Уход за почвой – трудоемкий процесс, который позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и при этом повышать плодородность земли. Он включает ряд мероприятий: подготовительные работы, перекапывание или рыхление (в зависимости от типа грунта и предпочтений огородника или садовода), удобрение и полив, без которого в засушливые летние месяцы может обойтись редкое растение. Существует множество приспособлений и методов ухода за почвой, позволяющих добиться наилучших результатов, делая труд максимально эффективным.
Почва является сложным природным телом, состоящим из минеральных, органических компонентов, различных газов, жидкости и живых организмов. Человек, обладающий необходимыми знаниями, может выращивать всевозможные сельскохозяйственные культуры так, чтобы качество земли со временем не ухудшалось.
Ухаживать за почвой начинают с подготовки участка, заключающейся в уборке мусора, камней, выкорчевывания старых деревьев, пней и кустарников, устранения крупных сорных растений, а также выравнивания площадки, отведенной под сад, клумбы или огород. Следующий этап – перекапывание грунта.
Приусадебный участок может стать цветущим уголком, радующим своими урожаями, если уделить достаточно внимания уходу за почвой
Перекапывать необходимо, особенно если участок состоит из тяжелых глинистых почв, которые периодически уплотняются, в местах, где планируется разбивать новую грядку или клумбу, а также на площадках, сильно заросших сорными травами. Сам процесс копания заключается в вынимании на штыке лопаты некоторого объема земли, который переворачивают и кладут в предыдущую ямку. При этом важно убирать корни сорняков и камни.
Перекопку проводят чаще всего раз или два раза в год в зависимости от типа грунта
Лучше всего проводить перекопку или вспашку осенью, оставляя на участке крупные комки земли, которые будут разрушаться ветром и природными осадками вплоть до весны. Наибольшую пользу это принесет тяжелым суглинистым и глинистым почвам. Если земля успела подмерзнуть, то ее не стоит трогать, поскольку в результате грунт может уплотниться, а структура его нарушиться.
Рыхление как альтернатива перекопке
Некоторые владельцы приусадебных участков и огородов отказываются от перекапывания участка, поскольку считают, что это приводит к нарушению физико-химического состава, ухудшению структуры грунта, разрушению каналов образованных подземными организмами. Эти ходы пропускают влагу и кислород в глубину грунта, да и весеннее пробуждение для жителей почвы займет больше времени.
Также считается, что смешивание верхних питательных и нижних более бедных слоев земли снижает общую плодородность. Поэтому обходятся только минимальной обработкой: на поверхности почвы формируют слой из торфа, компоста или навоза. Семена высеваются в эту питательную среду. Грунт сверху целесообразно накрыть мульчей.
Рыхление вилами может заменить в некоторых случаях перекопку
Данным способом можно с эффективностью пользоваться для тех растений, корневая система которых не разрастается вглубь почвы. В других случаях без основательного переворачивания земли не обойтись. Если почва не очень глинистая и достаточно рассыпчатая, то перекапывать можно раз в 3 года, а в остальное время будет достаточно лишь взрыхлить грунт и удобрить. Важно учесть, что данное мероприятие принесет максимум пользы, если его проводить заблаговременно перед высадкой рассады и посевом семян, тогда дождевые черви усвоят новый слой земли.
Процесс рыхления и варианты полива растений
Уход за почвой включает рыхление земли. Данное мероприятие делает поверхность почвы более структурированной, улучшает проникновение жидкости в глубину и снижает потери влаги. Во время рыхления земли попутно удаляются все взошедшие сорняки. Рыхлить почву гораздо проще, по сравнению с перекопкой. Для этого процесса можно использовать вилы, втыкая их в толщу земли через каждые 10 см и пошатывая ими из стороны в сторону. Затем применяют культиватор, мотыжку с мощным закругленным зубцом или груббер. В итоге получается очень рыхлый слой почвы, пригодной для высадки растений.
Дальнейший уход за грунтом фактически сводиться к своевременному удобрению, подкормке и поливу. Влага крайне необходима в засушливые летние месяцы и поступает в землю самыми разными способами. Полив может быть капельный, внутрипочвенный, поверхностный и дождевание. Целесообразно сразу во время освоения участка заложить оросительные сети. Выбор определенного метода полива зависит от имеющегося оборудования, климатических условий, рельефа местности.
Система капельного полива хороша тем, что необходимое количество влаги поступает непосредственно в зону развития корней
При капельной системе орошения жидкость поступает непосредственно к зоне развития корневой системы. Внутрипочвенный полив осуществляется по трубам с отверстиями, которые прокладывают в земле. Для поверхностной подачи воды устраивают открытые каналы, для дождевальных установок делают закрытый трубопровод, где устанавливаются разбрызгиватели.
Виды удобрений и польза мульчирования
Удобрения целесообразно вносить после осенней перекопки. Выделяют органические, минеральные средства. Кроме этого улучшить качество почвы можно путем высадки определенных растений (сурепица, турнепс, горчица, рапс и т.д.), получивших название оргоминеральных удобрений. Органические средства могут быть животного или растительного происхождения. К первым относят птичий помет и навоз, а ко вторым – торф и компост.
С минеральными удобрениями необходимо быть предельно аккуратным, следовать инструкциям. Чаще всего используют калийные, азотные, известковые, марганцевые и другие препараты. По мере необходимости, подросшие сельскохозяйственные культуры подкармливают как разведенными органическими, так и минеральными удобрениями.
Поддержать здоровье растений, а также улучшить качество почвы можно используя мульчирование. Летом оно помогает бороться с сорняками, предотвращает высушивания земли. Осенью мульчирование хорошо для защиты почвы, особенно той, которая не перекапывается на зиму. Вначале можно прикопать компост и накрыть его сверху слоем листвы, опилок.
