.

הבאר עשויה בצורה פשוטה מאוד - הצמיגים מותקנים אחד על גבי השני ומהודקים יחד עם מלחציים מפלסטיק. המפרקים מצופים באיטום. כל שאר האלמנטים המבניים עשויים באותו סדר כמו בארות העשויות מחומרים אחרים.

תרשים התקנה של באר ספיגה ישנה צמיגי רכב. מספר הצמיגים מחושב לפי גודלם ועומק הבאר הנדרש

אפשרות מס' 4 - מיכלי פילטר מפלסטיק

כיום ניתן לרכוש בארות סינון מוכנות מפלסטיק המצוידות בכל הדרוש לטיפול יעיל בשפכים. כמובן שהם עולים הרבה אבל הם אמינים, נוחים, קלים להתקנה ולתחזוקה. ישנן חברות רבות המייצרות ציוד כזה בשוק.

לדוגמה, חברה רוסית POLEX-FC, שמוצריו קיבלו ציונים טוביםצרכנים. בארות סינון מיוצרות בנפחים שונים (מ-1200x1500 עד 2000x3000 מ"מ), מה שמאפשר לך לבחור מוצר על סמך צריכת המים היומית של משק בית בודד.

המיכלים עשויים עמיד בפני קורוזיה פלסטיק עמיד, קירות הפיר עשויים מפוליאתילן ראשוני. התא התחתון של המיכל מכוסה בביופילם וממולא בשכבת סינון של אבן כתוש, חצץ וסיגים.

באר מסנן פלסטיק עם מערכת סינון תלת שלבית מבטיחה טיהור יעיל של מים מזיהומים

סינון טובזה לא כל כך קשה לעשות את זה בעצמך, אבל אם אתה לא רוצה לטרוח עם סידור זה ויש לך את ההזדמנות הכלכלית, אתה יכול לקנות באר פלסטיק מוכן.

באר הסינון פועלת כמרכיב חובה מערכת אוטונומיתביוב, אלמנט זה נחוץ כדי להבטיח את פעולתו הרגילה.

עיצוב הבאר יכול להיות שרירותי, אך יש לעמוד בתנאי אחד - עמידה במשימה של הבטחת סינון מים, שיכולים לזרום בעוצמה משתנה.

כדי לבחור את הסוג הנכון ביותר בתנאים ספציפיים מפעל טיפול, יש לקחת בחשבון מספר נסיבות, ביניהן: הימצאות אקוויפר, נוכחות באר רגילה וסוג קרקע. תמונה 1 ממחישה היטב את עיצוב המסנן, וכן את הסטנדרטים שיש לקחת בחשבון בעת ​​ההעמקה.

במקרים מסוימים, נסיבות מסוימות אינן מאפשרות התקנת מסנן היטב, אך אם תנאים סובייקטיביים ואובייקטיביים מעדיפים את השימוש באלמנט ניקוי זה, השאלה באיזה צד של האתר עדיף לאתר אותו תהיה הגיונית למדי. כך, אתה יכול בקלות להקים מערכת סינון עם הידיים שלך על קרקעות המתאימות לסינון, כולל: חולי, חולית חולית, כבול.

תמונה 1. עיצוב באר מסנן.

אם תנסו לבנות מסנן כזה באדמת חרסית, ישנה אפשרות שהמערכת לא תשרש שם. אזור הסינון חשוב גם לבאר המסנן, שיכול להיות שווה לאינדיקטור בטווח של 1.5 מ"ר, מה שנכון עבור טיט חולי, וגם 3 מ"ר עבור חול. ככל ששטח הסינון של המערכת גדול יותר, כך חיי השירות שלה יהיו ארוכים יותר. תמונה 2 מראה כיצד ניתן להניח את קירות הבאר באמצעות לבנים.

