Стол своими руками вполне может быть изготовлен даже домашним мастером, не имеющим какого-либо наработанного опыта в столярном ремесле. Безусловно, это станет возможным в том случае, если конструкция стола будет достаточно незамысловата и понятна.
Например, отыскать подходящую готовую модель стола для кухни, имеющей чрезмерно маленькие размеры, не всегда получается. Приобрести на заказ мебель из массива дерева — достаточно накладно. Поэтому и приходится порой браться за инструменты и конструировать собственное «произведение» самостоятельно, отталкиваясь от конкретных размеров места, где планируется установить стол.
Кроме этого, часто возникает желание проявить свои творческие способности в условиях дачи, тем более, что всегда присутствует желание красиво обустроить веранду или беседку загородного участка. Если под рукой есть подходящие материалы и инструменты, то можно или садиться за составление чертежа будущего стола, или воспользоваться готовым проектом, а затем приступать к работе.
Чтобы разобраться в том, какой из типов стола под силу построить своими руками, желательно рассмотреть несколько вариантов этого предмета мебели.
Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты, которые потребуются для изготовления любого деревянного стола. Количество же материала для каждой модели будет различным.
Можно использовать обычные, традиционные ручные инструменты, которыми всегда работали плотники. В этот список их обычно входит:
- Рубанок, которым выравнивают древесину и погоняют детали в нужный размер.
- Стамески для выборки различных отверстий и пазов, снятия небольших выступов.
- Пилы разного размера и модификации, которыми нарезают толстые доски или делают мелкие запилы.
- Карандаш, рулетка, уголок и линейка.
- Набор отверток.
- Струбцины для временной фиксации склеенных деталей.
- Наждачная бумага для шлифовки.
Многие из инструментов могут быть заменены более современным и удобными приборами:
- Электрический лобзик выполнит всю работу, для которой раньше использовались, различные упомянутые выше пилы.
- Шлифовальная машинка поможет сделать поверхности ровными и отшлифует их до блеска, избавит от весьма утомительной процедуры ручной обработки наждачной бумагой.
- Фрезерный аппарат с набором фрез. Этот прибор поможет скруглить острые углы, высверлит фигурные пазы под мебельные петли, а если нужно и есть определенный опыт, то с помощью него можно украсить стол рельефным рисунком.
- Шуруповерт значительно ускорит работу, так как ни придется тратить на закручивание каждого самореза по несколько минут. Кроме этого, в него при определенных операциях возможно установить одну из фрез или обычных сверл, например, для того, чтобы обработать край или сделать идеально ровное крупное или мелкое отверстие (паз).
- Строительный уровень поможет сделать изделие ровным и аккуратным, так как покажет все возможные неровности и перекосы.
Чтобы готовая мебель не получалась «скособоченной» , сборку контролируют уровнем
Несложный в изготовлении стол для дачного участка
Изготовить подобный дачный стол — по силам каждому
Необходимые материалы
Для такого дачного стола, имеющего размер столешницы 1680×850 мм, потребуется не слишком большое количество деревянных заготовок. Необходимо приготовить следующее:
- Брус, сечением — 750×100×50 мм — 4 шт. (ножки стола).
- Доска, размером:
— 1680×100×25 мм — 4 шт. (продольные элементы каркаса);
— 850×100×25 мм — 2 шт. (поперечные детали каркаса);
— 1580×100×25 мм — 2 шт. (облицовочные доски для боковых элементов каркаса);
— 950×100×25 мм — 17 шт. (доски для столешницы).
- Саморезы, болты и, возможно, металлические уголки.
- Столярный клей.
Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими составами и иметь подготовленную гладкую поверхность. Если планируется «затемнить» древесину, то ее покрывают морилкой, а для проявления фактурного рисунка — сверху аккуратно проходятся шлифовальной машиной. Наждачная бумага с мелким зерном снимет проморенные возвышенные части рисунка древесины, и они станут более светлыми, чем углубления.
Монтаж садового стола
Когда все детали для каркаса будут подготовлены, можно переходить к сборке.
Каркас или «коробка» стола
- Первым шагом детали каркаса столешницы — четыре продольных доски размером 1680×100×25 мм и две торцевые 850×100×25 мм, выкладываются на большом столе или же на полу. На торцевых досках делается разметка расположения внутренних и наружных досок. С помощью линейки, опираясь на чертеж, отмеряются нужные расстояния и отмечаются карандашом. Обязательно нужно точно отметить ширину продольной доски на стыке с торцевой, особенно в том случае, если соединение будет проходить способом врезки.
Соединение элементов можно провести по-разному:
Соединение с выбором «четверти» и с использованием металлических уголков
— при помощи стального уголка — это самый простой и надежный способ;
— методом врезки — это более сложный способ, так как требует точных размеров не только в ширину и длину соединяющихся элементов, но и в глубину доски;
Несколько типов соединения по принципу «шип-паз»
— «паз-шип», показанный на втором рисунке а), б), в), г) и д) такое соединение тоже достаточно сложно для начинающих мастеров, не имеющих опыта;
— соединение шкантами показано на франменте е) - этот способ тоже требует идеальной точности при разметке и просверливании отверстий в соединяемых деталях.
- Все соединения, как правило, проводятся с применением клея. Исключением является только скрепление деталей встык металлическим уголком.
- Каркас должен иметь идеально выверенные прямые углы, поэтому после соединения всех элементов, нужно провести контроль с помощью строительного уголка и измерения и сравнения длины диагоналей.
- Если детали закрепляются клеем, их обязательно нужно зафиксировать в струбцинах и оставить до полного его просыхания, иначе они будут соединены ненадежно.
- Когда клей высохнет, и каркас приобретет определенную жесткость, к внешним продольным сторонам закрепляются облицовочные доски размером 1580×100×25 мм. Место их крепления тоже нужно разметить, так как по их краям должно остаться расстояние для монтажа ножек. Облицовочные доски тоже сажаются на клей и фиксируются саморезами, шляпки которых следует утопить в древесине на 1,5÷ 2,0 мм.
- Следующим этапом идет поперечная обшивка столешницы досками 950×100×25 мм. Место их закрепления нужно тоже сначала разметить, начиная от середины каркаса, так как они должны быть установлены на расстоянии 5 мм друг от друга. Выступ столешницы над каркасом должен составлять 25 мм со всех четырех сторон.