Мульчу используют для борьбы с сорными травами и предотвращения высыхания земли летом
Важно помнить. Плотные материалы для мульчирования могут привлекать мышей. Польза от данного мероприятия в том, что почва в зимний период будет меньше промерзать и засоряться, а весной там раньше проснутся подземные организмы. Для тех участков, где водится много слизней, мульчирование лучше не производить.
Ухаживать за почвой непросто, однако это дает положительный эффект. При грамотном проведении комплекса данных мероприятий можно улучшить состояние грунта, его структуру, увеличить количество важных для роста растений веществ.
Без правильной обработки почвы любой, даже некогда ухоженный сад быстро станет запущенным. И речь даже не столько в потере эстетичности, сколько в утрате его основного предназначения – давать регулярный урожай, желательно высокого качества. Уход за почвой в саду – это одно из важнейших основных агротехнических мероприятий по выращиванию деревьев. Все операции направлены на усиление роста урожайности и повышение зимостойкости.
Многолетние наблюдения за развитием плодовых деревьев свидетельствуют о том, что между ростом их в первые годы после посадки, сроком вступления в плодоношение и величиной урожайности в последующие годы есть тесная связь. Чем лучше растут деревья в первый период жизни, тем быстрее они начинают плодоносить. При этом растения образуют более мощный скелет кроны, способный обеспечить формирование большого урожая.
Таким образом, решение задачи получения высоких и ежегодных урожаев должно начинаться еще в молодом саду путем выращивания сильных и здоровых деревьев. Показателем хорошего роста молодого сада является получение ежегодного хорошо вызревшего прироста однолетних побегов длиной не менее 50 см.
Чтобы обеспечить хорошее развитие молодых деревьев, за садом с момента посадки должен быть организован постоянный и тщательный уход. Для этого нужно освоить основные приемы и способы обработки почвы.
В период наиболее продуктивного плодоношения одновременно с образованием высокого урожая деревья должны давать прирост однолетних побегов, равный 25-30 см.
Только при хорошем росте возможно ежегодное плодоношение деревьев, так как вегетативный прирост является основой образования органов плодоношения.
На этой странице вы узнаете, как правильно ухаживать за почвой на приусадебном участке.
Особенности междурядной обработки почвы (с видео)
Плодовые деревья в первые годы после посадки используют лишь незначительную часть отведенной им площади. Поэтому в молодых садах до того времени, когда деревья разрастутся и начнут затенять всю площадь, междурядья используют под различные сельскохозяйственные культуры. Это и практично, и полезно для почвы.
Для того чтобы правильно решить, какие именно культуры выращивать в междурядьях сада, нужно учесть следующее. Корневая система плодовых деревьев разрастается в ширину значительно быстрее, чем их крона. Нередко в пяти-шестилетнем возрасте корни соседних деревьев начинают уже смыкаться между собой. В этих случаях междурядные культуры неизбежно размещаются на площади, уже занятой корнями деревьев. При таком положении деревьям и междурядным культурам приходится пользоваться водой и питательными веществами из одного и того же объема почвы.
Учитывая это, в междурядьях сада следует выращивать такие культуры, которые были бы мало требовательны к воде и питательным веществам именно в тот период, когда плодовые деревья потребляют их в большом количестве. Установлено, что плодовые деревья потребляют наибольшее количество воды и питательных веществ в первую половину лета, особенно в период, когда у них происходит усиленный рост побегов, а также завязывание и рост плодов. Поэтому в междурядьях сада нужно выращивать те культуры, которые наибольшее количество воды и питательных веществ потребляют в более поздние сроки и, главным образом, во вторую половину лета. Этому требованию в наибольшей степени отвечают овощи и . Поэтому их и нужно культивировать в садах.
Кроме овощей и картофеля, в междурядьях сада можно выращивать также бобовые культуры ( , фасоль, бобы). Хотя эти культуры и потребляют значительное количество воды в более ранний период, но одновременно обогащают почву азотом, усваивая его из воздуха при помощи бактерий, развивающихся в особых клубеньках на корнях этих растений.
Пока деревья не затеняют всей площади, в междурядьях сада можно выращивать и землянику, но при этом необходимо проводить тщательную борьбу с личинками майских жуков.
При выращивании в междурядьях сада земляники приходится проводить опрыскивание деревьев в период, когда цветет или же на ней имеются плоды. Чтобы на землянику не попали яды, необходимо во время опрыскивания прикрывать ее полиэтиленовой пленкой, бумагой или каким-либо другим материалом. Так же поступают и в тех случаях, когда в междурядьях выращивают различные овощи и зелень.
При междурядной обработке почвы необходимо проводить предупредительные меры против скопления мышей: тщательную уборку растительных остатков, раскладку отравленных приманок, высококачественную обработку почвы осенью. Все растительные остатки - ботву, листья, сучья, побеги, сорняки - целесообразно закладывать в компостные кучи или ямы.
Одна из особенностей такой обработки почвы заключается в том, что выращивание междурядных культур целесообразно начинать со второго года посадки. Обычно к 8-10 годам возделывание междурядных культур в саду становится невозможным, и с этого времени под овощи приходится отводить специальный участок.
На участках, отведенных под , и другие ягодные культуры, в первые 3 года возможно выращивание овощных культур, таких, как , . Между рядами земляники возможно выращивание чеснока.
На видео «Обработка почвы» вы сможете посмотреть, как растения чаще всего выращивают в междурядьях:
Вопрос о том, занимать междурядья молодого сада междурядными культурами или нет, должен решаться исходя из конкретных условий того или иного участка. Следует иметь в виду, что выращивание междурядных культур может быть оправдано лишь при соблюдении высокой агротехники и достаточном количестве поливной воды. Междурядные культуры, как и сорняки, являются конкурентами плодовых растений в борьбе за питательные вещества и воду.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как ухаживать за землей по системе черного пара.
