Уход за посадками флоксов; внесение удобрений, полив, рыхление, прополка. Правильно ухаживаем за флоксами осенью

Успешное выращивание флоксов

Где лучше всего сажать флоксы

Выбирая место для посадки флоксов, вспомним о биологических особенностях этих красивых растений и об условиях произрастания их диких сородичей. Как уже упоминалось, они растут в районах с умеренно теплым и очень влажным климатом, где зимой часто не бывает снега (около 4°С), на рыхлых неперегреваемых влажных почвах с достаточным содержанием органики. Как правило, это или луга, поймы рек, или опушка леса, создающие своеобразный микроклимат с несколько повышенной влажностью воздуха. А каковы условия выращивания флоксов и места их лучшего расположения в нашем саду? Одним из основных требований является возможность обильного полива флоксов. Даже в местах с близким залеганием грунтовых вод в период длительной засухи флоксы очень сильно страдают от пересыхания. Второе важнейшее условие успешного выращивания флоксов — высокое плодородие почвы.

Располагать посадки флоксов можно как на открытых участках, так и в легкой полутени. Наилучшими все же будут открытые участки в садах, парках, где флоксы, имея достаточно высокую освещенность, будут находиться под защитой кулис из кустарника или редких деревьев, на опушке леса, на полянах и вдоль дорожек в парках. Кроме микроклимата с несколько повышенной влажностью желательна легкая тень в жаркие полуденные часы, особенно для ярких и темноокрашенных сортов. Такие места в садах и парках, как правило, лучше накапливают снег, и флоксы меньше страдают от резких колебаний температуры в зимнее время.

Участок должен иметь некоторый уклон, чтобы в период таяния снега и длительной дождливой погоды флоксы не затапливались водой. Неблагоприятными для выращивания флоксов являются склоны, где почва быстро перегревается и пересыхает. Кроме того, на склонах флоксы страдают от ветров, часто зимой там выдувается снег, и при недостаточном снеговом покрове флоксы могут вымерзать. Если участок имеет очень близкое расположение грунтовых вод, то это все же лучше, чем открытые участки на склонах. Но в таких условиях флоксы высаживают на приподнятых грядках и в цветниках наряду с другими влаголюбивыми многолетниками. Неподходящими для выращивания флоксов будут также места под кронами деревьев с поверхностной корневой системой (березы, тополя, ивы, кусты старой сирени, ели).

Цветник с флоксами можно устроить с восточной, юго-восточной, юго-западной и западной сторон дома. Хуже всего флоксам будет с северной части дома и в тени хвойных деревьев. Хотя флоксы будут выживать и в таких условиях, но добиться от них полноценного цветения будет невозможно.

Флоксы — достаточно холодостойкая культура, и их можно выращивать и в районах с суровым климатом. В северных районах европейской части России с коротким летом флоксы размещают на участках, защищенных от холодных ветров и открытых с южной, юго-восточной и юго-западной сторон, на приподнятых прогреваемых клумбах при хорошем зимнем укрытии. При этом предпочтение необходимо отдавать сортам с более коротким периодом вегетации, т. е. ранним и раннесредним сортам, отказавшись полностью от среднепоздних и поздних сортов.

Резко континентальный климат Сибири, Алтайского края, Урала с холодными, часто малоснежными зимами еще больше отличается от условий естественного произрастания флоксов. Поэтому в этих областях флоксы сажают на хорошо освещенных местах с наибольшим скоплением снега, защищенных от ветра. На зиму необходимо укрытие торфом, опавшей листвой, укрывным материалом типа агрил, лутрасил в несколько слоев. И здесь следует выращивать сорта с более ранними сроками цветения.

В южных районах под посадки флоксов выбирают наиболее влажные места, защищенные от иссушающих ветров, в легкой полутени, под защитой деревьев, высоких заборов и стен домов, кулис из высоких кустарников. Еще одним подходящим местом для посадок флоксов будут берега пресных водоемов. Для южных зон отдают предпочтение более поздним сортам.

Как правильно подготовить почву

Одним из мифов о флоксах является то, что они прекрасно растут на любой почве и для них достаточен плодородный слой глубиной 15 см. Флоксы очень жизнестойкие, выносливые растения, однако для их успешного выращивания и хорошего продолжительного цветения необходимо правильно подготовить почву под посадки.

Ежегодно сортовые садовые флоксы образуют множество стеблей, листьев, шапки цветков, потребляя много влаги и питательных веществ. Если растения не обеспечить необходимым питанием, то какое-то время они будут использовать накопленные в корневищах запасы, а затем начнут истощаться, и получить хорошее цветение в таких условиях невозможно. Флоксы приспосабливаются к скудному питанию, но внешне они становятся похожими на своих диких сородичей — у них тонкие низкие стебли, соцветия состоят из нескольких мелких цветочков.

Лучшими для флоксов являются среднесуглинистые плодородные, рыхлые и влажные почвы, слабокислые или близкие к нейтральным (pH от 5,5 до 7). Лучше всего на развитие и цветение флоксов действует внесение разложившегося конского или коровьего навоза, компостов, листового перегноя, золы в сочетании с минеральными удобрениями и органоминеральными смесями.

Корневая система у флоксов мощная, разветвленная и достигает глубины 25 и даже 30 см. Основная масса питающих корней находится на глубине до 20 см, поэтому глубина подготавливаемого под посадки слоя почвы должна быть не менее штыка лопаты. Если же вы хотите длительного и роскошного цветения флоксов не один год, то сделайте ложе цветника глубиной около 30 см.

Почву под посадки флоксов желательно подготовить заранее, т. е. под весенние посадки — осенью, а под осенние — хотя бы за пару недель. Она должна иметь однородную структуру и хорошо осесть. Предварительно с участка, предназначенного под флоксы, необходимо убрать камни, строительный мусор и вывести многолетние сорняки (сныть, пырей, осот, вьюнок и др.) одним из имеющихся в наличии гербицидов (раундап).

На тяжелых глинистых почвах добавляют крупнозернистый речной песок, компост, низинный торф, хорошо перепревший навоз, известь (250—300 г на 1 м 2), минеральные удобрения. Почву многократно перекапывают вручную, добиваясь однородной рыхлой мелкокомковатой структуры, или вспахивают мотокультиватором. Супесчаные почвы необходимо сделать более влагоемкими и питательными. С этой целью под посадки флоксов вносят глинистую, дерновую почву, компост или навоз, необходимые минеральные удобрения. При необходимости известкования почвы следует учитывать, что при одной и той же ее кислотности доза извести на суглинистых и глинистых почвах должна быть выше, чем на песчаных и супесчаных. Так, на супесчаных почвах при рН 5,4—5,5 необходимо внести около 200 г извести на 1 м 2 , при той же кислотности на тяжелых суглинистых и глинистых почвах — 350 г на 1 м 2 .

Если почва практически состоит из одного песка, тогда, определив место и конфигурацию цветника, по всей его площади вынимают песок на глубину 45—50 см и дно выстилают глиной слоем 15—20 см. Затем насыпают подготовленный смешанный грунт, утрамбовывают его и обильно поливают водой. Так же поступают на любых полностью непригодных для выращивания флоксов участках, т. е. в местах с большим содержанием строительного мусора, камней. Высота уже осевшего ложа цветника или грядки под посадку флоксов должна быть в среднем около 15 см. Она определяется исходя из конкретных условий выращивания флоксов — почвы, климата, высоты расположения грунтовых вод, типа цветника, назначения посадок. На песчаных почвах высота цветника должна быть ниже для более успешного поддержания влажности почвы, а под коллекционные посадки флоксов можно участок вообще не поднимать. На затопляемых почвах с близким стоянием грунтовых вод высоту цветника поднимают до 20 см. Гряды для выращивания флоксов из черенков — череночники и школку, т. е. места для подращивания посадочного материала флоксов, устраивают повыше — 20—25 см в несырых, хорошо прогреваемых местах при некотором искусственно созданном притенении.

Минеральные удобрения играют в развитии флоксов огромную роль. Азотные удобрения стимулируют рост и развитие растений. При недостатке азота в питании флоксов окраска листьев бледнее, образование листьев и рост растения замедляются. При достаточном азотном питании листья приобретают темно-зеленую окраску, растение быстро растет, формируя пышный куст. При избытке азота куст часто разваливается из-за растрескивания стеблей, соцветия приобретают нетипичную форму; окраска цветков становится менее выраженной. Азотными удобрениями чаще пользуются в виде подкормок, так как они быстро вымываются из почвы (аммиачная селитра, мочевина и др.). Под посадки используют азотные удобрения в комплексном сочетании с фосфорными и калийными (азофоска, нитроаммофоска и т. д.).

Фосфорные удобрения стимулируют более пышное цветение и созревание семян, повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, грибным и прочим заболеваниям. При недостатке фосфора нарушается углеводный и белковый обмен в растении. Фосфорные удобрения вносят перед посадкой. Наиболее доступным и действующим фосфорным удобрением является суперфосфат и двойной суперфосфат. Он применяется на всех почвах. На глинистых и суглинистых почвах суперфосфат можно вносить осенью. Из фосфорных удобрений применяют еще костную муку, которая сейчас встречается очень редко, но является хорошим и длительно используемым растениями удобрением.

Калийные удобрения повышают зимостойкость растений, устойчивость против заболеваний, способствуют образованию более качественных типичных соцветий, более длительному цветению. Недостаток калия можно определить по наличию бурого засыхающего ободка вокруг листа.

Дозы удобрений, которые необходимо внести на данную площадь, выражают количеством конкретного питательного вещества (кг/га или г/м 2). Зная процентное содержание необходимого вещества в том или ином удобрении, что обязательно указывается на пакете, и рекомендуемую норму питательного элемента, легко высчитать нужное количество удобрения на требуемую площадь.

Нормы удобрений, вносимых до посадки флоксов на разных почвах, составляют на дерново-подзолистых почвах: азота —60—90 кг/га, фосфора — 60—90, калия — 60—90 кг/га. В пересчете на 1м 2 это будет аммиачной селитры 17—25 г, суперфосфата 35—50 г и хлористого калия 12—15 г. Для некоторых флоксов эта доза может быть увеличена до 120 кг/га. Однако при однократном внесении сумма азотно-калийной подкормки не должна превышать 35 г, а полного удобрения с фосфором — 50 г. В зонах с мощными черноземами: азота — 40—60 кг/га, фосфора — 40—60, калия — 30—50 кг/га, в лесостепной зоне для лесных серых почв и выщелоченных черноземов азота и калия дают на 20% меньше, чем на дерново-подзолистых, для сероземов: азота — 60—100 кг/га, фосфора — 40—60, калия — 30—50 кг/га. В хозяйствах и промышленном цветоводстве нормы внесения удобрений устанавливают по результатам агрохимических анализов почвы, проводимых несколько раз за сезон.

Минеральные удобрения — двойной суперфосфат, азофоску, нитроаммофоску, сульфат калия, полные комплексные удобрения (например, «Кемира универсал»), органоминеральные смеси вносят во время массовых весенних посадок флоксов, при повторной перекопке почвы весной. За пару недель до посадки флоксов осенью при подготовке почвы — двойной суперфосфат и сульфат калия. Хлористый калий можно использовать только осенью при подготовке почвы под весеннюю посадку или по старым посадкам флоксов при их подготовке к зиме вместе с предзимним мульчированием посадок.

В любительских садах минеральные удобрения целесообразнее вносить при посадке флоксов в посадочную ямку непосредственно в зону корней вместе с биогумусами. При этом дозы внесения удобрений несколько снижаются, а схема внесения остается той же, т. е. осенью вносят фосфорно-калийные удобрения, а азотосодержащие и полные комплексные — весной. Правильная подготовка почвы — еще один шаг к роскошному цветению флоксов.

Посадка флоксов. Весна или осень?

При посадке флоксов необходимо обратить внимание на следующие проблемы — качественный чистосортный посадочный материал, выбор схемы и времени посадки.

Посадочный материал флоксов (как с открытой, так и с закрытой корневой системой) лучше всего приобретать в известных питомниках и хозяйствах, а также у любителей. При этом к полноценному посадочному материалу с открытой корневой системой обязательно предъявляются следующие требования. Стандартная посадочная единица осенью должна иметь 2—3 толстых стебля, желательно с несколькими здоровыми листьями и хорошо выраженными крупными почками возобновления в их основании. Корневая система мощная, здоровая, укорочена до 15 см. Чаще флоксы продают со стеблями, обрезанными до 5—10 см. Основание стебля должно быть ровным, с загрубевшей, но здоровой зеленоватой кожицей. Растение должно быть снабжено этикеткой с указанием сорта. Загнившие, подсохшие, мелкие, обломанные или заплесневевшие делёнки без признаков почек возобновления со вздутыми, потрескавшимися основаниями стебля и без этикетки нельзя считать качественным посадочным материалом.

Стандартная посадочная единица весной должна иметь 4—5 крепких окрашенных ростовых побега длиной от 1 до 5 или максимум 6 см с блестящими здоровыми тканями и мощными, укороченными до 10—15 см живыми здоровыми корнями. Растение также должно быть снабжено этикеткой, указывающей и подтверждающей его сортность. Увядшие, обломанные, с увядшими потемневшими поломанными корнями делёнки, или делёнки со слишком вытянутыми до высоты 10 см и более ростовыми побегами, обесцвеченными и истонченными, также можно отнести к категории некачественного посадочного материала.

В садовых центрах посадочный материал реализуют в контейнерах или красочных пакетах в торфе, опилках или другом субстрате, предохраняющем корни растения от пересыхания, снабженных этикеткой с указанием сорта, его характеристиками, инструкцией по посадке. Из указанных двух лучшим будет контейнерный вариант приобретаемого посадочного материала. Однако необходимо иметь в виду, что ассортимент флоксов, поступающих к нам из стран Европы, состоит из устаревших и часто достаточно малодекоративных сортов. Кроме того, эти растения дольше акклиматизируются в наших условиях и достигают пика своей декоративности лишь на 2—3-й год. Что же касается посадочного материала в пакетах, то он часто оказывается пересохшим, очень слабым или с уже проснувшимися и обломанными почками, и получить полноценные растения из него можно лишь на 3—4-й год. При этом флоксы требуют очень большого ухода и внимания, так как слабый посадочный материал, как правило, является объектом для различных заболеваний и вредителей.

Наилучшим посадочным материалом являются растения, полученные из черенков второго года выращивания.

Флоксы сажают весной, летом и осенью. Каждый срок посадки имеет свои положительные и отрицательные стороны, и выбор срока посадки зависит от многих обстоятельств.

Осеннюю посадку, так же как и пересадку и деление флоксов раннего, раннесреднего и среднего сроков цветения, лучше всего проводить начиная с конца августа, после того, как растения сформируют почки возобновления. Заканчивают посадку в конце сентября — начале октября. Флоксы более поздних сроков цветения лучше высаживать с середины сентября и до начала октября или перенести эту работу на весну. До наступления морозов флоксы должны хорошо укорениться. Этому способствует мульчирование посадок торфом или другим утепляющим материалом в октябре для повышения температуры в зоне корневища.