על מנת שהמסנן יוכל לעמוד בצורה מלאה במשימות המוטלות עליו, עליו להיות ממוקם באזור מתחת לרמה בה נמצאת תחתית המסנן, שהיא כרית עשויה אבן כתוש. במקרה זה, המרחק מהקרקעית למים צריך להיות לא פחות מ-0.5 מ' בסיס המערכת צריך להיות 1 מ' מעל מפלס מי התהום, במקרה זה עדיף לנטוש את התקנת באר מסנן.

כללים להסדרת מערכת סינון

חשוב לזכור שכאשר מסדרים את המערכת במו ידיך, עליך למקם אותה מתחת לקו הקפאת האדמה. אז, עבור האזור של האזור המרכזי של הפדרציה הרוסית, ערך זה יהיה כ 1.4 מ 'בהתחשב בסטנדרטים, הבאר חייבת להיעשות ללא תחתית, אשר מניחה נוכחות של רק קירות מצוידים עם חורים. יש למלא את החלק התחתון של המבנה בשכבת העמסה גרגירית, הנקראת מסנן תחתון. לאחר טיהור מחלקיקים תלויים שונים במיכל הספיגה, מים מוזרמים ישירות לבאר. כאן יש צורך להתמקד בצינור שדרכו זורמים מים ממיכל הספיגה לתוך מכשיר הסינון.

הצינור חייב להיות מוגבה מעל פני השטח של העומס הגרגירי ב-0.15 מ' לפחות.

תמונה 2. דוגמה לגימור באר עם לבנים.

במקום בו הנחל נופל על משטח המסנן, יש להניח מגן חיטוי עץ, שתפקידו להבטיח התפלגות אחידהמי שפכים על כל שטח הבאר, זה עוזר להגן על המילוי מפני שחיקה. לטעינה יש להשתמש באבן כתוש, חצץ, אבנים עדינות, חימר מורחב, לבנים שבורות, סיגים מרוסקים, שברים שגודלם צריך להיות בטווח של 10-70 מ"מ. העומס צריך להיות בגובה של כ-1 מ'.

על הקירות של הבאר להיות חורים בקוטר של כ-6 ס"מ, החורים צריכים להיות ממוקמים לאורך וגובה המערכת בתבנית דמקה, המרחק בין החורים הסמוכים צריך להיות 10 ס"מ יש לפזר את החלק החיצוני עם הידיים שלך עם החומר ששימש ליצירת העומס. עם כל זה, רוחב השכבה החיצונית צריך להיות 50 ס"מ, והגובה צריך להתאים לגובה ההעמסה.

ניתן להרכיב את הקירות של מערכת ניקוי מסוג זה חומרים שונים, החל בחבית עשויה מתכת, וכלה בטבעות בטון מזוין המיועדות לבאר סינון. יתר על כן, השימוש בלבנים עגולות או מרובעות הוא מוצדק, אשר יכול לשמש עבור רירית קירות אתה יכול גם להשתמש אבן טבעית. במקום לקדוח חורים כבר מוצר מוגמר, אתה יכול להשאיר פערים טכנולוגיים במהלך תהליך הנחת.

חזרה לתוכן

ובכן טכנולוגיית בנייה

במצב שבו הפילטר טוב, לפי חישובים ראשוניים והכל דרישות הכרחיות, ימוקם על שטח משמעותי העולה על 4 מ"ר, ועומקו יהיה 2.5 מ', אז יהיה נכון יותר להקים לא באר אחת גדולה, אלא כמה קטנות, הפזורות ברחבי האתר. עם חפירת בור צריך להתחיל כל עבודה. יש לזכור כי יש להרחיק ככל האפשר מי שפכים ממקור המים המשמשים לשתייה המרחק חייב להיות לפחות 30 מ'.

בדיוק כמו בור ספיגה, יש להצטייד באר מסנן צינור אוורור. זה צריך להיות מותקן בתקרה, תוך חלק עליוןצינורות חייבים להיות ממוקמים על פני האדמה ומצוידים בשבשבת מזג אוויר. רוב קוטר אופטימלישל צינור זה ייחשב 100 מ"מ. אם אלמנט זה אינו מתאים לנוף, יש להסוות אותו צמחים מטפסים, אתה יכול להשתמש בשיטות אחרות שיתאימו חלק מהמערכת אליו החלטה סגנוניתאזורים מסביב לבית.

