Приятно иметь на подоконниках вечнозелёные растения, способные порадовать глаз даже в зимнюю пору. Ещё приятнее наблюдать за их цветением и даже получать съедобные плоды. Почему бы в таком случае не обзавестись цитрусовыми?
Цитрусовые — это одни из немногих субтропических деревьев, прекрасно уживающихся в домашних условиях. В статье мы рассмотрим различные виды этих экзотических растений, дадим наставления новичкам и советы тем, кто уже уверен в своих силах и хочет попробовать что-то новое:
- Как обзавестись цитрусовыми: где лучше купить деревце и как размножить его самостоятельно?
- Какие сорта и виды можно посоветовать новичку, а каким нужно чуть больше внимания?
- Почему покупные цитрусы так часто погибают?
- Чем заняться, обретя уверенность в своих силах?
- Как удерживать рост дерева, чтобы через 10 лет оно не пробило потолок?
- Какие есть тонкости в их выращивании и размножении?
Покупка в магазине
Казалось бы, что может быть проще, чем пойти в цветочный магазин и купить лимон или мандарин? Но на самом деле, этот путь таит в себе множество сложностей.
Те растения, которые продаются в магазинах, попадают туда из-за границы, чаще всего – из Голландии. Там они с самого рождения росли в идеальных условиях. Поддерживались оптимальные температуры, высокая влажность, производилась досветка со всех сторон, а в почву постоянно вносились стимуляторы роста. В результате на карликовом деревце к моменту продажи может висеть до нескольких десятков плодов.
После попадания на подоконник такие цитрусовые сразу сталкиваются со стрессовыми условиями. Здесь освещённость в десятки раз ниже, воздух по сравнению с тепличным очень сухой, а стимуляторы роста через некоторое время прекращают своё действие.
В условиях жёсткого дефицита ресурсов все силы дерева уходят на поддержание плодов, которыми оно так обильно усыпано. В результате в подавляющем большинстве случаев новый обитатель квартиры погибает.
В Европе к этому относятся проще. Там подобные деревья приобретаются в качестве временных украшений, как срезанные цветы в России.
Что можно сделать, чтобы спасти покупной импортный цитрус?
- срежьте все плоды, чтобы у растения остались силы на восстановление;
- при опадании листьев накройте всю крону пакетом;
- используйте препараты-реаниматоры и стимуляторы роста (эпин, оберег и др.) сразу после покупки и повторно – при ухудшении состояния;
- если деревце не находится в состоянии активного роста, осторожно извлеките его из горшка, стряхните хотя бы часть грунта и посадите обратно, досыпав качественную огородную или покупную землю;
- если окна выходят на север, северо-восток или северо-запад, организуйте досветку.
Из перечисленных мер лучший эффект дают первые три пункта. Что касается почвы, то пригодна либо рыхлая, плодородная, лёгкая земля с дачных участков, либо покупная с pH 5-7.
Но это ещё не всё! Импортные цитрусовые прививаются на трифолиату или её близких родственников. Трифолиата – листопадный цитрус, требующий холодной зимовки. Это значит, что зимой корни вашего растения нуждаются в температурах порядка 7-12 градусов тепла для накопления энергии для дальнейшего роста.
При круглогодичном хранении растения при комнатной температуре есть большой риск, что оно с каждым годом будет выдыхаться, сбрасывать листья зимой, останавливаться в росте или вовсе деградировать. В конце концов оно через несколько лет может просто погибнуть. Поэтому перед походом в цветочный магазин задайтесь вопросом: сможете ли вы обеспечить будущему питомцу зимнюю прохладу.
Но даже это ещё не всё! Выходив такого страдальца, вы с удивлением обнаружите, что свежий прирост характеризуется гораздо более крупными листьями и длинными междоузлиями (расстояниями между почками).
В чём дело? Объясняется это тем, что в условиях мощной освещённости цитрусовые отращивают мелкие листочки, а так как нет надобности тянуться к свету – короткие стебли с небольшими междоузлями. Так как дома света гораздо меньше, то вскоре карликовый и очень декоративный цитрус теряет свой товарный вид и становится похожим на деревья , изначально росшие на подоконнике.
Покупка у цитрусоводов
Этот вариант предпочтительнее тем, что такие деревья изначально приспособлены к домашним условиям , поэтому, скорее всего, попав на новый подоконник, они не испытают стресса. Кроме того, любители размножают цитрусовые черенкованием либо прививкой на лимоны, апельсины, грейпфруты, помело, и редко – на трифолиату.
- Вам будет интересно:
Те из них, которые растут не на корнях трифолиаты, менее требовательны к холодной зимовке, но всё же её рекомендуется устраивать и для них.
Компромиссный вариант для тех, у кого нет застеклённого балкона – прохладные подоконники без сквозняков. Зимой температуры там могут опускаться до +14… +17. Конечно, это выше, чем рекомендуемые (+7… +13), но лучше, чем ничего. Трифолиате этого было бы недостаточно, а корнесобственные цитрусовые и привитые на лимоны, апельсины и др. могут смириться с такой зимовкой.
Недостатки покупки у цитрусовода-любителя : возможность обмана с сортом или видом, риск занесения вместе с покупным растением вредителей (особенно ).
Самостоятельное выращивание
Следует помнить, что дерево, выращенное из семени, даже при обеспечении максимально приближённых к естественной среде произрастания условий может зацвести только через несколько десятков лет, если его не привить. Поэтому дички рекомендуется растить только в декоративных целях. Они имеют всего одно преимущество перед другими вариантами: идеально адаптированы к домашним условиям.
Черенкование цитрусовых
Самым простым вариантом для начинающих цитрусоводов, желающим получить сортовой саженец, является укоренение черенка . Но! Важно знать, какие виды укореняются хорошо, а какие не образуют корней.
- Пригодны к такому способу размножения лимоны, лаймы, грейпфруты, помело.
- Очень редко укореняются мандарины, клементины, кумкваты, австралийские микроцитрусы, трифолиата.
- Промежуточное положение занимают апельсины, которые могут дать корни, но для этого требуется усердие и некоторая доля удачи.
Процесс черенкования заключается в следующем . С взрослого растения срезается свежий прирост длиной 7-18 см. Оставляется на нём не более 3-4 листьев, причём если листовые пластинки большие, то они укорачиваются наполовину. Если верхняя часть стебля слишком тонкая и вялая, то она также удаляется.
Черенок ставится во влажный песок, желательно крупнозернистый, накрывается полиэтиленовым пакетом или обрезанной пластиковой бутылкой для создания влажности внутри, и хранится при комнатной температуре. Можно даже соорудить такой минипарник из бутылки, разрезанной на две части. Примерно раз в неделю целесообразно проветривать его, снимая верх на несколько секунд.
Корни появятся через 3-5 недель. Укоренённая веточка пересаживается в горшок с рыхлой плодородной почвой, накрывается пакетом с небольшим отверстием для вентиляции. В течение 1-2 недель дыра постепенно увеличивается, а когда она станет довольно большой – укрытие полностью удаляется. Это необходимо для постепенного приучения юного деревца к сухому комнатному воздуху, так как при резком снятии пакета вероятно увядание листьев.
Размножение прививкой
Прививка – более сложный способ, который, тем не менее, часто удаётся новичкам. Те же, кто прививал когда-либо другие деревья и кустарники, не испытают никаких затруднений.
Кроме того, плохо укореняемые черенки мандаринов и других перечисленных выше цитрусовых успешно прививаются на молодые растения, выращенные из семян. По сути, это единственный способ размножения таких видов у любителей.
