אם אתה מוצף במחשבות על זה, אז אני אגיד מיד שקניית מצלמה דיגיטלית כנראה לא תאכזב אותך, כי... זה דבר שימושי, הכרחי ומאוד נוח. יתרה מכך, טכניקה זו הפכה כעת נגישה למדי, מכיוון שכאשר הופיעו לראשונה מצלמות דיגיטליות, כמעט בלתי אפשרי היה לרכוש אותן בשל מחירים מדהימים.
מטרת הרכישה
למה אתה צריך מצלמה? במבט ראשון, שאלה טריוויאלית, אבל במציאות הרבה תלוי בתשובות לה. למעשה, בחירת המצלמה מבוססת על המטרות שיושלמו על ידי ציוד הצילום הנרכש.אני מעז להציע שב-90% מהמקרים, או אפילו יותר, רוכשים מצלמה לצרכי "בית". מה זה אומר? המשמעות היא שצילומים עם מכשיר כזה יצולמו בעיקר בבית, בעבודה, בכל מיני חגים ואירועים. וכאן מספיקה "קופסת הסבון" הרגילה לעיניים שלך. אם אתם רוצים לעסוק בצילום יותר מרמה חובבנית, אם אתם מרבים לצאת לסיורים, בהחלט ייתכן שכבר תצטרכו מכשיר רציני יותר.
מה ההבדל בין מכשיר הצבעה למכשיר רציני יותר?
לא בכדי "כלי הסבון" קיבל את שמה מפריט ביתי - הוא דומה לפריט בעל אותו שם בצורתו ובגודלו. אבל למרות כל הנוחות שלו, יש לו יכולות צנועות. למכשיר "הגדול" יש פריסה קלאסית; הוא גדול יותר, בדרך כלל כבד יותר, אך פונקציונלי יותר.
אבל דבר ראשון.
כמובן שברוב המקרים, את התפקיד המכריע ממלא תקציב הרכישה, כלומר כמות הכסף שביד. זה מקטין את הבחירה. יתרה מכך, ככל שהתקציב קטן יותר, כך קל יותר לבחור, כי... מספר הדגמים הזכאים לסכום הנדרש מצטמצם.
לאחר מכן, נתחיל ממה שאתה צריך את המצלמה עבורו. אם, כאמור, רק עבור צילום "יום-יומי", אז "נקודה-ו-shoot" יהיה בדיוק מתאים. יחד עם זאת, תחסכו סכום לא מבוטל של כסף ותקבלו מכשיר הולם וקומפקטי לחלוטין. קומפקטיות היא תכונה נוחה מאוד. מצלמה זו קלה לנשיאה, היא מתאימה לכל מקום ואינה מכבידה הרבה במהלך ההובלה.
כמובן, הוא אינו זורח באיכות גבוהה, אך ברוב המקרים הפונקציות והאיכות שלו מספיקות למדי לצילום יומיומי. אגב, בבחירת "קופסת סבון" דיגיטלית, מירסובטוב מייעץ לא להיכנע למגרש השיווקי וליפול לאופוריה ממספר המגה-פיקסלים. יכולים להיות כמה מהם שתרצה! מספר המגה-פיקסל קובע את הרזולוציה של מטריצת ה-CCD (התקן מצמד מטען), כלומר. אלמנט רגיש של המצלמה (בדומה לסרט). ואילו העדשה עדיין קובעת את המצלמה. ולדרוש פרמטרים מצוינים מעדשת הצבע וצילום זה, בלשון המעטה, טיפשי. כי במקרה הטוב עדשה בעלת שלוש עדשות בקוטר עדשה כה קטן לא יכולה לספק איכות גבוהה. והמטריצה עצמה, אפילו עם אותו מספר מגה פיקסל, במצלמת הצבע וצילום נחותה משמעותית בפרמטרים מ"אחיה הגדולים".
אם החלטתם ברצינות להצטלם ומתכננים לצאת לטיולי חופשה תכופים, אז מצלמה "גדולה" לא תזיק לכם. הנפח, הכבדות והמחיר הגבוה שלו מתוגמלים על ידי איכות תמונה גבוהה ויכולות צילום רחבות יותר.
איך האיכות משפיעה באופן כללי? אם תדפיס תמונות רק בפורמט 10*15, לא תבחין בהבדלים. אבל כאשר מדפיסים בפורמט 15*22 או יותר, ההבדל יהיה מורגש די בבירור. זה כולל הידרדרות בחדות (בהירות) והופעת רעש (חפצים בצורת נקודות צבעוניות), ו"טשטוש" מסוים של התמונה בתמונות הצבע וצילום.
קורה גם שיותר נוח להצטייד בשתי מצלמות דיגיטליות - אחת "גדולה" ו"צביעה וצילום". אז האפשרויות שלך כמעט בלתי מוגבלות. אני חוזר: הקומפקטיות והניידות של מכשיר הצבעה וצילום יכולים להיות שאין להם תחליף.
הולך לחנות
אוקיי, החלטתם על בחירת "קטגוריית המשקל" של המצלמה. מה הלאה? ואז אתה יכול ללכת בבטחה לחנות. זה מסתכם בזה: איזו חנות? ציוד צילום נמכר בכולם - עמדות תקשורת סלולרית, סופרמרקטים אלקטרוניקה (ולא רק), וחנויות מתמחות. נכון יותר יהיה לעקוף הרבה נקודות כאלה. השוו מבחר ומחירים. אבל עדיין יש לתת עדיפות לאחרון - חנויות מיוחדות. למה? הנה לך, קרא את זה!כפי שאתה יודע, המחיר עדיין לא פותר את כל הבעיות, ואם אתה מוצא את אותו מוצר זול יותר, אל תמהר לשמוח. יכולות להיות כאן אפשרויות שונות. או שלחנות יש מחזור סחורות גדול ומוניטין מוכח, או שמנסים לרמות אותך בפיתוי במחירים נמוכים. הונאה יכולה להיות אחרת. או שמדובר בחברת זבוב בלילה, או שהמוצר, במילים פשוטות, פגום או מיושן. או שזה יובא לא חוקי וכו'. וכולי. או שיכול לקרות שהאחריות למוצר בחברות מצערות כאלה היא מאוד מותנית ואם יקרה משהו (חס וחלילה), לא תשיג כלום. ואם החברה תתמוטט, אז...
אבל אתה לא צריך להתעלם מהאחריות במרדף אחר מחיר נמוך עבור ציוד מורכב כל כך. תיקונים על חשבונך יכולים לעלות סכום נכבד.
אז, קנה מצלמה דיגיטלית רק בחנויות מוכרות! מה עוד היתרון של חנויות מתמחות? העובדה היא שיש שם הרבה יותר מבחר והם ייעצו לך שם הרבה יותר טוב ממוכרי סופרמרקטים "אוניברסליים". והמחירים, ככלל, מקובלים למדי, כי... החברה עוסקת במגוון מצומצם של מוצרים.
כיצד לבחור מצלמה דיגיטלית
יש הרבה סוגים של מצלמות דיגיטליות מיצרנים שונים על המדפים. אבל, למרות זאת, מגוון היכולות הניתנות הוא בערך זהה לכל המצלמות מאותה קטגוריית "משקל". לפיכך, לא ניתן לומר שמצלמת ה-NIKON נקודת-וירה טובה משמעותית מזו של SAMSUNG. הם בערך באותה רמה, והבחירה של המותג תלויה בטעם שלך. יתרה מכך, כמעט כל "קופסאות סבון" ביתיות (יש גם מקצועיות) מיוצרות בממלכה התיכונה, כלומר. בסין. אבל, אם החלטתם לקנות מכשיר רציני יותר, אז עדיף לבחור במותגים ידועים ומהימנים: NIKON (מייצר רק מצלמות, וזה טוב); CANON, OLYMPUS, SONY, Panasonic וכו'. כמה מכשירים "גדולים", למשל, SONY R-1, עדיין ניתן למצוא ביפן, מה שמבטיח איכות גבוהה.אבל איך לקבוע איזה מהם לקחת? לשם כך, בואו נתקרב לחלון ונקרא את תגי המחיר. אגב, לא יזיק לך לקחת איתך מחברת קטנה ועיפרון - זה יקל על ההשוואה בחנויות שונות.
ומה כותבים שם? אבל בערך אותו דבר. לא קשה לנחש שהכותרת מציינת את השם והסוג (דגם) של המצלמה. זה כמעט לא מעניין אותך. אלא אם תכתוב את הדגם שאתה אוהב, ואז, למשל, חפש באינטרנט תיאור מפורט יותר וביקורות.
לפעמים קורה שהמחיר מגיע אחר כך - זה הכל בשביל זה. זה לא ממש טוב, כי... מצמצם את הבחירה ומדבר על היחס המזלזל של החברה כלפי הקונה. לא תשאל את המוכר על כל הדגמים שאתה אוהב במחיר - זה ייקח הרבה זמן. עדיף להימנע מרכישה במקרים כאלה.
אבל, אם תג המחיר בכל זאת מכיל תיאור קצר, אז, ככלל, אתה יכול למצוא עליו את המידע הבא.
משמש לקבלת תמונה חדה על המטריצה. מכיל את השם, הסוג (דגם), כמו גם את טווח אורכי המוקד (אם מדובר בעדשת זום) או ערך ספציפי אחרת. טווח ערכי הצמצם עבור עדשות זום מצוין גם הוא, מכיוון יחס הצמצם משתנה בהתאם לאורך המוקד. 
העדשה היא החלק היקר ביותר במכשיר והיא מורכבת באותה מידה, ולכן MirSovetov יסתכל על המכשיר הזה ביתר פירוט במאמר "בחירת עדשה למצלמה".
מַטרִיצָה
נועד להמיר תמונה אופטית המוקרנת עליה על ידי עדשה לאות דיגיטלי.
לפעמים מצוין כאן סוגו. CCD (CCD) הוא מכשיר מצמד מטען. זהו סוג מיושן, שבו האות נקרא בדומה לשפופרת קרן קתודית (CRT) - ברצף משמאל לימין ומלמעלה למטה. האלמנטים הרגישים הם פוטודיודות סיליקון. מטבע הדברים, הפרמטרים רחוקים מלהיות אידיאליים. כלי סבון מצוידים בדיוק בסוג זה של מטריקס.
CMOS (CMOS, מוליכים למחצה של תחמוצת מתכת סיליקון) הוא אנלוגי ל-RAM של המחשב שלך, שבו הקריאה יכולה להתרחש מכל מקום, אתה רק צריך להגדיר את מספר העמודה ומספר השורה. לכל פיקסל כאן יש מגבר קריאה. הפרמטרים של מטריצות כאלה עדיפים באופן משמעותי על הסוג הנ"ל. הם מצוידים בדגמים "ישנים יותר".
Live-MOS מבוסס על MOS (מוליכים למחצה של תחמוצת מתכת), בעל פחות חיבורים לפיקסל ודורש פחות מתח אספקה, מה שמפחית את צריכת החשמל וייצור החום. תצורה זו מאפשרת לקבל תמונה "חיה" יותר ללא התחממות יתר ורמות רעש מוגברות האופייניות לסוגי המטריצות הנ"ל.
לאחר מכן מגיעה הרזולוציה בפועל ב-MPix (מגה-פיקסל), ולפעמים נכתב גם הגודל הגיאומטרי. אגב, ככל שהגודל הגיאומטרי גדול יותר עם מספר שווה של MPix, כך ייטב. מטבע הדברים, ככל שמספר המגה-פיקסל יגדל, האיכות תגדל (עם האזהרה שצוינה קודם לכן).
כמובן, אם הבחירה נפלה על "קופסת סבון" לא מקצועית (או לא מהבית היקרה ביותר), אז תצטרך להסתפק במטריצת CCD. אבל זו לא בעיה גדולה, כי... היא תבצע את תפקידיה בצורה נאותה. ואולי אפילו יקרה שאינך מרגיש בחסרונותיו. אם תבחר במכשיר "גדול", תן עדיפות למטריצת CMOS.
לגבי מספר המגה-פיקסל, ניתן לקבל תמונות די סבירות עם מספרן של 5 ומעלה. אחרת, הצילום יהיה בעל אופי טכני, כי הוא לא יאפשר הדפסת תמונות גדולות מ-10*15 (האיכות תהיה בינונית מאוד).
עינית
העינית היא מערכת לבחירת הנושא/ים לצילום. ולמרות כל המורכבות של הטכנולוגיה, ישנם ארבעה סוגים בלבד: תצוגת LCD (צג גביש נוזלי - LCD); EVF אלקטרוני (עינית אלקטרונית), פרלקסה אופטית ועיניות מראה. סוג העינית אינו משפיע ישירות על איכות התמונה, אך עם זאת, חשיבותה בתהליך צילום טוב היא די גדולה. במצלמות מודרניות, כמעט לכל הדגמים יש תצוגת LCD; זה יכול להיות לבד או בשילוב עם סוגים אחרים: LCD+EVF ו-LCD+אופטי.
אז, כיום כמעט כל המצלמות הדיגיטליות מצוידות ב-LCD. לפתרון הזה יש יתרונות וחסרונות. התצוגה דורשת תאורה אחורית, שבלעדיה היא תעבוד, אך המשתמש לא יוכל לראות דבר. לכן משתמשים בתאורת LED. אם התאורה האחורית חלשה, התצוגה "יתעוור" באור סביבה עז. למכשירים יקרים יותר יש צגים עם תאורה אחורית חזקה יותר והם מאפשרים לראות את התמונה עליהם כמעט בכל תאורה חיצונית (גם בשמש). אבל זה גורם לצריכת האנרגיה הגבוהה שלהם. כמובן שלמכשירים רציניים יש את היכולת להתאים את בהירות התאורה האחורית, וזה נחמד מאוד. בדרך כלל זה מצוין כ: "תצוגה: כהה; נוֹרמָלִי; בָּהִיר".
שימו לב שישנם צגים קבועים (מובנים), וישנם גם ניידים. האחרונים מאפשרים לך לשנות את המיקום שלהם, וזה נוח בעת צילום בזווית או מלמעלה (מלמטה) ולהפחית את רמת הרעש (הפרעות).
יש מגוון סטנדרטי של גדלי אלכסוני תצוגה: 1.5"; 1.8"; 2.0 אינץ'; 2.5 אינץ' נראה שככל שהגודל גדול יותר, כך ייטב. אבל אמירה זו נכונה רק בחלקה. למעשה, אתה יכול לראות טוב יותר בצג גדול יותר; הרזולוציה שלו בדרך כלל גבוהה יותר, אבל גם צריכת החשמל גבוהה יותר. אמנם אין לקחת בחשבון תצוגות קטנות מ-1.8" שכן יהיה בעייתי לראות משהו בתצוגה כזו. בנוסף, אם אתה צלם מתקדם יותר, אז השימוש בתצוגה כזו יהיה קשה.
למטרה זו מתאימה עינית EVF. זהו אנלוגי לעינית של "DSLR" רגיל (עוד על כך בהמשך), רק שאין פנטפריזמה ולא מראה, אבל המשמעות נשארת זהה. בעינית כזו העין ממוקמת על חלון עינית מיוחד, שבו נראית רק התצוגה. 
הוא נטול "סנוור" ותמיד יהיה גלוי. יתרון נוסף של ה-EVF הוא שיש לו תצוגה קטנה בהרבה מהתצוגה בגב המארז, וההגדלה נובעת ממערכת העינית האופטית, המצוידת במערכת לתיקון ראיית המצלמה. גודל התצוגה הקטן מוביל להפחתה משמעותית בצריכת החשמל וברעש.
אבל לשני סוגי העיניות הללו יש את אותו חיסרון - הצגת אינרציה. זאת בשל העובדה שלא ניתן לעדכן את המידע על הצג באופן מיידי. יתר על כן, עדיין יש לקרוא אותו מהמטריצה.
לעיניות אופטיות אין את החסרונות האלה, כי אין להן ספק כוח בכלל. עינית פרלקסית - אם אתם זוכרים את מצלמת Smena או מצלמת צילום סרט רגילה, אז זו העינית שאנחנו מתכוונים אליה. זה פשוט ואמין, אבל יש לו גם חסרונות. ראשית, עינית כזו "חותכת" 20% משדה הראייה שלך (כלומר, המסגרת בפועל תהיה גדולה יותר ב-20%). כך משהו ייצא מהעין כשאתה מצלם ויופיע על ההדפס המוגמר. שנית, זה לא מאפשר לך להעריך את נכונות ההתמקדות.
ובכן, עכשיו הגענו למה המשמעות של "DSLR"? מדובר במערכת להטמעת עינית באמצעות מערכת מורכבת המורכבת מעיניות, מחומש (פריזמה מחומשת), מראה ממונעת והעדשה עצמה. התמונה שנוצרת על ידי העדשה מועברת דרך אלמנטים אלה לעינית העינית. כדי למנוע מהמראה להפריע (היא מסתירה את המטריצה או הסרט), הכונן מרים אותה במהלך החשיפה (שחרור תריס), מה שיוצר צליל תריס אופייני. אם קראת בעיון, ראית שם את המילה "מטריקס". נראה שהייתה שגיאת הקלדה. לא, יש גם DSLR דיגיטליים, אבל הם יקרים יותר בגלל... המנגנון נעשה מסובך יותר.
יתרונות: אין צריכת חשמל של עינית או הפרעות; חוסר אינרציה (עבור אנשי מקצוע זה רגע מכריע); תצוגה אמיתית (ללא עיוות).
אבל יש גם חסרונות: מורכבות העיצוב והעלייה שלו בעלות; ירידה באמינות; המצלמה מגיבה למחיאות המראה (הגוף מתעוות מעט בכיוון האנכי).
יש לציין שאחד היתרונות המשמעותיים של מצלמות SLR הוא היכולת לשנות אופטיקה, אך גם MirSovetov יתן תשומת לב מיוחדת לנושא זה במאמר המוקדש לעדשות.
מצבי צילום
אם השתמשת במצלמת סרטים, אז אני חושב שאתה מכיר אותם. 
ככלל, מצב "אוטומטי" קיים בכל מקום - צילום אוטומטי לחלוטין, כמו גם מצבי "ספורט", "דיוקן", "נוף" וכו'. המטרה של המצבים הללו ברורה, בעוד שיש, למשל, מצב צילום עם עדיפות צמצם. אופן השימוש בהם יתואר באחד מהמאמרים הבאים.
מדובר במכשירים מובנים או נשלפים (ניתנים להחלפה) להקלטה ואחסון צילומים. כפי שבטח ניחשתם, זהו "סרט" דיגיטלי. לרוב המצלמות הדיגיטליות יש את הזיכרון הפשוט ביותר - מובנה. זה בדרך כלל בגודל 32 מגה-בייט, מה שמגביל משמעותית את היכולות שלך, כי... עם איכות גבוהה, מספר התמונות המוקלטות יהיה קטן ביותר, ומהירות הפעולה שלו רחוקה מלהיות מושלמת. לכן, עדיף לבחור מכשיר עם יכולת להשתמש באמצעי אחסון נשלפים. אז אתה יכול, עם מספר N של כרטיסי זיכרון במלאי, לצלם כמה שתרצה. זה חשוב ביותר בנסיעות ארוכות. רק בעת רכישת כרטיסים נוספים, שימו לב שהם בסטנדרטים שונים. התייעצו עם המוכר איזו מהן מתאימה למכשיר זה (מצלמות יקרות תומכות בכמה כרטיסים בסטנדרטים שונים בו זמנית, מצלמות נקודה וצילום דיגיטליות תומכות לרוב רק באחד). 
הנפוצים ביותר: SD (אחד המשתלמים ביותר כיום); CardFlash; Memory Stick Duo. כיצד לבחור כרטיס זיכרון הוא הנושא של מאמר נפרד.
תְזוּנָה
מובן מאליו שמצלמה דיגיטלית, בניגוד ל-ZENIT של סבא, דורשת כוח. לשם כך נעשה שימוש במקורות כוח שונים.
רוב המצלמות הדיגיטליות הזולות מופעלות על ידי שתי סוללות AA, הנקראות בדרך כלל סוללות AA. זה נראה לא כל כך יקר רק במבט ראשון. העובדה היא שמצלמה דיגיטלית "אוכלת" די הרבה, הרבה יותר מאשר מצלמת סרט דומה. ואתה תצטרך לדאוג לגבי קניית סוללות חדשות לעתים קרובות למדי.
מכשירים רציניים יותר משתמשים בסוללות. נכון לעכשיו, נעשה שימוש רק בתאי Li-ion (ליתיום-יון). בלי להיכנס לפרטים, אני אגיד שאפשר להטעין סוללה מסוג זה בכל עת, כי אין "אפקט זיכרון", מה שאילץ אותך לחכות לפריקה מלאה. עם זאת, יש לטעון את הסוללות במלואן. 
זה מאוד נוח להשתמש בסוללות, כי אין צורך בנסיעות תכופות לחנות כדי לקנות סוללות או מניפולציות עם התקנתן. עם זאת, הוא דורש טעינה ארוכה למדי, מה שהופך את המכשיר לבלתי שמיש בזמן הטעינה. בנוסף, ככל שהסוללה מתיישנת וצריך להחליף אותה, תתפלאו למדי מהמחיר שלה. במיוחד אם אתם אוהבים מכשיר של מותג מוכר. בנוסף, ככל שהסוללה מתבגרת, הקיבולת שלה יורדת, מה שמפחית את זמן הפעולה של המכשיר.
