Крыжовник – выращиваем на шпалере Вырастить крыжовник можно массой способов. Однако сегодня все более популярным становится именно шпалерный метод – он позволяет удобно ухаживать за культурой и получать солидные урожаи.

Выращивание крыжовника на шпалере – метод не самый простой, однако дающий свои плоды, причем в прямом смысле слова. Крыжовник на шпалере вырастает крупным, красивым, чистым, как на показ.Плоды годятся как на стол, так и на продажу. Уход за крыжовником на шпалере очень удобный, поэтому обеспечить данный метод выращивания действительно стоит.Некоторые садоводы недооценивают важность шпалер, однако давайте сравним обычный и шпалерный метод выращивания культуры. При обычном уходе куст крыжовника неравномерно разрастается, ягоды получают разное количество света, вызревают в разные сроки. Часть ягод оказывается в тени и сильно отстает, в итоге нередко становится предметом атаки болезней и вредителей. Другие плоды просто созревают плохо, достигая малых размеров и так и не наливаясь в должном объеме соком.Что же происходит с крыжовником, выращиваемом на шпалере? Куст со всеми ветвями направляется равномерно, ягоды получают одинаковое количество света и питательных веществ, вызревают почти в одно время и имеют одинаковый размер. Ягоды на кусте качественные, упругие и чистые. Нет плодов, которые растут слишком близко к земле и пачкаются, гораздо меньшее количество ягод атакуется вредителями и болезнями. Обеспечиваем шпалерное выращиваниеИтак, все что нужно сделать для увеличения урожайности крыжовника в разы – это обустроить шпалеры, то есть специальные конструкции, на которых и размещается растение. Выгода шпалеры не только в увеличении урожайности – это еще и экономия места в саду, ведь обычные кусты занимают большую территорию, а также аккуратные опоры становятся просто красивыми ограждениями на участке.В целом, в качестве опоры отлично подходят столбы или же трубы, размер которых должен достигать не менее 2-х метров. Горизонтальное натяжение проволоки проводится обычно на трех уровнях.Саженцы, которые развиты хорошо, высаживают в конце осени в грунт, либо посадка может производиться ранней весной – рассаживать их далеко не стоит. Сразу после работ по высадке можно начинать обрезание ветвей, их отсекают близко к земле, оставив несколько почек на каждой веточке. Уже после сезона плодоношения следует выделить только три наиболее сильных из них, остальные же – отрезать под корень.Если выбирается разреженная схема посадки, то количество побегов, которые необходимо оставить, можно увеличить. Все ветки привязываются к шпалере первого уровня, а почки на них удаляются полностью, поэтому расстояние примерно в 20-ти см до земли остается полностью чистым.

Длина ветвей уже на следующий год увеличивается, их привязывают к средней проволоке. На данном этапе укорачивание не требуется, однако на протяжении нескольких лет от корневой шейки полностью удаляются все молодые побеги, при этом объем плодовитой стены можно регулировать, добавляя или же убирая побеги.Крыжовник на шпалере развивается равномерно, и плодоношения оставленных побегов вырастает за 2-3 года в несколько раз. Сначала с одного кустика вам удастся собирать урожаи по 1 кг, затем урожайность вырастает до 1,5 – 2 кг, ну а в итоге через несколько лет с куста собирают более 2 кг.Обрезать крыжовник на шпалере легко, формировать куст удобно, ягоды же созревают в одно время и оказываются все примерно одного размера. На кусте их очень много, плоды кучкуются весьма плотно, при этом все они получают одинаковое освещение.Выращивание крыжовника на шпалере – очень выгодная затея, которая позволяет увеличить урожайность примерно в 3 раза и даже больше всего за несколько лет. Конечно, обустроить шпалеры не так и просто, однако приложив немного усилий, вы впоследствии будете получать огромные урожаи аккуратных, ровных, вкусных плодов.

Традиционно вертикальная формировка используется при выращивании разнообразных вьющихся растений (скажем, лимонника, актинидии, клематисов и т.д.), а из привычных в наших суровых широтах садовых культур так выращивают малину и ежевику. Что касается крыжовника, то его всегда и всюду выращивали обычным кустом и никак иначе, поскольку именно такой способ формировки как бы отведен этому растению и самой природой.