בעת סידור, האפשרות הפופולרית ביותר היא זו שמשתמשת בטבעות, מה שנובע מהעלויות העבודה הנמוכות ביותר. לתקרת הבאר צריך להיות צוהר, שאותו יש להשלים עם זוג מכסים, הקוטר שלהם צריך להיות כ-70 ס"מ הכיסוי הממוקם על גבי יהיה נושא עומס, וזה שמתחתיו יהיה מבודד. צריך להיות מרווח בין הכיסויים שצריך למלא. חומר בידוד חום, מחצלות צמר מינרלי או שקיות מלאות בחול פרלייט יעשו את העבודה בצורה מושלמת.

אם יש למסנן היטב צורה מלבנית, אז עומק ההתקנה חייב לעלות על 2 מ', והגודל המרבי שלה חייב להיות 3x2 מ' הבאר חייבת להיות בעלת כרית תחתונה מאבן כתוש, חצץ, גרוטאות לבנים, סיגים, אתה יכול להשתמש בכל חומר אחר דומה בהרכבו. שבר בשביל זה. עובי הכרית, המשמשת כמסנן ובה תתמלא הבאר, צריך להיות שווה ל-0.3 מ' במקרה זה, יש צורך לפזר את הקירות החיצוניים באמצעות אדמה. החלק העליון של המבנה צריך להיות מכוסה באותה אדמה, אבל geotextiles צריך להיות מונח תחילה.

חזרה לתוכן

כלים וחומרים נדרשים

תמונה 3. תוכנית שימוש בשדה ניקוז.

• גיאוטקסטיל;
• קיבולת;
• מאסטר אישור;
• את חפירה;
• חוֹל;
• בטון;
• מחצלות צמר מינרלי;
• כיסויים (2 חתיכות);
• לְבֵנָה;
• אבן מנותצת;
• חָצָץ;
• אבנים קטנות;
• חימר מורחב;
• קרב לבנים;
• סיגים מחוטאים;
• שברים (10-70 מ"מ);
• צינור אוורור;
• מגן אנטיספטי מעץ.

נחזור ל"המלצות מתודולוגיות לחישוב כמות ואיכות שפכים ומזהמים לתוך מערכות ביוב אוכלוסיות", ונדבר על בארות סינון ושדות סינון תת-קרקעיים, כפי שהבטחתי בחלק השלישי.

אני מצטט את המסמך: באר סינון באר מסנן מורכבת מסנן תחתון, קירות ותקרה. המסנן התחתון עשוי בצורת מילוי חוזר של חצץ, אבן כתוש, סיגים מרוסקים בגודל חלקיקים של 15-30 מ"מ בתוך הבאר ובמשטח החיצוני של הקירות לרוחב של 300 מ"מ. לגובה המסנן, קירות הבאר עשויים עם חורים מפוזרים באופן שווה בקוטר של 40-60 מ"מ עם שטח כולל של כ -10% משטח הקיר. קירות באר המסנן עשויים מבטון מזוין טרומי, בטון מונוליטיאו מוצק לבנת חימר(במקרה האחרון, חורים מסופקים דרך פערים בבנייה).

למהדרין, ניתן לייצר באר מסנן מכל דבר שנמצא בהישג יד. חביות ישנות, אבני הריסות, צמיגים.... חשוב שתקבל מיכל בנפח הנדרש ועם "קירות דולפים". אין לו תחתית. במקום מסנן עשוי חלוקי נחל קטנים, לבנים שבורות, החצץ הנ"ל, אבן כתוש, סיגים, חימר מורחב וכו'. זה גם לא הכרחי לעשות מסנן גבוה בתוך הבאר שכבה של 200-300 מ"מ מספיק. זה ייסתם לעתים קרובות יותר, אבל זה גם יהיה קל יותר לניקוי.