Правила агротехничсекой обработки почвы черным (чистым) паром
Обработка почвы черным (или чистым) паром является одним из приемов повышения плодородия земли. Содержание почвы под паром служит лучшим средством для борьбы с сорняками, накопления и сохранения почвенной влаги и для мобилизации питательных веществ в почве. Однако при длительной обработке почвы паром разрушается её структура: происходит распыление, снижение водопроницаемости как за счет почвообрабатывающих орудий, так и от механического воздействия ливневых дождей на обнаженную поверхность грунта.
Благодаря интенсивно идущим почвенным процессам при обработке почвы чистым паром происходит быстрое разложение (минерализация) органического вещества и постепенное разрушение гумуса.
Существенное отрицательное влияние паровой способ содержания почвы в садах средней полосы в отдельные годы оказывает на температуру почвы, вызывая сильный перегрев незащищенной поверхности.
Любая самая рациональная система содержания почвы не может дать удовлетворительных результатов при неправильной обработке и применении непригодных орудий.
При уходе за почвой, содержащейся под черным паром, обработка складывается из осенней зяблевой вспашки (перекопке) междурядий и перекопки приствольных кругов, весенне-летних рыхлений междурядий и приствольных кругов.
Зяблевый способ обработки почвы обязателен, так как он имеет важное значение для накопления влаги. Вскопанная почва впитывает большое количество осенних осадков и талых вод, от действия мороза становится более рыхлой и воздухопроницаемой.
В процессе того как ухаживать за почвой таким способом, при вспашке заделываются возбудители грибных заболеваний, находящиеся в опавшей листве, а также частично уничтожаются вредители, зимующие в пахотном слое почвы.
Бывают случаи, когда при избыточном увлажнении во вторую половину лета деревья сильно затягивают вегетацию и древесина у них не успевает достаточно вызреть. Морозоустойчивость таких деревьев резко снижается, и в более или менее суровые зимы они сильно повреждаются морозами. Учитывая это, в наиболее влажные по количеству осадков годы, когда во вторую половину лета особенно дождливо, уход за землей путем рыхления на приствольных кругах нужно прекращать приблизительно в середине августа. Это способствует лучшему вызреванию древесины деревьев.
При переходе на паровые приемы поверхностной обработки почвы взадерненных садах надо соблюдать особую осторожность с установлением глубины вспашки. Корни плодовых культур при задернении залегают близко к поверхности почвы, поэтому перекапывать дернину необходимо неглубоко на 12-15 см. Выполнение этого же правила обработки почвы необходимо и при уходе за садами на землях с неглубоким залеганием карбонатного горизонта, так как в этих случаях много корней находится в верхних горизонтах и при углублении обработки им могут быть нанесены опасные повреждения.
Основные способы и приемы поверхностной обработки почвы
Большое значение имеют сроки обработки почвы зяблевым методом. Так как осенняя перекопка неизбежно связана с повреждением некоторой части корневой системы, ее следует проводить в более ранние сроки, чтобы поврежденные корни частично восстановились. ухаживать за почвой так, как это нужно для повышения её плодородия, данный агроприем рекомендуется проводить по окончании активного роста деревьев и сбора урожая, примерно за 20-30 дней до листопада. В календарных сроках это соответствует концу сентября - началу октября. При повреждении корней в этот период наблюдается хорошее заживление ран, что объясняется притоком из листьев к корням большого количества пластических веществ. При запоздалой обработке могут подмерзнуть поврежденные корни и понизиться зимостойкость растений.
Если почва ко времени осенней перекопки сильно пересохнет, то лучше ограничиться поверхностным ее рыхлением мотыгой, потому что перекопка слишком сухих, в особенности тяжелых и распыленных почв, как известно, может привести к чрезмерной глыбистости.
Перед обработкой почвы в саду на свободных пространствах за пределами проекции крон перекапывают приствольные круги.
Для обработки рыхлых почв применяют лопаты с более широким полотном и прямым срезом лезвия, на более тяжелых почвах - с более узким, клиновидным. Для перекопки особенно рыхлых почв очень удобны садовые вилы.
Вместе с применением способов и приемов обработки почвы для обеспечения хорошего роста растений одновременно с перекопкой вносят в почву удобрения.
Для сбережения влаги весной, как только почва поспеет к обработке (не будет мазаться), ее боронуют.
В случае уплотнения почвы после таяния снега, что обычно наблюдается на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, следует ранней весной использовать такой способ ухода за почвой, как рыхление. Делают это на глубину 10-15 см.
В приствольных кругах при первой готовности почвы проводят мотыжение на 10-12 см с боронованием граблями.
Такому виду обработки почвы, как перекопка в приствольных кругах, особенно в молодых садах, надо уделять, возможно, большее внимание, так как в них сосредоточена основная масса корней. Даже при хорошем уходе за почвой в междурядьях, а при плохом - за кругами деревья развиваются неудовлетворительно. Приствольные круги всегда должны быть рыхлыми и чистыми от сорняков.
Правильная глубина обработки почвы
Глубина обработки почвы имеет важное значение. В первые годы после посадки сада почву можно копать более глубоко - до 25-28 см, а в последующие годы, по мере распространения корней в междурядьях, глубину перекопки уменьшают до 18-22 см под семечковыми породами и до 12-15 см под косточковыми. Причем на указанную глубину обрабатывать почву в плодоносящих садах можно только на некотором отдалении от деревьев для яблони примерно в 2 - 2,5 м от ствола. Вблизи штамбов почву перекапывают на глубину 10-12 см. Особенно осторожно используют приемы обработки почвы на приствольных кругах у деревьев косточковых пород, а также привитых на карликовых подвоях, так как у них корневая система сравнительно с семечковыми породами, привиты ми на сильнорослых подвоях, залегает в более поверхностных слоях почвы. Чтобы при перекопке не повреждались крупные корни, лопату нужно ставить ребром к стволу дерева.