Однако в последнее время все чаще появляются заметки и статьи об опыте выращивания крыжовника (впрочем, как и красной смородины) на шпалерах. Иногда, бывает, упоминаются и еще более экзотические варианты формировки - стланец, кордон и другие, но они уже могут заинтересовать лишь невероятных энтузиастов.

У классического и шпалерного вариантов формировки имеются свои плюсы и минусы, в соответствии с которыми одни садоводы склоняются в пользу классики, а другие - в пользу новомодной шпалеры. Однако в силу ряда обстоятельств еще лет двадцать назад я была вынуждена придумать свой способ формировки кустов крыжовника, по сути, просто взяв все лучшее из двух вышеназванных технологий. Побудили на подобную инновацию меня две причины: с одной стороны, на тот момент отвести под крыжовник я могла лишь небольшую площадь, но при этом хотела добиться очень высокой урожайности, поскольку ягоды этой культуры у нас в семье потребляют в большом количестве.

С другой стороны, в те времена опять же в силу ряда обстоятельств помощников у меня в саду-огороде практически не было, а, значит, остановиться на более трудоемкой шпалерной технологии я просто не могла. Результатом экспериментов и стал мой вариант формировки - своего рода «гибрид шпалеры и классики».

«Гибрид шпалеры и классики»

При выращивании на шпалере подразумевается, что количество ветвей ограничено, и в кусте не может быть ветвей, расположенных не вертикально. В итоге куст становится достаточно плоским. В принципе это плюс, поскольку такое расположение ветвей позволяет отвести под крыжовник узкую полосу почвы, что может оказаться интересным для ряда садоводов, имеющих скромные по площади садовые участки. Однако у шпалерной технологии имеются и два существенных минуса. Во-первых, приходится удалять хорошие горизонтальные ветви, которые по каким-то причинам нельзя направить вертикально. А это неразумно (хорошие ветви нужно беречь).

Во-вторых, в силу «плоскости» куста урожай с него оказывается ниже, чем теоретически мог бы быть. Поэтому, если позволяет площадь, эффективнее распределять максимально возможное количество ветвей (с точки зрения освещенности и проветриваемости) на всем доступном световом пространстве - то есть не только по вертикали, но и по горизонтали (точнее, примерно под углом в 45°, что обычно и получается при классической формировке, когда кусты огораживаются). Это и будет вариант формировки, фигурирующий под именем «Гибрид шпалеры и классики», при котором кусты занимают максимально возможное пространство - как по вертикали, так и по горизонтали.

Остановимся на особенностях подобной формировки. Первые два года (то есть на начальной стадии развития) кусты обрезают обычным образом - иными словами, формируют базу из сильных ветвей. Это значит, что все слабые, сухие, больные и лежащие на земле побеги (они только загущают куст и снижают будущий урожай) вырезают. Кроме того, обрезают подмерзшие однолетние приросты до уцелевших почек (с заходом на здоровую часть). Проводить подобную обрезку можно как поздней осенью, так и весной (исключением является обрезка подмерзших однолетних приростов, что всегда делается весной).

На третий год вокруг куста (либо нескольких кустов, высаженных лентой) устанавливают временную квадратную, а при посадке нескольких кустов - прямоугольную загородку высотой 30-35 см. То есть примерно такую же, какую устанавливают при классической формировке. При этом ветви равномерно распределяют внутри нее, при необходимости часть ветвей подвязывают шпагатом (подвязывать ветви следует именно шпагатом, а не хлопчатобумажными веревками, срок службы которых очень недолог).

На четвертый год внутри данной загородки устанавливают деревянные шпалеры высотой 2 м. При посадке кустов лентой шпалера должна иметь вид буквы «П», а для кустов, посаженных поодиночке, можно сделать шпалеру в виде параллелепипеда - своего рода дополнительную загородку, расположенную внутри основной. После этого к шпалерам подвязывают часть подходящих по наклону побегов, пытаясь охватить ими возможно большую часть светового пространства.

На пятый год , когда куст уже имеет множество длинных сильных ветвей, ряд из которых склоняется слишком низко, временную загородку заменяют постоянной. Ее делают выше (примерно высотой 50-60 см) и гораздо больше по площади временной загородки. Затем все ветви равномерно перераспределяют по загородке, одновременно проверяя, не требуется ли какие-то из них направить вертикально, подвязав к шпалерам. В итоге такого перераспределения должна быть достигнута основная цель - сформировать максимально допустимое (с точки зрения освещенности и проветриваемости) количество сильных ветвей.

