Выращивание хорошего урожая капусты. Как вырастить капусту белокочанную. Выращивание рассады капусты

Капусту можно вырастить двумя способами - рассадным и безрассадным. Первый направлен на получение раннего урожая. Вот в какие сроки необходимо сажать семена тех или иных видов капусты:

• белокочанной (гибриды, ранние сорта), краснокочанной - с 10 по 25 марта;
• белокочанной поздних и среднеспелых - 5?15 апреля
• кольраби - 10?30 марта;
• брокколи, цветной - 15?25 марта;
• брюссельской - в конце марта-начале апреля;
• савойской - с 15 марта по 10 апреля.

Подготовка и посев семян капусты

Предпосевная обработка семян капусты разных видов одинаковая. Сначала насыпьте семечки выбранного сорта в тройной слой бинта или марли. Чтобы обеззаразить их, необходимо поместить в горячую воду, температура которой + 50 °С, на 15 минут, после этого - на две минуты в холодную.

Далее, ткань с семенами помещают на блюдце, выдерживают сутки при комнатной температуре, следя за тем, чтобы марля была все время влажной. Затем набухшие семена убирают на нижнюю полку в холодильник, чтобы они здесь закалились в течение 24 часов.

После этого семена подсушивают до сыпучести и сеют. Очень важно качество грунта. Земля не должна быть «случайной» - с улицы, огорода. Так как в таком грунте имеются возбудители грибковых заболеваний, которые опасны для всходов. Приобретите в авторитетном магазине специальную почву для рассады капусты. Можно прокалить её в течение 15 минут в духовке при температуре + 200 °С или 5 минут в микроволновке, включив её на полную мощность.

Остуженную землю насыпают в чистый рассадный ящик, предварительно промытый с хозяйственным мылом. Проливают почву 1 % раствором марганцовки, сеют семена капусты на расстоянии 2 х 2 см друг от друга и присыпают сверху тем же грунтом на 1 см. После этого ящик нужно прикрыть прозрачной пленкой и убрать в теплое место.

Выращивание рассады капусты в ящике

Очень важно не пропустить появление всходов. Как только из земли покажется первая «петелька», сразу же ставьте ящик на подоконник или застекленный балкон (если температура там не опускается ниже +10 °С).

Важно не допустить вытягивания всходов, чтобы рассада выросла крепкой. Этому способствует оптимальная температура, режим полива. Как только появятся первые всходы, поставьте ящик с ними ближе к свету, туда, где температура в помещение +15+17 °С. Если она будет выше, рассада станет вытягиваться. Поливы нужны очень умеренные, так как излишняя влажность почвы на этом этапе выращивания способствует не только вытягиванию рассады, но и заражению её «черной ножкой».

Если вы заметили, что стебелек около земли стал тонким и черным, растение упало, значит, оно заболело «черной ножкой». Вырвите его прямо с корнем и удалите, а ещё здоровые всходы пересадите в другую почву. Можно попробовать спасти заболевшие растения. Для этого обрызгайте стебель и землю около них 1 % раствором марганцовки, а почву вокруг стебля присыпьте золой и перестаньте рассаду поливать вообще.

Пикировка капусты

Когда возраст всходов достигнет 20 дней, пересадите каждое в отдельную емкость. Подойдут небольшие рассадные стаканчики диаметром 5, а высотой 6 см. Осторожно, при помощи небольшой лопатки или кофейной ложки, выньте растение вместе с комом земли, посадите в стаканчик, наполненный влажной почвой на половину или 2/3, засыпьте стебель землей до семядольных листочков. Поставьте растения капусты приживаться на подоконник, на который не попадают прямые солнечные лучи и температура +20 °С.

В таких условиях рассада будет находиться 3 дня, за которые успеет прижиться. После этого поставьте ее туда, где температура днем +13+14, а ночью +10+12 °С.

В открытый грунт молодые растения капусты высаживают с 25 апреля по 5 мая (зависит от погодных условий). На этом месте в течение 3?4 лет не должны расти крестоцветные - репа, редька, капуста, турнепс, редис, кресс-салат, брюква. Для этого вскопайте грядку, подрыхлите её граблями, сделайте при помощи лопаты лунки на расстоянии:

• 30 х 40 см для ранних и гибридных сортов капусты, 50 х 60 для средних и 60 х 70 для поздних сортов красно- и белокочанной капусты;
• 30 х 40 см для кольраби;
• 60 х 70 см для брюссельской;
• 30 х 50 см для брокколи;
• 40 х 60 см для савойской;
• 25 х 50 см для цветной капусты.

В каждую лунку положите по 2 горсти перегноя, по одной - песка и торфа, по 50 г древесной золы, можно добавить по половине чайной ложке нитрофоске, все перемешайте и обильно пролейте лунки водой. Прямо в воду опустите корень растения, присыпьте его влажной, а сверху сухой землей, чтобы не образовалась почвенная корка. Если рассада немного вытянулась, сажайте её таким образом, чтобы первая пара настоящих листочков находилась на уровне почвы.

Если погода в последующие дни обещает быть солнечной, обязательно притените растения. Это можно сделать при помощи газет, нетканого материала или листьев лопуха, если они выросли к этому времени.

Каждый вечер осторожно поливайте рассаду из лейки с распылителем-наконечником. Когда через 5?7 дней рассада приживется, снимите укрытия. Их оставляют только в том случае, если ожидаются ночные заморозки.

Если вы хотите воспользоваться безрассадным способом, посадите семена сразу же на постоянное место. Для этого перекопайте здесь почву ещё с осени. Как только сойдет снег, пролейте её кипятком, прикройте пленкой на двое суток, чтобы земля оттаяла.

После этого порыхлите землю на 5 см, сделайте бороздки на глубину 1 см, с расстоянием между ними 20 см. Пролейте углубления слабым раствором марганцовокислого калия, посейте подготовленные, как это было описано выше, семена.

Над посевами поставьте невысокие дуги, положите на них прозрачную пленку большой плотности. Если наступят теплые дни, приоткрывайте её с одной стороны. При достижении рассадой 20?30-дневного возраста, высадите её на постоянное место.

Капуста очень любит обильные поливы. Давайте ей достаточно влаги. Поливайте вечером, если стоит жаркая и сухая погода, то делайте это раз в 2?3 дня. В пасмурные дни можно обильно поливать раз в 5?6 дней.

Рыхления сочетайте с окучиванием. Прекрасные результаты дает подсыпка торфа на высоту 5 см. Он станет отличным мульчирующим материалом, приглушит рост сорняков, будет способствовать сохранению влажности, одновременно давая растению питание.

В жаркую сухую погоду рассаде вредят крестоцветные блошки. Чтобы сохранить молодые растения, их опудривают просеянной древесной золой.

Во влажную погоду основным вредителем капусты становятся слизни. С ними можно бороться химическими и народными средствами. Если вы выбрали первое, посыпьте землю на капустной плантации специальным средством, созданным для борьбы с этим вредителем. Если не хотите применения химии на участке, опудрите почву в этих местах сухой горчицей или молотым черным перцем. Можно собирать слизней вручную, а затем уничтожать их.

Личинки бабочки-капустницы тоже могут нанести урон этим растениям. Поэтому огородники стараются высаживать рассаду в ранние сроки, когда ещё нет вылета этих насекомых. Из народных средств можно посоветовать настой, приготовленный из 10 г порошка белой горчицы, который растворяют в 1 литре воды. Жидкость настаивают 2 суток, перед опрыскиванием разбавляют водой в соотношении 5:1. Помогут справиться с этой напастью и пасынки томатов, их раскладывают в междурядья.

Видео по теме - как вырастить белокочанную капусту:

Опыт выращивания цветной капусты:

Капуста в прошлом очень ценилась нашими предками за наличие в ней множества полезных питательных веществ. Сегодня большинство садоводов выращивает ее на приусадебном участке. Урожайность во многом зависит от правильности ухода за растением, поэтому стоит ознакомиться с информацией о том, как вырастить капусту правильно.

Описание и характеристика

Большая часть сортов капусты относится к двухлетним растениям, первые семена она дает на второй год. Исключением являются отдельные виды однолетников – брокколи, пекинская и листовая капуста . Сегодня существует большое разнообразие разновидностей, но наибольшей популярностью пользуется капуста белокочанная.