Весной, как только будет возможность приступить к работе, производят рыхление приствольных кругов на глубину 8-10 см, а также закрытие влаги на площади всех междурядий. В дальнейшем, при появлении сорняков, а также при образовании на поверхности почвы корки проводят повторные рыхления приствольных кругов. Это даст возможность сохранить наибольшее количество влаги в почве, а также создать благоприятные условия для ее проветривания. В зависимости от засоренности почвы на протяжении лета проводят не менее 5-6 рыхлений, а в особо засушливое лето - до 7 - 8 рыхлений. В летний период рыхление производят на глубину до 6-8 см.
Ниже описано, как обрабатывать почву путем посадки сидератов.
Как правильно обрабатывать почву: посадка сидератов
Для устранения отрицательного влияния длительного парования применяют внесение органоминеральных удобрений, возделывание сидератов на зеленое удобрение и залужение почвы многолетними травами.
Большая роль в поддержании плодородия почвы принадлежит сидеральным культурам. Особое значение они приобретают при отсутствии или недостатке навоза. Любая однолетняя культура, выращенная в междурядье сада и заделанная в почву в зеленом состоянии, называется сидеральной, а система содержания почвы при этом - паросидеральной.
В качестве сидератов рекомендуются следующие культуры: фацелия, горчица, люпин, вико-овес, горох. Удовлетворительные результаты дают: горох-пелюшка, триганелла, озимая рожь. В результате этого одного из основных способов обработки почва обогащается органическим веществом, улучшаются физические свойства ее, и повышается активность микробиологических процессов. Заделка зеленой массы сидератов при культуре бобовых растений и хорошем их развитии соответствует внесению 1 - 1,5 т навоза на садовый участок площадью 6 соток, накоплению примерно 5 кг азота. Считают, что азот, накопленный в результате разложения покровных растений после запашки, более доступен для корней плодовых культур, чем азот навоза. Правильное применение сидератов в значительной степени может заменить внесение навоза. Посев сидератов может иметь значение и для предупреждения непроизводительных потерь азота из почвы. К середине лета в почве сада обычно накапливается значительное количество нитратного азота в результате нитрификации и внесения удобрений. Неизрасходованные корнями растений нитраты могут вымываться в глубинные слои почвы и быть потерянными. Сидеральные культуры, потребляя их, возвращают азот, связанный в органическом веществе.
Для применения этого одного из основных видов обработки почвы следует использовать такие растения, которые достаточно теневыносливы и способны в короткий срок давать большую растительную массу.
Особую ценность представляют растения из семейства бобовых благодаря их способности усваивать азот из воздуха. Их в первую очередь следует высевать на легких супесчаных почвах, более бедных азотом.
Наибольший эффект сидеральные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениям!! в предыдущие годы. В засушливые годы при отсутствии полива они развиваются плохо и не дают большой массы Для удобрения.
Посев сидератов рекомендуется проводить один раз в 3 - 4 года, желательно в малоурожайные и с обильными осадками годы. В сухие годы, а также в садах с обильным урожаем их применять не следует, так как в этом случае они неблагоприятно будут влиять на водный режим почвы и плодовые деревья, в суровую зиму могут вымерзнуть.
В садах, недостаточно обеспеченных влагой, чаще всего применяют летний посев сидератов - в фазе окончания роста побегов (середина июля). Наряду с летними сроками посева при орошении сидераты можно высевать и весной. Весенние сидераты предохраняют почву от перегрева в жаркое летнее время, что в условиях Поволжья весьма существенно. На участках, подверженных эрозии и выдуванию снега, рекомендуется более поздний (в середине августа) посев сидератов и оставление их на зиму в качестве кулис для снегозадержания, а также посев озимых сидератов.
Зеленую массу сидератов следует заделывать в почву, когда они дадут наибольший травостой (период бутонизации), но не позднее цветения их. Это необходимо как с точки зрения сохранения ценности органической массы, так и меньшего иссушения почвы.
Перед заделкой зеленая масса сидератов измельчается косой или тяпкой. Оставлять ее незаделанной нельзя, так как зимой она может служить приманкой для мышей. Если сидеральные культуры оставлены в зиму для снегозадержания, то при этом необходимо сделать затравку против мышей.
В случае значительного ухудшения физических свойств почвы, ее сплываемости, распыленности в саду рекомендуется применять кратковременное задернение многолетними травами - на 1,5 - 2 года. Как установлено опытными данными, такой продолжительности произрастания многолетних трав при хорошем травостое обычно достаточно для восстановления структуры почвы в саду.
Основные виды поверхностной обработки почвы: задернение и залужение
Под приусадебные участки, как правило, отводят недостаточно благоприятные почвы с близким залеганием карбонатного горизонта, неблагоприятным солевым режимом, эродированные. При содержании под черным паром на таких почвах благоприятные условия для роста корней плодовых деревьев создаются лишь в небольшом слое между поверхностью почвы и карбонатным горизонтом. Это ухудшает условия питания и может привести к заболеванию деревьев функциональными болезнями в виде хлороза, розеточности и усыхания побегов. На данных почвах возрастает роль такой агротехнической обработки почвы, как задернение многолетними травами.
