Правила установки сайдинга. Установка сайдинга своими руками: видео-инструкция монтажа

В данной статье я хочу рассказать о том, как производить монтаж сайдинга своими руками. Расскажу почему выполнялась обшивка дома сайдингом, а не другим материалом. Приведу примеры возможных ошибок во время обшивки сайдингом своими руками и как их избежать. В итоге, данная статья может стать для людей планирующих устанавливать сайдниг инструкцией по монтажу от подбора и расчета сайдинговых панелей до окончательной установки сайдинга.

Введение

С момента окончания строительства моего дома прошло уже 15 лет. Дом построен из бруса, внутри стены дома обшиты ДВП, а фасад дома обшит вагонкой. Я живу на восточном побережье Камчатки, где зима длится не менее 5 месяцев.

За это время внешние стороны стен дома зимой подвергались воздействию морозов, злых холодных ветров, а так же частым метелям, осенью - частым дождям и туманам. Все эти атмосферные явления негативно отразились на состоянии внешней обшивки стен дома.

Вагонка, внешней обшивки стен рассохлась, покоробилась, на стыках образовались щели, в помещениях стало заметно холоднее и появилось явное ощущение сырости. Встал вопрос о замене покрытия наружных стен и, в первую очередь, северо-восточного фронтона, который первым принимал на себя все удары изменчивой камчатской погоды.

Мне нужно было решить два принципиальных вопроса:

• Какой материал выбрать (такую же вагонку, или что-то другое)?
• Новый слой укладывать на старый слой облицовки, или снимать старый и облицовывать заново?

Ответ на первый вопрос нашелся быстро - вагонка не подойдет. Почему? Просто обшив дом заново вагонкой мне придется его снова красить каждый год, и все равно через 10-15 лет обшивку дома придется заменить. Дом нужно обшить таким материалом, чтобы он прослужил более долгий срок, в отличие от вагонки, не требовал ежегодного ухода (покраски) и чтобы этот материал был стоек к атмосферным осадкам.

Перебрав различные варианты, я решил выбрать виниловый сайдинг. Монтаж винилового сайдинга своими руками довольно прост, кроме того, сам сайдинг довольно дешев, долговечен, не требует какого-либо ремонта и покраски в течение всего срока эксплуатации. Уход за сайдингом также прост - достаточно удалить пыль и налипшую сверху грязь, можно даже струей воды из шланга. Срок службы - до 50 лет. Диапазон температур - от -60 до +60°С.

Сайдинг. Виниловые панели

Я выбрал панели длиной по 6 м (чтобы было поменьше отходов, так как максимальная длина фронтона у меня составляет 5,8 м). Одна такая панель имеет площадь 1,37 кв. м. Не последнюю роль в выборе сыграла и цена этих панелей в наших строительных магазинах — 180 руб./м2 (5,2$).

Гамма цветов и оттенков имеющегося в продаже винилового сайдинга очень разнообразна. Я выбрал цвет «Sandstone», так как он хорошо гармонирует с серым шифером и белыми карнизами - причелинами.

Примечание: причелины обозначены на рис. 3

Ответ на второй вопрос (как обшивать сайдингом дом) - я принял решение крепить новый слой поверх старого. Почему?

• Первое: мне не потребовалось выполнять лишнюю работу по демонтажу старой обшивки, что сэкономило мне как минимум один день;
• Второе: если убрать старую обшивку, то при обшивке дома сайдингом, скорее всего, пришлось бы при креплении обрешетки выравнивать прикрепляемые рейки, что бы их поверхность торцов, к которым крепится панели сайдинга, располагалась в одной плоскости, а, прибивая их на старую обшивку, в этом нет необходимости - так как стены уже имеют ровную поверхность.

Расчет сайдинга

После этого нужно было произвести расчет сайдинга и определиться с количеством закупаемых панелей и отделочных планок к ним. Для этого я тщательно обмерил фронтон и сделал его подробный чертеж в масштабе 1:25. За вычетом оконных проемов дома и веранды общая площадь фронтона составила 22 м2. По чертежу точно определил, куда и какие обрезки от шестиметровых панелей будут установлены, поэтому купил все материалы с минимальным запасом на отходы. В итоге отходов практически не осталось.

Пример расчета площади фронтона:

Расчет площади фронтона, я сделал по формуле Герона (расчет площади треугольника):

S=√ p(p-a)(p-b)(p-c),

где полупериметр рассчитал по формуле:

p=(a+b+c):2

Схема расчета площади фронтона

Теперь запишем производные данные, где

a - 8 m, b - 8m, c - 6 m

Расчет полупериметра фронтона:

p= (8+8+6):2=11 м

Рассчитав полупериметр треугольника (фронтона), я рассчитал площадь (S) фронтона:

S= √ 11(11-8)(11-8)(11-6)

S= √495 = 22,25

Площадь фронтона равна 22,25 кв.м

Комплектующие для винилового сайдинга

Кроме панелей дополнительно потребовалось купить:

• стартовую полосу - 12 шт. по 2,8 м;
• внешний угол - 4 шт. по 2,8 м;
• J-планки - 16 шт. по 2,8 м;
• саморезы - 600 шт.

Примечание: J-планку как только не называют: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочная рейка», «J-рейка», «J-профиль», а в магазинах иногда и «Финишная планка», хотя это название относится совсем к другой детали... Далее в тексте будем называть ее в дальнейшем «J-планкой».