Белокочанная капуста при выращивании способна выдерживать пониженные температуры, но этот вид предъявляет повышенные требования к уровню содержания влаги в воздухе и почве. Для успешного выращивания растения и получения хорошего урожая должен обеспечиваться достаточный полив. Температура более 25 C 0 очень плохо сказывается на состоянии растения, а увеличение ее свыше 30 C 0 приводит к тому, что вилок не образуется.

Подготовка семян

Успешность выращивания белокочанной капусты и будущая урожайность во многом от качества семян. В южных районах выращивать растением можно из семян путем непосредственной посадки в открытый грунт. Для остальных регионов такой способ непригоден и выращивание происходит с использованием саженцев.

Посадка семян в грунт является первым этапом в длительном процессе выращивания капусты. Среднее время от момента всходов и высадки саженцев составляет 50-60 дней. Именно с учетом этого времени определяется необходимость начала работ. В южных районах можно приступать к посадке в конце января или начале февраля. В северных регионах высадку начинают в конце марта , а для некоторых видов капусты этот срок сдвигается на апрель.

Рекомендуется заранее проверить семена капусты на всхожесть, что позволит избежать проблем при выращивании саженцев. Для этого небольшое количество семян помещают во влажную марлю на 4-5 суток, по прошествии которых проводится визуальная оценка проклюнувших семян. При плохой всхожести следует приобрести другие семена.

В обязательном порядке перед посадкой проводится обработка семян горячей водой с температурой около 50 C 0 . Семена выдерживаются в такой воде не менее 15-20 минут, после чего они вынимаются и помещаются на 2 минуты в емкость с холодной водой. Такие манипуляции позволят в будущем снизить риск заболевания саженцев.

Рекомендуется провести замачивание семян в течение 12 часов в растворе нитрофоски. Утром проводится промывание чистой водой, после чего семена высушиваются. Для усиления устойчивости к холодным температурам, семена выдерживаются в течение суток в холодильнике при температуре 0-2 C 0 .

Как подготовить грунт

Грунт для рассады можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Наиболее популярны следующие варианты изготовления субстрата:

• смешать землю для овощей и навоза в равных пропорциях;
• смешать сосновую хвою, песок и землю для овощей в пропорции 60:20:20;
• использовать дерновую почву.

Питательный грунт может быть подготовлен любыми способами, но при этом он не должен иметь повышенную кислотность. Любой грунт проходит следующие этапы обработки:

• продезинфицирован;
• просеян;
• подвержен известкованию;
• удобрен.

Дезинфекция проводится путем прокаливания , что позволяет избавиться от сорняков и вредоносных микроорганизмов. Рекомендуемой температурой прогрева субстрата считается 100-200 C 0 . Просеивание проводится для достижения равномерности частичек грунта и удалению лишних компонентов. Рекомендуется для просеивания брать сито с размером ячейки 1 сантиметр. Добавление известковой или доломитовой муки в грунт позволяет понизить кислотность почвы.

Удобрение проводится путем добавления следующих компонентов в расчете на 1 ведро грунта:

• суперфосфат 1 ст. л.;
• зола 2 ст. л.

Тщательно перемешенный грунт засыпают в емкости для рассады и проливается слабым раствором марганцовокислого калия в расчете 1 грамм на ведро воды. В емкости делаются небольшие бороздки глубиной не более 1 см, расстояние между каждой канавкой - 3 см. Семена высеиваются таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 1 см. Каждая из бороздок засыпается грунтом и емкости выставляются в помещения с температурой 7-10 C 0 . Такая пониженная температура позволит саженцам сильно не вытягиваться при росте .

По прошествии 8-12 образуется первый настоящий лист, после чего можно приступать к пикированию рассады.

Как ухаживать за саженцами

Для пикирования подготавливаются небольшие емкости с диаметром 6-8 см, в которые засыпается тот же грунт, используемый ранее для посадки семян. При пересадке каждого саженца необходимо следить, чтобы углубление происходило до семядольных листиков. В течение нескольких дней рассада выдерживается в светлом месте при температуре 18 C 0 , после чего рассада снова помещается в более прохладное место.

В первые 2 недели после процедуры пикирования рост рассады будет очень слабым. По прошествии 3 недель появятся 2-3 листика, рассада укоренится, рост активизируется. Полив саженцев производится теплой водой с температурой 18-20 C 0 . Необходимо делать периодическое проветривание помещения.

Необходимость и вид подкормки во многом зависит от состояния саженцев. Существуют следующие виды подкормок:

• внекорневая;
• корневая.

Внекорневая подкормка выполняется после появления первых 2 листочков путем опрыскивания растения раствором удобрения с расчетом 1 ч. л. на 1 литр воды. Корневая подкормка проводится в период закаливания капусты. Для этого 1 ст. л. сульфата калия и мочевина разводятся в 10 литрах воды. Слабые саженцы рекомендуется подкармливать два раза раствором нитрофоски, приготовленным из 1 ч. л. средства и 3 литров воды. Первая подкормка проводится при появлении третьего настоящего листочка, вторая при образовании четвертого.

Саженцы капусты очень подвержены заболеванию «черная ножка». При первых признаках болезни необходимо полностью прекратить полив , обработать растение раствором марганцовки, посыпать его золой или мелом.

Необходимо проводить мероприятия по закаливанию растения путем постепенного понижения температур и добавления света. Такое закаливание рекомендуется начинать за 15 дней до высадки. Хорошее закаливание достигается в результате выноса капусты на открытый воздух. При этом стоит придерживаться последовательности в дозировании солнечных лучей. Если рассада росла в условиях недостаточности света, то вынос ее на открытое солнце в течение длительного времени может привести к сгоранию растения.

За 10 дней до пересаживания в открытый грунт обильность полива уменьшают, а за 4 дня полностью прекращают для приостановления роста саженцев. За 2 часа перед высадкой производят обильный полив каждого растения. Вываживают здоровые саженцы с 4-6 листьями, крепкой верхушкой, толстым стеблем и хорошей корневой системой.

Как выбрать место для выращивания

Выбор правильного места посадки капусты во многом определяет качество будущего урожая. Рекомендуется выбирать ровный открытый участок с достаточным и продолжительным попаданием солнечных лучей. Подготовка почвы начинается с осени:

• убирается растительный мусор;
• участок перекапывается на глубину не менее 25-30 см;
• вносятся удобрения в виде навоза или компоста.

Весной почву повторно перекапывают и рыхлят. На участок посадки капусты вносится дополнительный комплекс минеральных удобрений в расчет на 1 квадратный метр:

• суперфосфат 20-30 грамм;
• хлорид калия 20-35 грамм;
• аммиачная селитра 15-30 грамм.

Белокочанную нельзя выращивать на одном месте более трех лет подряд. Повторное высаживание на предыдущее место посадки допустимо по прошествии пяти лет. Сажать капусту рекомендуется в место, на котором ранее росли огурцы, лук, картофель, бобовые и зерновые культуры.

Как высаживать в открытый грунт

Время высадки саженцев зависит от сорта капусты. Рекомендуется соблюдать следующие сроки:

• ранние сорта - с апреля 25 по 5 мая;
• поздние сорта - с 10 по 20 мая;
• среднеспелые виды - с 20 по 30 мая.

Ширина между рядами для раннеспелых сортов должно составлять от 40 до 50 см. Для более поздних сортов расстояние должно быть больше, рекомендуемым значением считается 60 см. Расстояние между каждым саженцем должно быть не менее 25 см.

Для высадки в открытый грунт стоит выбирать нежаркий день, работу планировать на вечерние часы. За два часа до высадки место тщательно и обильно проливается водой. Непосредственно при посадке в каждую лунку заливает 0,5-1 литр воды. Рассада заглубляется до уровня первых листьев и присыпается почвой. Первые 3 дня необходимо обеспечить саженцам защиту от солнечных лучей. В случае плохой приживаемости или гибели растения на его место высаживается новое.

