Предисловие

Ежегодная обрезка плодовых деревьев – самый верный способ повысить урожайность и улучшить вкусовые характеристики и внешний вид плодов. Однако даже опытные садоводы не всегда осознают, когда обрезка фруктовых деревьев будет наиболее безболезненной для них – зимой, осенью или весной.

Необходимые инструменты и материалы

Начало обрезки фруктовых деревьев – лучшие сроки

На самом деле у обрезки нет четких рамок начала и конца, опытный садовод нет-нет да и отрежет ножовкой или секатором ветку, нарушающую схему обрезки фруктовых деревьев, задуманную для того или иного растения. Впрочем, преследуется не только цель соблюсти схему ветвления, таким образом стимулируется рост новых, молодых веток, продлевается период плодоношения. Нельзя однозначно сказать, что обрезка увеличивает урожайность дерева, однако можно смело утверждать, что качество плодов возрастает в разы. Оно и не удивительно – после обрезки между корневой системой и кроной дерева нарушается баланс, в результате чего мощные корни с избытком насыщают питательными элементами плоды и ветки.

Правильней всего начинать формировать деревце с момента появлени я ростка. Однако чаще всего садоводам попадает в руки растение, которое росло совершено свободно и без всякой формировки, а значит первую обрезку следует осуществлять сразу после посадки. У послепосадочной обрезки есть и еще одна задача – восстановить баланс между пострадавшей корневой системой и наземной частью, которая при пересадке зачастую остается неповрежденной. Корневая система будет не в состоянии в полной степени «прокормить» бурно растущую молодую крону, поэтому некоторых «нахлебников» нужно убрать секатором, заодно формируя первые скелетные ветки.

Грамотная обрезка – когда какую применять?

При оздоровительной обрезке удаляются все пораженные гнилью или паршой ветки, вымерзшие и слабые побеги. При их удалении следует зацепить и часть здоровой древесины, чтобы наверняка остановить распространение болезни. Удаленные ветки ни в коем случае нельзя закладывать на компост, единственно правильное решение – сжечь их немедленно! А вот зола после сжигания – удобрение что надо! Такие процедуры нужно проводить постоянно весь вегетационный период.

Укорачивающую обрезку проводят с целью укротить чрезмерно растущие ветки, которые мешают друг другу и затеняют соседей. В идеале каждая ветка должна получать в день хотя бы несколько часов прямого солнца, что и достигается благодаря прореживанию и укорачиванию. Благодаря последнему также стимулируется рост побегов, расположенных ниже среза. В укорачивающей обрезке, прежде всего, нуждаются молодые деревья, которые очень активно развивают крону . На сформированном дереве укорачивание становится второстепенной операцией, которая лишь сдерживает дерево от чрезмерного разрастания.

Зато сформированная крона нуждается в постоянном прореживании – при этом удаляются ветки, конкурирующие между собой, растущие вниз или внутрь кроны, затеняющие более перспективные ветки. Прореживание обеспечивает хорошую проветриваемость – такое дерево будет лучше сопротивляться заболеваниям, поскольку оно быстрее высыхает от влаги, не обрастает мхами и паршой.

Правильная обрезка фруктовых деревьев зимой и осенью

Прореживающую и укорачивающую обрезки проводят в период сна – а это вся зима и начало весны. Осенью дерево только готовится ко сну, поэтому его лучше не тревожить. Да и зимой все же лучше не высовывать нос из теплой комнаты – по наблюдениям многих садоводов, дерево хуже переносит морозы. К тому же, вы никогда не можете знать с уверенностью, какая ветка доживет до весны, зато весной вы уже точно определитесь с выбором.

Поэтому операции по укорачиванию и прореживанию лучше всего оставить на конец февраля – начало марта.

В это время уже не холодно, но и дерево еще спит. При укорачивании срезать ветку нужно таким образом, чтобы почка, которая расположена ближе всего к срезу, своим кончиком доставала до места среза – в таком случае новая ветка слегка изменит направление роста, а срез заживет в разы быстрее и почти без следа. Если срез сделать у основания последней почки, то существует большая вероятность, что она засохнет, и вместо нее проснется почка ниже, которая, как правило, растет в другую сторону. Места среза необходимо сразу же после проведения чистки смазать садовым варом.

При спиле боковых веток следует оставлять хотя бы несколько миллиметров древесины, поскольку при полном спиле вы можете повредить основной ствол, и тогда на месте раны образуется раковина, способная перерасти в дупло. Слишком высоким пенек делать тоже не нужно – он засохнет и станет «домом» для болезнетворных бактерий. При удалении веток с помощью ножовки всегда держите возле себя острый нож – перед спиливанием сделайте круговой надрез коры, иначе ветка может содрать длинный лоскут коры. А это очень серьезная рана для дерева.

Схема обрезки фруктовых деревьев – использование срезанных веток

Увлекаться обрезкой не нужно, иначе на дереве будут одни пеньки. Если дерево запущено, несколько лет росло, как ему хотелось, прежде всего, очистите центр от растущих внутри веток, укоротите верха, но делайте это как можно более щадяще. Лучше растянуть

Преимущественным временем для обрезки является конец зимы и начало весны, до начала нового роста. В этот период обрезка производится у большого количества садовых растений, в число которых входят фруктовые деревья.

Обрезка деревьев необходима для поддержания здоровья растений, для предания им силы и красоты. У плодоносящих культур данная процедура способствует повышению урожая.

Основными правилами для обрезки любых видов деревьев являются: использование чистых и острых инструментов, выполнение среза под больными местами дерева, своевременная обработка среза.

Существует 3 вида обрезки:

1. Прореживание. Для этого метода обрезки характерно удаление целой ветки. Ее обрезки производится там, где она ответвляется от ветви покрупнее или ствола. Данный метод используется редко, так как прореживание не влечет за собой стимуляцию роста и лишь снижает массу растения. Этот способ подходит для декоративных целей, чтобы растение не выглядело слишком массивно.
2. Неселективная обрезка. Суть ее заключается в обрезании ветки в любом месте, что простимулирует спящие почки к отрастанию волчковых побегов. Этот метод способствует повышению густоты растения.
3. Селективная обрезка. Согласно ей обрезку следует производить до ближайшей почки или боковой ветки. Диаметр оставшейся ветки равен половине диаметра удаленного побега. Данный метод уменьшает высоту дерева.

Как правильно обрезать плодовые деревья

Моя тетя многие годы радовалась щедрому урожаю яблок со своей яблони на дачном участке. Но шло время, и урожай становился все меньше, пока дерево вовсе не перестало плодоносить. Тетя решила, что виновны климатические условия, однако проблема заключалась в другом: она не обрезала ветви дерева.

Обрезая ветви плодоносных деревьев, вы избавляете растение от лишней тяжести плодов и позволяете проникать солнечному свету в центр кроны. Проникающие в центр кроны солнечные лучи и воздух обеспечивают лучшую циркуляцию и не позволяют растению болеть.

Обрезание деревьев отличается тремя видами кроны:

1. ярусной с центральным проводником
2. измененно-лидерной
3. чашеобразной

Если дерево не было обрезано до начала образования плодов, то обрезку придется производить более сильную, с вырезанием и уменьшением размера ветвей. Это необходимо для повышения урожайности дерева и создания структуры кроны, что не прогнется и не сломается под тяжестью урожая.

Обрезать деревья необходимо раз в год. Таким образом, растение не будет страдать от сильного обрезания ветвей спустя более продолжительный период времени. Возможно обрезание такого количества ветвей, которое дерево отрастило за прошлый год.

Важно! Однако нужно помнить, что при обрезании старых ветвей, образовавшихся за последний год, количество срезанных ветвей не должно превышать 1/3 всех веток растения.

Прежде всего следует удалить именно старые ветви. Если вы имеете дело с карликовыми деревьями, то не стоит увлекаться обрезкой ветвей также, как у обычных деревьев. Деревья более маленького размера, чем обычные, отличаются более медленным ростом.

Некоторые сорта яблонь, груш и слив отличаются образованием плодов на некрупных ветках, поэтому, если крона стала слишком густой, можно без опаски обрезать старые и непродуктивные ветви.

Следите за ростом горизонтальных веток, так как ветви, что растут вертикально, то есть вверх, дают большой прирост, но при этом их урожайность падает.

Если ветви, также направленные вертикально, растут вниз, то их продуктивность будет невысока из-за недостатка солнечного света. Поэтому следует обрезать побеги, которые растут вниз и вверх, оставляя горизонтальные.