Следует только помнить, что хорошими подвоями являются лимон, апельсин, грейпфрут, помело, трифолиата, а мандарины и его родственники обычно отторгают прививки, даже черенки и почки мандарина.
Начинающим цитрусоводам при наличии дичка с достаточно толстым стеблем рекомендуется начать с прививок окулировкой или почкой в приклад , так как, во-первых, у неопытных цитрусоводов процент удачных срастаний выше, чем другими способами, а во-вторых – в случае неудачи ранка со временем зарастает, а подвой можно использовать вновь. При многих других видах прививок часто требуется удалять всю крону «дикаря», оставляя один лишь пенёк, и при неблагоприятном исходе есть риск потерять деревце.
Это интересно! Более опытные цветоводы могут взять взрослое дикое растение и привить в его крону сразу несколько сортов или даже видов. Такой экземпляр называют деревом-садом . Особенно удивительно смотрится цитрус, на котором растут и лимоны, и мандарины, и, возможно, другие виды.
Виды и сорта комнатных цитрусов
Начинающему цитрусоводу или домохозяйке, не готовой уделять очень много времени растущему на подоконнике дереву, стоит выбрать те сорта и виды, которые проще в уходе. Если говорить о видах, то для новичков чуть предпочтительнее лимоны, мандарины, трифолиата по единственной причине: их рост проще сдерживать. Апельсины, грейпфруты и помело обладают большой силой роста, поэтому через пару десятков лет можно получить слишком громоздкое дерево. А названные ранее цитрусы сравнительно низкорослы.
Впрочем, размеры любой культуры, в том числе грейпфрута и помело, можно очень хорошо сдерживать за счёт тесного горшка. Действительно, корням ваших питомцев всегда должно быть немного тесно .
Важно! Никогда не пересаживайте домашние цитрусовые в горшки, которые значительно больше предыдущих.
Следуя этому принципу, можно даже сильнорастущие виды удерживать в пределах 1,5-2 метров в высоту даже спустя 20-30 лет!
Сорта комнатных лимонов
Из всех сортов лимона самым неприхотливым является Павловский . Он хорошо растёт даже на северо-восточных и северо-западных окнах, способен мириться со сравнительно сухим квартирным воздухом, терпимо относится к редким подкормкам. По сути, в плане толерантности к домашним условиям он схож с лимоном-дичком.
- Читайте:
Почти таким же терпеливым является сорт Пандероза , только ему нужно больше света. Но Пандероза страдает особым синдромом, встречающимся только у неё: выдаёт слишком много цветков и упорно отказывается наращивать зелёную массу. Соответственно, лишние бутоны приходится постоянно обрывать, а если деревце ещё совсем маленькое, то удалять нужно их все! Если есть на это время, то смело берите, потому что в остальных отношениях он нетребователен.
Чуть реже встречаются сорта Лисбон и Мейер , которые при недостаточном уходе медленно растут. Впрочем, для цветоводов даже с небольшим стажем их выращивание не составит никаких проблем. Всего-то требуется поставить горшки на светлые подоконники, время от времени подкармливать и при надобности – опрыскивать.
Есть и другие сорта, но большинство из них являются производными от вышеназванных.
Сорта мандаринов и других цитрусовых
Из мандаринов самым популярным является сорт Уншиу , и это неспроста, так как по сравнению с другими он сравнительно терпим к невысокой освещённости, как Павловский лимон.
Также близкими родственниками мандаринов являются кумкваты и каламондины . Любителям не просто цитрусовых, а именно экзотики можно посоветовать обзавестись именно ими.
Говоря об экзотах, можно упомянуть . Отличается он крайне необычным видом плода, напоминающим мясистую кисть руки. Но внутри не содержится съедобной мякоти. Тем не менее, плод настолько экзотичен, что неискушённый пользователь Интернета, увидев его фотографию, решит, что это фотомонтаж.
Цитрон «Рука Будды»
Земля.
На практике с годами выяснилось, что земля не имеет такого большого влияния для выращивания цитрусовых. Самое большое влияние имеет свет, тепло и влажность; в сравнении с ними состав земли не имеет весомой значимости. Назначение субстрата в вазоне - создать корням растений достаточные условия, чтобы в небольшом пространстве взять воду, питательные вещества и воздух.
Коротко при выращивании цитрусовых можно руководствоваться правилами:
1. Вазон не должен быть большим. Не использованная корнями земля, особенно мокрая, является причиной гнили и закисает. Растение чахнет, сбрасывает листья. (Мой опыт - я посадила маленький лимон в 15-литровый вазон. Он всё лето простоял на веранде - под ветром, дождём, солнцем, даже град побил листья. Поливала довольно обильно, с добавлением слабого настоя куриного помёта. Так я наблюдала за растением и давала ему то, чего ему не хватает. Лимон стал таким крепким, большим - все удивлялись. Не по-научному, но так оно есть. А в маленьких вазонах всё по науке, и рост тоже маленький).
2. Обилие воды вредно для растения. Нужен хороший дренаж. Пересаживая растение, вазон по размеру выбираем на пару сантиметров больше. Форма вазона должна быть такой, чтобы корневому кому было просторно и он легко "выскальзывал" из вазона, когда это будет нужно (мой опыт - то самое растение в большом вазоне не надо пересаживать, растение не подвергается стрессу: земли хватает, просторно и хорошо).
3. В промежутках между поливами давать земле просохнуть (не высохнуть).
Температура воды должна быть на 2 градуса выше, чем температура воздуха.
Если температура субстрата и поливной воды различается больше чем на 8
градусов - растение получает стресс, сбрасывает цветки и плоды. То же
самое при опрыскивании растения.
В небольшом вазончике хорошо "поить" водой растение, погрузив
его вместе с листьями в посуду водой. Когда перестанут идти пузырьки,
вазон вытащить, дать воде стечь и поставить его в поддон. Если поливаем
прямо в вазон, важно поливать по краям вазона, чтобы увлажнить корни,
находящиеся около стенок вазона. Воду, которая стекает после полива в
поддон, слить спустя час. Если вода при поливе быстро протекает через
субстрат, значит, почва растения опасно пересушена, и вазон надо поместить
весь с листьями растения в посуду с водой.
Выращивая растение в квартире, надо его опрыскивать каждый день (только не на солнце). Засыхание очень опасно для молодого растения. Но даже если оно сбросит все листья - выбрасывать его не надо, листья могут снова отрасти. На растение накладывается увлажнённый мешок, и листья не заставят себя ждать. Растение через листья хорошо принимает не только воду, но и удобрения. Если есть сомнение - надо поливать или ещё нет - лучше опрыснуть растение, добавив в воду при необходимости не только удобрения, но и пестициды (только не вечером и не на солнце).
Полив, конечно, зависит и от условий выращивания и вегетации. Лимон идеально поместить на улице, где растение наслаждается росой, туманом, дождевыми каплями. Растению это очень нравится. И ещё для практики - иногда растение переливают и вода течёт через край поддона; чтобы этого не произошло, можно поливать через поддон и лить в него столько воды, сколько растение засасывает. Если нужно, можно эту процедуру повторять через несколько поливов. Некоторые цветоводы этим способствуют выращиванию корней, которым надо дотягиваться до воды (мой опыт - поливать только дождевой или талой водой и всегда с маленьким количеством тех удобрений, которые "просит" растение).
4. Вазоны. Глиняные контейнеры пропускают воздух, но они быстро высыхают.
Пластик держит влагу, но не пропускает воздух. Деревянные контейнеры имеют
оба положительных свойства, но они недолговечны.