Как вырастить белокочанную капусту

Уход за белокочанной капустой несложен, но предполагает периодичность и постоянность. Уход заключается в выполнении следующих работ:

Полив осуществляют каждые 2-3 дня и расчета 10 литров на 1 квадратный метр. По мере взросления растения обильность полива увеличивают до 15 литров. Желательно его проводить в утренние или вечерние часы. Необходимо следить, чтобы температура воды была от 18 до 20 C 0 . Увядание листьев сигнализирует о недостаточности полива.

После прошествия 10 дней с момента высадки проводят первое рыхление почвы между рядов. Такую процедуру рекомендуется выполнять еженедельно, особенно после полива и дождей. Окучивание капусты проводят через 20 дней с момента высадки, по прошествии 10 дней после первого окучивания процедуру повторяют. Работы проводят на влажной земле, что способствует лучшему корнеобразованию.

В течение вегетационного период проводят от 3 до 4 подкормок. Первая подкормка ставит цель активизации нарастания листовой массы. Для этого в 10 литрах воды разводится 0,5 литра коровника. Каждый подкармливается органическим удобрением из расчета 0,5 литра. Через 10 дней проводят повторную подкормку, при этом объем полива для каждого куста увеличивают до 1 литра. Третья подкормка необходима только для поздних сортов капусты и проводится в июне. Целью удобрение является усиление роста кочана. Для этого готовят раствор из следующих составляющих:

• 10 литров воды;
• 0,5 литра коровника;
• 1 ст. ложка суперфосфата;
• 1 таблетка с микроэлементами.

Такой раствор готовится из расчета 6-8 литров на 1 квадратный метр. Для повышения урожайности проводится четвертая подкормка аналогичным раствором в августе.

Самыми распространенными вредителями кочанов считаются:

• слизни;
• улитки.

Для борьбы с основными вредителями к апусты используется зола, которой обсыпается каждый куст из расчета 1 стакан золы на 1 квадратный метр. Хорошо зарекомендовали себя народные рецепты растворов для опрыскивания:

• 2 кг ботвы томатов заливают 5 литрами воды и настаивают в течение 4 часов, кипятят 3 часа и после остывания разводят водой в пропорции 1: 2;
• настой луковой шелухи с мыльным раствором.

Благотворно на рост капусты оказывает соседство с бархатцами, мятой, розмарином. Такие растения отпугивают вредителей и привлекают божьих коровок и златоглазок - природных врагов тли, слизней, блошек.

Время уборки урожая зависит от сорта капусты. Раннеспелый вид начинают срезать в конце июля или начале августа. Среднеспелые сорта убирают в конце сентября, позднеспелую - в середине октября.

Если капуста выращивается в целях дальнейшего квашения, то ее можно не убирать до конца октября. Кочаны способны выдерживать холода до -10 C 0 . При обрезке рекомендуется использовать острый нож. Если урожай планируется хранить длительное время, то у каждого вилка оставляют длинную кочерыжку с тремя неплотно прилегающими листьями.

Капуста является одним из самых распространенных народных продуктов. Помимо замечательных вкусовых качеств, она имеет и высокую полезность. Ее употребление рекомендуется мужчинам и женщинам.

Используя капусту для приготовления различных блюд, мало кто задумывается о благотворном воздействии данной культуры. Это настоящий источник витаминов, полезных микроэлементов.

В нашей стране наиболее распространены следующие виды капусты: белокочанная капуста, цветная капусту, краснокочанная капуста, савойская капуста, брюссельская капуста, брокколи, кольраби, пекинская и китайская капуста.

Содержание статьи:

Как вырастить рассаду капусты в домашних условиях?

Подготовка семян . Семена необходимо обязательно подготовить к посеву в случаи, если они производителем не были обработаны. Внимательно изучаем информацию на упаковке. Обработанные семена, покрытые глазурью, дражированные, перед посевом замачивать нельзя.

Но а остальные, перед посевом, в течение 1/3 часов следует прогреть в воде с температурой около 50 градусов. Затем в течение 5 минут замачиваем в чистой холодной воде. Вместо холодного замачивания можно также воспользоваться и слабым раствором марганцовки.

Благодаря предварительному замачиванию можно будет «разбудить» энергию семечка, а абеззараживание предотвратит появление в будущем таких проблем, как черная ножка, корневая гниль и мучнистая роса.

Сроки посева капустной рассады . При раннем посеве семян, рассада может вытянуться и перерасти, в связи с чем при посадке в открытый грунт будет иметь небольшой запас жизненных сил, которых хватит только на выживание в непростых комнатных условиях. Такая рассада к отрытой почве будет адаптироваться дольше, не говоря уже о том, что болеть она будет больше и отличаться низкой урожайностью.

Негативные последствия может также иметь и поздний посев. В этом случаи рассада будет недостаточно крепкой, в связи с чем в периоде адаптации к огородной почве и к условиям открытого воздуха больше подвержена болезням.

Ранние сорта . Посадка семян ранних сортов капусты на рассаду производится в марте. К последней декаде марта посев лучше прекратить.

Позднеспелые сорта . Высеиваются с начала апреля по 20-25 числа этого же месяца.

При желании рассчитать точный срок посева можно и самостоятельно. С момента погружения семян в почву и до проклевывания всходов уйдет примерно 10-12 дней. После появления всходов, до высадки в открытый грунт им необходимо на полноценное развитие еще 50-60 дней. Следовательно, в зависимости от сорта и условий содержания рассады, посев можно начать за 60-70 дней до даты высадки рассады.

В любом случае в огородную почву не желательно высаживать рассаду до наступления теплых температур и отсутствия угрозы возвратных заморозков.

Подготовка почвы и посев . Для выращивания здоровой капустной рассады, подготовленный грунт должен соответствовать определенным требованиям. В идеале почвенная смесь для рассады должна готовиться еще с осени. Или же в этом периоде собираем все необходимые компоненты и храним в сарае, погребе и на балконе.

В случаи, если вы все же до наступления заморозков не успели подготовиться, то смешивать плодородный грунт придется уже перед посадкой.

Секрет плодородного грунта . Для выращивания рассады капусты необходим некислый, рыхлый субстрат. Оптимальным вариантом является смешивание перегноя с дерновой землей (или торфом) в пропорции 1:1. На каждый килограмм полученной смеси добавляем 1 ст.л просеянной золы.

Ничего другого для посева семян не добавляем – усиливать плодородность вы будете при пересадке ростков в другие емкости во время пикировки.

Правильный посев . Для получения крепкой, здоровой, коренастой рассады, она нуждается и в пикировке. Только таким образом можно будет достигнуть прироста корневого объема достаточного для нормального питания саженца. Поэтому, для посева лучше всего использовать неглубокие, но большие по площадки емкости, к примеру, лоток или контейнер. Не забываем в днище проделать и дренажные отверстия.

1) . Перед посевом грунт в лотке необходимо обильно увлажнить. Больше до всходов семена поливать не нужно, так как в этом случаи есть большая вероятность поражения черной ножкой. Для того, чтобы семена проросли, они нуждаются во влаге, в связи с чем почва под семенами должна быть мокрой.

2) . Посев производим рядками, близко друг к другу, но после того, как всходы проклюнут, их необходимо проредить. А именно, недельную рассаду прореживаем на расстояние 2 см² площади питания для каждого ростка.

3) . Через 3 недели саженцы пикируем, что можно сделать в торфяных или пластиковых горшочках, картонных стаканчиках. Можно использовать и любую другую тару с диаметром не менее 6-8 см.

Досветка. При выращивании рассада капусты также нуждается в досвечивании. То есть после всходов, саженцам необходимо не менее 14-15 часов в сутки светового периода. Но а если учитывать тот факт, что посев производится в феврале-марте, то солнечного света конечно же будет недостаточно. Можно организовать 8-часовое досвечивание плюс к дневному световому периоду. Сделать это можно при помощи обычной люминесцентной лампы.

Полив . Капуста любит влагу. Единственной опасностью здесь является поражение неокрепших сеянцев черной ножкой, в связи с чем емкости для выращивания рассады должны быть с большими отверстиями для дренажа.

В целях недопущения замокания, почву в горшке после полива необходимо рыхлить.

Температура . Оптимальный температурный режим для при выращивании рассады капусты:

• +18…+20 градусов после появления всходов;
• +15…+18 градусов после всхода семян до высадки в огород;
• +8… +10 градусов по ночам в периоде закаливания (за 2 недели до высадки в грунт).