Для более полного понимания процесса обрезания деревьев посмотрите обучающее видео для начинающих с пошаговыми инструкциями:

Как обрезать яблони и груши

Нужно обрезать дерево согласно ярусному типу кроны. С возрастом главный побег может склониться из-за тяжелых фруктов, что не позволит солнечному свету добраться до нижних веток. В этом случае стоит вырезать верхушку главного побега.

При таком раскладе солнечный свет будет проникать в центр кроны, а новые ветви будут расти вверх, заменяя вырезанный центральный ствол. Боковые ветви по необходимости подрезайте, чтобы беспрепятственно доставать любую часть растения.

Как обрезать сливу

Так как слива – это преимущественно кустовидное дерево, — то формирование из него растения с центральным стволом не представляется возможным. Здесь подойдет другая форма обрезки – чашеобразная.

Если в вашем распоряжении оказались гибриды из Японии и Америки, то у них надо отрезать большее количество ветвей, чем у сортов сливы из Европы. Вершина должна быть открыта для свободного доступа солнечных лучей к нижним ветвям. Если ветви слишком сильно нагибаются к земле, то их следует укоротить.

Как обрезать персик и абрикос

Такие плодоносные деревья характеризуются большим ростом ветвей, поэтому стоит обрезать из в большом количестве для повышения урожайных критериев качества. Чтобы в будущем с этими деревьями было удобно работать, обрезайте верхушку кроны. Не забывайте и о ветках, которые растут близко к земле.

По завершении обрезки не увлекайтесь чрезмерной подкормкой, так как из-за нее дерево быстро отрастит новые ветви. Из-за быстрого роста веток летом дерево может пострадать в зимнее время года.

Как совершать обрезку вишни

У недавно посаженной вишни создают крону с главным проводником, который, у более возрастных растений, удаляется, и на смену ярусному типу кроны приходит измененно-лидерная крона.

Обрезка производится подобно обрезанию ветвей у персика, но не в таком большом количестве, иначе зимой дерево будет подвергаться повреждениям со стороны холодов, что непременно скажется на продолжительности жизни вишни.

Обрезка плодовых деревьев осенью — это важный этап садоводчества, который обеспечит правильный рост, сохранит здоровье и богатый плодонос садовых растений. Процедура одинаково необходима как молодым, так и старым деревьям. Для садоводов, которые впервые сталкиваются с данной необходимостью, процедура обрезки может показаться довольно сложным занятием. Но если следовать рекомендациям, этот этап ухода за плодовыми деревьями не вызовет сложностей.

Некоторые даже самые опытные садоводы часто задаются вопросом — когда именно нужно обрезать деревья. Ответ довольно простой — все зависит от того, для какой цели эта процедура будет проводиться. Каждая сезонная обрезка имеет свои преимущества и прямое назначение. Осенняя обрезка носит чаще санитарный характер , ведь в процессе этой процедуры дерево готовят к зиме. Осенью очень важно удалить у плодовых деревьев старые или засохшие ветки, в которых могут поселить насекомые и вредители, способные заразить деревья различными болезнями. Осенняя обрезка зачастую проводится до первых заморозков.

В начале ноября деревья лучше оставить в покое и не проводить никаких операций. Так как страна находится в зоне умеренного климата, все процедуры по подготовке дерева к зимней спячке нужно проводить максимум в конце ноября, пока не ударили первые морозы. А так как заморозки могут появиться совсем неожиданно, обрезку деревьев нужно провести заранее.

Обрезка деревьев осенью очень важна, поэтому должна производиться правильно . Начинающие садоводы стараются как можно быстрее избавиться от сухих веток и ненужных дереву веток, в результате это приводит к тому, что ствол остается практически голым. Как следствие — с каждым годом растение все меньше плодоносит.

Обрезка плодовых деревьев осенью — это важный этап садоводчества, который обеспечит правильный рост, сохранит здоровье и богатый плодонос садовых растений

Ножовка и другие инструменты для обрезки деревьев в саду

Чтобы подрезка деревьев была не только удобной, но и прошла по всем правилам, необходимо подобрать соответствующий инструмент. Самым подходящим инструментом для этого процесса является секатор , с помощью которого можно избавиться от лишних веток на деревьях и кустах. Дачникам, которые заботятся о довольно молодом саде, вполне достаточно иметь в арсенале только этот инструмент. Ну а тем, кто собирается обрезать деревья и ветви толще 50 см, не обойтись без садовой пилы или ножовки.

Основные требования к садовому инструменту довольно просты — он должен быть очень острым, чтобы срезы получались ровными и гладкими. Кроме этого режущий инструмент должен быть безопасным для самого садовода. Чтобы секатор или ножовку было удобно держать в руке и выполнять им обрезку, они должны быть легкими по весу, но обеспечивать максимальную нагрузку. Выбирайте инструмент, который будет не громоздким и удобным использовании, это обеспечит легкий доступ к ветвям на любой высоте или удаленности.

Для спиливания толстых веток идеально подходит ножовка. Некоторые дачники пользуются обычной ножовкой, забывая при этом, что такой инструмент предназначен для «мертвой» древесины. Для обрезки живых ветвей нужно обзавестись инструментом, чья рабочая поверхность является максимально щадящей для дерева. У качественных садовых ножовок высота режущих зубьев должна быть не меньше 5-8 мм с широкими проемами и острой заточкой. Такой инструмент отлично справляется с обрезкой ветвей и не забивается древесиной.

Как обрезать яблоню осенью (видео)

Виды обрезки садовых деревьев осенью

Каждый садовод при обрезке деревьев преследует различные цели. Иными словами, обрезка может быть нескольких видов, самыми распространенными из которых являются:

• санитарная
• омолаживающая
• декоративная

Санитарная

Данный вид обрезки производится с целью удаления старых сухих веток, а также тех частей дерева, которые поражены вредителями. Делать санитарную обрезку можно но только осенью, но и в любое время года, но только не зимой. В морозные дни дереву нужен покой. После удаления зараженных ветвей рабочий инструмент нужно обязательно обработать спиртом для предотвращения заражения других растений при работе с этим инструментом. При санитарной подрезке важно учитывать размеры и возраст дерева, так как очень интенсивные работы зачастую приводят к загустению кроны.

Санитарная обрезка производится с целью удаления старых сухих веток, а также тех частей дерева, которые поражены вредителями

Декоративная (формовочная)

Формовочная подрезка помогает сформировать крону и листья на дереве. Благодаря такому подходу можно добиться идеально сформированной формы скелетной части ствола. Декоративная подрезка в определенном месяце также влияет и на дальнейший рост веток. Например, если делать процедуру в конце февраля — они будут расти более интенсивно. Если выбрать для процедуры начало весны — это замедлит рост.

Формовочная подрезка помогает сформировать крону и листья на дереве

Омолаживающая

С помощью омолаживающей обрезки можно обновить дерево и дать рост новым ветвям. Если с каждым годом длина веток увеличивается на 15-20 см, их нужно обрезать, таким образом давая пробуждение спящим и придаточным почкам. Омолаживать дерево лучше в сентябре, в феврале или начале весны.

С помощью омолаживающей обрезки можно обновить дерево и дать рост новым ветвям

Схемы обрезки фруктовых деревьев осенью для начинающих

Фруктовые деревья имеют свои особенности обрезки. В каком месяце проводить процедуру? Правильный подход обеспечит богатый урожай. Яблони лучше обрезать осенью, сразу после сбора урожая. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы случайно не удалить «живые» плодоносящие ветви. Новые молодые ветки часто выглядят хуже и начинают конкурировать со старыми за влагу и питание. Поэтому при обрезке нужно обеспечить оптимальные условия для будущего урожая.

Наравне с яблонями обрезают, например, груши или сливы, персики, и другие виды косточковых деревьев. Так как каждое из деревьев имеет свою структуру, сказать, какую ветку точно нужно обрезать, а какую оставить, невозможно. Необходимо понаблюдать за тем, на каких ветках было больше всего плодов в прошлом году, а какие только забирают влагу и мешают развитию дерева.