אם ניתן למנוע את החיסרון הראשון על ידי רכישת סוללה שנייה, אז הנושא השני הוא בידיך להחליט. אולי, כשהסוללה תקלה, המכשיר עצמו ייכשל, או שלא תאהבו אותו יותר, ותרצו לקנות חדש - מי יודע. אבל הייתי בוחר באחד עם סוללה, למרות שהמכשיר עצמו אז יעלה יותר.
שְׁלֵמוּת
לא יזיק לברר לגבי השלמות. למרות שברוב המקרים, עבור מצלמות הצבע וצילום דיגיטליות, המשמעות היא נוכחות של: אריזה (מכולות), המכשיר עצמו, סוללה, אם נעשה שימוש בסוג המתח המסוים הזה, אז גם מטען, כבל USB עבור חיבור למחשב. התקנים חובבים עשויים לכלול גם כבל וידאו, מכיוון יש פונקציית הקלטת וידאו. אבל אין לך תקוות גדולות בהקשר הזה, כי... לא תקבל סרטון באיכות טובה ובמשך מקובל.
ורשימת היתרונות והיתרונות של המצלמה מסתיימת בתג המחיר כמובן במחיר. למרות שהיה יותר הגיוני לכתוב את זה בהתחלה, אחרי השם.
לבסוף, אחרי שהתרוצצת בכל החנויות, קיבלת את המידע הדרוש (מחירים ומבחר), וסיבכת את המחברת בפתקים, מצאת את מה שהיית צריך. הנה היא, המצלמה הדיגיטלית של חלומותיך! אבל הבחירה עדיין לא נגמרת שם.
בואו נצא לנסיעת מבחן
אני חושב שכתוצאה מבחירה קשה, יש לך עין לא על דגם אחד, אלא על שניים לפחות. לכן, בשלב הבא תנהלו שיחות אינטימיות עם המוכר. ולאן ללכת, אין דרך חזרה! בקשו בעקשנות מהמוכר להראות את כל הדגמים שאתם אוהבים, רצוי בסט שלם, כי... עם אותן יכולות, איכות ומחיר, לתערוכה כלשהי עשויה להיות חבילה יוקרתית יותר. אבל לפני הצפייה, אני רוצה לתת לך כמה עצות שימושיות: לעולם אל תיקח ציוד מהוויטרינה, או מהידיים שלך! כאן, כמו שאומרים, אלוהים מגן על זהירים. מהלך מביך אחד והמכשיר כבר על הרצפה. למה אתה צריך בעיות נוספות?כאשר משווים דגמים שונים, העריכו את הארגונומיה שלהם, עד כמה הם נוחים בידיים שלכם, באיזו מיקום נוח הפקדים נמצאים, עד כמה ברור הם פועלים. יתר על כן, הכל אינדיבידואלי. מה שנוח לאדם אחד עשוי להיראות לך לא נוח.
נסו לצלם ואז נתחו האם זה מתאים לכם למחיר. על סמך זה, אתה יכול להחליט איזה מכשיר מבין אלה שאתה אוהב הכי מתאים לך. או שאתה יכול להסתכל על עותק יקר יותר. פתאום אתה מחליט שזה בדיוק מה שאתה צריך, ועדיף לא לקנות כלום בינתיים, אלא לחסוך. או שאולי, להיפך, תבינו שאתם די מרוצים מאופציה תקציבית יותר ואין צורך לשלם יותר.
שימו לב שמותגים פופולריים יותר עם שוויון הזדמנויות יקרים יותר, אבל זה תלוי בך להחליט. יש לציין כי מותגים אלו, ככלל, מעריכים את המוניטין שלהם ואולי יתברר כי איכות המוצרים שלהם גבוהה יותר.
בנוסף, אתה צריך להסתכל היכן המכשיר מיוצר. אני יותר מבטוח שייכתב "תוצרת ננאש", אבל יש לתת עדיפות ליצירות יפניות (תוצרת יפן), אם כי יש מעט כאלה, ואין בכלל מבין "קופסאות הסבון".
איכות המוצרים מהממלכה התיכונה אינה יציבה, כמו זו של מוצרים מקומיים, ומשאירה הרבה מה לרצוי; כשלים מתרחשים לעתים קרובות למדי. לא הייתי קונה ציוד צילום ביתי: יש לו ארגונומיה גרועה, פלסטיק גרוע באותה מידה וחומרים אחרים (כולל עדשות), פונקציונליות צנועה ואיכות בלתי צפויה. לאחר מכן נעבור לחלק המעניין ביותר - הפעל אותו. כאן המוכר יכול לדבר כמה שהוא רוצה, להגיד שאין סוללות, או שהסוללה מתה, אבל זו הבעיה שלו. ניתן "להפעיל" את הסוללה תוך 2-3 דקות של טעינה, זה מספיק לבדיקה. אם אתה צריך סוללות, הם בדרך כלל זמינים בחנויות כאלה. הם לא יכולים לסרב לך לקנות אותם. אז MirSovetov ממליץ להתעקש על בדיקת ההכללה, זה יחסוך מכם בעיות מיותרות.
לאחר ההפעלה, בדוק שהוא פועל כהלכה. צלם במצב אוטומטי. תראה, לפחות בתצוגה, את התוצאה. בעת הצפייה, שימו לב למספר המסגרת (קובץ) (שם). זה צריך להיות הרבה אפסים בהתחלה. אם המספר גדול, אז הם כבר צולמו, כי המספר מראה כמה פריימים נלכדו.
אה כן, שכחתי! לפני הפעלתו, הסתכל על הצג. זה צריך להיות חלק, נקי (ללא פגמים) ושחור. אם הוא נייד, בדוק כיצד הוא זז. ואז תסתכל מקרוב בזמן שהוא פועל. בצפייה ישירה, התמונה צריכה להיות ברורה, קונטרסטית ובערכת הצבעים הנכונה. הצג החדש צריך להיות מואר כולו, כלומר. אין פיקסלים מתים. כעת סגור את מכסה העדשה (אם יש לך) או כסה אותו היטב (אך מבלי לגעת בעדשה) עם כף היד. התצוגה תתכהה. בדוק אם יש פיקסלים שלא יוצאים; הם נראים כמו נקודות צבעוניות. כל הפקדים חייבים להידלק ולכבות בצורה ברורה, הן כאשר פועלים לאט ובחוסר ודאות, והן כאשר פועלים עליהם בחדות ובביטחון. הם לא צריכים להסתובב, אבל הם גם לא צריכים להיתקע. ככלל, כאשר מחליפים אותם, קליק אופייני צריך להיות נשמע בבירור.
בעת הצילום, בדוק אם הפלאש נדלק. אם בחרת בדגם "ישן יותר", סביר להניח שיש הבזק "צפרדע", שאמור לצאת החוצה בחופשיות ובלחיצה, והכי חשוב, לחלוטין מעצמו. זה מוסר בחזרה ידנית. עליה לעשות זאת בצורה ברורה, ללא מאמץ מיותר ובכל מהירות השפעה עליה.
עכשיו בחרתם לעצמכם מצלמה דיגיטלית ואפילו החלטתם לקנות אותה, אבל עדיין אין צורך למהר, זה לא הכל. עכשיו כל מה שאתה צריך לעשות הוא לבדוק הכל.
סמוך אבל תבדוק
אם החלטת בתוקף בעצמך - "אני אקח את זה!", אל תהסס להצהיר על כוונתך בפני המוכר. ואם יש הזדמנות כזו, אז עדיף לשקול (מבחינת רכישה) מיצג ללא חלונות, שעשוי להיות בשימוש מעט (או הרבה, מי יודע).כאן תצטרכו לבדוק ולבדוק ליקויים. וככה זה נראה בערך.
ראשית, תסתכל על האריזה.
זה חייב להיות נקי וללא פגמים מכניים. למרות שבמבט ראשון אין חשיבות מכרעת לשלמות הקופסה, זה לא כך. אם הקופסה פגומה, זה אומר שהמכשיר היה נתון להלם. ואיך זה ישפיע לא ידוע, אז עדיף לשחק בזה בטוח. קרא מה ואיך זה כתוב על הקופסה, גם אם זה לא כתוב ברוסית. טקסט וגרפיקה צריכים להיות ברורים וחדים. חייב להיות נוכח: שם המוצר; מאפיינים או יתרונות קצרים; ברקוד; כתובת היצרן, כמו גם מקום הייצור בפועל. הכתובות של היצרן והייצור עשויות, וככלל, לא להתאים כשהן מיוצרות ברישיון.
לאחר מכן נבדוק את השלמות. למה לפתוח את הוראות ההפעלה המצורפות (לחברות מוכרות זה ספר) ולראות מה כלול בערכה. לאחר מכן אנו בודקים את כל הרכיבים. אם בדיקת כבל USB, למשל, אינה מהווה בעיה, אז בדיקת הדבר החשוב ביותר – המכשיר – עשויות להתעורר שאלות.
בדוק בזהירות ובקפדנות את חלקי המצלמה. לא אמורות להיות שריטות, שפשופים או אפילו סדקים על הגוף.
לאחר מכן, שימו לב לעדשה הראשונה. פני השטח שלו מוארים. אם תסתכל על זה בזווית באור מספיק, תראה הדגשות צבעוניות.
הם עשויים להיות כחלחלים, ירקרקים או חומים. אל תיבהלו, אלו לא נישואים! זהו ציפוי, המשמש להפחתת השתקפות האור מפני השטח של העדשה. עם זאת, ייתכן שלא תראו בוהק כזה, אז זה אומר שהעדשות הן מפלסטיק ואין עניין של עמידות (אבל הן זולות יותר). לאחר מכן, ננסה לבחון את גוף העדשה (אם העדשה ניתנת להחלפה, אז יש להסיר אותה). מותרות בועות אוויר קטנות בודדות. מכשירים "גדולים" לא צריכים להיות כאלה. בנוסף, העדשות חייבות להיות שקופות לחלוטין (ללא עכירות וכו') וללא שריטות וכו' על פני השטח. פגמים, כמו גם כתמים, כולל מאצבעות. למה אתה צריך בעיות נוספות אם זה לא יימחק? יתרה מכך, ניקוי עדשות הוא משימה מאוד מטרידה.
ואז, כשאתם משוכנעים שהמצלמה שלמה ופועלת, רק אז תוכלו לזכור היכן נמצא הארנק שלכם. זה טוב אם לא שכחת את זה בבית.
לאחר התשלום, אל תשכח לקחת את הקבלה (רצוי עם עותק) ואת תעודת האחריות המלאה. אגב, לא מזיק לקרוא את תנאי הערבות לפני התשלום.
ודא שכל הערכה מוחזרת לקופסה ואטומה.
הנה אתה, שמח, עם הרכישה שלך, חזרת הביתה וחגגת את האירוע הזה. איך זה היה בלי זה! מה הלאה? ואז MirSovetov מייעץ להשתמש במצלמה הדיגיטלית שלך בצורה אינטנסיבית למדי, לפחות במהלך תקופת האחריות. זאת על מנת לזהות ליקויי ייצור נסתרים שלא התגלו במהלך הבדיקה בחנות. אבל לאחר צילום החומר, בעת הדפסה ממצלמות נקודת צילום, אתה עלול להיתקל בשוליים בלתי צפויים. ולמה? העובדה היא שרוב המצלמות הפשוטות, במיוחד אלו עם תמיכה בווידאו, הופכות את צידי המסגרת ל-4:3, בעוד שה"גדולות" הן 3:2. תמונות מודפסות על נייר ביחס של 3:2, כלומר. רק למכשירים "גדולים" לא יהיו בעיות. אבל אל תפחדו - אפשר לתקן.
עלינו לזכור שגישה נינוחה היא הבסיס לבחירה הנכונה. והבחירה הנכונה היא הערובה שתהיו מרוצים מהרכישה והיא תביא לכם הרבה רגשות חיוביים, כי... צילום הוא הזדמנות לשמר רגע במשך מאות שנים. ואני מקווה שהמאמר הזה יעזור לך לעשות את הבחירה הנכונה.
מספר נקודות על המטריצה
המאפיין העיקרי נחשב בדרך כלל למספר הפיקסלים על המטריצה; הרזולוציה המקסימלית של התמונות, ולכן האיכות, תלויה בה.
תיאורטית, ככל שיותר מגה פיקסל, כך ייטב. עם זאת, היצרנים יודעים שהקונים מסתכלים בעיקר על הפרמטר הזה, ולכן דגמים זולים מצוידים לרוב במטריצות עם מספר מוגזם של מגה פיקסל.
דוגמה: המטריצה של Canon EOS 5D מקצועי עבור 100 אלף רובל היא 23 מגה פיקסל, והמטריצה של Recam זולה עבור 3,000 רובל היא 21 מגה פיקסל. אבל זה לא אומר שמצלמות Canon ו-Recam המקצועיות מצלמים באותה מידה.
הגודל הפיזי של המטריצה (נמדד במילימטרים) והחומרה והתוכנה של המצלמה חשובים. באותה קנון, גודל המטריצה גדול מספיק כדי למנוע רעש דיגיטלי, והאופטיקה מספקת מיקוד טוב. ולהיפך, ב-Recam המטריצה הקטנה מאוד רועשת, ואופטיקה גרועה לא מספקת תמונה ברורה.
APS, Four Thirds, Full Frame מטריצות
- APS הן מטריצות שיחס הרוחב לאורך שלהן הוא 3:2.
- Four Thirds – מטריצות עם יחס אורך לרוחב של 4:3.
- מסגרת מלאה - מטריצה "בגודל מלא", כמו זו של מצלמות סרטים - 36 x 24 מ"מ.
גורם יבול
זהו היחס בין גודל המטריצה לגודל הפריים על הסרט. לסרט צילום סטנדרטי היה מסגרת של 36 על 24 מ"מ, וכל האופטיקה תוכננה לגודל זה. כיום, מטריצות בדרך כלל נעשות קטנות יותר; היחס בין המסגרת "הקלאסית" 36 x 24 לגודל של מטריצה דיגיטלית נקרא "גורם החיתוך". ככל שהיא קטנה יותר, כך גדל הסיכוי שהיא תהיה מטריצה איכותית.
כמה מגה פיסקלים אתה צריך? זה תלוי במשימות שאתה מציב לעצמך.
אם אתה רוצה לצפות בתמונות על מסך צג, אז בשביל איכות HD אתה צריך 1920x1080 פיקסלים, או רק 2 מגה פיקסל.
כדי להדפיס באיכות של 300 dpi (300 dpi - איכות רגילה) על גיליון של 13x18 ס"מ, אתה צריך 1600x2200 נקודות - 3.5 מגה פיקסל, על גיליון בפורמט 20x30 ס"מ - אתה צריך 2400x3550 נקודות - 8.5 מגה פיקסל.
כפי שאתה יכול לראות, הצרכים צנועים מאוד.
יש צורך בעשרות מגה פיקסל רק כדי להגדיל מאוחר יותר קטע מהתמונה, או כדי לפצות על החסרונות של המטריצה - צלם תמונה גדולה באיכות "בינונית" וצמצם אותה להגונה (ראה "").
מסקנה: לא לגודל הפיזי של המטריצה ולא למספר המגה-פיקסל יש קשר ישיר לאיכות התמונה. הדרך האובייקטיבית היחידה להעריך את האיכות היא לצלם תמונות בדיקה (ראה "").
תקריב
תכונה נוחה שכמעט כל המצלמות הדיגיטליות מצוידות בה (למעט אופטיקה מיוחדת למצלמות SLR) היא היכולת "לזום" - לשנות את אורך המוקד.
האמירה ש"ככל שהזום גדול יותר, כך ייטב" היא שגויה. זום הוא ערך המציג את היחס בין אורך המוקד המרבי והמינימלי. כמה "נכנס לפריים" תלוי באורך המוקד. למשל, אם אתם קונים מצלמה לצילום מסיבות עם חברים, ואורך המוקד המינימלי ארוך מדי, החברים שלכם פשוט לא יכנסו לפריים. באופן דומה, בניין גדול ברחוב לא ייכלל בפריים של מצלמה בעלת אורך מוקד ארוך (ראה "")
זום מגיע בגרסאות אופטיות ודיגיטליות.
זום אופטי הוא עלייה באמצעות אופטיקה (כלומר שינוי אורך המוקד של העדשה). עלייה זו היא האיכותית ביותר.
זום דיגיטלי הוא מתיחה של תמונה מוכנה באמצעות תוכנה; עם המתיחה הזו, האיכות הופכת גרועה יותר (נסה למתוח תמונה קטנה שתמלא את כל המסך - ותראה עד כמה ההידרדרות בולטת). אני ממליץ לך לא להשתמש בזום דיגיטלי בכלל בעת הצילום - כי... הגדלה דיגיטלית יכולה להתבצע מאוחר יותר, בסביבה שקטה במחשב.
מסקנה: בבחירת זום, אנו שמים לב רק לאופטי, ומקפידים להסתכל על אורך המוקד.
אורך מוקד
זהו מאפיין שבו תלויה זווית הצפייה. זוכרים כמה פעמים, כשניסיתם לצלם קבוצת חברים, הייתם צריכים לבקש מהם "לעמוד קרוב יותר" או "להתרחק" כדי שכולם ייכללו בפריים? המשמעות היא שאורך המוקד של המצלמה שלך היה ארוך מדי.
ככל שאורך המוקד המינימלי קטן יותר, כך "יתאים לפריים".
ולהיפך, ככל שאורך המוקד המרבי ארוך יותר, כך ניתן לצלם אובייקטים רחוקים יותר.
אורך המוקד תלוי לא רק בפרמטרי העדשה, אלא גם בגודל המטריצה. מכיוון שכל המטריצות במצלמות דיגיטליות שונות, הן משתמשות במושג "אורך מוקד שווה ערך לסרט" - כלומר. מחושב מחדש עבור גודל המסגרת המוכר לצלמים (על סרט) 36x24 מ"מ.
שימו לב שגם עבור עדשות מתחלפות, יצרנים רבים מציינים בגאווה את אורך המוקד שאינו "שווה ערך לסרט", אלא ספציפית עבור עדשה נתונה. לדוגמה, סוני כותבת בגאווה שלעדשת ה"לווייתן" שלה יש אורך מוקד של 18 מ"מ בלבד. עם זאת, כאשר מומרים ל"מקביל לסרט" הנתון מתברר כלא 18, אלא... 28 מ"מ, כלומר. לא הרבה נכנס למסגרת. אל תשכח את תכסיס הפרסום הזה!
ניתן לחשב את אורך המוקד "המקביל" גם על ידי הכרת גורם החיתוך של העדשה: עליך להכפיל את ערכי אורך המוקד בגורם החיתוך.
ערכים "ממוצעים" נחשבים ל-30-90 מ"מ ב"מקביל לסרט" (זום 3x). עם זאת, עדיף אורך מוקד מינימלי של לא יותר מ-24 מ"מ, ואורך מוקד מקסימלי של 85 מ"מ.
מסקנה: קנה עדשה עם אורך מוקד של 24 (או פחות) על 85 (או יותר) מ"מ.
מצלמת SLR
בימי מצלמות הסרט, רק מצלמות "DSLR" יכלו להבטיח צילומים ברורים לצלם. אחרי הכל, אם במצלמות קונבנציונליות צריך היה לקבוע את המרחק למה שצולם באופן ידני, אז במצלמות מראה אפשר היה "להתמקד" על ידי הסתכלות על האובייקט דרך העדשה. בעינית, הצלם ראה מיד עד כמה התמונה שלו תהיה חדה: מה יהיה "בפוקוס" ומה יהיה "מטושטש".
למצלמות SLR דיגיטליות יש את אותו יתרון: אתה רואה את התמונה העתידית לא על מסך ה-LCD, אלא בעין שלך. וה"רזולוציה" של העין הרבה יותר גבוהה מזו של כל מטריצה :-)
עם זאת, אם אתה מצלם מיקוד רק על מסך ה-LCD, אם אתה לא רגיל למיקוד ידני, לא תרוויח מהיתרון הזה.
היתרון השני של מצלמות SLR דיגיטליות הוא שהן מספקות את היכולת להשתמש בעדשות מתחלפות. הרי לא משנה כמה המטריצה מושלמת, ללא אופטיקה של עדשה איכותית אי אפשר לצלם תמונה באיכות גבוהה.
ואופטיקה איכותית מאוד יקרה, לפעמים יקרה פי כמה מהמצלמה עצמה. עם זאת, אם אתה אף פעם לא מתכוון להשתמש בעדשות מתחלפות, גם אתה לא תוכל לנצל את היתרון הזה.
אחת התפיסות השגויות הנפוצות היא שמצלמת "DSLR" עדיפה על "רגילה".
מצלמת DSLR עדיפה רק אם אתה משתמש בעדשות איכותיות, אשר, אני חוזר, עולות לרוב יותר מהמצלמה עצמה. אם אתה לא מוכן להוציא כסף על עדשות יקרות, עדיף לקנות מצלמות "רגילות": הן מציגות תוצאות טובות יותר ממצלמות "DSLR" עם אופטיקה "לווייתן" (ראה להלן). עדיף לקחת מצלמה "חצי מקצועית" איכותית מאשר "מקצועית" ללא אופטיקה איכותית.