Подкормка рассады . Рассада капусты также нуждается в подкормках.

• В первый раз подкармливаем через 2 недели после всходов. Из аммиачной селитры, суперфосфата и калийных удобрений (соотношение 2/4/2 г) и литра воды готовим раствор, которым поливаем рассаду под корень после процедуры основного полива.
• Следующую подкормку производим через 2 недели. В этом случаи при прежних количествах и пропорциях удобрений, воду берем ½ литра, то есть концентрацию раствора повышаем в 2 раза. В случаи, если листочки рассады не зеленого, а бледного или желтоватого цвета, то это нам говорит о нехватке азота. В этом случаи рассаду дополнительно подкармливаем 10-процентным раствором навозной жижи.
• Третью подкорму проводим за 2 недели до высадки в грунт. В данном случаи следует использовать суперфосфат и калийные удобрения в соотношении 3/5/8 г на 1 литр воды.

Закаливание рассады . Закаливать рассаду начинаем за 2 недели до предполагаемого момента высадки в открытый грунт. Вначале просто по ночам приоткрываем форточку (без сквозняков). Через 3 дня на несколько часов в день оставляем рассаду на балконе. В последнюю неделю (при отсутствии заморозков) рассаду капусты можно и вовсе пересилить на балкон или лоджию.

Готовая к высадке рассада должна иметь 5-6 листков и крепкий хорошо развитый стебель. Перед самой высадкой растения поливаем. Из горшка рассаду перемещаем аккуратно, с сохранением земляного кома.

Предшественники

Лучшие предшественники для капусты – помидоры, огурцы, картофель, горох. Не рекомендуется ее выращивать после крестоцветных овощных культур.

Подготовка участка под капусту

Осенью перекапываем участок на глубину 20-25 см и оставляем неразрыхленным под зиму. Весной же участок граблями разравниваем. Перед высадкой рассады участок перекапываем на глубину ¾ основной обработки осенью и сразу же разравниваем.

В случаи, если осенью вы все же не успели почву обработать, то ранней весной участок вскапываем на полную глубину и сразу же граблями разравниваем.

Более того, в умной литературе указывается, что тяжелые суглинистые почвы, распространенные в Нечерноземье, осенью перекапывать не следует, так как это задерживает их созревание весной. Весной почву после «созревания» перекапываем на глубину 15-18 см.

Готовность почвы можно определить следующим образом: с глубины 15-18 см берем горсть земли, сжимаем ее в комок и с высоты в 90-100 см бросаем ее на дорожку. В случаи, если при ударе комок рассыпался, то это говорит нам о том, что почва готова к перекопке или вспашке.

В случаи, если планируете производить посадку среднеспелых и позднеспелых сортов капусты, то с весенней обработкой почвы торопиться не стоит, давая прорасти сорной растительности. Затем корневищные сорняки (осот, молочай, пырей) выкапываем и удаляем, а участок перекапываем, для уничтожения однолетних сорняков.

Второй раз почву вскапываем непосредственно перед посадкой, на глубину ¾ основной обработки.

Технология выращивания капусты

Посадка рассады капусты на постоянное место . Посадка молодых растений в открытый грунт производится в конце апреля – в начале мая. Но в зависимости от погодных условий региона эти сроки могут и несколько отличаться. На этом месте в течение 3-4 лет не должны расти крестоцветные (репа, редька, капуста, турнепс, редис, кресс-салат, брюква.). Вскапываем грядку, граблями подрыхляем ее и лопатой делаем лунки на расстоянии:

• 30 х 40 см для ранних и гибридных сортов капусты, 50 х 60 для средних и 60 х 70 для поздних сортов красно- и белокочанной капусты;
• 30 х 40 см для кольраби;
• 60 х 70 см для брюссельской;
• 30 х 50 см для брокколи;
• 40 х 60 см для савойской;
• 25 х 50 см для цветной капусты.

В каждую лунку забрасываем по две горсти перегноя, по одной - песка и торфа, по 50 г древесной золы, можно добавить по половине чайной ложке нитрофоске, все перемешиваем и лунку обильной проливаем водой. Прямо в воду опускаем корень растения, присыпаем его влажной, а сверху сухой почвой, чтобы не образовалась почвенная корка.

Если рассада является немного вытянутой, то посадку производим таким образом, чтобы первая пара настоящих листочков находилась на уровне почвы. Если погода в последующие дни обещает быть солнечной, то растение обязательно притеняем, что можно сделать с помощью газет, нетканым материалом или листьями лопуха, если к этому времени они выросли.

Каждый вечер рассаду поливаем из лейки с распылителем-наконечником. Через 5-7 дней, то есть когда рассада приживется, укрытия можно снять. Оставляем лишь в случаи, если ожидаются ночные заморозки.

Уход за растениями капусты . Необходимое условие для получения богатого урожая также заключается в поддержании влажности почвы в течение всего вегетационного периода капусты. При этом очень важно и не допустить переувлажнение грунта, вымокание корней.

То есть в данном случаи нам необходимо создать условия для сохранения влаги: мульчировать, рыхлить, окучивать почву вокруг растений.

Молодые посадки в первой половине летнего периода должны получить 2-5 л воды, а взрослые, в период формирования кочанов 15-20 л воды за один полив. Считается, что для формирования головки, весом 2 кг, капусте необходима 200-литровая бочка воды на сезон.

Для формирования крупных крепких кочанов с высокими качествами, капуста нуждается в уходе и подкормке не только при высадке рассады, но а также и в течение всего летнего периода.

Особенно подкормки очень важны в августе. Именно в это время средне- и позднеспелые сорта и гибриды начинают завивать кочаны. При азотном голодании и посадке в недостаточно раскисленную почву, листья капусты мельчают, грубеют, приобретают красновато-фиолетовый оттенок, кочан плохо формируется.

Как правило, в течение сезона проводиться 3-4 подкормки. Поздние сорта еще дополнительно 1-2 раза подкармливаются. Но в данном случаи обязательным условием является осторожность и соблюдение мер, так как избыток азота может привести к накоплению нитратов и растрескиванию кочанов.

Варианты питательных смесей .

• Жидкий коровяк разводим в концентрации 0,5 кг на 10 л воды. Норма расхода – 0,5 л на полив одного растения.
• Смесь из 30 гр. полного минерального удобрения (азофоска, нитрофоска), 10-15 гр. микроудобрений и 1 стакана золы размешиваем в 10 л воды. Норма расхода – 1 – 1,5 л на одно растение. В концу летнего периода азотосодержащие удобрения заменяем на двойной суперфосфат.

Как вырастить капусту (Видео)

Видео №1

Видео №2

Борьба с болезнями и вредителями

Болезни

Среди основных болезней капусты, которые следуют выделить являются следующие:

1. Белая гниль . Источник инфекции мицелий склероции.
2. Серая гниль . Может возникнуть при неправильном хранении урожая.
3. Кила . Самый опасный и распространенный враг капусты. Заражение может произойти через грибок, повреждающие корни.
4. Желтизна капусты . Вызывается почвенным микроорганизмом. Проникая в растение через корни или повреждение капустного листа, такой гриб препятствует движению воды в сосудах и вызывает желтизну листа с последующим ее увяданием.
5. Мозаика . Вирусное заболевание с которой можно бороться только профилактическими методами.
6. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) . На листьях появляется в виде красновато – желтых пятен с налетом грибницы на нижней стороне.
7. Черная ножка . В основном проявляется на рассаде разного возраста и способна вызвать потемнение прикорневой части стебля.

Меры борьбы . Для успешного противодействия с заболеваниями капусты в первую очередь надо учесть, что они могут быть спровоцированы высоким содержанием влаги в воздухе или сыростью грунта. Учитывая тот факт, что возбудители болезней капусты свою жизнеспособность в почве способны сохранять на протяжении нескольких лет, то рекомендуется ежегодно менять место посадки.

При помощи профилактических мер, к примеру, отваром острого перца, бархатцев или хвоща, можно защитить капусту от распространения болезней.

Очень важно бороться с болезнями капусты в периоде цветения и образования кочанов. Но а борьба с болезнями, которые уже поразили капусту, будут зависеть от конкретного вида заболевания.