У плодовых деревьев нужно вырезать те ветви, которые расположены «внутри» дерева. Если на стволе имеются небольшие отростки, растущие под определенным углом уже отросшей ветки, их нужно удалить. Также нужно удалить и те ветки, которые переплетаются между собой, даже если они расположены далеко друг от друга, но все равно сплетены и соприкасаются. Начинать нужно с самых сухих и старых веток, если кора на ней будет потресканная — ее определенно нужно удалять. Чтобы случайно не удалить ветки-плодоносы, ориентируйтесь на то, что удалению подлежат все сучки, сломанные или потресканные ветки. У фруктовых деревьев нужно внимательно осмотреть нижнюю часть ствола — там могут находиться молодые почки, которые в следующем году будут плодоносить. Секатором или ножовкой подрезать верхушку дерева — это обеспечит формирования пышной кроны и богатый урожай в следующем сезоне.

Когда лучше делать обрезку деревьев (видео)

Назначение и сроки осенней обрезки хвойных деревьев

В саду кроме фруктовых деревьев могут расти и хвойные растения. В Подмосковье их часто используют для ландшафтного дизайна приусадебных участков. Чтобы создать для хвойного дерева оптимальные условия для роста и обеспечить адаптацию в период обрезки, необходимо правильно подобрать время. Лучше это делать в конце осени, когда температура не опустится ниже +5°, но только не зимой. У каждого вида хвойного растения есть период активного роста , когда из ствола выделяется смола. В это время растение лучше не трогать, и обеспечить ему покой.

Если на садовом участке есть несколько хвойных растений и остро стоит необходимость придать им декоративный вид, сначала нужно укрепить их стебли и стволы. Это можно сделать с помощью специальных удобрений. Уже после того, как ветки растения укрепятся и будет создана сильная структура, их можно подвергать декоративной обрезке. Обрезку хвойных деревьев делают не только с для того, чтобы придать им декоративный и привлекательный вид, но и для того, чтобы избавиться от сухих и старых веток, которые забирают у растения много энергии и влаги.

Обрезку хвойных деревьев делают для того, чтобы избавиться от сухих и старых веток, которые забирают у растения много энергии и влаги

Правила и оптимальное время обрезки осенью плодовых кустарников

Плодовые кустарники на садовых участках Белоруссии обеспечивают богатый урожай. Ежегодная подрезка ягодных кустов позволяет добиться поддержания их в продуктивном состоянии и здоровой форме. Удаление сухих и старых веток обеспечивает рост молодых побегов и оптимальное проникновение солнечного света внутрь куста. Не стоит переживать, если со старыми ветками вы случайно удалите почки, ведь вновь выросшие побеги будут давать больше урожая фруктов и ягод.

Для регулярного и богатого урожая ягод в саду, необходимо придерживаться некоторых правил при обрезке:

• обрезать кусты нужно регулярно, но не делать этого при температуре ниже чем -7°;
• использовать нужно только качественный садовый инструмент;
• при обрезке необходимо удалить все высохшие и мертвые ветки и плоды;
• перед работой протрите поверхность инструмента спиртом — это исключит возможность заражения растений и деревьев;
• при подрезке веток, растущих в одном направлении, можно правильно сформировать крону кустарника;
• правильно растущая ветвь должна отходить от ствола под углом 50-60°;
• при обрезке яблонь, груши, сливы, персика и абрикосовых деревьев нужно делать упор на обрезку верхней части ствола;
• при обрезке сухих или больных ветвей вы даете возможность роста молодым побегам, которые дадут богатый урожай в новом сезоне;
• после каждой обрезки проверяйте состояние веток на наличие ран или заражений;
• наблюдайте за состоянием деревьев и кустов во время обрезки и полученные знание используйте для последующих процедур.

Ежегодная подрезка ягодных кустов позволяет добиться поддержания их в продуктивном состоянии и здоровой форме

С какой целью и чем смазывать срезы после обрезки

После проведенной обрезки сухих веток, нужно замазать образовавшиеся «раны» и места срезов . Опытные садоводы используют для этих целей садовый вар, растительные краски и другие смеси. Но такая процедура теряет свою популярность. Это объясняется тем, что искусственное замазывание ран затрудняет процесс естественного заживания срезов на ветках. Голая древесина после срезов редко бывает полностью стерильной, а значит «замазывание ран» может принести больше вреда, чем пользы.

Обрезка садовых деревьев без ошибок

Чтобы плодовый сад радовал, за ним надо грамотно ухаживать. Правильное формирование и разумная обрезка дерева - непременный элемент такого ухода. Но обрезка - это своего рода хирургическая операция, которая болезненно воспринимается растением, особенно при неграмотном её выполнении. Неумелое вмешательство может привести к трудно исправимым результатам, вплоть до гибели.

Правильное формирование и разумная, грамотная обрезка плодового дерева - непременные элементы ухода за садом. Многих ошибок можно избежать, зная строение дерева и функциональное значение основных его органов и тканей, которые действуют взаимосвязанно и не заменяют друг друга.

Рассмотрим всё это на типичных деревьях яблони или груши, называя их просто дерево.

Азы биологии

Обычное сортовое дерево состоит из корневой системы и надземной части. Каждая из них имеет свои «обязанности». Корни - это и кормильцы-поильцы, и фундамент дерева. Они закрепляют его в почве, а главное - обеспечивают водой с растворёнными в ней минеральными веществами. По мере роста дерева корневая система тоже разрастается и вширь, и вглубь, выходя далеко за пределы посадочной ямы (рис.1-1).

Рис. 1

То место, где корни переходят в наземную часть, называется корневой шейкой (рис. 1-2). У обычных (не карликовых) деревьев её нельзя заглублять при посадке и последующем уходе. Часто за корневую шейку принимают место прививки, но оно может находиться на высоте 10-15 см и более от неё.

Сортовые деревья получают с помощью прививок на подвой, которые обычно выращивают из семян. Семенное потомство не сохраняет признаков сорта, выросшие из них деревья чаще всего бывают дикими, с непригодными для использования плодами. Поэтому подвой принято называть дичком, а привитый сорт - это привой.

Место прививки обычно хорошо просматривается у саженцев и молодых деревьев. Оно, как правило, выделяется заметным искривлением и рубцами или небольшим наплывом в месте соединения подвоя с привоем. Все побеги, отрастающие ниже места прививки, не являются сортовыми, их называют дикой порослью. Такую поросль надо своевременно удалять, так как она развивается в ущерб дереву.

Наземная часть дерева состоит из ствола (рис. 1-4), обычно вертикально растущего, от которого отходят боковые ответвления, образующие крону. Ствол - это центральная часть дерева от корневой шейки до самого верха. Он является опорой для кроны, а его внутренние ткани служат «путепроводом» для перемещения воды и различных питательных веществ.

Нижняя часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом (рис. 1-3). Высота его может быть различной, обычно не ниже 50 см (для удобства в уходе) и не выше 1 м (для приемлемой высоты дерева). Ствол выше штамба и до самого верха называется центральным проводником, или лидером. Он заканчивается однолетним побегом продолжения (рис. 1-7).

Ветви, отходящие от ствола, образуют как бы костяк кроны, поэтому их называют скелетными (рис. 1-5). На них размещаются ветви второго, третьего и последующих разветвлений, которые заканчиваются обрастающими веточками с ежегодными приростами (побегами) (рис. 1-6). Границы приростов заметны по наружным годовым кольцам в виде узких рубцов коры. По ним можно определить возраст ветвей. Каждый прирост заканчивается верхушечной почкой, а в пазухах листьев формируются вегетативные (ростовые) почки. Весной из них прорастают листья и новые побеги. У скороплодных сортов на однолетних приростах образуются и цветковые почки, которые выделяются более крупными размерами.

У большинства сортов урожай формируется на плодовых образованиях обрастающих веточек. Самые короткие из них (1-5 см) - кольчатки, которые потом разрастаются в разветвленные плодухи. Их продуктивный возраст около 10 лет. Более длинные плодовые образования (5-15 см) называют копьецами, а самые длинные (от 15 см) - плодовыми прутиками. Они заканчиваются цветковыми почками, дающими одновременно плоды и розетки листьев или новые побеги. Большинство сортов имеет смешанный тип плодоношения.

Сорта с кольчаточным типом плодоношения наиболее предпочтительны. Как правило, они скороплодные, урожайные, с компактной незагущающейся кроной. Но из-за перегруженности цветением и урожаем у сортов с кольчаточным типом плодоношения бывает затухание роста и дефицит листьев, что приводит к измельчению плодов, их осыпаемости, снижению зимостойкости. В таких случаях необходима специальная обрезка, стимулирующая рост побегов.