Лучше сажать растения с несколькими здоровыми листьями, так как при этом флоксы быстрее адаптируются на новом месте и успевают подготовиться к зиме. Осенняя посадка, выполненная в лучшие сроки, позволяет уже в следующем году получить полноценное пышное цветение флоксов при условии соблюдения агротехники. Кроме того, осенью, как правило, бывает меньше ошибок в определении сортности растений. Весной флоксы очень быстро отрастают, поэтому лучшие сроки посадки очень коротки — 10—12 дней. Осенью этот срок значительно длиннее — 35—40 дней.

Если растения получены в конце октября — ноябре, то их прикапывают так, чтобы основания стеблей с почками возобновления находились на глубине 10 см, и ставят метки. Место для прикопа выбирают достаточно сухое, незатопляемое талыми водами, почва в месте прикопа должна быть рыхлой, но и хорошо уплотненной, чтобы растения не затянуло глубоко и они не задохнулись бы во время зимовки. С наступлением устойчивых заморозков прикопанные флоксы укрывают торфом, листом, укрывным материалом (типа агрил) в несколько слоев, а затем дополнительно снегом. Весной, как только почва оттает, прикопанные флоксы аккуратно откапывают, ориентируясь на метки и стараясь не обломать начавшие отрастать хрупкие побеги.

Весеннюю посадку, пересадку и деление начинают после оттаивания почвы. Для условий средней полосы России это конец апреля — начало мая. Ориентироваться в сроках посадки весной лучше всего на сами растения, которые очень реагируют на погодные условия. Лучшими будут сроки от начала отрастания флоксов до того, когда ростовые побеги достигнут 10 см. В этот период, как правило, еще бывает более прохладная погода и почва лучше насыщена влагой. В дальнейшем, при повышении среднесуточных температур, флоксы начинают очень быстро вегетировать и при пересадке и делении сильно обламываются, страдают, дольше адаптируются. Это приводит к задержке цветения на 1,5—2,5 недели, а срок цветения сокращается. Поэтому при весенней посадке и пересадке флоксы делят на более крупные части для максимального сохранения их декоративности. До посадки флоксы лучше хранить в холодильнике, а после посадки укрыть агрилом, лутрасилом. При посадке весной флоксы более чувствительны к недостатку влаги в почве, больше подвержены заболеваниям. Зато весной почти любые отломившиеся при посадке части растения (побеги, кусочки корневищ), посаженные в грунт и укрытые пленкой или лутрасилом, при достаточном увлажнении могут приняться, чего не бывает осенью.

Летняя посадка цветущих растений позволяет абсолютно точно убедиться в сортности растения. После чего необходимо вырезать соцветия, притенить растения и в случае жаркой и сухой погоды поливать и опрыскивать их в вечернее и утреннее время. Для лучшей приживаемости растений при посадке и пересадке в летнее время желательно использовать препараты эпин, корневин, ориентируясь на инструкцию по их применению. Делить флоксы летом я не рекомендую.

Таким образом, флоксы можно сажать и пересаживать в течение всего вегетационного периода. Но для получения более пышного и длительного цветения предпочтительнее все же осень.

Расстояния между растениями при посадке флоксов, так же как и схемы посадки, могут быть разными. Это зависит от назначения посадок и высоты сорта, а также качества и размера посадочного материала. Флоксы — один из лучших многолетников в наших садах. Применение флоксов очень разнообразно, поэтому используют разные схемы посадки.

Низкорослые и бордюрные сорта высаживают на расстоянии 35—40 см. На 1 м 2 можно посадить 6—7 растений. Среднерослые сорта высотой 70—90 см размещают на расстоянии 50—55 см друг от друга. Для высокорослых сортов высотой 100—150 см расстояние при посадке должно быть 60—70 см друг от друга.

Однако это общие рекомендации. В каждом конкретном случае необходимо конкретизировать расстояния между растениями, выбирая схему посадок и ориентируясь на желательную длительность их использования. В условиях города средняя продолжительность использования флоксов на одном месте 4 года. В частных садах при правильной агротехнике флоксы не теряют декоративности в течение 6—7 лет. Однако при очень высоком уровне агрофона этот период сокращается до 5 лет, так как корневище очень быстро разрастается, интенсивно поглощая всю площадь питания, и центр куста быстрее теряет возможность образовывать дополнительные корни.

При использовании флоксов в совместной посадке с другими многолетниками в миксбордерах и других сложных цветниках расстояние между растениями может быть сокращено, если рядом высаживают неагрессивные многолетники с неуплотняющей почву корневой системой (антемисы, колокольчики, нивяники, рудбекии, аквилегии, василистники, гвоздики, лихнисы и др.). Лилейники, хосты, астильбы, пионы, а также клематисы требуют большой площади питания, и флоксы при тесной посадке рядом с ними быстро теряют декоративность.

При устройстве цветников из флоксов ориентируются на приведенные средние значения расстояний между растениями для бордюрных, среднерослых и высокорослых сортов. Однако необходимо помнить, что при теневой экспозиции цветника расстояния при посадке должны быть несколько увеличены.

При закладке коллекций флоксов может быть использована двух—трехрядная посадка с расстояниями между рядами от 50 см для низкорослых сортов до 70—80 см для высокорослых. При посадке флоксов, предназначенных для выставок и срезки, расстояние между растениями увеличивают. Солитерные посадки флоксов на газоне делают плотной группой, так что она воспринимается как единый цветущий куст. Если высаживаемые растения слабые, то плотность посадки приходится увеличивать для большей декоративности.

Перед посадкой флоксов на поверхности подготовленных цветников или гряд делают разбивку, т. е. определяют и намечают места посадки кустов. Размер посадочной ямки должен быть больше размера корневой системы растения. На дно посадочной ямки кладут необходимые минеральные и органоминеральные смеси, биогумус, перемешивают с почвой, наливают воду. Если растения, предназначенные для посадки, сильно подвяли, то желательно предварительно замочить их на несколько часов в растворах корневина, эпина, гетероауксина и др. Корни растения расправляют и направляют вниз и в стороны. Корневище устанавливают таким образом, чтобы его верх был на 3—5 см ниже уровня уплотненной почвы. Засыпав корневище, землю очень хорошо уплотняют и поливают. Возможно, после этого в ямку придется подсыпать почву, так как она после двух-трех поливов может дать усадку. Корневище не должно быть ни слишком глубоко, ни слишком мелко посажено в ямке, поэтому через 2—3 дня после посадки флоксов проверяют состояние почвы и исправляют ошибки.

Секреты ухода за флоксами

Еще одним мифом о флоксах является мнение, что флоксы могут расти без ухода, а для получения роскошного букета необходимо приобрести редкий суперсорт. Любые давно растущие на участке флоксы можно преобразить с помощью правильной агротехники и любви. Правила, изложенные ниже, распространяются на садовые флоксы летне-осеннего цветения. В эту группу мы включим ф. метельчатый, ф. пятнистый, а также ф. Арендса. Флоксы необыкновенно отзывчивы на уход, а именно на подкормки, полив, рыхление, прополки, мульчирование, выбраковку и удаление больных растений, борьбу с вредителями и болезнями. Следует различать уход за взрослыми и молодыми посадками флоксов.

Чтобы получить пышное цветение с типичной для сорта формой соцветия, флоксы необходимо правильно подкармливать, а это связано с фазами развития растения. Условно вегетационный период развития флокса можно разбить на три этапа. Первый — период интенсивного роста, когда флоксы потребляют большое количество в основном азота и воды. Второй — период бутонизации и цветения, в это время потребление растением азота постепенно снижается, но увеличивается потребление калия и частично фосфора. Наконец, третий период — от конца цветения до созревания семян, когда начинается накопление питательных веществ в семенах, корневищах и корнях. В этот период происходит усиленное поглощение растением фосфора для образования белков. Растение готовится к зиме.

В течение вегетационного периода флоксы подкармливают пять-шесть раз. Подкормки выполняют корневым и внекорневым способами. Первый — традиционный способ, когда питание растениям вносят в зону корней в виде жидких подкормок или удобрения разбрасывают в сухом виде, затем заделывают в почву и обильно ее поливают. Внекорневые подкормки делают по листьям из лейки или опрыскивателем. При этом дозы удобрений снижают.

Первую подкормку комплексными гранулированными удобрениями дают сразу после того, как сойдет снег и появляется щеточка побегов. Одновременно слегка рыхлят и мульчируют посадки любой плодородной почвой. Если нет ее или компоста, то можно взять любую почву или даже песок, подложив под него скошенную с газона и измельченную траву, только не опилки. Слой травы должен быть 3 см. Лучше выполнить вот такое своеобразное мульчирование, чем не делать его вообще. Мульчирование — одна из важнейших операций по уходу за флоксами, обусловленная их биологией. Особенно это важно для 3—4-летних флоксов, когда кусты уже начинают как бы выпирать из почвы. В жаркую погоду почва перегревается, быстро высыхает, цветение становится менее обильным, а период цветения сокращается. Осеннее мульчирование предохраняет флоксы от вымерзания.

В конце мая проводят вторую подкормку флоксов — настоем коровяка (1:10) с золой и добавлением нитроаммофоса или «Кемиры универсал» (1/2 столовой ложки на ведро воды) или в качестве замены вносят раствор любого комплексного минерального удобрения (по инструкции). Можно взять уже готовый раствор коровяка в канистрах с добавлением гумата калия.

Третий раз флоксы удобряют в середине (ранние сорта) и в конце июня (более поздние). Состав подкормки может быть тот же, но увеличивают дозу калийных удобрений (10 г сульфата калия или 1 стакан золы на ведро воды). В середине июня более поздним сортам можно дать внекорневую подкормку слабым раствором мочевины.

Следующая подкормка — в начале июля теми же удобрениями, только добавляют 10—15 г суперфосфата. Для ранних сортов дают подкормку комплексным удобрением с микроэлементами (по инструкции). Перед массовым цветением — в конце июля подкармливают растения полным минеральным удобрением с микроэлементами. В середине августа такую же подкормку можно дать для позднецветущих сортов. Начиная с середины августа отцветшие флоксы ранних сортов подкармливают фосфорно-калийным удобрением (20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на ведро воды). Можно заделать в почву между кустами двойной суперфосфат и золу и затем хорошо пролить почву. Следует отметить, что ранние сорта более отзывчивы на азотно-калийные составляющие подкормок, в то время как поздние сорта — на азотно-фосфорные.

Большое значение для полноценного продолжительного цветения имеет включение в состав подкормок микроэлементов, которые улучшают качество цветения флоксов и повышают сопротивляемость заболеваниям. Источником микроэлементов может быть комплексное удобрение, имеющее их в своем составе. Комплексы микроэлементов продаются отдельно и могут быть использованы как для корневых, так и внекорневых подкормок. Можно также частично заменять корневые подкормки внекорневыми.

Следует помнить основные правила выполнения подкормок. Проводят их в вечернее время. Корневые жидкие подкормки дают после обильного полива. Затем растения обмывают водой во избежание растрескивания стеблей. В сухом виде подкормку лучше сделать перед обильным дождем. А вот внекорневая подкормка будет бесполезна, если после нее пройдет дождь. Вредна как передозировка питания (соцветия становятся рыхлыми, стебли растрескиваются), так и его недостаток — цветки мельчают, интенсивность окраски уменьшается, сроки цветения сокращаются. Подкормка будет вредна, если она делается в сухую почву, т. е. если растения при этом хорошо не проливаются водой. Поэтому полезно корневые подкормки делать после обильного дождя.

Все усилия по подготовке почвы и проведению подкормок не принесут успеха, если флоксы много и обильно не поливать. Если почва сверху сильно подсыхает, то растения снизу сбрасывают листья, цветение наступает раньше, соцветия и цветки мельчают, срок цветения сильно сокращается. Для того чтобы этого не происходило, почву следует промачивать на всю глубину залегания корней. Для этого на 1 м 2 следует выливать в зависимости от сухости почвы 1,5—2 ведра воды. Делают это в вечернее время или рано утром. Полив флоксов днем в жаркую погоду холодной водой приводит к растрескиванию, а затем и к полеганию стеблей. Следует помнить, что полив следует продолжать и после отцветания флоксов, если стоит сухая погода, для того чтобы растения хорошо подготовились к зиме и обильному цветению в следующем году.

На тяжелых суглинистых и глинистых почвах периодически в течение вегетационного периода после обильных поливов и дождей необходимо проводить рыхление. Также систематически следует бороться с сорняками, не допуская их осеменения. Еженедельно посадки флоксов внимательно осматривают, начиная с весны, на предмет выявления заболевших растений и появления вредителей.

Осенью при необходимости флоксы мульчируют и после подмерзания почвы стебли коротко обрезают продезинфицированным секатором или коротко выламывают. Срезанные стебли желательно сжигать или удалять с участка. Если флоксы укрывают на зиму, то перед этим для профилактики заболеваний желательно в середину куста бросить несколько кристалликов медного купороса.

Особенности выращивания флоксов весеннего цветения.

Флоксы, цветущие весной, условно можно разделить на две группы. В первую отнесем низкорослые стелющиеся флоксы, имеющие все признаки растений сухих мест. Они имеют высоту 10—15 см и растут плотными подушками из сильноветвящихся, переплетающихся, стелющихся стеблей, сплошь покрытых вечнозелеными мелкими узкими листьями. Цветут с середины до конца мая — начала июня. Вторая группа включает виды, имеющие рыхлые дернинки из стелющихся деревянистых стеблей, от которых отходят вертикальные приподнимающиеся побеги, заканчивающиеся рыхлыми щитковидными соцветиями из 5—12 цветков. Эти виды зацветают несколько позже — с конца мая — начала июня. Высота растений от 20 до 30—40 см.

Стелющиеся флоксы весеннего цветения, как и высокорослые кустовые флоксы, довольно пластичны. Но большинство из них, как типичные горные растения, предпочитают сухие песчаные бедные каменистые почвы, в которых невелика доля гумуса. Пластичность некоторых видов проявляется в том, что они могут обитать как на каменистых осыпях, в трещинах скал, солнечных сухих склонах, так и на равнинах по холмам на песчанистой воздухопроницаемой почве, часто содержащей достаточное количество гумуса (ф. шиловидный, ф. снежный, ф. раздвоенный и др.).

Все стелющиеся флоксы весеннего цветения являются светолюбивыми, относительно засухоустойчивыми, не выносят влажных мест с застоем воды, кислых, плотных, глинистых почв. Разрастаются дернинками, так как имеют способность к укоренению лежащих на земле побегов. За два года лежачие стебли могут удлиниться до 20—35 см. Со временем дернинки разрастаются, превращаясь в целые колонии. У большинства стелющихся флоксов листья зимующие, мелкие, игольчатые, кожистые, часто слегка опушенные.