Корни растения дышат воздухом, который проходит через дно вазона, поэтому
обязателен дренаж вазона, и в поддоне после полива не должна оставаться
вода. Вазон подбирается по размеру растения, составу субстрата, по месту,
где он будет стоять (на солнце чёрный вазон нагревается). В большом пластиковом
вазоне придётся просверливать боковые дырки, чтобы растение могло дышать
(мой опыт - в большом вазоне я дырки не просверливала; правда, в вазон
периодически втыкаю тонкие деревянные палочки).
Если пользоваться деревянным вазоном, нельзя его обрабатывать химическими составами. Лучше всего обрабатывать льняным маслом, смешанным с золой, и толчёным древесным углём. Глиняный вазон на солнце быстро высыхает, а соли закупоривают стенки вазона, из-за чего через них не проходит воздух. Но глиняный вазон препятствует при переливании растения гниению корней, как в пластиковом вазоне; кроме того, если вазон не будет стоять на балконе, его можно закопать в землю в саду.
Корни растения со временем упираются в стенки вазона. В деревянных вазонах страдают от пересыхания именно эти тонкие корни - тогда сохнут краешки листьев (это часто является причиной засыхания краёв листьев). При выращивании цитрусовых цветоводы чаще всего пользуются квадратными контейнерами - они экономят место, обеспечивают микроклимат (рядом стоящие растения охраняют друг друга от перегрева, потери влаги, удобно опрыскивать листья). В больших вазонах периодически заменяется верхний слой земли. Любые вазоны нужно оберегать от солнечных лучей.
Место.
Выбор места для цитрусовых - одна из важных задач. В квартире опасно растение ставить на подоконник как зимой, так и летом. Зимой греют батареи, а они чаще всего располагаются под подоконником. Холодный воздух от окна охлаждает субстрат и корни, что вызывает их гниение. Сухой и тёплый комнатный воздух сушит листья, и мы чаще поливаем растение. Там, где стоит растение, батареи нужно чем-нибудь прикрыть или поставить увлажнитель. Вазон нужно приподнять, чтобы не охлаждался его низ.
Лимон - растение, любящее тёплое и достаточно солнечное место; очень любит
теплицу. (Мой опыт - после весенних и вплоть до осенних заморозков лимоны
стоят на открытом месте - ступенях веранды). Когда осенью холодные ночи
или разница температур днём и ночью большая, на ночь прикрываю растения
агроплёнкой. Они стоят на южной стороне дома, прикрытые с севера стеной.
Цитрусовые очень устойчивые, если к этому приучать с раннего возраста,
только надо смотреть на листья - они показывают на имеющиеся у растения
проблемы.
Когда растение после зимы выносят на улицу, надо постепенно приучать его
к открытым солнечным лучам - с непривычки могут быть ожоги на листьях.
Свет.
Достаточная интенсивность освещения является одним из важнейших условий
роста цитрусовых. Нехватка света может повлиять на усвоение растением
воды. Есть растения "длинных" и "коротких" дней, цитрусовые
относятся к нейтральным.
Всё-таки зимой выявляются проблемы - нужно снижать температуру и полив,
иначе у растения начинается нездоровый рост: из-за нехватки света ветки
вытягиваются, листья мельчают. Это проблема для квартир. Растение, хоть
и растущее, позже может сбросить листья и даже погибнуть, утратив чересчур
много резервной энергии. Единственный выход - найти баланс между поливом,
влажностью воздуха, температурой и освещением. Вот тогда может понадобиться
дополнительное освещение. Кстати, для цитрусовых не обязательно прямое
освещение, им хорошо и при рассеянном ярком свете, но долгой тени они
не переносят.
Летом же, когда растения стоят на улице, в полдень иногда приходится их
прикрывать и делать временную тень от интенсивных лучей солнца.
Температура.
Начинающие цитрусоводы-любители часто представляют себе, что на родине цитрусовые растут в очень тёплых условиях, которые мы не в силах создать. Это правда - цитрусовые любят тепло и в наших климатических условиях ловят каждый солнечный луч. Всё-таки на родных плантациях среднегодовая температура 16-18 градусов, средняя температура созревания плодов 9-15 градусов. В местах естественного выращивания средняя температура самого холодного месяца 7-14 градусов.
Так какая температура приемлема в наших условиях? Цитрусовые выносливые, при отсутствии цветков или плодов недолго (до 3 часов) могут находиться в минусовой температуре, а также до 50 градусов жары (это может произойти в теплице или на подоконнике). Это, конечно, тормозит развитие растений, а при более продолжительном воздействии может их погубить. Так же, как и разница температуры поливной воды и субстрата в 8 градусов может привести растение в шоковое состояние, так и быстрый перенос растения с тёмного места на яркий свет - из дома под прямые лучи солнца - может погубить растение.
Влияние температур:
Вегетация и выращивание плодов: 22-24 градуса;
- Цветение: 14-16 градусов;
- Завязывание плодовых цветков: 22-24 градуса
- Завязи опадают при температуре 30 градусов;
- Созревание плодов: 14-18 градусов;
- Прорастание семян: 20-25 градусов;
- Зимовка: 5-10 градусов;
- Активный весенний рост: 12 градусов;
- Рост останавливается ниже 12 градусов и выше 38 градусов;
- Температура воды для полива и опрыскивания цитрусовых должна быть выше
температуры субстрата на 1-2 градуса (если вода теплее или холоднее субстрата
на 8 градусов, растение получит стресс);
- Температура воздуха должна быть выше, чем у субстрата, на 1-3 градуса.
Транспирация.
Транспирация - это испарение влаги растением через листья; 98 % воды,
проходящей через растение, тратится для транспирации. Это имеет большое
значение при выращивании цитрусовых. Листья растения должны быть чистыми,
без пыли, без опрыскивания блеском для листьев и т.д. При высокой температуре
и ветре интенсивность испарения влаги увеличивается в 6 раз по сравнению
с обычной погодой. Иногда, казалось бы, растению созданы все условия,
а оно начинает сбрасывать листья. Одна из причин - сбой баланса прохождения
жидкости у растения.
Влажность воздуха при 22-24 градусах: 60-70%;
Влажность воздуха зимой: 40-50 %.
Вода должна быть мягкой, без хлора. Идеально - мягкая свежая дождевая
вода (она содержит воздух, слегка кислит, рН 6-6,5). Чистую дождевую воду
собирают через 15 минут после начала дождя.
Несколько советов по выращиванию цитрусовых в квартире.
Многие примеры показывают, что выращивание цитрусовых в доме вполне возможно. Конечно, внимания им уделять надо больше, особенно зимой. Все проблемы цитрусовых при выращивании в условиях квартиры значительно возрастают, но цитрусовые имеют свойство приспосабливаться.
В квартире можно выращивать цитрусовые:
Целый год;
- выносить на воздух;
- если найти место для зимовки (около 10 градусов).
Положительная сторона - растения менее склонны к грибковым болезням, потому
что грибки не любят сухого воздуха, разве что сами откуда-нибудь принесём
эти болезни домой.
В квартирах температура чересчур высока (порой одинаковая днём и ночью),
низкая влажность - для человека это тоже вредно. Ухаживая за растениями,
желательно довести влажность воздуха до 60%, это полезно для растений
и человека.
Для всех цитрусовых необходим зимний отдых при низкой температуре. В квартире
у растений наступает период покоя из-за нехватки интенсивности света,
что может погубить растения. Зимовка проходит в прохладном месте (10 градусов)
при минимальном поливе, потому что спящие корни не принимают влагу и начнут
гнить. Листья иногда опрыскивают. Условия зимовки зависят от вида цитрусовых.
Три месяца цитрусовые могут находиться в тёмном помещении - в подвале, гараже, на лестничной клетке и т.п. (это касается крепких и здоровых растений; для цитрусоводов-любителей это может быть сложновато, ибо трудно будет вести контроль за растениями).