אבל פיזור אבן כתוש סביב הבאר הוא הכרחי מאוד, מכיוון שהוא "החלק העובד" של באר המסנן. חורים בקירות הבאר, במקרה זה, צריכים להיעשות לכל גובה הבאר, מצינור הניקוז ועד לתחתית מילוי האבן הכתוש שבתוכו. כמובן שהכנת באר מטבעות בטון מזוין היא הרבה יותר קלה והתוצאה תיראה אלגנטית יותר מבאר מחביות ישנות חלודות. אבל זה גם יעלה יותר, ההתקנה תהיה קשה יותר, אבל התוצאה תהיה זהה. העיצוב של המוצר עדיין מוסתר מתחת לאדמה, אבל הפונקציונליות נשארת זהה. בחר בעצמך, כאן, כמו שאומרים, לכל אחד משלו.

אמשיך לצטט: ...מגש צינור אספקת השפכים ממוקם 100 מ"מ מעל החלק העליון של המסנן התחתון, והקצה הפתוח של הצינור צריך להיות ממוקם במרכז הבאר... זה אם אתה עדיין להחליט לעשות באר עם מספיק מילוי חוזר גבוהבְּתוֹך. אם פעלת לפי העצה שלי, אז עדיף להשאיר את הקצה הפתוח של הצינור בקצה משטח פנימיטוב (קל יותר לנקות כך), ולמגש שלו יהיה סימן ממש מתחת לסימון היציאה ממיכל הספיגה, תוך התחשבות בשיפוע הצינור המנקז שפכים לבאר.

סנן היטב: 1 - בסיס (לוח); 2 - חומר סינון גס; 3 - צינור riser מחורר; 4 - riser אוורור; 5 - שבשבת מזג האוויר (כובע); 6 - אדמה בתפזורת; 7 - מגש חלוקה; 8 - פתח ברזל יצוק; 9 – איטום מ חומר גליל; 10 - צינור אספקה; אחד עשר - לבניםבריצה;

משטח הסינון המשוער של הבאר מחושב על סמך העומס על שטח המסנן התחתון בתוך הבאר ושטח החורים בדפנות הבאר לגובה מסנן, שהוא 100 ליטר ליום לכל 1 מ"ר בקרקעות חוליות ו-50 ליטר ליום ל-1 מ"ר בקרקעות חוליות... מה אם זה בחמר? אנא קח את המספרים הללו כהערכה גסה. כדי לחשב בצורה מדויקת, אתה צריך לקבל נתונים על כושר הסינון של הקרקעות שלך, וזה עניין מאוד בעייתי. אם אתה רוצה לעשות את זה "באמצעות מדע", התקשר לגיאולוגים והורה להם לעשות מחקר, שעולה הרבה כסף. אם אתה רוצה להיות "תוצרת בית", המשך ממספרים אלה, ולגבי חצץ, הגדל את רדיוס פיזור המסנן באבן כתוש.

בסיס המסנן חייב להיות ממוקם לפחות 1 מ' מעל מפלס מי התהום. אם המרחק בין בסיס המסנן למפלס מי התהום הוא 2 מ' או יותר, ניתן להגדיל את העומס ב-20%... ללא סקרים גיאולוגיים, סביר להניח שלא תדע מה מפלס מי התהום שלך, במיוחד מכיוון שהוא נתון לתנודות עונתיות. כדאי לעשות זאת: ברגע שאתם מרגישים עלייה בלחות הקרקע בעת חפירת בור לבאר, אם כבר הגעתם לעומק הגון, הפסיקו לחפור - אתם במטרתכם. אם העומק מתברר כקטן מאוד, קחו סיכון וחפרו עד שתופיע שלולית מים. העריכו את העומק. אם הבור פחות ממטרהתברר - אין לך מזל, קבור את זה ואל תחשוב טוב יותר על המסנן, אתה צריך פתרון אחר. אם יתברר שזה מטר וחצי עד שניים או יותר, הכל בסדר - בנה באר.