Следует заметить, что высоты всех деревянных конструкций указаны более чем приблизительно, поскольку зависят от высокорослости конкретных сортов крыжовника и условий их выращивания (в частности, степени плодородности почвы). У меня, к примеру, крыжовник посажен на АПИОНах (АПИОНы - долгодействующие удобрения, обеспечивающие непрерывное поступление к корням растений питательных элементов, что позволяет с максимальной отдачей использовать каждый день вегетационного периода). Поэтому он вымахивает выше двух метров.

Плюсы и минусы инновационной технологии

В двух словах остановимся на плюсах и минусах рассмотренного варианта формирования крыжовника . К плюсам можно отнести:

• существенное (примерно в 2 раза) увеличение урожая с единицы площади, что дает возможность сократить общие площади, отводимые под данную культуру; разумеется, увеличение урожая будет только при условии проведения всех требуемых агротехнических мероприятий (опрыскиваний от болезней и вредителей, своевременного обеспечения питанием и водой и пр.);
• улучшение качества ягод, которые получаются более крупными и более сладкими в результате лучшей освещенности побегов;
• формирование значительного количества сильных побегов, которые уже изначально оказываются более устойчивыми к болезням и более урожайными.

Следует отметить также и эффектный внешний вид кустов - в момент цветения и плодоношения они выглядят, по меньшей мере, сказочно, и ими любуются все проходящие соседи.

К сожалению, у данной технологии имеются и свои минусы. Во-первых, рассмотренный вариант формировки нельзя применять для неморозостойких сортов крыжовника, поскольку нет никаких гарантий, что высокие кусты будут засыпаны снегом до наступления морозов.

Во-вторых, в сравнении с классическим подходом использование названной методики требует от садовода определенного дополнительного времени на перераспределение и подвязывание ветвей.

Также нельзя не сказать и о некоторых сложностях, которые могут возникать в процессе обрезки, так как ветвей много, и орудовать секатором среди них нужно аккуратно, чтобы не исцарапаться большим количеством колючек.

Последнее, впрочем, сегодня уже не столь актуально, так как в продаже без проблем можно найти как высококачественные секаторы, так и специальные перчатки, которые в состоянии защитить руки от колючек.

Светлана Шляхтина , г. Екатеринбург

Вырастить крыжовник можно массой способов. Однако сегодня все более популярным становится именно шпалерный метод – он позволяет удобно ухаживать за культурой и получать солидные урожаи.

Выращивание крыжовника на шпалере – метод не самый простой, однако дающий свои плоды, причем в прямом смысле слова. Крыжовник на шпалере вырастает крупным, красивым, чистым, как на показ.

Плоды годятся как на стол, так и на продажу. Уход за крыжовником на шпалере очень удобный, поэтому обеспечить данный метод выращивания действительно стоит.

Некоторые садоводы недооценивают важность шпалер, однако давайте сравним обычный и шпалерный метод выращивания культуры. При обычном уходе куст крыжовника неравномерно разрастается, ягоды получают разное количество света, вызревают в разные сроки. Часть ягод оказывается в тени и сильно отстает, в итоге нередко становится предметом атаки болезней и вредителей. Другие плоды просто созревают плохо, достигая малых размеров и так и не наливаясь в должном объеме соком.

Что же происходит с крыжовником, выращиваемом на шпалере? Куст со всеми ветвями направляется равномерно, ягоды получают одинаковое количество света и питательных веществ, вызревают почти в одно время и имеют одинаковый размер. Ягоды на кусте качественные, упругие и чистые. Нет плодов, которые растут слишком близко к земле и пачкаются, гораздо меньшее количество ягод атакуется вредителями и болезнями.

Обеспечиваем шпалерное выращивание

Итак, все что нужно сделать для увеличения урожайности крыжовника в разы – это обустроить шпалеры, то есть специальные конструкции, на которых и размещается растение. Выгода шпалеры не только в увеличении урожайности – это еще и экономия места в саду, ведь обычные кусты занимают большую территорию, а также аккуратные опоры становятся просто красивыми ограждениями на участке.