В холодном помещении, когда растения впадают в спячку, прекращается полив и опрыскивание, так как при низкой температуре им хватает влаги из воздуха. Конечно, удобрение тоже прекращается. Нельзя оставлять растения на зимовку в местах химических испарений. При проверке растений нельзя допускать их пересыхания.
Тёплая зимовка.
Если растение зимует в тёплом помещении - ставим его на самом светлом
месте, уменьшаем полив. Молодые невызревшие веточки укорачиваем, так как
весной они всё равно будут потеряны, а зимой будут утруждать растение.
Изолируем растение от батарей; организуем всё таким образом, чтобы тёплые
потоки воздуха не достигали растения. Также оберегаем растение от холодных
потоков воздуха; холодный вазон и сухие тёплые листья приведут к гибели
растения.
В зимнее время опрыскиваем растение через листья интенсивнее, чем поливаем. Раствор можно сделать слегка питательным.
Растения зимой тратят больше ресурсов, чем способны взять. Если растут - то вытягиваются, так как хотят получить побольше света и влаги. Приходится делать дополнительное освещение.
Весной прибавляем влаги, когда видим, что растение просыпается; понемногу начинаем подкармливать.
Цитрусовые не любят одинаковую температуру ночью и днём. На ночь надо
или проветривать помещение, или убавлять отопление. Всё равно это неестественные
для цитрусовых условия - высокая температура зимовки и сухой воздух.
Зимой опаснее не пересушка субстрата, а общее уменьшение жидкостей растения.
Если листья цитрусовых зимой начинают засыхать, не надо спешить поливать
растение, так как отдыхающие корни начнут гнить. Всё внимание надо сосредоточить
на влажности воздуха, опрыскивая и распыляя воду вокруг растения. Можно
поставить растение в аквариум или рядом с другим растением (но не на другой
вазон), над растением можно закрепить целлофановый мешок.
Посадка-пересадка.
Пересадка - неминуемый процесс, после которого на растение смотрим как
на критического больного, для которого любой стресс может обернуться гибелью.
Молодые цитрусовые пересаживают каждый год или через год, постарше - всё
реже и реже. Чем старше растение, тем больше у него стресс при пересадке.
Взрослым растениям меняют верхний слой земли, и, пока это возможно, хорошо
бы поменять ещё и боковую землю (подобрав вазон побольше). Новый субстрат
должен быть питательным, желательно добавить в него перегнивший навоз.
Сеянцы цитрусовых пикируют при появлении первой пары листьев.
Пересаживают цитрусовые рано весной до начала вегетации (в период покоя). Затем растение вносят в более светлое и тёплое помещение, постепенно увеличивая тепло и свет. Когда появляются первые признаки роста, увеличивают влагу и только потом удобряют.
Если растение будет зимовать в тепле, можно пересадить его осенью, если
земля достаточно тёплая и укоренение произойдёт до ноября. Летняя пересадка
возможна только без повреждения комка корней, между двумя периодами роста;
потом держат растение в тени. Зимой можно пересадить цитрусовые с разрушением
земляного кома, так как корни в это время малоактивные; это недопустимо
для растений без листьев, при температуре ниже 12 градусов.
Растения пересаживают, если они куплены в магазине и если это необходимо
(болезни, засорение земли и т.д.) в любое время, после пересадки предпринимая
все меры для спасения растений.
Правила пересадки цитрусовых такие же, как для других растений. Если повреждены
корни, их дезинфицируют. Посадка производится во влажный субстрат, так
как растение поливают только на следующий день. При пересадке на корнях
обязательно оставляется некоторое количество старой земли, так как в ней
живут бактерии, способствующие усвоению корнями питательных веществ. Если
невозможно это сделать, надо взять немного земли из вазона другого цитруса.
Растение сажается на том же уровне, не допуская засыпания основания шейки.
После пересадки растение притеняют; других условий менять не надо, чтобы
не было стресса. Цитрусам нужно довольно много внимания; ошибки исправить
нелегко. Критический период после пересадки - 6 месяцев.
Если при пересадке уменьшается объём корней - берём вазон поменьше. Тогда
обрезаем крону пропорционально корням. Обрезка кроны не вредит и при небольших
повреждениях корней.
Если после пересадки у растения появляются нежелательные ветки с листьями
- пусть растут, пусть растение дышит - это способствует росту корней.
Их можно обрезать попозже.
Обрезка.
Если хотим получить хороший урожай, обрезаем цитрусовые обязательно.
Главное - обрезать часто, чтобы обрезка была умеренной. И учтите, что
мозги при этом должны работать быстрее руки.
Правила обрезки цитрусовых схожи с правилами обрезки плодовых деревьев.
Могут быть разные цели обрезки, поэтому будет разница во времени и способах.
Главная цель - сформировать крону и поддерживать растение в хорошей форме.
Обрезка проводится в течение жизни растения для его омоложения, стимуляции
роста нижних ветвей, прореживания кроны, при пересадке, для получения
обильного урожая и т.д. Мнение, что обрезка имеет прямое влияние на урожай,
ошибочно; она только омолаживает растение.
Удобрение и обрезка растений имеют тесную связь. Хорошо удобренное растение
нуждается в меньшей обрезке, и урожай будет больше. С другой стороны,
обрезкой можно уменьшить урожай, чтобы не перегружать растение. При большой
обрезке рост цитрусовых замедляется, поэтому нужно найти гармонию между
обрезкой и урожаем. Также это зависит от вида растения; некоторые цитрусовые
имеют склонность к загущению кроны.
Об особенностях обрезки цитрусовых можно проконсультироваться у специалиста.
Удобрение.
Удобрение способствует развитию растения, но это не способ "накачать" растение в надежде на чудесный результат. Удобрение подбирается тщательно, чтобы не навредить растению; тем более, что растение имеет период отдыха, который может нарушиться.
Общие правила удобрения:
Не удобрять сухую землю;
- Принимать во внимание температуру, период вегетации;
- Частый полив или дождь вымывает удобрения.
Растение само говорит, что ему надо. Для этого существует множество правил, которые знают цветоводы, имеющие опыт. (Если опрыснуть растение пивом, оно не только питается, но и блестит. Некоторые вредители цитрусовых страшно не любят пиво).
Растения при постоянном уходе обычно чувствуют себя вполне хорошо. После пересадки цитрусовые в течение двух месяцев не нуждаются в подкормке. Некоторые цитрусоводы рекомендуют подкармливать цитрусы не только пивом, но и остатками кофе или чая. Часто подкармливать растение нельзя - перекормить более опасно, чем не докормить.
Болезни.
Известно, что крепкое растение имеет хороший иммунитет. Мы должны помнить, что уничтожая вредителей, мы уничтожаем и живность, которая помогает растению существовать и защищаться. При опрыскивании против вредителей можно подкормить растение через листья. Если вредителей можно собрать руками - прекрасно, но нельзя тереть листья щёткой (только твёрдые ветки или ствол). При опрыскивании сначала обрабатываем нижнюю сторону листа.
Здоровье.
Что для здоровья даёт цитрус? Его запах убивает бактерии и вирусы; положительно действуют на человека его эфирные масла. Растения, не только цитрусы, поглощают вредные выделения, которые излучают приборы окружения. Растения положительно действуют на психику и здоровье их любимых людей.
Итак… Если хотим размножить свои цитрусовые:
Сеем семена цитрусов и потом прививаем, размножаем цитрусовые черенками.
Если растение не цветёт, можно привить на него веточку цветущего цитруса;
плоды будут как у материнского растения.