באופן טבעי, חֲפִירָהאין לבצע במהלך העונה ה"רטובה", כאשר קשה להעריך את מפלס מי התהום. שטח התוכנית של הבאר לא צריך להיות יותר מ-4 מ"ר, העומק הכולל לא צריך להיות יותר מ-2.5 מ' הממדים של הבאר יכולים להיות כל אחד, לא צריך לעשות רק "גוליבר", עדיף לשים כמה בארות בממדים קטנים יותר, רחוקים זה מזה ככל האפשר, כדי להימנע מהשפעתם ההדדית. ואל תשכח (כבר אמרתי את זה בעבר) - לפני שאתה מחליט להתקין מבנים לסינון קרקע, אתה צריך לוודא שזה לא ישפיע על איכות מי התהום המשמשים לצרכי אספקת מים. אחרת, אתה לא יכול למנוע התנגשות עם רופאים סניטרייםאו שכנים (אני לא מתיימר להעריך מה יותר גרוע בשבילך). שדות סינון תת קרקעיים המשך לקרוא "הנחיות...:

שדות סינון תת קרקעיים מורכבים מרשת של צינורות השקיה המונחים בעומק של 0.5-1.2 מ' מפני הקרקע לראש הצינורות (בהתאם לעומק הקפאת הקרקע), ומהמרחק ממגש הצינורות למפלס מי התהום. חייב להיות לפחות 1 מ' ... יש להבין את זה שהצינורות חייבים להיות מתחת לעומק הקפאת האדמה. במוסקבה עומק זה הוא 1.4 מטר. באופן טבעי זה ערך ממוצעוזה תלוי ברבים גורמים שונים. כולל איזה סוג של חורף זה יהיה, כמו בשנים 2005-2006 או חם יותר.

אם תפר את הכלל הזה, חורף קרהכל יקפא ועד האביב תצטרך להשתמש אך ורק בסיר החדר. לכן, חשבו: מגבלת העומק למעלה היא לא פחות מעומק הקפאה, ובחלק התחתון לא קרוב יותר מ-1 מטר למפלס מי התהום. אם אתה מתאים לגבולות האלה, בנה תחום בריא. אם לא, חשבו על מבנים אחרים. אתה עשוי לשאול: "מדוע בכלל נחוצים שדות אלה?" הם נחוצים כחלופה לבאר מסנן או כתוספת לו. זוהי, כביכול, "באר שקר". ...אזור הגנה סניטרי משדות סינון תת קרקעיים ל בניין מגוריםצריך לקחת שווה ל-15 מ'... הוגן בהחלט. אני לא ממליץ לשבור אותו. כמו במקרה של התקנת באר סינון, זיהום מי תהום לשתייה גורר אחריות. עד וכולל אישומים פליליים. בחוק. "בחיים", אולי לא יתפסו אותך עושה את זה, אבל התנהגות ברברית כלפי מקורות מי שתייה אינה ראויה לאדם מתורבת. ולשתות מים כאלה מהבאר שלך זה פשוט טיפשי.

צינורות השקיה מונחים בצורה של ענפים באורך של עד 20 מ' מצינור החלוקה. צינור חלוקה בקוטר 100 מ"מ מונח בשיפוע של 0.005 צינורות השקיה וחלוקה מותקנים מצינורות אסבסט צמנט בזרימה חופשית או פלסטיק... שוב, אתה יכול לעשות הכל מכל צינור זמין. שקול רק את חיי השירות שלהם באדמה. אם זה מתאים לך, הכל בסדר. זכרו גם שצינורות פלסטיק הרבה יותר קלים ונוחים להתקנה מאשר צינורות אסבסט צמנט ופלדה.

ב' - באר הפצה; ב' - תוכניות סינון תת קרקעיות עם ניקוז מקביל; G (למעלה ומטה) – תרשים של מערכת הקולטים של שדות סינון תת קרקעיים.