Именно побеги являются основной базой листьев, а они - такие же кормильцы дерева, как и корни, только продукты питания дают разные. Из почвы по древесине ствола и ветвей вода с растворенными в ней минеральными веществами поступает к листьям. А они в процессе фотосинтеза образуют органические вещества (ассимиляты), необходимые для роста и развития всего дерева (в том числе и корней), создания урожая и благополучной перезимовки. Ассимиляты поступают ко всем органам дерева нисходящим током по сосудам коры ветвей и ствола.

Между корой и древесиной находится особая «строительная» ткань - камбий. На глаз он незаметен, но в период сокодвижения, в конце весны и летом, - это нежный скользкий слой под корой. С весны до осени камбий активно работает, откладывая снаружи клетки коры, а внутрь - древесины, за счёт чего ствол и ветки утолщаются. Благодаря камбию срастаются прививки, заживают раны: на раненой поверхности его клетки быстро делятся и образуют наплыв каллуса, а из него - кора и другие ткани с сосудами.

Любое кольцевое повреждение коры вместе с камбием на ветке или стволе приводит к их гибели, так как прерывает питание. Поэтому нельзя допускать врезания в кору всяких обвязок, верёвок и т.п., вызывающих перетяжки.

Цель и задачи обрезки

Обрезкой называют частичное или полное удаление некоторых ветвей в соответствии с теми задачами, ради которых выращивают насаждения. Например, декоративные деревья и кустарники подстригают для создания различных форм и конфигураций. Маточно-черенковые растения специально очень сильно обрезают с целью массового отрастания молодых побегов, необходимых для размножения в питомниковых хозяйствах. Такие приёмы совершенно не подходят для потребительских садов.

Основная цель обрезки плодового дерева - формирование правильной прочной кроны в молодом возрасте и её коррекция в период плодоношения для получения качественных урожаев как можно быстрее и на продолжительный период.

Конкретные задачи обрезки могут различаться в связи с возрастными изменениями растений. В молодом возрасте (условно до 8-10 лет) обрезка должна быть минимальной и лишь вспомогательной для формирования правильной кроны. В этот период важно:

Обеспечить оптимальное развитие центрального проводника для своевременного отрастания на нем прочной кроны.

Равномерно разместить ветви на стволе, чтобы каждая из них находилась в благоприятных условиях солнечного освещения и аэрации (т.е. свободного доступа воздуха).

Во время полного плодоношения, кроме названных, появляются и новые задачи:

Регулировать оптимальный рост и плодоношение.

Предохранять крону от загущения и разрастания в высоту.

Продлить продуктивный период дерева.

В период старения дерева (если оно зимостойкое и ничем не повреждено) омолаживающей обрезкой можно обновлять крону.

Сроки обрезки

Обрезка деревьев - одна из самых ранних работ в саду. Лучшее время для этого - начало весны, когда уже нет опасности морозов и почки еще не начали распускаться. В зимний период обрезку проводят только в тех южных регионах, где риск повреждения морозами невелик. В средней части России зимняя обрезка опасна непредсказуемостью наступления морозов, во время которых повреждаются не только обнаженные ткани срезов, но также кора и камбий возле них. Иногда, даже в так называемые мягкие зимы, после продолжительных оттепелей в конце февраля - начале марта бывают морозы до -20-25°. В таких случаях особенно опасно нанесение больших ран при обрезке скелетных ветвей в нижней части ствола, близко к поверхности снега, где температура всегда бывает ниже, и она может оказаться критической для поверхности срезов.

Конкретные календарные сроки оптимального периода весенней обрезки могут меняться в зависимости от погодных условий. В Подмосковье они обычно наступают с середины марта, когда снег еще полностью не сошел и ноги не вязнут в слякотной земле. Но главный критерий своевременной обрезки - успеть провести ее до начала сокодвижения. Что это такое? Когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне выше 5°, начинается вегетация растений. Она сопровождается активным весенним сокодвижением, т.е. подачей корнями воды с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины ко всем органам и тканям наземной части. В интенсивности сокодвижения легко убедиться по хорошо известному факту выделения березового сока.

При своевременной обрезке до начала сокодвижения поверхность срезов бывает сухой, и к ней легко пристаёт садовый вар, который необходим для защиты обнажённых тканей от подсыхания, подмерзания и попадания болезнетворных микроорганизмов на весь период до зарастания раны. Кроме того, перерезанные в это время сосуды сразу же заполняются воздухом, который как пробка закупоривает их и предотвращает вытекание сока при последующем сокодвижении. А при запоздалой обрезке во время сокодвижения все сосуды уже заполнены влагой. Вар сам по себе плохо прилипает к влажной поверхности, да ещё и отторгается как бы фонтанирующим из раны соком. Такие «плачущие» деревья истощаются понапрасну. Кроме того, стекающий по коре сок становится питательной средой для вредоносных патогенов, и в частности - сажистых грибов. Их чёрный плотный налёт закупоривает устьица (мелкие отверстия) коры, нарушая при этом необходимый воздухообмен и снижая зимостойкость. Поэтому для обрезки и установлен оптимальный срок.

Но если зима была морозной, с обрезкой следует повременить до тех пор, пока не проявятся очевидные повреждения. Удалять сразу надо только явно погибшие части кроны.

Независимо от сезона проводят лишь так называемую санитарную обрезку - вынужденное, незапланированное удаление сломавшихся, заболевших, засыхающих и т.п. ветвей или их частей. Санитарную обрезку выполняют сразу же по мере выявления опасных дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния дерева. Например, от сильных ветров, налипшего мокрого снега часто надламываются ветви с задиром коры на стволе. Если такую «висящую на ниточке» ветку своевременно не срезать, повреждение коры усилится.

Если появится необходимость обрезки в зимнее время, то делать её надо в период оттепелей. В морозную погоду древесина бывает хрупкая, от режущего инструмента она скалывается, повреждая при этом нижерасположенные ткани. При спиливании толстой ветви необходимо сначала оставить пенёк длиной 15-20 см, чтобы он принял морозный удар на себя, а не обнажённая поверхность большой раны. А уже весной этот пенёк надо удалить по всем правилам обрезки - на кольцо.

Что необходимо для выполнения обрезки

Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран. Поэтому понадобятся еще брусок (точильный камень), оселок и напильник для заточки пилы. Садовый секатор должен иметь зауженные на концах лезвия, широко расходящиеся в рабочем положении. Секаторы с широкими концами лезвий сложно приблизить к линиям среза, остаются труднозарастающие пеньки. Секатор надо отрегулировать таким образом, чтобы между режущим лезвием и противорежущей пластиной в процессе работы не образовывался зазор, приводящий к заклиниванию и мятым ранам на ветках. Хороший секатор должен правильно резать всей поверхностью лезвия, особенно - кончиком.

Для более точных и аккуратных срезов толстых ветвей лучше использовать специальную садовую пилку, а не секатор-сучкорез (с длинными ручками), часто оставляющий пеньки. У хорошей садовой пилы должно быть качественное режущее полотно с зауженным концом и с прочным креплением к рукоятке (в его основании не должно возникать зазоров при проверке движением вправо-влево). У правильной пилы бывают широко разведённые (чуть больше двойной толщины полотна) и остро заточенные зубья, позволяющие легко делать прямой и обратный ход.

В некоторых случаях необходим также остро заточенный садовый нож (серповидно-изогнутый) для заглаживания неровных срезов, надрезания коры при определённых операциях и т.д.

Все срезы или иные раны диаметром более 1,5-2 см требуют поверхностной защиты обнажённых тканей от высыхания и попадания вредоносных патогенов. Для этого используют различные садовые замазки, лучшим вариантом которых является садовый вар. Хороший вар - всегда мягкий (даже на морозе), легко наносится без предварительного разогрева и нормально прилипает к срезам. Варом надо тщательно покрывать все поверхности ран, но не накладывайте его слишком много, достаточно тонкого слоя его жировой основы. Излишки вара вредны, так как, расплавленный на солнце, он будет стекать по коре, закупоривая её микроскопические отверстия (устьица) и затрудняя необходимый воздухообмен. Не забывайте, что все работы в саду надо проводить осмысленно, не нарушая природную физиологию растений.

Техника выполнения срезов

Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить технику выполнения её приемов. Не торопитесь подходить к плодовому дереву с режущим инструментам, потренируйтесь сначала хотя бы на дикорастущих деревьях.