Эти растения достаточно зимостойки, но предпочитают сухие морозные, но снежные зимы. В теплые влажные зимы с большим количеством снега и при отсутствии дренажа флоксы сильно выпревают и теряют декоративность. Как только стает снег, перезимовавшие побеги начинают достаточно быстро отрастать. Из спящих почек, находящихся в узлах перезимовавших побегов, развиваются боковые побеги второго порядка. На концах всех стеблей вскоре образуются тонкие цветоносы длиной 3—5 см с 1—7 цветками на каждом. С середины мая растения зацветают и к концу мая становятся похожими на ковры белого, сиренево-лилового, голубоватого, пурпурного, розового различных оттенков цветов. Это буйное цветение в зависимости от погоды, вида или сорта может продолжаться 20—30 дней. После цветения цветоносы засыхают, а на месте цветоноса образуются одна-две замещающие веточки второго порядка. За лето отросшие стебли грубеют и частично древеснеют, грубеют также и листья. В конце лета иногда зацветают отдельные цветки.

Таким образом, стелющиеся флоксы весеннего цветения требуют обязательно солнечного месторасположения и легкой, рыхлой, воздухопроницаемой и хорошо дренированной почвы. Почва должна содержать достаточное количество гумуса, что способствует более обильному цветению. В легкой полутени дернинки флоксов становятся более рыхлыми, цветение менее обильно. В полутени флоксы хоть будут выживать, но практически не цветут и декоративного интереса не представляют.

Поэтому сажать их лучше на повышенных участках, на каменистых горках, на склонах, где хорошо стекает излишняя дождевая и талая вода. Перед подготовкой почвы на выбранном участке с него должны быть тщательно удалены все многолетние злостные сорняки (осот, пырей, сныть и т. д.). Для этого участок одно—двухкратно обрабатывают раундапом. Лучшими для выращивания весенних флоксов являются легкие суглинистые или супесчаные почвы, к которым добавлен просеянный рыхлый компост, листовой перегной или выветрившийся торф в смеси с хорошей огородной или дерновой землей. При этом в суглинистые почвы добавляется еще и крупнозернистый речной песок. Если почвы достаточно влажные и тяжелые, то можно под посадки стелющихся флоксов положить слой крупнозернистого песка и мелкого гравия слоем 12—15 см, а затем уже подготовленную почву.

Кустики флоксов высаживают на место на расстоянии 20—30 см и поливают. Учитывая биологию этих видов флоксов, поливают их умеренно, в основном уже после цветения, когда флоксы отрастают, с интервалом две недели, если стоит сухая погода. Излишне подкармливать флоксы не рекомендуется, но за две недели до цветения желательна подкормка полным минеральным удобрением типа «Кемира-универсал» (1 столовая ложка на ведро воды). Можно дать внекорневую подкормку азотными удобрениями (15 г мочевины или селитры на ведро воды). После отцветания, когда флоксы вновь начинают энергично расти, подкармливают полным минеральным удобрением.

Ковер из флоксов смотрится роскошно, если в дернинках нет проплешин. Весной отрастающие плети аккуратно раскладывают или направляют на оголившиеся места куртинки и прищипывают. Можно пришпилить плети деревянными или проволочными шпильками. Затем слегка мульчируют легкой рыхлой почвой основного состава и поливают. Бывает, что возникает необходимость удалять лишние плети, поддерживая необходимый размер куртинки. Эту работу выполняют после цветения растений, используя обрезаемые веточки для размножения. За оставшееся время до осени куртинка успевает приобрести естественный декоративный вид. Поздней осенью, если посадки флоксов находятся в таких местах, где выдувается снег — на камнях в альпинарии, на подпорной стенке, на крутых склонах, то необходимо прикрыть их лапником, а затем дополнительно снегом. Лапник предохраняет их и от выгорания на ярком солнце ранней весной.

Наиболее распространенными типичными представителями второй группы флоксов весеннего цветения являются ф. растопыренный, ф. столононосный, ф. прелестный и их гибридные формы. Первые два вида предпочитают полутенистые и освещенные места с притенением в полуденные часы, с влажными, легкими, слегка кислыми почвами с большим содержанием перегноя. Флоксы этой группы начинают отрастать в начале мая. Из пазух листьев на ползучих стеблях вырастают многочисленные цветоносы высотой 20—30 см, в конце мая — начале июня они покрываются многочисленными цветками в голубой и сиренево-лиловой гамме. Встречаются разновидности с белыми цветками. Ф. столононосный с цветками в розово-пурпурной гамме, изредка белыми, похож на ф. растопыренный по своим требованиям к условиям выращивания. Третий представитель этой группы — ф. прелестный предпочитает более бедные и сухие почвы. Цветет также в конце мая — начале июня компактными зонтиками, которые расположены несколько выше, чем у предыдущего флокса. Цветки в розово-пурпурной гамме, изредка белые. В первой декаде мая, после того как установится погода с положительными температурами, флоксы можно подкормить азотными удобрениями. Перед цветением дается вторая подкормка полным минеральным удобрением. Растения можно слегка замульчировать легкой питательной почвой. После цветения флоксы активно растут и нуждаются в подкормке полным минеральным удобрением. На участках с ф. растопыренным и ф. столононосным постоянно поддерживают влажность почвы, особенно в сухую погоду. Ф. прелестный в этом нуждается меньше.

В цветниках для этих флоксов выбирают разное месторасположение. Если первые два можно включать в ассортимент теневого цветника, рокария, северной части альпинария, то третий представитель этой группы украсит композиции из растений на южных склонах и каменистых осыпях альпинария.

Основные вредители и болезни флоксов

Рассмотрим основные заболевания флоксов и причины, которые их вызывают, а также меры борьбы с ними.

Флоксы поражаются вирусными, грибными, микоплазменными болезнями, а также вредителями. Кроме того, следствием неправильной агротехники довольно распространенными являются повреждения флоксов физиологического плана.

Вирусные болезни

Специфических вирусов, поражающих только флоксы, не отмечено. Это наиболее серьезная группа заболеваний, основной мерой борьбы с которыми является выявление заболевших растений и последующее их удаление вместе с землей и уничтожение. Кусты флоксов, пораженные вирусами, помимо разных уродств (соцветие в виде комка с зелеными уродливыми мелкими цветочками или нераспускающимися бутонами), обращают на себя внимание приземистым, хилым видом — изменением формы и размера листьев, стеблей, цветков и корней.

Кольцевая пятнистость

Болезнь начинает проявляться в мае — июне. Ее симптомами являются хлоротичные светлые пятна и характерный кольцевой рисунок. При сильном поражении пятнистость охватывает все растение. В результате листья деформируются, скручиваются, растение угнетено и не цветет. Возбудителем является вирус черной кольчатости томатов. Переносится нематодами.

Некротическая пятнистость

Проявляется в начале распускания листьев. На них можно заметить темно-бурые округлые пятна размером от 1 до 2,5 мм. Иногда пятна полностью покрывают лист. Вызывается одним из штаммов вируса огуречной мозаики и кроме флокса поражает очень многие цветочные культуры, в том числе гладиолусы, георгины, дельфиниумы, цинии и др.

Морщинистость или курчавость листьев

Листья становятся курчавыми, бугорчатыми, покрытыми некротическими пятнами неправильной формы, глянцевыми или покрытыми струпьями. Бывает, что развивается черноватое окаймление пятен или желто-зеленый мозаичный рисунок. Стебли становятся слабыми, ломкими, деформированными. Рост растения задерживается. Заболевшее растение выглядит компактным, кустистым, карликовым, цветения или вообще нет, или оно очень скудное. Часто заболевшее растение погибает. Заболевание вызывается вирусом огуречной мозаики и распространяется почвенным грибом рода Олпидиум.

Погремковость

Симптомом заболевания являются светлые пятна на листьях, которые все больше развиваются, затем выцветают и некротируются. Иногда растение является скрытым носителем, и это выражается только в некоторой задержке роста. Это заболевание распространено в Средней Европе и вызывается вирусом курчавой полосатости табака. Кроме флоксов поражает астру, нарцисс, лилию, гладиолус, тюльпаны, примулу и др. Переносится нематодами рода Триходорус.

Пестролепестность

Заболевание проявляется в период массового цветения флоксов. Симптомом являются светлые штрихи на лепестках цветков. Заболевшие растения никогда не дают пышного цветения. Если внимательно приглядеться к растению, то заметна некоторая деформация листьев. Некоторые сорта достаточно высоко восприимчивы к этому опасному заболеванию («Саманта Смит», «Тор», «Тенор», «Ночка» и др.). Заболевание не видно на сортах с белой окраской цветков. Возбудителем является вирус мозаики резухи, который поражает многие цветочные культуры, в том числе гвоздику, дельфиниум, тюльпан. Переносится нематодами рода Ксифинема.

Меры борьбы. Прежде всего, это постоянный, тщательный осмотр посадок, своевременное выявление и уничтожение заболевших растений. Переносчиками многих фитопатогенных вирусов являются нематоды. Поэтому при закладке коллекций необходимо провести анализ почвы на зараженность нематодами. Если они обнаружены, то участок обрабатывают нематоцидами. Распространению инфекций способствует использование зараженного садового инструмента (секатор), а также вирус переносят кроты, опавшие цветки с зараженных растений и другие растительные остатки и т. д. Замечено, что заболевания передаются с черенками и даже семенами с зараженных растений. Поэтому так важно своевременно выявлять пораженные растения, а также источники поступления зараженного посадочного материала. Необходимо иметь хотя бы маленький карантинный участок для вновь поступивших сортов. Ямки от удаленных заболевших растений протравливают.

Грибные болезни

Наиболее распространенными у флоксов являются пятнистость листьев, или септориоз, мучнистая роса, ржавчина и фомоз.

Пятнистость листьев, или септориоз

В середине июня на поверхности нижних листьев растений появляются мелкие сероватые пятна округлой или неправильной формы, которые в дальнейшем увеличиваются, желтеют, и вокруг них появляется буровато-красноватая кайма. Число пятен увеличивается, они все больше сливаются, и пораженные части листа отмирают. Если поражение захватывает около половины листа, то он засыхает. Этому заболеванию больше подвержены сорта с розовой и малиново-красной окраской цветков. Белые флоксы страдают реже.

Ржавчина

Достаточно распространенное заболевание флоксов. В большей степени поражает флоксы с темной окраской листвы и цветков. Заболевание проявляется в июне в виде ржаво-коричневых пятен, число и размер которых постепенно, по мере развития болезни, увеличиваются. Листья начинают засыхать и отмирать. Растение ослабевает и может погибнуть.

Меры борьбы. Стебли с множеством пораженных листьев вырезают и сжигают или удаляют часть пораженных листьев. Заболевшие растения, почву вокруг них и окружающие их кусты опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости, 0,7%-ным раствором хлорокиси меди, 3%-ным раствором железного купороса.

Мучнистая роса

Это распространенное заболевание проявляется не ранее начала августа. Сначала на нижних, а потом и на верхних листьях появляются округлые беловатые паутинные пятна. В дальнейшем их число увеличивается, они частично сливаются. При сильном поражении листья могут скручиваться и усыхать. Резко снижается декоративность растения, куст может ослабнуть и погибнуть. Необходимо внимательно осматривать растения, так как первые симптомы болезни могут проявиться на нижней стороне листьев. Заболеванию способствуют влажное лето, загущенные посадки, соседство растений-провокаторов (астры новобельгийские, кустарниковые, незабудки, дельфиниумы, аквилегия, акация, барбарис и др.).

Меры борьбы. Лучшими мерами борьбы является правильная агротехника и профилактика заболевания. Нельзя загущать посадки. Замечено, что растения, перекормленные азотом, сильнее поражаются мучнистой росой. Если рядом с флоксами есть растения-провокаторы, то их и флоксы необходимо в обязательном порядке обрабатывать 0,5%-ным раствором бордоской жидкости или другим медьсодержащим препаратом (0,2%-ный раствор хлорокиси меди). Можно использовать 0,1%-ный раствор коллоидной серы. Опрыскивания (двух—трехкратные) начинают проводить с конца мая. Профилактике и лечению заболевших растений также способствует трехкратная обработка 1%-ным раствором кальцинированной соды с промежутком 7—8 дней. Профилактическими также являются внекорневые подкормки растворами микроэлементов (борной кислотой — на кончике ножа, растворенной в горячей воде, на лейку воды), розовым раствором марганцовки, медным купоросом (1/2 чайной ложки на лейку воды).

Проявляется к периоду бутонизации и цветения чаще на посадках 2—3-го года. У заболевших растений сначала желтеют, а впоследствии скручиваются и засыхают нижние листья. На нижней части стебля (на высоте до 15 см) происходит побурение кожицы, она пробковеет, делается рыхлой, покрывается сетью трещин, затем растрескивается, стебель легко обламывается. Распространению болезни способствует использование посадочного материала с заболевших кустов.

Меры борьбы. Для профилактики заболевания необходимо соблюдать правила агротехники, двух—трехкратно с интервалом 8—10 дней опрыскивать растения раствором бордоской жидкости, осенью коротко обрезать и удалять с участка стебли растений с листьями.

Микоплазменные болезни

Их возбудителями являются микоплазменные организмы. Симптомы заболеваний — хлороз, карликовость растения, изменения листьев, стеблей, позеленение цветков, потеря цветной окраски и т. д. Переносчиками являются некоторые виды цикадок. Вегетативное размножение растений способствует распространению заболевания.

Симптомы — отставание в росте, деформация и обесцвечивание листьев, на стеблях развиваются многочисленные боковые побеги. Происходит превращение лепестков и тычинок в листовидные образования. Желтухой также болеют астры, гайлардии, хризантемы, черная смородина, мята и др.

Меры борьбы. Наилучшим способом борьбы с желтухой является уничтожение заболевших растений. Соблюдение агротехники и правил профилактики позволит свести риск заражения этим опасным заболеванием до минимума.

Вредители

Основными вредителями флоксов являются нематоды, слюнявая пенница, слизни, гусеницы различных совок и капустных белянок и др.

Нематоды

Микроскопический, с тонким нитевидным телом червь, живущий в тканях растения и питающийся соком этих тканей. У флоксов наибольшее распространение получили стеблевые и листовые нематоды. Корневые или галловые нематоды встречаются реже. Одна самка откладывает более 100 яиц в ткань растения. Цикл развития нематоды проходит от двух недель до полутора месяцев в зависимости от погодных условий. Основная масса вредителей находится в стеблях, но они могут быть и в листьях, и в почве, и в сорняках, растущих рядом. В местах скопления нематод под кожицей стебля видны вздутия, стебли искривляются, отстают в росте, делаются хрупкими. Края у листьев волнистые, сам лист сморщивается, а на верхушке стебля листья становятся нитевидными. Соцветие может стать уродливым с уродливыми же, мелкими цветками. Сильно пораженное растение слабеет и гибнет.