מסקנה: אם יש לך תקציב מוגבל (ואם אתה לא משתמש בהגדרות ידניות), אנחנו קונים מצלמה רגילה. אם יש לכם תקציב בלתי מוגבל (ורצון להתאים כמה שיותר פרמטרים), אנחנו קונים מצלמת SLR נפרדת ועדשות נפרדות עבורה.
גוף או ערכה (עבור מצלמות DSLR)
אופטיקה איכותית עולה לרוב יותר מהמצלמה עצמה. והפיתוח של טכנולוגיות אלקטרוניות אינו משפיע על אופטיקה בשום צורה. לכן, בעלי מקצוע רבים, כאשר מחליפים מצלמה, משאירים את אותן העדשות (ויצרנים מוודאים שהאופטיקה הישנה שלהם מתאימה לדגמים החדשים).
בנוסף, לכל בעלי המקצוע יש משימות שונות, מה שאומר שהם צריכים עדשות שונות (פוקוס קצר, פוקוס ארוך, פורטרט וכו') - לכן היצרן מציע לקנות מצלמה בנפרד ועדשה בנפרד. משלוח זה נקרא "גוף".
"גוף" - זה אומר שאתה קונה רק את המכשיר, ללא עדשה (העדשה בתשלום נוסף).
מכיוון שרוב האנשים שרוכשים מצלמות DSLR אינם מקצוענים ואין להם מושג קלוש לאילו עדשות הם צריכים, היצרנים מוכרים גם סט "מצלמה + עדשה". סט זה כולל עדשה "אוניברסלית" - זו המתאימה ביותר למתחילים. עקב ייצור המוני, עדשות כאלה זולות יחסית.
לעיתים הערכה כוללת 2 עדשות - פוקוס קצר וארוך (במונחים פשוטים יותר - לצילום למרחקים קרובים וארוכים).
"קיט" היא מצלמת SLR עם עדשה (עדשה ברמת "כניסה", אבל רמה זו מספיקה לרוב החובבים).
מסקנה: אם אתם מתכוונים לקנות עדשות מתחלפות כבר מההתחלה, בחרו עדשה וקנו "גוף". אם אתה לא מתכוון לבזבז כסף על עדשות, קנה "ערכה" - רכישת סט כזה עולה פחות מאשר לקנות הכל בנפרד.
תצוגה חיה (במצלמות DSLR)
המערכת האופטית של מצלמות SLR מתוכננת כך שהתמונה מופיעה על המטריצה רק ברגע הצילום - בלחיצת כפתור הצילום, בשאר הזמן התמונה עוברת דרך העדשה אל העינית האופטית.
כתוצאה מכך, רק תמונות שכבר צולמו נראים על מסך ה-LCD, והצלם מתאים את החדות, מהירות הצמצם והצמצם רק על סמך הניסיון שלו (או צילום תמונות מבחן).
עם זאת, עם הפופולריות הגוברת של מצלמות SLR, היצרנים הבינו שמתחילים קונים אותן יותר ויותר, ולכן הומצא במיוחד עבורם מצב "Live View" כאשר המצלמה יכולה לעבור ממצב "DSLR" למצב "רגיל". בהתאם לכך, אתה רואה את התמונה שאתה מצלם או בעינית - שם אתה יכול להתמקד במדויק, או על מסך ה-LCD - שם אתה יכול לבחור במדויק את ערכי מהירות הצמצם והצמצם.
"Live View" נוח כי אתה יכול להעריך את נכונות ההגדרות (מהירות תריס, צמצם, איזון לבן) עוד לפני שאתה מצלם.
מסקנה: עדיף לקנות מצלמת DSLR עם מצב "Live View".
עכשיו בואו נסתכל על משהו שבדרך כלל חומק מהצלם החובב חסר הניסיון...
רעשים
אחד הפרמטרים החשובים ביותר, שלמרבה הצער, אף פעם לא מצוין במפרט, הוא כמות הרעש הדיגיטלי בתמונה.
בטח שמתם לב שבחלק מהצילומים הדיגיטליים, לפעמים במקום בטון אחיד, נראים כמה פסים צבעוניים - מבחינה מדעית, העיוותים הכאוטיים האלה נקראים "רעש דיגיטלי".
תיאורטית, ככל שהמטריקס גדול יותר (אנחנו מתכוונים לממדים הפיזיים, לא לרזולוציה שלה) או ככל שצריכת החשמל נמוכה יותר, כך הרעש נמוך יותר. אבל התרחשות הרעש מושפעת גם מתהליכים תרמיים במכשיר, ומטבע הדברים, האיכות - כלומר. טֶכנוֹלוֹגִיָה. בקיצור, אין קשר ישיר בין גודל המטריצה לנוכחות של רעש דיגיטלי.
הדרך היחידה להעריך באמת רעש היא לצלם כמה צילומי מבחן ולאחר מכן לבדוק את איכותם בתנאים שקטים. (חלק מהחנויות מאפשרות לך לצלם תמונות בדיקה. אתה צריך רק כרטיס זיכרון המתאים למכשיר זה.)
אגב, כל המצלמות המקצועיות נבדלות גם בעובדה שיש להן מערכת הפחתת רעשים טובה - זה בהכרח מצוין במאפיינים שלהן.
טיפ: כמות הרעש עולה ככל שהרגישות (ערך ISO) עולה. אם אתה רוצה לצלם תמונות טובות, צלם במינימום ISO.
אגב, ערך ה-ISO המינימלי מאפשר לך להבין מיד לאיזה מחלקה המצלמה שייכת. אם המפרט המינימלי מציין ISO = 50, זהו סימן בטוח לכך שהמטריקס אינו הטוב ביותר.
מסקנה: אנחנו לא רודפים אחרי המספר המקסימלי של מגה פיקסל, אלא בודקים את איכות התמונות.
ISO
ISO היא יחידת רגישות לסרט (כמו ה-GOST שלנו), אם אתה זוכר - בעבר הסרט נמכר עם 32, 64, 125, 250 יחידות GOST, ואז הוא הוחלף במיובאים עם 100, 200, 400 ISO... הרגישות גבוהה יותר, ככל שהתאורה תוכל לצלם נמוכה יותר, או מהירות התריס תוכל להגדיר נמוכה יותר.
אני אסביר בדוגמה: אם ברגישות של 100 ISO מהירות התריס צריכה להיות 1/10 שנייה - ואתה צריך חצובה, אז ב-400 ISO (100*4) - 1/40 (1/10) /4) שניות זה מספיק, ואתה כבר יכול לירות בידיים."
עם זאת, שום דבר לא מגיע "בחינם": עבור הסרט, ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך הגרגר גדול יותר, כלומר. בהגדלה גבוהה אי אפשר היה להעביר פרטים עדינים. ישנן הגבלות אחרות שתוכל לקרוא עליהן בספרות מתמחה. בקיצור, צלמים מקצועיים העדיפו לא לשאוף לרגישות גבוהה, אלא לבחור סרט שמתאים לתנאי הצילום.
במצלמות דיגיטליות מודרניות, הגברת הרגישות (הגדלת ה-ISO) באה במחיר של הגברת הרעש הדיגיטלי. כמו בסרט, ככל שה-ISO נמוך יותר, כך איכות התמונות שתקבלו תהיה טובה יותר.
ה-ISO 3200, ISO 6400 המפורסמים, כמובן, מאפשרים לצלם בתאורה נמוכה מאוד, אבל הרעש הדיגיטלי בתמונות הוא כל כך גדול שכמעט בלתי אפשרי להשתמש בתמונות כאלה.
במכשירים זולים, הרעש כבר משפיע על ISO 400.
לכן, יצרנים, היודעים על האיכות הנמוכה של המטריצות שלהם, מפחיתים את ה-ISO המינימלי. זה, אגב, סימן למטריצה זולה: למצלמות כאלה יש מינימום ISO של 40-60 יחידות.
מסקנה: אנו שמים לב רק למינימום ISO - עדיף אם הוא לא נמוך מ-100.
אוֹפְּטִיקָה
אופטיקה היא החלק החשוב ביותר בכל מצלמה. ניתן לזהות מיד אופטיקה גרועה על ידי נוכחות של הילה בצילומים בגבולות של אובייקטים בעלי תאורה שונה (קווי המתאר אינם ברורים, אך הם מוקפים בפסים סגולים וצהובים לאורך הקצוות). מבחינה מדעית, עיוותים כאלה נקראים סטייה.
ניתן לבדוק את איכות האופטיקה רק באמצעות צילומי מבחן. יתרה מכך, לצילומי מבחן עדיף לבחור חפצים "לא נוחים למצלמה": אובייקט כהה על רקע בהיר, או לפחות גג בית על רקע שמים בהירים. עיוותים מתרחשים בגבולות ההבדל בתאורה, ולכן עבור צילום מבחן ההבדל בתאורה של אובייקטים בפריים צריך להיות גדול ככל האפשר.
מסקנה: אנו מצלמים תמונות מבחן עם שינויים חדים בתאורה, ומתבוננים בתמונות המתקבלות על גבי מסך מחשב, או על מסך מצלמה בהגדלה מירבית.
פרמטרים חשובים נוספים שכדאי לשים אליהם לב:
איזון לבן ידני
תכונה חובה של מצלמה טובה עבורי היא איזון לבן ידני.
מה זה? זו הזדמנות לומר לאוטומציה מה צריך להיחשב לבן.
בואו נערוך ניסוי: קחו סדין לבן והסתכלו עליו בחדר מואר במנורות ליבון - הוא ייראה לכם צהבהב, כשהוא מואר במנורות פלורסנט - סגול, בדמדומים - אפרפר. אבל בהדרגה אנחנו מתרגלים לתאורה הנוכחית, והעלה שוב מתחיל להראות לנו לבן לגמרי: העין שלנו מסתגלת לשינויים בגווני הצבע. אבל אם לא תבצע תיקון צבע בעת צילום תמונות, אז התמונות יהיו צהבהבות, כחלחלות או אפרפרות (ושום תיקון צבע במחשב לא יכול לתקן זאת).
איזון לבן ידני מונע זאת. אתה פשוט מכוון את המכשיר למה שאתה חושב שצריך להיות לבן, והמכשיר עצמו מתאים את תיקון הצבע.
לדגמים זולים יש רק מצבים מוגדרים מראש: "רחוב", "בית", "ערב", "תאורה גרועה". אבל בחיים האמיתיים זה אולי לא מספיק.
מסקנה: עדיף לקנות מכשיר עם פונקציה להתאמה ידנית של איזון לבן (מתחילים יכולים להזניח את העצה הזו).
מהירות צילום ודיוק פוקוס אוטומטי
כדאי לשים לב למהירות הצילום ולפעולה הנכונה של הפוקוס האוטומטי. אנשים רבים רגילים לעובדה שבמצלמות קונבנציונליות, ברגע שלוחצים על כפתור הצילום, מתרחש צילום מיד. במצלמות דיגיטליות, תהליך המיקוד האוטומטי איטי בהרבה, לפעמים צריך לחכות שנייה ואפילו יותר עד שהמכשיר יתכוונן. זה לא מפחיד אם אתה מצלם נוף סטטי, אבל כאשר אתה צריך לצלם אובייקט נע, תוך שנייה הוא יספיק לצאת מהפריים, או למשל, לאדם המצולם יושב ליד השולחן יהיה זמן לסובב את ראשו והתמונה תיהרס ללא תקנה.
שוב, אם ביום שמשי אין בעיות בצילום בחוץ, אז בבית (בלשון המעטה - בתאורה גרועה) הפוקוס האוטומטי יכול לשקר, ואז במקום תמונה ברורה אתה מקבל משהו מטושטש.
אגב, פונקציית אזהרה בתאורה נמוכה תהיה שימושית.
מה זה? באור בהיר, זמן הצמצם הוא פחות מ-1/100 שניה, כך שזה לא משנה אם אתה אוחז במצלמה בחוזקה או מזיז אותה. אבל במהירויות תריס של פחות מ-1/30 שנייה, יש צורך לשמור על המצלמה דוממת לחלוטין (עד כמה שניתן) - אז יהיה נחמד שתהיה לך פונקציה שתזכיר לך זאת.
אני לא אדבר על איך להשתמש בפוקוס אוטומטי בצורה נכונה כאן, למרות שאנשים רבים שוכחים מזה, וכתוצאה מכך תמונות מטושטשות.
במילה אחת, אנו שמים לב למהירות המיקוד והתפעול.
צילום רציף
מספר הפריימים בסדרה ומספר הפריימים לשנייה - מה זה?
במקרים מסוימים, יכול להיות קשה ללחוץ על ההדק "באותו רגע": למשל, סיום של מרוץ ספרינט, או קפיצה לבריכת שחייה. במקרים כאלה, נעשה שימוש ב"ירי סדרתי" - כלומר. כאשר אתה לוחץ על כפתור הצמצם, המצלמה מצלמת מספר תמונות במרווחים מסוימים, מהן תוכל לבחור "האחת".
מטרה נוספת של צילום פרץ היא לצלם תמונות זהות בהגדרות אור שונות. לדוגמה, סדרה של 5 פריימים: הראשונה עשויה הרבה יותר כהה ממה שהגדרת, השנייה קצת יותר כהה, השלישית עשויה לפי ההגדרות שלך, הרביעית קצת יותר בהירה, החמישית הרבה יותר בהירה. זה מאפשר לך להימנע מטעויות בעת הגדרת החשיפה: אחד מכל חמישה פריימים כנראה ייצא טוב.
זה שונה מצילום רגיל בכך שהמצלמה לא "מבזבזת זמן" על קביעת פרמטרי צילום חדשים, אלא מצלמת עם אלו שהוגדרו בתחילת הצילום (או מתקנת רק מאפיינים בודדים). לפונקציה הזו יש מספר מגבלות טבעיות: המספר המרבי של פריימים לשנייה (שמנגנון המצלמה מסוגל לעשות), ומספר הפריימים המרבי בסדרה (מוגבל על ידי מאגר הזיכרון של המכשיר).
פריימים לשניה– זוהי הכמות המקסימלית שהמכשיר יכול להסיר בשנייה.
מספר פריימים בסדרה– זהו המספר המרבי של פריימים בתוך סדרה אחת (במכשירים מודרניים הוא מוגבל לרוב רק על ידי גודל כרטיס הבזק).
תאורה אחורית של מטריקס
כמובן, אין "תאורת מטריצה אחורית" בטכנולוגיה זו - אף אחד לא מאיר על המטריצה מהצד האחורי, למרות שחלק מהשכבות כן מחליפות מקום.
כדי להבין איך זה עובד, דמיינו את המטריצה כעוגת שכבות. השכבה הראשונה היא הבסיס (מצע עמיד) עליו יתחבר כל השאר. השכבה השנייה היא נוריות. השכבה השלישית היא חיווט חשמלי (מובילים חשמליים מנורות LED). השכבה הרביעית היא מסנני אור. חמישית - עדשות (מיקרולנסות - לכל פיקסל על המטריצה).
לא משנה כמה דק החיווט החשמלי (השכבה השלישית), הוא עדיין מקטין את המשטח המרבי האפשרי של נורית ה-LED. לכן, הם משתמשים ב"סדר הפוך" של שכבות - ראשית, כל החיווט החשמלי מותקן על המצע, ולאחר מכן מותקנים עליו נוריות ה-LED. כתוצאה מכך, כעת שום דבר לא מונע את השימוש בכל שטח המטריצה עבור נוריות, כלומר (באותן מידות) הרגישות עולה.
ברור שטכנולוגיה כזו היא הרבה יותר מורכבת ולכן יקרה יותר. לפני כמה שנים הוא שימש רק עבור מכשירים אסטרונומיים. אבל עם הזמן, העלייה בעלויות הייצור הפכה פחות משמעותית, וכיום משתמשים במטריצה עם "תאורה אחורית" במצלמות "ביתיות".
צילום לילה ללא חצובה
מהות הטכנולוגיה היא שבמקום לבצע צילום ארוך טווח, היא מחולקת למרווחי זמן.
דמיינו לעצמכם להחזיק את העדשה פתוחה למשך 4 שניות, לסובב אותה מעלה אחת בכל שנייה. כתוצאה מכך תקבלו תמונה שבה המצלמה סובבה ב-4 מעלות - כלומר. תמונה מטושטשת למדי. עכשיו תארו לעצמכם שבמקום תמונה אחת ב-4 שניות, צילמתם 4 תמונות של שנייה כל אחת - ואז כל סיבוב יהיה רק מעלה אחת, כלומר. "טשטוש" יהיה פי 4 פחות.
זה העיקרון שעליו עובד המכשיר שלך - הוא מצלם מספר תמונות, שעל כל אחת מהן למכשיר "אין זמן" להזיז ו"לטשטש" את התמונה, ואז מחבר את כל התמונות יחד - מסכם אותן.
השימוש בטכנולוגיה כזו מאפשר גם להילחם ברעש. אחרי הכל, "רעש" הוא נקודות צבעוניות אקראיות המופיעות באקראי בתמונה. בהתאם לכך, אם נקודה כזו נמצאת בתמונה אחת, אך נעדרת בשאר, המשמעות היא "רעש", וניתן לחתוך אותה במדויק.
מסקנה: "צילום לילה ללא חצובה" הוא פונקציה שימושית בשימוש מיומן.
זריקות מבחן
צילומי מבחן יראו לכם בצורה הטובה ביותר האם כדאי לקנות את המצלמה הנבחרת.
עדיף לצלם צילומי מבחן בכרטיס פלאש משלך (בהסכם עם המוכר מראש). לתמונות צריכים להיות תנאים "קשים" - שינויים בתאורה בפריים אחד, גבולות חדים של שחור ולבן (אפשר לפחות להסיר את הכתובות בתג המחיר), חפצים קטנים (למשל, הסרת שטר, או תגי מחיר ב- המרחק).
עדיף לצפות בתמונות שצולמו בבית, לא במחשב, בהגדלה גבוהה. אם זה לא אפשרי, בחר את מצב הצפייה ממש בחנות ובחר את ההגדלה המקסימלית. כדאי להיזהר מפסים צבעוניים על גבול השחור-לבן, כתובות בלתי קריאות על תגי המחיר, ואדוות צבעוניות בעת צילום עצמים מונוכרומטיים.
בעת ביצוע צילום מבחן, אל תשכח להגדיר נכון את האיזון הלבן: בחנות זה צריך להיות המצב של מנורות פלורסנט.
חיי סוללה
לעתים קרובות יצרנים מציינים את הזמן במספר התמונות. זהו ערך ערמומי למדי, שיכול להיות כל דבר.
ככל הנראה, הכוונה היא למספר התמונות שניתן לצלם ללא עצירה בתנאים רגילים, ללא הדלקה וכיבוי, כאשר התצוגה כבויה. אל תיפול לטריק הזה!
בדגמים קומפקטיים, כשהם מופעלים, אנרגיה מושקעת ב"דחיפת" העדשה, ובכיבוי, אנרגיה מושקעת ב"דחיפת" העדשה בחזרה לגוף המכשיר. מתבזבז אנרגיה בהפעלת התצוגה. סביר להניח שתרצו לבחור את הזווית המתאימה ביותר, שתגדיל משמעותית את זמן השהייה הממוצע לתמונה.
המעבד גם צורך הרבה אנרגיה בעת עיבוד תמונה - לכן, למשל, בצילום בלילה, תמונה אחת גוזלת הרבה יותר אנרגיה מאשר ביום.
שימו לב שמבזבזים אנרגיה רבה בהפעלת תצוגת ה-LCD. ובמאפייני ביצועי הסוללה, יצרנים מציינים לעתים קרובות זמן פעולה כשהמסך כבוי למטרות פרסום.
מסקנה: שימו לב לחיי הסוללה עם מסך LCD מופעל.
כרטיס זכרון
כרטיסי פלאש בפורמטים שונים כיום נבדלים רק במהירות העברת הנתונים. לחובבן שלא עושה סדרות גדולות (כאשר מצלמים מספר פריימים בשנייה), המהירות לא חשובה.
רק העלות של כרטיסי פלאש בפורמטים שונים שונה. בחר את זה שמתאים לך מבחינת נפח ועלות.
שימו לב שכונן הפלאש (כונן USB) בו אנו משתמשים להחלפת קבצים וכרטיס הפלאש למצלמה הם דברים שונים לחלוטין!
מסקנה: אנו מעוניינים בעלות החלפת כרטיסי פלאש.
ממשק נתונים
כיום מצלמות מחוברות לרוב למחשב באמצעות כבל USB, ונראות ככונן קשיח חיצוני. עם זאת, ייתכן שניתן יהיה לחבר כבל אודיו-וידאו כדי להתחבר, למשל, לדגמי טלוויזיה ישנים יותר לצפייה.
כדי לכתוב מחדש למחשב, צריך רק ממשק USB (USB-2, USB-3 - ככל שהמספר גבוה יותר, המהירות גבוהה יותר).
ממשק ה-Wi-Fi מאפשר להתחבר למצלמה מרחוק, ללא כבל. זה נוח אם אתה צריך פלט את התמונה ישירות למדפסת עם ממשק Wi-Fi.
Wi-Fi נוח אם אתה צריך להעביר מיד תמונה שצולמה על ידי צלם לאינטרנט. דעתו של הצלם לא מוסחת משכתוב תמונות, אלא ממשיכה לצלם, ובן זוגו עם מחשב נייד מחפש בעצמו את התמונות הדרושות ישירות במצלמה ויכול להמשיך ולפרסם אותן מבלי לחכות לסיום האירוע.