В целом, в качестве опоры отлично подходят столбы или же трубы, размер которых должен достигать не менее 2-х метров. Горизонтальное натяжение проволоки проводится обычно на трех уровнях.

Саженцы, которые развиты хорошо, высаживают в конце осени в грунт, либо посадка может производиться ранней весной – рассаживать их далеко не стоит. Сразу после работ по высадке можно начинать обрезание ветвей, их отсекают близко к земле, оставив несколько почек на каждой веточке. Уже после сезона плодоношения следует выделить только три наиболее сильных из них, остальные же – отрезать под корень.

Если выбирается разреженная схема посадки, то количество побегов, которые необходимо оставить, можно увеличить. Все ветки привязываются к шпалере первого уровня, а почки на них удаляются полностью, поэтому расстояние примерно в 20-ти см до земли остается полностью чистым.

Длина ветвей уже на следующий год увеличивается, их привязывают к средней проволоке. На данном этапе укорачивание не требуется, однако на протяжении нескольких лет от корневой шейки полностью удаляются все молодые побеги, при этом объем плодовитой стены можно регулировать, добавляя или же убирая побеги.

Крыжовник на шпалере развивается равномерно, и плодоношения оставленных побегов вырастает за 2-3 года в несколько раз. Сначала с одного кустика вам удастся собирать урожаи по 1 кг, затем урожайность вырастает до 1,5 – 2 кг, ну а в итоге через несколько лет с куста собирают более 2 кг.

Обрезать крыжовник на шпалере легко, формировать куст удобно, ягоды же созревают в одно время и оказываются все примерно одного размера. На кусте их очень много, плоды кучкуются весьма плотно, при этом все они получают одинаковое освещение.

Выращивание крыжовника на шпалере – очень выгодная затея, которая позволяет увеличить урожайность примерно в 3 раза и даже больше всего за несколько лет. Конечно, обустроить шпалеры не так и просто, однако приложив немного усилий, вы впоследствии будете получать огромные урожаи аккуратных, ровных, вкусных плодов.

В. Костенко

Смородина и крыжовник на шпалере

В своих многочисленных письмах читатели часто интересуются, каким образом на малых садовых участках добиться выращивания большого количества видов и сортов плодовых и ягодных растений совместно с огородными растениями без заметного угнетения каждого из них. Такая задача является хотя и сложной, но в какой-то степени всё-таки и выполнимой. Основой выполнения такой задачи являются специальные искусственные способы формировки и выращивания всех плодовых и ягодных растений.

Одним из способов интенсивного ягодоводства является выращивание растений с применением искусственной опоры в виде проволочных шпалер. С помощью шпалер выращивают виноград, из плодовых растений - яблони на слаборослых подвоях, несколько реже груши. Мало распространены шпалеры на ягодных кустарниках. Наибольшее распространение они нашли пока на плантациях малины. Именно для малины разработаны самые разнообразные модификации проволочной шпалеры. На других видах ягодников разные опорные конструкции встречаются очень редко. Это связано с отсутствием традиции, новизной таких конструкций, особенностями формировки, некоторыми специфическими приёмами ухода и, наконец, не очень большим количеством сортов, полностью пригодных для такого способа выращивания. Но, вообще-то, все районированные ягодные породы и сорта, обычно выращиваемые в кустовой форме, можно с успехом выращивать на шпалере. Предпочтение при этом следует отдавать сортам, имеющим не очень большое количество поросли.

Повышенные расходы посадочного материала, средств и сил на устройство шпалеры и уход компенсируются высокой урожайностью с единицы площади, возможностью создания богатейших породно-сортовых коллекций, облегчению работ по уходу и сбору урожая, а также лучшим качеством ягод.

В северной и средней зонах садоводства выращивание зимостойких сортов крыжовника на шпалере удаётся лишь на хорошо защищённых от зимних ветров участках, в местах накопления снега и в смешанных посадках со смородиной. Очень хорошо идут при выращивании на шпалере зимостойкие сорта красной и белой смородины, образующие меньшее, чем чёрная смородина, количество прикорневых побегов. Хорошие результаты можно получить при работе с жимолостью съедобной, аронией и другими ягодными или плодовыми породами, образующими при обычных способах выращивания загущенные кусты.