Зимуют нематоды в самой нижней части стеблей и в корневище. Весной нематоды проникают в отрастающие стебли и вместе с ними поднимаются вверх, все больше поражая растение. Когда число нематод в растении невелико, внешне поражение растения незаметно, хотя идет процесс накопления вредителя в тканях растения. Личинки нематод удивительно живучи. Выдерживают высушивание и при этом сохраняют жизнеспособность около года. Нематоды могут разноситься по участку кротами, с инструментом, водой во время полива или сильных дождей, с черенками и другими частями растений.

Меры борьбы. Общие профилактические и карантинные мероприятия, указанные выше. Пораженные кусты выкапывают вместе с землей и сжигают. Если же сорт ценный и его хочется сохранить, а куст поражен несильно, то удаляют наиболее пораженные побеги, а растение оставляют до следующего года. Весной, как только побеги отрастут до высоты 4—5 см, выламывают все внешне здоровые, промывают их в проточной воде и высаживают в легкую рыхлую землю под укрытие из полиэтиленовой пленки, агрила или под банку. Маточный куст аккуратно выкапывают вилами и, не отряхивая землю, выбрасывают или сжигают. Эту процедуру с полученными в результате такого черенкования растениями повторяют в последующие 2—3 года. Флоксы, полученные в результате вот такого оздоровления, должны находиться под постоянным пристальным наблюдением. Избавиться от стеблевых нематод можно также, размножая пораженные нематодой флоксы корневыми черенками.

Если почва заражена нематодами, то ее обрабатывают нематоцидами (по инструкции): минимум трехкратно с интервалом 20 дней. Затем делают повторный анализ почвы.

Слюнявая пенница

Личинки вредителя (клопа) длиной 3—4 мм живут в своих пенистых выделениях на нижней стороне листьев или в их пазухах. Питаются соками из тканей растения. В результате листья растения сморщиваются, заворачиваются. Личинки путешествуют с одного листа на другой, нанося наибольший вред в засушливое лето, особенно в мае-июне.

Меры борьбы. Опрыскивание растений препаратом «Инта-Вир». При небольшом заражении можно аккуратно обрывать с растения пораженные листья и уничтожать их, помня, что делать это нужно осторожно, так как личинки могут выпрыгивать из своих убежищ.

Голые слизни

Брюхоногие моллюски, которые днем живут в верхних слоях почвы и под различными укрытиями (щепки, комочки земли, камни, плиты и др.). Вредят растениям ночью и поздно вечером, а в дождливую погоду и днем, объедая нижнюю часть стеблей, листья, бутоны и даже цветки. Бывают годы, когда слизни приносят огромный вред, особенно черенкам и сеянцам флоксов.

Меры борьбы. Регулярное удаление сорняков, рыхление почвы. Опудривание почвы и дорожек между посадками известью-пушонкой, золой или смесью золы с табачной пылью, рассыпание гранулированного препарата — метальдегида (30 г на 10 м), раскладывание приманок с ним, специальных ловушек (капустные листья, дощечки и т. п.), которые периодически просматривают и вредителя уничтожают.

Гусеницы бабочек

Иногда флоксы повреждаются гусеницами бабочек зеленого цвета различного оттенка, объедающими листья, бутоны, цветки.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение гусениц, хотя их заметить на флоксах довольно трудно. При сильном поражении — обработка любыми препаратами для уничтожения листогрызущих вредителей.

Физиологические нарушения

Повреждения флоксов физиологического плана, как правило, возникают вследствие нарушения агротехники выращивания флоксов на кислых почвах. Необходимо отличать от грибных и вирусных заболеваний.

Засыхание и опадение листьев

Физиологическое усыхание, начиная с нижних листьев, возникает вследствие несоответствия объема воды, расходуемой надземной частью растения, и объема, подаваемого его корнями. Растение само регулирует этот процесс, сокращая площадь общей поверхности листьев, испаряющей влагу. В результате часть листьев отмирает. Это будет продолжаться, пока длится засуха, а полива нет. Аналогичный процесс происходит при поздней весенней или летней пересадке растений или их делении. Укрытие растений лутрисилом, обильный полив, частое опрыскивание и притенение после посадки предупреждают этот процесс. На богатых почвах он ярче выражен, так как недостаток влаги приводит к более высокой концентрации питательных веществ в почве, что угнетает растения.

Растрескивание стеблей

Наблюдается у флоксов с конца мая — начала июня, т. е. во время интенсивного роста стеблей. В результате внизу стебля образуются продольные трещины, ткани стебля обнажаются, затем покрываются каллюсом. Стебель становится плоским, часто под тяжестью соцветия он полегает и обламывается. Такие явления, наблюдающиеся в очень влажные и теплые годы, провоцируют излишняя кислотность почвы, избыток азота, загущение посадок. Растрескивание стеблей может также происходить при поливе растений в очень жаркую погоду холодной водой.

Выращивание флоксов – любимое занятие цветоводов. Для выращивания флоксов, которые служат украшением любого сада, нужны не только знания, но ещё и умение.Эти чудесные растения неприхотливы, долго цветут крупными соцветиями, имеют разнообразную расцветку от белой до темно-фиолетовой.

Расцветки могут быть как однотонными, так и смешанными.Флоксы подразделяются на низкорослые (до 40см), средние (около 1м) и высокие (от 1 до 2м). По цветению они делятся на цветущие в ранние сроки, средние и поздние. Эти растения, сменяя друг друга могут цвести в саду с мая по сентябрь.

Выбор места для флоксов

Выращивать флоксы можно на открытых и притенённых местах. На притенённом месте флоксы цветут дольше.

Почва под флоксы

Флоксы любят ухоженную, плодородную и увлажненную землю, но при этом не переносят кислые, глинистые и сырые почвы. В низинах, где переизбыток влаги, флоксы нормально расти не смогут.

Удобрения для флоксов

Под флоксы нельзя вносить свежий навоз, могут возникнуть различные гнили. Землю, предназначенную для посадки флоксов, нужно предварительно удобрить.

Если земля глинистая, то добавляется крупный речной песок, гравий, древесная зола, торф, компост.Для того, чтобы удобрить 1 квадратный метр почвы требуется 7 кг торфа, около 300 граммов древесной золы около 5 кг перегноя или компоста. Все компоненты тщательно перемешивают, добавляют к ним речной песок или мелкий гравий, 30 граммов нитрофоски, 30 граммов сульфата калия и столько же «Агриколы-7».

Затем удобренную землю перекапывают ещё раз. Ещё флоксам нравится хвойный компост, правда, он не всем доступен.

Полив флоксов

Выращивание флоксов не обходится без полива. Флоксы его просто обожают. Во время роста и развития бутонов поливы флоксам просто необходимы. Нужно твёрдо помнить, что флоксы нужно поливать под корень, но не по самим растениям, тем более холодной водой.

Это может спровоцировать такое распространённое грибковое заболевание как «мучнистая роса». В жаркую погоду шланг для полива можно на некоторое время оставить под кустом. Этот способ полива для флоксов самый комфортный.

Подкормки флоксов

В течение лета требуется три раза подкормить флоксы. Если лето выдалось дождливое, то подкормки делают сухие, если дождей недостаточно – проводят жидкие подкормки.Первую подкормку делают, когда отрастают стебли.

Жидкая подкормка состоит из 10 литров воды и разведённых в ней 2 столовых ложках мочевины. В состав сухой подкормки входит: одно ведро компоста или перегноя и две столовые ложки мочевины. Компоненты тщательно перемешивают и рассыпают рядом с растениями.

Этим количеством можно подкормить три куста флоксов.Вторую подкормку делают во время развития бутонов на флоксах. Для этого в большом ведре воды растворяют 60 граммов нитрофоски и по 30-35 граммов удобрений «Росса» и «Агрикола для цветущих растений».

Этого количества достаточно, чтобы подкормить три кустика флоксов.Третью, последнюю, подкормку делают после окончания цветения. Для жидкой подкормки берут большое ведро воды, 30 граммов суперфосфата 30 граммов сульфата калия.

Сухая подкормка состоит из ведра торфа или компоста 60 граммов фосфорно-калийной смеси или 60 граммов удобрения «Осень». Все компоненты тщательно перемешивают и рассыпают под растениями. Этим количеством удобрений можно подкормить от 3 до 4 кустов.Эти подкормки обеспечат на следующий сезон буйное цветение флоксов.

Размножение флоксов

У многолетних флоксов размножение происходит путем деления куста и черенкованием.

Размножение делением куста

Выращивание флоксов всегда сопровождается их размножением и чаще размножение происходит делением куста. Кусты возрастом 4-5 лет разделяют весной, но можно и осенью.

Кусты нужно делить на несколько частей и каждые 5 лет пересаживать в новое место, чтобы омолодились. Если пересаживать не будете, то со временем соцветия обмельчают. Флоксы следует посадить друг от друга на расстоянии полуметра.

Пересадка флоксов положительно влияет на их цветение – оно становится более щедрым и пышным.

Размножение флоксов черенками

Следует нарезать черенки. Для этого берем неодревесневший побег или его часть. На нём должно быть две пары листьев и одно междоузлие.

Нижние листья удаляем, а верхние обрезаем наполовину. Можно воспользоваться листовыми черенками.Затем черенки высаживаем во влажный субстрат. В субстрате следует поддерживать высокую влажность, которая помогает черенкам хорошо укрепиться.

Посаженные черенки притеняем и опрыскиваем до 7 раз в день и иногда проветриваем. Как правило через месяц черенок пускает корешки и хорошо укореняется, а уже осенью образуется хорошо развитая корневая система и образуются новые побеги. Теперь его можно высадить на постоянное место роста.

Сорта флоксов

Арктика, Гроза, Санрей, Еленка, Ярославна, Святогор, Князь Игорь, Вдохновение.Метельчатые флоксы: Фестивальный, Алёнушка, Обильный, Карнавал, Аленький цветочек, Успех, Новинка, Машенька, Наташа.Кроме многолетних флоксов существуют ещё однолетние. Выращивание однолетних флоксов производят при помощи семян.

Семена высеивают для рассады в ящики одновременно с овощной рассадой, но можно в конце апреля посеять в открытый грунт. Из однолетних флоксов можно рекомендовать для разведения сорта: Мерцающая звезда, Флокс белый, Друммонда, Привлекательная смесь.Успехов Вам в выращивании флоксов!

На ту же тему

• Когда лучше выкапывать луковицы тюльпанов

  Как выращивать георгины в открытом грунте и ухаживать за ними

  Секреты успешного выращивания тюльпанов: выбор луковиц, посадка и дальнейший уход

Здравствуйте, дорогие читатели!

Продолжим, как и договаривались, разговор о. В предыдущей статье мы познакомились с тем, какие саженцы флоксов лучше выбирать и с многообразием их сортов. В этой же статье поговорим непосредственно о выращивании самых распространенных флоксов - летнецветущих.

Многие цветоводы считают эти цветы беспроблемными растениями. Но это далеко не так, у флоксов есть свои требования, которые нельзя назвать скромными. И, только выполнив их, мы сможем увидеть эту пышную красочную пену флоксов с опьяняющим, нежно-горьковатым с ореховыми нотками ароматом, которая заполнит наш сад, напоминая бескрайнее море, волнующееся от дуновения теплого летнего ветерка.Сад приобретает яркий праздничный облик и эта безудержная цветочная феерия может продлиться до самых заморозков, при правильном подборе сортов и видов. Так давайте же разберемся в секретах наших любимых.

Правильно выбранное место посадки и «правильная « почва - вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов. Место посадки выбираем открытое и солнечное, так как флоксам нужно много света, для образования высококачественных плотных соцветий и ярких сочных цветков.

Они, конечно, могут хорошо расти и при недостатке света, но соцветия у них будут сильно разреженными, а цветение наступит гораздо позднее. При достаточном освещении флоксы вырастают приземистыми, крепкими, в то время как в тени они сильно вытягиваются.

Хотя флоксы могут расти на различных почвах, но все же предпочитают средне- и легкосуглинистые, удобренные, хорошо увлажненные, рыхлые, слабокислые или близкие к нейтральным. А если мы внесем еще и хорошо разложившийся навоз, перегной, созревший компост, золу, минеральные удобрения, то растения вырастут мощные, красивые, здоровые и будут долго и пышно цвести.

Большая часть корней флоксов находится на глубине 25-30 см, поэтому нам необходимо на такую глубину хорошо окультурить слой почвы. Делать это лучше всего заранее, за 2-3 недели, так как почва должна осесть, чтобы при посадке и поливе не оголились корни.

Сажать флоксы можно в течение всего вегетативного периода. Весной это можно делать как только оттает почва и от начала отрастания побегов до достижения ими высоты 10-15 см. При весенней посадке сроки цветения обычно задерживаются на 10-12 дней.

А еще не забывайте, что весной сроки посадки очень короткие - всего лишь первая половина мая. Сажают флоксы на расстоянии друг от друга 40-60 см, учитывая размер саженца и особенности сорта.

При посадке низких бордюрных сортов расстояние можно уменьшить, а если мы сажаем мощные сорта флоксов, то расстояние между ними увеличиваем. Осенью сроки посадки со второй половины августа и до конца сентября, но тоже сильно медлить не стоит, так как надо, чтобы саженцы успели хорошо укорениться, в противном случае они могут вымерзнуть, если зима будет холодной и малоснежной.

Осенью флоксы сажаем со стеблями и листьями, обрезая только отцветшую верхушку, ведь листовой аппарат еще работает и поможет растению хорошо подготовиться к зиме. Посаженные осенью флоксы, следующим летом зацветут вовремя.

Если вы запоздали с покупкой посадочного материала, то лучше будет не сажать его, а прикопать на участке с рыхлой почвой на глубину 20-25 см, защитив его от морозов мульчей или нетканым укрывным материалом. Высаживать флокс можно и летом, но с комом земли и обильным поливом, удаляя при этом соцветия, для того чтобы все силы растения направить на укоренение.

Корни перед посадкой подрезаем, для того чтобы омолодить их, а также вырезаем все больные и помятые части растения до здоровой ткани. Также флоксы можно пересаживать даже в цветущем состоянии, но только при условии аккуратной выкопки саженцев и обильного полива до их укоренения.

Не допускайте пересушивания корневища, так как в этом случае растение будет гораздо хуже приживаться, болеть и в дальнейшем развитие его замедлится. Посадочную яму делаем такого размера, чтобы корневая система размещалась в ней свободно и заполняем ее водой.

После того как вода впитается, приступаем непосредственно к посадке саженца. Корни хорошо расправляем, пустоты вокруг них засыпаем питательной почвой, слегка прижимаем руками и поливаем. Верх корневища при этом должен быть на 3-5 см ниже поверхности почвы.

