Как сделать парник из старых оконных рам. Как сделать теплицу из оконных рам своими руками

Оконные рамы – это отличный вариант для возведения теплиц своими руками из подручных материалов, даже если не брать в расчет экономию средств. Один блок разом закрывает от 0,4 до 0,2 стены парника: вы получаете возможность быстрого строительства без последующего монтажа укрывного материала.

Кроме того, вам не придется думать об организации вентиляции – створки уже навешены и функционируют. Из этой статьи вы узнаете, как строится теплица из оконных рам своими руками.

Строительство теплицы из оконных рам

Чтобы построить теплицу из оконных рам своими руками можно взять обычные деревянные, современные пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы. Строительство для всех вариантов будет одинаковым, отличия есть только в выборе фундамента.

Проектирование, чертежи, выбор материала кровли

Обычное проектирование для самодельной теплицы из старых оконных рам не подойдет, ведь скорее всего собирать постройку мы будем из разнокалиберных модулей. Надо будет проделать следующее:

• Разложить рамы на земле – для боковых и торцевых сторон. Тут придется «поиграть в паззлы», чтобы добиться равномерной раскладки.
• Замеряем получившиеся модули, записываем параметры.
• На бумаге делаем своего рода чертеж, отображаем раскладку рам, общие размеры модулей.
• По размерам первого чертежа делаем второй – фундамента.
• Третий чертеж – каркас, на который будут устанавливаться рамы теплицы.
• Четвертый – кровельная часть.

Проектируем теплицу из оконных рам, своими руками чертежи сделать совсем не сложно. Начинаем с раскладки модулей

Обратите внимание: в качестве кровельного материала можно использовать рамы, если есть подходящие по геометрии, поликарбонат или целлофановую пленку. Последняя – самый простой, но недолговечный вариант, продержится максимум один сезон. Кроме того, при зимнем использовании теплицы теплопотери через пленочную крышу будут больше, чем через поликарбонатную или стеклянную.

Вариант строительства теплицы из оконных рам своими руками, фото с кровлей из поликарбоната

Подбор фундамента

Немного о выборе фундамента для постройки теплицы из оконных рам. Тут все зависит от вида последних и от того, сколько сезонов вы планируете использовать постройку. Например, если рамы у вас современные, металлопластиковые или алюминиевые, то теплица может прослужить лет 5 или больше. Поэтому здесь имеет смысл изготовить хороший ленточный фундамент.

Крепкие деревянные рамы прослужат в качестве стен 3 – 4 года. Ленточный фундамент под них делать можно, но не обязательно. Достаточно будет столбчатого, из бетона или кирпича с крепким брусом (15 х 15 см) в качестве обвязки. Последняя, будучи хорошо пропитанной битумной мастикой или обернутой рубероидом, легко выдержит такой срок без дополнительной обработки.

Как построить теплицу из старых оконных рам: столбчатый фундамент

К сведению: если теплица из рам – временная мера и вы не планируете использовать ее более одного-двух сезонов, то изготовление серьезного фундамента не имеет смысла. Можно обойтись простой обвязкой из бруса, уложенной прямо на землю. Чтобы основание не сгнило слишком быстро, брусья следует обернуть рубероидом или другим влагозащитным материалом.

Как собрать теплицу из рам своими руками, фото устройства обвязки

Простая сборка теплицы из оконных рам своими руками, на видео представлен рассказ о возведении конструкции из подручных материалов.

Создание фундамента

Строить мы будем теплицу из пластиковых окон, поэтому фундамент – ленточный, армированный. Траншея для него делается 50 см глубиной и 30 см шириной. На дно засыпаем щебень (15 см), сверху укладываем армопояс, связанный из стального прутка. По краям устанавливаем опалубку для цоколя, — высотой 40 см, из досок, влагостойкой фанеры или другого подходящего по техническим характеристикам материала.

Замешиваем цементно-щебеночно-песчаный раствор. Заливаем в два приема:

1. Вровень с уровнем земли.
2. Вровень с краями опалубки или не доходя 10 см до них.