Для шпалерной посадки используют как хорошо развитые однолетние, так и двухлетние саженцы. Хорошие саженцы - основа успеха в получении одновозрастной и однообразной по формировке плантации. Поэтому саженцы должны иметь мощную, хорошо разветвлённую корневую систему, с длиной основных корней 15-20 см, и по 2-4 побега, каждый длиной 30-40 см. Высаживают саженцы наклонно, под углом примерно 45° к поверхности земли, вдоль линии ряда. Расстояние между кустами красной и белой смородины в ряду колеблется в пределах 1,5-1,8 м. Расстояние между саженцами чёрной смородины и крыжовника от 1,8-2,2 м, так как последние имеют более сильные приросты ветвей. Расстояние между рядами должно позволять ухаживать за растениями. Рекомендуемая ширина междурядий - 1,2-1,8 м.

После осенней посадки в средней и северной зонах садоводства саженцы обрезают и окучивают землёй или перегноем. Рано весной их разокучивают, ветки коротко обрезают, чтоб общее количество отрастающих побегов было не менее 7 (6 - для формировки рукавов, 1 - резерв). С обеих сторон высаженных в ряд растений устанавливают опорные столбы или вбивают в землю старые металлические трубы. На длинных рядах через 3-4 м устанавливают промежуточные опоры. Проволочную шпалеру конструируют из 4 рядов проволоки диаметром 2-2,5 мм. Первый ряд натягивают на расстоянии от земли 30-40 см, а последующие три - через 30-35 см каждый. В целом высота опоры получается 130-170 см.

По мере отрастания побегов их вырезают, кроме 6 наиболее сильных. Остальные побеги равномерно распределяют в виде веера и подвязывают к самому нижнему ряду проволоки (рис. 1-2). Уход за плантацией обычный, рекомендуемый для зоны выращивания. Не следует стремиться к получению очень длинных побегов в первый год после посадки, особенно в наших условиях с рано наступающей и суровой зимой. Рост побегов должен прекратиться за 40 дней до наступления устойчивых морозов, что легко проконтролировать по закладке верхушечной почки.

Если же рост побегов затягивается, что естественно при уменьшенной нагрузке куста ростовыми образованиями, и к указанному времени верхушечная почка не заложилась, то ограничивают рост побега искусственно. Для этого прищипывают невызревшую травянистую верхушку побега, прекращают или ограничивают поливы, проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Эти приёмы способствуют вызреванию побегов и своевременному опадению листьев. На зиму ветви остаются на шпалере.

Весной следующего года ветви укорачивают на 1/4-1/5 их длины так, чтобы их легко можно было подвязывать. В течение лета вырезают всю поросль (рис. 1-3). Уход за плантацией не отличается от прошлогоднего, лишь вносят коррективы с учётом времени прекращения роста побегов в прошлом году. Если ветви подмёрзли при обычной зиме, то вносят уже в первой половине лета фосфорно-калийные удобрения, а дозы азотных уменьшают или отказываются от них вообще. Силу роста побегов регулируют и с помощью поливов.

На третий год после посадки вновь укорачивают основные ведущие побеги до следующей проволоки и с учётом наклона регулируют длину приростов в пределах 40-50 см. Боковые веточки, появляющиеся в массовом количестве на нижних частях основных ветвей, укорачивают за 2-3-й почкой, чем регулируют равномерную нагрузку урожаем ягод. В течение лета удаляют порослевые побеги по мере их появления. При этом визуально оценивают силу развития куста и густоту формирования шпалеры. Если из-за полного или частичного отлома одной из основных ветвей или неравномерности их распределения на шпалере образуется свободное пространство, то удобно расположенный порослевый побег подвязывают в нужном направлении (рис. 2).

На четвёртый год куст обрезают так же, как и прежде, но зона плодоношения уже становится больше, поднимаясь вверх. При заметном ослаблении поступательного роста основных ветвей или боковых веточек в зонах плодоношения принимают меры к улучшению питания и водоснабжения куста. Применяют подкормки коровяком, навозной жижей, птичьим помётом. Норма внесения - до 30 л на одно растение в период интенсивного роста побегов.