Если мы посадим растение слишком мелко, то оно может пострадать от неблагоприятных погодных условий и даже погибнуть зимой, а если посадка будет глубокой, то возможно развитие двухъярусной корневой системы и развитие куста замедляется. Обратите внимание на возможную усадку почвы после посадки, если это произошло, то подсыпьте к корням слой рыхлой питательной земли. Пока растение не укоренится (это примерно две недели) необходимо постоянно поддерживать влажность почвы.

Чтобы флоксы могли продолжительное время расти на одном месте без пересадки и обильно цвели, необходимо ежегодно вносить удобрения. Также подкормка требуется растениям и на протяжении всего периода вегетации. Подкармливать их можно 5-6 раз за сезон.

На вторую половину мая приходится время интенсивного роста растения - появление всходов и начало формирования цветоносов. В этот период флоксы больше всего нуждаются в азоте, поэтому старайтесь подбирать минеральные удобрения, которые в своем составе содержат его в большем количестве. проводим сразу после схода снега.

Минеральные удобрения можно внести как в сухом виде с последующим заделыванием его в почву, так и растворив гранулы в воде, что ускорит доставку питания к корням растения. азотсодержащую подкормку проведем в конце мая, используя настой коровяка, крапивы или конского навоза с добавлением гумата натрия. Если у растения наблюдается недостаток азота, то листва его будет бледной, а само растение будет плохо расти.

Но в то же время и перекормить азотом нельзя, так как при этом сильно разрастается зеленая масса, а цвести флоксы будут хуже. Кроме этого, стебли растения растрескиваются, кусты разваливаются и в таком ослабленном виде их чаще поражают болезни, досаждают вредители.

Так что, все хорошо в меру. Во время бутонизации и цветения флоксов проводим в которой снижаем долю азота и увеличиваем количество калия, внося сульфат калия (10 г на ведро воды) или золу (1 стакан на 10 литров воды).

Достаточное содержание в почве калия усиливает окраску цветков, формирует пышное цветение и способствует тому, чтобы флоксы цвели более длительно. Нехватка же его снижает декоративность и яркость цветения, а по краю листьев появляется бурый сухой ободок.

При к этому составу добавляем еще 10-15 г фосфорных удобрений (суперфосфат или двойной суперфосфат), которые способствуют пышному цветению, созреванию семян и препятствуют возникновению грибных заболеваний, а также повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Следующая подкормка () приходится на период, когда флоксы начинают отцветать и формируются семенные коробочки.

В это время подкормку проводим фосфорно-калийными удобрениями (20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды). Для внесения фосфора в почву очень хорошо использовать костную муку, которая является органическим удобрением и на длительное время обеспечивает растения этим элементом.

Флоксы начинают готовиться к зиме и очень нуждаются в фосфоре и калии для лучшего вызревания корневищ и закладки почек возобновления. Также не забывайте и про внекорневые подкормки по листьям, на которые флоксы хорошо реагируют.

Лучше всего подкармливать растения вечером после обильного полива, а еще лучше после дождя, когда почва хорошо пропитана влагой. Если почва будет сухая, то подкормка может вызвать ожог корней и самих растений.

Все удобрения стараемся вносить под основание куста, избегая их попадания на листья. Применяя правильную систему питания, мы сможем выращивать флоксы на одном месте в течение семи лет, не теряя их декоративности. И, соответственно, если потребность в питательных веществах не удовлетворена и уход за ними плохой, то кусты очень быстро стареют.

Флоксы являются влаголюбивыми растениями и недостаток влаги они переносят достаточно болезненно: теряют листья, соцветия и цветки становятся мельче, сроки цветения сокращаются, кусты становятся низкорослыми. Чтобы этого не случилось, необходимо почву проливать на всю глубину залегания корней.

Это приблизительно 1,5-2 ведра воды на 1 кв. м посадок. Поливать лучше вечером или утром. Обращаю ваше внимание на то, что нельзя поливать флоксы холодной водой днем в жару, так как стебли могут растрескаться, а куст развалиться.

Поэтому лучше всего поливать флоксы по земле вокруг куста или даже можно шланг с водой оставить на некоторое время около куста. Еще очень важный момент - посадки флоксов в зиму должны уйти насыщенные водой.

Это им поможет хорошо перенести зимовку и будет залогом обильного цветения в следующем сезоне. Самый лучший способ сохранения влаги в почве - это мульчирование.

Особенность роста флоксов состоит в том, что они нарастают по периферии куста, а серединная его часть постепенно стареет, выпирает к поверхности почвы и оголяется. Корни оказываются совсем ничем незащищенными и если зима будет холодная и бесснежная, то опасность вымерзания очень велика.

Да и в жару такие кусты сильно страдают. Чтобы сохранить влагу в жару, заглушить однолетние сорняки и защитить растения от вымерзания зимой, будет достаточно замульчировать почву под кустами флоксов слоем от 5 до 7 см.

Для мульчирования можно использовать скошенную и измельченную траву, компост, кору древесных пород, нейтральный торф и перегной.Если вы не мульчируете посадки, то периодически надо рыхлить почву, особенно после обильных поливов или сильных дождей. Рыхление необходимо, чтобы не допускать образования плотной почвенной корки, которая затрудняет поступление воздуха к корням.

Многие цветоводы на зиму обрезают флоксы метельчатые, оставляя пеньки 10-15 см. Я же советую срезать их очень коротко, почти вровень с землей, так как оставленные пеньки помогают перезимовать на них вредителям и спорам различных болезней.

Обрезку производим с наступлением устойчивой холодной погоды, приблизительно во второй декаде октября. Основание куста и почву вокруг него обрабатываем фунгицидами против болезней.

Примерно через 10 дней после обработки мульчируем посадки флоксов, но желательно под мульчу предварительно рассыпать по 1 столовой ложки суперфосфата (уже по промерзшей земле) и по горсти золы под каждый куст. Это будет хорошим стимулом для весеннего старта растений, да к тому же зола поможет отпугнуть вредителей.

На этом разделе я, пожалуй, закончу эту статью. Нам осталось еще рассмотреть два вопроса в выращивании флоксов: способы размножения; болезни и вредители флоксов, а также меры борьбы с ними.До скорой встречи, дорогие читатели!

Соцветие флокса

Флоксы относятся к семейству Синюховых (Polemoniaceae). В переводе с греческого слово флокс (Phlox) означает пламя. Название возникло, по всей видимости, из-за того, что цветки дикорастущих флоксов обычно ярко-красного цвета.Все флоксы делятся на два типа - кустовые прямостоящие виды, достигающие высоты 30-180 см, и стелющиеся низкорослые виды от 5 до 25 см высотой.

По времени цветения различаются флоксы весеннего, летнего и летне-осеннего цветения.Плод флокса - коробочка, в которой образуются два-три семени. По мере созревания семян коробочка раскрывается, и семена попадают в почву, зимуют там и весной обычно прорастают.

Цветок у флоксов обоеполый, имеет тычинки и пестик. Венчик состоит из пяти лепестков, сросшихся внизу в длинную трубку. Внутри трубки находятся пять нитевидных тычинок неодинаковой длины и пестик, который остается внутри трубки и поверхности лепестка не достигает.

В результате такого устройства цветка флоксы опыляются только насекомыми, имеющими длинный хоботок.Цветки собраны в соцветия на концах стеблей. На основных стеблях соцветия крупные и содержат большое количество цветков, на дополнительных стеблях соцветия мельче и имеют меньше цветков.Листья флокса имеют супротивное или очередное расположение на стеблях, цельнокрайние, с ясно выраженными прожилками, иногда покрыты ворсинками.

Количество их также меняется в зависимости от сорта. Есть сорта сильно облиственные и менее облиственные.Развитие флоксов происходит следующим образом - в первый год флоксы высаживаются укорененными черенками или отдельными частями куста в начале или во второй половине мая в зависимости от погоды.

В течение первых двух недель после посадки флоксы особого прироста не дают, а вот в июне начинается интенсивный рост побегов и развитие корневой системы. Растение становятся крепкими, появляется много листьев и побегов.

В июле рост флоксов замедляется, и растения начинают готовится к цветению - закладывается большое количество бутонов. Период бутонизации очень короткий - всего 5-6 дней.

После этого начинают появляться цветы.У разных сортов темп роста и развития - образование стеблей соцветий, начало цветения - происходит неодинаково. Ранние сорта растут быстрее, раньше образуют соцветия и раньше начинают цвести.

Поздноцветущие сорта медленнее развиваются и позднее зацветают.Цветки в соцветиях флокса распускаются неодновременно. Соцветия достигают полного декоративного эффекта только через 7-10 дней после начала цветения, к этому времени распускается большинство цветков.

Продолжительность цветения каждого цветка равняется 8-10 дням. Декоративность соцветия сохраняется очень долго и не снижается за счет того, что на нем происходит замещение отцветающих цветков вновь расцветшими.Корневая система флоксов состоит из корневища и большого количества тонких корешков, в поверхностных слоях почвы.

Ростовые почки флоксов образуются на корневых шейках стеблей, несколько выше корневой системы. Поэтому, для успешного развития растений следующим летом, рекомендуется осенью подкармливать флоксы навозом и торфом.

Это одновременно предохраняет многолетнюю корневую систему флоксов от вымерзания зимой.Флоксы обычно размножают вегетативным способом (делением куста, стеблевыми черенками, листовыми черенками с пазушными почками и т. п.), так как при этом сорт сохраняет свои особенности в отличие от размножения семенами, когда потомство получается неоднородным (семенное размножение используют только при селекции новых сортов).Наиболее простой вегетативный способ размножение - деление куста. Для этого куст выкапывают из почвы и освобождают от земли, затем осторожно расправляют корневые шейки и корневую систему.

Деление желательно производить руками во избежание лишних повреждений, но если куст старый и корневище одревеснело, можно использовать нож или лопату. Отделяемая часть должно содержать не менее 3-4 ростовых почек и не менее 5-б корневых отпрысков.

Деление лучше производить ранней весной - в конце апреля - начале мая. Деление куста можно проводить и летом, но тогда за растениями необходим более тщательный уход - особенно полив.

Осенью надо делить куст после прекращения ростовых процессов, но до наступления заморозков, чтобы растения успели прижиться на новом месте и смогли успешно перезимовать.Можно производить деление куста и не вынимая растения из почвы. При этом отрезают часть корневища, а оставшуюся часть растения с нетронутой корневой системой засыпают землей.

Эта часть будет нормально развиваться на прежнем месте.Рекомендует проводить деление куста флоксов каждые 4-6 лет. Но при хорошей обеспеченности питательными веществами флоксы могут расти без пересадки и 10 лет на одном месте.Размножать флоксы черенками лучше всего в конце мая и в июне.

В это время происходит быстрое укоренение черенков. Техника срезки черенков состоит в том, что с куста срезают молодые побеги длиной 5-8 см, содержащие 5-7 листочков. Для черенкования можно также использовать целые молодые стебли маточных кустов.

Острым ножом или бритвой стебли разрезают на части с таким расчетом, чтобы каждый черенок содержал два узла. Нижний срез делают непосредственно в нижней части узла иначе черенки будут плохо укореняться.

Нижние и частично верхние листья срезают, уменьшая тем самым площадь испаряющей поверхности. Полученные черенки флоксов высаживают в грядки с рыхлой плодородной землей обязательно покрытой сверху слоем песка толщиной 2-3 см.

Этот слой предохраняет почву от чрезмерного испарения и образования корки, а срезы черенков от загнивания. Первое время после посадки необходим полив 2 – 3 раза в день и высаженные черенки лучше притенить.Также можно размножать флоксы пазушными почками, или листовыми черенками.

Пазушная почка флокса при засыпке ее землей способна давать корни. Со стебля срезают пазушные почки с частью стебля (8-10 см) и прилегающим к нему листом.

Затем высаживают в очень плодородную почвы так, чтобы пазушная почка и часть стебля, прилетающая к ней, находились в вертикальном положении. Для уменьшения испарения лист наполовину обрезают. Листовые черенки прикрывают стеклом и интенсивно поливают.

Через две недели почка образует корешки, а к концу лета вырастают небольшие растения, но на зиму и необходимо укрывать.Размножение пазушными почками лучше производить в июне – июле. В этот период происходит наиболее интенсивное развитие растений.Несмотря на то, что флоксы могут расти и на малоплодородных землях, для их полноценного развития и обильного цветения почва должна быть рыхлой, плодородной и достаточно обеспечена влагой.

Тяжелые глинистые почвы менее пригодны для флоксов, к ним следует добавлять песок и органические удобрения - навоз и торф. Легкие супесчаные органических удобрений, извести также малопригодны под эту культуру.Флоксы – влаголюбивые растения, но на слабодренированных почвах, где может застаиваться вода они плохо растут.

Участки под флоксы следует брать ровные, защищенные от ветров, не слишком сильно освещаемые в течение дня. Почва под весеннею посадку флоксов, подготавливается осенью. Ее надо перекопать на один штык лопаты (на 20-25 см) и хорошо удобрить навозом или торфом (5-8 кг на 1 кв.м.).

На кислые почвы с осени также вносят известь (200-300 г на 1 кв.м.).Лучшим сроком посадки этих растений является вторая половина апреля или первая половина мая (в зависимости от погоды). Осеннюю посадку следует завершать до 15 августа.

Осенью флоксы следует сажать с обрезанной надземной частью. Обычно у кустов, подвергшихся делению, сохраняют стебли высотой не более 20-25 см. Необрезанные растения на новом месте укореняются хуже.

После посадки флоксов их обильно поливают. В первые дни полив проводят каждый день, причем лучше это делать в вечернее время. Летнюю пересадку флоксов следует проводить с комом земли и без деления корневой системы. Частота посадки зависит от сорта.

Низкорослые флоксы сажают из расчета 40х40см. Высокорослые сорта флоксов следует сажать 50x50 или 60х50 см.Уход за флоксами заключается в периодическом рыхлении, поливе и подкормке в течение вегетации.

С целью поддержания рыхлости почвы и уничтожения сорняков рыхления проводят 6-8 раз. Во второй половине вегетационного периода, при рыхлении, рекомендуется немного окучивать растения.

Это ускоряет образование корневой системы.Важным мероприятием в уходе за флоксами является внесение минеральных и органических удобрений как в виде подкормки в течение вегетации, так и перед посадкой растений. Наиболее ценным органическим удобрением, конечно же, является навоз (за исключением слаборазложившегося).

Очень положительно флоксы отзываются и на внесение древесной золы. Большую роль в развитии флоксов играют минеральные удобрения.