Wi-Fi נוח אם קיימת סכנה שכרטיס הבזק שלך יוחרם. אתה יכול להגדיר את העברת התמונות, למשל, לסמארטפון של בן הזוג. לאחר מכן הצלם מצלם את האירוע, וכל התמונות מועברות אוטומטית לסמארטפון של האדם השני. כשהביטחון עוצר את הצלמת, הוא נותן לה בשלווה את כרטיס הבזק, כי התמונות כבר נמצאות במקום אחר.
מצלמות מסוימות מאפשרות לך לשלוט בהן מרחוק באמצעות Wi-Fi. למשל, לצלם נוף בלילה קר: אתה שם את המצלמה על חצובה, ואתה מטפס לרכב חם ומצלם סדרת תמונות בחמימות עד שהאיכות מתאימה לך.
ניקוי מטריקס אוטומטי
אחת הבעיות בכל מצלמה היא אבק שנכנס לתוך הגוף. כאשר אבק מתיישב על המטריצה, זה פוגע באיכות התמונה. אבק מוסר בדרך כלל על ידי ניקוי ידני, לרוב על ידי ניפוח עם מזרק מיוחד. אבל יש מצלמות עם פונקציה מיוחדת להסרת אבק. כאשר פונקציה זו מופעלת, המטריצה מתחילה לרעוד, וכתוצאה מכך, האבק שהתמקם עליה נופל - המטריצה נעשית נקייה מבלי לפרק את המצלמה.
מסקנה: תכונה שימושית. אתה יכול להסתדר בלעדיו, אבל זה לא יזיק.
מצב מצלמת אינטרנט
מציין שיש ממשק המאפשר לך להשתמש במצלמה בתור מצלמת אינטרנט.
במילים פשוטות, שלטו במצלמה ממחשב (באמצעות תוכנות מיוחדות), ואולי הפעילו את המצלמה באמצעות כבל USB.
לרוב, מצלמת אינטרנט משמשת להצגת התצוגה מחלון דרך האינטרנט :-)
האם זה נחוץ זה תלוי בך להחליט.
קלות שימוש וניהול
אתה קונה מצלמה, קודם כל, לעצמך. לכן, בדקו האם נוח לכם להחזיק אותו, ללחוץ על כפתורים, להשתמש בתפריט ולבחור מצבים.
הידיים והאצבעות של כל אחד שונות - כך שאין עיצוב אוניברסלי שיתאים לכולם.
אם אתם בוחרים במכשיר לשימוש יומיומי, חשבו האם יהיה לכם נוח ללבישה. החזק את המכשיר בידיים שלך. מכשירים גדולים נראים "סולידיים יותר", אבל מה הטעם להחזיק מכשיר "גדול" ולהשאיר אותו בבית כי הוא כבד ו"לא מתאים לשום מקום". עדיף לקחת אחד שיכול להיות איתך כל הזמן.
והכי חשוב, אם מטרת המכשיר היא להיות איתך תמיד, דאגו שיהיה נוח ללבישה. אולי כדאי לוותר על קניית מכשיר גדול ולקנות קטן, אם כי באיכות ירודה יותר? אחרי הכל, מכשיר פשוט שתמיד בהישג יד הוא שימושי יותר ממכשיר מתוחכם ש"נשאר בבית".
גש לתכונות שאתה צריך
חשוב מאוד גם כמה נוח לגשת לפונקציות שחשובות לך.
תראה - האם יש כפתורים מיוחדים עבורם בלוח המכשיר, או מוסתרים בתפריט?
לדוגמה, בעת צילום, התאורה משתנה לעתים קרובות, ואתה צריך להתאים את איזון הלבן. איך לעשות את זה? האם אני צריך להיכנס לתפריט ההגדרות, או שיש כפתור מיוחד על המארז?
או שאתה אוהב לצלם תמונות רבות ברצף, ואז פשוט למחוק את המיותרות. איך מוחקים תמונה? האם יש כפתור מיוחד על המארז, או שצריך לחטט בהגדרות?
זה כמו לוחות בקרה. כולם מבצעים את אותן פונקציות, אבל חלקם נעימים לאחיזה ואחרים לא; חלקם קלים לניהול, בעוד שלאחרים יש גישה לא נוחה לפונקציה הרצויה...
מסקנה: כדי להעריך את השימושיות של הממשק, נסה למצוא פונקציות שבהן תשתמש לעתים קרובות.
איך בודקים מטריצה - הערה חשובה
הפגם העיקרי של המטריצה, שאינו נחשב רשמית לפגם, הוא נוכחותם של "פיקסלים שבורים": אלו הן נקודות שבהן לא מה שאתה מצלם משוחזר, אלא צבע קבוע (לדוגמה, בכל תמונות נקודה אחת תהיה לבנה או שחורה). חוק הגנת זכויות הצרכן מאפשר עד 3 נקודות דומות על המטריצה. המשמעות היא שאם תמצאו פגם כזה בבית, לא תוכלו להחליף את המצלמה שלכם. אך אם גיליתם את הפגם הזה לפני מועד הרכישה, יש לכם זכות לבקש מצלמה אחרת.
איך לבדוק? כדי להתחיל, "לחמם את המטריצה" - צלם מספר תמונות ברצף, ולאחר מכן צלם רקע שחור לחלוטין, או לבן לחלוטין (עם העדשה סגורה או עם עדשה פתוחה מכוונת לקיר או סדין לבן; חלקם מכשירים לא מאפשרים זאת עם התאמה אוטומטית מופעלת, אם המכשיר לא רוצה לצלם - עבור למצב ידני).
לאחר מכן, עבור למצב צפייה, בצע את הזום המקסימלי, ותעבור ברצף על פני כל שדה התמונה, בדוק אם נקודות לבנות נראות על הרקע השחור. לאחר מכן בדוק אם יש נקודות שחורות הנראות על הרקע הלבן. אם יש נקודה כזו, בקשו מצלמה אחרת, ואל תיכנעו לשכנוע של המוכר ש"כל המכשירים הם כאלה", ש"זה מותר בסטנדרטים טכניים", כי לכן בודקים את המכשיר לפני הקנייה.
אגב, למודלים מקצועיים יש את היכולת לתקן "פיקסלים מתים" באמצעות תוכנות מחשב מיוחדות. במילים פשוטות, הם משנים את תוכנית המצלמה, ובמקום "פיקסל פגום" היא מתעדת נתונים ממוצעים מפיקסלים שכנים. בעת צפייה בתמונות ממכשיר כזה, "החלפה" אינה גלויה. אבל התאמות כאלה יכולות להתבצע רק על ידי מצלמות שבהן יכולת זו מסופקת על ידי היצרן.
בחירת המצלמה תלויה במשימות שתגדיר עבורה.
העיקר שתרגיש בנוח לעבוד איתו ולשאת אותו איתך.
אני מקווה שהבאתי מעט בהירות לשאלות שנשאלות אותי לעתים קרובות: מדוע מכשירים עם אותה רזולוציה, אותם מאפייני זום ופונקציות כמעט זהות יכולים לעלות 200 דולר, או אולי 2000 דולר. ולמה יש למכשיר עם פחות מגה פיקסל איכות תמונה טובה יותר? מסתבר שהיא גבוהה מזו של תמונה עם רזולוציה גבוהה יותר.
לבסוף, אוסיף: התמונות צולמו לא על ידי המצלמה, אלא על ידי הצלם.
מצלמה היא רק כלי שיהיה חסר תועלת לחלוטין בידיים הלא נכונות. שליטה מגיעה מניסיון, אז נסו, התנסו, עשו טעויות וקחו סיכונים.
אני מאחל לך הצלחה!
המאמר עודכן לאחרונה - אביב 2017.
| ראה גם: כיצד לבחור מצלמת וידאו דיגיטלית > זכויות היוצרים למאמר זה שייכים לניקולי קלצ'ניקוב. מהארכיון. הטכניקה שאני משתמש בה |
מצלמה דיגיטלית - מותה של הכימיה
יש מאות אתרים באינטרנט עם נושאים דומים - איך בוחרים מצלמה, איך בוחרים מצלמה - אבל, אולי, זה הכי נכון, אבל כמה דברים נכונים ושימושיים יש באינטרנט? :) אז אתה מתכנן לקנות מצלמה. עם זאת, אם אתה לא אוהב לצלם, ולא אוהב להסתכל על תמונות יפות (או פשוט בלתי נשכחות), אז אתה בהחלט לא צריך לקנות את זה. לא ניקח בחשבון צלמים מקצועיים שגם הם לא אוהבים את כל זה, אבל נאלצים להתפרנס! אז החלטת, אבל איך לבחור מצלמה? ומה לקחת: סרט או דיגיטלי? שאלה זו תפתיע אנשים מסוימים מאוד, מכיוון שכיום רוב האנשים רואים את יצירות המופת שלהם על מסך מחשב, ומעטים האנשים שמדפיסים על נייר צילום. יתר על כן, נוח לא רק לצפייה, אלא גם לערוך תמונות דיגיטליות במחשב.
מצלמה דיגיטלית! האפשרויות לביטוי עצמי יצירתי כאן הן באמת אינסופיות. כדי לקבל תמונה דיגיטלית מסרט, אתה צריך לצלם אותה כולה, ואז (בלי לדעת מה עבד ומה לא) לשלוח אותה למפתח, ואז להדפיס אותה, ואז לסרוק אותה מכרטיס (עם אובדן איכות) ו רק לאחר מכן שמור את הקובץ במחשב הכונן הקשיח שלך. הסרט הוא אתמול. אנשי מקצוע יצחקו אותי עכשיו, יוכיחו בקצף על הפה שאפשר לצלם תמונות יפות בעזרת זניט ותיקה, שהאיכות שלה לא תפחת ותעלה על המצלמות הדיגיטליות המודרניות. הם גם יגידו שתמיד תוכל לקנות את החלק המבני של מצלמת סרט מודרנית, כולל מערכת הפוקוס האוטומטי, בכסף דומה, בכיתה או אפילו שניים יותר מזה של מצלמה דיגיטלית. וגם אנשי מקצוע אומרים...
אל תקשיב להם. הם ערמומיים ורמאים. הם מתייסרים בצורה בלתי נסבלת מההבנה של העובדה שעכשיו כל בובה שלא מבין כלום בצילום יכול להשתמש במצלמה דיגיטלית זולה כדי לצלם תמונה די הגונה בלחיצת כפתור אחת, ואם התמונה לא מסתדרת , אז אתה יכול למחוק אותו ומיד לקחת אחד חדש. סרט לא יכול לעשות את זה. ועכשיו גם לחסידי מצלמות הסרט הקנאים ביותר יש מצלמת הצבע דיגיטלית בחיקם (לצילום דיווח מהיר), ולאנשי מקצוע יש SLR דיגיטלי טוב עם עדשה חזקה בתיקים. למה, במהירות ובנוחות... והם שומרים ביראת כבוד את הזניט הישנה שלהם, כמו תערוכת מוזיאון, מראים אותה לחברים בהנאה, מראים צילומים ממש איכותיים, אבל הם מצלמים אותה פחות ופחות.
עם זאת, לא נצחק על אנשי המקצוע. הם מצלמים תצלומים בגודל גדול ואיכותי מאוד ולא עם Zenit או FED, אלא עם מצלמת סרטים בפורמט בינוני וגדול. זו נישה נפרדת לחלוטין, אז נשקול דיגיטל. וראשית, בואו נסיים להשוות בין מצלמות דיגיטליות למצלמות סרטים "רגילות" 35 מ"מ.
אכן, מצלמה דיגיטלית לא תמיד נחותה באיכותה ממצלמת סרטים ממעמד דומה, אך מבחינת נוחות היא עדיפה בסדר גודל. לא לפי 2 סדרי גודל. אתה לא צריך לקנות כל הזמן סרט; זה מאוד נוח לאחסן ולערוך תמונות במחשב. והכי חשוב שכדי לוודא שהתמונה יצאה טוב או לא, לא צריך לחזור הביתה, לשלוח את הסרט לפיתוח ולהדפיס דיוקן של הבוס האהוב על כרטיס כדי לוודא שה התמונה נהרסה ללא תקנה על ידי עיניים מהבהבות (ולכן עצומות). בתצוגה של המצלמה הדיגיטלית ניתן לראות מיד את תוצאת הצילום ובמידת הצורך לצלם אותה מחדש מיד. ועוד משהו: מצלמה דיגיטלית יכולה לשנות בקלות את רגישות האור של חומר הצילום העיקרי שלה – המטריצה (הנקראת גם חיישן צילום), שבה, למעשה, הצילום נולד. בעוד שבמצלמת פילם תצטרכו לשנות לא את ההגדרות, אלא את הסרט עצמו - להוציא אחד ולהכניס אחר... בין היתר הדיגיטל מתפתח בקצב ענק (מעבדים, חיישנים, אלגוריתמים), אבל נראה שפילם להגיע לשלמות: אין מה להתפתח שם . הגורמים האחרונים הללו יעלו לחלוטין על כל עליונות של מצלמות סרטים, וכאן השאלה היא - איך לבחור מצלמה- למעשה, זה כבר לא מעלה שאלות. בנוסף, כמה חברות עברו בהדרגה לדיגיטל.
לדוגמה, מאז 2006, ניקון הפסיקה כמעט לחלוטין לייצר מצלמות סרטים (נותרו רק שני דגמים - Nikon F6 ו- Nikon FM10), כשהיא מתרכזת בייצור ציוד צילום דיגיטלי. במקביל, התמיכה הטכנית במצלמות שהופסקו תימשך עוד עשר שנים.
אילו יתרונות נוספים של מספרים? כמעט שכחתי: תמונות דיגיטליות לעולם אינן דוהות! :)
הפוטוכימיה מתה לאט מאוד אבל בטוח...
איך בוחרים מצלמה
מצלמה דיגיטלית - קומפקטית או DSLR
למה קשיים כאלה? כן, אני רק צריך לבחור מצלמה כדי לצלם תמונות רגילות, ולא להתעסק בפרטים. אולי תוכל להציע גם להכיר את עיצוב המצלמה? למה אני צריך את החרא הזה? לא שאלה! סוגרים את האתר, הולכים לחנות ושואלים את המוכר: איך בוחרים מצלמה? הוא יסביר הכל בצורה מוכשרת תוך 5 דקות, יציג את הדגמים ואם תרצה, ימכור את הדגם שאתה צריך :) השאלה היא אחרת. למה אתה עדיין מחפש חומרים באינטרנט, למה אתה קורא את המאמר הזה? א?
ואני אענה. כאשר המוכר בוחר את המצלמה המתאימה לך, אתה עדיין צריך להחליט אם לקנות אותה (או לא)! לא משנה איך מעבירים את בחירת המצלמה למוכר (חברים, מכרים, צלמים), אין מנוס מהנושא הזה...
אז החלטנו שנתייחס רק למספרים. אבל איזה מהם? אני תמיד נהרג על ידי חבורה של אתרי צילום, שבהם הבובות נדהמות קודם כל משפע המאפיינים הטכניים של המצלמות, אחר כך הם מבלבלים אותו עם אינספור מבחנים כמו סוני נגד קנון, ובסוף הם סוף סוף מסיימים אותו עם המסקנות : "למצלמה אחת יש עיבוד צבע טוב יותר, בעוד שלשנייה יש פחות רעש ואברציות כרומטיות." הוספת שמן למדורה היא הטענה שכאשר בוחרים מצלמה, קודם כל לא לרדוף אחרי מספר המגה-פיקסל, אלא לשים לב לאיכות האופטיקה. מילים נכונות, אבל ריקות לחלוטין! מעניין איך קומקום פשוט יכול לקבוע את איכות האופטיקה בכלל, והזכוכית בפרט, בחנות? ולמה מגה פיקסל לא חשוב אם פירוט התמונה תלוי ישירות בהם? אולי תשאל את המוכר על זה, שלעתים קרובות יודע אפילו פחות ממך? ואיך בסופו של דבר בוחרים מצלמה?
בואו ננסה להבין את זה. ישנם 2 סוגים של קומקומים. חלקם רוצים לצלם תמונות יפות, אחרים רוצים לצלם צילומי פרוטוקול, כמו "וסיה היה כאן", אבל שניהם רוצים לבחור מצלמה שמתאימה להם.
ישנם 2 סוגי מצלמות: קומפקטיות (במיוחד הזולות והמצומצמות נקראות מצלמות הצבע וצילום) ומצלמות SLR.
קופסת סבון- זוהי מצלמה אוטומטית לחלוטין שבה אין שליטה ידנית על מהירות התריס והצמצם, יש לה פלאש מובנה ועדשה קבועה (בדרך כלל זום);
קוֹמפָּקטִי- כלי סבון מתקדם: בעל הגדרות ידניות, מטריצה מעט גדולה יותר (פוטוסנסור) מאשר כלי סבון, כמו גם משקל, מידות ומחיר גדולים יותר; גם העדשה שלהם לא ניתנת להסרה, אבל עם יחס צמצם הגון יותר;
ללא DSLR- קומפקט גדול עם יכולת לשנות אופטיקה, לפעמים עם מטריצה גדולה (כמו DSLR);
מצלמות SLR- קיבלו את שמם לכיוון העינית באמצעות מראה, יש את כל ההגדרות הידניות (העיקריות ממוקמות על הגוף ולא מוסתרות בתפריט), מערכת מיקוד שונה, יכולת לשנות אופטיקה, מטריצה גדולה יותר ועוד רבים אחרים מאפיינים. יש להם הרבה משקל, מידות ומחיר:(
אנו נשקול את סוגי ציוד הצילום הללו ביתר פירוט, שכן מצלמות הצבע וצילום SLR קיימות הן בצילום והן בצילום דיגיטלי.
ההבדל העיקרי בין מצלמה דיגיטלית למצלמת פילם הוא המטריצה (חיישן רגיש לאור), הפועלת כסרט. כאן נולדת התמונה.
בקומפקט דיגיטלי, בחירת גבולות המסגרת והמיקוד האוטומטי מתבצעים ישירות על המטריצה כשהתמונה מוצגת על מסך התצוגה בזמן אמת (ה"נס" הזה נקרא Live View), או דרך העינית. במצלמות הצבע וצילום וברוב המצלמות הקומפקטיות אין עינית כלל; היא זמינה רק בדגמים מובילים של מצלמות קומפקטיות. לרוב אנו בוחרים את גבול המסגרת על המסך.
אגב, אם תעבירו את מצלמת ה-SLR למצב הפעלה Live View (יש שם כזו), המצלמה תעבוד כמו מצלמת הצבע וצילום, מכוונת למטריצה.
למצלמה ללא מראה (הכוללת מצלמה קומפקטית עם מצלמת הצבע וצילום) יש (אני חוזר: בדגמים מובילים!) עינית אופטית פשוטה הממוקמת מעל העדשה, כך שבצילום במרחקים קרובים מאוד, ישנה חוסר התאמה בין התמונה שעדשת המצלמה "רואה" לבין מה שהיא רואה לצלם דרך עינית העינית. האם לא מכאן בא הפתגם "העין רואה והשן קהה"? :)
התמונה שנצפתה על ידי העינית של מצלמה ללא רפלקס אינה תואמת את התמונה בעדשה
אי התאמה זו נקראת גם פרלקסה. וככל שהאובייקט המצולם קרוב יותר, כך הפרלקסה מורגשת יותר. לכן, בקומפקטיות דיגיטליות יותר מדויק לכוון באמצעות המסך: יש לו 100% כיסוי תמונה! בנוסף, היעדר עינית במצלמות הצבע וצילום (וברוב הקומפקטיות) הופך את העיצוב לפשוט יותר, קל יותר ובסופו של דבר זול יותר. בגלל זה המצלמה הופכת לקומפקטית (וגם בגלל המטריצה הקטנה יותר).
סליחה, למה לעזאזל צריך בכלל את העינית הזו? ואפילו בדגמים יקרים! לא עדיף לבחור במצלמה פשוטה יותר, עם מצלמה מבוססת מסך? ישנן מספר סיבות לא לעשות זאת:
|
הערה לנקודה מס' 5.
לראייה ישירות על המטריצה (עם רינדור פיקסל אחר פיקסל של התמונה על המסך) יש חיסרון רציני מאוד: האיטיות של הפוקוס האוטומטי וכתוצאה מכך הבלמים הכלליים של הקומפקט הדיגיטלי (ו-DSLR במצב Live View ). הסיבה לבעיה של הקומפקט היא היעדר חיישני פוקוס אוטומטי בשלב פאזה; עם עיצוב זה, קשה מבחינה טכנית למקם את החיישנים בנתיב האופטי של המצלמה. ולהכניס מעבד סופר חזק למצלמה זולה לא הגיוני מסחרי. אל תשכח שמצלמות הצבע מיוצרות לא לפיתוח צילום דיווח, אלא כדי להגדיל את הכנסות המכירות :)
אז, זיהינו את הסיבה לאיטיות, נותר להסביר את התוצאה. עקב העיכוב במיקוד על המסך, ייתכן שלא "נקליק" בדיוק על מה שחשבנו, שכן הציפור המצולמת יכולה לעוף במהירות, וילד עצבני יספיק להראות את עורפו לעדשה (ואפילו יותר מפעם אחת). כתוצאה מכך, הבלמים הנוראים של מצלמות נקודה זולות וגם של מצלמות קומפקטיות יקרות יותר הופכים את צילומי הדיווח ללא מציאותיים. אפילו קומפקטיות עליון עם עינית אופטית לא פותרות את הבעיה, כי הן עדיין מתמקדות במטריקס.