4 - riser אוורור; 5 - שבשבת מזג האוויר (כובע); 6 - אדמה בתפזורת; 7 - מגש חלוקה; 8 - פתח ברזל יצוק; 9 - איטום עשוי מחומר מגולגל; 10 - צינור אספקה; 11 - לבנים מדורגים; 12 - לוח רצפה; 13 - טבעת בטון; 14 - צינורות יציאה (ניקוזים); 15 - באר חלוקה; 16, 17 - בורות ספיגה חד תאיים ודו תאיים; 18 - ניקוז; 19 – גבול שדה; 20 – אספן; 26 - תקעים; 29 - מוצרים בצורת ביוב.

במקומות בהם מסתעפים צינורות השקיה, מותקנות בארות בדיקה על צינור החלוקה. על ענפים לצינורות השקיה במגש הבטון של בארות יש לספק חריצים ברוחב 30 מ"מ לשסתומי בקרה... כפי שהבנתם, שניהם יקרים. אתה יכול להסתדר בלעדיו על ידי ביטול צינורות חלוקה ובארות לחלוטין, ולהציב צינורות השקיה בתבנית מאוורר, כלומר סטייה רדיאלית מבאר המסנן, שבמקרה זה גם תהפוך לבאר הפצה.

מסנן חול וחצץ חד-שלבי. 5 - שבשבת מזג האוויר (כובע); 6 - אדמה בתפזורת; 9 - איטום עשוי מחומר מגולגל; 21 – רשת השקיה; 22 - חול גס ובינוני (1...2 מ"מ); 23 - רשת איסוף מים (ניקוז); 24 – חצץ, אבן כתוש, קוקה בגודל חלקיקים של 5...30 מ"מ;

צינורות השקיה בקוטר 100 מ"מ צריכים להיות בעלי חורים בקוטר של 5 מ"מ, מכוונים כלפי מטה בזווית של 600 לאנכי ומזוזים במרווחים של 50 מ"מ. מתחת לצינורות מסופק מצעים בשכבה של כ-200 מ"מ ורוחב של 250 מ"מ של אבן כתוש, חצץ או סיגים מחוטאים, כאשר הצינור טובל במצעים במחצית קוטרו... ניתן להשתמש במוכן- עָשׂוּי צינורות ניקוז, מכסים אותם מלמעלה בפלסטיק מיותר או לבד קירוי. אין צורך למדוד מילימטרים בעת קידוח חורים, עשה זאת "בעין" - תחסוך זמן. ואל תקדח אסבסט עם מקדחי מתכת - הם הופכים במהירות משעממים, וללא חידוד המקדחה מספיקה ל-1-2 חורים.

העומס בקרקעות חוליות ל-1 מ' צינורות השקיה הוא 30 ליטר ליום, בקרקעות חוליות - 15 ליטר ליום... ובחוטות הוא אפילו פחות, לכן או להגדיל את שכבת החצץ או, בנוסף, מפזרים אותו בחול. או להאריך את הצינורות. ...לזרימת אוויר יש להצטייד בעליות בקוטר 100 מ"מ בקצות צינורות השקיה שגובהם גבוה ב-2000 מ"מ מסימני התכנון... הוראה זו נכונה כמובן, אבל כזו העליות לא נראות מאוד אסתטיות. הסתירו אותם או הסוו אותם. אתה יכול לשזור אותו עם צמחים מטפסים, אתה יכול אפילו לעשות אלמנט של ארכיטקטורת גינה ממגבה, להוסיף משהו מאוד אמנותי - לך על זה, ויהיה לך קישוט גינה, ולא צינור אבסורדי של שני מטר מבצבץ החוצה הקרקע.

E - מיקום פני השטח של המסנן ב רמה גבוההמי תהום; F – מתקן ניקוז עם פולימר או צינור אסבסט צמנט; Z - אותו עשוי מלבנים; וגם - תעלת סינון בחתך. 4 - riser אוורור; 6 - אדמה בתפזורת; 9 - איטום עשוי מחומר מגולגל; 21 – רשת השקיה; 22 - חול גס ובינוני (1...2 מ"מ); 23 - רשת איסוף מים (ניקוז); 24 – חצץ, אבן כתוש, קולה בגודל חלקיקים של 5...30 מ"מ; 25 - סיגים; 26 - תקעים; 27 - אזור לחות; 28 – מגש לבנים.