При обрезке используют два основных приёма: удаление ветви целиком и укорачивание её. В том и другом случае необходимо научиться правильно делать срезы. Однолетние приросты и тонкие, толщиной до 2-3 см, ветки обычно подрезают или удаляют секатором. Секатор надо держать таким образом, чтобы четыре пальца находились на ручке режущего (широкого) лезвия. При этом ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь под большим пальцем (рис.2). При неправильном положении этого инструмента в руке, когда пальцы захватывают ручку противорежущей (узкой пластины), во-первых, требуются дополнительные усилия, а во-вторых, это приводит к мятым ранам на дереве и отторжению коры.

Рис. 2. Вырезание веток секатором: А - правильное; Б - правильный срез секатором; В - неправильное положение секатора (нельзя его устанавливать сверху вниз)

Для удаления ветки секатор подводите снизу, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Легкое притягивание ветки рукой облегчает выполнение среза, и он получается ровный.

Запомните важное правило - любой срез надо делать не где попало, а только над хорошо развитой почкой или веткой, направленной в нужную для кроны сторону. В таких случаях обычно говорят: обрезка на почку или перевод на ветку.

Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезайте на наружную почку (или ветку), то есть делайте срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Поникшую крону можно, наоборот, приподнять, обрезая на внутреннюю почку или ветку (рис.3).

Рис. 3. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (Б) почку. Чёрным цветом показано прежнее направление роста

Важно правильно сделать сам срез над почкой (рис.4). Он должен быть слегка наклонным, для стока попадающей на него воды, но с минимальной поверхностью. Верхняя часть среза должна быть на уровне верхушки почки или на 2-3 мм выше. Нельзя оставлять над почкой более высокий пенёк, так как он будет мешать зарастанию. Нельзя также делать слишком низкий косой срез - его большая поверхность вызовет засыхание почки, расположенной напротив такого среза. Такой же принцип сохраняется и при укорачивании ветвей, когда переводом на различные разветвления можно направить рост в нужное место кроны. Если появится необходимость удалить ветвь целиком, то срезают её «на кольцо». Что это значит? Посмотрите на основание ветки, отходящей под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв (рис.5).

Рис. 4. Обрезка на почку: А - правильная; Б - неправильная (слишком высокая, пенёк будет мешать зарастанию раны); В - неправильная (срез слишком низкий и большой)

У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно там, под корой наплыва, сосредоточены особые ткани, за счёт которых происходит зарастание раны. Поэтому срез надо делать, ориентируясь по вершине наплыва (рис. 5 А), не оставляя пенька и в то же время не задевая ствол, то есть не заходя глубоко за пределы наплыва. Так как в этом случае увеличивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальной), но главное - срезается столь ценное «кольцо» и образуется трудно заживающая рана (рис. 5 В).

Рис. 5. Вырезка на кольцо: А — правильная (по вершине кольцевого наплыва); Б — неправильная (оставлен пенёк); В — неправильная (слишком большой, кольцевой наплыв вырезан)

Распространённая ошибка - оставление пенька при удалении ветви (рис.5 Б). Слишком длинный пенёк, оставленный, как правило, «из жалости», в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, образуется много новых.

Короткий пенёк, как правило, не даёт новых побегов, чаще всего он засыхает. Но при засыхании кора постепенно как бы «сползает вниз», обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку, срезав пенёк как положено, «сползание» коры и усыхание древесины могут погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей, поэтому даже если возникает необходимость временно оставить пенёк (шип), чтобы привязать к нему побег, не забудьте позже удалить его.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом (рис.6) - мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка (АВ), а вторую - перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез (АБ).

При спиливании ветвей подпилите сначала их снизу, иначе произойдёт задир коры, после которого рана трудно зарастает (рис. 7А). Крупные, тяжёлые ветви лучше удалять по частям: сначала как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо не трудно (рис.7 Б).

Рис. 6. Определение правильного направления среза ветви, отходящей под острым углом

Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений. И не забывайте сразу же замазывать их садовым варом.

Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.

Рис. 7. Отпиливание крупных ветвей: А - неправильно; Б - правильно; 1 - первый подпил снизу; 2 - второй подпил сверху; 3 - вырезка пенька

При обрезке нельзя в один год наносить на ствол много ран, тем более близко расположенных. Это нарушает целостность коры, по сосудам которой происходит нисходящий отток продуктов фотосинтеза к корням. В результате начинается их голодание и как реакция на это - появление дикой поросли, которая будет ослаблять дерево.

"Самоликвидация" ненужных веток

Бывает, что побеги начинают расти в труднодоступных для спиливания местах, например, между стволом и скелетной ветвью. Их надо своевременно выламывать, пока они ещё не успели одревеснеть. Но обычно их сначала не замечают, а обращают внимание, когда они уже становятся крепкими ветками и создают угрозу опасных острых углов. Ни пилкой, ни секатором не подобраться к месту необходимого среза: или рана будет слишком большая, или останется засыхающий пенёк, а это вызовет повреждение коры под ним. Что делать?

Я в таких случаях использую свой собственный приём «самоликвидации» ненужной ветки по принципу перетяжки. Для этого ее надо туго перетянуть проволокой в том месте, где должен быть срез. Такое специально устроенное кольцо постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и она сама потом легко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкая для плотного обхватывания окружности и не тонкая (не менее 3-4 мм), иначе края перерезанной коры просто сомкнутся и рост будет продолжаться. Чтобы проволока не соскальзывала, её можно закрепить с помощью надреза на коре в любом удобном месте.

Без острых углов

Для плодового дерева особенно важна прочность кроны, способная выдержать тяжесть больших урожаев летом и налипшего снега зимой, сильные порывы шквалистых ветров и т.д. Прочность зависит от зимостойкости: повреждённая древесина стволов и ветвей постепенно становится трухлявой и поэтому легкоранимой. Но почему же часто отламываются ветви даже у самых зимостойких сортов без малейших признаков подмерзания, о чём свидетельствуют светлые плотные ткани на сломах? Обычно такие отломы бывают у деревьев с острыми углами отхождения ветвей от ствола.

Многие не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самым опасным из которых является раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. В таких случаях между ними образуются острые углы, опасные для конструкции дерева. Их вредоносность проявляется постепенно и заключается в следующем.

Ветви, отходящие от ствола под острым углом, имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем отламываются. На рисунках 8 и 9 наглядно видны причины отлома ветви из-за острого угла отхождения. В первом случае ветвь отходит от ствола под углом, близким к прямому (рис.8). Цифрами обозначено последовательное образование древесины в каждый год роста. Нарастание годичных слоёв происходит за счёт деятельности камбия (обозначен буквой С), находящегося между корой и древесиной. Напомню, что камбий - это особая, очень тонкая, но исключительно важная растительная ткань. Путём деления её клеток откладываются новые слои древесины и коры, поэтому ветви утолщаются.

Рис. 8. Рис. 9.

При большом угле отхождения ветвей от ствола ткани древесины беспрепятственно срастаются, и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.

В другом случае (рис. 9) видны годовые слои древесины на каждой ветке, но они не могут срастись друг с другом. Этому препятствуют нижние участки коры (Ко), которые постепенно, при утолщении ветвей, оказываются зажатыми между ними. По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. В результате и без того уязвимое место внутри загнивает (ГК), что ещё больше снижает прочность крепления ветвей. Поэтому не допускайте образования в кроне острых углов, формируйте дерево смолоду, своевременно исправляйте возникшие нарушения.

Особенно опасным может оказаться раздвоение ствола на верхушке, которое надо исправлять сразу после появления удалением одной из частей (рис. 10). Если время упущено, то по мере взросления дерева между супротивно расположенными стволами начнётся раздир. Сначала он заметен по образовавшейся трещине, которая впоследствии может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.

Рис. 10.

Чтобы предотвратить это, надо выбрать лучше развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, т.к. она будет меньше диаметра ствола.

Отгибание веток

Несформированное пятилетнее дерево, образовавшее раздвоение ствола: 1 - ветвь, вырезаемая до основания; 2 - ветвь, оставляемая для формирования правильной кроны

Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие. Для этого используют подвязывание ветвей к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивание распорками или грузиками (рис. 11). Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола. Этот приём также ускоряет плодоношение, ограничивает размеры дерева, обеспечивает хорошую освещённость внутри кроны. В результате урожай бывает обильнее и лучшего качества.

Рис. 11.