Подготовка к монтажу сайдинга своими руками

Я решил обшить дом сайдингом своими руками, так как подобные работы стоят у нас в среднем 50% от стоимости материалов. Но зачем платить «лишние деньги», когда можно эту работу выполнить и самостоятельно.

Прежде чем приступить к обшивке фронтона, пришлось заняться установкой надежных лесов. Работать на высоте около 6 м, стоя на лестнице, нереально. К тому же, ввиду отсутствия помощников, придержать 6-метровый конец панели с другой стороны было просто некому. В старых запасах строительных материалов нашлось два 6-метровых бруса 150x50 мм и брусья поменьше сечением 100x50 мм.

Для настила купил 40 мм доски (с расчетом на то, что впоследствии я распущу их на прожилины для нового забора). С этой, доселе незнакомой мне работой справился достаточно легко...

Установку сайдинга своими руками я начал с нижней части дома. Но... не буду забегать вперед. Распишу все работы по порядку, поэтапно, что и в какой последовательности нужно делать, как того требуют инструкции по монтажу.

Инструмент необходимый для работы с сайдингом

В основном нужен самый обычный инструмент, который хорошо знаком любому дачнику, когда-либо занимавшемуся строительными или столярными работами. Вот перечень того, что нужно иметь под рукой:

• рулетка;
• металлическая линейка;
• металлический столярный угольник (длиной не менее 30 см);
• ножовка по металлу с мелкими зубцами;
• молоток;
• шуруповерт (или обычная отвертка);
• шило;
• нож-резак;
• ножницы по металлу;
• бечевка и мел;
• уровень (длиной не менее 60 см);
• пассатижи.

Подготовка поверхности стен под обшивку сайдингом

Пусть не самый сложный, но очень ответственный этап, а также залог качественной и успешной установки сайдинга - тщательная подготовка основы. Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стен дома, где они могут помешать установке панелей.

Если обшивка дома сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, как это делал я, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить.

Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится. Неплохо было бы проблемные в этом отношении участки стен дополнительно обработать антисептиком.

Элементы дома, которые необходимо демонтировать перед отделкой дома сайдингом

1 - причелина, 2 - наличники, 3 - ставни, 4 - внешний уголок, 5 - ветровые доски, 6 - планка (переход) между фундаментом и стенами дома, 7 - внешний подоконник.

Снять придется все наличники, если есть - ставни, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.

Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.

Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 1,1-1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки.

Примечание: на этом этапе обнаружилось, что оконные проемы сделаны были мной когда-то, мягко говоря, не строго по уровню. А может быть, и фундамент просел.

Для того, чтобы окна установить ровно в оконных проемах, мне пришлось вынуть стекла из окон, подстрогать рамы и оконные блоки, чтобы ровно вставить их в оконные проемы.

Схема установки оконного блока

1 - деревянные подкладки (рейки), 2 - оконная коробка, 3 - отвес, 4 - уровень

При выравнивании оконных блоков я подкладывал под одну из сторон заранее подготовленные рейки, длина которых равнялась ширине оконного блока. Горизонтальность установки оконных блоков проверял по уровню, а вертикальное расположение при помощи отвеса.

Фрагмент оконной деревянной рамы

Так же заменил нагеля в соединениях брусков оконных рам и укрепил их металлическими уголками.

После чего оконные рамы и блоки, загрунтовал и покрасил. После того, как краска полностью высохла, вставил стекла, заодно заменил и треснувшие стекла.

Плучить более подробную информацию об установке окон, вы можете из статьи и .

Устройство обрешетки и утепление стен

Для новых построек из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Сайдинг можно монтировать на любые деревянные стены, а также на стены, обшитые ДСП, ДВП, фанерой и другими аналогичными материалами. Однако стены старых построек чаще всего имеют заметные неровности.

На такие стены необходимо установить обрешетку из досок или реек. Обрешетка под сайдинг своими руками делается из деревянных реек сечением 50x80 мм. Рейки к стенам прикрепил при помощи гвоздей длиной 100 мм.

Обрешетка под сайдинг из деревянных реек

Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки обрешетки нужно прибивать (стороной 50 мм) вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.

Примечание: одновременно с установкой обрешетки стену можно дополнительно покрыть утеплителем. Для этого пространство между рейками я заполнил плитами пенопласта толщиной 50 мм. Но можно использовать для утепления стен не только пенопласт, существует много других видов утеплителей, которые каждый выбирает на свое усмотрение.

Более подробную информацию об утеплении стен дома можно прочитать в статье .

Все инструкции рекомендуют монтировать сайдинг на оцинкованных гвоздях. Цитата: «Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 3 мм и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см».

Поразмыслив, я решил, что удобнее крепить панели шурупами - саморезами. Вкрутить шуруп с помощью шуруповерта (можно и просто крестообразной отверткой), используя магнитную насадку, можно и одной рукой, а чтобы наживить гвоздь, нужны обе. Это и стало решающим фактором в пользу саморезов.

Установка стартовой полосы

Схема установки стартовой полосы для сайдинга частного дома

Монтаж сайдинга я начал с установки стартовой полосы:

• сначала нашел нижнюю точку старой обшивки;
• после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), нанес линию разметки выше уровня старой обшивки на 40 мм;
• установил стартовую планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепил ее к дому - эту работу по установки стартовых планок выполнил по всему периметру дома.

Примечание: раз уж мы заговорили об установке деталей сайдинга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре).

• Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду (до -10 градусов) тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.

Варианты монтажа (прибивания) винилового сайдинга

• Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке или стене! Не забивайте гвозди до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1-1,5 мм между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.