Из минеральных удобрений особое значение имеют азотные, фосфорные и калийные.Рекомендует первую подкормку флоксов проводить во второй половине мая коровяком (1: 15; одно ведро на 1 кв. м) или селитрой (20-25 г на одно ведро воды).Вторую подкормку - в начале июня теми же удобрениями, но с добавлением 15-20 г суперфосфата или 15-20 г калийной соли.Третью подкормку - в начале июля теми же удобрениями, но с уменьшением дозы азотных удобрений.Четвертую подкормку - в конце июля только фосфором (15-20 г) и калийной солью (15-г на 10 л воды, на 1 кв. м.).Пятую подкормку - только для поздноцветущих флоксов в середине августа тоже фосфором и калием в таких же дозах.При достаточной влажности и сырой погоде подкормку можно вносить в сухом виде. Удобрения при подкормке в жидком и сухом виде вносятся в бороздки глубиной 8-10 см на расстоянии 7-8 см от стеблей подкармливаемых растений.

Бороздки необходимо делать весьма осторожно, чтобы не повредить корневую систему флоксов, расположенную в поверхностном слое почвы. После окончания подкормки, бороздки сейчас же заделывают.

Удобрения близко к растениям вносить не рекомендуется, это вызывает ожоги листьев и стеблей.Для подкормки флоксов можно применять также коровяк. Готовят его следующим образом: емкость на одну треть объема наполняют коровяком, доливают доверху водой и тщательно перемешивают.

После этого раствор коровяка разбавляют в 3-4 раза. Так же подкормку проводят в бороздки, которые потом засыпают почвой.Вы можете сохранить ссылку на статью:

Флоксы по праву называют рекордсменами по цветению, зимостойкости и длительности выживания в срезанном виде. Но только при условии правильного ухода. Данный вид декоративных растений нельзя назвать неприхотливыми, так как они предъявляют особые требования к почве и подкормкам. Кто всерьез занимается цветами, знает, чем подкормить флоксы во время цветения, что они любят, какие удобрения выбрать, как ухаживать весной и осенью.

Для дачного участка или загородного дома можно выбрать определенный сорт, чтобы соответствовал дизайнерской задумке и общей картине цветочного сада. Можно даже высадить несколько видов, чтобы цвели непрерывно лето и осень, меняя окраску и внешний вид участка.

Разновидности флоксов

Среди многообразия декоративных растений выбирают сорта по высоте, окраске, форме соцветий. Есть сорта, которые сажают раз в два года или каждый год. Родом из Америки, флоксы попали в Европу в 18 столетии. На данный момент селекционерами выведено сотни сортов, которые отличаются высотой и цветом. Усилия ученых направлены на то, чтобы разнообразить цветовую гамму. Если в начале цветоносы были одного цвета, то сейчас можно найти с двумя, а то и тремя оттенками.

В основном семена новых сортов поступают из Голландии. Их и лучше приобретать для размножения, так как они отличаются высокой всхожестью и всегда соответствуют заявленным характеристикам.

Самая распространенная группа – метельчатый флокс. На его основе созданы следующие виды:

• Сорт «Голубой рай». Цветоносы синие, но при воздействии ультрафиолетовых лучей днем становятся красноватыми. К вечеру снова меняют свой оттенок. Растения высокие – до 120 см.

• «Гесперис» также отличается высотой, но соцветия лиловые, по своей форме напоминающие сирень.

• Сорт «Утопия» — самый высокий в свеем роде, достигающий высоты более полутора метров. Цвет густо лиловый.

• «Пеперминт Твист» — двуцветный розово-белый сорт, не высокий – всего около 40 см.

• «Мишенька» — ранние флоксы, начинающие цвести в июне. Двуцветный, средневысокий, диаметр цветка более 3 см.

Сорта, которые растут в высоту до 50 см:

• «Венди Хаус» — фиолетовые с красным оттенком.

• «Швирли Берли» — двухцветный сорт.

• «Гренадин дрим» — ярко-красного цвета, крупные цветоносы.

• «Швизл» — полностью белого цвета.

Низкорослые ранние флоксы, которые используются в саду для создания эффекта непрерывного цветения. Высота – от 35 до 50 см:

• «Утренняя звезда».

• «Сабина».

• «Пинг понг».

• «Лиловая звезда».

Кроме западных сортов есть виды, выведенные отечественными селекционерами. Они более приспособлены к условиям средней полосы, отличаются устойчивостью к грибковым заболеваниям и зимостойкостью.

Однолетние и многолетние виды

Уход и посадка однолетних и многолетних флоксов не слишком отличается. Нужно учитывать, что многолетний куст будет со временем разрастаться и занимать больше места, поэтому такие виды сразу сажают далеко друг от друга. Для однолетников достаточно 50 см между кустами, для многолетников средней высоты – 60 см . Для высоких растений, высотой до 1 м 80 см – 80 см.

Подкормка флоксов во время цветения для многолетних культур проводится 5 раз за сезон, однолетних – 4 раза. Отличается способ размножения флоксов. Для однолетников – семена и рассада, для многолетников – деление и черенкование.

Однолетние растения красиво и обильно цветут только один год. Если оставить их на следующий сезон, то качество цветения и пышность будут не те, что вначале. Поэтому с них собирают семена и заново высевают их весной или выращивают рассадным методом начиная с марта.

Условия произрастания флоксов

От правильно подобранного места будет зависеть качество и длительность цветения. Флоксы требовательны к грунту: это должны быть почвы с нейтральным или слабокислым pH, рыхлые, хорошо увлажненные. На суглинистых почвах для рыхлости добавляют песок или торф, чтобы увеличить уровень кислорода в грунте. Питательные вещества вносятся на глубину не более 25 см.

Корневая система

Условия произрастания во многом определяются характеристиками корневой системы флоксов. Она у них мочковатая, что означает потребление питательных веществ в поверхностном слое.

Исходя из этого, нельзя сажать флоксы с другими растениями, которые имеют такие же корни, иначе они будут соперничать за влагу и питание. Поливать растения нужно часто – не менее 3 раз в неделю в засушливую погоду, так как верхний слой почвы быстро пересыхает, а достать воду из глубоких слоев флоксы не могут: корневая система всего около 15 – 17 см в длину . Поэтому все садоводы, которые успешно занимаются разведением флоксов, советуют мульчировать грунт возле корней:

• это обеспечивает сохранение влаги;

• защищает корень от чрезмерного нагревания летом и промерзания зимой.

Еще одна причина частого полива и мульчирования: питание растений во многом зависит от деятельности почвенных микроорганизмов, которые функционируют и перерабатывают органику только во влажной среде. При пересыхании почвы бактерии гибнут или приостанавливают свою деятельность. От этого растения испытывают недостаток питательных веществ и плохо цветут.

Освещение

Флоксы сажают на хорошо освещенных участках. В затененных местах цветение будет не таким обильным и пышным, потребуется больше добавок, чтобы подкормить флоксы перед цветением. В соответствующем разделе будет рассказано, как и чем удобрять флоксы в тени.

Чтобы цветение наступило вовремя, а соцветия были пышными даже на затененном участке, нужно правильно подобрать удобрения для флоксов для обильного цветения.

Необходимо запастись фосфорно-калийными минеральными смесями или древесной золой заранее, с осени, когда при уборке и обрезке сада остаются ветки, листья. Выбрасывать их не нужно. Лучший способ – сложить в железную емкость и сжечь, а далее накрыть и поставить в сухое место.

Когда сажать флоксы

На одном месте плантации флоксов могут расти 15 лет. Но для омоложения и улучшения цветения посадки рассаживают каждые 7 – 8 лет.

Делается это методом деления: куст выкапывают, разделяют и рассаживают. Процедуру рассаживания проводят в любое время года – весной, летом или осенью. Если корень более 15 см , то его укорачивают острым ножом до 10 см.

Лунки для перевалки растений готовят заранее. Если пересадка планируется на весну, то ямы готовят с осени. Если осенью, то за 2 недели до перевалки выкапывают углубление в 20 см и шириной около 25 см. Перед посадкой добавляют удобрения для флоксов – органику или минеральные, саженцы укореняют и грунт мульчируют.

Особенности весенней посадки

Весной для укоренения и улучшения приживаемости выбирают комплексные минеральные смеси, перегной или компост. Удобрения, чем подкормить флоксы для обильного цветения должны содержать азот для весеннего набора зеленой массы, а также калий и фосфор для цветения и иммунитета.

Весной растение размножают черенками, которые заготавливают в мае.

С материнского растения срезают побег и ставят в воду на час. Нижние листья удаляют и прикапывают в грунт на глубину около 2 см, не больше. Саженец укореняют в притененном месте и поливают. Через 2 недели на побеге образуются корни.

Важно! Процедуру проводят не позже середины июля. Поздние побеги плохо приживаются и зимуют

Средняя часть куста стареет быстрее, потому что прирост образуется на периферии куста. Иногда пересадку проводят методом удаления середины и переноса ее в другое место, а образовавшуюся яму засыпают перегноем и землей.

Особенности осенней посадки

Разделенные саженцы должны успеть прижиться на новом месте, поэтому пересадку делают в августе-сентябре. В лунку вносят удобрения, не содержащие азот, чтобы растение не начало выгонять новые листья и побеги. В таком случае у него мало шансов хорошо перезимовать.

Подкормка флоксов в августе проводится фосфорными удобрениями или фосфорно-калийными, чтобы поддержать корневую систему и обеспечить прирост вегетативных почек для следующего периода цветения.

Осенью заготавливают черенки для весенних посадок в открытый грунт. Их срезают с материнского растения в августе-сентябре и высаживают в горшок. Черенок должен находиться в тепле. Весной пересаживают на клумбу. Цвести такие отводки начинают в текущем сезоне и сохраняют все характеристики сорта.

Способ размножения семенами применяется, если размножать флоксы рассадой. Осенью собирают семена из коробочек и высевают в горшки. К весне рассада успевает набраться сил и готова к высадке в открытый грунт.

Важно! Не все сорта при размножении семенами сохраняют свои характеристики, поэтому при покупке нового вида нужно уточнять у продавцов, как размножать – черенками или семенами

Мероприятия по уходу

Ухаживать за флоксами начинают на этапе рассады. Сеянцы пикируют через 2 – 3 недели после всходов. Не рекомендуется ставить емкость с рассадой на подоконник, где ярко светит солнце, иначе листья получат ожог и засохнут. Пока сеянцы растут, их можно один раз подкормить комплексным минеральным удобрением, количество которого в два раза меньше, чем для взрослых кустов.

Чтобы увеличить кустистость, всходы прищипывают в точке роста. Это проделывают, когда растение имеет 4 – 5 листов.

Взрослые растения нуждаются в регулярном удалении старых соцветий, чтобы не забирали питательные вещества у молодых распускающихся цветков. Используют секатор или острый нож.

Полив

Рыхление почвы и полив – обязательные процедуры для флоксов, растущих на суглинках. Рыхление проводят с осторожностью, так как корни у растения расположены у поверхности. Лучше использовать заостренную палочку и после полива протыкать грунт вокруг корней.

Видео: Секреты выращивания флоксов

Во избежание прогревания корней культуру окучивают или мульчируют, подсыпая грунт к корневой шейке.

Поливают флоксы регулярно: при засушливой погоде утром и вечером. Слишком заливать не нужно, но чтобы вода проникала на глубину 10 – 15 см. Не использовать холодную воду, иначе стебли дают трещину и загнивают.

Подготовка к зиме

Укутывать флоксы на зиму нужно в том случае, если зимы в регионе непредсказуемые: не известно – будет снег или нет. Если снег есть всегда, то растение не замерзнет под таким покрывалом в сильные морозы. Но если зима бесснежная, то вегетативные почки погибнут при – 10 градусах.

Самый надежный способ срезать побеги после цветения, не удаляя корневище, когда они полностью засохнут. Укрыть слоем опавшей листвы или соломы, а сверху пленкой, которую прижать к земле камнями.

Подкормки флоксов

Самый важный вопрос: нужно ли подкармливать флоксы во время цветения? Исходя из потребностей данного вида в органике, то есть гумусе, можно ответить, что нужно обязательно. Кто-то не уделяет особого внимания декоративным растениям, предоставляя им возможность расти самостоятельно, а все время посвящает выращиванию овощей, так как от них больше практической пользы.

Но тем хозяевам, у которых нет огорода – только клумбы – можно порекомендовать для подкормки флоксов комплексные минеральные удобрения в сочетании с органикой. Органика улучшит характеристики грунта на участке, а минералы послужат питанием для цветущих растений.

Подкормка флоксов, растущих в тени

Особенно нуждаются в подкормках растения, которые растут в тени. Для них рекомендуется использовать трехкомпонентные составы, чтобы компенсировать недостаток света и поддержать корневую систему.

Пышность соцветий и яркость оттенков напрямую будут зависеть, сколько калия получает растение. В затененном месте флоксы могут заболеть грибком, если им недостаточно азота и фосфора. Для многолетних видов важно, чем проводят подкормку флоксов осенью, так как в текущем сезоне происходит закладка почек на будущий год. Нехватка калия и слабая корневая система из-за недостатка фосфорного питания могут снизить характеристики цветения в следующем году.

Минеральные удобрения для флоксов

Из фосфорных удобрений чаще всего применяют суперфосфат, который содержит 8 % азота . Это небольшое количество и оно существенно не влияет на рост зелени, поэтому как удобрение для флоксов осенью суперфосфат подходит. На метр квадратный нужно 40 г суперфосфата в гранулах или растворить в воде и полить участок.

Если кто не хочет ежегодно возиться на клумбе, может использовать фосфоритную муку. Ее вносят один раз в три года. Удобрение разлагается долго и обеспечивает декоративные виды питательными веществами.

Сульфат калия, калийная соль, калимагнезия, хлористый калий – эти вещества используют в качестве удобрения, чем подкармливают флоксы во время и после цветения. Количество вещества указано на упаковке, но обычно берут 20 – 30 г на квадратный метр.

Калийное питание вносят 5 раз для многолетних и 4 раза для однолетних флоксов. Калий способствует образованию большого количества цветоносов, обеспечивает их яркость. Но калийные вещества хорошо работают в паре с фосфорными добавками, поэтому их вносят одновременно.

Азотные подкормки важны на этапе роста зелени – весной и в начале лета. Более поздние виды, которые зацветают в июле и августе, во время образования листвы и побегов также нуждаются в азотном питании. Используют мочевину или аммиачную селитру. Весной можно делать подкормки:

• комплексными смесями, если они не вносились с осени;

• азотными моноудобрениями, если калий и фосфор были внесены осенью.

Важно не переборщить с азотом, потому что тогда в саду будет больше зелени, чем цветов. Моноудобрения с азотом вносят за 10 – 12 дней до высадки рассады флоксов в открытый грунт, чтобы вещества успели разложиться в грунте и приняли форму, удобную для усвоения корневой системой. Раньше вносить азот не рекомендуется, так как вещество быстро улетучивается или вымывается в нижние слои почвы, где поверхностная корневая система флоксов их не достанет.

Органические удобрения для флоксов

Флоксы любят большое содержание питательных веществ в почве. Но одних минералов им недостаточно. Да и грунт постепенно истощается. Поэтому один раз в год – весной или осенью необходимо вносить органику. Растительные и животные остатки – это питание для почвенных микроорганизмов.