Корни плодовых деревьев при задернении развиваются ближе к поверхности почвы с максимальным отдалением от горизонта с неблагоприятными условиями. При этом под действием корневых выделений многолетних трав, являющихся пищей для микроорганизмов, улучшается микробиологическая деятельность почвы, что повышает усвояемость плодовыми растениями малодоступных питательных веществ. Кроме того, травы выносят из более глубоких горизонтов почвы питательные вещества, в том числе микроэлементы, и откладывают их вместе с растительным опадом на поверхности почвы. Травы рассоляют почву. Посев многолетних трав на карбонатных почвах улучшает состояние больных хлорозом плодовых растений.
В садах на крутых склонах одним из основных приемов обработки почвы является сплошное залужение. Для постоянного залужения используют травосмеси из следующих трав: клевер красный, розовый, белый, люцерна синегибридная - Зайкевича, райграс пастбищный, тимофеевка, мятлик луговой, овсянница луговая, лисохвост. Из названных трав составляется 2-3-компонентная смесь с желательным участием бобового компонента. В дальнейшем уход за почвой в таком саду сводится к периодическому, по мере отрастания трав, скашиванию. Непосредственно перед скашиванием трав или после него проводятся подкормки минеральными удобрениями в сочетании с поливом. Скошенная трава оставляется на месте. Со временем в саду создается слой мульчи из скошенной травы, который предохраняет почву от перегрева и излишнего испарения влаги. При невозможности полностью задернить участок многолетнее залужение располагают полосами поперек основного склона.
Многолетнее задернение сада бобово-злаковыми травосмесями при орошении отрицательно не влияет на рост и урожайность яблони, упрощает при этом уход за почвой в саду.
При использовании постоянного задернения в саду рекомендуемые дозы удобрений необходимо увеличивать на 25% в первые 5-6 лет, кроме того, азотные удобрения надо вносить в три приема: по 1 /3 годовой дозы - рано весной, во второй половине августа, в конце сентября при осенней волне роста корней.
Операции по обработке почвы своими руками: мульчирование и снегозадержание
Очень полезным мероприятием при обработке почвы своими руками является мульчирование приствольных кругов. Его следует проводить сразу после весеннего глубокого рыхления. В качестве мульчирующих материалов могут использоваться навоз, торф, перегной, мелкая солома, древесный лист, мульчбумага, опилки и т. д.
Как правильно обработать почву этим способом? проводится следующим образом. Сразу же после первого весеннего рыхления поверхность почвы приствольных кругов равномерно покрывают слоем в 8-10 см соломистого навоза или другого органического материала, отступая от штамбов на 10 см. Чтобы мульча не разносилась ветром, на нее в нескольких местах набрасывают землю. Если лето не дождливое и деревья оканчивают рост в нормальные сроки, мульчу сохраняют на приствольных кругах до осени. В дождливое же лето, когда рост деревьев затягивается, что видно по росту побегов, мульчирующие материалы снимают в конце августа - начале сентября.
Если для мульчирования берут навоз или компост, то осенью их заделывают в почву во время перекопки приствольных кругов. Такие же материалы, как перепрелая солома, ветки, стебли растений, складывают в компостные кучи и уже после перегнивания используют как удобрение.
Мульчирование уменьшает испарение и способствует сохранению влаги в почве, предохраняет структуру от разрушения и улучшает ход микробиологических процессов в почве. Под мульчой почва меньше уплотняется, слабее развиваются сорняки, и сокращается количество летних рыхлений. Особенно полезно мульчирование при недостатке или отсутствии полива. Слой мульчи снижает температуру почвы на 10-14° С по сравнению с незащищенной поверхностью.
Перегрев почвы, как известно, очень вреден для роста корней и жизнедеятельности микроорганизмов в почве. Деятельность корневой системы лучше протекает при температуре от 6 до 20° С.
При температуре свыше 30° прекращается рост корней. Поэтому снижение температуры почвы в наиболее жаркий период лета путем мульчирования создает более благоприятные условия жизнедеятельности корней.
При повышении температуры почвы изменяется поглощающая способность корней.
Весьма важной операцией обработки почвы, улучшающей водной режим в саду, является снегозадержание. Проводят его обычно, делая валики или кучки из снега. Валики высотой до 40 см нагребают в междурядьях на расстоянии 1-2 м друг от друга поперек господствующих ветров. Снеговые кучи высотой до 60 см и более располагают в шахматном порядке на расстоянии 3 - 4 м одну от другой. Штамбы деревьев и развилки основных сучьев кроны также засыпают снегом.
Снегозадержание проводят в безморозные дни, в оттепель, чтобы снег не был сухим, иначе валики или кучи могут быть развеяны ветром.
В СИЛУ СВОИХ природно-биологических особенностей разные овощные культуры предъявляют разные требования к поверхностным свойствам. А каждому виду почвы нужен свой комплекс мероприятий по созданию и ежегодному поддержанию (и повышению) ее плодородного состояния. Малоплодородными являются песчаные почвы , требующие для выращивания овощей длительного окультуривания. В них мало иловатых частиц, они хорошо пропускают влагу, с которой вымываются питательные элементы, особенно калий. Хотя они и быстро прогреваются, но при недостатке влаги это качество овощам не помогает. Исправление физических недостатков почвы возможно с помощью , что улучшает использование всех видов удобрений. Но тут важно еще и качество глины. Для улучшения структуры песчаных почв органические и минеральные удобрения вносят на разную глубину. На улучшенных песчаных почвах хорошо растут огурец, томат, белокочанная и цветная капусты, а также артишок, салат, укроп и другие зеленные культуры.
Для многих овощных культур удобной является супесчаная почва . Но в ней бывает крайне мало цинка и меди, а чаще они совсем отсутствуют. Для культур с продолжительным периодом вегетации во второй его половине может обнаруживаться нехватка магния. Горох на таких почвах нуждается в молибдене. Супесчаные почвы необходимо заправить органическими удобрениями в сочетании с минеральными. И тогда они подойдут для цветной капусты, моркови, петрушки, картофеля, лука-репки, салата, укропа, пастернака, гороха, фасоли, кукурузы, аниса, тмина, мяты, тимьяна, иссопа, хрена, катрана.