При борьбе с белой гнилью очень важным условием является соблюдение 6-7 летнего севооборота. То же самое и для предотвращения развития серой гнили.

Защита от мучнистой росы заключается в использовании специальных химических препаратов или народных средств. Для борьбы с черной ножкой производится предварительная обработка семян биологическими или более эффективными химическими препаратами. Для уничтожения спор в почве можно воспользоваться методом обеззараживания кипятком, свежегашеной известью или марганцовым раствором.

Вредители

Причинами возникновения болезней капусты могут быть вредители.

Блошка крестноцветная . Мелкий прыгающий жук (2-3 мм) способный зимовать на поверхностном слоем почвы.

В целях профилактических мер тщательно удаляем все сорняки, а в солнечную погоду всходы прикрываем прозрачным нетканым материалом, пропускающим воздух. При появлении блошек можно воспользоваться народными средствами или более вредными химическими препаратами.

Капустная тля . В стадии яйца зимует на кочерыжках, семенниках капусты и сорняках. Последствием массового появления тли на листьях высасывающих сок может стать остановка роста кочанов, а на семенниках не образуются семена.

Для предотвращения появления тли, после сбора урожая производится тщательная обработка участка, регулярное уничтожение сорняков. Уничтожить тлю могут также и многие полезные насекомые, которых могут привлечь зонтичные культуры (укроп, семенники моркови). При первом появлении тли листья протираем смоченным в мыльном растворе тряпочкой, а также обрызгиваем отварами и настойками ботвы картофеля, помидоров, табака, чеснока, лука.

Крестоцветные клопы . Имеют пеструю окраску, которая зависит от вида клопа. Является самым распространенным вредителем. Взрослые клопы и их личинки наносят механические повреждения, высасывая сок, омертвляют клетки листа.

Лучший метод борьбы с клопами — профилактические мероприятия и применение отпугивающих средств перед началом вылета клопов. Для отпугивания можно применять следующие средства: известь-пушонки, нафталин, табак, в смеси с другими ингредиентами. Применяют также опрыскивание мыльным раствором или отварами ромашки, ботвы картофеля, луковой шелухи.

Листоед капустный . Является небольшим жуком (3-4,5 см) яйцевидной формы. Выедает на листьях большие отверстия или объедая края. Для борьбы с этим вредителем можно использовать традиционные методы по уничтожению вредителей.

Капустная совка . Во взрослом виде из себя представляет ночную бабочку, но вред капусте наносит на стадии гусениц.

Для уничтожения гусениц можно воспользоваться микробиологическими препаратами.

Сбор и хранение урожая

Сроки . В зависимости от сорта и сроки сбора урожая могут отличаться. В конце формирования кочана кроющие листья как бы натягиваются и облекают кочан, он получает своеобразную окраску и блеск, по которому определяют техническую спелость урожая.

• Ранние сорта кочанной капусты начинают убирать с конца июня и заканчивают в первых числах августа (по мере формирования кочанов).
• Средние сорта капусты начинают собирать в середине августа и до начала сентября сбор урожая завершается.
• Поздние сорта окончательно дозревают только в октябре, соответственно, время сбора приходится на конец этого месяца.

Чтобы убранный урожай сохранился как можно дольше, важно правильно использовать инвентарь – для выкапывания растений берем лопату, а для обрезки головок – острый массивный нож.

Снимать урожай лучше в сухую погоду, иначе придется сначала просушить кочаны, а это хлопотно. Срезайте головки острым ножом, оставляя кочерыжки длиной 2-3 см.

Хранение . Капусту хранят в погребах/подвалах, в кладовках и холодильниках, на балконах и даже в земляных траншеях. Куда бы вы ее ни определили, главное - обеспечить оптимальную температуру для хранения (от -1 до +1 °С) и относительную влажность 85-95%. Несмотря на достаточно высокую влажность, в помещении не должно быть грибков и плесени. Проветривайте его хотя бы раз в месяц.

Как самостоятельно получить семена капусты?

Принципы отбора маточников . Качество посадочного материала и сортовые характеристики будущего урожая во много зависят от того, какие растения вы отберете для получения семян.

1) . Выбираем самые здоровые и крепкие кочаны, чьи формы, размер и сроки созревания наиболее соответствуют заявленным особенностям сорта.

2) . Получить семена среднеспелых и поздних сортов намного проще, нежели чем их раннеспелых родственников, так как такие маточные кочаны до следующего сезона лучше сохраняются.

3) . Самые лучше маточники можно получить из растений с крупным вилком, относительно малой массой наружных листьев, короткой плодоножкой и тонкой кочерыгой.

4) . Правильней всего если вы еще в начале первого сезона вегетации предназначите часть капусты на семена. Но при этом сеют такие семена чуть позже заявленных сроков посадки, чтобы к концу сезона вилки были слегка недозревшими.

5) . Наиболее подходят для выращивания семенников растения, выращенные не через рассаду, а прямой посадкой в гряды, так как они обладают более сильной корневой системой и повышенным иммунитетом к бактериозу.

6) . Кочаны для получения семян из грядок следует выкапывать до наступления первых заморозков. Если же вы допустили подмораживание, то перед закладкой на хранение необходимо дать им возможность «прийти в себя» примерно в течение недели.

7) . Маточники из грядки извлекаем вместе с корнями, а по возможности и с земляным комом. Только делать это следует как можно аккуратней, чтобы как можно меньше повредить кочерыгу.

Хранение маточных растений . Очень важную роль в дальнейшей вегетации играет грамотное хранение кочанов.

1) . Перед закладкой на хранение с кочана обрезаем наибольшую часть листьев, то есть оставляем два или три из них.

2) . В целях предохранения от грибковых заболеваний кочаны перед уборкой следует опудрить просеянной золой или толченным мелом.

3) . Храним в темном помещении с подходящей температурой. При температуре ниже 0 °С маточники переохладятся и будут болеть после высадки на грядку. Слишком тёплое место хранения (с температурой выше +5–8 °С) не позволит в будущем получить качественные цветоносы. Вместо них разовьётся плотная листовая масса. Идеальные условия – +1–2 °С.

4) . Наиболее распространенные способы для хранения маточников: подвешивание растений «вниз головой» или раскладывание на стеллажах вверх кочерыгами.

5) . В целях предохранения от пересыхания, при закладке кочанов на хранение их корневую систему предварительно обмакивают в «болтушку» из глины.

6) . Примерно за месяц до высадки на грядку (в марте–апреле) маточные растения следует подготовить. Для этого кочерыгу вырезаем на конус таким образом, чтобы нижний диаметр составлял около 15 см, а затем переносим в светлое и более тёплое место с температурой +7 °С. Там их укладываем штабелем, пересыпав корни влажным торфом или перегноем и предохранив их от пересыхания с помощью полиэтиленовой плёнки.

7) . В регионах с продолжительным зимним периодом для лучшей сохранности кочаны на конус вырезаем еще осенью, после чего высаживаем кочерги в емкости с землей, размещенные в хранилище. Укоренившиеся растения прекрасно существуют в прохладном и тёмном подвале до самой весны, а при наступлении тёплой погоды высаживаем их на грядку вместе с земляным комом.

Посадка семенников . И последним этапом в получении семян является второй сезон вегетации растений. Правильно высаженные маточники активно вегетируются, превращаясь в семенники, зацветая и концу летнего периода формируя стручки.

1) . Очень важным моментом, от которого зависит количество и качество семян можно назвать своевременную высадку маточников в открытый грунт. С этим сильно затягивать не рекомендуется, так как растения должны успеть выпустить стрелу, зацвести и завязать плоды ещё до наступления стабильно жаркой погоды. Слишком высокие температуры (ваше 25 градусов) негативно влияют на прорастание пыльцы и способствуют появлению большого количества пустоцвета.

Оптимальной температурой для цветения является 15-20 градусов тепла, в связи с чем высадку лучше всего производить в апреле или в первую половину мая (в зависимости от климатических условий определенного региона).

2) . Участок под выращивание семенников готовим еще с осеннего периода. Для этого почву перекапываем и удобряем органикой (навозом или компостом). Весной перед посадкой остаётся только внести минеральные калийно-фосфорные удобрения, например суперфосфат. Азот семенники получают в виде подкормок в течение сезона.