Зольные подкормки

Из органики, чем подкармливают цветущие флоксы, можно особенно выделить древесную золу. Это самое доступное и качественное удобрение, которое делают своими руками в течение всего периода вегетации: всегда есть листья и ветки, которые остаются после обрезки растений и деревьев, их сжигают и пепел сохраняют. Важно, чтобы зола не намокла под дождем, иначе она потеряет все свои полезные свойства.

Зола в избытке содержит калий, фосфор, кальций и микроэлементы, которые необходимы декоративным растениям для поддержания иммунитета и питания. Вносят удобрение осенью – это оптимальный вариант, поскольку вещество должно разложиться в грунте бактериями, после чего оно усвоится растениями. Но можно подкармливать и весной, и летом. Золу добавляют в лунку при перевалке флоксов. Для этого делается водный настой:

• Литровую банку золы заливают ведром воды и выдерживают 3 – 4 дня.

• Разбавляют ½ и выливают в яму.

• Высаживают куст и засыпают землей.

Чтобы вредные насекомые и слизни не повреждали листья, почву посыпают сухим пеплом.

Мульчирование сидератами

Флоксы принято мульчировать, чтобы защитить корни. Для этой цели можно использовать растения-сидераты. Кроме защитной функции они выполняют роль питательных веществ и успешно заменяют навоз по количеству компонентов.

Срезанную зелень укладывают вокруг кустов и поливают водой. Она начинает разлагаться и с каждым поливом отдает в грунт азот, калий и фосфор.

Чтобы ускорить разложение, используют биологические удобрения, которые содержат почвенные бактерии. Их можно купить в магазине для огородников.

В качестве мульчи применяют горчицу белую, люпин, клевер, злаковые культуры – овес, рожь.

Зеленое удобрение

Органическое натуральное удобрение, чем подкармливают флоксы в августе – это настой зеленой травы или сидератов. Скошенную зелень газона или сорняки складывают в емкость и заливают водой в соотношении 1/3. Выдерживают, пока не начнет бродить. Далее поливают растения под корень, а оставшуюся траву используют как мульчу. И сорняков нет, и цветы накормлены.

Костная мука

Долгоиграющее вещество, чем удобряют флоксы осенью, а весной получают пышные соцветия и здоровые растения. Содержит фосфор и кальций, разлагается постепенно, обеспечивая растения питательными веществами и микроэлементами. Вносится в грунт в виде вытяжки или в сухом виде.

К сожалению, большинство декоративных культур также подвержены нашествию вредителей, поэтому подкормки, чем удобряют флоксы для обильного цветения, не всегда могут помочь сохранить их здоровыми. Необходимо применять химию или народные средства, чтобы избавиться от тли, слизней, нематод, гусениц и личинок различных насекомых, которые питаются соком молодых растений.

Нематоды, например, поедают корни и губят культуры, не давая им питаться. Вдобавок, переносят вирусное заболевание – черную кольчатость томатов. При этом листья покрываются светлыми точками. Пестролепестковость – также переносится нематодами. Это проявляется белыми прожилками на листьях. Курчавость листьев – это также работа нематод.

Тля уничтожается обычным раствором хозяйственного мыла, но мероприятие требует времени: нужно обмыть каждый лист раствором. Гораздо легче купить химикат и опрыскать зелень во всем саду. Можно выбрать биологические препараты, которые не вредят здоровью, но они будут стоить дороже. Для декоративных культур, плоды которых не употребляют в пищу, вполне подходят химикаты.

Грибок на флоксах

Мучнистая роса – это споры, которые переносятся ветром, поэтому защититься от них полностью не получится. Единственный выход – регулярно подкармливать растения и заботиться об их иммунитете. Если грибок поселится на одном растении, его удаляют и сжигают, а место присыпают золой.

Ржавчина листьев поражает флоксы при дефиците микроэлементов. Для борьбы с грибком используют бордосскую жидкость или раствор железного купороса. Лечить поврежденное растение нельзя – его выкапывают и сжигают, а химикатами обрабатывают остальные культуры, растущие по соседству. При септориозе – желтых пятнах с красной каймой – также применяют железный или медный купорос.

Заключение

Главное в выращивании флоксов – регулярные подкормки и полив, чтобы не прекращалось поступление питательных веществ в ткани растения.

Флоксы - многолетние травянистые растения семейства Синюховых (Polemoniaceae) родом из Северной Америки. Флокс метельчатый (Phlox paniculata) выращивают в культуре более 250 лет, за это время выведено около 1500 сортов с разнообразной окраской соцветий. Флоксы заслужили широкую популярность благодаря неприхотливости к условиям произрастания и высоким декоративным качествам. Их используют для создания бордюров, "цветочных ковров", зонирования участка, высаживают на альпийских горках, на фоне серебристых хвойников и в отдельных посадках для создания разноцветных композиций. Но вырастить эффектные флоксы можно только при соблюдении некоторых правил и с учетом особенностей этих растений.

Показать всё

Биологические особенности флоксов

Для культурного выращивания используют около 40 видов флокса, среди них однолетние и многолетние растения, травянистые формы и полукустарники, прямостоячие и почвопокровные формы. Наибольшей популярностью у садоводов пользуются сорта флокса метельчатого с простыми листьями овальной или удлиненной формы. На верхушках побегов образуются крупные соцветия-метелки с 5-лепестковыми цветками диаметром 2-5 см. Цветки окрашены в белый цвет или оттенки красного, синего, фиолетового.

Флоксы - светолюбивые растения-мезофиты, произрастающие в условиях умеренной влажности. Они обладают поверхностной корневой системой, основная масса которой располагается в почве не глубже 25-30 см. Это многолетние растения, запасающие питательные вещества в корневище, растущем вверх и в стороны. По мере роста середина куста стареет, поэтому посадки рекомендуют обновлять каждые 5-7 лет. Размножение проводят черенками, семенами и делением куста.



Глоксиния - оптимальные условия содержания, уход и возможные проблемы

Как ухаживать?

Флоксы считают неприхотливыми растениями, способными выживать даже в суровых условиях, но для хорошего роста, развития и обильного цветения им необходим правильный уход. Основные условия успешного выращивания флоксов:

• правильно подобранный участок;
• своевременное внесение удобрений;
• регулярный полив;
• удачно подобранные "соседи".

Как для большинства культурных растений, отцветшие соцветия флоксов необходимо удалять - это простимулирует образование новых цветков. На зиму побеги обрезают, зимующую часть растения укрывают хвойным лапником или древесной стружкой, если предвидятся суровые морозы. Толстый и постоянный снеговой покров позволяет флоксам пережить зиму без укрытия. Растение считают морозостойким, засухоустойчивым и светолюбивым, но требующим правильного выбора субстрата и места посадки.



Почва

Флоксы любят легкую богатую почву - для их выращивания хорошо подходит легкий и средний суглинок, смесь песка и торфа, листовой земли. Землю важно вовремя удобрять, но при этом поддерживать нейтральную кислотность субстрата - экстремальные значения рН грунта приводят к гибели растения.

Хорошим условием для посадки флоксов считают легкий наклон участка - если высадить их на такой возвышенности, весной корни не закиснут, поскольку в области корневой системы не будет скапливаться влага. Но сильный уклон чреват пересыханием почвы, что неблагоприятно для роста и цветения. Альтернативный вариант - сажать флоксы на легкой искусственной возвышенности или на вершине альпийской горки.

Перед посадкой флоксов отведенный для них участок следует глубоко перекопать. Участок готовят заранее, бедную почву обогащают дерновой землей, перегноем, торфом, а слишком тяжелую - разбавляют крупным речным песком, компостом, известью. В будущем верхний слой необходимо регулярно разрыхлять, старясь не повредить корневую систему, расположенную близко к поверхности. Рыхление можно заменить мульчированием скошенной измельченной травой - это не только предотвратит спрессовывание верхнего слоя земли, но и поможет избавиться от сорняков и обогатить почву органикой.





Освещенность

Хорошо освещенные участки - идеальное место для высаживания флоксов. В тени хвойных пород или лиственных деревьев с густой кроной они страдают от нехватки солнечного света и плохо цветут. Возможный вариант - полутень, что особенно благоприятно для "синеющих" сортов, приобретающих в сумерках голубые и синие оттенки. При нехватке света флоксы сильно вытягиваются, соцветия становятся рыхлыми, неплотными, цветы и листья не достигают максимальных размеров.

Флоксы любят расти у восточных, западных, юго-восточных и юго-западных сторон дома, где в утренние и вечерние часы на них попадает достаточно солнечного света. Северная сторона здания закроет кусты от солнца на слишком длительное время.

Подкормка и полив

Средняя норма полива флоксов - ведро воды на 1 кв. метр посадки. Поливают растения утром или вечером теплой водой под корень, избегая попадания влаги на листья и стебли, чтобы не создавать условия для распространения грибковых и бактериальных инфекций. Грунт необходимо промочить на глубину залегания корневой системы, но вода не должна застаиваться, чтобы корни не "задохнулись" от плохого доступа кислорода. Избежать закисания корней поможет дренаж, предварительно уложенный на дно ямы для посадки растений. Это может быть битый кирпич, крупная галька, керамзит.

Некоторые сорта достигают в высоту 170 см, но набрать большую вегетативную массу они могут только на плодородной или обогащенной почве. Флоксы любят умеренные подкормки органическими и минеральными удобрениями, вносить которые следует только во влажную почву после полива, чтобы корневая система не получила химический ожог.

Подкормка флоксов

Опытные данные показали, что для культуры флоксов нель­зя ограничиться только предпосадочным внесением удобрений. Большое значение имеет также подкормка растений; осо­бенно это относится к азотному питанию. Высокая отзывчи­вость флоксов на подкормки объясняется в первую очередь тем, что они являются многолетней культурой, произрастающей на одном месте в течение ряда лет. Период пита­ния каждого года весьма длителен. Он продолжается 5-5,5 ме­сяца. Удобрения, внесенные до посадки, частично используются растениями в первый же год вегетации, частично поглощаются почвой. Часть, особенно азотных, удобрений вымывается и уходит в нижележащие горизонты почвы с осенними и весен­ними осадками. При весеннем росте растений поступление питательных веществ из почвы замедляется, хотя потребность в них в этот период высокая. Низкие температуры, сильная влаж­ность замедляют прохождение биологических процессов в поч­ве (в частности, нитрификации и др.). Растения после зимних заморозков, оттепелей и весенних холодов, как правило, сильно ослаблены. Поэтому подкормка флоксов в ранне-весенний пе­риод необходима.

Второй причиной, обусловливающей необходимость подкор­мок, являются образование большого количества соцветий и продолжительный период цветения (от 1,5 до 2 месяцев), в те­чение которого флоксы нуждаются в большом количестве питательных веществ.

Наконец, растения, особенно высаженные черенками в первый год являются весьма чувствительными к высоким концентрациям питательных веществ, внесенных перед посадкой. Допосадочным внесением удобрений нельзя полностью удовлетворить потребности растений в питательных веществах.

Применение подкормок под флоксы должно быть увязано с потребностью растений в элементах пищи по фазам вегета­ции, с особенностями роста корневой системы, свойствами поч­вы, удобрениями, а также с общим комплексом агротехнических мероприятий по уходу за флоксами.

Биологической основой применения удобрений в разные сроки является различная потребность растений в питательных веществах в течение вегетации.

В связи с вопросом о сроках внесения удобрений следует остановиться на рекомендациях наших цветоводов по проведе­нию подкормки флоксов.

Вторую подкормку - в начале июня теми же удобрениями, но с добавлением 15-20 г суперфосфата или 15-20 г калий­ной соли.

Третью подкормку - в начале июля теми же удобрениями, но с уменьшением дозы азотных.

Четвертую подкормку - в конце июля только фосфором (15-20 г) и калийной солью (15-20 г на 10 л воды, на 1 м 2 ).

Пятую подкормку - только для позднецветущих флоксов в середине августа тоже фосфором и калием в таких же дозах.

В. И. Сергеев считает, что частные подкормки минеральными удобрениями в жидком виде, совместно с поливом, являются вполне эффективными. Он советует, начиная с мая, ежедневно проводить азотную поливку из расчета 2 г селитры на 1 л во­ды. С июня до середины августа подкормка проводится ежене­дельно (к азотным удобрениям добавляются фосфорные). Сле­дует отметить, что рекомендации В.С. Сергеева, ввиду их тру­доемкости, не находят большого применения в производствен­ных условиях.

При соблюдении всех правил агротехники: при правильной обработке почвы, своевременном поливе, прополке, рыхлении эффект от применения подкормки возрастает.

Эффективность подкормки многолетних флоксов находится в большой зависимости от состава удобрений.

Подтверждением этого являются данные наших опытов, проведенных с сортами «Панама», «Колхозница» и др. Удобрения вносились водну подкормку в дозе 60 кг!га действующего начала (табл. 18).

Таблица 18

Эффективность разных видов удобрений при подкормке флоксов

Показатели	Удобрения
	Контроль
Диаметр соцветия в см	12,4	15,0	12,6	17,3
Количество цветков на растении
Общий вес растений в г
Количество цветоносных стеблей на растении

Примечание . Подкормка проводилась в начале июня на 15-й день после укоренения. Посадочный материал получен от деления трех летних флоксов.

Результаты опытов показывают, что при подкормке флоксов резко улучшаются их рост и развитие, а также декоративные свойства.

Из всех видов удобрений большее значение для подкормки флоксов на среднесуглинистой почве имеют азотные, которые в отличие от фосфорных и калийных лучше растворимы и подвижны, а поэтому более доступны для растений. Причем следует отметить, что эффективность одного азотного удобре­ния, вносимого в подкормку, весьма устойчива для всех сортов флоксов и в отдельных случаях не уступает эффективности азотно-калийного и полного минерального удобрения. При под­кормке одним азотом получаются наиболее мощные растения, крупные соцветия которых содержат самое большое количество цветков. Второе место по эффективности занимают полное ми­неральное удобрение и азотно-калийные подкормки. Полное минеральное удобрение, внесенное в подкормку, начинает пол­нее проявлять свое положительное действие только в период бутонизации и цветения. Подтверждением этого являются опыт­ные данные, приведенные в табл. 19.

Таблица 19

Влияние удобрений на развитие и цветение флоксов

Показатели
Диаметр соцветия в см	16,0	12,6	15,2
Количество цветков и бутонов			1207
Средний вес одного растения	137,2	195,0	225,7
Количество цветущих стеблей

Примечание . Подкормка проведена в фазе бутонизации и начала цветения.

Как видно из табл. 19, растения, получившие подкормку полным минеральным удобрением в фазе бутонизации и цвете­ния, имели наиболее крупные соцветия и наивысшее количест­во цветков на них.