Промежутка между заливками не делаем, порции бетона замешиваем одну за одной. Сверху все закрываем пленкой, оставляем до предварительного застывания. Разопалубку делаем через три дня, опять накрываем фундамент целлофаном. К дальнейшему строительству приступаем через четыре дня.

Начало строительства теплицы из оконных рам своими руками, заливка фундамента

Сборка каркаса

На фундамент укладываем полосы рубероида, поверх них монтируем брусья обвязки, – анкерами. Между собой элементы скрепляем стальными уголками. Можно использовать половинную врубку вкупе с саморезами. Далее, чтобы сделать теплицу из оконных рам своими руками, размечаем обвязку для установки вертикальных опор. Монтируем, при помощи стальных уголков, сначала угловые стойки, затем промежуточные.

Дополнительно делаем временную фиксацию – она не позволит элементам накреняться под собственным весом. Когда все опоры будут выставлены, укладываем и закрепляем на них верхнюю обвязку – теми же уголками. После убираем временную фиксацию стоек.

Как построить теплицу из старых оконных рам: схема сборки каркаса

Каркас крыши будет состоять из двух вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног по бокам от него. Вначале устанавливаем стойки, затем перекидываем от одной до другой брус, который будет играть роль конька. На него опираем стропила. Если теплица из рам длинная, то дополнительно делаем еще несколько промежуточных стоек, опирающийся на брус, перекинутый через боковые стороны обвязки. Монтаж осуществляем стальными уголками, саморезами.

Как сделать теплицу из старых оконных рам: готовый каркас

Делаем теплицу из рам своими руками, видео содержит описание конструкции без каркаса.

Установка рам

Дальнейшие работы делаются очень просто. Рамы прикручиваются к каркасу через отверстия, в которые входили саморезы при установке окон в квартиру. Если вышло так, что каркас немного не соответствует габаритам рам, исправляем положение:

• Снимаем рубанком лишнее дерево, если ячейки для окон слишком малы.
• Подкладываем полосы толстой резины там, где ячейки велики. Монтажную пену использовать смысла нет.

Начинаем с боковых сторон, затем переходим к торцам. Последней устанавливаем ту раму, которая будет служить входной дверью. Полосы тонкой резины можно применять в качестве уплотнителя при установке всех окон.

Обратите внимание: если крыша заделывается рамами, работу начинаем именно с нее. Так вы исключите вероятность повреждения стекол боковин упавшим инструментом или стремянкой. Если для кровли идут модули с открывающимися створками, перед окончательной фиксацией проверяем, нормально ли они открываются-закрываются, не возникло ли перекоса.

Теплица из старых оконных рам своими руками: установка модулей на каркас

Последний этап строительства теплицы – монтаж поликарбоната на крышу, фронтоны. Материал крепится термошайбами, стыки листов, если они есть, осуществляются при помощи соединительных профилей. Для сотового поликарбоната обязательна отделка срезов перфолентой, а затем торцовочным профилем.

Готовая теплица из оконных рам, фото постройки из металлопластиковых блоков

Сборка теплицы своими руками из подручных материалов, видео содержит основные моменты монтажа простых деревянных рам на каркас.

Для любого заядлого дачника или жителя пригорода теплица - необходимая вещь. Современный рынок предлагает огромное разнообразие материалов для её постройки. Но, выбрав недорогой вариант, вам придётся к следующему сезону собирать новую теплицу, потому что он недолговечен. А качественное сырьё, например, поликарбонат или металлопластик, не всегда по карману. Но есть способ решения этой проблемы. Современные любители грядок строят теплицы из старых стеклопакетов. Получается дёшево и надёжно. Монтировать парник из оконных рам своими руками совсем несложно. Минимальных столярных навыков будет достаточно.

Плюсы и минусы теплиц из оконных рам

Несомненным достоинством такого материала является то, что его можно построить очень быстро. Справиться с работой способен практически любой человек. Ещё одним преимуществом теплицы из оконных является то, что она бюджетна, но не уступает в качестве парникам из дорогостоящих материалов. Она герметична и хорошо пропускает свет, окна можно открывать для проветривания.