3) . При посадке кочергу располагаем под наклоном и заглубляем в почву как можно глубже – до самого основания кочана, с интервалом между растениями примерно в 0,5 – 0,6 м.

4) . Капуста является культурой с перекрестным опылением, в связи с чем для получения качественного семенного материала, никогда не высаживаем рядом семенники разных видов и сортов. Во избежание переопыления расстояние между ними должно составлять не менее 500 м.

Уход за семенниками . Уход за семенниками в течение сезона заключается в поливах, рыхлении и некоторых несложных мероприятиях.

1) . В первое время растения притеняем от яркого солнца.

2) . Подкормка производиться два раза: раствором коровяка через пару недель после высадки и минеральными азотсодержащими удобрениями – перед цветением.

3) . После цветения капусту окучиваем и подвязываем цветоносы к опорам, в целях предохранения от повреждений и обламывания.

4) . В течение вегетационного периода, который продолжается от 90 до 130 дней производим регулярный осмотр семенника, удаляем старые черешки, а также больные, не цветущие или лишние побеги. Растению не требуется слишком большое количество цветоносов. Все они не успевают дать полноценные семена и только ослабляют куст.

5) . Созревают семена примерно через 70 дней. Собираем их поэтапно, по мере наступления зрелости (растрескивания) стручков. И помните, если первый урожай не вовремя будет собран, то самые лучшие семена высыплются и будут потеряны.

6) . Семена извлеченные из высохших и треснувших стручков, собирают в холщовые или бумажные мешочки и хранят в прохладном и сухом месте. Полностью вызревший посадочный материал способен сохранить всхожесть в течение 3 и даже 5 лет.

Заключение

Пользу капусты в питании людей трудно переоценить. Простота и доступность капусты – великое благо для современных людей. И если на огороде можно вырастить отличный урожай этого великолепного овоща, то упускать эту возможность никак нельзя.

Наверное, не существует ни одного огорода, на котором не выращивалась бы такая исконно русская овощная культура как капуста. Этот овощ был завезён с берегов Средиземного моря, но, несмотря на разнообразие российского климата, прекрасно прижился на наших дачах и приусадебных участках. Вырастить достойный урожай капусты несложно, однако для этого необходимо разобраться, каким болезням подвержена эта культура и какие вредители не прочь «похрустеть» капустными листьями.

В предыдущей статье цикла «Органическое земледелие. Биологическая защита от вредителей и сорняков» мы рассказали о том, какие экологические методы борьбы с болезнями и вредителями используются в органическом земледелии, а в статье «Болезни и вредители огурца — защищаемся без химии» разобрались, как ухаживать за огурцами, не применяя вредных химических препаратов. Сегодня поговорим о выращивании капусты, рассмотрим методы биологической борьбы с вредителями и болезнями этой культуры.

Видов капусты на сегодняшний день существует немало. Это известные всем белокочанные сорта, которые выращивались ещё во времена Древней Руси. Цветная и краснокочанная капуста получила в России широкое распространение в начале 20 века. В кулинарных книгах этого времени также упоминается кольраби, получившая название «репина капуста». Такие сорта, как брюссельская, савойская и брокколи начали выращивать у нас уже во второй половине прошлого столетия.

Капуста недаром прижилась на наших землях с неустойчивым климатом. Особенностью этой культуры является то, что она спокойно переносит заморозки до минус 3 градусов, а савойская от температуры минус 5 даже вкуснее становится.

Несмотря на разнообразие сортов, агротехника выращивания каждого из них особо не отличается. Капуста очень любит воду. При недостаточном поливе вырастить хороший урожай практически невозможно, кроме того, при поливе необходимо соблюдать равномерность, иначе возможно растрескивание кочана.

Выращивать капусту лучше всего на суглинистых богатых органикой почвах с нейтральной кислотностью, а если почва кислая, необходимо поздней осенью или ранней весной вносить известь в пропорции 4-5 кг на 10 кв.м. Такая обработка земли является замечательной профилактикой большинства грибковых заболеваний, в том числе и такой опасной болезни, как капустная кила, споры которой гибнут в щелочной среде.

Наиболее подходящим удобрением для любого сорта капусты является перепревший коровий навоз или хорошо созревший компост. Применение же неспелого компоста или свежего навоза делают листья водянистыми, невкусными и неустойчивыми к различным заболеваниям. Чтобы кочан вырос большой, он должен получать много пищи. Поэтому даже на высокоплодородных землях под капусту нужно вносить достаточно большое количество органического удобрения (8-10 ведер навоза или компоста на 10 кв.м.). Хорошо отзывается любой вид на подкормку перебродившим настоем крапивы, разведённым с водой в пропорции 1:5. Первую подкормку нужно проводить через 2-3 недели после высадки рассады, а далее — с интервалом в две недели 5-6 раз.

Из капусты можно приготовить большое количество вкусных и полезных блюд, многие сорта замечательно хранятся всю зиму и являются источником необходимых витаминов и микроэлементов. Однако не только человек любит капусту за её сочные хрустящие листья. У этой культуры на огороде существует много вредителей, которым нужно научиться противостоять.

Вредители капусты

Разнообразные летающие и прыгающие насекомые доставляют огороднику порой немало хлопот. К основным опасным вредителям капусты относятся: капустница (капустная белянка), крестоцветные блошки и клопы, капустная муха, а также голые слизни.

Капустная белянка

Этот вредитель широко распространён практически на всей территории России и стран ближнего зарубежья. Белянка питается не только капустой, но и всеми другими культурами семейства крестоцветных (редис, репа, редька, кресс-салат и другие).

Капустница — бабочка, имеющая белые крылья с чёрной каймой. Эти бабочки питаются цветочным нектаром, спариваются и откладывают яйца на нижнюю сторону капустного листа. Из яиц выводятся гусеницы желтовато-зелёного цвета с чёрными пятнами, которые питаются капустными листьями, оставляя от них лишь центральные жилки.

Хороший эффект в борьбе с этим вредителем даёт опрыскивание капусты раствором древесной золы из расчёта: 2 стакана золы и столовая ложка жидкого мыла на 10 литров воды.

Если гусениц немного, их можно собирать вручную. Некоторые огородники на капустных грядках расставляют палочки с подвешенной на них яичной скорлупой. Считается, что скорлупа отпугивает капустницу, собирающуюся отложить яйца. Бабочка принимает скорлупу за себе подобных созданий и «думает», что территория уже занята.

Опрыскивание капустных грядок настоем ботвы томатов или отваром из луковой шелухи отпугнет капустную белянку непривычным запахом, и она не станет размножаться на ваших грядках.

Крестоцветные блошки и клопы

Эти вредители наносят ощутимый урон всем крестоцветным культурам, а особенно страдает от них именно капуста. Крестоцветные блошки — это мелкие чёрные жуки размером до 3 мм с прыгательными задними ногами. Крестоцветные клопы представляют собой насекомое с яркой окраской — красными, жёлтыми или белыми полосками, пятнами либо чёрточками на чёрном или зелёно-металлическом фоне.

Блошки и клопы соскабливают верхний слой листьев и высасывают растительные соки, вызывая пожелтение, увядание и подсыхание растений капусты. Особенно опасны эти насекомые для рассады. Большое количество вредителей на грядке может привести к гибели молодых растений.

Достаточно эффективным средством борьбы в период массового появления блошек и клопов является опыливание капустных грядок смесью табачной пыли с известью-пушёнкой или золой в пропорции 1:1. Эту процедуру проводят несколько раз с интервалом 4-5 дней. При небольшом количестве клопов можно собирать вручную, а для ловли блошек расставлять на грядках матерчатые флажки, смазанные невысыхающим клеем.

Капустная муха

Этот опасный вредитель похож на обычную домашнюю муху. Она откладывает яйца в землю у основания стебля, из которых выводятся личинки белого цвета длиной около 8 мм. Личинки могут передвигаться от одного растения к другому, подгрызая стебель и добираясь по нему до корня. Повреждённые растения становятся синевато-сиреневого цвета, плохо растут, увядают и гибнут.