המסקנה פשוטה: המסך נחוץ רק לצפייה בתמונות. אם למצלמה שלכם יש עינית, זה מאוד לא רצוי להשתמש במסך לצילום, ובמצלמות DSLR אסור להשתמש בה לעולם.
אתה תקרא את החריגים לכלל זה כשנגיע למסך המסתובב.
דיאגרמת מצלמה קומפקטית
התרשים מראה את חוסר היישור בין מבטו של הצלם לעדשה: העינית ממוקמת מעל האופטיקה והמטריצה. עקרון הפעולה: אור נופל דרך העדשה ישירות אל המטריצה, ולאחר מכן מעבד המצלמה מעבד מידע מכל פיקסל ומשרטט את התמונה על המסך בזמן אמת. בנוסף, חיישני המטריצה מספקים מיקוד רציף. כל זה גורם לא רק לעיכובים בזמן, או, כמו שאומרים, "בלמי קופסאות סבון", אלא גם לחימום של המטריצה.
אבל בואו נחזור לעינית. לכן, במצלמות קומפקטיות ייתכן שאין עינית כלל. ולהפך, לא לכל DSLR יש מסך פעיל עם צפייה בפריים לפני הצילום - ניתן לצפות רק בתמונות בו. אנשים רבים בסופו של דבר הופתעו בצורה לא נעימה כשהם עוברים ל-DSLR: למה אתה לא יכול לכוון למסך?? :) (המצב השתנה מזמן: כעת כמעט כל מצלמות SLR מצוידות בתצוגה כזו.)
מצלמת רפלקס
האם יש פרלקסת עינית במצלמות DSLR?
למצלמת SLR יש מכשיר משוכלל יותר לבחירת גבולות הצילום העתידי. הכוונה מתרחשת ישירות דרך העדשה! איך זה אפשרי אם יש סרט (או מטריצה) מאחורי העדשה? נכון, אין עינית במקום הזה (ולא יכול להיות!), העינית עצמה ממוקמת על הקיר האחורי של המצלמה אבל גבוה יותר (כמו במצלמה קומפקטית). הטריק טמון במראה המסתובבת הממוקמת בזווית באזור שבין העדשה למטריצה!
דיאגרמת מצלמת SLR
המראה חוסמת את האור מלהגיע לחומר הצילום, ואז, משקפת את התמונה כלפי מעלה, מכוונת אותו דרך מנסרת זכוכית לתוך עינית העינית. תצפית זו מאפשרת לך למסגר את הצילום שלך בצורה מדויקת יותר: אתה מסתכל ישירות דרך העדשה, ולא מעליה! יתרון נוסף של העינית האופטית הוא שהמטריקס ברגע זה "לא עובד", אינו מתחמם ואינו צורכת את הסוללה.
מדוע יש צורך בפנטפריזמה מזכוכית? העובדה היא שמראה מטבעה נותנת השתקפות הפוכה, כלומר. מַרְאָה האדם יוצג הפוך! והמנסרה הופכת אותה למצב "המקורי" שלה ומכוונת אותה לעינית העינית. לאחר לחיצה על ה"הדק", המראה מתקפלת לאחור והאור נופל על המטריצה (או הסרט), "מדגיש" את התמונה שם. לאחר מכן המראה חוזרת מיד למצבה המקורי - ניתן לצלם תמונה חדשה! בעקרון הפעולה הזה, מצלמת סרט ומצלמת SLR דיגיטלית אינם שונים בהרבה.
ההבדל הוא שאת הסרט הצילום יש לצלם עד הסוף (מבלי לדעת אם התמונות מתקבלות או לא), לאחר מכן לפתח, לאחר מכן להדפיס את הצילומים, והמטריצה מייצרת מיד אותות חשמליים מהתאים שלה, אשר מקודדים ל- מספרים - ומעבד המצלמה, תאמין לי, יודע לעבוד עם מספרים! לאחר מכן, התמונה הדיגיטלית מאוחסנת בכרטיס הזיכרון כקובץ. אתה יכול להציג אותו על הצג, או שאתה יכול להעתיק אותו לכונן הקשיח של המחשב שלך ולהתפעל מיצירת המופת על המסך הגדול.
מבחינה חיצונית, מצלמת SLR נבדלת ממצלמת הצבע במידותיה הגדולות וגיבנת אופיינית בחלקה העליון (פנטפריזמה!). השוו את שני העיצובים: אין מראה בנקודת ה-and-shot, אין פנטפריזמה זכוכית כבדה ו(ברוב הדגמים) אין עינית. לכן ה-DSLR ענק, כבד ויקר! יש כמובן יתרונות :)
למצלמת DSLR יש עוד יתרון אחד: בקומפקטית העדשה מובנית אחת ולתמיד, אבל ב-DSLR ניתן להחליף עדשות, תוך שימוש בכל אחת למשימות שלה.
DSLR ועדשה מתחלפת
ישנם סוגים שונים של עדשות מתחלפות. למשל, בצילום פורטרט משתמשים ב"עדשות פורטרט", יש עדשות מאקרו וטלה, יש עדשות רחבות זווית וכו'. בקומפקטיות דיגיטליות, ככלל, מותקנת "עגלת סטיישן" עם זום, כלומר. עדשה בעלת אורך מוקד משתנה, מתאימה למשימות שונות, אך היא כמובן נחותה מעדשה מיוחדת. למאפייני האופטיקה נחזור יותר מפעם אחת, בנוסף ישנו דף נפרד לסקרנים
בואו נסכם קצת. יש הבדלים רבים מצלמת רפלקסמ קומפקטה: מערכת פוקוס אוטומטי לזיהוי שלב מהיר, חוסר פרלקסה של עינית, מטריקס גדול יותר וכמובן מחיר גבוה יותר... בקיצור יש הבדלים והם משמעותיים אבל העיקר לדעתי זה בכלל לא זה , אבל מה ואיך אתה תירה, ועל מה.
קל יותר לצלם דוח, ספורט או אירועים אחרים המשתנים במהירות עם DSLR. מצלמת DSLR מעניקה תמונות באיכות גבוהה יותר בתאורה קשה ו-ISO גבוהים. זה הכרחי בעת צילום פורטרטים, כאשר אתה רוצה להדגיש את הפנים עם עומק שדה רדוד, ולטשטש את הרקע. וקל יותר לצלם נופים עם צלחת סבון וקומפקטית: הכל יהיה חד עד האופק. מצלמות כאלה קלות יותר לנשיאה וקל לקחת אותן לטיולים. דגמי הקומפקטיות המובילים אינם נחותים באיכות הצילום ממכשירי DSLR - בתאורה טובה או ברגישות מינימלית. אבל האורות של העיר בלילה ללא חצובה ייראו מכוערים בכל מצלמה!
אם אתה לא מצלם דיווח (וחובבים, ככלל, לא צריכים את זה), אתה מצלם תמונות רגילות לזיכרון (היכן היית, מה ראית, פנים של קרובי משפחה), אתה לא מתכנן הצג (או הדפס) גדלים גדולים, אתה לא הולך לשפר את כישורי הצילום שלך, ואתה לא. שלך! ולהיפך.
קניית מצלמת DSLR כדי להשתמש בה רק במצב ירוק ("אוטומטי") היא חסרת טעם, שכן במקרה זה היכולות של ה-DSLR משמשות רק רבע (ולפעמים פחות).
אם אדם לא מבין מהו עומק שדה ואיך מתמקדים נכון, אז מצלמת SLR תביא לא פחות עוגמת נפש ממצלמת הצבע וצילום זולה, שבה הכל תמיד בפוקוס. ובקרות ה-DSLR שיוצבו על הגוף יהיו בזבוז כסף, והגודל והמשקל יהיו מעצבנים. נחוצה מצלמת DSLR למי שרוצה באמת ללמוד לצלם, ולא ללחוץ על הכל ברצף ולפרסם את זה מיד ברשתות החברתיות בלי לדאוג לאיכות.
כבר הסברתי בקצרה איך לבחור מצלמה, אבל איזו מהן תלויה בכם!
אם אתה לא בקיא בצילום ועדיין לא ממש יודע מה תצלם, ואפילו לא יודע למה אתה צריך את זה בכלל, אבל רוצה לקנות את זה, אז בחר את המצלמה הזולה ביותר. אני אוהב את זה! כי אתה אפילו לא בטוח שתתעניין בצילום. כי גם מצלמת הצבע וצילום זולה מפיקה תמונות די רגילות בתאורה טובה. כי מחר יימאס לכם לצלם את אותם פרצופים שיכורים ליד השולחן, ואז לא יהיה אכפת לכם לתת את המצלמה למישהו ביום האהבה, או לתת אותה לבן שלכם. תסכים שחבל לתת לצאצאים שלך מצלמה שעולה המון דולרים כדי שהוא, משביע את סקרנותו, ירים פטיש ויסתכל - "מה יש בתוכה?" אם תתעניינו בצילום, אז תאמינו לי, אתם בעצמכם תדעו בדיוק איזו מצלמה הכי מתאימה לכם, ומצלמת ה-point and shoot לא תלך לפח, ותתאים למדי לצילום יום-יומי. זכרו – מצלמה קטנה שנכנסת לכיס שלכם, אותה תוכלו לתפוס וללחוץ במהירות, יכולה להיות שימושית יותר מ-DSLR מקצועית משוכללת, כי ייתכן שהרגע לא יחזור על עצמו.
מסכים שאפילו תמונה באיכות נמוכה של רגע מעניין תמיד עדיף על שום תמונה בכלל! בנוסף, לסחוב נרתיק עם DSLR, סט עדשות ושאר אביזרי צילום זה לא תמיד נוח ולא מתאים בכל מקום. אתה לא צריך להסתכל על איש מקצוע - זו העבודה שלו. אתה לא צריך להסתכל על חובבן מתקדם - עדיין לא הפכת לכזה ואתה לא יודע אם אתה רוצה להיות כזה.
ובכן, מה עם זה? האם לא יהיה יקר לקנות כלי סבון כדי לקנות גם DSLR? אני אנסה להסביר. לא סביר שקנקן תה יהפוך לצלם מנוסה כל כך מהר כאשר בעוד 3-4 חודשים הוא כבר יצטרך מצלמה חדשה. תאמין לי, הם לא גדלים כל כך מהר ( ולא על זה מדובר בצמיחה!). זה הרבה יותר גרוע לקנות מיד מצלמת SLR יקרה, כך שבהמשך היא צוברת אבק על המדף, או, למשל, לא תתאים לטעם שלך. בנוסף, צריך להבין שמצלמה DSLR עם עדשה טובה לא נותנת אוטומטית לאף אחד תמונות מעניינות ו/או יפות. ממש כמו קופסת סבון, כמובן. בעניין הזה, כל המצלמות שוות לחלוטין!
עם זאת, אם אתה מתגבר על ידי ספקות, אין צורך לקחת מיד את כלי הסבון. קח את הזמן שלך, תחשוב! עדיף לסמוך על עצמך, וזה יהיה הרבה יותר קל אם תיגש למבחן
הגיע הזמן לדון בבחירת המצלמה, אבל בואו נחווה כבוד למסורת כדי לדבר על מה שמרכיב את האיכות שלה (ובהתאם, המחיר). האיכות, ומכאן המחיר, תלוי בגודל המטריצה. גודל רגיל במילימטרים. ככל שהגודל גדול יותר, המצלמה טובה יותר (ויקרה יותר). יש כמובן גם עדשה, אורך מוקד (זום), מערכת מיקוד ומד חשיפה, נוכחות/היעדר הגדרות ידניות, מעבד ועוד המון דברים שמרכיבים את המחיר, אבל הכל כל כך קשור לגודל של המטריצה - כולל איכות הצילום, שגורם זה הוא, ככל הנראה, העיקרי עבור הקומפקט הדיגיטלי. למצלמת DSLR יש את אותם קריטריונים למחיר אבל עם התאמה קלה. העדשה עבורו יכולה לפעמים לעלות יותר מהמצלמה עצמה יחד עם כל המלית, כולל המטריצה :)
מצלמה במחירון
מה ניתן לברר במחירון?
כשאתה הולך לחנות, אף אחד לא יעצבן אותך עם שפע הפרמטרים הטכניים של מצלמות :) ככלל, הם יציינו מיד את מספר המגה-פיקסל והזום. מה עוד? הנה כותרת ממחירון ישן (נובמבר 2007) של החנות הלא כל כך עלובה Computer World; דגמי המצלמות לקוחים מטווח המחירים הזול. אז, MP הוא מגה פיקסל, ISO הוא רגישות לצילום, לגבי זום קצת יותר מאוחר, שאר הייעודים כבר ברורים. בואו ננסה לקבוע איזו מצלמה מתאימה לנו על סמך המאפיינים מהטבלה הזו (כעת ההיסטורית!).
| דגם מצלמה | CCD MP | זום אופטי/דיגיטלי | ISO | סוג זיכרון | צג LCD | טֵלֶוִיזִיָה- הַחוּצָה | משקל גר'. | תפריט רוסי | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Powershot A-450 | 5 | 3/4 | 80-400 | SD MMC | 2" | + | 165 | + | 3870 |
| אולימפוס FE-210 | 7.1 | 3/4 | 64-640 | xD | 2.5" | + | 122 | + | 4180 |
| Pentax Optio E30 | 7.1 | 3/4 | 80-400 | SD | 2.4" | + | 137 | - | 4970 |
| Sony DSC-S650 | 7.2 | 3/6 | 100-1000 | MSDuo | 2" | + | 130 | + | 5190 |
| ניקון L10 | 5 | 3/4 | 64-800 | SD | 2" | + | 115 | + | 4390 |
הבה נסתכל על סיכום קצר של הכותרות לפי הסדר, ולאחר מכן נחזור לכמה נקודות ביתר פירוט.
|
אין טעם להמשיך.
נראה כאילו נכתב הרבה אבל כמעט כלום לא נאמר :) למרבה הצער, סוג כרטיס הזיכרון, יציאת הטלוויזיה, משקל, תצוגת LCD ונוכחות תפריט רוסי לא משפיעים על איכות התמונות והיצירתיות היכולות של המצלמה (לפחות לא צריך!), אבל זה ברור יותר לקונה :) וכמובן, המחיר ברור...
ברצוני להסב מיד את תשומת לבך לעובדה שחסרים אינדיקטורים חשובים כל כך של מצלמה דיגיטלית כמו גודל המטריצה, צמצם העדשה ואורך המוקד. זה אפילו לא מציין אם למצלמה יש הגדרות ידניות!
היעדר מידע שימושי כבר הפך לקריטריון מסוים להטעיית הצרכן. ברור למי לוקחים אותו, טוב שיש גם מחיר במחירון :) מה עוד? גם מגה פיקסל מסומנים - מ-5 ומעלה... וזה במצלמות זולות, ל-MP יקרים יותר יש אפילו יותר, ועכשיו אפילו מגיע לעשרות... ב-2012 יצאה קומפקטית של סוני עם 20 מגה-פיקסל (עשרים!) , לרוב המצלמות יש ISO 3200 ואפילו 6400, מה שמדביק את הביצועים של מצלמות DSLR אחרות! מצלמות מודרניות עמוסות באלקטרוניקה, גירוסקופים, מייצבי תמונה, הן יכולות ליישר את האופק, לזהות פרצופים (ואפילו חיוכים), לצלם צילום רציף במהירות גבוהה, לצלם ב-HDR, RAW, תפירת פנורמה ועוד הרבה יותר: מפונקציות שימושיות ועד מוזרות. עודפים...
וכאשר מחליפים ציוד ישן לחדש, אנו בוחרים במצלמה הרבה יותר מתקדמת, מאבדים את הראייה של פרט אחד קטן, אותו אנו מברישים הצידה כמו זבוב מעצבן מול העדשה: אין לזה שום קשר לצמיחה של הצלם. מְיוּמָנוּת! ומה שאופייני הוא שמירוץ המגה-פיקסל נמשך, אבל התמונות לא נעשות מעניינות יותר :)
ליבת הכתבה על בחירת מצלמה נכתבה ב-2007, אז, כשקראתי אותה שוב, החלטתי להוסיף להשוואה כותרת מהמחירון של אותה חנות (נובמבר 2011), וכעת גם 2011 הפכה להיסטוריה רחוקה. .. המאפיינים של המצלמה הזולה ביותר מצוינים ( 2300 שפשוף.):
רזולוציית מטריצה יעילה 10 מגה פיקסל
רזולוציית פיקסלים מקסימלית 3648 x 2736
זום אופטי פי 5
זום דיגיטלי פי 4
רגישות (ISO) 80-1600
צמצם 2.7-6.8
כרטיס זיכרון SD, SDHC, SDXC
מידות/משקל 96x60x29 מ"מ /170 גרם.
מידע נוסף (רמת כניסה אוטומטית מלאה).
ההתקדמות ברורה, צמצם (צמצם עדשה) הופיע! בנוסף, מהמידע הנוסף ברור שלמצלמה אין הגדרות ידניות, וזה גם מידע שימושי :) אבל כל השאר, אבוי, זהה... אין אורך מוקד, אין גודל מטריצה, ו מסיבה כלשהי מספר הנקודות הוא כפול מספר מגה פיקסל. מידע נוסף עבור מצלמות אחרות הכיל אפילו פחות משמעות, למשל: "מחיר טוב, תצוגה בהירה, פוקוס אוטומטי" (כן, לכולם יש מחיר, תצוגה בהירה ומיקוד אוטומטי!), או "מידות קומפקטיות למצלמת סופר-זום", או " מצלמה עוצמתית לחובבים"... האם זו בעצם מצלמת SLR או לא? לא ברור!
הכל נעשה כדי שהמשתמש לא יוכל להבחין בין מוצר טוב לרע על סמך המאפיינים הנדרשים. זה חל לא רק על המצלמה.
למרבה הצער, שיקולי שיווק ורווח קודמים לכל, והדיכוי הזה של מאפיינים (או הגידול המנופח שלהם) נוגע לא רק לחנויות, אלא לרוב גם לחברות יצרניות (!). לכן, עכשיו בסביבה רגועה ולא חנות נבין מה זה מה. אל לנו להוליך את עצמנו שולל על ידי מוכרים, יצרנים וכל מי שמאפשר להם לעבוד בארצנו על פי הסטנדרטים שלהם. שימו לב, חברים צלמים!
גודל מצלמה וצילום
גודל התמונה ופירוט התמונה תלויים ישירות במספר המגה-פיקסל של המצלמה.
הדבר הטוב בפרטים הוא שכאשר אתה זום, אתה יכול לראות עוד פרטים קטנים: כל בליטה על העור, כל ריס! עם מספר גדול של מגה פיקסל, אתה יכול לחתוך את התמונה, לחתוך ממנה קטעים מעניינים :)
מטרת מפגשי הצילום שלך יכולה להיות שני דברים. מתפעלים וצפייה בתמונות:
|
1. על הדפסה (נייר צילום) 2. על צג מחשב |
1. על ההדפסה.כמה מגה פיקסל צריכה להיות למצלמה כדי להדפיס תמונות? זה משהו שאתה חייב לקבוע בעצמך (לא המוכר) - איזה מידה אתה צריך בשביל אושר מוחלט. זה פשוט: ככל שיש למצלמה יותר מגה פיקסל, כך ניתן להדפיס את גודל התמונה.
הטבלה הבאה מציגה את הפורמטים הנפוצים ביותר של כרטיסי צילום ואת מספר פיקסלי המצלמה הנדרשים להדפסה ב-300 ו-200 dpi (נקודות לאינץ', 300 dpi הוא תקן ההדפסה). ואנחנו רואים שגם מצלמת 2 מגה פיקסל מספיקה כדי להדפיס תמונה רגילה בגודל 10X15 ס"מ! תחשוב על מה אתה רוצה לשלם יותר מדי כשאתה קונה מצלמה עם, למשל, 20 מגה פיקסל.
האם אתה בטוח שאתה רוצה להדפיס פוסטרים ענקיים?
| גודל תמונה ורזולוציית מצלמה | ||||
|---|---|---|---|---|
| הדפס (ס"מ) | הדפסה ברזולוציית 300 dpi | ברזולוציה של 200 dpi | ||
| 10 x 15 | 1181 x 1772 2.09 mp | 787 x 1181 0.93 mp | ||
| 13 x 18 | 1535 x 2126 3.26 mp | 1024 x 1417 1.45 mp | ||
| 15 x 20 | 1772 x 2362 4.18 MP | 1181 x 1575 1.86 mp | ||
| 20 x 30 | 2362 x 3543 8.37 mp | 1575 x 2362 3.72 mp | ||
מזכירות יקרות! זה פשוט: הפורמט הסטנדרטי של גיליון נייר A4 (לשם השוואה): 21 על 29.70 ס"מ (סנטימטרים).