Недостатки присущи тем теплицам, которые сделаны из деревянных рам со стеклом. Каждый год такое сооружение требует ремонта, из-за того, что дерево рассыхается. Помимо этого, нужно быть весьма аккуратным с этой конструкцией. Стекло - хрупкий материал, который со временем теряет эстетичность внешнего вида. Нужно постоянно мыть окна, чтобы свет легко проникал внутрь помещения. А ещё такая конструкция требует наличия под собой бетонного основания.

Фундамент нужен по нескольким причинам:

• деревянные рамы при соприкосновении с грунтом могут быстро сгнить;
• почва имеет свойство «двигаться», что может повредить хрупкие стёкла.

Помимо этого, основание немного поднимет потолок будущего парника, и находиться в нём будет значительно удобнее.

Фотогалерея: самодельные парники из стеклопакетов

Теплица из старых окон выглядит очень эстетично
Теплица из металлопластиковых окон позволяет создать оптимальные условия для растений
Теплица из старых окон стоит недорого
Всегда можно дополнительно украсить теплицу
Теплица из старых окон может быть маленькой и большой
Монтаж теплицы из оконных рам не займет много времени

Пошаговая инструкция монтажа парника из оконных рам

Вся работа по монтажу теплицы из оконных рам своими руками состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать их очерёдность.

Проектирование

Вероятнее всего, все рамы для теплицы будут разных размеров, поэтому стандартное проектирование в данном случае не подходит. Для того чтобы стены получились ровными, вам придётся для начала на земле собрать мозаику из оконных рам. После этого нужно замерить получившиеся модули и записать их. Составьте схему на бумаге, где отметьте месторасположение всех рам. Спроектируйте фундамент, каркас и крышу теплицы в отдельности.

Фундамент

Конструкция сама по себе вовсе не тяжёлая, поэтому для неё достаточно будет ленточного основания. Для его монтажа нужно:

1. Вбить колышки по периметру парника и протянуть между ними верёвку.
2. Выкопать траншею шириной и глубиной в 35–40 см.
3. Дно сравнять, утрамбовать, застелить его гидроизоляцией, например, рубероидом.
4. Засыпать слой песка в 5–7 см, смочить его, разровнять и утрамбовать.
5. Уложить слой гравия средней фракции.
6. Смонтировать опалубку так, чтоб высота бетонного основания над землёй возвышалась как минимум на 40 см.
7. Положить армирующую сеть (с сечением арматуры от 8 мм).
8. Сделать цементно-песчаную смесь в соотношении 1: 3 и залить её.
9. Во избежание образования воздушных ям уплотнить цемент прутком из металла.
10. Проверить фундамент уровнем.
11. Подождать, пока застынет бетон. При этом несколько первых дней его нужно увлажнять и укрывать полиэтиленом. Когда всё схватится, можно демонтировать опалубку.

Важно! Возводить фундамент можно начинать, зная точные размеры будущей теплицы, иначе вы рискуете сделать основание слишком маленькое или большое.

Для строительства парника можно сделать и столбчатый фундамент.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо обзавестись достаточным количеством рам. Окон только вашей квартиры определённо не хватит. Как вариант, можно обратиться в компанию, которая занимается заменой окон. За символическую цену продадут то количество рам, которое вам нужно.

Рассчитать необходимое количество материала достаточно просто. Простыми математическими действиями сложения и вычитания можно узнать недостающее количество. Из общего периметра парника вычтите уже имеющийся у вас материал, и останется площадь, которой недостаёт. Будущие стены теплицы нуждаются в предварительной обработке:

1. Снимите с рам всю фурнитуру (петли, ручки и т. д.).
2. Удалите с них слой старой краски. Это можно сделать шлифовальной машинкой, скребком или другими подобными инструментами.
3. Обработайте дерево составом от гниения и покрасьте.
4. Чтобы не повредить стёкла при работе молотком, демонтируйте их на время.
5. Максимально обработайте все отверстия (форточки) силиконовым герметиком. Оставьте несколько для вентиляции.