Плохую структуру и малое плодородие при богатом запасе питательных веществ имеют глинистые почвы . Они медленно оттаивают, и значит, медленно прогреваются, в них мало воздуха, но есть излишки влаги при плохой проницаемости. А поэтому часто происходит заплывание и образование корки на поверхности. Улучшает такие почвы пескование, ежегодное известкование и внесение органики, добавка золы и глубокая обработка. На глинистых почвах могут расти бобы, шпинат и капуста брокколи.
Суглинистые почвы по своей структуре, запасу доступных растениям элементов питания являются высокоплодородными. Ежегодное восполнение выносимых растениями количеств пищи - единственное условие постоянного поддержания их плодородия. На суглинках высокие урожаи дадут морковь, сельдерей, лук-порей, чабер, щавель, капуста белокочанная и брокколи, базилик, майоран, ревень, мелисса, капуста краснокочанная, свекла, анис, тмин, брюква, капуста брюссельская, пастернак, горох, бобы, фасоль. Более легкие суглинки предпочитают репа, редька, катран, тимьян, луки батун, шнитт и многоярусный, укроп, салат, чеснок, лук-репка, цветная капуста. Суглинистые почвы более тяжелого состава не требуют внесения микроудобрений, так как сами содержат все микроэлементы, получая их через органику. Легкие суглинки требуют внесения медного удобрения.
Большое распространение получили почвы дерново-подзолистые .
Подзолистый горизонт может составлять в них от 1 до 30 см. Его увеличение сильно обедняет почву гумусом, азотом и другими элементами. Для получения хороших урожаев они требуют достаточно продолжительного окультуривания, систематического внесения органических и минеральных удобрений, известковых материалов. Из слабо известкованных дерново-подзолистых почв вымывается органическое вещество.
Разновидностями дерновых почв являются дерново-карбонатные, дерново-глеевые и дерновые пойменные земли. Последние из упомянутых - особо плодородны. На дерново-карбонатных почвах из-за определенной сухости следует особое внимание уделять поливам, а дерново-глеевые нуждаются в предварительном осушении с помощью канав и постоянного глубокого рыхления. Всех элементов питания и гумуса в этих почвах вполне достаточно, а реакция их (от слабокислой до слабощелочной) не требует тщательного известкования. Пойменные почвы считаются наиболее подходящими для капусты брокколи, лука-порея, сельдерея, капусты краснокочанной.
Особую группу почв составляют болотные (торфяные) . По своему составу они разделяются на верховые, низинные и болотно-подзолистые. После соответствующей подготовки высокие урожаи овощей дают низинные торфяники. Самые худые по показателям и по длительности окультуривания - болотно-подзолистые почвы. Освоить их под силу разве что наиболее упорным огородникам. На верховом торфе очень мало азота и других питательных элементов да к тому же высокая почвенная кислотность. Поэтому требуется неоднократно вносить и органику вместе с известкованием, и минеральные удобрения. В этой почве практически нет бора, марганца, цинка, йода.
Низинный торф содержит достаточно азота, кальция, магния, но мало - фосфора и калия; кислотность его близка к нейтральной; в нем отсутствуют большинство микроэлементов: бор, марганец, цинк, медь, йод. Недостатком низинно-болотистых почв является и позднее оттаивание, а также значительная опасность для растений при заморозках.
Торфяные почвы нуждаются в . Глина обогащает их фосфором и калием, а песок снижает излишнюю влажность и улучшает температурный режим по глубине.
Для всех почв в равной мере отрицательно сказывается как излишняя рыхлость, так и плотность. Органические удобрения хорошо влияют на урожай на тех почвах, которые беднее перегноем, а минеральные там, где его больше. На почвах бедных излишек минеральных удобрений вреден из-за создания высокой концентрации почвенного раствора. Скороспелые овощные культуры и мало выносящие пищи наиболее требовательны к условиям почвенного плодородия. Культуры с глубоко уходящей корневой системой нуждаются в хорошей водопроницаемости почв и низком стоянии грунтовых вод, а с поверхностной корневой системой - в поддержании постоянного увлажнения.
Настоящая огородная почва, равно пригодная для любых овощных растений, должна формироваться далеко и далеко не один год. И в ней на равных необходимы добавки свежего навоза и перегноя, птичьего помета, извести, золы, простых и сложных макро- и микроудобрений, компостов, сидератов, песка и глины, древесных и соломистых отходов, торфа. А также того, что придумает фантазия хорошего хозяина.
Э. Феофилов, заслуженный агроном России
У садово-огородной деятельности есть свои специфические законы, неправильное использование или незнание которых приведет к напрасно потраченным силам и средствам. Все законы земледелия направлены на увеличение урожая.
Закон минимума…
Так, урожайность любой культуры зависит от минимума элементов питания. Например: растения могут остановиться в росте и прекратить плодоношение, если им будет не хватать железа или любого другого элемента. Получить прибавку не получится, если не восполнить в почве дефицитный элемент. Такое явление называют «законом минимума».
…и максимума
Есть еще и закон максимума. Согласно ему нельзя и бесконтрольно увеличивать питание растений. Есть максимальное значение, после которого дополнительное внесение удобрений (или воды, света, тепла…) станет тормозящим фактором, понижающим урожай.
Незнание этого закона позволяет некоторым утверждать, что «минеральные удобрения - вредны для растений и человека». На самом деле, просто нужно знать меру.
Закон оптимума
В соответствии с законом оптимума, наивысший урожай можно получить при оптимальных величинах (количествах) каждого из факторов. Каждая из величин для получения наивысшего урожая может расти только до своего оптимального предела в сочетании с таковыми же у всех других факторов.