Варианты зазоров между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью

• Гвозди (шурупы) надо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к поломке панели. Забивают гвозди с шагом 30-40 см. После прибивания всех гвоздей панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

Внимание! Забивать гвозди следует строго под прямым углом! Даже один согнутый гвоздь, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

• Устанавливаемую панель нужно сначала соединить с нижней панелью (или со стартовой полосой) и подтолкнуть вверх до защелкивания «замка». После этого панель можно прибивать. При этом ее нельзя натягивать или сильно прижимать, она должна висеть на точках крепления без напряжения, сохраняя свою естественную форму. Сильное натяжение может стать причиной неправильного соединения с другими панелями и деталями. Избегать следует как излишне плотного крепления, так и болтающихся панелей.

• При установке наличников, ставен, электропроводки и других деталей отверстия в сайдинге надо сверлить на 5 мм больше, чем диаметр применяемого крепежа. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься при колебаниях температуры.

Установка внешних уголков

Внешний уголок - это деталь, которая закрывает торцевые кромки панелей сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Внешний уголок панели сайдинга на углу дома

Я устанавливал внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу его конец выступал на 8 мм ниже уровня выступов стартовой полосы.

Примечание: гвозди нужно забивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения - сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними гвоздями - от 20 до 40 см.

Угловая деталь для крепления сайдинга

Иногда нужно закрыть верхний или нижний торец установленного на стене внешнего угла. Необходимые для этого крышки можно сделать из отрезков J-планок длиной, равной двойной ширине внешнего угла.

Крышка из отрезка J-планки для внешнего угла сайдинга

Подготовленные таким образом заготовки я сгибал и прибивал к стене, а затем вставлял в них внешние углы.

Установка J-планок вокруг оконных и дверных проемов

Схема установки J-планки вокруг оконного или дверного проемов

Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, я устанавил J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом:

Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок

Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, я вырезал ушко длиной 2 см и отогнул его вниз. То же самое сделал и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезал под углом 45°.

Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема

У боковой J-планки обрамления в донышке сделал прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединил верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединил и все остальные углы обрамления.

Монтаж панелей сайдинга

Установку панелей сайдинга я осуществлял рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводил нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прибивал верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинал только тогда, когда полностью закончивал установку предыдущего.

Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.

Стыковка панелей с молдингом

Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены дома, то приходится их наращивать по длине.

Стыковочный Н-молдинг (профиль)

Это я сделал с помощью специального стыковочного Н-молдинга (профиля), который установил в нужном месте на стене строго параллельно одному из ближайших углов дома или какой-либо иной вертикальной конструкции на стене.

Стыковка панелей сайдинга "внахлест""

Так же допускается и другой способ стыковки панелей при наращивании их по длине - внахлест. В этом случае каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.

При монтаже коротких панелей в узких проемах, например, между окнами, вертикальные J-планки я оставлял не прибитыми сверху, чтобы, вставляя панель, их можно было слегка отогнуть. Прибивал эти планки, когда короткая панель была установлена на место и закреплена.

С одной стороны панели сайдинга имеют ряд отверстий для крепления к стене гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение панелей между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют панели внахлест - сначала замковую часть верхней панели вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю панель крепят к основанию (обрешетке) гвоздями или саморезами.

Схема монтажа панелей сайдинга внахлест

Заключение

На отделку дома сайдингом я потратил примерно 22500 рублей - 650$ (сумма указана без учета стоимости утеплителя).

Примечание: площадь поверхностей стен и фронтона обшитых сайдингом составила 112 кв. м .

Подготовительные работы - мелкий ремонт старой обшивки, устройство обрешетки и утепление стен, у меня заняли примерно 4 дня, монтаж панелей сайдинга - 3 дня. В общей сложности я затратил 7 дней на выполнение работы по обшивке дома сайдингом с утеплением стен.

Что получилось? Давайте посмотрим на фото:

Фото дома со старой облицовкой

• стало

Фото дома с новым виниловым сайдингом в качестве отделки

Так же отделка сайдингом и устройство дополнительного слоя утепления принесли мне еще один положительный момент:

• до отделки дома, в месяц при средней температуре зимой - 10 градусов я сжигал примерно 480 куб. м газа, то после отделки сайдингом стен дома и их утеплением, расход газа снизился до 380-390 куб. м

• так же сайдинг является надежной защитой стен дома от воздействия атмосферных осадков, что способствует увеличению срока службы деревянной конструкции дома.

Внимание! В данной статье указаны цены на момент 2009 года.

Любому хозяину частного дома непременно хочется, чтобы его жилье имело привлекательный внешний вид. Что сделать для того, чтобы изменить его облик в лучшую сторону? Какой материал для этого будет самым подходящим? Решить эти проблемы на сегодняшний день довольно легко.

Для этого нужно лишь воспользоваться современным строительным материалом - сайдингом. Он вполне доступен по цене и обладает рядом преимуществ. Кроме того, произвести монтаж сайдинга можно своими руками. Такая работа не потребует специальных навыков и знаний.

Инновационный материал

Слово «сайдинг» означает материал, предназначенный для обшивки различных поверхностей. При этом его основными функциями являются эстетическая и защитная. Когда-то для этого использовалась обыкновенная доска, которую обрабатывали соответствующим образом. И только значительно позже на строительном рынке появились панели, которые мы и называем сайдинговыми. Их стали производить из самых различных материалов.

Сайдинг получил огромную популярность в связи со своей прочностью и легкостью, долговечностью и привлекательным видом. Но и это еще не все. Подобные панели являются очень удобным материалом для крепления. А это порой выступает определяющим фактором для тех, кто изучает вопрос, как монтировать сайдинг, чтобы выполнить работы своими руками.