Дорожка между грядками и ограждение

В парниках целесообразно построить хорошую дорожку между грядками. Для её создания подойдут такие материалы, как кирпич, тротуарная плитка, брусчатка. Их нужно стелить на песчаную подушку в небольшую траншею. Можно использовать в качестве дорожки настил из песка и гравия.

В качестве ограждений часто используют полимерные ленты, в которых есть пластиковые стержни, вкапываемые в грунт. Они долго прослужат, легко монтируются, не гниют, легко моются. Но можно воспользоваться кирпичами, шифером или деревянными досками.

Установить каркас очень легко:

1. К рубероиду, устеленному на фундамент, необходимо приделать анкерами обвязку из брусьев. Скрепить все элементы стальными углами.
2. Установить вертикальные опоры (угловые и промежуточные).
3. Монтировать временную фиксацию до того, пока не сделана верхняя обвязка.
4. Сделать верхнюю обвязку и убрать временные элементы.
5. Соорудить каркас двускатной крыши. Для этого нужно установить 2 вертикальные стойки, конёк и стропильные ноги. Закрепить все элементы саморезами и стальными углами.
6. Прикрепить рамы к каркасу через отверстия, которые использовались при установке окон в квартире.

Если крыша будет сделана из оконных рам, то начинать стелить нужно сначала её, чтобы избежать повреждений стеклянных стенок, в случае падения инструмента.

Можно сделать и комбинированный вариант теплицы. Например, выгнать стены из оконных рам, а крышу покрыть другим материалом (поликарбонатом, полиэтиленом).

Видео: строительство теплицы своими руками

Если грамотно спланировать и соорудить такой парник, то вы получите долговечное, хорошее, светлое и просторное место для выращивания овощей. Не потратив много денег и сил, ваша теплица будет выглядеть не хуже дорогостоящих готовых конструкций.

С приходом весны каждый владелец дачного участка стоит перед выбором покупки или постройки парника для рассады. Магазины предлагают самые различные варианты, начиная от простых арочных сооружений из дуг с покрытием из агроволокна до сложных конструкций из поликарбоната. Но цель любого дачника - вырастить урожай с наименьшими затратами, поэтому на участках всё чаще можно встретить парники, построенные из старых оконных рам. Благо на смену деревянным пришли современные окна из профиля ПВХ и отслужившие свой срок рамы демонтируются.

Преимущества и недостатки оконных рам как материала для строительства парника

Сборные теплицы и парники, предлагаемые магазинами, легко монтируются по прилагаемым к ним схемам. Но при наличии достаточного количества старых оконных рам и минимальных навыков по строительству возвести теплицу под силу практически каждому, кто умеет держать молоток в руках и пользоваться шуруповёртом. Как и у любого материала, у рам есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества оконных рам

Этот материал обладает такими плюсами:

1. Доступность материала и его низкая стоимость. Старые рамы могут достаться при демонтаже и замене окон бесплатно или за небольшую цену, если приобрести их в организации, занимающейся этими работами.
2. Возможность возведения парника в относительно короткие сроки. Рамы легко монтируются на заранее подготовленный фундамент.
3. Длительный срок эксплуатации. При правильной подготовке рам и постоянном уходе за ними парник может прослужить около 10 лет.
4. Не требуется специальных инструментов и приспособлений. Для монтажа парника достаточно молотка, шуруповёрта и строительного уровня.
5. Установка на различные виды фундамента. В зависимости от веса рам для постройки парника может заливаться ленточный или столбчатый фундамент, но можно обойтись простой обвязкой.
6. Стёкла сохраняют оптимальную для растений температуру и пропускают максимальное количество света. В случае повреждения стекло можно заменить полиэтиленовой плёнкой.
7. Возможность комбинирования с другими материалами. Парник из рам может иметь крышу из поликарбоната, плёнки или другого подходящего покрытия.

Пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы прослужат дольше, но и стоимость парника будет значительно выше.