Поэтому вначале, как только начинаем подкармливать растения микроэлементами, все начинает бурно расти и плодоносить. Но уже после третьей-пятой подкормки замечается угнетение. То есть оптимум преодолен и пора остановиться.
Закон связи факторов
Это касается не только подкормок. Так, если растения находятся на плотных почвах и им не хватает калия – рыхление даст неслабую прибавку в урожае. Если вместо рыхления внести калий – то урожай тоже удвоится. Но если сделать и то и другое – урожай не утроится, а будет лишь немного выше, чем при одном рыхлении .
То есть каждое мероприятие имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Вообще специалисты считают, что растения начинают терять свой потенциальный урожай с того момента, как начинают прорастать. А задача садоводов – сделать так, чтобы потери были как можно меньше.
Главные правила плодородия:
Создание оптимальных условий для растений должно проходить одновременно (параллельно) для надземной и подземной частей;
Подкормки предназначены растениям – они кормят растения, а не почву;
Наивысшей эффективности удобрений можно достичь только при совместном использовании минеральных и органических удобрений;
У каждого сорта имеются свои особенности и требования – так называемая сортовая агротехника, которая позволяет добиваться наилучших урожаев;
Главная причина неурожая – опоздание с посевом или посадкой растений;
При внесении минеральных удобрений учитывайте сдвиг кислотности в почве.
Так, на кислых почвах лучше применять подщелачивающие удобрения, а на карбонатных – подкисляющие.
Новое от пользователей
Чем раньше вы начнете прогревать почву в теплице, тем лучше. В обычных условиях 10-сантиметровый слой почвы прогрев...
Земля из пруда: использовать или нет?
Рядом с нами пересох пруд. Есть возможность привезти из него донной земли. Стоит ли это делать или нет? Тамара Иван...
Препараты, которые нельзя применять в квартире
Когда с любимой рассадой приключается беда (нападает тля или клещи, совки или проволочники, поражает черная ножка и...
Самое популярное на сайте
18.01.2017 / Ветеринар
БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...
В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...
01.12.2015 / Ветеринар
Чем раньше вы начнете прогревать почву в теплице, тем лучше. В обычных...
29.03.2019 / Народный репортер
Девочек нужно баловать. Говорить, что она красавица, умница, принцесса...
29.03.2019 / Здоровье
На Юге формировку деревьев проводят осенью или весной, а северяне &nda...
27.03.2019 / Народный репортер
Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...
19.11.2016 / Здоровье
Лунно-посевной календарь садовода-огоро...
11.11.2015 / Огород
Какое красивое название у этого вредителя: цветоед. Второе его «...
28.03.2019 / Народный репортер
С чего начинается хороший урожай овощей? Даже новичок знает, что со зд...
26.03.2019 / Народный репортер
Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....
30.04.2018 / Огород
Почва является живым организмом, в котором должна постоянно бурлить жизнь. И чем больше в ней бактерий, жучков, червячков, тем выше ее качество, тем лучше на ней растут садово-огородные культуры. Хозяева иногда не совсем понимают, какая почва считается здоровой и плодородной. Они вносят большие доли химических удобрений, полагая, что улучшают качество земли. На самом деле эти подкормки влияют только на растения, хотя никак не способствуют восстановлению плодородия земли. Причем бывает, что внесенные удобрения так и остаются в почве, не усваиваясь растениями, потому что истощенная земля их не активировала, не превратила в удобную для поглощения форму. Рассмотрим, от чего зависит плодородие почвы и как его улучшить, если на даче ничего не хочет расти.
Чтобы растениям жилось в земле хорошо, в ней должна быть влага, кислород и много питательных веществ. Кроме того, почва должна хорошо прогреваться и иметь нормальную кислотность. Только при наличии всего этого в земле будет жизнь - множество полезных микроорганизмов, помогающих растениям качественно питаться. Чтобы почва на даче соответствовала всем вышеперечисленным требованиям, надо немало потрудиться. Итак, начнем…
Чаще всего на дачах попадаются земли, на которых вода либо застаивается, либо уходит, как сквозь пальцы. Оба варианта для растений – верная смерть.
Если вам не повезло, и на участке глина или низкое место, то вода в почве будет постоянно. Единственное спасение для низменностей – провести осушение. Для этого вдоль забора прокапывают трехметровую полосу шириной в полметра, глубиной в метр. На протяжении лета бросают туда весь строительный мусор и камни, которые нашли в огороде, а когда дойдут до уровня плодородного слоя (около 40 см), то заполняют ее грунтом, снятым со следующих трех метров. Как только первая траншея закопана, следом за ней вдоль забора выкапывают вторую. И так – пока не пройдут весь участок. Вся работа займет примерно сезон, зато вы навсегда избавитесь от лишней влаги в почве.
На дно траншеи выкладывается любой строительный мусор: битые кирпичи, камни, остатки блоков, а сверху засыпается плодородная почва, на которой будут расти овощи
Можно также выкопать траншеи и проложить трубы, но в этом случае продумывают, куда всю систему вывести. Возможно, придется копать бассейн, чтобы не топить соседей.
Если участок глинистый, то орошение не проводят, а лишь изменяют состав земли, разбавив ее песком, торфом и перегноем. Сама по себе глина весьма полезна, потому что удерживает много нужных элементов. Но слишком большая ее доля цементирует землю во время засухи, мешая корням дышать, а в период дождей на огороде будет озеро. Проведя подсыпку, надо несколько раз перепахать почву мотоблоком, а затем культиватором, чтобы поразбивать глыбы на мелкие частички и перемешать компоненты.