Обычно все панели, вне зависимости от сырья, из которого они произведены, обладают определенными габаритами. Их длина достигает 6 м, ширина находится в пределах от 10 до 30 см, а толщина составляет 1-10 см. Отличные от этих размеры могут быть только у той компании, которая обладает небольшим производством. Порой панели изготавливаются на заказ. Однако в этом случае их стоимость будет несколько выше.

Профиль у сайдинговых панелей может быть выполнен в двух вариантах. Это «корабельная доска» или «елочка». В них предусмотрен, соответственно, двойной или одинарный перелом. Но для монтажа это не имеет никакого значения.

Все сайдинговые панели покрываются защитным слоем, выполненным либо способом окрашивания, либо с помощью нанесения полимерной пленки.

Огромным плюсом этого материала являются его замечательные эксплуатационные качества, а также ремонтопригодность. После того как хозяин произведет отделку дома этими панелями, он сможет навсегда забыть о пропитке дерева спецсоставами, подкраске фасада и прочих подобных работах. А для устранения повреждений в самые короткие сроки достаточно просто заменить 1-2 изделия, на что не потребуется никаких подготовительных мероприятий.

Классификация сайдинга

Существуют некоторые разновидности панелей, предназначенных для отделки индивидуальных строений. Это следующий сайдинг:

1. Деревянный. По своему внешнему виду он больше похож на традиционную вагонку. Его так и называют - «вагонка клееная».
2. Виниловый. Данный сайдинг является самым популярным у хозяев индивидуальных домов и при этом самым дешевым. Его производят из поливинилхлорида или акрила. Подобные панели имитируют кирпич, древесину или природный камень. Тем, кто решил изменить внешний облик своего дома, стоит иметь в виду, что виниловые панели легко повреждаются при сильно отрицательных температурах. Как монтировать сайдинг такого типа? Особенность отделки виниловыми панелями заключается в том, что работа с ними возможна только при достаточно теплой погоде. Кроме того, в связи с тем, что виниловый сайдинг не снижает теплопотери, ограждаемая поверхность потребует утепления.
3. Алюминиевый. Такой сайдинг отличается низким весом, а также повышенной устойчивостью к негативному влиянию жидких сред. Он замечательно подойдет при необходимости облицовки больших площадей. В связи с этим использовать его можно и для высотных сооружений.
4. Металлический. Подобный сайдинг является так называемой оцинковкой. Защитным слоем для него служит полиэстер, пурал или порошковое напыление.
5. Цементный. В составе этого строительного материала находится цемент, смешанный с целлюлозой. Для его монтажа потребуется достаточно прочная конструкция, так как такой сайдинг обладает большим весом.
6. Керамический. Это одна из новых разновидностей панелей, предназначенных для облицовки зданий. Специалисты считают керамический сайдинг лучшим вариантом среди аналогичных строительных материалов, находящихся в среднем ценовом диапазоне.
7. Цокольный. Такой вид панелей применяют для отделки нижней части здания. Подобные изделия достаточно прочны. Ведь именно цоколь дома более всего подвержен перепаду температур, когда летом он нагревается от отмостки, а зимой охлаждается от грунта и снега.

Инструменты

Как произвести монтаж сайдинга своими руками? Пошаговая инструкция, которая поможет хозяину в этих работах, в первом пункте указывает на необходимость проверки наличия следующих инструментов:

• болгарки или пилы с мелкими зубьями;
• ножниц по металлу;
• шуруповерта и отвертки;
• молотка;
• рулетки;
• угольника;
• уровня (можно взять лазерную рулетку, которая значительно упростит работу);
• стремянки, которая позволит достать до крыши строения.

Материалы

Производителями сайдингов предлагается полный набор панелей и элементов, с помощью которых можно обшить дом даже сложной конфигурации. Покупатель, как правило, указывает лишь площадь стен дома, их размеры, тип крыши, а также количество окон. Полученная информация позволяет продавцу рассчитать необходимое количество нужных элементов.

Что же является комплектующими деталями, необходимыми для установки сайдинга?

1. Наружный угол. Он используется как с декоративной целью, так и для закрытия торцов сайдинга.
2. Внутренний угол. Они используются на участках соединения сайдинга со стеной.
3. Ветровая доска и софиты. Их монтируют при отделке карниза.
4. Стартовая планка. Ее длину рассчитывают, исходя из периметра дома за минусом ширины дверей и фронтонов.
5. L-профиль. Он необходим на участках, где имеется перепад крыш или высот, а также там, где соединяются пристройки.
6. Оконная планка. Ею обшивают периметр окон.
7. Отливы. Они также используются для обрамления окон.
8. Отливы или сливная планка. Эти элементы устанавливают по периметру цоколя.
9. Сами панели сайдинга.
10. Оцинкованные саморезы (25-35 мм) или гвозди, которыми и будет производиться монтаж.

Подготовительные работы

Что необходимо предпринять для того, чтобы произвести монтаж сайдинга своими руками? Пошаговая инструкция знакомит нас с этими действиями и указывает на то, что непосредственно на месте работ потребуется провести некоторую подготовку. Прежде всего понадобится демонтировать все выступающие элементы здания. Это могут быть решетки и наличники, двери. Далее потребуется заделать все имеющиеся щели в стенах, вокруг окошек и т. д. Для этого можно взять монтажную пену или цементный раствор. Если дом старый, то его стены необходимо очистить от пыли и грязи, плесени и краски, отколовшейся штукатурки, а также подгнивших участков. Деревянные дома на подготовительном этапе монтажа обрабатывают антипиретиками и антисептиками. Стены же из пенобетона промазывают, используя грунтовку глубокого проникновения.