Если на фоне высокой агротехники всё же происходит затухание роста и неуклонно снижается урожайность, то это свидетельствует о начале биологического старения ветвей и необходимости их замены. Заменяют ветви постепенно, начиная с 1-2 наименее урожайных, старых и имеющих слабый прирост. Срезают такие ветви у самой земли, а вместо них с весны оставляют такое же количество сильных прикорневых побегов. Укорачивание и формирование ветвей из этих побегов-заменителей проводят так же, как и основных ветвей куста в первые годы после посадки.

Обычно ослабление роста, постепенное оголение плодоносящей нижней зоны ветвей у черной смородины наступает после 3-4, у крыжовника - 4-6 и у смородины белой и красной - 7-9 лет плодоношения. Самая нижняя часть куста раньше вступает в плодоношение, но и раньше стареет. Это проявляется вначале уменьшением размеров ягод и кистей и, наконец, в оголении ветвей. Для того чтобы в пределах ветви эта разница была меньше, плодоносящие веточки нижней части после 3-4 урожаев укорачивают сильнее или же прореживают, вырезая часть их нацело. Этими приёмами обновляют плодоносящие органы и усиливают питание оставшихся кистей и ягод.

Нежелательна замена ослабленной ветви сильным волчковым побегом, выросшим из основания этой же ветви. В первые 2-3 года поступательный рост такой ветви-заменителя будет неплохим, но при плодоношении урожай будет меньше и старение наступит быстрее по сравнению с ветвью, заменённой побегом нулевого порядка.

Постепенно заменяя отплодоносившие и стареющие ветви на более молодые, можно сформировать куст с разновозрастными ветвями, постоянными и высокими урожаями крупных и выровненных по размеру ягод. В случае суровой зимы эти разновозрастные ветви, обладая различной зимостойкостью, подмерзнут неодинаково. Не будет полного подмерзания или гибели куста, что даст реальную возможность их быстрого восстановления.

Вышеописанная формировка может иметь много модификаций в зависимости от конкретных условий выращивания, породы и даже сорта. Так, в местностях с устойчивым и глубоким снежным покровом, хорошие результаты дала трёхпроволочная шпалера, установленная на плантации крыжовника. Однако замена плодоносящих ветвей происходила более часто - через 3 года плодоношения.

В. Н. Шаламов

Крыжовник пользуется огромной популярностью среди садоводов. Этот ягодный куст способен приносить отличный урожай на протяжении 20-ти лет. А некоторые разновидности могут плодоносить и дольше. Есть случаи, когда крыжовник приносил плоды 40 лет. Для достижения таких результатов, требуется соответствующий уход.

Полезные свойства крыжовника

Плоды крыжовника имеют целебные свойства и относятся к товарам, которые разрешены для диетического питания. Ягоды используют как в современной медицине, так и в народных рецептах.

Мякоть ягоды содержит:

• сахар – 13 %;
• витамин «С» — не более 60 мг;
• лимонная и яблочная кислота – до 1,5 %;
• пектин – более 1 %;
• микроэлементы и соли железа, меди, калия, фосфора, магния, натрия и кальция.

Сорта крыжовника

После появления этой ягоды в России, ее сорта становятся все совершеннее и разнообразнее. Многие селекционеры постоянно улучшают как внешний вид куста (устранив колючки с кустов), так и вкусовые качества.

В России наиболее распространенными являются:

• Русский — относится к высокорослому раннеспелому сорту. Ягоды имеют овальную форму темно-красного цвета. Их масса составляет 4 грамма. Имеет кисло-сладкий вкус, а урожайность одного куста составляет до 6 килограмм;
• Грушенька — имеет кусты среднего роста, а ветви поникшие. Побеги практически не имеют шипов. Ягоды небольшие, вес которых составляет 5 грамм. Форма их грушевидная, а окрас может меняться в процессе созревания (от светло-красного до ярко-фиолетового). Климат средней полосы России наиболее подходящий для данного сорта, поскольку устойчив как к морозам, так и к засухе. Имеет иммунитет ко многим болезням;
• Колобок – шиповатый куст среднего размера. Шипы в основном находятся в нижней части куста. Ягоды достаточно крупные, вес которых – 7 грамм. Цвет плодов – бледно-красный, а форма – немного вытянутая. Обладает приятным кисло-сладким вкусом. Сорт устойчив к заморозкам, и к таким заболеваниям, как мучнистая роса и антракноза.