ניתן ללמוד עוד על dpi, צפייה בתמונות ואפילו הכנה מקדימה למעבדת צילום בעמוד מה זה dpi
2. צפייה על צג מחשב. כמה מגה פיקסל אתה צריך כדי לראות תמונות על צג? לשם כך, בואו ניקח את רזולוציית הפיקסלים של צג 30 אינץ' - לא הקטנה ביותר :) הרזולוציה שלו יכולה להיות 2560x1600, אז מספיקים רק 5 מגה פיקסל: השוו לרזולוציה של מצלמת 5 MP ישנה 2592x1944. חמישה פנויים! ולרוב המוחלט של המסכים הקטנים יותר, 2-3 יספיקו. הנה הרזולוציה של פורמט צג Full HD טיפוסי של 16:9 - 1920x1080 = 2.07 מגה פיקסל. רק שניים! היתירות של מגה פיקסל של כל מצלמה ברורה. אבל יתירות זו (עם מטריצה גדולה, עם עיבוד צבע טוב) יכולה להיות שימושית עבור חיתוך או חיתוך בעורך גרפי. שאלה אחרונה: האם אתה בטוח שתשלוט בעורך? :)
ובכן, למה לא פשוט לומר: מצלמת מרובת פיקסל זה נהדר, פירוט התמונה וגודל הצילום חשובים, ואלו המגה-פיקסלים הידועים לשמצה! אלו המושגים שהכי נגישים לקונה לא מוכן, ולכן כך אוהבים להסביר זאת המוכרים – ככל שיותר מגה פיקסל, כך ייטב. זו האמת הכנה: אם התמונה באיכות גבוהה, עם עיבוד צבעים נכון. פרצוף מטושטש בגוון לילך יכול לקבל כמה פיקסלים שתרצה, אבל זה לא יעשה את זה יותר משמח :) מטריצה קומפקטית קטנה (עלויות של קומפקטיות!) + חוסר יכולת לצלם מביאים לעיבוד צבע גרוע יותר, טשטוש ו הרבה רעש - במיוחד עם תאורה לא מספקת.
כדי לקבל ריבוי פיקסלים ובו זמנית צבעים רגילים, אתה צריך מטריצה גדולה! למצלמות SLR יש מטריצות גדולות מאוד (פי 3-5 יותר מאשר בקומפקטיות דיגיטליות!), יש הרבה פיקסלים, וחשוב מכך, גם גודל הפיקסלים עצמם גדול יותר, אבל מצלמות כאלה הרבה יותר יקרות. לכן, אין צורך לרדוף אחרי מספר המגה פיקסל. שאל את המוכר (או יותר טוב, חפש בדף נתוני המוצר!) - גודל המטריצה חשוב הרבה יותר.
כמובן שהפרט של התמונה וגודל התמונה חשובים! וזה תלוי בך להחליט מה יותר חשוב. רק רציתי להזהיר למתחילים - אל תרדוף אחרי מגה פיקסל ללא מחשבה, מבלי להבין למה אתה צריך את זה. אתה רק צריך לדעת שכעת לא מייצרים מצלמות קטנות מ-8 מגה פיקסל כלל, ולהדפסת תמונות סטנדרטיות בגודל 10X15 ס"מ, 2 מספיקים! לא צריך לחשוב שהמחיר והאיכות של מצלמה צריכים להתבטא בדולרים למגה פיקסל! לא רק שחשוב שתהיה רזולוציה גבוהה, לא רק מטריצה גדולה, אלא גם אופטיקה איכותית...
מצלמה דיגיטלית: בחר לפי הצרכים שלך!
ישנן קטגוריות שונות של משתמשים. בחורה אחת הראתה לי תמונות במחשב שלה שצולמו בטלפון נייד ישן. התמונות היו גרועות (מטריקס קטן, עין עדשה זעירה, זה טוב אם זה לא פלסטיק). רזולוציה של 0.3 מגה-פיקסל (זה היה ב-2006) הספיקה רק לגודל תצוגת הטלפון, שעליה נועדה למעשה הצפייה. עיבוד הצבעים היה נורא: אי אפשר היה להסתכל על פנים עם עור אדום-סגול בלי להצטמרר; + רעשים מצמררים. אבל לא על זה מדובר. לדברי הילדה, הטלפון הנייד שלה צילם תמונות מצוינות. לא התווכחתי עם הגברת, רק שמתי לב שתמונות כאלה מיועדות רק לצפייה על מסך קטן.
- אין דבר כזה! - היא התנגדה, "אפילו הדפסתי בפורמט A4 ויצא טוב מאוד, כל הפרצופים ניתנים לזיהוי!"
בדרכה שלה, היא כמובן צודקת. קודם כל, היא צריכה להיות מרוצה מהאיכות, לא אני. והיא די מרוצה מזה. אבל כפי שאתם רואים, צדקתי כשאמרתי שחלק מהמתחילים צריכים את המצלמה הזולה ביותר, כי עבורם אפילו טלפון סלולרי מצלם בסדר גמור.
בחרו מצלמה לפי הצרכים שלכם! צלם תמונות בעת רכישה בחנות - יכול להיות שאתה די מרוצה מהן. אין צורך שמתחיל יזרוק המון כסף עבור DSLR יקר עד שהוא רוצה לראות את ההבדל. ואולי הוא לעולם לא ירגיש צורך כזה. מצד שני, אם קראתם עד כאן ועדיין לא התייאשתם, אז כנראה שהצורך עדיין קיים! כמובן, זה תלוי בך להחליט אם זה כך.
מצלמה בטלפון נייד
לא קל יותר לקנות טלפון נייד או סמארטפון? לא תפתיע אף אחד עם טלפונים של 5-8 מגה פיקסל במשך זמן רב. ואפילו יותר. הנה דוגמה לתמונה שצולמה בטלפון נייד ישן שנעשה ב-2009 ב-6,000 רובל, מצויד במצלמה ממוצעת עם עדשת f/3.2, פוקוס אוטומטי, צילום מאקרו ומטריצה זעירה, שכמובן עושה רעש נוראי. אבל באור בהיר, המצלמה מצלמת די טוב - מספיק כדי להצדיק את נוכחותה באופן מלא בטלפון :) בלחיצה על התמונה תורידו את הגודל המלא של 2048 x 1536 פיקסלים במשקל של בערך מגה בייט כל אחד.
לרוחב ISO=80 מאקרו ISO=100
אם התמונות לא מוגדלות, אז הכל נראה די ייצוגי, אבל בהגדלה לגודל מלא, רעש נראה לעין. הרקע של התמונה השניה נפגע במיוחד. עלינו לחלוק כבוד - הירי לא בוצע בתאורה הבהירה ביותר.
בכל מקרה, המצלמה של סמארטפון מודרני חרגה מהמסך הקטן של טלפון נייד ישן (שעבורו, למעשה, היא נועדה במקור). וזה הפך ברור למדי שהסמארטפונים צמחו בהקשר זה בשנים האחרונות. רבים מצוידים במצלמות די טובות ובמגוון מצבי צילום. איכות הצילום שלהן כמעט ואינה נחותה ממצלמות נקודת צילום זולות, ובתאורה טובה אפילו ממצלמות SLR (תהיה נחותה בתנאים קשים ועם דרישות איכות מיוחדות).
אתה יכול לקנות סמארטפונים למטרת צילום יומיומי אם אין לך קריטריונים מעולים לאיכות הצילומים, אבל אם אתה רוצה לקבל תמונות באיכות גבוהה בתאורה קשה יותר, או שיש לך דרישות אחרות, אז זו השאלה הנשאלת ב המאמר הזה. לכן, עדיף לחזור לבחור מצלמה ולא סמארטפון :)
מצלמה דיגיטלית: זום ואורך מוקד
אורך המוקד הוא (בערך) המרחק מאמצע העדשה לנקודת המיקוד. הוא מיועד, למשל, באופן הבא: 5.8-24 זה אומר שאורך המוקד יכול לנוע מ-5.8 מ"מ בקצה הקצר (מיקום עדשה רחבה) ל-24 מ"מ בקצה הארוך (טלפוטו). בחנות לפעמים (לא תמיד, לא בכל מקום) הם מציינים את מה שנקרא "אורך מוקד שווה ערך", הידוע גם בשם "EFF", הידוע גם בשם "שווה ערך 35 מ"מ", פשוט "35 מ"מ", ומכונה גם -
אז, אורך מוקד.
זהו אינדיקטור חשוב מאוד של עדשת המצלמה, אבל בחנות הם אוהבים לציין את ה"זום" הידוע לשמצה במקום זאת - למשל, במקרה שלנו, זום x 4 (זום פי ארבעה). מה זה ומאיפה מגיע המספר 4? זום היא עדשה בעלת אורך מוקד משתנה. זה נקרא גם המילים המפחידות "עדשת זום", "עדשת וריו" - וכל זה נועד לבלבל מתחילים, לא פחות :) אבל אין צורך לפחד, הכל אותו דבר: לעדשה יש אורך מוקד משתנה! או בקיצור - זום.
שפע המונחים מעיד על היעדר מוחלט של תקנים בייעודים (של מצלמות, מחשבים וכל השאר), וזה ממש מבלבל. ואם, למשל, עבור מכשירי DSLR של Pentax, עדשה מסדרה מקצועית מסומנת עם כוכבית - * (סדרת כוכבים!), אז לסוני יש אחת דומה המסומנת באות G, לקנון יש L ולניקון בדרך כלל אין חלוקה ברורה לעדשות מקצועיות ולא כל כך! וסיגמא וטמרון, המייצרות אופטיקה למצלמות מיצרנים שונים, מייעדות עדשות כאלה EX ו-SP, בהתאמה... באופן כללי, בעוד שחברות נורא גאות בסמלים שלהן, המשתמש נאלץ לחפש בכל מקורות הצילום הזמינים עבור הפענוח של הייעודים המסתוריים. בינתיים, מפיקיםלא הסכימו על משימה שימושית (כולם, ככל הנראה, גברים גאים שמנגבים עבור המכתבים שלו!), מידע שימושי ניתן למצוא בדף סימון העדשה. זה למי שהבחירה שלו היא מצלמת DSLR. הסימון של מצלמות קומפקטיות פשוט יותר; לרוב הן מציינות רק את אורך המוקד ויחס הצמצם.
נחזור לעדשה שלנו, בעלת אורך מוקד של 5.8-24. במקרה זה, הקצה הארוך של אורך המוקד (24 מ"מ) יהיה גדול פי 4 בערך מהקצה הקצר (5.8 מ"מ). לשאלה מה זה אומר, המוכר תמיד יענה - המצלמה מספקת הגדלה של פי 4, וככל שהזום גדול יותר כך ייטב. האם זה כך? בואו ננסה להבין את זה.
מה הזום נותן לנו? מתקרבים לנושא הצילום. במילים פשוטות, אנחנו עצלנים, אנחנו מגדילים את האובייקט, במקום ללכת אליו עם הרגליים :) במקביל, העדשה זזה קדימה, אורך המוקד גדל. כשהיא במקסימום, יש לנו את המונחים "טלפוטו", "פוקוס ארוך", "בקצה הארוך" ועוד ביטויים לא פוגעניים :)
הזום נוח מאוד, אבל במינוס (טוב, אין פלוס בלי מינוס!) בקצה הארוך של הזום הצמצם יורד כמעט תמיד. לכן, עצה קטנה אחת: אל תרדוף אחרי זום גדול של 10-20-30x אם אתה לא מתכוון לקנות חצובה, ובאור גרוע ללא חצובה תקבל לעתים קרובות יותר תמונות מטושטשות ותבזבז כסף! בחר זום של 3-4x, או נסה לצלם בזום ארוך ממש בחנות ללא חצובה או פלאש.
אגב, זום והגדלה הם לא בדיוק אותו דבר! כל מה שקשור להגדלה הוא אורך מוקד מעל 50 מ"מ (בפורמט 35 מ"מ), התואם את זווית הראייה של העין האנושית. לדוגמה, לעדשה אורך מוקד של 35-105 מ"מ. זום = 3 (105/35), אבל ההגדלה בפועל תהיה 105/50=2.1, כלומר. פי 2.1 יותר, ולא פי 3, כפי שיבטיח לך המוכר. באופן כללי, באופן אידיאלי לא יהיה זום, אלא מצלמת פריים (או עדשה למצלמה) עם אורך מוקד קבוע (קבוע), אבל איך לפעמים אתה רוצה לקרב את נושא הצילום אליך!
איזה מידע נוסף, מלבד הגדלה (וזה לא לגמרי חצי נכון :-), משדרת המילה זום? אין - הן עבור עדשות DSLR והן עבור האופטיקה המובנית של מצלמות קומפקטיות.
לדוגמה, זום פי 3. זה לא אומר כלום. הנה מצלמה (או יותר נכון עדשה עבורה) עם אורך מוקד של 18-55 מ"מ, מדובר בזום 3x (55/18 = 3).
לעדשה עם אורך מוקד של 70-210 מ"מ יש גם זום פי 3 (210/70=3). עם זאת, הראשונה היא עדשה רחבה. בדרך כלל העדשה הזו משמשת לצילום נופים - בזווית רחבה היא תתאים יותר :) השנייה היא עדשה בעלת פוקוס ארוך לסוגי צילום שונים לחלוטין, למשל לפורטרטים, או לציד תמונות.
ולשניהם יש זום פי 3!
בקיצור, מדובר בעדשות שונות לחלוטין למשימות שונות לחלוטין. המילה זום הומצאה על ידי משווקים בעלי המצאה שטנית על מנת להימנע מלהסביר לקונה מושגים במשך זמן רב ולשכנע אותו במהירות לקנות. למשל, לומר - זום גדול זה טוב - זה מגדיל יותר! זום פי 10 הוא יותר מפי 3! לקוח מרוצה לוקח את המצלמה. זה נעשה:)
לכן, בקנייה שימו לב לא לזום, אלא לאורך המוקד, אחרת תרכשו מצלמה שלא תתאים כלל לנטיות היצירתיות שלכם.
זה תקף לזום אופטי, אני לא אדבר בפירוט על זום דיגיטלי, חבל על הזמן - עדיין יהיה לך זמן להרוס את התמונות שלך עם זום כזה במחשב, וזה לגמרי בחינם :), ואתה תבין הכל בעצמך על ידי הגדלת התמונה פעמים רבות. במצלמה, יש לכבות מיד את הזום הדיגיטלי ולהשתמש בו רק לצפייה, אך לא לצילום. עם זאת, כפי ששמתם לב, במחירון למעלה, זום דיגיטלי מצוין כשבריר לאחר הזום האופטי. זום דיגיטלי הוא האינדיקטור השיווקי החשוב ביותר; הוא משמש כמעט ללא תקלות במחירי המחירים של חנויות ואתרי אינטרנט רבים של יצרנים. לעתים קרובות הם מציינים את התוצר של הזום האופטי לזום הדיגיטלי - מה יגלו משווקים כדי להטעות את הקונה במספרים מנופחים גדולים!
לכן, אל תשים לב ל"יצירות האמנות" הללו. הבושה היחידה היא שמבזבזים סכומי כסף אדירים על אחזקת מחלקות שיווק ופרסום - בסוף מסתבר שהם משקיעים באלוהים יודע מה, אבל לא באיכות המוצר. כתוצאה מכך, מחירי הסחורה עולים, האיכות לא, ובקנה מידה ארצי, פרסום ויחסי ציבור גורמים לנזק בלתי הפיך לחברה, ומתישהו אנשים או ידחו את הסירחון הזה, או... יתפרעו ויהפכו למטומטמים. כעת החברה, בעזרת הטלוויזיה וכלי התקשורת האחרים, צועדת בנתיב השני בצעדי ענק. כסף, מאמץ ומשאבים מושקעים לא בשיפור איכות המוצר, אלא בחינוך פרסומי של קהל כזה שיקנה את כל מה שנכפה עליו. במילים אחרות, זה לא מוצר עבור הלקוח, אלא... הכנת הלקוח "למוצר". זה לא מצחיק ולא מזיק כמו שזה נראה. אבל למעשה זה פלילי (כן, הונאה בקנה מידה גדול במיוחד). אבל לא ניצור מחדש את החברה; עכשיו המשימה שלנו צנועה יותר, אבל לא פחות אצילית - לא לתת לעצמנו להתבלבל בקנייה!
נחזור לאורך המוקד. כל עדשות המצלמה מחולקות, בהתאם לאורך המוקד, לזווית רחבה, סטנדרטית, טלפוטו ואוניברסלי. אוניברסלי יכול להיות גם זווית רחבה וגם טלפוטו בו זמנית. כל זה די קונבנציונלי, ניתן לצלם נוף עם עדשת טלפוטו, אבל לעתים קרובות יותר נעשה שימוש בעדשה רחבה (או מיקום זווית רחבה של עדשה קומפקטית) לנופים, אז אתה צריך רעיון כללי. גם כשקונים כלי סבון, כדאי לשאול באיזה סוג עדשה מדובר, באיזה יחס צמצם? יש זווית רחבה? כמה רחב זה? :)
ניתן לראות טבלה של חלוקת עדשות לפי אורך מוקד, סוגי צילום וזוויות ראייה של עדשות במאמר על EGF. כל מי שפספס את הקישור למעלה יכול לבדוק אותו שוב למטה: :)
אז אל תשכח לחזור - עדיין לא למדנו איך לבחור מצלמה. אבל קודם כל כדאי להכיר מושגים אחרים, אחרת קבלת ההחלטה תהיה קשה עוד יותר. המצלמה לא תברח ממך! כלי זה מורכב למדי ובעל מאפיינים רבים, ולכן המאמר ארוך.
מצלמה דיגיטלית: מסך מסתובב
אני רוצה לומר כמה מילים על נוחות כמו מסך מסתובב, שיש לחלק מהקומפקטים הדיגיטליים ומצלמות SLR. הנוחות רחוקה מלהיות בחינם (ומה בעולם שלנו ניתן בחינם, חוץ מגבינה במקום מפורסם?) אבל זה שווה את זה. יש כמה רגעים שקשה מאוד (אם לא בלתי אפשרי) לצלם בלי מסך מסתובב. מדובר בירי במקומות שקשה להגיע אליהם ו/או ממצב לא נוח. גם כשמצלמים דיוקן מחצובה, נוח יותר לכוון את המצלמה מבלי לגעת בכל פעם בעין העינית – ובכך מבלי להפריע למגע עם הנושא. המסך נוח מאוד (ולפעמים אפילו הכרחי) לצילום מאקרו, כשלא צריך לשכב על הקרקע כדי לכוון לאיזה באג עכביש. בנוסף, למסך הקומפקטי תמיד יש מסגור מדויק יותר מהעינית שלו, גם אם המסך אינו ניתן לסיבוב.
בחלק מהמצלמות DSLR, כאמור, יש גם מסך Live View, כולל. וסיבובי. למה DSLR צריך Live View כאשר יש לו עינית מדויקת יותר מהקומפקטית? ראשית, ציינתי את המצבים למעלה, ושנית, המסך מכיל יותר מידע מהעינית, וזה לפעמים יותר נוח. רצוי לצפות דרך העינית, ולמסגר באמצעות המסך כאשר הדבר קשה בעינית ואין צורך במהירות הצילום.
מצלמת ה-SLR הראשונה בעולם התומכת בצפייה ב-LCD יצאה בשנת 2006 (Olympus E-330), וכעת רוב מצלמות ה-SLR מצוידות בתצוגות Live View. מבין המסכים המסתובבים, חלקם ניתנים לסיבוב במישור אחד, חלקם במספר מישורים. מעניין שלכל כלי הסבון והקומפקטים הדיגיטליים (בניגוד למכשירי DSLR) הרבה קודם היה מסך עם תצוגה מקדימה, כולל. וסיבובי.
מצלמה דיגיטלית: מייצב תמונה
מצלמות דיגיטליות משתמשות יותר ויותר במייצב תמונה, השואף להפוך את התמונה על המטריצה לדוממת כאשר המצלמה רועדת בידיו של הצלם. הדבר הזה יעיל במיוחד במהירויות תריס של 1/30-1/60 שניות, ו/או בצילום בפוקוס ארוך - התמונה לא תהיה מטושטשת!
בציוד צילום משתמשים ב-2 סוגי ייצוב: אופטי (בעדשה) או מטריקס (במצלמה עצמה). על ידי מעקב אחר תנועת המצלמה בחלל, המייצב מעביר את האלמנט האופטי של העדשה (במקרה הראשון), במקרה השני, להיפך, המטריצה עצמה זזה. מעמד! הידיים רועדות ורועדות, אבל אין תנועה, כי התמונה חסרת תנועה ביחס למטריצה :)
למעשה, הכל לא כל כך שוקולדי, המייצב רק מפחית את רעידות המצלמה (רעד בידיים של הצלם!), ואינו מרכך אותן לחלוטין, שכן הוא בעצמו יוצר רעידות קטנות: גירוסקופים עובדים, אלקטרומגנטים מזיזים כל הזמן את המטריצה שמאלה -ימינה/למעלה למטה (או הזזת עדשות הבלוק בעדשה.) ניתן להשתמש במייצב במהירויות תריס של 1/4-1/500 שניות, אך מעבר לגבולות אלו עדיף לכבות אותו:
1. תנודות עצמיות עלולות להוביל לטשטוש קל, גם אם לא תמיד מורגש.
2. הסוללה מתרוקנת לא מעט.
כשמשתמשים בחצובה, ברור לכבות אותה, ומהירות תריס קצרה מ-1/500 תתמודד מצוין עם תנודות!