Недостатки материала

К минусам можно отнести:

1. Сложность в подготовке рам к монтажу. Потребуется тщательная очистка от старой краски, обработка антисептиком и чистовая покраска.
2. Требуется постоянный уход. Во время эксплуатации между рамами могут появляться щели, которые нужно будет заделывать.
3. Хрупкость стекла. При проседании фундамента или ударе стекло может треснуть и потребуется его замена.
4. Ограничения по сроку эксплуатации. В зависимости от материала, из которого изготовлены рамы, и правильной их обработки парник может прослужить несколько лет.

Рамы можно покрасить в один цвет, чтобы готовое сооружение выглядело более эстетично.

Подготовительные работы: размеры, схема, составление чертежа

От того, насколько правильно произведены предварительные расчёты и составлена схема установки, во многом зависит, сколько времени будет потрачено на монтаж парника. В этом случае не потребуется экстренно докупать недостающий материал или проводить корректировки прямо на участке.

Выбор места для установки

Один из самых важных факторов при постройке парника - выбор места. От этого зависит будущий урожай. Оно должно быть ровным и хорошо освещённым в течение всего дня, находиться вдали от здания и деревьев, не быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Располагать парник нужно по направлению с севера на юг. Исходя из плана участка и расположения деревьев и строений, можно выбрать место установки и определить допустимые размеры будущего парника. После этого стоит приступить к более детальной проработке.

Предварительные расчёты, чертёж

Определите точное количество имеющихся рам, запишите их размер. Лучше всего, если они будут одинаковыми. Это позволит избежать дополнительной подгонки по высоте. После этого можно составить схему, согласно которой будет проводиться монтаж. Это поможет определить последовательность установки, разметить место для дверей и форточек.

В зависимости от точного размера рам следует провести необходимую корректировку. В случае если нужно нарастить высоту стен, форточки можно расположить горизонтально, прикрепив их над основными рамами.

В зависимости от веса рам следует определиться с типом фундамента, на который будет установлен парник. Если планируется заниматься огородничеством довольно длительный срок, парник лучше устанавливать на ленточный или столбчатый фундаменты. Если оно планируется на 1–2 года, достаточно будет основания из бруса, предварительно изолированного рубероидом или обработанного антисептиком.

Крыша в парнике может быть как односкатной, так и двускатной или арочной. Во многом это зависит от материала, из которого её решили делать. Это может быть арочная крыша из поликарбоната или конструкция из рам, затянутых полиэтиленовой плёнкой.

Реже встречаются крыши из застеклённых оконных рам. При недостаточном уклоне есть вероятность, что в снежную зиму стекло может проломиться под тяжестью снега.

Предварительно следует составить детальный чертёж крыши и продумать варианты крепления.

При строительстве парников наиболее часто используются деревянные рамы. Они доступны по цене и при правильной предварительной подготовке могут прослужить долго. До установки нужно тщательно осмотреть все рамы, отложить в сторону те, в которых имеются дефекты. Если в процессе эксплуатации они затекали, на них проявятся признаки гниения - шелушащаяся краска, потемневший цвет дерева, изменение структуры. Рамы с высокой степенью повреждения не следует использовать при монтаже.

Рамы с небольшими дефектами могут прослужить некоторое время. При составлении чертежа нужно учесть этот момент и, если нет возможности замены, предусмотреть установку таким образом, чтобы места с дефектами располагались в верхней части, у самой крыши. Так они меньше будут подвергаться воздействию влаги и увеличится срок эксплуатации.

При подготовке к монтажу необходимо:

1. Удалить с рам все ненужные петли и ручки.
2. При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки до основания снять слои старой краски.
3. Для защиты от гниения и порчи вредителями обработать рамы антисептиком.
4. Извлечь стёкла, чтобы не повредились во время установки, если сборка будет проводиться при помощи гвоздей и молотка.
5. Зафиксировать форточки, которые будут использоваться, удобным способом, чтобы не открывались в процессе сборки парника.
6. Форточки, которые не планируется открывать, закупорить при помощи гвоздей или герметика.