Во многих странах с развитым плодоводством приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят в самом раннем возрасте, когда у однолетнего растения ещё только начинают отрастать боковые разветвления и имеют всего 15-30 см в длину. Причём используют для этого обычные бельевые прищепки (только деревянные). Прищепку закрепляют на стволике таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега, отклоняя его в горизонтальное положение, то есть прищепка служит распоркой между стволом и побегом. Эту работу необходимо провести своевременно, примерно в середине лета (в зависимости от погодных условий и степени развития растений). Важно успеть воздействовать на молодые побеги до их одревеснения, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать.

Бельевые прищепки используют также для прикрепления к уже одревесневающим побегам небольших цементных грузиков с короткой петлёй (чтобы не травмировать растения при раскачивании грузика). Разумеется, величина грузика должна быть соразмерной с побегом, чтобы он не отломился.

Можно упростить всё это, положив, например, небольшие камешки в тряпочные узелки и закрепив их таким образом, чтобы боковые побеги приняли горизонтальное положение.

Однако эффект будет достигнут только при условии, если веткам придавать строго горизонтальное направление, а не отгибать их как попало. Если, например, они примут дугообразное положение, то в самом высоком месте дуги появятся сильные вертикально растущие побеги - волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы - в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Оттянуть ветку надо, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.

Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно только с предварительным подпиливанием (рис. 12). Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Рис. 12.

Чтобы понять суть этого приёма и ощутить его пользу, потренируйтесь сначала на каком-нибудь другом дереве с гибкостью веток, похожей на яблоню.

Все названные правила и приёмы помогут правильному формированию и обрезке дерева.

Формируем новосадки

Существуют различные системы формирования деревьев, но для любительского садоводства основной тип - свободно растущее дерево, округлое, с некоторым ограничением габаритов в последующем. В кроне должно быть правильное соотношение скелетных ветвей и центрального проводника (верхняя часть ствола). Он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. После достижения желаемой высоты дерева проводник укорачивают.

У взрослого дерева скелетные ветви должны располагаться по стволу равномерно со всех сторон на расстоянии не ближе чем 30-40 см одна над другой для их нормального освещения и общего развития. Ветви не должны налегать друг на друга, переплетаться и т.д.

Формирование надо начинать с новосадок - так называют молодые деревца в течение первых двух-трёх лет после посадки. Уже с весны у них может быть неодинаковое развитие, связанное с разной приживаемостью, подмерзанием, подсыханием и т.п., поэтому и подход к каждому растению должен быть индивидуальным.

Идеальный вариант для однолетки - когда распускаются все почки, в том числе верхушечная (рис. 13), и уже в конце июня бывают приросты по 20-30 см. У такой однолетки надо лишь вырезать шипик - пенёк, оставшийся от дичка при подвязывании в нему побега (срез показан на рисунке сплошной линией).

Часто у однолеток подмерзают невызревшие верхушки (рис. 14). Обрежьте весной подмерзшую часть на сильную почку, оставив примерно 10-12 см в качестве шипика для подвязывания к нему побега, который появится из верхней живой почки (пунктирная линия). Впоследствии шипик удалите.

Если вымерзла наземная часть до уровня снега, растение можно восстановить аналогичным образом (рис. 15).

Но если такое подмерзание будет ежегодно повторяться - это признак незимостойкости сорта, его непригодности для данной местности.

Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15.

Некоторые деревца могут зацвести в первый же сезон после посадки. Это свойственно скороплодным сортам, у которых цветковые почки закладываются на однолетних приростах. В связи с тем, что цветки молодого растения расходуют тот запас питания, который требуется для развития деревца, бутоны надо оборвать до их распускания. А на следующий год цветки уже можно будет оставить, если, конечно, дерево нормально растёт и формируется.

Теперь рассмотрим наиболее типичные неисправности кроны двухлетних растений, схематично представленные на рисунках. Чёрточками обозначены места необходимых срезов. Следует обратить внимание на разные углы наклона чёрточек, означающие правильный наклон среза над почками.

На рис. 16 центральный побег заканчивается плохо сформированными почками, к верхушке сильно истончается. Его надо укоротить, обрезав над сильной, хорошо развитой почкой. По той же причине и так же обрезают ветки 1, 3, 4 и 5-ю. При этом 3,4 и 5-ю ветки обрезают на наружную почку для расширения кроны, а поникшую 1-ю - на внутреннюю, чтобы приподнять её. Ветка 2 не обрезается, так как она заканчивается хорошо развитой верхушечной почкой.

Рис. 16. Рис. 17.

На рис. 17 верхний боковой побег (5) не уступает по силе роста центральному проводнику (6), стал его конкурентом, да и отходит он под острым углом, что неизбежно приведёт к разлому ствола. Поэтому конкурента надо удалить или сильно обрезать на наружную почку. Побеги 3 и 4 обрезают на сильную наружную почку примерно на одном уровне кроны с учётом соподчинения ветвей, а побеги 1 и 2 не обрезают, так как они заканчиваются хорошо развитыми верхушечными почками.

На рис. 18 центральный проводник слишком сильный, растёт в ущерб нижним боковым веткам. Поэтому его укорачиваем почти наполовину. Нижние побеги слегка подрезают на сильную почку только в том случае, если их верхушечные почки развиты слабее нижерасположенных.

На рис. 19 центральный проводник оказался короче ниже расположенных боковых побегов. Здесь два пути исправления кроны. Если центральный проводник достаточно мощный (нормальная толщина, хорошо развиты почки), но верхушка была сломана, его можно оставить, соответственно укоротив нижние побеги для соподчинения ветвей в кроне. Если ниже расположенный побег - конкурент (3) развит сильнее, то его переводят в вертикальное положение (показано пунктиром), прикрепив подвязками к центральному проводнику (5), который впоследствии вырезают. Чтобы побег (4) не оказался конкурентом, его можно удалить, но, учитывая оголённость кроны, его оставляют, сильно укоротив на внешнюю почку. Остальные побеги при необходимости укорачивают.

Рис. 18. Рис. 19.

На рис. 20 представлен случай, когда центральный проводник отсутствует. Здесь сильный нижний побег (6) надо перевести в вертикальное положение. Но поскольку его подвязать не к чему, то к верхней части ствола прикрепляют реечку, к концу которой подвязывают «восьмёркой» побег.

Обрезку остальных побегов проводят по тем же правилам, что и в предыдущих примерах. Все оставленные в кроне ветки, отходящие от ствола под острым углом, необходимо своевременно отогнуть в горизонтальное положение, добиваясь при этом увеличения угла отхождения.

Рис. 20.

Рис. 21. Сортовые особенности двухлетних ветвей яблони: А - пробуждаемость почек и ветвление хорошие (Мелба); Б - пробуждаемость почек хорошая, побегопроизводительность слабая (Грушовка Московская); В - пробуждаемость почек плохая, ветвление слабое (Коричное полосатое)

При последующем формировании и обрезке следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев (рис. 21). У сортов яблони с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголённые), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине (рис. 22).

Рис. 22.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в сильном прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветки центральному проводнику и немного укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это увеличит загущение, но надо в последующем постоянно прореживать крону.

Гирлянды плодов - хорошо или плохо

Обильное цветение деревьев, а потом и гирлянды плодов на них обычно всех радуют. Действительно, ведь это свидетельство их хорошей перезимовки, а также высокого уровня адаптации к непогодам прошлых лет. Значит, правильно подобраны сорта, они и зимостойкие, и продуктивные.

А теперь надо посмотреть и с иных позиций: если цветками покрыты все ветки до самых кончиков - значит совсем нет молодых приростов с листьями-кормильцами. Урожай в таком случае вынужден развиваться только за счёт тех немногих листьев, которые бывают рядом с плодами. Но этого слишком мало, особенно для сортов, плодоносящих «гирляндами» (фото на обложке). Специальными исследованиями установлено, что для нормального роста и развития одного плода яблони или груши требуется не менее 30 листьев. Они же необходимы для общего развития дерева: питания корней, закладки будущего урожая, подготовки всех органов и тканей к перезимовке и т.п. Поэтому дефицит листьев создает проблемы и дереву (снижение потенциальной зимостойкости и продуктивности, общее угнетенное состояние, ослабление устойчивости к вредителям и болезням), и садоводу (слишком мелкие плоды, их преждевременная осыпаемость, плохое хранение и т.п.).