Материал обрешетки

Стоит иметь в виду, что сам сайдинг непосредственно на стены не крепится. Именно поэтому на первом этапе монтажа понадобится соорудить обрешетку. Это специальный каркас, на который будут крепиться панели. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только в том случае, если стены дома будут деревянными и при этом будут идеально ровной и гладкой поверхностью. Если стена дома нивелирована некачественно, что, как правило, и бывает, то понадобится соорудить обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Она и явится основой для панелей облицовки.

Как монтировать металлический сайдинг? Единственный вариант для такого типа панелей - оцинкованный профиль. Его применяют также для бетонных и кирпичных стен. В качестве такого материала может быть использован CD-профиль, предназначенный для гипсокартона.

Как монтировать виниловый сайдинг? Для этого типа панелей, используемых для деревянного или каркасного дома, необходимо подготовить обрешетку из реек размерами 60 х 40 мм, остаточная влажность которых находится в пределах 15-20 %. Предварительно они должны быть не только просушены, но и обработаны антисептиком.

Обустройство каркаса

Для монтажа обрешетки понадобится расчертить на стенах дома прямые линии, получив таким образом замкнутый контур. Чтобы они были горизонтальными и ровными, используется уровень и рулетка. После этого от данной линии измеряют расстояния в углах дома до цоколя и, найдя самое минимальное из них, проводят второй контур. Именно по нижней линии в дальнейшем будет проходить стартовая планка.

На следующем этапе производится монтаж вертикальных составляющих обрешетки. Эту работу необходимо начинать от углов. Стоит иметь в виду, что обрешетка должна плотно прилегать к стенам дома, для чего под нее порой подкладывают кусочки плотного пенопласта или дерева.

Утепление и гидроизоляция

Как монтировать сайдинг? Если панели устанавливают на газобетонные или деревянные стены, то обязательным этапом работ явится обустройство гидроизоляции. Утеплитель при этом может быть проложен по желанию хозяина.

Самым популярным гидроизоляционным материалом в последнее время является влаговетрозащищенная мембрана. Если стены утепляться не будут, то пленку нужно будет закрепить непосредственно на фасаде дома. Это позволит сохранить пространство, которое нужно для вентиляции сайдинга. Если утепляющий слой будет установлен, то гидроизоляцию следует проложить поверх него. После сооружается обрешетка для обеспечения вентиляционного зазора.

Монтаж J-профилей

Как крепить стартовую планку сайдинга? Эта направляющая деталь должна быть установлена идеально ровно. От ее правильного горизонтального положения будет в дальнейшем зависеть качество всей облицовочной поверхности. Как же правильно произвести монтаж данной планки? Для этого стоит воспользоваться пошаговой инструкцией:

1. Взять уровень и найти нижнюю точку на обрешетке. После этого, отступив от нее 50 мм вверх, поставить метку, которой будет служить немного вкрученный в рейку саморез.
2. Последовательно продвигаться вокруг строения и продолжить проставление меток, необходимых для фиксации стартовых планок. Кроме того, саморезы должны быть вкручены и по углам дома.
3. Продвигаясь далее по линии, оставить 6-мм горизонтальный зазор от намечаемого края угловых профилей.

После проведения всех этих работ к рейкам каркаса саморезами или гвоздями фиксируется стартовая направляющая для сайдинговых панелей.

Установка водослива

Как монтировать сайдинг? Работы по обшивке дома панелями должны начинаться с установки водослива. Он необходим для защиты цоколя. Верхний край водослива, который представляет собой навесную планку, должен располагаться по намеченной ранее нижней линии на фасаде дома. Данная конструкция довольно жесткая. Именно поэтому ее установка не составит особого труда.

Установка угловых профилей

Как монтировать виниловый сайдинг? После выполнения обрешетки и установки водослива над цоколем приходит черед угловых профилей. Их жестко закрепляют по строго вертикальной линии. Если следовать инструкции по монтажу сайдинга, то верхний край углового профиля понадобится расположить в 5-6 мм от карниза. Нижний же, наоборот, должен опускаться на 7-8 мм от установленной стартовой планки. Монтаж углов сайдинга, если одной ланки оказывается недостаточно, производят внахлест.

Крепеж следует выполнить таким образом, чтобы верхняя часть наплывала на нижнюю. Угловой профиль крепят гвоздями или саморезами с интервалом 20-40 сантиметров.

Обрамление проемов

Большинству неопытных мастеров данный этап работ кажется самым сложным. Однако для его выполнения достаточно внимательно изучить инструкцию по установке сайдинга.

J-профили или оконные планки должны быть закреплены таким образом, чтобы их наружный нижний край был несколько ниже внутреннего. При обрамлении дверей углы элементов запиливаются под углом 45 градусов или кладутся внахлест при накладке верхних планок на боковые.

Крепление сайдинга

После проведения всех перечисленных выше работ можно приступать к непосредственной обшивке дома панелями. Стоит иметь в виду, что виниловый сайдинг следует крепить лишь в имеющиеся у него специальные отверстия. Пробивать панель гвоздями и саморезами не рекомендуется. В противном случае срок службы изделия значительно уменьшится.