В глинистой почве процент полезных веществ очень высок, но из-за повышенной плотности и влажности корни не могут получать нормальное питание
Если же на участке другая проблема – песок, то надо думать, как удержать влагу, а не убрать ее. Полностью изменить состав земли за сезон вряд ли получится. Это дело времени. Здесь помогут только своевременные поливы. Бывают сезоны, когда погода сама поливает неслабо. И тогда урожаи будут отменные! Чтобы укрепить почву, в нее надо вносить перегной, торф, глину и пр. Очень полезна так называемая «свекольная земля». Если в вашем городе есть свеклопункт, куда осенью привозят на сдачу из колхозов свеклу, то вместе с корнеплодами накапливается много почвы с полей и обломков свеклы. Если договориться с работниками этого предприятия и отгрузить пару машин земли – ваша почва будет спасена от обезвоживания. Все равно этот грунт придется куда-то девать. Так почему не на вашу дачу?!
После уборки свеклы и ее погрузки остается много грунта, попавшего с полей, и его можно использовать для улучшения плодородия почвы
Воздушный режим: а «дышит» ли земля?
Второй компонент, влияющий на развитие растений, – кислород. Если его мало, если почва закупорена, то корни не смогут получать нормальное питание.
Для начала проверьте, «дышат» ли ваши грядки. Для этого просто вылейте на почву ведро воды и понаблюдайте, как она будет впитываться. Если сразу же начали появляться воздушные пузырьки, значит, с вашей землей все в порядке. Если же вода уходит без пузырьков, значит, поры земли забиты, и их надо открывать.
Сделать это несложно. Осенью при перекопке почвы не разбивайте глыбы, а оставляйте их торчать волнами. За зиму земля глубоко напитается кислородом, а вы избавитесь от многих вредителей, которые в этих глыбах вымерзнут.
Натянув на ноги аэратор, вы сможете улучшить поступление воздуха в цветниках, которые усажены многолетниками и не подлежат перекопке
Полезное приспособление – аэратор (или дырокол). Его создали, чтобы улучшать вентиляцию на газонах. Прикрепленные с тыльной стороны металлические стержни прокалывают верхний слой почвы и создают путь для проникновения воздуха вглубь. Таким приспособлением хорошо улучшать аэрацию цветников, которые не перекапывают на зиму.
Тепло земли: не холодно и не жарко
Регулировать температуру земли должны сами хозяева. Чем более темный цвет почвы, тем сильнее она прогревается. Не каждая культура любит горячую землю, поэтому сначала определяются, что и где будет расти, а потом с учетом погоды начинают регулировать тепловой режим.
Замульчированные соломой грядки становятся холоднее остальных на 2-3 градуса и уберегают корни растений от перегрева и сорняков
Повышает температуру:
- создание гребней;
- мульчирование торфом или черной землей;
- выстилание черного нетканого материала с прорезями для рассады;
- выполка сорняков.
Понижает температуру:
- полив;
- рыхление;
- мульча из опилок либо соломы;
- белый нетканый материал.
Кислотность почвы: добиваемся pН 5,5
По мере использования земля постепенно закисляется. Редкое растение способно ужиться в кислом грунте. Большинство предпочитает слабокислую землю, показатель кислотности которой равен 5,5. Поэтому в ежегодный уход за почвой должно входить известкование.
Для начала нужно определить, насколько земля кислая. Удобнее всего собрать по горсти грунта с разных мест участка и отвезти в специальную лабораторию. Но если ее нет, то примерную кислотность можно узнать с помощью нехитрой операции: разложить по кучкам почву из нескольких мест участка и сверху налить уксуса. Если ваши кучки начали «кипеть» с выделением воздушных пузырьков – земля нормальная. Если реакции не последовало – кислая.
Если вы налили на землю уксус, и на ней начали появляться пузырьки воздуха, значит, кислотность почвы нормальная
Почему надо устранять закисление:
- Кислые почвы весной долго сохнут, а на жаре покрываются коркой.
- В них не живут полезные бактерии.
- Кислота связывает фосфорные удобрения, не давая им всасываться в растения.
- Кислота удерживает в почве тяжелые металлы.
Чтобы устранить закисление, надо купить известь, погасить ее водой (на 50 кг – 2 ведра воды) и пролить землю до осеннего перекапывания. Либо вносите весной, перед вспашкой земли.
Если на упаковке с известью написано «гашеная», значит, ее можно сразу вносить в почву, равномерно рассыпая по грядкам
Можно известь рассыпать в виде порошка, но перед этим дайте ей полежать примерно неделю на открытом воздухе, чтобы она погасилась за счет воздушной влаги. Для этого достаточно разрезать пленочный пакет и оставить его открытым на улице.
Ориентировочно доза извести составляет 500 г. для глинистой почвы, 300 г. - для песчаной. Если точная степень закисления не определена, лучше вносить известь малыми дозами и наблюдать за сорняками. Как только с грядок исчез подорожник и хвощ – кислотность стала нейтральной.
Жизнь в земле: живы ли бактерии?
Если все вышеперечисленные процедуры проведены – полезные бактерии сами появятся в вашей почве, ведь вы создали все условия для их вольготной жизни. И все же проверьте, насколько они активны. Для этого закопайте в нескольких точках участка фильтровальную бумагу, а через месяц-полтора откопайте и посмотрите на ее состояние.
- Если она почти истлела – жизнь в земле бурлит!
- Если «растаяла» только частично – значит, активность средняя, и надо внести органические удобрения.
- Если лист остался практически целым – пора вносить азот и органические удобрения, а также дать отдохнуть почве. Возможно, вы пару сезонов сажали одну и ту же культуру, создав тем самым базу для размножения вредных микробов. Они и погубили полезный биоматериал.
Надо каждый год менять состав овощей на грядках, чтобы почва не утомлялась от продуктов выделения одной культуры.