Какой вывод из этого всего следует? Нельзя запускать дерево до такого состояния, когда у него не бывает приростов. Обычно это наблюдается у деревьев почтенного возраста, которым требуется омолаживание кроны. Но затухание роста может происходить и у ещё не старых деревьев с преобладанием кольчаточного типа плодоношения. Это наиболее свойственно многим сортам груши (Лада, Чижовская, Петровская, Юрьевская и др.). Ежегодные, с раннего возраста, урожаи истощают их, и кроме правильного, сбалансированного питания, им требуется периодическая корректирующая обрезка, стимулирующая рост побегов.

Оптимальными для плодоносящего дерева считают побеги длиной не менее 50-60 см в верхней части кроны (здесь они всегда бывают сильнее), 30-40 см - в средней части и 20 см - в нижней. Уменьшение этих размеров - сигнал для своевременной обрезки, которая поможет восстановить необходимый баланс между генеративными (плодообразующими) и вегетативными (ростовыми) частями дерева.

Рис. 23.

У запущенного дерева такую обрезку проводят по принципу снижения, прореживания и общего омолаживания кроны. Схематично она показана на рис. 23 до и после обрезки. Обратите внимание, что при снижении кроны нельзя оставлять сверху супротивно расположенные ветви - от тяжести урожая произойдёт разлом. На представленном рисунке обрезка проведена правильно.

Без волчков

Если правильно формировать и своевременно обрезать, то и удалять слишком много не придётся, и дереву это только на пользу. Недаром один авторитетный учёный писал: «Большие кучи обрезанных ветвей под плодовыми деревьями … служат обвинением против владельца сада и указывают на то, что в предшествующие годы он не выполнял своих обязанностей». И действительно, ведь обрезка для дерева - это уничтожение уже произведённой им работы, напрасная потеря накопленных питательных веществ. Но главное - сильная обрезка стимулирует отрастание множества новых побегов, которые называют волчками.

Волчки - это мощные «жирные» (поэтому их и прозвали «жировиками»), интенсивно растущие вверх побеги. Они появляются по разным причинам: после механических повреждений ствола или кроны дерева, при неправильном (дугообразном) отгибании ветвей, несбалансированном питании (с избытком навоза, азотных удобрений), у стареющих деревьев и т.д. Но чаще всего образование волчков - естественная реакция на сильную обрезку корней, стремящихся восстановить своё соотношение с прежним объёмом кроны.

Наверняка многие сталкивались с таким явлением, когда после сильной снижающей и омолаживающей обрезки старого дерева в первый же сезон вырастает целый лес волчков высотой до 1,5-2 м и по толщине значительно крупнее обычных приростов. А на следующий год они уже разветвились и нарастили ненужные 2 и 3 «этажи» дерева вместо необходимого снижения кроны. Мало того, что дерево теперь стало выше прежнего, так эти молодые этажи ещё и развиваются в ущерб плодоношению и развитию кроны, затеняя её, забирая ценные питательные вещества (отсюда и название - волчки) и ослабляя в целом.

Поэтому основательную обрезку на снижение или омоложение кроны лучше проводить не сразу, а постепенно за 2-3 года, тогда волчкование будет меньше. В первый год надо открыть центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь (рис. 24). На второй год - вырезать из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого - укоротить остальные ветки на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалить самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся друг о друга ветки.

Рис. 24. Схема обрезки взрослого дерева с заущенной кроной. Чёрным цветом показаны ветви, подлежащие удалению: А - периферия кроны; Б - центральный проводник; В - крупные загущающие ветви; Г - нижние пониклые ветви

Ненужные волчки надо выламывать сразу же после начала их роста, не допуская последующего одревеснения. В середине - конце лета удалять их таким способом уже поздно, а вырезать секатором на кольцо - рискованно, так как будет слишком много ран, которые до осени не успеют зарасти. Но можно обрезать, оставив пеньки в 5-10 см, а весной не забудьте удалить их по всем правилам. Учтите, что на таких пеньках даже в начале осени могут появляться молодые побеги, их надо без опасения выламывать.

Без дикой поросли

Одним из непременных элементов весенней обрезки является удаление дикой поросли, т.е. побегов, отрастающих ниже места прививки. Они становятся конкурентом на воду, питание и поэтому истощают дерево.

Обычно ветки дикаря заметно отличаются от культурного сорта листьями, почками, цветом коры и иными признаками. Но часто этого не замечают, и в результате на одном дереве растут и культурный сорт, и дикарь. И лишь когда его ветви начинают плодоносить, возникает недоумение: почему яблоки стали совсем другими, сорт что ли переродился?

Чтобы такого не произошло, побеги дикой поросли надо обязательно выламывать у самого основания, как только они начинают отрастать. К сожалению, зачастую на них обращают внимание, когда они уже одревеснели и требуется вырезка секатором, а в запущенном случае - и пилой. Если эту работу проводят одновременно с обрезкой ранней весной, когда снег вокруг дерева ещё не растаял, обычно остаются пеньки. Вскоре они обрастают множеством новых молодых побегов, превращаясь в целые кусты вокруг дерева. Чтобы не допустить этого, как только сойдёт снег, пеньки надо вырезать до основания. При необходимости придётся и откопать землю, чтобы добраться до места отрастания поросли. Срезы замажьте варом и снова засыпьте почвой.

Однако важно не только правильно удалить дикие побеги, а выявить, устранить и не допускать впредь причины их появления. Они могут быть различные, чаще всего следующие.

Результат сильной обрезки сразу многих ветвей. Поросль появляется в ответ на дисбаланс между корнями, запрограммированными на прежний объем листьев в кроне, и резким снижением поступающего от них питания.

Не снятые своевременно обвязки, этикетки и т.п. врезаются в утолщающиеся в процессе роста ветви. При этом прерывается нисходящий отток пластических веществ, который происходит по наружным тканям от листьев к корням. Корни, лишённые необходимого питания, вынуждены помогать себе образованием поросли. Поэтому не привязывайте ничего вплотную к стволу или ветвям.

Следствие голодания корней из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами. Это явление обычно сопровождается заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение и при этом слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением зимостойкости. Такие деревья постепенно погибают.

Сигнал о зимних и других повреждениях, которые вовремя замечены не были: морозобоины, солнечные ожоги и растрескивание коры, поражение её цитоспорозом, чёрным раком и другими болезнями. При сильных повреждениях наземная часть постепенно погибает, а здоровые корни, требующие пластических веществ, дают поросль. В двух последних ситуациях засыхающие деревья надо спилить до земли, а сильную поросль можно использовать для прививки более зимостойкого сорта.

Н. Ефимова , кандидат сельскохозяйственных наук

(Сад и огород, библиотечка газеты № 3, 2008)

Как бы дачники не любили природную первозданную красоту, они прекрасно понимают, что если вовремя не произвести обрезку плодовых типов деревьев и кустарников, то их основная функция, такая как плодоношение, не будет выполнена максимальным образом.

Обратите внимание!
При помощи обрезки производится санация растения, позволяющая надежно защитить его от распространения огромного количества различных заболеваний, которые могут ему грозить.

Процедура обрезки позволяет грамотно сформировать крону, таким образом, чтобы каждая ветка дерева получала достаточное количество света и воздуха. А вот о том, когда обрезать садовые деревья и как это делать правильно мы и поговорим в рамках данной статьи.

Выбираем инструменты, подходящие для обрезки садовых растений

Набор инструментов любого садовода непременно должен включать в себя инвентарь для подрезки.

Для выполнения подобной работы вам могут понадобиться:

• Секатор . Опытные специалисты не рекомендуют приобретать , оснащенный храповым механизмом, на который необходимо нажать несколько раз для того, чтобы сделать всего один срез. Желательно выбирать обычные и более удобные модели;
• Ножовка по дереву . Для сада следует выбирать модели саблевидной формы, которые сужаются к концу. В зубьях такой ножовки должны наблюдаться пробелы, что позволит избежать скопления опилок. Не следует использовать ножовки, применяемые в строительных работах;

Обратите внимание!
Для сада следует выбирать специализированный инструмент, который обладает оригинальным профилем и углом искривления полотна, делающие работу по саду легкой и удобной.

• Воздушный секатор . Данный инструмент выглядит следующим образом: секатор, закрепленный на длинной штанге, которая может быть и телескопической. Он приводится в движение при помощи рычагов и веревки. С помощью данного типа инструмента появляется возможность производить обрезку даже в тех местах, куда обычным способом просто не дотянуться.