Крепят сайдинг на деревянную обрешетку. Его первый ряд должен быть присоединен к стартовой планке. Снизу необходимо дождаться щелчка замка, а сверху прикрепить панель саморезами. Все остальные ряды устанавливаются по тому же принципу. После установки последней панели необходимо прикрепить к обрешетке финишную планку.

Некоторые хозяева, для того чтобы придать своему дому более привлекательный вид, решают установить на его фасаде цокольный сайдинг.

Как монтировать эти панели? Такие работы аналогичны описанным выше для фасадов зданий. Крепеж для сайдинга при этом такой же - гвозди или саморезы.

Сайдинг – популярный для облицовки фасадов материал. Практичный домовладелец выбирает именно этот вид отделки внешних стен дома. Сайдинг имеет массу неоспоримых достоинств. В их числе презентабельный внешний вид панелей и простота их монтажа.

Рынок предлагает два типа сайдинга: виниловый и металлический. Принципиальных отличий в монтаже этих материалов нет. Но есть существенная разница в характеристиках.

Виниловый значительно более подвержен воздействию температуры окружающей среды. При нагреве он расширяется, при охлаждении сжимается. Эта особенность учтена в технологии производства панелей: они сконструированы таким образом, что при монтаже остается необходимый для компенсации расширения и сжатия ламелей демпферный зазор.

Виниловый сайдинг обладает значительно более низкой морозостойкостью, чем металлический. Поэтому при длительном воздействии низких температур становится хрупким. Эту особенность винила необходимо учитывать тем домовладельцам, которые проживают в регионах с суровым климатом. При ударе по хрупкой замерзшей виниловой ламели на ней непременно появятся трещины.

В отличие от металлических, пластиковые панели не обладают огнестойкостью. Но их можно использовать в качестве дополнительного утепления фасада.

В последние годы появилась модернизированная разновидность винилового сайдинга, которая более устойчива к воздействию ультрафиолета (не теряет насыщенность своего цвета от солнечных лучей) и обладает более низким коэффициентом теплового расширения. Это сайдинг «под оцилиндрованное бревно». Он выглядит более привлекательно, чем плоские панели, которыми обшиты киоски и производственные здания. Поэтому способен сделать фасад жилого дома уютным и эффектным.

Отличается широкой цветовой гаммой, но значительно реже используется для облицовки частных домов.

Причин тому несколько:

• он обладает свойством накаляться на морозе, тем самым снижая теплозащиту стен;
• во время дождя появляются характерные для металла достаточно громкие звуки.

Для того чтобы облицовка деревянного дома виниловым или металлическим сайдингом была выполнена максимально качественно, одновременно с панелями приобретают доборные элементы, которые требуются для отделки оконных и дверных проемов, фронтонов, откосов, Это такие элементы, как:

• стартовая и финишная планка;
• софиты;
• J и Н профиль;
• внешние и внутренние углы.

Для обшивки деревянного дома сайдингом нет смысла закупать полный комплект доборных элементов. В выборе их типа и количества ориентируются на архитектурные и конструктивные особенности здания. Но стартовые и финишные планки требуются всегда, независимо ни от чего. Набор панелей начинают с установки стартовой планки и завершают монтажом финишной.

От того, насколько качественно будет выстроена обрешетка, зависит внешний вид облицовки дома. Смонтированный по всем правилам каркас способен скрыть любые огрехи и неровности стен и фронтонов здания. Обрешетка является тем основанием, к которому крепятся полотна отделочного материала.

При установке металлических и виниловых ламелей используют два типа каркасов:

• из деревянных брусков;
• из металлического профиля.

Любой из них подойдет для монтажа облицовочного материала на деревянные стены. Правильно установленный каркас позволяет уложить на стены любой из современных теплоизоляторов. Обрешетка обеспечивает и требуемый для устранения избыточной влажности вентиляционный зазор.

Установка каркаса не нужна, если стены деревянного дома идеально ровные. На такую поверхность можно смело крепить сайдинг, не используя при этом конструкцию из дополнительных опор.

Правила монтажа металлического каркаса

Для устройства обрешетки этого типа потребуется металлопрофиль, который используют для устройства гипсокартонных стен, потолков и перегородок. Это ПН 28х27 и ПП 60х27. Эти планки будут крепиться к стене дома с помощью специальных подвесов, которые мастера называют «пэшки».

Если необходимо смонтировать двухъярусный металлический каркас, предполагающий наличие выступа под кровлей или в верхней части стены, для соединения металлических планок используют специальные крепежи «крабы». Они предназначены для прочной стыковки между собой вертикальных и горизонтальных планок. В качестве крепежных элементов используют саморезы СММ 3,5х51, которые специалисты называют «семечками».

Этапы монтажа металлической обрешетки

Шаг 1: составление схемы обрешетки

На этом этапе работ необходимо определиться с тем, какой шаг между стойками обрешетки будет оптимальным. Это расстояние зависит от того, какой материал выбран для утепления стен. Если это минеральная вата в рулонах, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше ширины полотна на 3-4 см. Это позволит уложить утеплитель в проемы между стойками обрешетки так, чтобы между его полотнами не было просветов.

Шаг 2: разметка

На стену наносят соответствующую схеме разметку. Используют маркер.

Шаг 3: монтаж подвесов

С помощью саморезов по дереву и шуруповерта крепят подвесы к деревянной стене дома. Эти металлические планки располагают горизонтально, совместив точку разметки с центром широкой прорези в средней части подвеса. На начальной стадии монтажа сайдинга перфорированные «ножки» не отгибают, а оставляют прижатыми к стене.