Как выбрать место для посадки

Как и все ягоды, крыжовник нуждается к хорошей освещенности участка. При несоблюдении этого требования, урожайность упадет в разы. Крыжовник также не переносит переизбыок влаги.

При большом количестве влаги возрастает вероятность гниения корневой системы, что приведет к гибели куста. Поэтому для этой культуры не подойдут заболоченные участки и участки с близко расположенными грунтовыми водами.

Особенности посадки

Посадка крыжовника на постоянное место производится как весной, так и осенью.

Весной крыжовник высаживается в очень короткий период – между оттаиванием грунта и набуханием почек. Не каждый может попасть в такой период. Позднее высаживание может отрицательно сказаться на уровне приживаемости.

Исходя из этого, многие садоводы высаживают крыжовник осенью. В таких случаях посадка происходит за 4-6 недель до наступления первых морозов. Так куст успеет прорасти молодыми корнями и прижиться на новоиспеченном месте.

Во время высаживания выдерживается интервал между кустами. Компактным сортам хватает 1 м, а габаритным – 2 м. Размеры ям для посадки зависят от размеров самого растения. Траншея, глубиной и диаметром в полметра отлично подходит для одно- и двухгодичных саженцев.

Кроме этого, в траншею или яму вносятся удобрения:

• древесная зола – 100 г;
• двойной суперфосфат – 50 г;
• сернистый калий – 40 г.
• перепревшая органика (опавшая листва, навоз) – 10 кг.

Перед посадкой с саженцев убираются высохшие корешки и обрезаются верхние части веток. На каждом побеге оставляется приблизительно 5 почек. В яме куст необходимо размещать немного под наклоном. Грунт, который засыпается в яму, уплотняется во избежание появления пустот. Завершающая стадия высаживания – это обильный полив.

Посадка крыжовника на шпалере

Первым этапом является конструирования шпалеры. В виде опор можно использовать либо пластиковые, либо железные трубы. Также используют деревяные или железобетонные столбы, длина которых 2 метра. По мере необходимости, их можно бетонировать. На конструкцию натягивается три ряда цинковой проволоки. Между рядами должен быть интервал в 50 сантиметров.

Расстояние между саженцами вдоль шпалеры составляет не более одного метра. На каждом саженце должно расти от корня по 4 веточки. Эти ветки располагаются веерообразно при подвязке их к нижней проволоке.

Уход за крыжовником

Обработка почвы

Для прекрасного развития и стабильной урожайности крыжовника, вокруг него периодически перекапывается и разрыхляется грунт. Интенсивность и глубина перекапывания зависит от самой структуры почвы. Если грунт плотный, то перекапывание проводиться лопатой, а при рыхлом грунте проводят вспушивание садовыми вилами.

Корни куста находятся близко от поверхности, поэтому рыхление или перекапывание грунта должно проводиться аккуратно.

Во время рыхления затрагивается верхняя часть грунта, а глубина не должна превышать 7 сантиметров. За пределами корневой системы обработка проводится более тщательно.

Совет! Не стоит забывать об удалении сорняков, поскольку они способны повышать уровень влаги возле корневой системы куста. Такая среда отлично подходит для развития бактерий и заболеваний.

Внесение удобрений

Крыжовник относится к плодовитым кустарникам. Исходя из этого каждый год необходимо вносить удобрения. Для одного куста существует стандартный комплекс удобрений:

• хлористый калий – 20 г;
• селитра – 40 г;
• суперфосфат – 80 г;
• перепревший навоз или компост – 10 кг.

Подкормку необходимо вносить два раза в год.

Первая подкормка осуществляется сразу после цветения. Это повысит уровень урожайности и положительно отобразиться на развитии побегов.

Вторая подкормка – после сбора урожая. Эта подкормка подготавливает крыжовник к закладке цветочных почек на следующий сезон.

Обрезка куста

Одним из важнейших этапов является формирование куста. Обрезка в первые годы направлена на правильное формирование куста. Многолетние ветки укорачиваются наполовину, корневая поросль удаляется.

Обрезка для избежания загущения проводится с четвертого года кустарника. Неправильно растущие, слабые и высохшие побеги удаляются полностью. Основная часть ягод растет на ветках, которым исполнилось от 3 до 6 лет.