На фото — воздушный секатор

Обратите внимание!
Очень важно чтобы садовый инструмент был чистым, а его лезвия хорошо отточенными.
Если вы будете использовать такой инструмент, то исключите возможность образования раневых рваных срезов, в которые без труда могут проникнуть микроорганизмы, опасные для деревьев.

После того как все работы в саду будут окончены, следует все режущие поверхности каждого инструмента очистить и протереть промасленной ветошью.

Вместе с садовым инвентарем следует приобрести, так называемый, «садовый вар». Он представляет собой своего рода мазь, изготовленную на основе продуктов переработки нефти, и обладает достаточно пластичной консистенцией в условиях плюсовых температур. Садовым варом следует замазывать раны на кроне дерева, которые обладают диаметром в 1 см и более.

Обратите внимание!
Вар не при всех погодных условиях хорошо ложится на древесину.

В некоторых случаях роль данного продукта вполне может выполнить обычная масляная краска благодаря тому, что она создается на основе олифы.

Выбираем технологию производства среза

Опытные садоводы в процессе обрезки деревьев могут применять различные техники. Выбор той или иной делается в зависимости от того, какова цель данной процедуры.

На почку

Данный тип обрезки может помочь изменить направление роста ветви и задать его необходимым для вас образом.

Для того, чтобы процедура была выполнена правильно, придерживайтесь следующей инструкции:

1. Выберите годовалый побег;
2. Выберите на побеге почку, которая растет в необходимом для вас направлении;
3. Возьмите секатор, таким образом, чтобы его режущая поверхность была повернута к той части ветки, которая останется, а не к той, которую вы срежете;
4. Срез производится под небольшим углом, таким образом, чтобы выбранная ранее почка не была зарезана, и над ней не оставалось пенька.

Совет. Проведите мысленно перпендикуляр от основания почки.
Он не должен попадать на срез.

Если вы сделаете слишком острый срез, то оставленная почка не будет получать необходимого для ее роста питания и засохнет, а для нас важно чтобы она оставалась живой и в дальнейшем дала побег.

Если вы оставите большой пенек, тогда он непременно засохнет, а почка при этом может даже и не пробудиться для дальнейшего роста.

Обратите внимание!
Срез с оставлением пенька довольно часто применяется при обработке кустарников.

Срез на кольцо

Данная техника позволяет ответить на вопрос о том, как правильно обрезать деревья в саду, а точнее их ветки, в том случае если они неправильно растут, к примеру, если рост ветви направлен вовнутрь кроны. Такая ветка будет отнимать у дерева питание, а с точки зрения основной функции плодовых растений – плодоношения, будет совершенно бесполезной.

Совет. Если толщина ветви позволяет, то срез лучше делать секатором.

В местах, где ветки соединяются со стволом, обычно образуются наплывы, которые и именуются кольцами. Срез своими руками производится по внешнему краю наплыва или кольца.

Срез на боковое ответвление

Как правильно обрезать садовые деревья в том случае, если вам необходимо подкорректировать направление роста с одной ветки на другую? В данной ситуации ненужное ответвление необходимо удалить.

Если рассматривать данный срез со стороны оставленной ветки, то он будет ее продолжением. Таким образом, садовод может боковую ветвь сделать главной, тогда как при срезе на кольцо мы эту самую боковую ветвь удаляли.

Существующие виды обрезок

Взявшись за обрезку деревьев из собственного сада, садовод может преследовать совершенно различные цели и решать определенные задачи.

Соответственно с ними и выделяют следующие виды обрезок деревьев и :

1. Формирующие. С их помощью появляется возможность создавать крону необходимой плотности и контролировать силуэт растения. Благодаря такого типа обработке можно правильно сформировать скелет, обеспечив дереву устойчивость к различного типа нагрузкам. Производя такие работы зимой, можно обеспечить интенсивный рост, а в марте или апреле наоборот заморозить процесс разрастания;
2. Регулирующие. Такого типа обработка позволяет сформировать крону, таким образом, чтобы сохранить освещенность для каждой ветви и при этом не перегрузить скелетную часть молодыми побегами. Такого типа работы актуальны с февраля по апрель и с августа по сентябрь;
3. Омолаживающие. Данный вид обрезки позволяет довольно взрослому растению омолодиться и обновиться с помощью регулировки роста молодых ветвей. Если ветви на вашем немолодом дереве дают прирост всего в 10-15 см за год, тогда необходимо производить подобную обрезку, дабы пробудить спящие и придаточные почки. Производятся подобные процедуры весной, в начале осени или в конце зимы;
4. Восстановительные. Такого типа обработка позволяет старому или пострадавшему при различных обстоятельствах растению вернуть возможность расти, цвести и плодоносить;
5. Санитарные. Если на растении были обнаружены засохшие, поврежденные, больные или обломленные ветви, то их непременно необходимо удалить. Производить подобную обработку необходимо круглогодично, но только не в холодные и морозные дни.

Совет. После производства обрезки больных ветвей весь инструмент, задействованный в данном процессе, необходимо дезинфицировать.

Производя санитарную обрезку, не забывайте о возрасте дерева. Чрезмерно интенсивные работы могут стать причиной загустения кроны.

Особенности зимних работ

Единственным ограничением для обрезки зимой, о котором непременно должен знать каждый садовод, это нежелательность ее производства в морозные дни, когда древесина становится особенно хрупкой. В такую погоду достаточно просто повредить ветви, а процесс их заживления займет очень много времени.

Обратите внимание!
Если градусник за окном показывает температуру ниже минус 8 градусов, тогда работы в саду следует отложить до потепления.

Давайте выясним, когда обрезать деревья в саду.

Многие полагают, что зимой этого делать не стоит, но зимняя обрезка обладает следующими преимуществами:

1. Зимние деревья находятся в состоянии покоя, а значит, испытывают меньший стресс от данного процесса;
2. Срезы зимой получаются более точными и качественными;
3. Полное отсутствие листвы позволяет максимально точно оценить состояние дерева, выявить недостатки и составить грамотный план по обработке.

Обратите внимание!
Для того чтобы укоротить сучья значительной толщины понадобится пила.
Чтоб избежать травмирования ветвей методом задиров, их необходимо предварительно подпилить с противоположной стороны.
Тонкие ветви необходимо просто срезать при помощи секатора.

Особенности подрезки в весенний период

Когда весной обрезать садовые деревья? Многие полагают, что массовая обрезка может производиться только тогда, когда сокодвижение в кроне еще не начиналось. В действительности же наиболее удачным временем будет тот период, когда сокодвижение уже вот-вот готово начаться.

Почему именно так? Это нужно для того чтобы созданные вами ранки могли быстро зарасти, доставив растению минимум неудобств.

В зависимости от типа плодового дерева срок его обрезки может быть совершенно различным. Благодаря данному фактору садовод может таким образом спланировать график работ, чтобы успеть произвести обрезку всех деревьев в нужный момент.

После производства работ нужно смазать срезы:

• Садовым варом;
• Желтой глиной с навозом;
• Масляной краской.

На фото — обработка среза

Инструкция по обрезанию запрещает производить весной обработку кустарников, которым предстоит осеннее цветение. Особенно это касается тех растений, почки которых появляются только на прошлогодних растениях. В противном случае вы можете лишить себя возможности лицезреть прекрасное цветение.

Особенности обрезки осенью

Осенняя обрезка деревьев в саду многими из них плохо переносится. Если обрезать осенью сливу, вишню или грушу, то дерево к весне может просто погибнуть. Если в обрезке нет особой необходимости, то лучше данную процедуру отложить до весны.

Губительной может стать осенняя обработка для недавно посаженных растений. Если срезается однолетний прирост, то при понижении температуры промерзнет не только само место среза, но и значительная площадь вокруг него, включая и саму крону, и кадмий. В подобных условиях не следует даже упоминать о благополучном заживлении раны.

В заключение

Вовремя и грамотно произведенная обрезка плодовых деревьев в саду предотвратит огромное количество проблем, которое могут повлиять на рост и плодоношение растений. Очень важно своевременно определить необходимость и произвести все необходимые работы.

Ознакомившись с данной статей даже начинающий садовод сможет справиться с задачей самостоятельно, не прибегая к услугам наемных рабочих, цена услуг которых достаточно велика. А видео в этой статье станет еще одним информативным и наглядным пособием по уходу за садом.