Шаг 4: установка угловых стоек обрешетки

Угловые стойки состоят из соединенных под прямым углом двух планок профиля ПП 60/27. Они послужат основанием для установки внешних и внутренних углов сайдинга. При монтаже угловых стоек важно не ошибиться, и установить угол именно так как нужно: для внешних углов выступом наружу, для внутренних – выступом внутрь.

Шаг 5: установка промежуточных вертикальных стоек обрешетки

Важно, чтобы все вертикальные опоры каркаса располагались в одной плоскости. Если между угловыми стойками натянуть нитку, установка промежуточных стоек будет более простой и быстрой. Нижние и верхние торцы профиля ПП 60/27 заводят в направляющие ПН 28/27 и крепят саморезами. Тем самым каркас обретает требуемую жесткость.

Шаг 7: монтаж каркаса для окон и дверей

Металлический каркас вокруг оконных и дверных проемов должен представлять собой прочную раму правильной геометрической формы, в точности повторяющую контуры проема. Необходимо учесть, что откосы и отлив должны иметь небольшой уклон от установленного в доме окна. Поэтому каркас монтируют таким образом, чтобы его вертикальные и горизонтальные планки располагались с отступом в 1-2 см от линий окна. Те же требования установлены для дверных проемов.

Правила монтажа деревянного каркаса

Разобравшись с тем, как сделать металлический каркас под сайдинг, несложно смонтировать деревянную обрешетку. Она устанавливается по тем же правилам. Но потребуются другие материалы и инструменты:

• саморезы по дереву;
• ножовка;
• бруски сечением 3х4, 4х4 или 4х5 см.

Пиломатериал в обязательном порядке обрабатывают антисептическим раствором, предотвращающим преждевременное разрушение древесины. Рекомендуется нанести двойной или тройной слой этого состава. Бруски должны быть хорошо высушенными и ровными. Для устранения изъянов используют рубанок.

Устройство деревянной обрешетки под сайдинг не предусматривает установку направляек. Торцы вертикальных стоек соединяют между собой аналогичными деревянными брусками.

Особенности монтажа каркаса для обшивки цоколя сайдингом

Сайдинг пригоден не только для облицовки стен и фронтонов. Он подойдет и для обшивки фундамента. Так как цоколь чаще подвергается механическому воздействию, чем стены и фронтоны, рекомендуется монтировать металлическую обрешетку. Следует учесть, что каждая панель цокольного сайдинга должна устанавливаться на 4 вертикальные стойки. Расстояние между ними должно быть одинаковым.

Монтаж сайдинга на обрешетку

Во время установки панелей неизбежно потребуется их подрезка. Распиловку выполняют с помощью болгарки и круга по металлу толщиной 1,5-2 мм. Он подойдет для работы как с металлическим, так и с виниловым сайдингом. Для нарезки панелей и доборных элементов можно использовать ножницы по металлу.

Шаг 1: установка стартовой планки

От того, насколько правильно установлена стартовая планка, будет зависеть качество всех дальнейших работ. Поэтому к этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью. Стартовый профиль должен быть установлен строго горизонтально по всей длине стены. Для того чтобы выполнить это условие, в нижней части угловых стоек обрешетки вкручивают саморезы так, чтобы натянутая между ними нитка располагалась строго горизонтально. Она послужит ориентиром при монтаже стартового профиля.

Важно, чтобы при наращивании между планками оставался зазор шириной 0,8-10 мм.

Видео — Установка стартовой планки

Видео — Как вставить сайдинг в стартовую, монтаж на примере сайдинга Docke (Дёке)

Шаг 2: установка углового профиля

Нижняя граница профиля должна находиться ниже стартовой планки на 0,5-1 см. При наращивании углового профиля выполняют подрезку боковой перфорации. Оптимальный нахлест нижней части на верхнюю составляет 2,5 см. Между перфорацией верхнего и нижнего углового профиля должен оставаться зазор 8-9 мм.

Если во время работы обнаружилось, что длины углового профиля недостаточно для того, чтобы обшить угол, не стоит спешить в магазин. Можно использовать уже имеющиеся в наличии стартовые планки. Их нужно соединить между собой так, чтобы получился нужный угол: внутренний или внешний.

Шаг 3: оформление оконных проемов

Если проем находится в одной плоскости с фасадом, выполняют установку двух вертикальных и двух горизонтальных околооконных профилей.

Если оконные проемы утоплены в фасад, понадобится монтаж откосов и отлива. Важно правильно соединять между собой околооконные планки для того, чтобы вода не попадала внутрь облицовочного слоя.

Шаг 4: монтаж первой панели

Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора 5-6 мм

При креплении сайдинга и любого из доборных элементов необходимо оставлять зазор 1-2 мм, не вкручивая саморез вплотную в каркас. В противном случае обшивка будет деформироваться под воздействием сил сжатия-расширения.

Торец первой панели заводят в угловой профиль и замковое соединение стартовой планки. После этого приступают к креплению сайдинга к обрешетке. При наращивании панели срезают 4-5 см перфорации.

Шаг 5: набор панелей

Во время монтажа панелей необходимо регулярно проверять правильность их расположения с помощью пузырькового уровня длиной не менее 80 см.

Шаг 6: монтаж финишной планки

Дойдя до верха стены, можно обнаружить, что для монтажа целой панели недостаточно места. В этом случае замеряют расстояние от замкового крепления последней установленной панели до верхней точки стены. После чего берут новую панель, наносят на нее карандашом соответствующую разметку и срезают излишки. Крепят сайдинг к обрешетке и поверх него устанавливают финишную планку.