למטריקס יש יתרונות (וכמובן, חסרונות) של ייצוב. חסרונות מופיעים גם בפוקוס ארוך - משרעת תנודות התמונה ביחס למטריצה גבוהה מדי כאן ולכן למטריצה פשוט אין זמן לנוע מאחורי התמונה בזמן... מצד שני, כל העדשות יהיו התייצב, והשיטה עצמה אינה דורשת נוכחות של אלמנט אופטי נוסף בעדשה, אשר מקטין מעט את הצמצם של האחרונה; זה מתרחש בעת שימוש במערכת עם ייצוב אופטי (קנון, ניקון). אבל אופטי עובד טוב יותר בעדשות בעלות פוקוס ארוך.
כמובן שלא מיותר להחזיק מייצב, אבל זה לא יפתור לחלוטין את הבעיות. הצלם תמיד יאבק בתנועה ובחושך: כזה הוא גורלו... יש גם ייצוב דיגיטלי: המעבד מזיז את התמונה עצמה, אבל זה כבר לא המצב - המעבד נאלץ לשמור חלק מהפיקסלים לתמונה משתנים והם אינם משתתפים ביצירת תמונה.
בקיצור, מה שיגידו, אין אושר בחיים! אבל אם המייצב מאפשר לך לקצר את מהירות התריס ב-3-4 מצבים, אז זה לא רע בכלל. כיום, כמעט כל המצלמות מצוידות במייצב ברמה כזו או אחרת, אז פשוט גלה באיזה מהן מצוידת המצלמה שלך.
מצלמה דיגיטלית: עדשה וצמצם
- כמה מוזר, למה אומרים כל כך מעט על צמצם העדשה? – יצעק החובב המנוסה והוא יצדק. צמצם הוא הערך של הצמצם הפתוח המרבי בקצה הקצר של אורך המוקד. האם זה לא חזק מדי ומסובך? אוקיי, בוא נגיד את זה בפשטות:
זה רק חור בעדשה שמאפשר לאור לעבור דרכו - כמה שיותר גדול יותר טוב! :)
להבי הצמצם יכולים להצר את החור הזה, הם יכולים לפתוח אותו, וככל שהחור גדול יותר (סליחה, צמצם עדשה!), כך הצמצם יכול להיפתח יותר - כך יש יותר אפשרויות לשליטה באור, במיוחד בצילום במהירויות תריס קצרות או זומים ארוכים. . רק "אבל" אחד קטן. עלייה חדה בצמצם העדשה מביאה לא רק לעלייה במחיר המצלמה, אלא גם לעלייה במידותיה, ובמקרה זה, קומפקטית דיגיטלית ומצלמת הצבע מפסיקים להיות קומפקטיות, מה ש. אינו תואם את ההגדרה שלהם. לכן, במצלמות מסוג זה, צמצם העדשה בערך זהה - זה טוב אם 2.8 נמצא בקצה הקצר של הזום ולא יורד יותר מדי במקסימום (ערך אופייני הוא 4.8). זה רע מאוד אם ההבדל בצמצם בין ערכי הזום הללו גדול - זה המקום שבו זום גדול הופך חסר תועלת במיוחד, ו(מה שהכי פוגע!), רחוק מלהיות בחינם. אם אתה רוצה להוציא כסף, עדיף לשים לב לקומפקטיות עם מטריצה גדולה יותר, או מיד להסתכל מקרוב על DSLR. אבל לא משנה כמה כסף אתם הולכים להוציא, זכרו: אין מצלמה עם מטריצה גדולה, זום גדול, יחס צמצם גדול בכל קצוות הזום, ויחד עם זאת קומפקטי ולא יקר! הם אפילו לא מבטיחים את זה בפרסום...
אגב, לחלק מהקומפקטים הדיגיטליים יש עדשות מהירות למדי, מהירות יותר אפילו מעדשות DSLR של ערכה (ערכה היא עדשה סטנדרטית המסופקת עם המצלמה). יש לו ערך טיפוסי של 3.5-5.6 - וזה גרוע יותר מה-2.8-4.8 של קומפקטיות דיגיטליות רבות. עם זאת, מצלמת DSLR, אפילו עם לווייתן, תצלם במקומות מוארים במעוך טוב יותר מאשר קומפקטית - בגלל ה-ISO הטוב יותר במטריצה גדולה יותר. אני אפילו לא מדבר על אופטיקה מתחלפת, למשל עדשות יקרות עם צמצם גבוה f/1.4.
קרא עוד על עדשות למצלמות SLR כאן:
עדשות
לגבי איכות האופטיקה וכל השאר, כאן תצטרך לסמוך לחלוטין על היצרן. ברור שגם מומחה לא יקבע את איכות העדשות, את איכות מכלול העדשות, האלקטרוניקה והמכניקה ללא בדיקה מדוקדקת בתנאי מעבדה. לכן, לצערנו, יכולה להיות המלצה אחת בלבד כיצד לבחור מצלמה ועדשה – כדאי לבחור ביצרן מוכר. לצערי - כי צריך לשלם על זה: 20 אחוז על איכות, ו-80 אחוז על שם המותג ומידת הקידום שלו :)
מצלמה דיגיטלית: רשימה של יצרנים מפורסמים
| חֶברָה | שנת הקמה | מדינה | אוֹפְּטִיקָה |
|---|---|---|---|
| קָנוֹן | 1937 | יפן | שֶׁלָה |
| ניקון | 1917 | יפן | שֶׁלָה |
| אולימפוס | 1919 | יפן | שֶׁלָה |
| פנטקס | 1919 | יפן | שֶׁלָה |
| סוני | 1946 | יפן | own/Zeiss |
באופן מוזר, הכל יפני. חבל שברוסיה לא רוצים לייצר מצלמות (כמו גם כל דבר אחר: ממחשבים, ועד גרביים וכלי שירותים)... חברת סנט פטרסבורג LOMO, הידועה בברית המועצות, שייצרה טוב. מצלמות ואופטיקה מהשורה הראשונה, מקבלת כעת רק פקודות הגנה - אופטיקה לכוונת נשק, ומיקרוסקופים - כל דבר, אבל לא מוצרי צריכה. מפעלים רוסיים אחרים סבלו מאותו גורל עצוב. המצלמות שקעו בשכחהזניט, FED, קייב, זורקי ו אגדי עבור הקונה ההמוניהחלף 8 מ', לומו ורבים אחרים.באתר LOMO כתבו בגאווה כי מצאו את האומץ לנטוש את ייצור המוצרים הלא מבטיחים... לאור העובדה שניקון מייצרת מוצרים דומים כבר שנים רבות, מפעלי זכוכית משלה, פיתוחים ייחודיים בתחום של ניקוי זכוכית, ייצור עדשות ומצלמות, ההחלטה ה"אמיצה" של LOMO נראית כמו כישלון מוחלט במאבק על חלק זה של השוק.
למעשה, אשמתו של LOMO כאן היא משנית. המדינה כולה עמדה בפני הבחירה להרוס את הייצור שלה כדי למכור מוצרים זרים.
מצלמה דיגיטלית: צילום טוב
למה עוד כדאי לשים לב בבחירת מצלמה? מחיר, יצרן, מטריקס, צמצם עדשה, אורך מוקד (זום), מגה פיקסל, מייצב תמונה, מסך מסתובב, הקלטת וידאו, כרטיס זיכרון, ... עצור! כל זה, כמובן, מעניין (במיוחד המחיר!), אבל למי שרוצה לשפר, מומלץ לבחון מקרוב את זמינות ההגדרות הידניות. ולבסוף: קודם כל, אתה צריך להיות מרוצה מאיכות התמונה עצמה. זה העיקר! אנשים רבים חושבים שבקניית מצלמה יקרה יותר הם ישפרו את איכות התמונות שלהם. פרסומות של יצרנים למצלמה החדשה הבאה גם מעודדות את זה: "איכות ללא תחרות!", "איכות תמונה גדולה עוד יותר!" וכו ' דגמים חדשים יוצאים מדי שנה (או אפילו לעתים קרובות יותר) וכל זה מעורר את המשתמש להחליף כל הזמן ציוד צילום. אבל אבוי, זה לא מוביל לתמונות מעניינות!
אם אתה מרוצה מהמצלמה הקודמת שלך, יש סיבה טובה לא לבצע רכישה. אל תמהרו לקנות מצלמה חדשה רק בגלל שהיא חדשה!
למעשה, המפתחים מעולם לא הגיעו למשהו טוב יותר (מבחינת האיכות הטכנית של התמונה) מאשר מצלמת גימבל ישנה עם מפוח הזזה (כמו בתמונה משמאל). הדפסות מלוחות צילום בגודל 9 על 12 או 18 על 24 ס"מ (סנטימטרים!) גם היום הם באיכות הגבוהה ביותר מבחינת פירוט ועיבוד צבע. רזולוציה גבוהה במיוחד ומעברי גוונים בצילומי פוסטר גדולים יוצרים אפקט סוחף. ועכשיו SLR דיגיטלי יקר עם "מטריקס גדול" של 36 על 24 מ"מ (מילימטרים!) נראה צנוע מאוד, ו-SLR בגודל 23 על 15 מ"מ הוא עצוב לחלוטין. איך זה יכול להשוות מבחינת איכות צילום עם פורמט גדול (או אפילו בינוני)! כן, כן, הכל נלמד בהשוואה...
אתה חייב כמובן להבין שזה שונה רק בהדפסת פוסטרים גדולים. ואני לא ממליץ לך לחפש מצלמות כאלה מסוחרי זבל ב-$100 (או מצלמות דיגיטליות בפורמט בינוני חדש - בכסף מאוד מאוד גדול בחנות). האיכות הגבוהה ביותר במידות גדולות היא, כמובן, טובה, אבל... אנחנו חיים בעולם מודרני שבו הניידות חשובה, וניתן לשאת את המצלמה בקלות בתיק גב על הגב, על הכתף, או אפילו בתוך כיס החולצה. אפילו כתבים מקצועיים מצלמים עם SLR דיגיטליים בגודל 35 מ"מ. מהירות הצילום וקלות השימוש מוערכים כעת לא פחות מאיכות הצילום עצמו, אך איכות זו אמורה להתאים לכם! לכן, כשאתם קונים מצלמה, קודם כל תסתכלו עד כמה התמונה טובה (עדיף להסתכל עליה על צג מחשב גדול), ורק אז תחליטו אם לקנות את המצלמה.
איך בוחרים מצלמה בחנות.
ראשית, כדאי לבחור בחנות הגונה :) זה מתאים לסלון מיוחד למכירת ציוד צילום (רצוי מפיץ רשמי מהיצרן), צריכים להיות מעט קונים ומוכרים רבים, הצוות מוסמך וקשוב, המבחר הוא עצום, והמחירים נוחים. אוקיי, בסדר, התבדחתי... אבל אתה צריך לפחות לשאוף לטוב ביותר!
כדי לבחור מצלמה בחנות צריך לעשות 2 דברים.
1. מצא את אתר האינטרנט של החנות באינטרנט, רצוי שהחנות נמצאת באזור שלך.
2. בחרו מצלמה לפי המאפיינים והמחיר שאתם צריכים.
אם אינך יודע אילו מאפיינים יתאימו לך, קרא את הדף הזה שוב :)
אז אתה יכול לנסוע עד לחנות, להתקשר לשליח עד הבית, או להזמין את הרכישה שלך במשלוח (אם מסופק). אני לא יכול להגיב על האפשרות האחרונה; בואו נשקול לקנות מצלמה ישירות בחנות. אתה יכול לעשות את אותו הדבר עם השליח!
הקפד לקחת כמה צילומי מבחן ממש ליד הדלפק. כבר אמרתי מה טוב במצלמה דיגיטלית לעומת מצלמת פילם - מיד רואים את התוצאה!
חנות טובה, ככלל, תענה על הבקשה להסתכל על תמונות על צג גדול (עדיף לבוא עם המחשב הנייד), להגדיל אותם ולהעריך את הפרטים. לפעמים הם מאפשרים לך לצלם מטרת בדיקה כדי לבדוק את המיקוד של עדשת מצלמת SLR. אם יש מעט אנשים בחנות, המוכרים פנויים, והם מסרבים אפילו להדליק את המצלמה (כמו שהסוללה חלשה, אין סוללות וכו' וכו'), אז זו חנות גרועה. אם יש הרבה אנשים, המוכר מתרוצץ, מתעסק, ואין לו מספיק זמן לכולם - סביר להניח שגם זו חנות גרועה :)
את המצלמה יש להביא אליכם באריזה, ולא לקחת מהוויטרינה. על האריזה להיות ללא נזק מכני, הכתובות ניתנות לקריאה, התמונה ברורה. בדוק את המצלמה. לא אמורות להיות עליו שריטות, סדקים או שפשופים. כשאתה מפעיל אותו, שים לב למספר הפריימים שנלכדו. אם המספר גדול מאפס, ואתה לא היית זה שצילמת, אז המצלמה כבר הייתה בשימוש. זה יעזור אם המוכר ישכח לפרמט את כרטיס הזיכרון... גם מוכרים הם אנשים, שום דבר אנושי לא זר להם :)
בדוק בזהירות את העדשה הקדמית של העדשה (ואם היא ניתנת להסרה, אז את האחורית). כדי לעשות זאת, עדיף לקחת איתך מיקרוסקופ וזכוכית מגדלת; אתה לא צריך להתבייש. אם נראים על העדשה שפשופים, שריטות, טביעות אצבע, אפילו כתמי אבק, עדיף לבקש מהמוכר להחליף את העדשה (או את המצלמה יחד עם העדשה). או להחזיר אותו בנימוס לשליח: "להתראות, אדוני." אין טעם להתחיל את הרכישה על ידי ניקוי האופטיקה שלך.
נוסף. כשהמצלמה שנרכשה ארוזה, בדוק את התוכן. כמובן, זה יכול להיות שונה, אבל הערכה, ככלל, כוללת את המצלמה עצמה, סוללה (או סוללות), כבל USB, מטען, רצועת כתף, הוראות, דיסק תוכנה, תעודת אחריות ממותגת ו חבורה של עיתוני פרסום מיותרים. תסתכל על הכל בזהירות.
אתה יכול לזרוק את זבל הפרסום, אבל עדיף לבדוק שתעודת האחריות ממולאת כהלכה. צריך להיות שם דגם, חותמת חנות, תאריך מכירה, חתימת המוכר ומספר סידורי של המוצר. בררו באיזו כתובת מבוצע שירות האחריות, מי אחראי על האחריות - החנות או היצרן. אגב, עדיף ללמוד את תנאי הערבות לפני התשלום. ביציאה מהחנות, אל תשכח לקחת את הקבלה שלך, והכי חשוב, את המצלמה שלך!
זהירות בעת הרכישה תחסוך ממך צרות אפשריות.
והצרות עשויות להיות כדלקמן.
לצרכן אין זכות להחזיר מצלמה באיכות טובה שנרכשה על ידו תוך 14 יום ממועד הרכישה.
ציוד צילום הוא "מוצר ביתי מורכב מבחינה טכנית שנקבעות לגביו תקופות אחריות", ולכן לא ניתן להחזירו או להחליפו במוצר דומה, שכן הוא כפוף לחוק הגנת זכויות הצרכן (כפי שתוקן על ידי גזירות ממשלת RF מיום. 20.10.1998 מס' 1222, מיום 02/06/2002 נ 81) על מוצרים שאינם מזון באיכות טובה שאינם ניתנים להחזרה או החלפה במוצר דומה.
במידה ומצאתם פגמים במצלמה הנרכשת במהלך תקופת האחריות, אזי מוצר כזה נשלח תחילה למרכז השירות של החברה לקבלת חוות דעת על מצב המוצר. במידה והדיאגנוסטיקה מגלה פגם בייצור, אזי זכותך לסרב לרכישה ולדרוש החזר של הסכום ששולם, או לדרוש החלפה בציוד צילום מאותו דגם, או באותו מוצר מדגם אחר. אך עם חישוב מחדש של מחיר הרכישה. מה אם זה לא יופיע? :-)
אתה יכול לברר את זכויות הצרכן שלך אם מתגלים פגמים במוצר.
לבירור, פרשנות (ובעיקר ביצוע!) של חוקים עדכניים, נא לא לפנות אלי, אני לא עורך דין או תובע :-)
מצלמה - טיפול ואחסון
מצלמה היום היא מכשיר אופטי-מכני מדויק, ממולא באלקטרוניקה ללא בושה ומצפון.
לכן, התייחסו אליו בזהירות ובאדיבות, שמרו עליו נקי, הגן עליו מפני זעזועים, אבק, רטיבות ושינויי טמפרטורה פתאומיים. אחסן אותו בשקית או בתיק סגור, הקפד לכסות את העדשה במכסה.
תוכל ללמוד עוד על אחסון, ניקוי וטיפול במצלמה שלך בדף ניקוי המצלמה שלך.
בחירה טובה ותמונות טובות לכולם!
העולם המודרני הוא תנועה מתמדת, ים של צבעים, אירועים ומסעות. רשתות חברתיות, דפי אינטרנט, אתרי אינטרנט - שום דבר אינו שלם בלי צילומים. בהתאם, אחד הגאדג'טים הנפוצים ביותר צריך להיחשב כמצלמה קומפקטית דיגיטלית. זה קל לשימוש, רב תכליתי, קומפקטי ובמחיר סביר. אפילו ילדים מסוגלים להפעיל דגמים קומפקטיים דיגיטליים רבים. משווקים צופים את כל הרצונות של הקונה, ומציגים עוד ועוד פונקציות ייחודיות. בהקשר הזה, מגוון המצלמות הדיגיטליות פשוט עצום, ולא כל כך קל לאדם חסר ניסיון למצוא דגם שמתאים לצרכיו.
מצלמה קומפקטית דיגיטלית או מצלמת סמארטפון?
יש לפחות שלוש סיבות מדוע כדאי לבחור בקומפקט דיגיטלי:
1. גודל מטריקס.
לא כל סמארטפון יכול להרשות לעצמו להתקין מטריצה באותו גודל כמו במצלמה קומפקטית ממוצעת. טלפונים מודרניים שואפים לצורות דקות וידידותיות למשתמש. המטריצה, בתורה, דורשת הרבה מקום, שהיצרן לא מוכן להקריב. אחרי הכל, טלפון הוא, קודם כל, מכשיר רב תכליתי, והתפקידים שלו לא מסתיימים בצילום תמונות וסרטונים. המצלמה לא כל כך אוניברסלית, אבל במדדים ותנאים דומים, איכות התמונה של המצלמה תמיד תהיה טובה יותר. אתם יכולים לטעון כמה שרוצים שהטלפון מצלם יפה ואתם מרוצים מהכל, אבל זה רק עד שמתחילים לצפות בתמונות על מסך של 30 אינץ' ומעלה. ומיד יתברר שתמונות מטלפון אינן מתאימות להתקנה על שולחן העבודה או בארכיון משפחתי, ובהדפסה יש סבירות גבוהה לקבל קווי מתאר לא ברורים בגלל פירוט וחדות לא מספקים.
2. הגדרות ופונקציות.
מסכים, לא בכל סמארטפון יש שפע של הגדרות צילום. לעתים קרובות, גם אם יש הגדרות, הן מתאפסות כשהן כבויות. למצלמות דיגיטליות, בתורן, יש מספר יכולות שאינן זמינות עבור מצלמות טלפון פשוטות. כדוגמה, הנה הנפוצים שבהם: ISO, מהירות תריס, הפחתת עיניים אדומות, פוקוס אוטומטי בתנועה, זום וכו'. זה מצביע על כך שהמעבד של הטלפון המתוחכם ביותר "מותאם" לצרכים שונים לחלוטין. והמצלמה מתמקדת בדבר אחד בלבד: יצירת תמונה באיכות גבוהה בכל מצב.
3. אנרגיה.
כל הגאדג'טים הניידים מוגבלים בזמן השימוש לפי קיבולת הסוללה. נניח שיצאת לטיול עם הסמארטפון שלך, השארת את המצלמה שלך בפינה חשוכה בבית. עם ההגעה מתחילה תכנית תרבות, טיולים, טיולים, טיולים. אני רוצה לצלם הכל, להקליט סרטון, זמן לצפות, להתקשר, להפעיל את האינטרנט. פתאום הסוללה מתה, ולא רק התמונה, אלא גם כל שאר הפונקציות של הטלפון כבר אינן זמינות. מכשיר נפרד הוא הרבה יותר פרקטי.
אנחנו מסכמים: טלפון הוא מכשיר אוניברסלי לפעולות רבות, אבל מבחינת צילום הוא לא כל כך נוח. שאל את עצמך: האם תמונות מהטלפון מספיקות לך? אולי זה מספיק לרשתות חברתיות, אבל לא אופציה לצילומים משפחתיים, ארכיון חופשות וטיולים. זה אפילו נדיר יותר שתמונות מהטלפון שלך מאוחסנות באחסון ענן או במחשב. אתה מסתכן שלעולם לא תראה שוב את פיסת החיים הזו שנלכדה בתמונת הסמארטפון. יש פחות סיכוי שמצלמות יאבדו, יישברו ואינן אחסון קבוע לתמונות; אתה תמיד רוצה לצפות בתמונות במחשב.