פרטים נוספים על קסטות סינון וניקוז מי שפכים למאגר נמצאים בפרק הבא, וכעת כמה מילים על החנקות והניטריטים הידועים לשמצה, שהסכנות בהם לא הוזכרו ב לָאַחֲרוֹנָהפשוט עצלן. הנה מה שארגון הבריאות העולמי אומר על כך: קווים מנחים לבקרת איכות מי השתייה, ז'נבה 1994 חנקות וניטריטים הם יונים טבעיים המהווים חלק ממחזור החנקן. כאשר ריכוז החנקות במי השתייה נמוך מ-10 מ"ג/ליטר, הירקות הם המקור העיקרי לחנקות הנכנסות לגוף האדם. אם רמות החנקות במי השתייה עולות על 50 מ"ג/ליטר, המקור העיקרי לצריכת החנקה הכוללת יהיה מי שתייה. נתונים אפידמיולוגיים נרחבים תומכים בתקפות הערך המנחה שהתקבל לחנקן חנקתי של 10 מ"ג/ליטר. עם זאת, ערך זה צריך להתבטא לא במונחים של חנקן חנקתי, אלא במונחים של החנקה עצמה, שהיא כִּימִי, מסוכן לבריאות, ולכן הערך המומלץ לניטראט הוא 50 מ"ג/ליטר.

הערך המומלץ לניטריטים הוא 3 מ"ג/ליטר. אם נתרגם את המספרים הללו לשפה אנושית, אז אתה יכול בבטחה "להאכיל" את הירקות שלך בחנקות באמצעות סינון אדמה של שפכים, ואל תדאג לכלום. הם יספגו בדיוק כמה חנקות הם צריכים. בכל מקרה, דישון העגבניות האהובות עליך במוליין טרי וחנקות ישביע אותן הרבה יותר. אני אפילו לא מדבר על פטרוזיליה - בעלת השיא בינהם גידולי גןמבחינת תכולת חנקות, אבל ה"שיא" הזה נורמלי עבורה. עם זאת, לא התכוונתי לכתוב מאמר על גינון, אז זהו טיול קצר V" עולם ירוק"תן לי לעצור.

[מוגן באימייל]

וביוב משתמשים בתכנית בנאלית, לפיה מי שפכים עוברים דרך צינור מונח לתוך התעלה. אך לשווא! הרי רוב הלכלוך מבור הביוב חוזר לאדמה המשמשת כמקור הלחות העיקרי. כדי להימנע מכך, עליך לבנות היטב מסנן.

איך זה עובד

עקרון הפעולה של מערכת באר הסינון הוא ששפכים מהבית נכנסים לבור הספיגה (תא שיקוע). ממנו, באותו אופן, הם נכנסים למערכת הסינון של הבאר, שם, לאחר סינון, הם מחלחלים לאדמה.

מהם המקומות הטובים ביותר לבנות?

עדיף לתכנן את ההתקנה של מסנן היטב על אדמה עם קרקע חולית או כבול. יש להם ביצועי סינון גבוהים יותר. שטח הבאר יכול להיות בין 1 ל-3 מטרים ככל שהיא גדולה יותר, כך היא תימשך זמן רב יותר.

פרמטרים של קרקע

1. ל תפקוד רגילמי התהום חייבים לעבור מתחת למפלס באר המסנן, לא פחות מ-0.5 מ'.
2. הבסיס חייב להיעשות, להיפך, מעל המקום שבו הם עוברים.
3. קריטריון חשוב לבניית מערכת סינון יהיה הצורך במיקומה מתחת לנקודת הקיפאון של הקרקע (עבור אזורים הנמצאים ב- נתיב אמצעיברוסיה זה מ 1.5 עד 2 מטר).
4. אם מפלס מי התהום באתר הבנייה גבוה מאוד, אז עדיף למצוא מקום אחר לעבודה.