Под окном все примерно так-же — самая верхняя планка обрезается в размер и просто защелкивается на нижний замок сайдинга

Как правильно и экономно установить оконные примыкания

Для формирования откосов используют пластиковую или металлическую L-образную планку (L-профиль). Замеряют длину и ширину оконного блока и нарезают планки для верхней, нижней и боковых сторон окна.

Для того чтобы компенсировать разницу между толщиной околооконной планки производителя и шириной L-профиля, потребуется по две планки одинаковой длины для каждой стороны окна. Одна будет вставляться в другую, что одновременно усилит профиль.

Берут одну планку и крепят ее в верхней части установленного оконного блока. Используют саморезы СММ 3,5/51. Аналогичным образом крепят L-профиль по всему периметру окна.

Для того чтобы сформировать выступ, необходимый для установки околооконной планки, в закрепленный на окне профиль вставляют такой же, аналогичной длины. Но предварительно наносят на него супер-клей. Важно не забыть о том, что вклеиваемый профиль должен быть сухим и чистым. L-профиль вставляется навстречу закрепленному на окне так, чтобы короткая полка соединилась с длинной.

В нижних угловых точках окна по направлению к обрешетке нужно укрепить аналогичные сдвоенные планки такой длины, чтобы она соответствовала требуемой в данном случае ширине откоса. Эти сдвоенные короткие планки должны находиться на ранее установленном металлическом отливе.

Отмеряют нужную длину околооконной планки и отрезают ножницами по металлу. С каждой стороны планки нужно сделать спил под углом 45°, что позволит сформировать красивый откос. Перед креплением планки срезают излишки перфорированного примыкания.

Заводят околооконную планку в L-профиль так, чтобы ее прямоугольный перфорированный выступ вплотную примыкал к расположенной рядом стойке обрешетки. Выполняют крепление.

Саморезы, с помощью которых крепят сайдинг, нужно вкручивать строго в центр заводских отверстий. Но последнюю верхнюю панель обшивки допускается закрепить непосредственно через винил или металл.

Готовый результат — обшит фронтон, установлены софиты

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Как зарезать околооконный профиль

Видео — Монтаж сайдинга в нахлёст на деревянный каркас

Видео — Как оканчивается сайдинг вверху

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

• или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
• шуруповерт и отвертка,
• молоток,
• рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
• стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

• Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
• Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
• Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
• Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
• На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
• Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
• По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
• Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
• Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10» . Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
• Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

В этот материале речь пойдет о таком процессе, как монтаж винилового сайдинга на видео и фото примерах рассмотрим как выполнить монтаж быстро и качественно.

Крепеж сайдинга к обрешетке

Обязательным условием монтажа сайдинга является возможность сайдинга свободно перемещаться, если на него будет производиться температурное воздействие.

Чтобы это обеспечить, расположение крепежей должно быть в центре отвертия, предусмотренного для фиксации.

Шурупы, не должны быть вкручены до конца. Проследите за обеспечением незначительного зазора – примерно 1-1,5 мм.

Кроме саморезов, для крепления можно использовать и гвозди. Тут не придется пользоваться шуруповертом.

При креплении сайдинга на обрешетку, нужно следить за тем, чтобы отсутствовало натяжение. В противном случае, может произойти искривление и неправильный монтаж следующего уровня сайдинга. Гвозди должны располагаться друг от друга на расстоянии от 30 до 40 см.

Рассмотрим порядок монтажа сайдинга

Оконные проемы. Первым делом сайдингом облицовываются оконные проемы. Чтобы это сделать, пользуются оконной планкой. Её подрезают, чтобы получить нужный размер, и монтируют на завершающую полосу, которая устанавливается на внутренний периметр откоса. Первым делом планку монтируют к нижнему откосу, за этим, к боковым откосам, и, напоследок, к верхнему откосу.

Цокольный сайдинг. Если в ваши планы входит отделка цоколя при помощи панелей цокольного сайдинга, то они должны быть смонтированы вами перед тем, как вы начнете заниматься обшивкой основным сайдингом. Первым делом монтируют стартовую планку, которая устанавливается строго в горизонтальной плоскости (проверяется уровнем).

Первую панель следует подрезать, для того, чтобы она состыковывалась с углом. Когда первая панель будет установлена, можно начинать подгонку последующих панелей. Последнюю панель тоже подрезают, учитывая при этом небольшой зазор от панели до угла.

С самого начала, при помощи уровня, нужно произвести разметку линии, под крепление такого элемента как цокольный отлив, на который устанавливают стартовую планку сайдинга. Далее, переходим к установке вертикального Н-профиля, там, где сайдинговые панели будут стыковаться. Н-профиль можно и не использовать, осуществив монтаж панелей внахлест, однако, с течением времени, в стыки забьется пыль и их станет видно.

Помимо этого, при сильном ветре, панели сайдинга могут оторваться, так как они не будут иметь защиты по торцам. Когда указанные действия будут выполнены, можно начинать укладывать сайдинговые панели, которые следует защелкивать одна к другой снизу вверх.

Каждый последующий ряд панелей крепится к нижнему ряду и к обрешетке. Эти действия следует повторять раз за разом, вплоть до завершающей планки, с учетом расположения которой подгоняют верхний ряд сайдинговых панелей.

Ну, вот и все, теперь вам известен принцип монтажа винилового сайдинга, поверх любых стен, будь то дерево или бетон, с утеплителем или без, и использованием металлической или деревянной обрешетки.

Видео виниловый сайдинг монтаж своими руками