אבל, למרות כל החסרונות, יש יתרון אחד גדול - הסמארטפון תמיד בהישג יד. זהו הטיעון המשמש את תומכי טלפונים מצלמות. כמובן שכאשר יש לך מצלמה ביד, יש לך סיכוי טוב יותר לתפוס צילום טוב ולצלם מסמכים או פרסומות נחוצים בזמן שאתה חולף. בנוסף לצילום טוב, תיקיית הטלפון שלך תכיל הרבה תמונות יומיות זורמות של אוכל, אביזרים, הודעות וכו'. לא כולם מוכנים לבלות זמן "להפריד בין החיטה למוץ".
מצלמת קומפקטית דיגיטלית או SLR?
אם אתה אדם תובעני בצילום ומצפה לתמונות באיכות גבוהה מהמצלמה שלך, אז ללא ספק שאלת את עצמך את השאלה: מצלמת קומפקטית או SLR?
ישנם טיעונים רבים בעד מצלמת SLR, אך מהם היתרונות של מצלמה קומפקטית דיגיטלית לעומת DSLR:
- ממדים.מצלמות DSLR הן כבדות, ומצלמות DSLR קומפקטיות אינן קיימות כלל וסביר להניח שלא יופיעו. בנוסף לגוף כבד המשקל, העדשה והפלאש החיצוני מוסיפים מידות ומשקל. עם מערכת כזו, אתה לא באמת רוצה לטרוח בכל פעם לתפוס רגעים יומיומיים של החיים. בטיולי תיירות, טיולים או סתם טיול עם חברים, מצלמת DSLR גם לא תמיד מתאימה; מדובר בתיק נוסף או בנטל יקר שתלוי על הצוואר.
- הגדרות.במידה רבה, קל יותר לתפעול מצלמות קומפקטיות דיגיטליות. הם מיועדים לנוחות וקלות שימוש. הגדרות אינטואיטיביות של מצבים בתפריט מקלות על המשתמש במובנים רבים. כלומר, לאחר שקנית קומפקטית דיגיטלית, אתה יכול לצאת החוצה ומיד להתחיל לצלם. עם מצלמות SLR המצב הרבה יותר מסובך. מצד אחד, פונקציית הצילום האוטומטי זמינה גם במצלמת DSLR. אבל לא יהיו הבדלים משמעותיים בתהליך הצילום במצב אוטומטי על קומפקטית דיגיטלית ו-DSLR. בשני המקרים, המצלמה חושבת בשבילך; לא תוכל לשלוט בתהליך. לכן, אם תחומי העניין שלך אינם כוללים לימוד מצב ידני, קומפוזיציה, אור וצל, אז למה לשלם יותר?
- רבגוניות.למרות היתרונות של מצלמות DSLR, הן אינן אוניברסליות בשל העדשות. לכל ז'אנר עדשה משלו, השונה באורך מוקד, יחס צמצם וכו'. הדבר כרוך בעלויות נוספות וחוסר ניידות. כדי לספק את צרכי הצרכנים, יצרנים ציידו קומפקטים דיגיטליים לכל מצבי הצילום. גישה זו מאפשרת לך לצלם לא רק פורטרטים, אלא גם נופים, בעלי חיים, חרקים וחפצים.
אם גיליתם כישרון ורצון לצילום, ללמוד משהו חדש, רצון לאמנות, אז מצלמת DSLR היא הבחירה שלכם. למי שלא מוכן ללכת מעבר למצב אוטומטי, לטובתך, עדיף לבחור במצלמה קומפקטית. הקומפקט דורש מינימום זמן ללימוד ההוראות והשקעות קטנות. אמנם קל לתפעול, אך תמונות באיכות גבוהה יאפשרו לך לשמור רגעים שנלכדו לכל החיים.
פרמטרים בסיסיים בבחירת מצלמה קומפקטית
לאחר שהחלטתם שמצלמה קומפקטית היא האפשרות הטובה ביותר עבורכם, נשאלת השאלה באילו קריטריונים עליכם להשתמש כדי לבחור. להיות יותר ספציפי יעזור לך לחסוך כסף וזמן. אין הרבה אינדיקטורים המשפיעים על הבחירה. חלק מהמאפיינים הם בעלי אופי משני ולעיתים מהווים תוספת בלעדית ליצרן.
לגבי המטריצה והמגה פיקסל
לעתים קרובות מאוד, קונים אינם שמים לב לגודל המטריצה. אבל גודל המטריצה הוא שמשפיע על איכות התמונה הסופית. בעת בחירת מצלמה, פעל לפי הכלל - ככל שהמטריקס גדול יותר באינצ'ים, כך ייטב.
המטריצה היא אחד המרכיבים החשובים ביותר של המצלמה; למעשה, זהו סרט דיגיטלי. רק המטריצה, בניגוד לסרט, לא מאחסנת את התמונה, אלא מעבירה אותות חשמליים למעבד המצלמה לצורך עיבוד ושמירה של התמונה לאחר מכן.
עם זאת, יצרנים מתמקדים רק לעתים רחוקות בגודל המטריצות, ובכך מובילים את הקונה מהאמת. הגודל משפיע על רזולוציית התמונה, הצבע וכמות הרעש.
מהי מטריצה ואיך היא פועלת? מטריצה היא מיקרו-מעגל המורכב מהרבה אלמנטים רגישים לאור (פיקסלים). למצלמות קומפקטיות יש לרוב מספר גבוה של מגה פיקסל. מצלמה של 16 מגה פיקסל ומעלה כבר נחשבת לממוצעת ומשתלמת לכל רוכש. אולם במקרה זה לא הכמות חשובה יותר, אלא האיכות.
הקומפקטיות הדיגיטליות המודרניות מצוידות במטריצות:
1/3” - סוג של מצלמות חסכוניות, הן לא טובות בהרבה מהמצלמות של סמארטפון מודרני.
1/1.7” – רמה ממוצעת למשתמש לא תובעני, המצלמה עם גודל המטריצה הזה שומרת על הקומפקטיות שלה, ואיכות התמונות גבוהה בסדר גודל מדגמים תקציביים.
1" או יותר- בקרב דגמים עם מטריצה גדולה, קומפקטיים פחות נפוצים. הן דומות במראהן למצלמות DSLR, אם כי הן עדיין קלות משקל וקטנות יותר בגודלן. העלות של מצלמות דיגיטליות בקטגוריה זו דומה לעלות של מצלמות SLR; איכות התמונה נעימה עם עיבוד הצבע והפירוט שלה. למרות המאפיינים שלהם, דגמים יקרים במקרים נדירים מאפשרים להתאים את עומק השדה (עומק השדה של המרחב המצולם), תוך מיקוד תשומת הלב בנושא, כפי שניתן במצלמות SLR.
בנוסף, מטריצות שונות לא רק בגודל, אלא גם בסוג.
בהתאם לטכנולוגיה המשמשת, ישנם:
1. CCD– הטכנולוגיה לקריאת מטענים מבוססת על העיקרון של תנועה שורה אחר שורה והעברת מטען לאחר מכן לקצה המטריצה, שם ממוקם המגבר. המגבר מעביר את האות ל-ADC (ממיר אנלוגי לדיגיטלי) ולאחר מכן למעבד.
מטריצות CCD מספקות תמונות באיכות גבוהה באור יום. הטכנולוגיה מספקת מיקום צפוף של פיקסלים, מה שמגביר את החדות והפירוט של התמונה (עם מספיק תאורה), ואת איכות השחזור הצבעוני.
חסרונות הטכנולוגיה:
רמת רעש גבוהה ככל שה-ISO עולה, כלומר. צילום בתאורה חלשה מחייב את המשתמש להשתמש בפלאש;
- מהירות קריאה נמוכה, למצלמות עם טכנולוגיה זו לוקח יותר זמן ליצור תמונה, מה שמגדיל את צריכת החשמל;
- ייצור יקר בהשוואה למטריצות CMOS.
2. CMOS (CMOS)- הטעינה נקראת מכל פיקסל בנפרד, ובכך מפחיתה את מספר הפעולות בהשוואה לטכנולוגיית CCD. הודות לצמצום שלבי העיבוד, עלויות האנרגיה נמוכות משמעותית, מה שמהווה יתרון משמעותי למכשיר נייד. גם הביצועים גבוהים בסדר גודל ומהירות הצילום וההקלטה עולה.
יש גם חסרונות:
טכנולוגיית הקריאה כרוכה בחימום של טרנזיסטורים, מה שגורם לרעש דיגיטלי;
- רגישות נמוכה של המטריצה;
- גדלי מטריצה גדולים יותר בהשוואה ל-CCD.
רק לאחר בחירת הגודל הפיזי וסוג המטריצה, הגיוני לחשוב על מספר המגה-פיקסלים. למעשה, היצרנים מטעים את הקונה על ידי התמקדות במספר המגה פיקסל.
גודל מגה פיקסל גדול יותר טומן בחובו לא רק יתרונות, אלא גם חסרונות, בדמות רזולוציה ומשקל גבוה יותר של תמונות. עיבוד תמונות בגודל גדול לוקח זמן רב יותר להמרה ודורש זיכרון חיצוני גדול. עבור המשתמש הממוצע, פעמונים ושריקות כאלה רק יוסיפו לחוסר הנוחות.
עֲדָשָׁה
יש להתייחס בזהירות לבחירת מצלמה קומפקטית דיגיטלית, ולו בגלל שהמכשיר אינו מתקפל ואינו מאפשר להחליף אופטיקה. כתוצאה מכך, יש לתת עדיפות לדגמים האוניברסליים ביותר "גם במשתה וגם בשלום".
כמה מהאינדיקטורים החשובים ביותר:
- אורך מוקד.מכיוון שהגאדג'ט הקומפקטי הדיגיטלי הוא אוניברסלי, טווח אורך המוקד שלו גדול למדי. זה מאפשר לך לצלם גם נופים וגם דיוקנאות. אורך המוקד משפיע בעיקר על זווית הצפייה. נניח שצריך לצלם את כל המשפחה ליד שולחן בחדר קטן. אם אורך המוקד המינימלי של המצלמה הוא 18 מ"מ, הסבירות "ללכוד" את כולם בפריים עולה. אורך מוקד של 50 מ"מ כבר מאלץ אנשים להצטופף יחד.
בנוסף לאמור לעיל, כדאי לשקול את העובדה שאורך המוקד הקצר ביותר מבטיח עיוות חזק (עיוות גיאומטרי של קווים), הניתן להסרה חלקית בעורך גרפי.
- דיאפרגמה.הצמצם אחראי על הרגישות לאור של העדשה, כלומר מווסת את כמות האור העוברת דרכה ומסומן F/ 3.5-5.6 (לדוגמה). במצלמות קומפקטיות דיגיטליות, ערכי הצמצם נעים בין 2.8 ל-7.0; נדיר למצוא דגם עם רגישות גבוהה לצילום של F/1.4.
בבחירת קומפקטית דיגיטלית, קודם כל שימו לב למחוון הראשון: ככל שהוא נמוך יותר, העדשה רגישה יותר לאור. למשתמש קל יותר להתמקד, ומתאפשר לצלם ב-ISO נמוך בערב או בתאורה מלאכותית.
- תקריב.פונקציה שבה לחלוטין כל המצלמות הקומפקטיות הדיגיטליות מצוידות בה. למשתמש לא מנוסה אולי נראה שהאפשרות של זום מרובה תאפשר לך לצלם בעמידה במקום, פשוט להתקרב ולהתרחק מאובייקטים במצלמה. מה שגוי מיסודו!
זום מגיע בגרסאות דיגיטליות ואופטיות. זום אופטי הוא מאפיין משמעותי יותר. קירוב מתרחש עקב אופטיקה עד אורך המוקד המרבי. זום אופטי מגדיל את המרחק לאובייקט פי 3 - 5 מקסימום, מבלי להשפיע על איכות התמונה בשום צורה (לא לוקח בחשבון עיוותים גיאומטריים של העדשה).
זום דיגיטלי מקרב את הנושא באמצעות טכנולוגיה המובנית במעבד. למעשה, התמונה פשוט נמתחת, הפרטים אובדים, מופיעים סבון ורעש. עדיף לא להשתמש בזום דיגיטלי אלא אם כן הכרחי; אתה יכול באותה קלות להגדיל תמונה מוגמרת על מסך מחשב.
תכונות נוספות
לאחר שהתמקדת במדדים החשובים ביותר, תוכל לשקול קריטריונים נוספים. היצרנים ממלאים בחריצות מצלמות קומפקטיות דיגיטליות עם כל מיני פונקציות וטכנולוגיות. לעתים קרובות הם מתבררים כמועילים מאוד.
צילום וידאו
דגמים מודרניים של קומפקטים דיגיטליים מאפשרים לך לצלם וידאו אפילו ב-4K, אשר, בהתאם, כרוך בהגדלת עלות הדגם. החליטו באיזו תדירות אתם צריכים את הפונקציה הזו, והאם אתם מוכנים לרכוש בנוסף כרטיס פלאש מרווח וסוללה חיצונית. פונקציית הקלטת וידאו ברזולוציה גבוהה אוכלת במהירות הן את הזיכרון והן את כוח הסוללה.
בנוסף, תקליטורים דיגיטליים בדרך כלל מקליטים רק סרטונים קצרים, מה שמתאים יותר לרגעים נוגעים ללב או ביקורות קצרות ביוטיוב. לשימוש תכוף בהקלטת וידאו, שימו לב לנוכחות של מייצב. המייצב יכול להיות אופטי (בעדשה) או דיגיטלי (בגוף). בשני המקרים, נוכחותו תהיה רק יתרון. עם זאת, כאשר מייצב מותקן על ידי היצרן, צריכת החשמל והגודל של המצלמה הדיגיטלית גדלים.
האם לשלם יותר מדי או לא זה תלוי בכם, אך עליכם להבין שגם הקומפקט הדיגיטלי היקר ביותר לא יאפשר לכם לצלם וידאו ברמה מקצועית.
עינית ומסך LCD
ללא קשר לעלות ול"מילוי", כל המצלמות הקומפקטיות הדיגיטליות מצוידות במסך LCD ולעיתים נדירות בעינית. אלמנטים אלו של המצלמה מאפשרים למשתמש לראות ולשלוט בתהליך הצילום. תפריט מוצג על המסך, ותוכל לצפות בתמונות לפני שתעביר אותן למחשב.
העינית חשובה לא פחות - ביום שמש בהיר קשה לראות משהו על המסך. במקרה זה, העינית תעזור לשלוט בתהליך ולוודא שהפוקוס האוטומטי מכוון נכון.
פלאש מובנה
כל מצלמה, אפילו התקציבית ביותר, מצוידת בפלאש מובנה. עבור מצלמות עם רגישות לאור נמוכה, זוהי אפשרות טובה ללכוד רגע משמעותי. למרות שסביר להניח שהתמונה לא תתיימר להיות אומנותית ולא תתאים להתקנה במסגרת. ברכישת מצלמה יש להיכנס לתפריט ולוודא שניתן להפעיל או לכבות את הפלאש בכוח. בדגמים זולים זה עובד רק אוטומטית, וזה לא תמיד נוח.
נניח, בצילום בתוך הבית הפלאש ידליק את עצמו, גם אם בלעדיו התמונות יהיו קלות יחסית. במקרה זה, עדיף להסיר בכוח את הפלאש ולהעלות את החשיפה בעורך. אבל הסבירות לשמור על נפח ולהימנע מסנוור תגדל.
מצב נוסף בו לא ניתן להסתדר ללא שליטה מאולצת בפלאש הוא צילום כנגד מקור אור. אם הנושא נמצא על רקע בהיר והאור מגיע מאחור, אז צילום ללא פלאש נידון למוות. הנושא יופיע כצללית שחורה בתמונה, כך שתצטרכו להפעיל את הפלאש באופן ידני להארה נוספת.
הפלאשים של מצלמות קומפקטיות אינם מיועדים לפעולה ארוכת טווח, הם מאירים אובייקטים ממרחק של 2-5 מטרים, לא יותר.
יתרון לפלאש יהיה תוספת של מצב הפחתת עיניים אדומות. כל המצלמות במחיר הביניים מצוידות בו, אבל זה לא תמיד עובד.
נדיר שלדגמים יש את היכולת להתקין פלאש חיצוני. כך או כך, התכונה די חסרת תועלת. פלאש חיצוני יכול לעלות כמו מצלמה, אבל איכות התמונות תישאר ברמה "חובבנית".
מסקנות
לסיכום, אני רוצה לציין שקודם כל צריך לבחור מצלמה קומפקטית דיגיטלית במסגרת התקציב. ישנן מספר קטגוריות מחיר למצלמות דיגיטליות:
צלחת סבון מ 2000 עד 10,000 רובל.
זהו סוג של מקליט תמונות לאוהבי כרוניקות תמונות של החיים האישיים. התמונות לא מתיימרות להיות אומנותיות, אבל הן עדיין גבוהות בסדר גודל מתמונות סלפי מסמארטפון תקציבי. כלי סבון נכנסים בקלות ביד ואינם גדולים יותר מסמארטפון. הם לא יתפסו הרבה מקום במזוודות של מטייל או בכיס של בלוגר.
קומפקטי העליון מ 10,000 עד 30,000 רובל.
בפלח המחיר הזה אין עוד רק קומפקטיות בגודל כף היד, אלא גם מצלמות בעלות גוף גדול שמזכיר DSLR. זה מוסבר על ידי עלייה בגודל המטריצה, אופטיקה טובה יותר ונוכחות של "לחמניות" נוספות. ה-top-compact הוא אוניברסלי בתכליתו וביכולותיו, ואינו מטיל מסגרות או הגבלות על המשתמש. אפשרות מצוינת למי שאוהב צילום, אבל לא מוכן לעשות מזה עסק.
למרות העובדה ששוק ה-SLR תפוס על ידי יצרנים יפניים עם 74% מהמצלמות, התחרות גבוהה. בקרב ה"טיטאנים" ( קָנוֹןעם 48% מהשוק ו ניקון- עם 29%) ענקים כמו סוני, אולימפוס ופנטקס. חברות אירופאיות ויקטור האסלבלד א.ב(שוודיה) ו Leica Camera AG(גרמניה) מתמקדים במגזר המקצועי של מצלמות בפורמט בינוני יקר. האופטיקה הגרמנית המפורסמת "Zeiss" נמצאת כעת במצלמות סוני, ויוצרת התחביב ההמוני לאמנות צילום, אמריקאי קודאק, למעשה נטש את הייצור של מצלמות מוגמרות, תוך התמקדות מחדש ברכיבים עבורן.
כתוצאה מהתחרות בין היצרנים והתפתחות הטכנולוגיה, מגוון המצלמות הדיגיטליות וה"מילוי" האלקטרוני שלהן משתנים במהירות. לפני שהצלמים הספיקו להתרגל לשימוש במטריצות מסוג CCD רגישות לאור, הן כמעט הוחלפו במטריצות CMOS חסכוניות יותר. גם הגדלים של המטריצות משתנים. הגודל 36x24 מ"מ (פריים מלא, FF בסלנג צילום באנגלית ורוסית, בהתאמה) לא רק הפך לנורמה עבור הקטע המקצועי, אלא ברור שהוא מוכן להופיע בקטע החצי-מקצועי.
השימוש ב-RAW היה הפריבילגיה של המקצוענים, וכעת הפורמט הזה נתמך על ידי מצלמות התחלתיות, כולל אפילו מצלמות הצבע וצילום דיגיטליות. הנטייה של פונקציות רבות "לזרום" מהפלח המקצועי לפלח החובבים די מבלבלת את סיווג המצלמות לפי קבוצות משתמשים. אבל בעת יצירת מצלמות SLR TOP-10, אינך יכול להסתדר בלי הסיווג שלהן.
בואו נסכים על תנאים
נשקול רק מצלמות פופולריות בייצור המוני בגודל מטריקס של לא יותר מ-36X24 מ"מ ומחיר לא גבוה יותר ממכונית רוסית בייצור המוני, כלומר. לא יותר מ 260,000 לשפשף. לחבילת Body (ללא עדשה). באופן כללי, בגזרה המקצועית והחצי מקצועית קל יותר להשוות בין מצלמות דיגיטליות בנפרד מעדשות משתי סיבות.
- ראשית, תוצאת הצילום תלויה מאוד בעדשה, ובחירת העדשה תלויה במצולמים.
- שנית, האופטיקה כמעט הגיעה לגבולות השלמות שלה כבר בעידן מצלמות הקולנוע.
מקצועינניח מצלמות המאפשרות להשיג מסגרות במהירות ובאיכות גבוהה הראויות למגזינים מבריקים והדפסה בפורמט גדול. מצלמות אוניברסליות ומצלמות מקצועיות צריכות להיות גם בעלות ביצועים גבוהים ומתאימות לעבודה בתנאים שונים, מוגנות מספיק מלחות ואבק, ועמידות.
אם למצלמה יש מקדם חיתוך (היחס בין האלכסון של מסגרת בגודל 36x24 מ"מ לאלכסון של המטריצה המכונה "חתוכה") בטווח של 1.3 - 1.6, אז ניתן לקרוא למצלמה מקצועי למחצהאו חובבן מתקדם. כמובן, אם שאר הפרמטרים שלו ברמה גבוהה.
DSLR למתחיליםהוא מכשיר עם פקדים פשוטים, מחיר נמוך ועדשה סטנדרטית זולה, המאפשר למתחילים לשלוט ביסודות הצילום ולהחליט על כיוון הפיתוח.