- Далее, каждая из досок закрепляются в четырех местах к продольным элементам «коробки» стола, а крайние доски — еще и к торцевым сторонам. Чтобы шляпки саморезов были утоплены, для них в досках высверливаются углубления диаметром 8 мм на глубину в 2÷3 мм, затем, по центру этих углублений, сверлом меньшего диаметра (обычно – 3 мм) высверливаются сквозные отверстия, в которые и будут вкручиваться саморезы. Во избежание растрескивания досок при монтажных работах, сквозные отверстия сверлить нужно обязательно.
- После этого на края продольных досок закрепляются ножки из бруса сечением 750×100×50 мм, они должны точно совпадать с шириной столешницы.
Следующим этапом — устанавливаются ножки
- Ножки могут закрепляться к каркасу саморезами, но лучше зафиксировать каждую из них двумя болтами, расположив их по диагонали места соединения. Для болтов высверливаются сквозные отверстия, а закручивание на них гаек осуществляется изнутри каркаса с помощью ключа.
- Завершающим этапом изготовления идет заделка шляпок саморезов смесью, изготовленной из столярного или эпоксидного клея и опилок. Этой самодельной шпатлёвкой заполняют углубления над шляпками и хорошо разравнивают. После просыхания клея всю столешницу, и особенно места, закрытые «пробками» из клея, нужно хорошо отшлифовать.
- После этого стол можно покрыть лаком или краской на водной основе. Дождавшись высыхания декорирующего или защитного слоя, изделие можно установить в дачной беседке, на веранде или террасе в зоне отдыха.
При желании, в комплект к столу несложно будет изготовить табуреты или скамью.
Маленький раскладной стол для кухни
Такой маленький складной столик отлично подойдет для маленькой кухни или совсем небольшой комнаты.
- Его конструкция устроена таким образом, что столешница не может сложиться самостоятельно, если случайно будет задета ножка стола, поэтому стол вполне безопасен для установки в детской комнате.
- Наличие двухсторонней вместительной тумбочки, позволит хранить в ней различные мелочи и небольшие игрушки.
- Стол оснащен столешницей достаточного размера, чтобы ребенок, сидя за ним, мог выполнять домашние задания.
- Кроме того, на столешнице найдется место и для ноутбука или необходимых для учебы книг.
- При необходимости, этот маленький столик легко может заменить и гладильную доску, если на его поверхность постелить мягкую ткань.
Учитывая все вышесказанное, стол вполне можно назвать многофункциональным, несмотря на весьма компактные размеры.
Необходимые материалы и детали для раскладного стола
Чтобы собрать такой удобный предмет мебели, нужно подготовить все детали, из которых он состоит. Перечень необходимых заготовок приведен в расположенной ниже таблице, а как их изготовить — будет описано и показано ниже:
Схема стола с проставленными номерами сборочных деталей (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)
| № детали на чертеже | Наименование детали | Количество, шт. | Размер детали, мм | Материал изготовления, толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Складывающаяся часть столешницы. | 1 | 600×600 | |
| 2 | Неподвижная столешница тумбы. | 1 | 600×475 | Многослойная фанера 25 мм толщиной |
| 3 | 2 | 530×30 | ||
| 4 | 2 | 120×30 | Многослойная фанера 18 мм толщиной | |
| 5 | Верхняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки. | 1 | 122×30 | Многослойная фанера 18 мм толщиной |
| 6 | Элемент паза для движения ножки на складной столешнице. | 2 | 530×20 | Многослойная фанера 18 мм толщиной |
| 7 | Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы. | 2 | 120×20 | Многослойная фанера 18 мм толщиной |
| 8 | Нижняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки. | 1 | 122×20 | Многослойная фанера 18 мм толщиной |
| 9 | Боковые стенки тумбы стола. | 2 | 720×520 | МДФ 19 мм |
| 10 | Горизонтальные детали тумбы, образующие полки. | 3 | 520×312 | МДФ 19 мм |
| 11 | Нижняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы. | 1 | 418×312 | МДФ 19 мм |
| 12 | Верхняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы. | 1 | 312×184 | МДФ 19 мм |
| 13 | Средняя горизонтальная часть тумбы. | 1 | 310×250 | МДФ 19 мм |
| 14 | Дверца тумбы. | 1 | 477×346 | МДФ 19 мм |
| 15 | Полка тумбы. | 1 | 310×250 | МДФ 19 мм |
| 16 | Фасадная панель ящика тумбы. | 1 | 346×209 | МДФ 19 мм |
| 17 | Передняя панель ящика (находится за фасадной). | 1 | 418×312 | МДФ 19 мм |
| 18 | Боковые панели ящика. | 2 | 341×250 | МДФ 19 мм |
| 19 | Задняя панель ящика. | 1 | 272×120 | МДФ 19 мм |
| 20 | Донная панель ящика. | 1 | 341×272 | МДФ 19 мм |
| Ручки для ящика и дверцы тумбы. | 2 | Ø 30 мм | Древесина | |
| Верхний элемент ножки. | 1 | 80×80×18 | Многослойная фанера 18 мм толщиной | |
| Мобильная ножка стола. | 1 | Ø верх 55, низ 30, высота 702 | Древесина | |
| Мебельные петли для соединения двух частей столешницы. | 2 | Ø 50 мм | Металл | |
| Мебельные петли для дверцы. | 2 | Размер зависит от формы. | Металл | |
| Нижние торцевые панели, закрывающие просвет под тумбой. | 2 | 20×300×5 | Фанера 5 мм |
На рисунках показан чертеж стола, на который можно опираться в процессе изготовления и сборки элементов в единую конструкцию.
Основные размеры стола (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)
Отдельные узлы стола – выдвижной ящик и направляющий канал для передвижения ножки (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)
Для изготовления всех перечисленных в таблице деталей потребуются современные электрические инструменты, которые способны довести заготовки до профессионального совершенства.
Монтаж складного стола-тумбы
Начать изготовление стола стоит с самой главной и большой его детали - столешницы. Так как стол складной, этот элемент будет состоять из двух частей — стационарной и «мобильной», то есть той, которая может быть при необходимости откинута вниз. В сложенном состоянии этот стол вполне может выполнять роль обычной компактной тумбы.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Первым шагом из фанеры толщиной в 25 мм, с помощью лобзика или циркулярной пилы, необходимо выпилить заготовки для столешницы, размером 600×600 и 600×475 мм. |
 | Далее, на большей панели проводится разметка - вычерчивается полукруг, так как передняя часть стола должна быть скругленной. Для того, чтобы добиться правильной формы полукруга, можно использовать большой строительный циркуль, или же изготовить его самостоятельно - из гвоздя, карандаша и веревки. |
 | Затем, по отмеченной линии столешница скругляется. Это можно сделать с помощью лобзика или циркулярной пилы, установив на нее соответствующую насадку-циркуль. |
 | Далее, на фрезерный аппарат устанавливается фреза нужной конфигурации, которая позволит сделать края столешницы гладкими, по желанию - ровными или скругленными. |
 | Фрезером обрабатывают полукруглую часть панели, оставляя ровной ту сторону, которая будет стыковаться со второй частью столешницы. Затем точно также обрабатываются и ее края. |
 | Следующим шагом две обработанные части столешницы укладывают на ровный стол на расстоянии в 5 мм друг от друга. Производится разметка для установки мебельных петель. Их необходимо разместить на расстоянии 100-120 мм от края столешницы. Мебельные петли могут иметь разную форму, поэтому их следует уложить на отмеченном месте и обвести простым карандашом. Затем с помощью фрезера в фанере устраиваются специальные фигурные пазы, глубина которых должна быть равна толщине мебельных петель. В готовые отверстия петли фиксируются с помощью саморезов. |
 | После соединения петлями двух частей столешницы, посередине панелей, с нижней их стороны проводится разметка для закрепления деталей, которые сформируют замкнутый канал, для движения перемещающейся ножки стола. Направляющие должны быть закреплены на расстоянии в 30 мм от стыка двух частей столешницы. Для изготовления деталей берется фанера толщиной в 18 мм. Затем, из нее выпиливаются и обрабатываются фрезером 10 элементов: размером в 530×30 мм - 2 шт., 530×20 мм - 2шт., 120×30 мм - 2 шт., 122×30 мм -1 шт., 120×20 мм - 2шт., 122×20 мм -1 шт. Здесь важно помнить, что длинные рейки должны иметь с одного края, а короткие элементы с двух сторон срезы в 45˚, чтобы при стыковке, они образовывали прямой угол. Кроме этого, верхние длинные и короткие детали, закрепляемые поверх нижних реек направляющих, срезаются с торцов, также под углом в 45˚. Эти срезы необходимы для того, чтобы их углы не мешали ходу ножки по образовавшемуся каналу. Затем, к расчерченному участку скругленной, а затем и к прямоугольной части столешницы приклеиваются столярным клеем детали. Сначала фиксируются на клей, а затем прикручиваются саморезами самые длинные рейки, имеющие размер 530×20 мм, далее перекрывает канал деталь 122×20 мм. Сверху длинных и коротких зафиксированных реек наклеиваются вторые, имеющие такую же длину, но большую ширину- они также дополнительно прикручиваются саморезами. Таким образом, между столешницей и верхней рейкой образуется ровный канал, по которому и будет перемещаться ножка. Очень важно рассчитать расположение мест вкручивания саморезов так, чтобы верхние не наткнулись на те, которые фиксируют нижние рейки. Точно также закрепляются четыре детали и на прямоугольной части столешницы. Все элементы должны быть обработаны до гладкости и идеально ровно закреплены между собой, иначе ножка при передвижении будет натыкаться на препятствия и заклинивать. |
 | Ножку обычно изготавливают на токарном станке. Если его нет, то ее можно заказать ее у мастера или же приобрести в готовом виде. В крайнем случае, можно сделать ее квадратной, обработав брус нужной высоты до гладкости. Затем, на верхнюю торцевую часть ножки с помощью шканта и клея закрепляется точно по центру направляющая квадратная пластина из фанеры, имеющая размеры 80×80×18 мм. |
 | Далее, после просыхания клея, ножку можно устанавливать в предназначенный для нее канал и проводить испытание на ее свободное перемещение, без заклинивания. При необходимости, можно провести мелкие подгонки и доработки. |
 | Готовая столешница окрашивается, или же покрывается лаком на водной основе - если поставлена цель сохранить фактурный рисунок фанеры. После этого, готовую столешницу откладывают в сторону и переходят к изготовлению тумбы. |
 | Элементы тумбы не имеют сложных конфигураций, поэтому, чтобы их изготовить достаточно на панели МДФ или толстую фанеру точно перенести размеры деталей, указанные в таблице, и аккуратно выпилить их с помощью лобзика или пилы. После того, как детали будут изготовлены, их торцевые части нужно обязательно обработать до гладкости фрезером, иначе, они будут выглядеть неаккуратно. |
 | Если планируется оклеить видимые торцевые части деталей тумбы специальной ламинированной кромочной лентой, то этот процесс проводится при помощи обычного утюга. Лента на внутренней своей стороне имеет слой клея, который под влиянием тепла разогревается и обеспечивает надежную фиксацию кромки на поверхности торцевых частей панелей МДФ. |
 | Следующим шагом в панели двери тумбы нужно сделать фигурные пазы, в которые будут установлены и закреплены мебельные петли. Отверстия делаются так же, как и в столешнице с помощью фрезера, но в этом случае фрезу можно установить и в шуруповерт, так как МДФ имеет меньшую плотность, чем клееная фанера и легче поддается обработке без сколов материала. Расположить петли следует на расстоянии 100 мм от краев двери - перед началом сверления нужно обязательно провести тщательную разметку. Аналогичная процедура проводится со стенкой тумбы, на которую будет закреплена дверца. Затем стенка дверца стыкуются между собой, для проверки правильности монтажа и для наметки отверстий для саморезов. |
 | Кроме петель, к дверце можно сразу же прикрутить подготовленную ручку. Для этого, отступив от края панели 50 мм и найдя удобное положение по высоте, отмечается точка, через которую просверливается сквозное отверстие для закрепления ручки. |
 | Все изготовленные детали тумбы окрашиваются краской выбранного цвета с помощью валика и кисти. Краска не только сделает изделие эстетично привлекательным, но и защитит материал от негативного влияния специфической кухонной влажной среды. |
 | Далее, можно переходить к сборке тумбочки. Профессионалы проводят этот процесс, используя специальные инструменты, но их вполне можно заменить подручными приспособлениями. Например, можно проводить сборку на ровном столе, а для удобства монтажа тумбы ее дополнительно устанавливают на ровные бруски. Взаимное крепление деталей можно проводить с помощью деревянных шкантов, металлических мебельных уголков или саморезов - последний вариант самый простой, но и самый ненадежный. Кроме того, шляпки саморезов после сборки придется маскировать различными составами. Процесс сборки происходит следующим образом: - На подставки укладывают донную панель. - На нее выставляется по уровню и с помощью строительного уголка одна из боковых панелей и ее местоположение отмечается карандашом. -Тут же одновременно намечается на горизонтальной и вертикальной панели расположение скрепляющих деталей. - Точно такая же процедура проводится и со второй боковой и разделительной серединной стенкой. - Затем на отмеченных точках дна и торцевых сторонах боковых панелей высверливаются отверстия для установки шкантов. - После этого, прежде чем склеивать детали, на боковых стенках определяются места для установки полок. Затем, в отмеченных местах монтируются кронштейны-полкодержатели, для которых также просверливаются отверстия. - Далее, в отверстия, высверленные в дне, устанавливаются смазанные клеем шканты, на верхнюю их, выступающую часть надеваются боковые стенки. - Таким же образом монтируются и несъемные полки-перемычки, одновременно с боковыми стенками. |
 | Прежде чем продолжать работу, необходимо удостовериться в том, клей в собранной конструкции хорошо просох. Чтобы тумба стояла жестче, ее укладывают на бок и на время просыхания сжимают струбцинами. |
 | Пока будет сохнуть клей, можно заняться сборкой выдвижного ящика. Так как он будет полностью собран из МДФ, монтаж ящика можно также проводить с помощью шкантов. К донной части ящика приставляются боковые сторон, и по ним карандашом проводится линия, а затем делаются отметки мест, где будут устанавливаться шканты. Затем, боковины снимаются, и на отмеченных местах, в их торце высверливаются отверстия для установки креплений. То же самое делается и на донной панели. Далее, шканты промазываются клеем и аккуратно вставляются в отверстия, соединяя боковины с дном. |
 | Между собой боковины скручиваются с помощью саморезов, шляпки которых рекомендовано утопить в древесину, а отверстия заделать смесью из эпоксидного клея и опилок. Другим вариантом крепления могут стать мебельные уголки, которые изнутри прикручиваются к боковинам саморезами. На каждую из сторон потребуется по два уголка. |
 | Собирая ящик, необходимо контролировать ровность его углов строительным уголком и изменением диагоналей, иначе может образоваться перекос. |
 | Если планируется установить металлические роликовые направляющие для легкого движения ящика, то для начала на боковинах ящиков и на внутренних стенках тумбы определяется место их крепления. Для этого с помощью карандаша и линейки вычерчивается линия, по которой и будут закреплены направляющие. |
 | Далее, к передней части ящика устанавливается фасадная панель. Ее прикручивают изнутри ящика, через заранее размеченные и просверленные отверстия. Рекомендовано кроме саморезов для крепления панели использовать клей: его наносят на переднюю панель, а затем к ней прижимается фасадная, и они стягиваются четырьмя-пятью саморезами. После просыхания клея в центре фасадной панели просверливается отверстие, через которое и прикручивается ручка. |
 | Наконец, наступает долгожданный момент - соединение тумбы и столешницы. Рекомендовано стационарную часть столешницы сначала приклеить к поверхности тумбы, а затем закрепить ее саморезами, которые вкручиваются изнутри нижних шкафов. Но, сначала столешницу нужно правильно расположить. Часть канала, находящегося на стационарно устанавливаемой панели столешницы должна упираться в боковую сторону тумбы - она и будет служить стопором для движения ножки в сторону стола. Столешница должна выходить за края тумбы со стороны выдвижного ящика на 50 мм, открытых полок на 30 мм, а со стороны ножки – на 120 мм. |
 | Закрепив столешницу, переходят к окончательной установке и прикручиванию на саморезы дверцы тумбочки. Затем вставляется выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются полки. |
 | В закрытом состоянии стол компактен, поэтому не занимает много места и выглядит вполне эстетично. При желании для его декорирования можно выбрать другие цвета, которые лучше будут гармонировать с интерьером конкретной комнаты. |
 | В открытом состоянии стол тоже не займет много места и отлично впишется в один из углов комнаты. Благодаря своей «легкой» конструкции, он не утяжеляет интерьер, а форма столешницы делает его безопасным для детей. Поэтому этот вариант стола можно считать идеальным для малогабаритных квартир с маленькими кухнями и комнатами. |
Если есть необходимость сэкономить средства, или просто есть большое желание проявить себя в столярном творчестве, то не стоит откладывать самостоятельного изготовления. Тем более что сборка станет не только интересным и полезным занятием, но и весьма приятным, особенно в тот момент, когда работа будет успешно завершена.
Для тех, кто уверен в своих способностях, предлагается еще один интересный вариант круглого стола, который вполне может послужить и дома, и на территории участка.
Видео: пример сборки круглого стола
И еще одна идея кухонного стола, самостоятельно реализовать которую, неверное, тоже будет по силам умелому хозяину:
Видео: легкий кухонный стол разборной конструкции
Кухонный стол для маленькой кухни подобрать крайне непросто. Очень часто приходится изготавливать его на заказ или сооружать своими руками, поскольку стандартные варианты попросту негде разместить. В настоящей статье мы приведем несколько интересных идей и расскажем, как сделать самостоятельно простой и практичный предмет интерьера.
Варианты
Идеальным для небольших помещений является поворотный стол. Он довольно узкий, и это его главный недостаток. Зато длина его может быть произвольной. К тому же никаких особенных знаний для его сборки не требуется – плита просто лежит на тумбе и при необходимости разворачивается. С наружной стороны она опирается на ножки, снабженные колесиками, а с внутренней на базовый шкаф.
Поскольку высота у данной конструкции нестандартная – стулья лучше купить барные.
Если места совсем мало, то подойдут узкие пристенные столешницы. Ее, кстати, реально совместить с подоконником. Под нее удобно встанут табуретки, освободив дефицитное место.
Раздвижные модели, как и трансформеры, – также довольно привлекательные варианты, но они сложны в изготовлении, да и фурнитура и материал обойдутся весьма дорого. Следовательно, выгоднее купить готовый.
Стеклянный стол также не очень подходит для небольшой кухни. К тому же он не слишком практичен. Излишне хрупкая поверхность не позволит использовать его иначе как для приема пищи.
Консольный раскладной столик нетрудно разместить даже в очень ограниченном пространстве. Его тыльная кромка крепится на рояльной петле к стене. Поворотный треугольный упор несложно вырезать лобзиком. Места здесь хватит на двух человек.
Выдвижные столы также весьма практичны. Правда, придется пожертвовать одним ящиком в тумбе и приобрести специальную фурнитуру. Размеры его, как нетрудно догадаться, будут довольно скромными.
Делаем стол из постформинга
Описываемый вариант можно изготовить буквально за несколько часов. Форма выбирается любая удобная для вас.
Если вы решили делать угловой, то покупайте только три ножки, в остальных случаях их потребуется четыре.
Для работы вам необходимо подготовить такие материалы и инструменты:
- карандаш;
- электрический лобзик и пилки к нему с мелкими, повернутыми наружу, зубчиками;
- вибрационная шлифмашинка;
- рулетка и линейка;
- фреза;
- универсальный герметик;
- резиновый молоток;
- струбцины;
- угольник;
- ключ-шестигранка;
- столешница из постформинга или мебельного щита;
- торцовочный накладной кант;
- стальные трубчатые ножки.
Подходящий по размеру отрезок постформинга нетрудно найти в строительном супермаркете. Если там есть столярный цех, то продают часто и отходы. Цена на них обычно довольно приемлемая. Сразу под цвет плиты подберите окантовку.
Разметка
Прежде всего, нарисуйте чертеж с указанием всех размеров. Далее на лицевой 
стороне столешницы аккуратно нанесите разметку.
Если вы делаете угловой столик, то прямые стороны по размеру должны быть немного меньше предназначенного для него пространства. Закругленную сторону следует прорисовывать особенно аккуратно. Воспользуйтесь для этого карандашом, привязанным к нитке. Ее свободный конец закрепите по углу и проведите с противоположной стороны радиальную черту. Ассиметричные варианты лучше изготавливать по загодя сделанному шаблону из картона.
У прямоугольной модели закруглите углы – это в небольшом помещении сделает ее удобнее, к тому же так кант закрепляется лучше.
Раскройка
Придать нужную форму заготовке столешницы нетрудно с помощью электролобзика. Орудуя инструментом, не забудьте оставить примерно 3 миллиметра запаса. Если вы не нашли пилки с реверсивным расположением зубцов, то зарез производите с изнанки и, соответственно, всю разметку нанесите там же.
Далее торец обрабатывают фрезой – в нем прорезают паз. Важно, чтобы он прошел строго по центру. Если этого не сделать, что кант встанет неправильно. При отсутствии названого инструмента приобретите меламиновую кромку – ее фиксируют на боковине столешницы утюгом. Но данный вариант довольно ненадежен.
Если на столешницу вы выбрали мебельный щит, то окантовка не понадобится – достаточно торец прошлифовать наждаком, а всю поверхность покрыть бесцветным или же тонированным матовым лаком не менее чем в два слоя.
Отделка
Накладной кант садится на универсальный прозрачный герметик. Наносите его на всю площадь боковины – это позволит защитить внутренность ДСП от влаги. Далее кромку набивают с помощью резинового молотка. Завершающий этап – точная подрезка на месте стыка. Делается это острым секционным ножом.
Немедленно удалите все излишки герметика выступившего в процессе – после его высыхания сделать это уже не удастся!
Готовую столешницу оставляют до высыхания клея. Окантовку следует прижать дополнительно струбцинами. Пользуясь последними, не забудьте подложить под них специальные мягкие прокладки, чтобы не повредить изделие.
Установка ножек
Готовую плиту укладывают на картон, расстеленный по полу. На обратной стороне делают разметку под держатели ножек. При помощи угольника определяется место для них. От края столешницы следует отступить 10 сантиметров.
Крепление держателей производится саморезами по дереву длиной не более 20 миллиметров. Старайтесь не перекручивать винты, чтобы они не повредили плиту. Лучше под них просверлить отверстия и залить в них немного силикона.
После этого остается только установить ножки. Фиксируются они шестигранным ключиком. На этом работы можно считать завершенными.
Как нетрудно убедиться, изготовление стола из постформинга не отнимает особо много времени и сил. Мастеру для идеального результата достаточно обладать базовыми знаниями и навыками, а также минимальным запасом инструментов.
Обеденный стол с легкостью можно назвать сердцем вашей квартиры. К нему вы возвращаетесь после тяжелого рабочего дня, за ним вы собираетесь всей семьей, к нему приглашаете друзей и близких по выходным, его накрываете к праздникам.
Сегодня кухонные столы изготавливают из стекла, пластика, металла, дерева, шпона и даже камня. В магазинах существует большой выбор обеденных столов на любой вкус. Всегда можно выбрать стол из ассортимента магазина, но есть и еще один вариант – попробовать изготовить кухонный стол из дерева своими руками. В этом случае следует определиться с материалом. Изготовить кухонный стол своими руками проще всего из дерева. Работа будет выполняться в несколько этапов.
Похожие статьи:
Определяемся с формой и размерами
Чтобы изделие прослужило вам долго и им удобно было пользоваться, нужно правильно выбрать его размер и форму. Говоря о форме, выделим несколько вариантов деревянных столов:
- прямоугольный;
- квадратный;
- круглый;
- овальный.
Кухонный стол прямоугольной формы – самая распространенная модель, которая легко впишется в любой интерьер, – ее можно разместить у стены, или же в центре кухни.
Квадратные изделия компактны. Их выбирают для маленьких по площади кухонь. Такие столы подойдут небольшим семьям, состоящих из не более чем 4 человек.
Круглые и овальные изделия позволяют рассадить больше людей, поэтому такая форма востребована в больших семьях. Круглый или овальный стол выбирают для больших помещений, где он будет стоять в центре комнаты, так как поставить в угол или придвинуть к стене такой стол не получится.
Выбирая форму изделия, учитывайте стиль кухни, габариты помещения и количество членов семьи.
Как сделать кухонный стол своими руками и не прогадать с размером? Существуют стандарты расчета размера обеденного стола. За стандарт принимается деревянный стол, способный вместить 4 персоны. На каждого человека приходится площадь столешницы, равная 60х40 см. При такой рассадке люди не будут мешать друг другу.
Размер кухонного стола должен быть таким, чтобы в центре оставалось не менее 20 см² свободной площади для предметов сервировки (блюдо, ваза с цветами и т. д.).
Учитывая все нюансы, стандартный стол составит 75 см в высоту, 100-120 см в длину и около 80 см в ширину.
Необходимые инструменты и материалы
Для изготовления стола понадобятся:
- готовая столешница 60х120 см или 4 бруска дерева по 100 см;
- две доски длиной 80 см (для каркаса);
- две доски длиной 40 см (для перемычек);
- шканты мебельные;
- готовые ножки для стола по 73-75 см;
- карандаш и линейка;
- рулетка и перчатки.
Прежде чем собрать обеденный стол на кухню, подготовьте материалы и инструменты: рубанок, шлифовальная машинка или наждачная бумага, циркулярная пила или лобзик, дрель (со сверлом 8 мм), столярный клей или клей ПВА. Для чистовой отделки стола вам понадобится антисептик, лак и морилка. Не забудьте о защитных очках.
Какое дерево использовать
Из какого дерева делают столы для кухни? Чтобы обеденный стол прослужил долго, его поверхность не разбухла и не рассохлась, а также была устойчива к различным повреждениям, отдавайте предпочтение твердым и плотным сортам древесины: бук, орех, вишня или дуб. Такое дерево хорошо поддается обработке и сушке, сохраняя свою структуру. Стол из массива дерева таких пород получится прочным и устойчивым к повреждениям. От сосны, пихты, ивы лучше отказаться – эти сорта дерева мягкие и рыхлые, они не перенесут механических воздействий.
Подготовка и обработка деревянных деталей
Перед началом работ следует пропитать доски антисептиком и дать им высохнуть. Детали можно обработать в домашних условиях.
Тщательно отшлифуйте рубанком или шлифовальной машинкой доски и столешницу. Пройдитесь по деревянной поверхности наждачной бумагой. Чем лучше вы обработаете древесину, тем более гладкой и приятной на ощупь будет поверхность изделия.
Столешница
Если вы приобрели готовую деревянную столешницу в магазине, можете пропустить этот этап. Если же вы решили сделать столешницу самостоятельно, приступим к изготовлению.
Нужно подготовить 4 доски одной длины – по 100 см. Если доски не были предварительно распилены, их нужно подровнять по длине и ширине. Чтобы столешница не вздулась и не разошлась от воздействия влаги, доски укладывайте рисунком друг к другу.
Самый простой способ сборки столешницы – сплачивание. Доски нужно соединить между собой с помощью клея и мебельных шкантов. Для этого в брусках просверлите пазы глубиной 10-12 мм на расстоянии 10-15 см друг от друга. Если для будущего стола вы выбрали тонкие доски, делайте отверстия глубиной 6-8 мм.
Тщательно отшлифуйте поверхность досок, уделяя особое внимание кромкам. Так заготовки будут плотнее прилегать друг к другу.
В проделанные отверстия залейте клей. Нанесите клей на мебельные шканты и вбейте их в отверстия, поочередно соединяя между собой все четыре бруска. Остатки клея можно убрать наждачной бумагой.
Ножки
Следующим шагом будет прикрепление ножек. Для этого вам понадобятся купленные заранее ножки стола и две доски по 40 см. Ножки нужно будет скрепить доской перемычки, просверлив в ней по два отверстия, отступая 1,5 см от края ножки. В проделанные отверстия вкрутите шурупы и закрепите клеем. Соедините доски с ножками, постукивая молотком. Дайте клею высохнуть, для этого оставьте детали на 12 часов.
Царга
Следующим шагом станет изготовление опоры будущего стола, которая скрепляет поверхность столешницы и четыре ножки между собой, – это конструктивный элемент, называемый царга. Для этого вам понадобятся доски длиной 80 см. Скрепите царгу с ножками таким же образом – соединяя детали с помощью шурупов и клея. Просверлите отверстия для шурупов, на которые вы посадите столешницу. Когда каркас полностью высохнет, соедините столешницу с каркасом с помощью шурупов.
Способы крепления заготовок между собой
Существуют разные способы крепления деталей деревянного стола. Самый простой из них – крепление шкантами. Этот способ описан выше. Также возможен метод «паз-шип», который требует создания «шипов», или «гребней», на бруске дерева, чтобы его можно было вставить в заготовленный паз.
Скрепить ножки с царгой можно с помощью металлических или стальных уголков. Такой способ считается самым надежным.
Еще один вариант крепления – врезка. Такой способ не подойдет новичкам, так как требует точных замеров длины, ширины и глубины досок.
Все способы крепления, кроме крепления при помощи металлического уголка, выполняются с помощью клея. Используя такой метод, нужно давать деталям 12 часов, чтобы они успели хорошо высохнуть.
Финишная отделка
Когда самодельный обеденный стол готов, нужно заняться финальной отделкой. Чтобы получить красивую гладкую поверхность, удалите излишки клея наждачной бумагой и покройте стол морилкой и лаком. Морилка придаст столу насыщенный цвет натурального дерева. Если вы собираетесь оставить поверхность матовой, обработку на этом этапе можно закончить. Если вы хотите добиться глянцевого блеска, покройте стол лаком.
Что вы делайте со старой мебелью?
Стол – второй после табурета предмет, который должен уметь каждый начинающий любитель-мебельщик. Стол может быть создан из разных материалов и обладать уникальными характеристиками. Прекрасным намерением для вас будет желание сделать своё изделие из дерева.
Стол из дерева в достаточной степени легко создаётся собственноручно, хватит обладания минимальными навыками в работе со столярным инструментом. А затраты на материал будут ощутимо меньше, чем на стол с использованием метала, стекла либо пластмассы.
Произведённый своими руками предмет мебели будет максимально точно соответствовать желаниям счастливого владельца, и радовать глаз будет несравненно больше приобретённого. И самое главное, что при создании стола своими руками приобретаются важные навыки работы с материалом, что сделает реставрацию эксплуатационных дефектов значительно проще.
Из чего можно сделать хороший стол
Особенно красивую столешницу можно сделать из дешёвых не сортовых сосновых досок, суковатых и свилеватых (без выпадающих сучков, гнили, грибка, червоточин), которые при хорошей обработке дают замечательный узор, для достижения которого при работе с дорогим деревом необходимо приложить гораздо большие затрат и усилия.
При выборе материала важно озаботится прочностью будущего изделия. Для этого стоит обратить внимание на плотность древесины.
Мягкая (ель, сосна, каштан, кизил) легко повреждается в процессе эксплуатации, что отрицательно сказывается на долговечности стола. Но царапины и вмятины можно будет скрывать, хотя процесс реставрации и будет достаточно частым.
Твёрдые породы (бук, ясень, клён, дуб, орех, фруктовые породы, вяз) достаточно трудно обрабатывать самостоятельно. И вам, возможно, придётся искать мастеров по работе с ними. Зато обеспечите изделию долговечность.
Внешние характеристики
Очень важно заранее определить для себя внешний вид вашего будущего изделия. Основным правилом хорошего стола считается, если конструкция хорошо вписывается в отведённое для неё пространство и оставляет для сидящих много свободного места.
Также важно учитывать, что стол с прямоугольной столешницей вместит меньше человек, чем стол с круглой либо овальной формой с той же площадью. А стол для гостей будет целесообразней выполнить в раскладном варианте, который для больших праздников раскладывается, а в повседневном быту находится в сложенном состоянии. Также подобный складной стол будет удобен в подсобном хозяйстве.
Наиболее часто требуется выбрать кухонный стол. Он должен быть вместительным и радовать глаз, для облегчения процесса работы у него. Но не должен мешать перемещениям в комнате и никоим образом не мешать процессу кулинарного творчества.
Исходя из этого абсолютно ясно, что размер стола выбирается в зависимости от площади помещения. Также для кухонного стола нельзя использовать мягкие породы дерева из-за использования его в «экстремальных» условиях.
Выбор внешних характеристик изделия – это ответственный процесс, поэтому перед началом собственноручного формирования стола для дачи, крайне необходимо вдумчиво оценить потребности, для которых это стол делается.
Перенесение задумки на бумагу
При создании конструкции, которая является плодом вашей фантазии, придётся разработать схему и чертежи своего стола собственноручно. Для чего существует огромное множество электронных программ.
После тщательного процесса разработки крайне важно перенести полученный результат на бумагу. Для быстрой и качественной работы очень важно пользоваться данным пособием постоянно.
Творческий процесс
Подготовка чертежей является последним подготовительным этапом. Далее можно приступить к самой важной части работы – изготовлению деталей. Деревянные столы своими руками создаются намного легче, если чертежи и схемы максимально информативны. Это уменьшает вероятность возникновения ошибок к минимуму.
Сделать собственно лично можно как письменный стол, так и журнальный или детский вариант. При определённой сноровке реально создать и компьютерный стол. А также обеденную или дачную модель. Каждый из вариантов является достаточно лёгким в исполнении.
Полотно для столешницы и доски с брусьями, из которых будут формироваться остальные детали, обрабатываются имеющимся в наличии инструментом или, на худой конец, крупнозернистой наждачной бумагой для удаления присутствующих дефектов в виде неровностей и выступающих сучков.
Доски шлифуются со всех сторон, включая боковые грани и углы. Если создаёте полотно из спилов дерева, необходимо удостовериться в том, что они достаточно сухие, а также заделать небольшие трещины, обнаруженные после визуального осмотра. И лучше их шпунтовать. Чтобы получить более надёжное сцепление полотна и сэкономить время на сборку элементов.
Схему перенести на готовое полотно. Вырезаются электролобзиком главные элементы и, при необходимости, шлифуются срезы. Выступающие опорные элементы обрезаются примерно на 3 сантиметра. С двух сторон опор (ножек) делаются горизонтальные надпилы.
Заготовки покрываются препаратом, предотвращающим попадание влаги и вредителей, и лишь после окончательного высыхания разрешается возобновить процесс собственноручного создания стола.
Собираем детали воедино
После изготовления всех необходимых деталей можно приступить к священнодействию. А именно, собрать желаемый шедевр воедино. А это может быть как круглый стол, так и какое-либо другое выбранное изделие.
Сначала необходимо собрать опорную конструкцию с помощью шурупов и клея (вначале сверлом высверливаются тонкие каналы на длину шурупа, в противном случае есть вероятность расщепления детали). Для соединения можно применять оцинкованные шурупы, так как они не ржавеют, а для изделий из древесины это очень важно. Либо столярный клей.
Согласно основным правилам каркас по длине и ширине должен быть меньше столешницы на 30-25 см.
С боков нужно прикрепить дополнительные доски для придания жёсткости и чтобы скрыть место крепления ножек. Срезать фаски в местах установки ножек.
Затем ножка стола крепится на своём месте струбцинами, и в раме высверливаются отверстия для болтов. Установить на свои места опорные элементы и зафиксировать их стопорами. Усилить конструкцию столярным клеем. Затем установить столешницу на место для чего используются мебельные уголки. В самом конце все видимые шурупы скрываются заглушками под цвет древесины.
Заключительный этап. Отделка
Фото завершённого стола можно увидеть ниже. Достичь подобного итога на удивление просто. По желанию можно округлить либо только углы, либо полностью торец, в зависимости от типа стола. Будет красиво на рёбрах столешницы сделать фаски.
Во всей конструкции шлифуются неровности, при помощи шпаклёвки скрываются допущенные ошибки. Для продления срока службы собственноручно собранного стола необходимо покрыть его несколькими слоями лака либо морилки.
Таким образом, собственноручно сделать красивый стол из дерева довольно простое занятие для досуга. И легко выполняющееся. Гарантией извлечения добротного, идеального по габаритам и эстетичного результата по своим чертежам является: точное следование руководству, безошибочное выполнение и взвешено подобранный материал. И получившийся стол гармонично впишется в экстерьер.
Фото столов своими руками
У мебели, сделанной своими руками, есть ряд неоспоримых преимуществ. Как правило, самостоятельная сборка таких предметов интерьера обходится гораздо дешевле, чем покупка готовых аналогов. Для изготовления стола вы можете выбрать исключительно качественные материалы и крепления. А внешний вид мебели зависит только от ваших вкусов и предпочтений.
Стол, изготовленный своими руками, обойдется гораздо дешевле готового магазинного варианта.
Многие мастера считают, что самостоятельно делать мебель очень непросто. Но для того чтобы собрать обеденный стол своими руками, потребуется максимум 3-4 дня. Сложности могут возникнуть только при изготовлении столешницы. Но если заранее ознакомиться со всеми нюансами предстоящих работ, то никаких трудностей не будет.
Подготовительный этап работ
Если вы хотите изготовить большой обеденный стол, то вам потребуется надежная и достаточно прочная столешница. Обычно ее делают из древесины. Причем конструкция может быть 2 видов: сборной или сделанной из цельного столярного щита. Иногда для сборки дорогой мебели используют деревянные пластины. Но в данном случае такой материал лучше не выбирать. Дело в том, что крышки, выпиленных из массива, получаются очень тяжелыми. И столешница со временем может прогнуться под собственным весом.