Расчёт необходимого количества материала

Все предварительные расчёты делаем исходя из составленного ранее чертежа. Рассчитать количество рам нужно в зависимости от размера. При стандартном размере рам 1200х900 мм длина парника будет кратной 90 см, а высота составит 120 см + высота фундамента + высота крыши. С учётом того, что оптимальная ширина грядок составляет 1 м, а расстояние между ними варьируется от 40 до 60 см, наиболее удобная ширина парника составит 2,7 м, т. е. 3 рамы. Если окна большего размера, может быть достаточно двух рам.

Распашные окна имеют большие размеры и их потребуется значительно меньшее количество.

Если рам немного, можно сделать парник с односкатной крышей, пристроив его к дому или другой постройке с южной стороны.

Помимо нужного количества рам, потребуются:

1. Входная дверь. Можно использовать стандартную балконную дверь, при необходимости укоротив её, а можно изготовить самостоятельно по размерам проёма.
2. Бруски для постройки каркаса. Для небольшого парника потребуется 4 бруска длиной, равной высоте строения. Если планируется длинная конструкция, для её усиления можно использовать опорные балки.
3. Материалы для фундамента. Для ленточного потребуется материал для опалубки - столбики и доски, смесь из бетона, щебня и цемента, арматура или крупные камни. Для обычного деревянного фундамента потребуется брус 15Х15 см длиной, равный периметру парника, и рубероид для гидроизоляции.
4. Анкерные болты, шурупы.
5. Деревянные бруски для стропил. В зависимости от типа крыши их количество будет значительно отличаться. Наибольшее количество потребуется для двускатной крыши.
6. Материал для кровли. Это может быть поликарбонат толщиной не менее 6 мм или полиэтиленовая плёнка.

Инструменты, необходимые для работы

В процессе монтажа парника потребуются:

• шнур и колышки;
• молоток;
• шуруповёрт;
• циркулярная пила;
• строительный уровень;
• свёрла различного диаметра;
• угольник;
• рулетка;
• лопата;
• монтажная пена.

Подробная инструкция по изготовлению парника

При строительстве практически любого парника основными являются следующие этапы:

1. Разметка места для установки. При помощи колышков и шнура размечаем место, где будет устанавливаться парник. Если планируется ленточный фундамент, определяем ширину опалубки и по разметке роем траншею глубиной около 40 см.

   Для ленточного парника необходимо вырыть траншею

2. Возведение фундамента. Для ленточного фундамента устанавливаем опалубку из досок. Укрепляем их ряды колышками и внутрь помещаем арматуру или крупные камни. Затем заливаем каналы заранее подготовленным цементным раствором. Время высыхания составляет около 5 суток. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.

   Заливка производится в заранее подготовленную опалубку

3. Для установки углов столбчатого фундамента можно использовать металлическую трубу, кирпич, газосиликатные блоки. Венец из бруса монтируется на месте установки. Бруски скрепляются металлическими уголками, а по углам в землю вгоняется прут для надёжной фиксации. Для того чтобы предотвратить гниение, в углы и по центру каждой стороны основания можно подложить тротуарную плитку или другой материал.
4. Оформление грядок. До установки каркаса будет удобно сделать грядки и оформить дорожки между ними. В зависимости от расположения входа в теплицу и их количества могут быть различные варианты расположения грядок.

   При обустройстве теплицы важно правильно расположить грядки

   5. Видов оформления дорожек существует много. Это могут быть брусчатка, тротуарная плитка, кирпич или камень, которые укладываются в заранее подготовленную траншею глубиной 10–15 см с песчаной подушкой высотой 5–7 см. Альтернативный вариант - засыпная дорожка из песка и гравия.

   Для оформления дорожек предварительно выкапываются небольшие траншеи

   6. В траншею высотой 5–10 см засыпается песок или гравий. Допустимо использование древесной мульчи или соломы по усмотрению.

   Дорожки можно замульчировать опилками, соломой или другим материалом

   7. Установка каркаса и крепление к нему рам. Фундамент укрываем полосами рубероида и при помощи анкеров поверх рубероида монтируем брусья для нижней обвязки. Эти элементы для прочности конструкции соединяем между собой стальными уголками. После этого делаем разметку для установки вертикальных опор. При помощи стальных уголков, проверяя точность вертикальных линий посредством уровня, крепим угловые стойки, а затем при необходимости устанавливаем промежуточные.