Виды цитрусовых распознаются по листьям.
Всё о цитрусовых на сайте сайт
Всё об экзотах на сайте сайт
|
|
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
Цитрусовый сад у себя дома- мечта многих! Однако можно ли вырастить его у себя дома, чтобы иметь возможность радовать близких свежими «витаминками»? Да, можно. Кроме того, выращивание цитрусовых в домашних условиях может стать вашим любимым хобби, а цитрусовый сад превратится в предмет вашей гордости. Однако, чтобы вырастить такой сад вам необходимо будет приложить определенные усилия и запастись терпением.
Уход за цитрусовыми
Подходящее место
Зимой ставить контейнер у себя дома на подоконник не рекомендуется, ведь от стекла будет исходить холод, а от батареи - жар, это негативно скажется на здоровье зеленого питомца.
Лучше всего подходит теплое влажное местечко, куда будет поступать достаточно света. В весенний и летний периоды поставьте горшок на окно, что ориентировано на юго-запад или юго-восток.
Температурный режим
Данные растения не переносят минусовых температур. Запомните это, иначе ваш сад может погибнуть!
В теплый сезон оптимальная температура составляет 19-27 градусов, а зимой можно понизить ее до 12-17 градусов.
Поскольку цитрусовые отрицательно относятся к температурным колебаниям, в осенний период лучше заблаговременно занести растение в теплое помещение перед тем, как появятся первые заморозки. Цитрусы родом из тропиков, поэтому о влажности воздуха забывать не стоит. Если воздух недостаточно увлажнен, то приобретите специальный увлажнитель. Ваш цитрусовый сад будет вас «благодарить» за это.
Освещенность
Ваш цитрусовый сад будет нуждаться в хорошем освещении, защищайте его только от прямых солнечных лучей знойным летом. Осенью и зимой растениям не будет хватать естественного света, поэтому необходимо делать досвечивание лампами, без этой процедуры вы не сможете вырастить достойный урожай. Досвечивайте цитрусовый сад так, чтобы его световой день равнялся 12 часам.
Полив
Регулярно поливайте растения, так как лучше не допускать сильного пересыхания почвы. Но полив должен быть умеренным!
Нельзя также переувлажнять грунт, перед следующим поливом верхний пласт почвогрунта должен просохнуть.
В жаркие летние дни допускается производить полив ежедневно, но зимой поливайте цитрусы реже и не так обильно - достаточно раз в неделю.
Водичку берите комнатной температуры, мягкую и не хлорированную.
Подходящий для цитрусовых грунт
Почва должна быть плодородной и воздухопроницаемой. Необходимо обеспечить хороший дренаж из колотого кирпича или керамзита. Для этих растений почвенную смесь готовят из торфа, листовой и дерновой почвы, песка в равных пропорциях. Должна получиться слабокислая среда. Есть вариант гораздо легче - купите готовую смесь в магазине, для цитрусов обычно она называется «Лимон».
Удобрение растения
Подкармливайте растение только в весенние и летние месяцы, когда оно активно растет, но в период зимнего покоя забудьте об удобрениях.
Сначала хорошо полейте почву, а затем вносите подкормку. Запомните, что лучше недостаток удобрений, чем их переизбыток!
Если вы перекормите растение, то корневая система может получить ожог.
В качестве подкормки лучше брать специальные удобрения для цитрусовых, которые можно легко найти в специализированных супермаркетах.
Как вырастить апельсиновое дерево дома?
Его мечтают выращивать в домашних условиях многие. Ведь апельсиновое дерево дает невероятно вкусные и полезные плоды. С чего начать?
1. Для высадки наиболее подходит месяц март. Возьмите свежие семечки апельсина и промойте их в теплой водичке.
2. Замочите семена на 10-12 часов.
3. Высадите их в подходящую плодородную почвенную смесь и присыпьте 1 сантиметром земли. Накройте горшок полиэтиленом и поместите его в теплое затемненное место.
4. Когда появятся первые ростки, то апельсиновое дерево перемещают в более освещенную зону.
Прививки
Когда апельсиновое дерево подрастет, то оно должно зацвести, а потом принести плоды. Однако не всем хозяевам удается добиться этого, или же плоды развиваются, но остаются небольшими и горьковатыми на вкус. Все это потому, что дерево из семени может не взять материнских свойств, поэтому так важно привить апельсинчик. Как это сделать? Есть 2 метода: классическая прививка и окулировка.
При первом способе берется черенок, взятый у плодоносящего апельсина, именно он и даст определенный сорт нашему «дикарю». Затем сеянец используют, как подвой для «породистого» череночка. Второй метод легче, чем первый, и для молодого растения все менее болезненно. При этом почку сортового апельсинового дерева вживляют вместе с частью древесины в ствол дикого цитруса. Лучше внедрять сразу несколько почек с разных боков растения.
Формирование ствола
Апельсиновое дерево может начать нормально плодоносить только через 5-6 лет, но для этого нужно правильно сформировать крону. Что для этого нужно? Когда дерево вытянется на 24-28 см, то побег следует прищипнуть, оставив 18-20 см длины.
Боковые побеги оставьте только наиболее сильные, остальные удалите, чтобы дерево хорошо ветвилось. Молодые деревца также могут начать цвести, но от цветков и завязей в таком случае лучше избавиться, поскольку растение растратит свой потенциал всего на 2 -3 плода.
Как вырастить лайм в домашних условиях?
Лайм - замечательное растение семейства цитрусовых, при выращивании дома дерево распространяет по комнате восхитительный аромат. Кроме того, лайм полезен при употреблении в пищу. А еще это дерево очень красивое, оно украсит любую квартиру! Чтобы его вырастить, необходимо знать некоторые нюансы.
Лайм может выступать в качестве хорошего подвоя для других цитрусовых растений. На его массивный ствол можно привить лимон, кумкват, мандарин и др.
Для того чтобы вырастить лайм у себя дома из семечек необходимо выполнить определенные действия.
1. Выбираем подходящую емкость для высадки лайма. Она должна быть просторной 10-15 сантиметров в длину и пропускать жидкость, воздух.
2. Почву берем плодородную и обеспечиваем хороший дренаж, можно дно горшочка присыпать песком.
3. Далее свежие семена лайма закапываем в почву на 2-3 сантиметра. Горшок накрываем полиэтиленовой пленкой ставим в зону с хорошим освещением. Не забываем поливать и проветривать наш будущий лайм!
4. Когда ростки проклюнуться и на них появятся первые листочки, то нужно снять полиэтилен. Потом лайм нуждается в стандартном уходе, но не забывайте своевременно формировать крону.
Ваш домашний сад будет приносить достойные плоды, если за ним правильно ухаживать.
С чем у большинства жителей постсоветского пространства ассоциируются новогодние праздники? Конечно же, с елкой и ароматом цитрусовых: апельсинов, мандаринов и лимонов. Не многие знают, что все эти цитрусовые растения вполне поддаются выращиванию в домашних условиях. О видах комнатных цитрусовых растениях и уходе за ними поговорим в нашей статье.
Выращивание цитрусовых в домашних условиях
Выращивание цитрусового дерева в домашних условиях занятие интересное, хоть и не простое. Ошибаются те, кто думает, что достаточно посадить в горшок косточку от понравившегося плода и всё, лимоны к чаю можно уже не покупать. Без знания специальных приемов первого урожая ждать придется лет 20, не меньше. Гораздо раньше порадуют плодами сортовые деревца, выбранные с учетом комнатных условий. Но и тут важно не ошибиться. Для выращивания на подоконниках подходят лишь те виды комнатных цитрусовых растений, которые привиты на сеянцах , грейпфрута или апельсина, или же выращенные из черенков, срезанных с плодоносящих комнатных цитрусов.