Формирование куста проводится либо до распускания почек, либо после опадания листвы.

Некоторые садоводы проводят и другие виды обрезки. Для повышения урожайности, практикуется укорачивание зеленых веток в летнее время, при этом оставляется на каждой по 5-7 листьев. А верхушку срезают. Такой метод может принести крупные ягоды.

Посмотрите видео! Обрезка и размножение крыжовника

Размножение крыжовника

Размножение этой ягодной культуры можно проводить тремя способами.

Горизонтальными отводками

При размножении данным способом готовятся предварительно бороздки в проекции куста. В них необходимо положить однолетние сильные побеги, которые закрепляются проволочными шпильками. Побеги должны быть пригнуты к грунту. Через некоторое время из земли должна появиться первая зелень. Как только зеленые побеги достигнут 10 сантиметровой длины, грунт необходимо поддерживать во влажном состоянии. В осенний период молодые растения необходимо отделить от маточника и пересадить в другое место. Этот метод считается самым распространенным методом размножения.

Вертикальными отводками

Этот метод практически идентичен с предыдущим, но различие в том, что побег закрепляется у земли всего один раз и недалеко от верхушки. Причем сама верхушка должна оставаться под землей. При таком способе размножения саженцы выходят сильными и высококачественными, но в малом количестве. Для размножения вертикальными отводками необходима сильная обрезка маточника. В каждом кусте оставляются небольшие пеньки, которые имеют по 5 почек. Их окучивание проводится рыхлой и увлажненной почвой, а на осень они отделяются от материнского куста. Более крупные саженцы высаживаются на приусадебном участке, остальные отправляются в школку на доращивание.

Черенками

Размножение делением проводится в том случае, если другие методы невозможны. Кусты выкапываются и разделяются на несколько частей, при этом необходимо сохранить молодые корни и побеги. Деленки обмакиваются в болтушке из глины, в которой предварительно был разбавлен катализатор роста. После этого растения высаживают на неизменное место, разрыхляют грунт, окучивают и хорошо поливают.

Наилучшее время для проведения черенкования — июль, когда происходит процесс одревеснения тканей черенка. Зеленые побеги нарезаются на черенки, длина которых 10-12 сантиметров. Верхушка остается не тронутой. Место среза смачивается водой, после опускается в катализатор типа «Корневин» для образования корневой системы. Далее высаживается в открытый грунт на глубину 2-3 сантиметра. Через две недели на концах черенков начнут появляться зачаточные корни. В зимний период черенки должны оставаться на том же месте, при этом укрыты большим слоем мульчи. Доращивание должно происходить еще один год.

Борьба с заболеваниями и вредителями

Тля, огневки и пилильщики — любители полакомится листьями и стеблями крыжовника. Для избежания их нашествия используется настой из золы (на 3 литра воды разбавляется 1 килограмм древесной золы), карбофос и биопрепараты. Обработка проводится весной. Дополнительная обработка может потребоваться и после периода цветения.

Среди болезней главным врагом крыжовника считается мучнистая роса. Ее симптомами является появление серых пятен на стеблях и листьях.

Для борьбы с этим заболеванием необходимо воспользоваться раствором пищевой соды (5 грамм соды на 1 литр воды), железным купоросом (3 грамма на 1 литр воды). Обработка проводится после обнаружения первых признаков заболевания.

Сбор урожая

Крыжовник является летней ягодой, поэтому сбор урожая проводиться в период июля-августа, в зависимости от сорта. Ягоды растут и созревают одновременно, но урожай можно собирать на протяжении одного месяца.

Еще одним преимуществом крыжовника является то, что даже при созревании ягоды не будут осыпаться.

Важно! Урожайность напрямую зависит от условий, в котором выращивался кустарник, а также от его сорта.

Среднестатистическая урожайность одного куста составляет от 6 до 8 килограмм. Размер и масса ягод тоже отличается. Нормальная масса крупноплодных сортов составляет 15 грамм, мелкоплодных – 2 грамма.

Заключение

Чтобы на даче или приусадебном участке куст крыжовника смог не только вырасти, но дать высокий урожай, необходимо соблюдать правила выращивания и проводить правильный уход за ним.

Посмотрите видео! Секреты выращивания крупного крыжовника

Вконтакте