При решении вопроса о нужном соотношении удобрений при подкормке следует учитывать отзывчивость флоксов на отдель­ные удобрения в зависимости от сорта. Опыты, проведенные в открытом грунте с раннецветущим сортом «Панама» и позднецветущим «Мария Нагибина», были поставлены с этой целью. Подкормка проводилась в два срока: на 14-й день после посад­ки (11 июня) и в период бутонизации (7 июля; табл. 20).

Таблица 20

Отзывчивость разных сортов флокса на подкормку

Схема опыта	Общий вес растений в г	Вес листьев в г	Количество стеблей на одном растении	Диаметр соцветий в см	Количество цветков на растении
Сорт «Панама»
Контроль	41,85	18,85		10,05
Две подкормки азотом	73,15	43,15		15,13
	86,20	44,50		14,17
	66,00	37,50		13,22
Сорт «Мария Нагибина»
Контроль	51,70	204,6
Две подкормки азотом	65,30	245,0
Две подкормки азотом и калием	56,96	219,0
Две подкормки азотом, калием и фосфором	57,20	205,0

Опытами установлено, что лучшим сочетанием питательных веществ для подкормки раннецветущих сортов флокса являются азот с калием, обеспечивающие максимальное развитие рас­тений, крупные соцветия с большим количеством цветков.

На рост, развитие и декоративные качества позднецветущего сорта «Мария Нагибина» лучшее действие оказывает двух­кратная подкормка азотом. Так, на этом варианте наивысший вес растений (65,3 г), количество цветков на соцветии на 75% выше, чем на контроле и примерно на 30% выше, чем при дру­гих подкормках. Добавление в подкормку азотом калия не вызывает улучшения в состоянии растений. Позднецветущий сорт «Мария Нагибина» является более отзывчивым на добавление к азотно-калийному удобрению фосфорного. Такое соотношение питательных веществ оказывает благоприятное действие прежде всего на общее развитие растений. Кусты флокса мощные, с наивысшим количеством цветущих стеблей.

Эффективность подкормки зависит от целого ряда факторов. Существенным фактором являются сроки внесения удобрений. Нами были поставлены вегетационные опыты в 5-кратной повторности на ряде сортов. Обобщенные результаты по сорту «Панама» представлены в табл. 21. По остальным сортам по­лучены аналогичные данные.

Таблица 21

Влияние сроков внесения азотных удобрений на развитие флоксов (растения первого года)

Сроки внесения азота	Средний вес одного расте-ния в г	Размер куста в см	Количе-ство стеблей на одно растение	Вес листьев на одно растение в г	Количе-ство цветков на одно растение	Диаметр соцветий в см	Начало цветения	Период цветения в днях
Весь азот в одну подкормку 11/VI	16,85	89,6				15,19	20/VIII
Весь азот в две подкормки по 0,5 дозы 11/VI и 7/VII	46,85	86,5		25,55		14,3	28/VII
Весь азот до пос а дки	64,69	80,6		36,54		15,28	22/VII
0,5 дозы азота до посадки и 0,5 азота в подкормку	70,79	95,5		40,6		15,06	20/VII

Примечание . Одна доза составляет 0,1 г действующего веще­ства на 1 кг почвы.

Как свидетельствуют данные табл. 21 флоксы положительно отзываются на азотную подкормку в ранний период. Но в от­личие от других цветочных культур (например, гладиолуса) ими хорошо используются азотные удобрения, внесенные до подсадки.

Последнее, по-видимому, связано с биологическими особен­ностями растения. Гладиолус, высаженный деткой или клубнелуковицами, в начале вегетации pa звивается очень медленно; за это время хорошо растворимые азотные вещества частич­но вымываются из верхних горизонтов почвы и, следовательно, используются растением неполностью. Флоксы способныпоглощать питательные вещества из почвы даже в самом раннем возрасте.

Сказанное выше, конечно, не означает, что предпосадочным внесением удобрений можно заменить азотную подкормку. Вне­сение половины азотных удобрений до посадки и половины вес­ной в подкормку давало более высокий эффект, чем внесение всех удобрений до посадки. В этом отношении особенно показательно влияние азотных удобрений на мощность развития растений.

На этих вариантах наблюдается раннее и продолжительное цветение. Растения зацвели на 6-8 дней раньше и цвели на 6-10 дней дольше по сравнению с растениями, где азотное удобрение вносилось в другие сроки.

Среди некоторых цветоводов существует мнение, что следует остерегаться применения азотных подкормок под флоксы. Во-первых, потому что это ведет, якобы, к затягиванию начала цветения и, во-вторых,- к ослаблению зимостойкости флоксов. Мы считаем эти мнения ошибочными, по крайней мере для среднесуглинистых почв. Наши четырехлетние опыты с рядом сортов не показали ни одного случая вымерзания флоксов при азотных подкормках.

Флоксы, как и многие другие цветочные культуры, являют­ся растениями короткого дня. У растений короткого дня, как установлено и как видно из наших опытов, азот не замедляет цветения, а наоборот, ускоряет его.

Таблица 22

Влияние сроков внесения азотно-калийных удобрений на рост и цветение флоксов

Срок внесения NK	Диаметр соцве-тия в см	Коли-чество цвет-ков	Начало цвете-ния	Период цвете-ния в днях	Общий вес расте-ния в г	Размер куста в см	Общее коли-чество стеблей на расте-нии	Коли-чество листьев на одном расте-нии
NK в период ин-тенсивного роста 11/ VI	16,14		21/VII		69,85	88,6
NK в два срока – 11/VI и 7/VII	14,74		2 8 /VII		59,40	90,0
NK до посадки	15,28		18 /VII		70,25	91,0
0,5 NK до посад-ки, 0,5 NK в под-кормку 11/VI	16,33		2 6 /VII		77,60	91,6

Лучшим сроком внесения азотно-калийного удобрения в под­кормку является период интенсивного роста флоксов (табл. 22). В это время происходит образование большого количества стеблей и листьев, для создания которых необходимо наличие в почве не только азотных веществ, но и калийных.

Этот период характеризуется, как показывают агрохимиче­ские исследования, наивысшим потреблением растениями азота и калия.

Не менее эффективны внесение азота с калием перед посадкой флоксов и сочетание допосадочного внесения с подкормкой в фазе интенсивного роста флоксов. На этих вариантах расте­ния мощные, имеют раннее и продолжительное цветение.

Изменением сроков внесения удобрений при сохранении од­ной и той же дозы можно сильно увеличить размер соцветий, количество цветков в соцветиях, получить более раннее и про­должительное цветение флоксов (табл. 23).

Таблица 23

Влияние сроков внесения NPK на развитие и цветение флоксов

Время внесения NPK	Диаметр соцветия в с м	Количество цветков на растении	Начало цветения	Период цветения в днях	Общий вес растения в г	Величина куста в см
Без удобрений			1/VIII		16,15	36,3
NPK в один срок 11/ VI	15,38		28/VIII		64,38	89,6
NPK в два срока: 11/VI и 7/VIII	14,23		28/VIII		68,65	93,3
NPK в четыре срока: N – в ранний период 20/V NK – в фазе интенсивного роста 11/VI NPK – в фазе бутонизации 7/ VIII PK – в конце цветения 19/ VIII	15,85		23/VIII		75,07	102,0
0,5 дозы NPK до посадки, 0,5 в подкормку	15,06		25/VII		79,75	104,3
NPK до посадки	15,28		18/VII		73,30	99,6

Подкормку флоксов полным минеральным удобрением эффективнее производить дифференцированно, с учетом потреб­ностей растения в разные фазы развития. Подтверждением высказанного являются опыты с сортом «Панама», где азот вносился в ранний период роста (20/ V ), азот с калием - в фазе интенсивного роста (11/ VI ), азот с калием и фосфором - в фазе бутонизации (7/ VIII ), фосфор с калием - в конце цвете ния (19/ VIII ). В этом случае, как видим из табл. 23, разви­лись наиболее мощные растения и цветение началось раньше по сравнению с растениями, сроки подкормки которых другие. Так, если флоксы при однократной и двухкратной подкормках NPK зацвели 28 июня, то при дифференцированной четырех­кратной подкормке, при одной и той же дозе удобрений флок­сы зацвели 23 июня, т. е. на 5 дней раньше.

Эти растения также имели более крупные соцветия и наи­высший период цветения (45 дней), тогда как при одной и двукратных подкормках NРК растения цвели 36-37 дней.

Данные вегетационного опыта повторили результаты опытов в открытом грунте с сортами «Панама» и «Мария Нагибина», где подкормки азотом, азотом с калием, полным минеральным удобрением, проводились в разные сроки. Подкормка азотом в начальный период развития - 25 мая, азотом с калием - в период усиленного роста - 11 июня, полным минеральным удобрением в фазе бутонизации- 17 июля и в конце цветения (26 августа) - фосфором и калием (рис. 7).

Полученные данные еще раз явились подтверждением эф­фективности дифференцированных подкормок в течение вегетации.

Первую подкормку следует проводить, как только сойдет снег, азотом. Для флоксов, высаженных черенками, в первый год роста азот вносится на 12-14-й день после укоренения по 30 кг/га действующего начала (на 1 м 2 15 г сульфата аммония). Для флоксов 2-3-4-го года роста и выше - в первой половине мая по 40 кг/га действующего начала (на 1 м 2 20 г сульфата аммония). Ранневесенняя подкормка способствует лучшему отрастанию и развитию перезимовавших растений, осо­бенно если условия перезимовки были неблагоприятные и расте­ния вышли из-под снега в ослабленном состоянии.

Как уже указывалось, флоксы в отличие от других культур весной развиваются быстро, поэтому наличие растворимых питательных веществ в почве им особенно необходимо в этот период.

Вторую подкормку следует проводить в период интенсив­ного роста азотом с калием ( NK ) в таких же дозах удобрений.

Третью подкормку следует проводить в фазе бутонизации перед цветением полным минеральным удобрением в дозах: азота - 30 кг, фосфора - 45 кг, калия 30 кг , на 1 га (на 1 м 2: азота - 15 г, фосфора - 25 г, калия 7-8 г). В это время флоксы нуждаются в наличии не только азота, но и фос­фора с калием, которые способствуют наиболее интенсивному и продолжительному цветению.

Четвертую подкормку следует проводить в конце цветения только фосфором и калием, оказывающими положительное влияние на окончание роста, отток пластических веществ из надземной части растения в корни, повышение зимостойкости флоксов. Доза 45 кг/га (на 1 м 2: суперфосфата - 25 г, хлористого калия 10 г). Такая дифференцированная подкормка обеспечивает, как указывалось, получение высоких декоративных качеств, мощное развитие куста с крупными соцветиями и длительным цветением.

Подтверждением высказанных мыслей являются данные табл. 24, которые показывают, что при дифференцированном способе внесения удобрений происходит значительное накоплениеорганического вещества в растениях.

Таблица 24

Влияние удобрений на содержание углеводов в листьях и соцветиях флокса

(в % на воздушно-сухое вещество)

Схема опыта		Сумма сахаров	Редуцирующие сахара	Сахароза
Листья
90 кг/га NPK в подкормку 29/V		4,12	1,14	2,98
90 кг/га NPK до посадки		4,24	1,01	3,23
90 кг/га	N – в начальной фазе NPK – во время цветения PK – в конце цветения	5,11	1,43	3,68
Соцветия
NPK подкормка 29/V		4,84	2,66	2,18
NPK до посадки		5,14	3,87	1,27
90 кг/га	N – в начальный период NK – в фазе интенсивного роста NPK – во время цветения PK – в конце цветения	6,84	1,73	5,11

Из табл. 24 видно, что наивысший синтез углеводов в рас­тениях наблюдается при внесении дифференцированной под­кормки по фазам развития флокса (азот в начальный период, азот с калием в фазе усиленного роста, полное удобрение во время цветения, фосфор с калием в конце цветения).

Если при внесении полного удобрения в подкормку или до посадки флокса общее количество углеводов в листьях со­ставляло 4,12-4,24%, то при четырехкратной дифференциро­ванной подкормке при неизменной дозе удобрения количество углеводов увеличивается до 5,11%.

Такое внесение удобрений способствует лучшему превраще­нию редуцирующих сахаров в сахарозу в листьях, лучшему оттоку углеводов из листьев в цветки. Так, при внесении всего количества полного удобрения в одну подкормку, содержание углеводов (сумма сахаров) в цветках составляет 4,84%, а при дифференцированной подкормке 6,84%.

Техника внесения удобрений . Подкормку удобрениями мож­но проводить в сухом и жидком виде в зависимости от влаж­ности почвы и состояния погоды. При достаточной влажности и сырой погоде подкормку можно вносить в сухом виде. Удобрения при подкормке в жидком и сухом виде вносятся в бо­роздки глубиной 8-10 см на расстоянии 7-8 см от стеблей подкармливаемых растений. Бороздки необходимо делать весь­ма осторожно, чтобы не повредить корневую систему флоксов, расположенную в поверхностном горизонте почвы. После окон­чания подкормки бороздки сейчас же заделывают. Удобрения близко к растениям вносить не рекомендуется, это вызывает ожоги листьев и стеблей.

Подкормку следует проводить не только минеральными удобрениями, но и органическими. Хорошим органическим удоб­рением для подкормки флоксов является навозная жижа. Это удобрение азотно-калийное содержит азота 0,4%, калия 0,4-0,6%, в легко растворимых доступных для растений фор­мах.

Вносить навозную жижу следует в бороздки глубиной 8-10 см в дозе 1-1,5 л на одно ведро воды (на 1 м 2). Как только жижа впиталась, бороздки засыпают землей. При до­бавлении к жиже суперфосфата свойства ее как удобрения улучшаются.

Для подкормки флоксов можно применять также коровяк. Это - прежде всего азотное удобрение. Готовят его следую­щим образом: кадку на 1/3 объема наполняют коровяком, доли­вают доверху водой и тщательно перемешивают. После этого раствор коровяка разбавляют в 3-4 раза. Так же как и на­возной жижей, подкормку проводят в бороздки, которые по­том засыпают почвой.

Вполне благоприятным органическим удобрением для под­кормки флоксов является птичий помет. Его можно применять и при основном внесении.

Наиболее богатым по содержанию питательных веществ является куриный помёт, в котором в три раза больше пита­тельных веществ, чем в навозе (азот-1,63, фосфор - 1,54, калий - 0,85, кальций - 2,40 %).

При подкормке ранней весной его вносят, главным образом, в растворе (на одно ведро воды 1 кг помета). На 1 м 2 вносит­ся, как и навозной жижи, 1-1,5 л этого раствора в бороздки или одно ведро на 1 м 2 .

Осенью под флоксы, произрастающие ряд лет на одном ме­сте, следует вносить навоз из расчета 6-8 кг на 1 м 2 . Весьма эффективна жидкая подкормка фекалием. Она повышает жиз­ненность растений и усиливает их цветение.