Уход за комнатными цитрусовыми растениями
Чтобы южный гость на вашем подоконнике чувствовал себя как дома, следует соблюдать следующие правила ухода:
1. Свет – лучше всего цитрусовые чувствуют себя при длинном (12-часовом) световом дне. Поэтому летом их следует искусственно затенять, а зимой – дополнительно освещать.
2. Температура – наиболее подходящая температура для комнатных цитрусов 17-22°. При более высоких температурах растение начинает испытывать дискомфорт, желтеет и сбрасывает листья. В зимний период цитрусовые лучше содержать при температуре 10-14°, что поможет перейти им в состояние покоя, при этом дополнительное освещение не потребуется.
3. Полив – поливать цитрусовые следует по мере высыхания верхнего слоя земли в горшке. Очень важно чтобы растение не пересыхало (об этом могут свидетельствовать поникшие листья и ростки) и не заливалось. Вода для полива должна быть комнатной температуры, обязательно отстоянная с добавлением нескольких капель уксуса.
4. Почва – для комфорта и полноценного развития комнатных цитрусовых растений, почва должна быть с нейтральной кислотностью и легкого состава. Идеальный состав почвы таков:
- песок речной – 1 часть;
- перегной – 1 часть;
- дерновая земля – 2 части;
- лиственная земля – 1 часть.
5. Подкормка – цитрусовые в обязательном порядке следует подкармливать. Им жизненно необходимы:
- азот для быстрого роста;
- фосфор для ускорения вызревания плодов;
- калий для большей устойчивости к заболеваниям.
6. Пересадка цитрусовых в домашних условиях – определить, нуждается ли ваше растение в пересадке или нужно еще подождать, можно по тому, насколько разрослись корни. Пересаживать цитрусовые следует только тогда, когда корни опутали весь земляной ком в горшке полностью. Новый горшок при пересадке должен быть больше предыдущего на 2-3 см в диаметре. Пересаживают комнатные цитрусовые обычно в феврале-марте, методом перевалки.
7. Болезни цитрусовых в домашних условиях:
Комнатные цитрусовые растения подвержены многим заболеваниям, вызываемым вирусами, бактериями и грибками. Чтобы уберечь своего зеленого любимца от опасности очень важно правильно за ним ухаживать, вовремя удалять больные части растения, присыпая места срезов активированным углем.
Считаются страны Юго-Восточной Азии, где господствует теплый субтропический и тропический климат. Там круглый год тепло, с некоторым понижением температуры зимой, много света и достаточно влажно. Поэтому цитрусовым растениям и летом, и зимой требуется хорошо освещенное место. Световой день круглый год составляет примерно 12 часов, в нашем климате наиболее подходящими по длине дня являются весна и осень. Большинство видов совершенно не переносит даже кратковременных и непродолжительных заморозков.
Одна из особенностей цитрусовых растений – неравномерный рост. После периода активного роста наступает период покоя, когда перестают расти молодые побеги и листья, и идет вызревание древесины. Только после этого начинается новая волна роста побегов.
Для многих комнатных цитрусовых характерна ремонтантность, способность цвести и завязывать плоды несколько раз в году. Цветение привитых растений или выращенных из укорененного черенка наступает практически сразу. Цветение сеянцев в природе наступает обычно у одних видов на 4-5 год, у других только на 12-15-й, но дождаться цветения сеянцев цитрусовых в домашних условиях практически никогда не удается.
Оптимальными условиями для развития цветков будет температура около +18 о С и влажность воздуха около 70%. Цветки обоеполы и у многих сортов самоопыляющиеся, но для надежности завязывания плодов лучше прибегнуть к искусственному опылению с помощью мягкой кисточки. После цветения на ветках остаются далеко не все завязи, многие вскоре опадает. Завязь можно считать полноценной, если она достигла хотя бы 2 см. Вызревают плоды, в зависимости от конкретного вида или сорта, от 5-9 месяцев, и могут провисеть на дереве до следующего урожая. Кстати, цвет кожуры не является признаком созревания. Так, в тропиках, где нет прохладной зимы, цвет спелых плодов остается зеленым. Оранжевая окраска также не говорит о зрелости плода. Если его вовремя не сорвать, кожура может снова позеленеть, а затем повторно окраситься.
Зимнее содержание. Виды, происходящие из субтропиков, нуждаются в обязательном понижении температуры зимой, это их физиологическая потребность. Освещенность и температура содержания влияют на степень метаболизма растения: чем они выше, тем активнее протекают процессы жизнедеятельности. Самое тяжелое время для цитрусовых культур в домашних условиях наступает с конца осени, когда резко падает количество света. Именно за счет света растение получает энергию в процессе фотосинтеза. Если энергии вырабатывается мало (в условиях недостатка света), а тратится много (в условиях теплой комнаты), растение постепенно истощается, порой «съедает» само себя и погибает. В условиях нашей зимы даже самый светлый подоконник не обеспечивает той инсоляции, которую растение получает у себя на родине, поэтому цитрусовые зимой всегда, при любой подсветке, будут страдать от недостатка света. Чтобы помочь им успешно перезимовать, необходимо понизить температуру содержания и повысить освещенность.
Для зимовки подойдет утепленная лоджия или теплица с температурой около +14 о С и досвечиванием (в пасмурную погоду – в тчечение всего дня, в ясную только - по вечерам, чтобы суммарный световой день составлял 12 часов). Хорошо зимуют цитрусовые в нежарких квартирах или частных домах. В теплой квартире можно отгородить подоконник от комнаты третьей рамой или пленкой, чтобы внутри установилась более низкая температура.
В отсутствие прохладной зимовки цитрусовые растения обычно не живут дольше 3-4 лет, постепенно истощаются и гибнут. Отдых длится с ноября по февраль. В начале-середине февраля, когда заметно прибавляется день, большинство цитрусовых культур «просыпается».
Температура содержания. Как слишком низкая температура, так и слишком высокая тормозит нормальное развитие цитрусовых растений. Летом желательно, чтобы температура держалась в пределах +18+26 о С, зимой нужна прохлада, +12+16 о С. Никогда не подвергайте растение отрицательным температурам.
Различные части растения (корни и крона) должны находиться в одинаковых температурных условиях. Если в зоне корневой системы температура ниже, чем в зоне кроны, корни не успевают поглощать нужное количество воды. В обратном случае корни поглощают ее слишком много. Такие различия приводят к стрессу и могут вызвать у растения листопад. У пола температура всегда на несколько градусов ниже, чем на уровне кроны, поэтому растение лучше ставить на небольшую подставку. Если в помещении теплые полы, для корневой системы возникает опасность перегрева.
Весной и летом полезно выставлять цитрусовые на балкон или выносить в сад, где они прекрасно растут и цветут. Однако горшки нужно притенять от солнца. Через нагретые стенки горшков корни получают ожоги, нарушается температурный баланс корней и листвы.
При возвращении растения осенью в помещение часто наблюдается обильный листопад из-за резкой смены условий. Чтобы избежать его, не следует дожидаться сильного похолодания и включения систем отопления, а занести растение пораньше. Тогда не случится большого перепада температуры и влажности воздуха. Следует побеспокоиться также, чтобы сильно не упала освещенность.
Освещенность. Цитрусовые растения очень светолюбивы, защищать их следует только от полуденного летнего солнца. Оптимально размещение на юго- восточных или юго- западных окнах, а летом в саду - под легкой тенью деревьев. В зимнее время желательно обеспечить дополнительным интенсивным освещением, с длиной дня 12 часов. Без достаточного света растение не сможет полноценно развиваться. Слишком продолжительный световой день в средней полосе, а особенно в северных районах, негативно сказывается на нормальном развитии растения.