שלבי עבודה

עקרון העבודה דומה לציוד של באר מים. חופרים בור ומתקינים טבעות בטון. זה רק דמיון אחד כל תהליך הסידור הוא קצת יותר מסובך. לדוגמה, הוא עשוי ללא תחתית, וצריך לעשות חורים בקירות בתבנית דמקה.

באר המסנן מורכבת משלושה אלמנטים: מסנן תחתון, קירות מסנן ותקרה.

מסנן תחתון

הוא עשוי בתחתית באר על ידי מילויו באבן כתוש, סיגים אפויים או חומרים דומים אחרים. קוטר שברי החומר המשמש נע בין 10-60 מ"מ. גובה המילוי חייב להיות לפחות 1 מטר.

מים שעברו טיהור ראשוני מחלקיקים מרחפים במיכל הספיגה נכנסים לבאר דרך צינור, אותו יש להניח מעל החלק העליון של המסנן. המקום בו יורד זרם המים מכוסה במגן מיוחד (חיטוי), המסייע במניעת הרס המילוי ובפיזור שווה של המים בבאר.

קירות באר

בנוסף לטבעות בטון, ניתן לייצר אותן מכל חומר. חבית ברזל ישנה, ​​לבנים או צינור פלסטיקקוטר רחב. המוזרות של הקירות היא שיש צורך לספק חורים עליהם. הם צריכים להיות מופצים באופן שווה על פני כל גובה המסנן התחתון. קוטר החורים צריך להיות 5-6 מ"מ, ועדיף לסדר אותם בתבנית דמקה.

לאחר ההתקנה ממלאים את הטבעות מבחוץ באותו חומר שבו השתמשת לבניית המסנן התחתון. גובה המילוי לא יעלה על דופן המסנן, והעובי צריך להיות לפחות 40 ס"מ.

הערה!אם אתה משתמש גרסת פלסטיקסידור קירות הבאר, אז אתה צריך לדאוג לבטיחות שלה כך שהוא לא נמחץ על ידי האדמה. אתה יכול להשתמש בפלסטיק עבה יותר או לארגן הגנה נוספת על ידי בניית בסיס מחסום, שביניהם אתה יכול בנוסף להניח בידוד תרמי.

הנחת צינור

צינורות מבור הספיגה אל המסנן מונחים בתעלה שנחפרה מראש. כדי להפוך את התהליך לאוטומטי, יש צורך לספק שיפוע לכיוון באר המסנן בעת ​​הנחתו. כמו כן, בעת הנחת צינורות, אל תשכח על בידוד תרמי. כל החומרים המשמשים לכך יתאימו לכך.

אוורור וכיסוי

כמו בור ספיגה, חייב להיות באר מסנן אוורור טוב. הוא מותקן בתקרה, וגובה הצינור מעל פני השטח חייב להיות לפחות 60 ס"מ, ולהיות מצויד בשבשבת מזג אוויר.

הקוטר האופטימלי של צינור היציאה הוא 10–15 ס"מ כמובן שבאזור מטופח קצה כזה הבולט מהאדמה לא ייראה מאוד אסתטי. במקרה זה, אתה יכול להסוות אותו על ידי שתילת פרחים או כמה צמחים בקרבת מקום.

הערה!רוב האופציה הטובה ביותרמסנן באר בקוטר 2 מטר ובעומק 3 מטר. אם פרמטרים כאלה לא יכולים להתמודד עם כמות השפכים באתר, אז עדיף לעשות לא באר אחת גדולה יותר, אלא שתיים קטנות יותר.

באופן כללי, לטיהור שפכים, בנוסף לבאר המסנן, משתמשים במבני עזר שונים. תעלת סינון, מסנן חול או חצץ יטפלו גם ביעילות בטיפול בשפכים.

הבחירה הסופית של המבנה תסייע בהערכת התנאים של אתר הבניין העתידי, כלומר סוג הקרקע, אקוויפראו מפלס מי התהום.

וִידֵאוֹ

ראה איך הולך תהליך הסדרת באר סינון: