Электропроводка бывает 2 видов: наружная и внутренняя. Наружной электропроводкой считается та, которая подвергается воздействию атмосферных явлений. А проще сказать — находится вне здания. Делится в свою очередь на открытую и скрытую.
Внутренней электропроводкой считается та, которая находится внутри здания. Так — же в свою очередь подразделяется на открытую и скрытую.
Выбор наружной электропроводки зависит от нескольких факторов:
- Расстояние от здания до распределительного устройства.
- Наличие наземных препятствий при прокладке подземного кабеля.
- Расчетная потребительская мощность.
Открытая наружная электропроводка имеет преимущества в сельской местности, в частном жилом секторе, где группа зданий получает электроэнергию от одной трансформаторной подстанции по проводам воздушных линий, размещенных на опорах электропередач.
Закрытая наружная электропроводка используется в городской местности и в промышленных зонах. Компактное расположение зданий позволяет прокладывать линии электропередач под землей.
Внутри здания прокладку проводов делают по принципу доступности и дизайна. Открытая проводка размещается на поверхности стен и потолков помещения. Скрытая проводка размещена в толще стен, потолков и пола.
Монтаж наружной открытой электропроводки производится с использованием воздушных линий электропередач, состоящих из железобетонных или деревянных опор и провода или кабеля.
Правила эксплуатации электроустановок (ПУЭ) рекомендуют придерживаться следующих норм:
- расстояние от неизолированных проводов до ближайшей горизонтальной поверхности (земля, крыша дома) должно превышать 2,75 м.;
- при прокладке над полотном дороги расстояние от проводов до поверхности должно превышать 6 м.;
- запрещается прокладывать воздушную линию по крыше здания (за исключением ввода питания в здание);
- расстояние между неизолированными проводами должно превышать 0,15 м. для линий напряжения 220 В;
- расстояние от проводов до балконов, окон должно превышать 1,5 м.
Для подсоединения отдельного здания к общей линии электропередачи чаще всего используются алюминиевые провода без изоляции (марка А 1х сечение). Последнее время препочтение отдается изолированным алюминивым проводам СИП (более известному как «торсада»).
Алюминий отлично переносит любые климатические условия большинства регионов России. Гарантированный срок службы стандартного алюминиевого провода превышает 45 лет.
Сечение подбирается согласно расчетам потребления электроэнергии всеми электроприборами с учетом пусковых токов двигателей и возможных перепадов напряжения.
Ввод в здание выполняется из изолированного кабеля или провода СИП. При возможности выбора между алюминиевыми и медными кабелями рекомендуем выбрать медные, так как их электропроводность выше на 30%, а перегреваются реже.
Но при этом Вы должны учитывать, что прямая связь типа «скрутка» между алюминиевыми и медными проводами невозможна в связи с быстрым окислением соединения и потерей проводимости.
Гораздо выгодней использовать при скрутке проводку одного типа. Например «аллюминий — аллюминий». Связь «медь — аллюминий» можно использовать только с применением специальных переходных зажимов.
Изоляция из поливинилхлорида (ПВХ) служит не менее 25 лет. Кабели марок ВВГ (медные кабели с ПВХ изоляцией) и АВВГ (алюминиевые кабели с ПВХ изоляцией) предназначены для подключения к воздушным линиям, но ПВХ разрушается ультрафиолетом, поэтому лучше их применять именно как вводы в здания.
Наружная скрытая электропроводка
В стесненных городских условиях открытые линии используются только для уличного освещения. Все сети электроснабжения скрыты в подземных коммуникациях. Отдельные здания связаны с распределительными устройствами (подстанциями) при помощи кабельных трасс.
Кабели прокладываются по бетонным желобам или металлическим трубам, хорошо изолированным от подземной влаги. Изоляция кабелей, защищенных от естественного света, но подверженных влиянию влажности, изготавливается из искусственной резины и полимерных материалов.
Чаще всего используются кабеля марок АВРГ (алюминиевый силовой кабель в резиновой изоляции и ПВХ оболочке) и ВРГ (медный силовой кабель в резиновой изоляции и ПВХ оболочке).
Внутренняя открытая проводка
До сих пор пользуется популярностью прокладка проводов по стеклянным или керамическим изоляторам. Двойной витой провод натягивается между изоляторами на расстоянии 2,5 см (и более) от поверхности стены и потолка.
Стилизация под дореволюционную электропроводку стоит недешево, так как найти настоящие керамические изоляторы можно лишь в отдаленных селениях или, еще реже, на блошином рынке.
Достоинством этого способа является абсолютная доступность любого участка электроцепей от щитка распределения до лампочки или розетки.
Трудность заключается не только в проблеме поиска изоляторов, но и в изготовлении витого провода – шнура (раньше его делали из медной проволоки с каучуковой и хлопчатобумажной изоляциями).
Провода типа ПР сечением от 1,5 мм с медной жилой и резиново-нитяной изоляцией чаще всего используются для прокладки в трубах.
Все чаще открытая проводка стала использоваться в офисных помещениях. Открытая электропроводка удобна при частой перепланировке из-за смены арендаторов или собственников.
Пластиковые кабель-каналы (из ПВХ) прокладываются по поверхности стен к каждому рабочему месту и общей офисной технике. ПВХ – материал негорючий и отличный изолятор. Поэтому коробчатые кабель-каналы с плотно фиксирующейся крышкой могут «вписаться» в любой интерьер.
Размер сечения канала подбирается в зависимости от количества и диаметра проводов, от 1 см и больше. Кроме самих коробов разработаны различные элементы для разводки: пластиковые коробки, внешние и внутренние углы, тройники и крестовины.
Для внутренней проводки по кабель-каналам используются стандартные провода с ПВХ изоляцией. В основном для монтажа освещения и розеток используется медный провод или кабель.
Сечение проводов подбирается по потребностям в мощности. Единственным недостатком кабель-каналов является их неспособность скрыть кривизну стен (если стены слегка изогнуты).
Другим типом пластиковых каналов для проводки являются полые плинтусы. Конструктивно полый плинтус состоит из двух частей: крепящегося к стене короба и фиксирующейся декоративной крышки. Провода проводятся по плинтусам к местам крепления розеток, а к осветительным приборам проводка доводится по коробам.
Самым большим плюсом использования пластиковых контейнеров является полная доступность проводки для ремонта и демонтажа.
Редко, но все же используется открытая проводка на скобах (не очень эстетичная, но надежная). Чаще всего такой тип проводки используется в производстве для монтажа освещения и электропитания небольших станков.
Для таких задач лучше выбирать медные провода и кабели с резиновой изоляцией и общей оболочкой (марка провода ПРС до 4 мм, марка кабеля НРГ).
Внутренняя скрытая электропроводка
Виды скрытой проводки в квартире, частном доме или производственном помещении зависят от материалов, из которых изготовлено здание. Технически любая проводка, доступ к которой закрыт каким – либо препятствием, называется «скрытой». Провода скрываются не только в толще стен, пола и потолка, но и за подвесными и каркасными конструкциями.
Сборка подвесного потолка всегда сопровождается монтажом освещения. В потолок встраиваются коробчатые и точечные светильники, подвешиваются люстры и лампионы.
Провода к осветительным приборам прокладываются по гофрированным пластиковым трубам («гофрам»), которые крепятся к каркасу. Прочные негорючие «чехлы» для проводов служат не менее 15 лет.
Внутри каркасных стен и потолков прокладываются короба из пластика или оцинкованной жести. Для этих коробов не нужна крышка, ее заменяет пластиковый крепеж и обшивка каркасов.
В бетонных и кирпичных стенах постоянная проводка скрывается под покровом штукатурки. Провода укладываются в прорубленные в бетоне канавки – штробы, соединения монтируются в коробках, под которые в стенах вырубаются гнезда. Такая проводка называется несменяемой.
Если в штробы укладывается провод или кабель в металлопластиковых или гофрированных трубах, то такой вид скрытой внутренней проводки называется сменяемым.
После соединения всех проводов от щитка распределения до последней лампочки и розетки все штробы заполняются раствором и заглаживаются заподлицо с поверхностью.
В панельных домах, изготовленных по типовым проектам, для электропроводки в бетоне панелей закладываются металлические трубы (25-40 мм).
Конечно, при ремонте владельцы квартир могут переделать проводку, но типовые вводы для проводов в несущих стенах квартир используются чаще.
Видео о видах электропроводки
Открытую электропроводку, как правило, прокладывают по поверхности стен, портиков и крепят на роликах, скобах и т. д. в помещениях на высоте не менее 2 м от пола.
В целях безопасности при отрытой прокладке расстояние между проводами и поверхностями сгораемых оснований должно быть не менее 10 мм. Если это условие невыполнимо то провод отделяют от поверхности слоем несгораемого материала (асбеста и т. п.), выступавшего по обе стороны провода не менее чем на 10 мм.
Открытую проводку крепят к стене пластмассовыми накладками или хомутами соответствующего размера и конфигурации из жестяной или свинцовой полоски. Эти хомутики обычно прибивают гвоздями.
При разметке следует учитывать, что открытая проводка прокладывается только горизонтально или вертикально, а по наклонным стенам мансарды - в вертикальной плоскости. После разметки сначала крепят к стенам и потолку разветвительные коробки, крюки для светильников, розетки и выключатели, а затем прокладывают линии проводки.
Открытую проводку можно крепить и с помощью подходящего клея (он не должен быть агрессивным к оболочке кабеля), нанося его на кабель через 400-800 мм каплями и затем прижимая к основанию.
Можно прокладывать открытую проводку и в пластиковых кабель-каналах или электрокоробах. Такой канал представляет собой пластиковый желоб прямоугольного профиля с закрывающейся крышкой.
Крепление открытой проводки пластмассовой скобкой (а) и металлической лентой (б):
Изделия для прокладки проводки: а - кабель-канал или электрокороб; б - металлорукава; в - шланги из полиэтилена, гофрированные под бетонную заливку; г - ответвительная коробка с соединительными клеммами
Техника безопасностим
Устройства защиты от коротких замыканий (автоматы, пробочные предохранители) в квартире должны быть всегда исправны. Заменять предохранители суррогатами («жучками») даже на короткое время небезопасно.Изоляция электропроводки, электроприборов, предохранительных щитков, шнуров к электроприборам, радио- и видеоаппаратуре должна быть в исправном состоянии.
Нельзя подвешивать электропроводку на гвоздях, металлических и деревянных предметах; перекручивать провода; закладывать провода и шнуры за батареи отопления, водопроводные и газовые трубы; вешать на электропроводку какие-либо предметы; вытягивать вилку из розетки за шнур; белить и окрашивать провода.
Вбивать в стенку гвозди, дюбели, костыли, пробивать отверстия и борозды в квартирах со скрытой проводкой под штукатуркой можно только после определения трассы электропроводки специальными приборами.
Очищать лампы и осветительную арматуру от загрязнения и пыли можно только при отключенном выключателе сухой тряпкой, стоя на токонепроводящей подставке.
К несущей поверхности кабель-канал можно крепить «жидкими гвоздями» - специальным быстросохнущим клеем, который наносится на прилегающую к стене поверхность кабель-канала каплями через 300-500 мм, после чего кабель-канал плотно прижимают к потолку или стене строго по намеченной линии на несколько секунд. Затем укладывают кабель, а после окончания монтажа - защелкивают крышку.
Кабель-канал легко режется и сочленяется при поворотах.
Можно крепить кабель-канал к стене и дюбелями с саморезами. Прямо сквозь дно кабель-канала сверлят отверстия в штукатурке диаметром 3 мм, затем убирают кабель-канал, рассверливают намеченные отверстия до диаметра дюбеля, вставляют дюбели, привинчивают кабель-канал саморезами.
Кабель-каналы крепят после установки распределительных коробок, розеток и выключателей, подгоняя их концы встык к этим изделиям. Если же кабель-канал приходится прокладывать заранее, его длину подбирают заранее, оставляя запас 20-30 мм для последующей подгонки по длине при монтаже названных изделий.
Разметка электропроводки
Разметку трассы электропроводки начинают с выбора мест установки установочных приборов (штепсельных розеток, выключателей и светильников.
Количество и места расположения штепсельных розеток выбирают, учитывая планировку комнаты и число возможных электроприборов
Лучше установить побольше штепсельных розеток, в том числе двойных, тройных и четверных, чтобы потом не приходилось злоупотреблял удлинителями и тройниками.
Традиционно штепсельные розетки устанавливали на высоте около метра от пола. Однако современный дизайн и эргономика сломали эту традицию. Штепсельные розетки лучше устанавливать на высoте 300 мм от пола - это удобно для подключения, например пылесоса, торшера, телевизора, а также удлинителя («фильтра») для компьютерной систгемы. Иногда удобно иметь розетки над столом, например, кухонным или письменным столом и в подобных местах. В этом случае штепсельные розетки устанавливают на высоте 1000 мм.
Если встроенный вентилятор или бра подключаются через розетки, их лучше расположить поближе к этим приборам.
При разметке электропроводки возможны два подхода - либо продумывают до мельчайших деталей планировку интерьера и учитывают ее. либо, наоборот, устанавливают розетки так и столько, чтобы при любой перестановке не возникло проблем.
Затем размечают места крепления стационарных осветительных приборов (потолочных и настенных) и выключателей (или многоклавишого выключателя) к ним.
Высота расположения выключателей тоже выбирается в соответствии с одной из двух традиций:
- примерно на уровне глаз 600-1800 мм от пола);
- на уровне ладони опущеной руки (около 700 мм от пола).
Затем выбирают место для распределительной (ответвительной) коробки, которая служит для подключения комнатной сети к общей линии.
Коробка может размещаться как в комнате, так и в коридоре - в зависимости от того, где проходит общая линия. Иногда на площадях с большим числом розеток и светильников удобно иметь две распределительных коробки.
Линию проводки для штепсельных розеток прокладывают непосредственно на выбранной высоте их размещения, параллельно полу.
Отводы к светильникам и выключателям прокладывают вертикально - иначе велик риск устроить короткое замыкание, угодив гвоздем или дюбелем прямо в кабель.
Вертикально проложенные участки скрытой проводки должны угадываться логически, например, над выключателями
Современные пробники и другие искатели позволяют найти токовую линию, скрытую в стене или на потолке. Правила пользования искателем описаны в прилагаемой к нему инструкции. Разумеется, поиск возможен только в том случае, если искомая линия находится под током.
Все соединения (ответвления) проводов выполняют только в ответвительных коробках или установочных коробках выключателей, штепсельных розеток или светильников.
Как уже сказано ранее, в комнате предпочтительно оборудовать отдельные группы (магистрали) для освещения и для розеток. Если предусматривается подключение в доме компьютеров, лучше всего позаботиться, чтобы они питались от штепсельных розеток самостоятельной группы, со своим предохранителем на электрощитке.
После разметки пробивают в стенах и потолке бороздку под кабель и высверливают гнезда под распределительные и установочные (для розеток и выключателей) коробки.
Скрытая проводка
В городских жилых помещениях или в загородных домах, кроме деревянных, выполняется, как правило, скрытая проводка. Кабели прокладываются внутри стен, под полом, в каналах строительных конструкций, под слоем штукатурки.
В зданиях из унифицированных конструктивных элементов направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании исходя из кратчайших путей для проводов.
Техника безопасности
Ремонтировать электроприборы и аппаратуру, электроустановочные устройства следует, лишь отключив их от электросети, а ремонт электропроводки - вывернув пробки или отключив автомат.При пользовании светильниками (особенно переносными), приборами, переносным инструментом нельзя одновременно касаться батарей отопления, водопроводных труб и других заземленных конструкций.
В ванных комнатах, туалетах и других помещениях с повышенной влажностью не допускается устанавливать выключатели, розетки, - пользоваться включенными в сеть электронагревательными приборами, стиральными машинами, не имеющими специальной защиты, а также использовать стационарные светильники без предохранительной арматуры.
Для монтажа скрытой проводки следует в основании (стене, потолке и т. д.) сделать бороздку (штроб) необходимой ширины (чуть шире диаметра кабеля) и глубины (на 5-10 мм больше диаметра кабеля). Кабель укладывают в канавку, прихватывая («примораживая») его алебастром или цементным раствором, а после окончания монтажа и проверки работы электропроводки бороздку заделывают начисто штукатурным раствором.
Разрешается прокладывать электропроводку в стальных трубах (как скрыто, так и по поверхности основания).
Трубу для этого надо предварительно подготовить. Отрезать нужную заготовку, при необходимости изогнуть ее гибочным приспособлением, затем снять заусенцы на торцах. Радиус изгиба должен составлять:
- более б диаметров - при скрытой прокладке;
- более 4 диаметров - при наружной прокладке;
- более 10 диаметров - в бетоне.
«Черные» трубы при наружной прокладке красят или же покрывают битумлаком, а при скрытой - нет. Оцинкованные трубы не красят. Протягивают кабель в трубу кондуктором (стальной проволокой или тросиком).
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».
Сегодня я хочу Вас познакомить с очень серьезной и занимательной статьей под названием требования к электропроводке.
Почему серьезной?
К данной статье я призываю каждого отнестись очень серьезно и ответственно. Вы просто задумайтесь над официальной статистикой по пожарам в России.
Самыми пожароопасными электроустановками в России являются электропроводки и кабельные линии. Они составляют 65% от общего числа пожаров в электроустановках.
Требования к cечению проводов и кабелей
Самое первое требование к электропроводке, которое я хочу упомянуть — это сечение проводов. Вы уже знаете, что сечение жил кабелей и проводов зависит от способа их прокладки и пропускаемой по ним нагрузки (мощности). Об этом подробно я писал в статье как и .
Если Вам затруднительно самостоятельно рассчитать сечение проводника, то предлагает нам готовую таблицу с минимальными сечениями проводников электропроводки.
Прокладка проводов и кабелей
Изолированные провода необходимо прокладывать только:
- в металлических трубах
- в пластиковых коробах или гофре
- на изоляторах
Запрещается прокладывать изолированные провода:
- под штукатуркой в стене
- строительных пустотах панельных домов
- на поверхности стен, потолков, лотках и др.
Давайте разберемся, что такое изолированные провода?
Изолированные провода — это провода с одинарной изоляцией, не имеющих оболочку.
Например: во второй половине 20 века монтаж электропроводки выполняли медными проводами марки ППВ и алюминиевыми проводами марки АППВ, или на сленге электриков- лапша.
Провода ППВ и АППВ прокладывали смело под штукатуркой, в строительных пустотах и каналах, а также открыто на стене, прибивая их гвоздем.
По новым требованиям ПУЭ такая прокладка допускается только в том, случае, если изолированные провода имеют внешнюю защитную оболочку, или же применять для этих целей кабели.
Оболочка проводов и кабелей должна быть выполнена из трудносгораемого или несгораемого материала. Здесь сразу хочется добавить, что применение провода марки или АПУНП запрещено.
Ниже я приведу Вам табличку по обозначениям марки кабеля в отношении горения.
Бывает ситуация, когда у Вас имеется кабель или провод, а Вы не знаете его сечение. В этом случае .
Требования к соединению проводов
В данной статье я подробно описал все способы соединения проводов.
Требования к соединению проводов и жил кабелей:
- необходимо предусмотреть запас провода, в случае обрыва и повторного соединения
- открытый и свободный доступ к месту соединения проводов
- соединение проводов должно быть произведено в специальных распределительных коробках, выполненных из трудносгораемого и несгораемого материала
На этом статью я завершаю. Предлагаю Вам прочитать статью про в магазине, выполненную по всем требованиям, перечисленным в данной статье.
P.S. Если у Вас в процессе изучения материала статьи возникли вопросы, то задавайте их в комментариях. Если Вы желаете первым узнать о выходе новых материалов на сайте, то подпишитесь на новые статьи.
65 комментариев к записи “Требования к электропроводке”
Информация очень полезная. Распространять надо!
Спасибо за подробную статью.
Для мужчин обязательное.
Сайт в закладки-однозначно!))
Спасибо, безопасность — самое главное!
Всё, что связано с электричеством, обязательно должно быть в полном порядке!
Требования надо соблюдать, безопасность превыше всего!
Главное ничего не спалить
Спасибо за полезную и подробную информацию о требованиях к электропроводке. Берем на заметку.
Классная и нужная информация. Кстати, поздравляю с подросшим тИЦ — так держать!
Спасибо!!!
Сижу на даче и просто зачитываюсь Вашими статьями. Спасибо автору!
Спасибо, Алексей. Очень приятно слышать.
Здравствуйте уважаемый админ хочу поблагодарить Вас за сайт за исчерпывающие ответы и советы полезные и нужные прекрасная школа для електрика любого уровня спасибо Вам прошу Вас подсказать какими проводами лучше пользоваться многожильними или одножильными при этом буду очень благодарен за информацию о преимуществах и недостатках речь идет о меди благодарю Вас
Александр. Большое спасибо. Очень приятно слышать когда твои труды приносят результат и пользу. Насчет проводов через 20 минут выйдет новая статья. Там как раз идет об этом речь.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я учусь сейчас на электромонтера по ремонту оборудования. Мне сказали, что группу допуска не присваивают по окончании. Как обычно ее получают. Могу ли я сдать тогда экзамен в тех. Надзор как частное лицо. А то получается что мне дадут 3 разряд а допуска у меня не будет. Так же хотел посоветоваться в каких по вашему мнению местах стоит искать практику. В дальшейшем я хотел бы работать штатным электриком. Прочел много интересного на вашем сайте вот решил поинтересоваться вашим мнением.
Группа присваивается по месту практики или работы. Также Вы можете, как гражданин, имеющий электротехническое образование, пройти обучение в учебном центре Ростехнадзора по месту Вашего жительства и проверку знаний на необходимую группу по электробезопасности.
Что касаемо практики. Здесь необходимо выбрать специфику работы. Раз Вы хотите стать штатным электриком, то нужна практика по жил. фонду и т.п. местам. А лучшая практика — это все прочувствовать своими ручками при проведении электромонтажных работ. Ищите в Вашем районе, кто занимается таким видом деятельности и проситесь к ним на работу.
Все таки из ПУЭ остается неясно (может быть плохо читал))):при прокладке кабеля за гипсокартоном(ГВЛ)нужно ли, что бы он был в гофре -пвх, даже если кабель НГ-LS. И что можете сказать по кабелю NYM (НЮМ), получается у него 2-я оболочка вместо гофры, тогда его можно кидать просто так, это сильно упростит и ускорит работу))).
Прокладка электропроводки под гипсокартоном является скрытой, поэтому запрещается применять провода с одинарной изоляцией (читайте эту статью, я об этом писал). Кабель ВВГнг и NYM имеют двойную ПВХ изоляцию (NYM вообще идет с мелонаполнителем), которая не распространяет горение, поэтому под гипсокартоном его можно прокладывать без ПВХ-гофры. Но для большей надежности большинство электриков применяют ПВХ-гофру.
Также не стоит забывать и про пункт ПУЭ, где говорится, что скрытая проводка должна выполняться сменяемой. Вообще этот вопрос про сменяемость остается открытым, и толком никто не может дать мне на него ответ (я имею ввиду инспекторов Ростехнадзора), поэтому считается что ПВХ-гофра и т.п. делают проводку сменяемой.
Шнуры для присоединения бытовых электроприёмников-0.35 сечение жилы кабеля к розетке 2.5 автомат защищающий кабель 20А.Вопрос: защитит ли автомат шнур?
Александр, обычно питающие шнуры электрических приборов имеют не большую длину. Поэтому при коротком замыкании даже в конце шнура (у прибора), ток короткого замыкания будет достаточный, чтобы отключился автомат. Все эти доводы можно проверить путем замера сопротивления петли фаза-ноль. Об этом я писал в разделе «Электрические измерения».
Тогда такой же вопрос я хочу сделать проводку в 3 комнатах таким образом: магистраль-2.5мм,а отпайки в комнаты на свет 1.5мм так можно?
Александр, вы должны обеспечить защиту проводов всех сечений, которые вы используете и при кз и при перегрузке.
Но тут получается, что автомат вы поставите 16А (в крайнем случае 20А, если провода по сечению соответствуют ГОСТу) то провода сечением 1,5мм остаются незащищенными от длительных перегрузок.
Тем более такой подход крайне бестолков. никакого удобства обслуживания.
в крайнем случае один автомат на весь свет, один автомат на розетки комнат и один на розетки кухни.
Тем более такой подход крайне бестолков. никакого удобства обслуживания.
в крайнем случае один автомат на весь свет, один автомат на розетки комнат и один на розетки кухни-а Вы предлагаете на каждую лампочку на каждую розетку свой автомат? То провода сечением 1,5мм остаются незащищенными от длительных перегрузок-про какие перегрузки(кабель на освещение) Вы говорите-лампочка как двигатель может перегрузиться что ли:) Александр, вы должны обеспечить защиту проводов всех сечений, которые вы используете и при кз и при перегрузке-я и не спорю, просто хотел узнать.Одна из причин-в выключатель трудно заводить 2.5мм по-этому я хочу сделать отпайку 1.5мм, так можно? Ведь длина небольшая отпайки и Дмитрий сказал-Александр, обычно питающие шнуры электрических приборов имеют не большую длину. Поэтому при коротком замыкании даже в конце шнура (у прибора), ток короткого замыкания будет достаточный, чтобы отключился автомат. Все эти доводы можно проверить путем замера сопротивления петли фаза-ноль. Об этом я писал в разделе «Электрические измерения».?
ПОДСКАЖИТЕ,РАЗРЕШЕНА ЛИ ПРАВИЛАМИ ЭЛ.ПРОВОДКА В КАБЕЛЬ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ.
Кабель-каналы разрешены. Это называется открытым способом прокладки.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, провод защитного заземления ПВ1 х 6 мм² по кирпичной стене под штукатурку, получается, необходимо в гофре прокладывать? Ситуация такая: отопительный котёл в частном доме, 15 кВТ, три фазы с нейтралью. Использовался на первоначальном этапе строительства, сейчас стоит как резервный, изредка включается. Нужно было срочно подключать этот котёл, прочитал инструкцию: 4 х 6 мм² (медь) или 4 х 10 мм² (алюминий). Купил кабель 4 х 10, и только потом понял что нужен еще PE-провод. Его-то отдельным проводом ПВ1 и протянул.
И еще один вопрос. Как понять фразу из руководства по эксплуатации: «Электроводонагреватель должен подключаться к трёхфазной сети с глухозаземленной нейтралью». Прочитал ваши статьи про системы заземления, спасибо огромное, всё сразу стало понятно. Но что-то не соображу в терминологии, сеть с глухозаземленной нейтралью — это TN-C-S?
Сергей, лучше в гофре — так он будет дополнительно защищен от механичсеких воздействий. Глухозаземленная нейтраль — это все системы TN: TN-C, TN-C-S, TN-S.
А вот еще вопрос по кабелю. Как насчёт алюминия в частном доме, не запрещено нормативами? Кабель АВВГ 4х10.
Я, когда покупал его и подключал, рассудил так: этот кабель пойдёт исключительно только на котёл, задача которого обогревать дом. Соответственно потери в алюминии пофигу, поскольку тоже в тепло пойдут. Длина кабеля около восьми-девяти метров. Потом узнал что алюминий вроде как запрещен в жилых помещениях. (Розетки, плита, освещение медью проведены)
И вот сейчас собираюсь этот АВВГ в штробу укладывать, плюс провод заземления котла ПВ1 х 6 мм² в гофре. Может необходимо сразу заменить их на один медный ВВГ 5 х 6 мм²? Бюджет, понятное дело, не резиновый.
Сергей, применять алюминий в жилых помещениях запрещено. Прокладывайте до котла только медный кабель, например, ВВГнг (5х6).
На каком расстоянии от водопроводной или паровой трубы минимально допустимо прокладывать проводник с током? Интересует два варианта: параллельно ей или при пересечении под прямым углом.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для наружной проводки в деревянном доме ретро кабель (витой, сплетен косичкой в шелковой оплетке), например фирмы Bironi, который коробом закрываться не будет? В сертификате пожарной безопасности на данный кабель написан ГОСТ 53315-2009 (ПРГО 2), ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007. Маркировки НГ и LS у данного кабеля нет.
Правильно ли я понимаю, что все эл.провода в деревянном доме с открытой проводкой обязательно должны быть тройные (с землей)? Или все-таки можно на свет и выключатели пустить двойные провода, а на розетки - тройные?
Заранее спасибо.
Большое спасибо, Владимир.
Добрый день.Планирую делать электропроводку в частном двухэтажном доме 10х10м. Первый этаж 6 помещений, 2 этаж 5 помещений. Есть желание отказаться от бойлера и установить в каждом помещении конвектор (1-2кВт). Для упрощения монтажа электропроводки есть идея пробросить от щитка напрямую в каждое помещение свой фидер 3х2,5кв.мм. Только в кухню завести 3 фазы (например 5х2,5). Нагрузку мощных потребителй (чайник, посуд.м.м., духовка) развести. Кроме конвектора в помещениях большой нагрузки не будет, ну или изредко (утюг,пылесос). Думаю поставить автоматы 20-25А. На санузлы, водонагреватель, кухню УЗО. Проводка скрытая, кабель естественно НГ. Подскажите, есть у моей идеи какие-нибудь отрицательные стороны или нарушения?
Вячеслав, хорошее решение по поводу распределительных щитков. В одном из коттедежей мы делали аналогичным образом. На первом этаже было ВРУ-0,4 (кВ). На 2 и 3 этажах были установлены свои распределительные щитки РЩ-0,4 (кВ), т.е. 3 фазы, откуда велась разводка непосредственно по этажу. Электрический котел, электропроводка подвала, освещение улицы и дворовой территории, электрические ворота подключали к ВРУ. Автоматы выбирайте в зависимости от нагрузки и сечения прокладываемых кабелей.
Добрый день! Подскажите. Есть мнение, что если ток к.з. превысит ток отсечки автомата на линии и автомата на вводе, то могут выбиться оба или один из двух, но любой. Даже если на линии 25А, а на вводе 63А. Предлагают, отказываться от вводного автомата, чтобы всё не гасить. Причем характеристика не поможет. Есть правда автоматы с возможностью выставлять время срабатывания, но они дорогие. А если ставить рубильник с предохранителями 63А. В крайнем случае пред сгорит. Но селективность будет.
А ещё интересно про УЗИПы узнать. Что это? Какие лучше? Как включать?
Вячеслав. В первую очередь режит взгляд сообщение об автоматах 20-25А.
Про автоматы речь идет о 20-ти амперных или 25-ти амперных. Дело в том, что в комнатах будут стоять конвекторы 1 или 2 кВт (жизнь покажет). В самом худшем случае еще в комнате будет включен пылесос или утюг 2,2 кВт. Больше включать нечего. Поэтому автомат 20 или 25 ампер не выбъет. 2,5 квадрата 20 ампер (тем более не длительно) пропустят без особого нагрева. Поэтому можно и 25А поставить. Все равно перегрузить не получится. Только как защита от к.з.
Вячеслав, для начала почитайте статьи про замер петли фаза-ноль в разделе «Электролаборатория». Итак, нужно знать конкретное место замыкания (точку), тогда можно провести грамотный анализ селективности срабатывания вводного и группового автоматов. Предположим, что в розетке, что питается от автомата 25 (А) произошло короткое замыкание. Предварительно мы знаем (замер петли ФО в этой точке), что он равен 250 (А). Открываем время-токовые характеристики вводного и группового автоматов и смотрим за какое время каждый из них сработает. Уверяю Вас, Вы наглядно увидите, что селективность будет соблюдена.
Админ, спасибо. Наконец из вашего комментария начал понимать, зачем нужен замер петли фаза — ноль, а то после прочтения статьи об этом не очень что то понял, что к чему, а тут получается что замеряем в точке, ближней к прибору потребления электроэнергии и смотрим графики для анализа селективности. Еще есть ли какие либо предназначения у измерения петли фаза — ноль или весь смысл в этом заключается?
Вячеслав, имел в виду, что на свет нужны автоматы своей мощности, на розетки другой, а на обогреватели-конверторы просятся отдельные автоматы (не уверен до конца, надо продумать дополнительно насчет того, что на обогреватели лучше отдельную защиту). Не совсем понял из вашего описания, провод будете кидать общий до комнат, а затем разделять его на свет, розетки, обогреватели-конверторы, или будете на свет свои 3 проводника, на розетки свои и т.д. по отдельности от вводного в доме ящика со счетчиком. Если будет общий провод, то 2,5 возможно будет маловато, так как вероятно, Вы не в каждой комнате щиток с автоматами будете ставить, а объедините по несколько помещений в группы.
Александр, Вы не совсем правильно поняли мой подход. Идея проста до безобразия. Безкоробочная технология. От электрощита (он всего один на первом этаже под лестницей) бросаются отдельные провода 3х2.5кв мм в каждое помещение (кроме кухни там 5х2,5). В комнатах провод приходит на первую розетку, потом от нее шлейф на вторую и при необходимости на третью. От розетки ближайшей к выключателю идет провод (может 2х1мм)к выключателю, от выключателя к люстре. Конвектор включается в рядом расположенную розетку. Учитывая размеры дома сопротивление самого длинного провода не превысит 0,4 Ома. Т.е. при к.з. автомат 25А выбьет по отсечке. А перегружать проводку нечем, потому что в доме еще максимум два переносных мощных потребителя утюг и пылесос. На кухне все мощные разводятся по фазам. Очень мала вероятность, что одновременно будет максимальное потребление от духовки, посуд.м.м.,микроволновки, чайника,плиты. Остается вопрос, если близкое короткое и ток достиг 1000А, то может выбить вводной автомат 63А. В местном АББ сказали,что есть у них автомат на дин-рейку, чуть дороже, но он имеет задержку по времени. Я все-таки хочу предохранители. Есть ряд плюсов. 100% надежность и селективность. В случае отказа автомата (25А) сгорит предохранитель (63А) и отключится только одна фаза. Предохранители оказывается производят на разное время сгорания и есть держатели на дин-реку с индикатором сгорания преда. А в качестве вводного выключателя думаю использовать четырехполюсный переключатель с видимым разрывом на дин-рейку (например HI403R). Ведь в случае отключения света надо на электростанцию переходить (конвекторы конечно предварительно отключать). Теперь надо с УЗИПами определяться.
Александру. Перечитал свой коментарий решил добавить. А то может снова будет неясность. В каждую комнату дома заходит только один провод, предназначенный для электроснабжения только этой комнаты. От него запитываются розетки и свет. Благодаря этому упрощается схема. Может есть некоторый проигрыш по стоимости, хотя если учесть стоимость магистрального кабеля 5х4мм, коробок,клемм, время на монтаж, то кажется что так проще. Радиальная схема (паук).
Я до сих пор думал, что световая линия защищается АВ 10 А, а розетки АВ на 16 А. Судя по вашей идее, Вы свет хотите защитить общим АВ (розетки+свет) на 16 А. При этом думается, что на свет в этом случае нужен провод не в 1,5 квадрата, а тоже в 2,5, как и на розетки. Может быть, что то не так думаю, подождем, что другие люди ответят.
У меня провод 2,5кв мм и в конце этого провода небольшой кусок 1 или 1.5 мм. Но даже если коротнет, то автомат все равно выбъет, хоть он и на 25А. Дом небольшой. Расстояние до щитка не большое. Ток к.з. большой. Перегрузить лампочкой провод в 1кв мм я не смогу. Вот и весь расклад. Линии освещения и розеток хороши для квартир. В доме с бойлером тоже может быть. Но если в каждой комнате 10А постоянной (зимней) нагрузки, тут по другому надо
Надо еще предусмотреть защиту от перегрузки в помещениях, отличных от туалета (где только одна лампочка), так как при выходе за температурный режим эксплуатации провода через несколько лет изоляция у него может испортиться, что может привести к утечке тока через стену, если переодическая смена в температурном диапазоне вызовет смещение обычного положения точки росы и отсыревание пространства между проводом и какой нибудь проводящей части или даже без этого, так как часть строительных материалов не считаются диэлектриками.
Автомат на 25А и есть защита от перегрузки если я на 2,5 кв.мм. 7кВт включу, то через некоторе время автомат выбъет по тепловой защите. Пока планирую все помещения оборудовать конвекторами, а потом жизнь покажет.Поэтому в каждое помещение, включая туалет, кладовку, и.т.п. будет заходить 2.5кв.мм. через автомат 25А. А вот по поводу проводки в сырых помещениях (например гараж), то надо провод в двойной изоляции, герметичные коробки, УЗО. У меня в кирпичном гараже провод лапша, так вот когда сыро,шьет. Надо менять.
Есть у меня большое желание, только нету возможностей прикрепить термопару к проводу 2,5 мм2 и пустить через него 7 киловатт и более. Никто не встречал случаем таблиц, где указана температура проводника определенного сечения при прохождении через него тока разной величины?
Я думаю что провод разогреется, но не сгорит. Срок службы изоляции уменьшится. Может через месяц или через год или два?
Изоляция высохнет рассыпится и будет короткое замыкание. Если есть УЗО, а в кабеле защитный проводник, то на определенном этапе старения изоляции может выбить УЗО. Утечка увеличится. Вообще вопрос интересный. Если есть желание можете проэкспериментировать. Но процесс долгий. Надо сделать стенд для прогрузки провода током от трансформатора с малым выходным напряжением в режиме короткого замыкания. Так экономичней, чем нагрузкой прогружать. Взять провод например 3х1кв.мм. и прогрузить два провода током 15-20А. И через определенные интервалы времени измерять сопротивление изоляции. Когда станет меньше 500МОм провод считается негодным. Но видимо такие эксперименты проводили для определения номинального тока для разных проводов.
Александер написал: «7 кВт и более». А при каком вольтаже? (Напряжение пробивает, а ток убивает)
P.S.:вообще есть ТКС (температурный коэффициент электросопротивления): R2=R1 ,где d — ТКС для меди=+0,004; для алюминия=+0,004; t1=18 град. Цельсия
Здравствуйте. Подскажите, есть ли на вашем сайте статья как правильно пролаживаиь проводку в штробах (особенно интересует можно ли делать штробу в несущей стене, потолках).
Здравствуйте.прошу вас помочь мне разрешить мой спор.обязан ли я одевать на бронированный кабель ВБбШвнг одевать металорукав и на какой пункт пуэ можно опереться.заранее спасибо
Аndrey, броня – это защитный покров, состоящий из металлических лент или проволок. Он необходим для защиты жил кабеля от различных внешних повреждений и электрических воздействий. Металлорукав имеет такое же назначение, т.е. защищает кабель от механических повреждений.
По этому поводу в ПУЭ, п.2.3.15 сказано следующее (привожу выдержку): Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок; кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле.
Данный пункт ПУЭ вызывает постоянные споры, т.к. в нем сказано, что бронированный кабель можно не защищать дополнительно от механических воздействий, и тут же чуть ниже говорится, что если бронированный кабель находится в местах постоянных передвижений автотранспорта, механизмов и грузов, то его, как и небронированные кабели, тоже нужно защищать от механических повреждений на 2 (м) от уровня пола, например, тем же металлоруквом, коробами и т.п. Поэтому многое зависит от адекватности и грамотности принимающей комиссии (инспектора).
ПУЭ 2.1.52 допускает открытую прокладку изолированных проводовс соблюдением высоты монтажа.
мне прислали претензию по эл.монтажу выполненную без применения металлических гильзах
в месте прохода через перегородку дело в том, что эл.проводка выполнена открыто в
кабель каналах а толщина перегородки 16мм материал ДСП в месте прохода применены трубки ПВХ
можно ли оставить так как есть или все таки претензия верна и не обойтись без гильз из
металла, перечитал ПУЭ но понять можно двояко помогите в этом споре если вас не затруднит
Евгений, придется переделывать — претензия верна. Вот если бы не было перегородок из ДСП, то можно было стены проходить в пластиковом коробе, ПВХ или ПНД трубках, или вовсе кабелем с «нг» оболочкой.
Вот что написано по этому поводу в СП 31-110-2003, п.14.24. Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах…Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях.
ПУЭ, п.2.1.58 В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
ПУЭ, п.7.1.38. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Александр 04.02.2013 в 20:01 писал:
«Тогда такой же вопрос я хочу сделать проводку в 3 комнатах таким образом: магистраль-2.5мм,а отпайки в комнаты на свет 1.5мм так можно?»
Хотел бы развить эту тему. Сейчас продаются глубокие подрозетники. Допустим, я набираю колбасу из 5 подрозетников. Один из них глубокий. Я привожу в него 2.5 квадрата и шлейфом из него же бросаю 2.5 квадрата на другие розетки. В глубоком подрозетнике прессую кабели. Могу ли я под опрессоку сделать хвостики на 1.5 квадрата что бы их уже подключить к розеткам? т.е. там получаются хвостики максимум по 15 сантиметров, а то и по 10. Короткие. А то соединять колбасу из 5 розеток кабелем по 2.5 квадрата не совсем просто(
Именно так и делаю, т.к. нет нужды в 2,5 квадратах в розетке обычной вообще, и в перемычках/хвостиках в частности. Стандартная розетка терпит 16 ампер, провод 1,5 мм.кв- и 20 без проблем, куда и зачем больше??? Только поматериться при монтаже, да? Ну разве что к распредкоробке дать 2,5 от счетчика, а там уже растянуть по 1,5 по розеткам.
Здравствуйте! Уточните пожалуйста по ПУЭ. Монтаж скрытой проводки в бетонной стене, блочной стене. Провод ВВГ прокладывать в гофре или без ее использования?
Здравствуйте! Приходилось ли Вам делать монтаж эл.проводки в современной больнице? Если да, напишите статью об этом, пожалуйста.
Дмитрий, таким заниматься не приходилось. В больнице проводили только приемо-сдаточные испытания, но ни одной схемы у меня не сохранилось.
Админ
Я не понял, а что с металлическими коробами? их что нельзя использовать?
И что в подвесном потолке можно только в меттрубах и кабельканале, а в гофре нельзя? А как тогда делать спуск до светильников? просто кабельканал одет? это как странно))
Монтаж открытой и скрытой электропроводки производится на разных этапах строительства. Открытую проводку монтируем по завершении всех отделочных работ, вплоть до окрашивания и оклеивания обоями; крепление проводов производим жестяными скобками или на фарфоровых изоляторах через каждые 0,5 м либо закладываем провода в пустоты электротехнических плинтусов и наличников. Участки проводов, проходящие через стены, заключаем в металлические (если стены из горючих материалов) или пластиковые трубки. Пересечения проводов желательно избегать, однако если этого сделать не удалось, то в местах пересечения их изоляцию усиливаем тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты либо изоляционной трубкой. Таким же образом усиливаем изоляцию проводки в местах ее пересечения с металлическими трубопроводами, если расстояние между проводкой и трубопроводом менее 10 см.
Скрытая электропроводка монтируется частями: провода, проходящие от разветвительных коробок до стационарных осветительных приборов, монтируются на этапе строительства междуэтажных перекрытий; провода, проходящие в заштукатуренных бороздках, - до оштукатуривания; установку разветвительных коробок, розеток, выключателей и светильников производим после оштукатуривания.
Но прежде, чем браться за пассатижи, паяльник и другие инструменты, возьмите карандаш и несколько листов бумаги и составьте подробный план-схему размещения внутренней электропроводки: отметьте трассу прохождения главной линии проводов и размещение на ней разветвительных коробок. Выключатели устанавливают вблизи входной двери, определяют места розеток, продумав предварительно, где будут находиться стационарные электроприборы и осветительные приборы. Для подвалов и неотапливаемых помещений применяют провода в специальной оболочке или прокладывают их в металлических трубах, электролампы закрывают защитными колпаками.
План составляйте в масштабе, так будет проще без дополнительных замеров определить необходимую длину провода (к длине каждого отрезка приплюсуем 10-15 см для соединения проводов между собой и подсоединения к контактам розеток, выключателей, светильников). Составленный план-схему советуем сохранить, он пригодится при возможном ремонте электропроводки, а может быть, и значительно раньше: например, если потребуется вбить в стену гвоздь, чтобы повесить картину, необходимо свериться с планом - не проходит ли в этом месте провод скрытой электропроводки.
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу внутренней электропроводки. Возьмем за правило: провода будем располагать либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; все повороты - только на 90°. Горизонтальные участки электропроводки прокладываем параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии 10-20 см от потолка; спуск к розеткам и выключателям осуществляем по вертикальным линиям.
Как у всякого хорошего правила, у нашего тоже есть исключение: по междуэтажным перекрытиям провода прокладываем по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильником, невзирая на углы поворотов, однако при условии, что исключена возможность их механического повреждения. При пересечении проводов скрытой проводки между собой, с металлическими трубопроводами или при прохождении их сквозь отверстия в стенах предпринимаем те же методы усиления изоляции, что и при монтаже открытой электропроводки.
Бороздки под скрытую электропроводку пробиваем с помощью зубила и молотка или штрабим электродрелью со сверлом с победитовой напайкой. Для закрепления проводов в заштукатуриваемых бороздках используем металлические скобки, резиновые или пластмассовые хомутики или «приморозку» алебастровым раствором. При деревянных оштукатуриваемых стенах под провод подкладывают слой листового асбеста или делают на стене намет штукатурки толщиной не менее 5 мм. При облицовке деревянных стен сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, плитами провод необходимо изолировать слоями листового асбеста с двух сторон.