Признаком недостатка света является появление слишком крупных и слишком зеленых листьев, а при сильном дефиците – пожелтение и опадение листвы. Результатом слишком яркого освещения будет образование обесцвеченных, слишком светлых листьев, на которых при резком усилении света без предварительной адаптации возможно появление ожогов, белых или черных пятен. Велика вероятность таких ожогов в феврале-марте, когда за зиму растение «отвыкает» от солнечных лучей.
Полив должен быть регулярным и умеренным. Цитрусовые не засухоустойчивы, однако крайне важно не допускать и систематического переувлажнения субстрата. Летом и зимой грунт поддерживайте всегда влажным, но между поливами верхний слой должен просыхать. При поливе убедитесь, что вода дошла до всех корешков (она должна немного выйти в поддон, из которого излишек следует обязательно слить). Летом потребуются более частые поливы, возможно даже ежедневные (в зависимости от погоды, объема и состава грунта, размера растения).
В зимние месяцы, когда поддерживается прохладная температура, частоту и обильность полива уменьшают. Поддерживайте грунт слегка влажным, не допускайте его пересыхания, частота полива примерно раз в 7-10 дней.
Вода для полива должна быть мягкой и свободной от хлора. Жесткую воду смягчают кипячением, иногда подкисляют лимонным соком (1- 3 капли на 1 л). Температура поливочной воды должна быть не ниже температуры в помещении или на 3-4 градуса выше. Во время зимнего отдыха не поливайте слишком теплой водой, чтобы раньше времени не «разбудить» растение.
Влажность воздуха. Цитрусовые произрастают в регионах с высокой влажностью воздуха, это обязательно надо учитывать при их домашнем содержании, опрыскивать водой по листве либо использовать бытовой увлажнитель воздуха.
Пересадка. Корневая система цитрусовых растений обладает особенностью – она не имеет корневых волосков, через которые обычно происходит всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ. Их роль выполняет симбиотический гриб, образующий микоризу корней. Гибель микоризы приводит к угасанию и самого растения. Она очень чувствительна к условиям, страдает при длительном отсутствии влаги, недостатке воздуха в тяжелом и плотном грунте, низких и высоких температурах, а особенно при оголении или повреждении корней. Иногда можно видеть внешне нормальные корни у мертвого растения - это как раз и объясняется гибелью микоризы. Вот почему цитрусовые плохо переносят пересадку и могут долго после нее болеть. Пересаживать цитрусовые стоит только самой аккуратной перевалкой, ни в коем случае не меняя грунт и не промывая корни (за исключением тяжелого поражения корней, когда не остается другого выхода).
Субстраты для выращивания цитрусовых . Существует несколько рецептов земельных смесей для цитрусовых - в них входят торф, дерновая и листовая земля, песок, навозный перегной. Важно, чтобы смесь была слабокислой или нейтральной (рН от 5,5 до 7,0). Если вода у вас жесткая, то лучше взять слабокислый грунт. Однако готовить смесь из всех этих компонентов по отдельности и доводить кислотность довольно сложно. Проще взять готовый грунт для цитрусовых (обычно под названием «Лимон»), и довести его до нужной кондиции. Перед использованием субстрат необходимо подвергнуть тепловой обработке на водяной бане (для уничтожения личинок, яиц и взрослых вредителей, патогенных грибов и бактерий).
Небольшие растения следует пересадить вскоре после покупки, поскольку торфяной грунт легко пересыхает, а плотно оплетающие ком корни легко подвергаются перегреву и подсушиванию. Далее пересаживают каждый год весной (при необходимости). Более взрослые растения в первый год можно не трогать, в дальнейшем пересаживать раз в 3-4 года. Крупномеры не пересаживают, а ежегодно производят замену верхнего слоя грунта.
Если вы приобрели небольшое растение, которое обычно посажено в торфяной субстрат, его нельзя ни в коем случае ни менять, ни добавлять более плотный грунт - в него не смогут прорасти корни. Лучше для первой пересадки воспользоваться готовым торфяным субстратом, добавив в него песка и немного дерновой земли. При дальнейших пересадках количество дерновой земли в смеси можно постепенно увеличивать.
Крупные экземпляры обычно уже посажены в грунт с добавлением дерновой земли, поэтому в готовую смесь можно добавить песка и больше дерновой или листовой земли. Навозный перегной лучше не использовать в смесях, а заменить его вытяжкой, которую добавляют в поливочную воду.
И не злоупотребляйте рыхлением грунта, при котором легко повредить корни.
Размножение . Цитрусовые культуры легко переопыляются, давая начало новым гибридам, со свойствами, отличными от материнского растения. Поэтому, чтобы сохранить нужные свойства и ускорить плодоношение, используют методы вегетативного размножения: прививку, черенкование, воздушные отводки. В промышленных целях предпочтение отдается прививке, она дает возможность подобрать подвой нужного качества (по морозостойкости, засухоустойчивости и др.) Некоторые сорта имеют плохо развитую корневую систему, и прививка на мощный подвой обеспечивает растение хорошими корнями. В домашнем цитрусоводстве прививки часто используются для разведения особо капризных пестролистных сортов, но проведение их требует специальных знаний и навыков. Многие популярные сорта их не требуют, прекрасно развиваются из укорененных черенков, полностью сохраняя при этом материнские качества и быстро зацветая (часто еще на стадии укоренения).
Для укоренения используют стерильный грунт (торф+песок). Температура укоренения около +25 о С, обязательно в тепличке, желательно с нижним подогревом. Свет яркий, рассеянный, хотя бы от люминисцентной лампы.
На черенки берутся вызревшие молодые побеги, на данный момент находящиеся на стадии покоя, это важно. Если взять побег, который находится на стадии роста, то вероятность его укоренения очень мала. Оптимально, чтобы побегу исполнилось примерно 6 месяцев, и он из угловатого уже превратился в округлый. Черенки берут только со здоровых растений. Побег режут на отрезки по 3-4 междоузлия. Верхний срез делают прямой. Нижний лист удаляют, непосредственно под этой почкой делают косой срез, слегка процарапывают кору чистой тонкой иглой, окунают в порошок стимулятора корнеобразования Корневина и погружают в грунт до следующего листа. Если тепличка хорошо держит влажность, то лучше оставить все листья целиком, не обрезая листовых пластинок. Они послужат черенку источником питательных веществ. Если герметичность теплички плохая, то, чтобы черенки не теряли слишком много влаги, два нижних листа придется обрезать наполовину. В тепличке надо поддерживать высокую влажность воздуха. Укоренение длится от 2 недель до 1- 2 месяцев, иногда дольше.
Семена цитрусовых, только что извлеченные из плодов, прорастают очень хорошо, обычно в течение месяца. Сеянцы активно развиваются и довольно неприхотливы. Из них можно сформировать с помощью обрезки красивые деревца, которые также будут обогащать атмосферу дома полезными фитонцидными веществами. Но для плодоношения такие сеянцы обязательно надо прививать черенками сортовых растений.
Формировка нужна для придания красивого и компактного вида кроны. Лучшее время для нее наступает в конце периода зимнего отдыха, в начале февраля. Летом также следует укорачивать слишком длинные и жирующие побеги. Различные виды и сорта цитрусовых имеют свою манеру роста. Так, лимон не очень охотно ветвится, и сформировать из него компактное красивое деревце достаточно сложно. Апельсин мощно растет вверх, требуя регулярного укорачивания. У мандарина крона быстро загущается, приходится вырезать часть побегов, растущих внутрь. Кумкват растет довольно компактно, практически не требуя обрезки. Не сильно приходится обрезать и каламондин .