   Каркас парника подготовлен к установке рам

   8. С помощью брусков делаем временную фиксацию, чтобы стойки не клонились от собственной тяжести. После установки всех вертикальных элементов на стойки посредством уголков крепим верхнюю обвязку - она не позволит элементам накреняться под собственным весом. Только после окончательного монтажа каркаса убираем временные опоры. В качестве стоек можно использовать металлические трубы, заглублённые в почву. Чтобы прикрепить рамы к каркасу, лучше всего применять саморезы или шурупы. Это исключит вероятность повреждения стекла. Оптимально крепить рамы непосредственно к брусу в те отверстия, которые уже имеются в рамах.

   Места крепления рам можно заделать монтажной пеной

   9. Окончив монтаж, щели, которые образовались между стойками и рамами, необходимо заделать монтажной пеной. Это исключит сквозняки и проникновение холодного воздуха в теплицу.

   Щели между рамами и каркасом заделывают монтажной пеной

   10. Возведение крыши. Каркас двускатной крыши состоит из двух вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног по обеим сторонам от него. В первую очередь устанавливаются стойки, затем перекидывается брус от одной стойки к другой - он будет выполнять роль конька. На него крепятся стропила.

   

Деревянные старые окна, которые отслужили свой век и уступили место пластиковым, обычно отправляются в утилизацию. Но дачникам такой материал может сгодиться для создания временной или стационарной теплицы. На заводские конструкции из поликарбоната денег хватает не всегда, а тут – бесплатный, добротный и весьма выгодный для растений материал. Стекло хорошо пропускает свет и обладает высокой прочностью. Так что ваша теплица из оконных рам устоит перед любыми осадками и пропустит внутрь большую часть ультрафиолетовых лучей, необходимых для роста растений.

Из оконных рам можно создать как временный разборный вариант мини-теплицы для выращивания рассады, так и большую стационарную конструкцию. Все зависит от культур, которые планируется там выращивать, и местного климата. Если погода летом теплая, и большинство растений хорошо выживает в открытом грунте, то есть смысл ограничиться несколькими парниками, которые после пересадки рассады отправятся в сарай до будущей весны. Но в холодном климате придется строить теплицу «на века», чтобы ни ветер, ни снег зимой ее не испортили, а весной не подмыли паводки.

Независимо от того, какую постройку теплицы вы выберете, оконные рамы нужно подготовить к новой функции. Весь металлический арсенал – шпингалеты, крючки, ручки и под. в теплице не понадобятся, поэтому их демонтируют.

Чтобы было удобнее фиксировать рамы к каркасу, стекла лучше вынуть и сложить в сторонке, обозначив маркером номера (чтобы потом точно вставлять в ту же раму). Так вам проще будет управляться с монтажом, да и стекло не треснет при работе. При необходимости замените потрескавшиеся рейки и ржавые штапики.

Раз окна были в употреблении, то краска в них, естественно, полущилась. Все слои лака и красок необходимо счистить, потому что дереву необходима защита от влажности. Климат теплицы неблагоприятен для древесины, и чтобы она не сгнила за год, рамы нужно обработать антисептиком.

Неплохо поверху прокрасить слоем белой краски. Солнце будет меньше нагревать каркас и сокращать срок его службы. Впрочем, для парничка это делать необязательно.

Пока рамы сохнут, займитесь самой конструкцией. Для начала можно попрактиковаться в создании мини-теплицы, а уж потом решиться на большую, неразборную.

Разметка и подготовка материала

В парниках оконные рамы служат обычно крышей, которая крепится на деревянную основу. На день крышу приоткрывают, давая рассаде проветриться. Поэтому прикиньте размер мини-теплицы так, чтобы ее ширина совпала с шириной рамы. Длину рассчитывают, исходя из количества окон, которыми будет выкладываться крыша. Чаще всего их 2-3.