Главным врагом капустной мухи и её личинок являются такие хищные насекомые, как жужелицы, которые питаются личинками вредителя. О том, как привлечь этих полезных насекомых на нашу землю мы рассказывали в статье «Биологическая защита от вредителей и сорняков».

Главная задача в борьбе с капустной мухой — не дать ей отложить яйца. Для этого землю вокруг растения можно посыпать золой или известью (личинки погибают в щелочной среде), также можно соорудить механическую преграду в виде картонного воротничка 10 см в диаметре, который одевают на основание стебля. Такая преграда не даёт личинкам добраться до капусты. Хорошо замульчированная почва также служит защитой от капустной мухи, однако мульча является замечательным укрытием для слизней, и применять её на грядках с капустой опасно.

Голые слизни

Слизни представляют собой червеобразных моллюсков, имеющих острый язык с зубчиками, которым они вгрызаются в листья и могут съесть их до самого основания. Активизируются слизни в дождливую сырую погоду, питаются по ночам, а днём прячутся под различными укрытиями (доски, кучи веток, трава). Если вредителя на участке много, то такие укрытия можно делать на грядках искусственно и использовать как ловушки, из-под которых днём можно собирать слизней вручную.

Для борьбы со слизнями хорошо помогает настой из горького перца, приготовленный по следующему рецепту: 1 кг стручкового перца измельчают, заливают 10 литрами воды и настаивают в течение двух суток. Затем его доводят до кипения и настаивают ещё сутки, далее перец растирают, полученную смесь отжимают и процеживают. Такой концентрат можно использовать сразу, а можно хранить закупоренным в тёмном прохладном месте. Для обработки капустных грядок 125 грамм концентрата разводят в 10 литрах воды, добавляют 40 грамм хозяйственного мыла, разведённого в горячей воде, и опрыскивают почву в местах скопления и кормления слизней.

Если посыпать землю вокруг капусты горчичным порошком, то слизни не смогут пробраться на вашу грядку, таким же эффектом обладает свежегашеная молотая известь и смесь золы с хлорной известью.

Неплохой защитой от всех вышеописанных вредителей будут рассаженные вблизи капусты различные растения. Если посадить вокруг грядки чеснок, то капустная муха никогда на неё не прилетит. Базилик, мята, укроп, кориандр отпугнут блошек, клопов и капустную белянку. А огуречная трава с её шершавыми листьями не пропустит к капусте слизней.

На сегодняшний день многие огородники в качестве борьбы с летающими вредителями используют такие укрывные нетканые материалы, как лутрасил, спанбонд и агрил. К укрытым ими растениям вредители просто не могут подобраться.

Болезни капусты

Не менее чем от вредителей, капуста может пострадать от различных заболеваний, вызываемых грибками и другими почвенными микроорганизмами. Эти болезни возникают во время продолжительной дождливой погоды, либо из-за неправильной агротехники выращивания. Наиболее опасными болезнями капусты считаются: кила, желтизна (фузариозное увядание), чёрная ножка и белая гниль.

Кила капусты

Наиболее опасное грибковое заболевание, чаще всего поражающее белокочанную и цветную капусту. Первыми признаками болезни являются: замедление роста, пожелтение и увядание, наросты на корнях различной формы (шаровидные, пузырчатые, веретёнообразные). Кила чаще всего поражает капусту, растущую на переувлажнённой, кислой почве, с недостаточным количеством питательных веществ.

Кила капусты — заболевание коварное, которое проще предотвращать, чем лечить (повреждённые растения спасти невозможно). Один раз попав на ваш огород, споры этого гриба смогут сохраняться там на протяжении 6-8 лет, и вывести их будет крайне проблематично. Занести килу в почву можно, высадив купленную больную рассаду. Поэтому при покупке необходимо внимательно рассматривать корни молодых растений и стараться не приобретать рассаду у случайных лиц на рынке.

Для предотвращения заболевания, в случае повышенной кислотности почвы, необходимо проводить её известкование осенью или весной из расчета 200-300 грамм извести-пушёнки на 1 кв.м. земли. Для этих целей можно использовать доломитовую муку в тех же количествах.

Предупредить заболевание поможет высадка рассады в ранние сроки, так как холодная земля менее опасна — кила при низких температурах не развивается. Во избежание заражения не следует подсыпать в лунки свежий навоз или компост, для профилактики заболевания хорошо помогает древесная зола, вносимая в почву во время посадки.

Важно, что если капуста была поражена килой, то на месте её произрастания нельзя высаживать растения семейства крестоцветных на протяжении 6 лет. Больные растения запрещено складывать на компостную кучу, их необходимо собирать и сжигать.

Чёрная ножка

Грибковое заболевание, поражающее ростки семян и рассаду молодого возраста. Наличие болезни можно определить по утончению и почернению основания стебля с образованием характерной перетяжки. Стебель загнивает и легко выдёргивается из земли.

Спровоцировать развитие заболевания может повышенная влажность и резкие колебания температуры воздуха, а также загущенные посадки и плохая вентиляция. Следует отметить, что чёрная ножка чаще всего развивается на рассаде капусты, выращиваемой в теплицах.

Для профилактики возникновения болезни почву пред высадкой семян необходимо обработать раствором марганцовки малиново-фиолетового цвета. Избежать переувлажнения во время полива рассады поможет припудривание земли просеянной золой, слоем 1-2 см. Замеченные больные растения нужно незамедлительно удалять с грядки.

Желтизна (фузариозное увядание)

Это очень вредоносное заболевание характерно для ранних сортов белокочанной и цветной капусты, заражаться могут также кольраби, брюссельская и брокколи. Возбудителем болезни является почвенный микроорганизм, проникающий через корни или повреждения растения в его наземную часть. Это затрудняет передвижение воды внутри культуры и капуста увядает. Особенно опасно данное заболевание в сухую жаркую погоду. В это время фузариозное увядание может привести к полной гибели вашей грядки. Оптимальная температура почвы для заражения составляет 15-17 градусов, а температура и влажность воздуха особого значения для этого болезнетворного микроорганизма не имеют. Основным показателем развития заболевания считается жёлто-зелёная окраска листьев и потеря ими тургора. Затем больные листья отпадают, рост кочана замедляется и искривляется.

При обнаружении заражённых растений, их следует немедленно удалить с грядки. К сожалению, сегодня не существует надёжных мер борьбы с этой напастью, поэтому учёными были выведены сорта, устойчивые к желтизне. Если вы знаете, что на вашем огороде возможна вспышка этой болезни, лучше всего для выращивания использовать именно их. К наиболее устойчивым сортам белокочанной капусты можно отнести: Колобок, Экстра, Триумф, Новатор, Валентина и многие другие, среди цветной особой устойчивостью отличаются Гарантия и Московская консервная.

Белая гниль

Достаточно распространённое грибковое заболевание, поражающее большинство сортов капусты. Особенно сильно болеют растения, посаженные на тяжёлых суглинистых почвах.

Белая гниль, в первую очередь, поражает корневую шейку и нижние листья капусты. Заражённые ткани обесцвечиваются, выглядят водянистыми, на их поверхности образуется налёт из ватообразного белого мицелия. С течением времени грибница уплотняется, превращаясь в большие черные пятна различной формы. Белая гниль особенно вредна в период хранения, это заболевание значительно снижает показатели «лёжкости» — зараженная этим грибком капуста долго не хранится.

Белая гниль обычно прогрессирует при дождливой погоде или повышенной влажности воздуха в теплицах. Эффективных мер борьбы с этим заболеванием сегодня не существует, и до сих пор не удалось вывести сорта, устойчивые к этой болезни. Поэтому основным способом предотвращения развития белой гнили является соблюдение севооборота и правильная агротехника при выращивании капусты. Снизить уязвимость растений помогут более поздние сроки посева семян и высадки рассады, предназначенной для семенных целей. Уборка капусты до заморозков убережёт урожай от развития болезни во время хранения. При обнаружении очагов заражения, как на грядках, так и в погребах, других овощехранилищах, их следует немедленно удалять и уничтожать путём сжигания.

Другие проблемы при выращивании капусты

Для того чтобы вырастить достойный урожай капусты, необходимо соблюдать оптимальный режим полива и подкормок. Если агротехника выращивания по каким-либо причинам нарушается, становится возможным появление таких проблем, как растрескивание кочана либо развитие вершинной гнили.