Для самостоятельного изготовления обеденного стола стоит применять достаточно мягкие и пластичные материалы. Слишком твердая древесина под влиянием влаги может потрескаться и деформироваться. Но и сосна, которая обычно идет на изготовление мебели, в данном случае не подойдет. Поэтому разумнее остановить свой выбор на вишне, орехе или дубе. Эти сорта древесины недешевы.
Не стоит делать стол из композитных (склеенных) щитов. Между ламелей (слоев) таких пластин может попасть вода и грязь. В таком случае столешница начнет разрушаться изнутри. Но если вы собираетесь изготовить мебель для столовой, то можно сделать поверхность столешницы наборной. Такие крышки выглядят очень эффектно, потому что в подобной «мозаике» можно сочетать разные породы и цвета древесины. Но это требует наличия определенных навыков и знаний.
Схема заделки торцов
Ножки могут быть любой формы и конструкции. Обычно для их изготовления используют брус. Но опоры можно выпилить из мебельного щита или достаточно толстой фанеры. Тогда боковины можно сделать сплошными или украсить их прорезным узором.
Очень эффектно смотрятся обеденные столы, для которых ножками служат деревянные балясины. Они имеют сложную форму, но при этом достаточно надежны и устойчивы. Приобрести такие заготовки можно в магазинах, продающих товары для строительства и ремонта дома.
Кроме того, вам понадобится доска толщиной не менее 2-2,5 см. Она нужна для опорных ребер (стяжек, ножек стола).
Вернуться к оглавлению
Чертеж стола и необходимые инструменты
Перед тем как браться за работу, обязательно составьте подробный чертеж всей будущей конструкции. Укажите на нем необходимые размеры, продумайте способ крепления основных узлов.
Габариты данной мебели составляют 120*60*75 см. Соответственно, если вы воспользуетесь приведенными в качестве примера размерами, то у вас получится не самый большой стол. Кроме того, высота этой модели обусловлена высотой готовых ножек (балясин). Вы, естественно, можете внести изменения в готовый чертеж.
Для изготовления стола самой простой конструкции вам понадобятся следующие заготовки:
- Столешница (1,2*0,6 м) — 1 шт.
- Продольные перемычки (100*2,5 см) — 2 шт.
- Поперечные перемычки (40*2,5 см) — 2 шт.
- Ножки стола (в приведенном примере их высота составляет 70 см) — 4 шт.
Инструменты необходимые для работы: дрель, рубанок, шуруповерт, ножовка или электрический лобзик, шлифмашина.
Заранее определитесь с типом креплений будущей конструкции. Возможно, что вам понадобятся дополнительные рейки (например, если вы захотите сделать дополнительную диагональную стяжку ребер).
Все инструменты, которые вам понадобятся для работы, разумнее подготовить заранее. Вам обязательно потребуются:
- рубанок;
- ножовка или электрический лобзик;
- дрель;
- шуруповерт;
- шлифмашина;
- набор наждачной бумаги.
Не забудьте приготовить инструменты, необходимые для измерения. При изготовлении вам не обойтись без сантиметровой линейки и угольника, строительной рулетки и карандаша. Когда все необходимое готово, можно приступать к изготовлению стола.
Вернуться к оглавлению
Изготовление обеденного стола
Проще всего собрать стол своими руками, если воспользоваться готовой столешницей. Но такие пластины, изготовленные из достаточно дорогих пород древесины, найти не всегда удается. Щит можно собрать и самостоятельно. Для этого вам понадобится фуговальный станок или длинный рубанок, который обычно называют фуганком. Кроме того, вам не обойтись без фрезерного станка или ручной фрезы.
Если таких инструментов у вас нет, то можно заказать изготовление необходимых деталей в столярной мастерской. Только не забудьте указать нужные вам размеры. Перед сборкой столешницы все детали необходимо обработать, сострогать неровности и выпуклости, отшлифовать «начерно» и обработать антисептической пропиткой.
Самый простой способ крепления сборной столешницы — это простое соединение деталей кромка к кромке. В таком случае элементы нужно просто приклеить друг к другу. Но подобная столешница вам долго не прослужит. Особенно в том случае, если предполагается использовать изделие на открытом воздухе. Кроме того, стоит помнить, что чем больше крышка стола, тем надежнее должны быть все элементы крепления. Иначе столешница просто развалится под собственным весом.
Крышку стола, предназначенного для сада или дачной веранды, можно собрать с помощью поперечных реек, которые снизу будут стягивать доски столешницы. В таком случае вам нужно только заготовить пиломатериал необходимой длины. Далее уложите доски кромка к кромке, следя за тем, чтобы края заготовок лежали ровно. С помощью небольших гвоздиков закрепите 2-3 поперечные рейки (это сторона будет дном крышки). Стяжки должны располагаться примерно в 7-15 см от края столешницы. Еще 1 рейку можно положить поперек середины крышки.
Вернуться к оглавлению
Сборка мебельного щита
Наиболее надежным методом крепления считается так называемый «ласточкин хвост». При такой системе на одной детали формируют паз, а на другой — гребень. Но для изготовления такого типа крепления нужен фрезерный станок. Задачу можно облегчить, если в качестве гребня использовать рейку необходимой толщины. Тогда вам нужно будет сформировать на обеих деталях пазы. Это можно сделать с помощью специальной насадки-фрезы, предназначенной для дрели. Затем в один из пазов вклеивается рейка. Ширина паза напрямую зависит от величины использованной фрезы. Но обычно ее делают от 6 до 15 мм. Естественно, что чем толще доска, тем шире может быть паз.
Чуть менее надежным, но более легким в изготовлении считается крепление «шип-паз». Для него с торцов деталей насверливают отверстия (гнезда) под шипы. Глубина гнезд должна составлять ½ длины шпунта. Разумнее пользоваться готовыми шипами, которые можно приобрести в магазине.
Разметку под пазы необходимо делать очень тщательно, следя за тем, чтобы расположение гнезд совпадало на соединяющихся деталях. Как правило, расстояние между отверстиями составляет 7-12 см. Сначала шип вклеивается в одну деталь столешницы. И только после полного высыхания элементы крышки стола соединяются между собой. Собранную столешницу стягивают струбцинами и оставляют до тех пор, пока клей полностью не высохнет.