Молодые растения, выращенные из укорененного черенка, начинают формировать практически сразу, придавая деревцу красивый вид. Сеянцы следует начинать формировать в годовалом возрасте. Если к этому времени они достигли хотя бы 30 см, им купируется макушка. Однако даже правильная формировка сеянцев не приводит к долгожданному плодоношению в домашних условиях.
Подкормки. Удобрять цитрусовые следует только в месяцы активного роста, с середины февраля до середины сентября, и ни в коем случае нельзя подкармливать во время зимнего отдыха. При подготовке к периоду отдыха и при выходе из него уменьшайте концентрацию удобрений в 2 раза. Подкормки проводите только по увлажненному предварительно кому земли. Для хорошего усвоения минеральных удобрений из грунта важно контролировать кислотность грунта. Для усвоения органических удобрений обязательно поддерживайте полезную микрофлору субстрата систематическим внесением микробиологических препаратов (Восток- ЭМ1, Байкал, Возрождение). Хорошо растения реагируют на внекорневые подкормки.
Нельзя подкармливать сильно осыпающееся растение - причины листопада зачастую заключаются не в недостатке питания, и подкормка, сделанная не вовремя, принесет только вред. После покупки или пересадки растения не подкармливайте его 1-2 месяца.
И всегда надо помнить правило, что лучше недокормить растение, чем перекормить. Недостаток питания легко устраняется своевременной подкормкой, а избыток удобрений ведет к ожогу корней, неправильному развитию и часто заканчивается гибелью растения. Одним из признаков избытка удобрений служит сухая кайма по краю листа и начало листопада. Избыток одного элемента часто вызывает недостаток другого, диагностировать этот дисбаланс и точно установить причину довольно сложно. Но, чтобы его избежать, следует для подкормок брать только специальные удобрения для цитрусовых, куда обязательно должны входить и микроэлементы. Нормы их внесения рассчитаны на период максимального роста. Если растениям недостаточного света либо не соблюдены другие условия содержания, дозу удобрений необходимо снижать.
При обнаружении негативной реакции на новое удобрение отмените подкормки, промойте грунт большим количеством воды (пропустив ее через грунт, но не вынимая растения из горшка), первое время используйте только внекорневой способ внесения удобрений (сильно разбавленное комплексное удобрение с микроэлементами распыляется по листьям раз в неделю). Затем переходите на специальные удобрения для цитрусовых другой марки.
Физиологические нарушения, связанные с недостатком или избытком элементов питания
Листья утрачивают глянец, приобретают желтый оттенок, молодые листья узкие и мелкие, цветение слабое
- при недостатке фосфора.
Растения нуждаются в фосфоре для цветения и плодоношения, он помогает противостоять болезням. Избыток фосфора угнетает вегетативный рост.
На листьях наблюдаются выемки и складки вдоль жилок
, в дальнейшем они светлеют, по краям буреют. Рост задерживается, часть взрослых ветвей отмирает. Во время цветения может наблюдаться сильный листопад – при недостатке калия.
Растения используют калий для производства сахара, крахмала, белка и ферментов, необходимых для роста и развития. Калий помогает растениям регулировать потребление воды и лучше противостоять холоду. Избыток калия приводит к появлению коричневых некрозных ожогов по краю листа.
Недостаток железа, магния и цинка проявляется в хлорозе
- на фоне желтых листьев отчетливо видна зеленая сетка жилок, рост останавливается, молодые побеги часто отмирают. Недостаток железа обычно распространяется на весь лист, при недостатке магния и цинка изменения могут носить локальный характер. К хлорозу приводит также дефицит серы, марганца и цинка, а также избыток кальция. Цитрусовым при хлорозе требуется дополнительная подкормка железосодержащими препаратами (хелат железа, Феровит), а забивание ржавых гвоздей в грунт не поможет растению.
Магний (Mg) и железо (Fe) важны для производства хлорофилла. Сера (S), цинк (Zn), марганец (Мп) являются "катализаторами", которые помогают усвоению других питательных веществ, таких как азот.
Гибель точек роста, потеря молодыми листьями естественной окраски, рост дефектных листьев – наблюдаются при недостатке кальция и бора. Недостаток кальция при жесткой поливочной воде исключен. Кальций (Са) и бор (B) имеют важное значение для надлежащего поглощения воды, и оба важны для правильного формирования клеток.
Вредители и болезни
Самыми распространенными вредителями цирусовых культур являются мучнистый червец, щитовка, ложнощитовка. Поражаются цитрусовые также тлей и паутинным клещем.
Белые комочки в пазухах, на ветках и стволах - поражение мучнистым червецом.
Бляшки, похожие на капельки воска на листьях, ветвях и стволах, сладкие выделения на листьях - поражение щитовкой или ложнощитовкой.
Неравномерные мелкие желтые точки на листьях, снизу листа мучнистый налет, иногда паутинка - паутинный клещ.
Скопление мелких зеленых или черных насекомых на молодых побегах, сладкие выделения – тля.
Мелкие подвижные светлые насекомые в грунте, прыгающие при поливе - подуры, или ногохвостки. Заводятся при переувлажнении, вреда растению не причиняют. Достаточно сократить полив и пролить Актарой (1 г/10 л).
Небольшие черные мушки, летающие над грунтом - грибные комарики. Заводятся также от переувлажнения. Личинки живут в грунте, но вреда здоровым корням не причиняют. Достаточно отрегулировать полив, можно пролить Актарой (1 г/10 л).
Болезни цитрусовых возникают из-за неправильного ухода и поражения различными возбудителями (что тоже зачастую обусловлено ошибками в содержании).
Грибные болезни чаще поражают цитрусовые на плантациях или в оранжереях. Грибную природу имеют усыхание и почернение веток - мальсеко; камедетечение - гоммоз, когда на стволе образуется ранка, из которой сочится жидкость, напоминающая смолу; пятнистость листьев и антрактоз, когда по листу распространяются и в дальнейшем сливаются мокнущие пятна; мучнистая роса, когда на листьях образуется бело-мучнистый налет. Борьба с грибными заболеваниями сводится к налаживанию ухода, к удалению и уничтожению пораженных частей растения, к обработке системными и контактными фунгицидами.
Иногда на листьях цитрусовых образуется черный налет, легко снимаемый влажным тампоном - это сажистый гриб. Он не вредит растению, обычно поселяется на сахаристых выделениях вредителей. Следует устранить причину сахаристых выделений, снять сажистый налет смоченным в мыльном растворе тампоном, хорошо помыть под теплым душем.
Болезни, вызванные вирусами, проявляются в виде мраморной окраски и не поддаются лечению.
Причины пожелтения листьев: хлороз, вызванный недостатком железа, магния, серы, цинка, избытком кальция; недостаток азота; недостаток или избыток света; поражение паутинный клещом.
Причины появления коричневых пятен на листьях: несоблюдение режима полива (пересушка или переувлажнение грунта); солнечный ожог; ожог от сильной дозы удобрения; дисбаланс в элементах питания; грибные и бактериальные заболевания.
Причиной листопада у цитрусовых может послужить любой сильный стресс: резкие колебания температуры, переохлаждение, перегрев, переувлажнение субстрата, пересушивание субстрата, неправильная пересадка, слишком большая дозировка удобрений, продолжительный недостаток света.
Чем опасен листопад? В зависимости от возраста, листья лимона выполняют разные функции, со старением они превращаются в кладовую питательных веществ, обеспечивая рост и развитие молодых приростов. Потеря этих листьев приводит к истощению растения.