Кочаны трескаются, когда период замедленного роста резко сменяется более энергичным развитием, при этом верхние листья уже перестают расти и затвердевают, а внутренние начинают наращивать массу, вследствие чего кочан разрывается. Это явление связано с резкой сменой погодных условий, когда холодная и сухая погода резко сменяется на тёплую и влажную. Растрескивание кочана может наблюдаться при неравномерных поливах и неравномерном внесении органических удобрений.

Вершинная гниль капусты выглядит, как отмирание краёв верхних листьев, и связана она с нерациональным, несбалансированным питанием. Проявление этой проблемы означает, что в почве наблюдается переизбыток азота и калия, а также недостаток кальция и фосфора. Решить проблему поможет внесение в почву фосфоритной муки в пропорции 2,5 кг на 10 кв.м.

Капуста считается ценным диетическим продуктом, содержащим большое количество необходимых для человека витаминов и микроэлементов. Блюда из капусты используются в различных диетах, направленных на стабилизацию и уменьшение веса, нормализацию обмена веществ. Освоив несложные приемы агротехники, изучив природные способы защиты от вредителей и болезней, вы сможете полностью отказаться от применения вредных химических препаратов, что даст вам возможность обеспечить свою семью экологически чистым продуктом, что особенно актуально в наше время.

Турищева Ольга, рмнт.ру

Как вырастить капусту на собственной даче? Капуста белокочанная — холодостойкое растение, требовательна к влажности почвы и воздуха, интенсивный рост растений возможен только при достаточном водоснабжении. Дружные всходы дает при температуре 18-20 градусов. Температура выше 25 градусов действует на нее угнетающе, а в жаркую погоду (свыше 30-35 градусов) не образуется кочан.

Виды капусты: 1. Дикая однолетняя. 2. Кочанная. 3. Цветная. 4. Кольраби. 5. Брюссельская. 6. Савойская.

Для получения хорошего урожая белокочанной капусты на своем приусадебном участке или даче прежде всего необходимо серьезно подойти к выбору места посадки. Это должен быть открытый и солнечный ровный участок, по крайней мере, с небольшим южным либо юго-восточным склоном. Участок готовят с осени, освобождая его от растительных остатков, а через две недели перекапывают его на глубину 25-30 см. Поскольку капуста белокочанная отзывчива на внесение минеральных либо органических удобрений, вносим в почву 3-4 кг навоза или 4-5 кг компоста на кв.м. На богатых органикой почвах достаточно весеннего внесения минеральных удобрений (20-30 г суперфосфата, 20-35 г хлорида калия и 15-30 г аммиачной селитры на кв.м). Весной перед посадкой почву перекапывают или рыхлят на глубину 15-20 см.

Правильно будет выращивать капусту белокочанную на одном месте не более 2-3 лет подряд. Нельзя использовать этот же участок под посадку капусты ранее чем через 4 -5 лет. Лучшие предшественники под посадку капусты — лук, огурец, картофель, корнеплодные, бобовые и зерновые культуры. Выращивают капусту белокочанную как рассадным способом, так и посевом семян в грунт.

Выращивание рассады капусты

Семена капусты белокочанной ранних сортов высевают с 5 по 10 марта, семена поздних сортов — с 15 по 30 марта, семена среднеспелых — 15-20 апреля. Почвенную смесь под рассаду готовят, смешивая в равных количествах дерновую землю, торф и песок. Дерновую землю лучше брать с мест роста многолетних растений. На ведро почвенной смеси добавляют 1 ст. ложку суперфосфата, 2 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку мела или извести — пушонки. Готовой почвенной смесью заполняют ящики для рассады, тщательно разравнивают и поливают раствором марганцовокислого калия. В грунте делают бороздки для семян глубиной 1 см на расстоянии 3 см одна от другой. Семена высевают в эти бороздки через 1 см друг от друга и засыпают той же почвенной смесью. Поливают через ситечко небольшим количеством теплой воды.

Ящики с рассадой помещают на подоконник, через день почву сбрызгивают водой. При температуре 18-20 градусов всходы появляются на 5-7 сутки. После появления всходов правильно будет ящик с рассадой переместить в помещение, температура которого не превышает 7-8 градусов. Если этого не сделать, рассада быстро вытянется и затем погибнет.

Примерно через 10 суток проводят пикировку сеянцев. Перед пикировкой растения поливают раствором марганцовокислого калия. Сеянцы пикируют в горшочки или стаканчики размером 6х6 см, заполненные той же почвенной смесью. Каждый сеянец при пикировке углубляется в почву до семядольных листочков. Горшочки с пикированной рассадой содержат при температуре 17-18 градусов. Когда сеянцы приживутся, через 4-5 дней температуру снижают днем до 12-14 градусов, ночью — до 10-12 градусов. Поливают рассаду по мере высыхания почвы, температура воды для полива — 18-20 градусов. Помещение регулярно проветривают.

В течение первых двух недель сеянцы растут крайне медленно, постепенно их рост станет более интенсивным. Перед высадкой на постоянное место растение должно иметь 5-6 настоящих листьев. За 15-20 суток до высадки рассады в открытый грунт начинают проводить закаливание низкими температурами и действием света, вынося рассаду днем на улицу или проветривая помещение. Первую некорневую подкормку проводят, когда у растений образуется два настоящих листочка. Для этого в 1 литре воды разводят полтаблетки микроэлемента. Вторую подкормку проводят в начале закаливания рассады (в ведро воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и мочевины). Подкормку проводят, поливая листья маленькой леечкой.

Вернуться к оглавлению

Высадка рассады в грунт

Схема правильной глубины посадки капусты: a-глубоко, б-нормально,в-мелко.

Выращенная рассада ранних сортов белокочанной капусты высаживается с 25 апреля по 5 мая, поздних — с 10 по 20 мая, среднеспелых — с 20 по 31 мая, последний срок высадки — 1 июня. Ширина междурядий для раннеспелых сортов — 40-50 см, расстояние между растениями в ряду — 25 см, для средне- и позднеспелых сортов, соответственно, 60 см и 35 см. Высаживать рассаду рекомендуется в пасмурные дни или ближе к вечеру. За два часа до посадки ее хорошо поливают водой . Во время высадки в лунку наливают 0,5 — 1 литр воды, рассаду заглубляют до уровня первых настоящих листочков и прижимают почвой. Первые 2 — 3 дня высаженную рассаду затеняют. Через 4 — 5 дней после высадки на место погибших растений высаживают новые.

Счастливые обладатели дач и садовых участков, расположенных в южных районах страны, практикуют посадку семян сразу на постоянное место в открытый грунт и при этом успевают получить хороший урожай белокочанной капусты на своей даче.

Вернуться к оглавлению

Посев семян в открытый грунт

Для посева семян белокочанной капусты в грунт отбираем наиболее крупные семена (диаметром не менее 1,5 — 2 мм). Отобранные семена подвергаем термической обработке для обеззараживания их от возбудителей грибных болезней. Для этого производим выдержку семян 20 минут в горячей воде при температуре 50 градусов, затем быстро охлаждаем, помещая на 2 — 3 минуты в холодную воду. Обработанные семена рассыпаем тонким слоем до сыпучего состояния. Семена готовы к посеву.

Перед посадкой семян хорошо обрабатывают почву, разбивая комки и разрыхляя ее на глубину 15 — 20 см. Семена высевают в подготовленные бороздки гнездовым способом. Расстояние между рядами и гнездами в ряду аналогично расстоянию при высадке рассады. В каждое гнездо высеивают 3 — 5 семян, присыпая их смесью торфа и перегноя. При образовании на растениях второго-третьего настоящих листьев посевы прореживают, оставляя в гнездах два, а затем одно наиболее жизнеспособное растение. Далее ухаживают за посевом, так же как и в случае выращивания рассады.

В районах с мягкой зимой, при наличии на даче парник, применяют зимний способ выращивания белокочанной капусты. В этом случае посадку семян, для получения рассады, проводят в сентябре, а рассаду в грунт — в ноябре. Урожай убирают в середине мая, при этом капусту можно употреблять в пищу еще до образования кочана, что особенно ценно весной.