Внимание! Строго запрещается крепление проводов (даже плоских) гвоздями. Концы закрепленных в бороздках проводов временно изолируем, а после оштукатуривания стен соединяем их между собой в разветвительных коробках или подсоединяем к розеткам, выключателям и светильникам. Не следует также забывать о том, что касание обнаженных токоведущих элементов представляет опасность для здоровья и жизни человека. Соединение проводов с медными жилами между собой можно производить как пайкой, так и скруткой; для алюминия - пайка без альтернативы.
Перед пайкой концы провода зачищаем от изоляции на 0,5-1 см, пайку производим оловянно-свинцовым припоем (с содержанием олова 30 или 40%); затем место припоя вновь обматываем изоляционной лентой с заходом на оплетку провода в обе стороны. Зачистку концов проводов перед скруткой осуществляем с таким расчетом, чтобы в скрутке было не менее пяти витков; места скрутки также изолируем изоляционной лентой. В современных розетках и выключателях для более удобного соединения их контактов с проводами предусмотрены специальные удерживающие зажимы, в которых зачищенные от изоляции концы проводов вводим прямыми; либо зажимы с винтами, для таких соединений изоляцию на конце проводов зачищаем на расстояние, равное трем диаметрам винта.
Соединение проводов выполняют обычно в разветвительных пластмассовых или металлических коробках. Присоединение розеток, выключателей, патронов, вилок выполняют различными способами в зависимости от их конструкции. Наружная электропроводка в индивидуальных домах чаще всего делается открытой, и, соответственно, ее устройство осуществляется по всем вышеназванным правилам монтажа открытой электропроводки. Ввод электропроводки в дом, ее подключение к счетчику и к магистральной линии электропередач должен осуществлять профессиональный электрик.
Следует заметить, что если основной проект дома был приобретён без инженерного раздела, то проектирование электрики можно заказать и выполнить у специализирующихся на этом организациях. Проект электрической сети индивидуального дома позволит вам учесть все возможные нюансы до начала её монтажа и значительно облегчит эксплуатацию системы электроснабжения наличием карт прокладки электрических кабелей и расположения электроприборов системы.
Внутренняя электропроводка - совокупность всех проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями и деталями - вещь довольно сложная. Поэтому рассмотрим ее подробнее.
Виды электропроводок и способы их прокладки
Сначала следует определиться с выбором вида электропроводки. А она может быть:
открытая, то есть проходящая по поверхности стен, потолков, других элементов здания. Способы прокладки открытой проводки невероятно просты: это либо свободная подвеска на роликах, либо размещение ее в электротехнических плинтусах и наличниках;
скрытая. В жилых домах прокладывается внутри конструктивных элементов здания либо ее отделки. В этом случае применяются такие способы прокладки, как размещение проводов в пустотах строительных конструкций (например, междуэтажных перекрытиях), а также в бороздках под штукатуркой;
наружная - размещается по наружным стенам зданий или между ними на опорах (например, от жилого дома до сарая, мастерской, бани). Наружная проводка сама по себе может быть как открытой, так и скрытой.
Провода и кабели
Чтобы сделать правильный выбор, нужно, во-первых, знать разницу между проводом и кабелем; а во-вторых, уметь расшифровать аббревиатуру их маркировки. Итак, провод - это одна неизолированная или несколько изолированных жил, заключенных в неметаллическую оболочку, обмотку или оплетку из волокнистых материалов. Кабель же - это одна или несколько изолированных жил, заключенных в металлическую оболочку, поверх которой имеется защитный покров.
Маркировка проводов и кабелей содержит информацию о том, из какого материала сделаны токопроводящие жилы, изоляция и оболочка, о характере изоляции и оболочки, о количестве жил в проводе и кабеле и их сечении; и состоит из буквенных и цифровых символов. Значение символов и их место в маркировке следующее:
на первом месте стоит обозначение материала токопроводящих жил: алюминий - а, медь - буква опускается;
на втором месте в маркировке проводов может стоять П - провод или ПП - плоский провод; в маркировке кабелей на втором месте указывается материал изоляции: В - поливинилхлорид, П - полиэтилен, Р - резина, Н - нейрит;
на третьем месте в маркировке проводов указан материал изоляции (см. выше), а у кабелей - материал оболочки (обозначение буквенных символов материала оболочки соответствует обозначению материала изоляции);
на четвертом месте и в том и другом случае зашифрованы дополнительные сведения: Г- гибкий, Н - негорючий;
Например, АПРН-2,5-1: А - алюминиевая жила, П - провод, Р - резиновая оболочка, Н - негорючая резиновая оболочка, 2,5 - сечение жилы 2,5 мм2, 1 - одножильный; или кабель АПВГ-5-3: кабель - слово говорит само за себя, А - алюминиевая жила, П - полиэтиленовая изоляция, В - поливинилхлоридная изоляция, Г - гибкий, 5 - сечение жилы 5 мм2, 3 - трехжильный.
Марки проводов и кабелей, используемых в том или ином месте внутренней электропроводки, должны быть обозначены на схеме электрификации вашего строения, входящей в состав общего проекта. Если же вы все-таки отказались от услуг проектных организаций, то вам не бесполезны будут следующие сведения:
в сухих помещениях для открытой электропроводки можно использовать следующие марки проводов и кабелей: АПВ, АППВ, АВВГ и АВРГ;
в сухих помещениях для скрытой электропроводки в заштукатуренных бороздках - АПВ и АППВ;
во влажных помещениях (например, душевых и ванных комнатах) для открытой электропроводки - АППВ;
во влажных помещениях для скрытой электропроводки - АПВ и АППВ;
в жарких помещениях (например, банях и саунах) для открытой электропроводки - АНРГ, АВВГ и АВРГ;
в жарких помещениях скрытая проводка устраивается только в стальных трубах, что неприемлемо для бытовых условий;
для наружных открытых электропроводок используются провода и кабели марок АВВГ, АНРГ и АВРГ;
для всех помещений используются двужильные провода с размером сечения жил: медных - не менее 2,5 мм2, алюминиевых - не менее 4 мм2.
Если вы наблюдательны, то заметили, что указаны марки только алюминиевых проводов и кабелей. Это связано с тем, что провода и кабели с алюминиевыми жилами наиболее дешевы. Медные провода и кабели стоят в 2-2,5 раза дороже, но электропроводка из медных проводов и кабелей значительно надежнее алюминиевого аналога; их контактные соединения прочнее, поэтому проводка не перегревается; медные провода выдерживают большее количество деформаций, а значит, проводка более долговечна.