Для каркаса понадобятся доски и 4 бруса. Брусья вкапывают по углам будущего парничка, а из досок сбивают щиты. Так как парник должен иметь наклонную крышу для скатывания осадков и максимального прохождения солнечных лучей, передний щит сбивают из 3 досок, задний – из 4-х, а в боковых тоже используется 4, но верхняя доска срезается углом по длине так, чтобы создать нужный переход высоты от переднего щита к заднему. Подготовленные щиты фиксируются на брусья с помощью саморезов.

Для парничка обычно фундамент не делают, но если грунт болотистый, то можно положить под низ ряд одинарного кирпича

Создание крыши из оконных рам

Так как парник несложен в сборке, стекла из рам обычно не вынимают. Поэтому приступают сразу к монтажу.

• Рамы укладывают поперек длины парника и фиксируют к задней (самой высокой) стенке каркаса. Для этого используют оконные петли.
• Лучше всего оставить все окна мобильными, не скрепляя между собой, а лишь плотно стыкуя. Тогда для проветривания и ухода за рассадой можно будет приоткрывать любую из частей крыши.
• Для надежности каждую раму фиксируют на короткой стороне каркаса с помощью дверного крючка, а сверху прикручивают ручки, чтобы было легче приподнимать окна.
• Набивают с внутренней стороны переднего щита планку, опустив ее на 2-3 см ниже края верхней доски. Она станет опорой палке или бруску, которым приподнимают крышу для проветривания.

Ручки закрепляют на крае каждой рамы саморезами, чтобы было легче приоткрывать одну из частей крыши для проветривания рассады

Технология монтажа стационарной теплицы

Если парника недостаточно либо климатические условия не позволяют выращивать растения в открытом грунте, можно создать более прочную конструкцию, которая не будет разбираться на зиму и прослужит 3-5 сезонов. Но стационарная теплица из старых оконных рам – самая тяжелая из всех вариантов подобных сооружений. Поэтому она требует хорошо укрепленного фундамента.

Фундаментные работы: варианты и технология заливки

Необходимость фундамента для теплицы обусловлена также тем, что высота оконных рам не превышает 1,5 метра. Это неудобный размер для нормального передвижения внутри. Идеально, если высота стен 1,7-1,8 м, ведь ухаживают за растениями в основном женщины. Поэтому недостающие сантиметры нужно «нарастить» с помощью фундамента. Еще один плюс – дерево избавится от прямого контакта с землей, а значит, и гнить будет меньше.

Высота надземной части фундамента просчитывается исходя из общей высоты конструкции, чтобы рамы вместе с бетоном создали стенки, внутри которых можно перемещаться не нагибаясь

Самым выгодным считается ленточный фундамент из бетона. Изготавливают его следующим образом:

1. Проводят разбивку площадки так, чтобы теплица стояла с севера на юг (при таком расположении растения будут целый день под лучами солнца). Вбивают по углам колышки, натягивают шпагат.
2. Прокапывают траншею шириной 15-20 см, глубиной – до полуметра. Если уровень промерзания в вашей местности более глубокий, то прокапывайте до 70 см. Это сделает теплицу непромерзаемой и позволит высаживать растения очень рано, в начале весны.
3. Для укрепления основы засыпают слой гравия и 10 см песка.
4. Песок проливают слоем бетона, забрасывают камни и заливают оставшееся до поверхности земли пространство бетоном.
5. На следующий день ставят опалубку, чтобы приподнять фундамент над землей. Высота опалубки зависит оттого, какой итоговый размер высоты теплицы вы хотите получить. Обычно заливают 15-25 см.
6. Заполняют бетоном, укрепляя его камнями или арматурой, и оставляют до полного устывания.

Некоторые хозяева обходятся без опалубки, выкладывая надземную часть фундамента брусом 15Х15 см. Чтобы получить 30 см высоты, бруски укладывают попарно, друг на друга. Таким образом понадобится 8 деревянных брусьев, которые заранее смазывают антисептиком или отработанным машинным маслом. Обвязывают между собой скобами, а края укрепляют металлическими уголками. Между брусом и бетонной частью фундамента необходимо проложить гидроизоляцию из рубероида.

Для небольшой теплицы достаточно прокопать траншею на 30 см, засыпать ее гравием, а потом песком и на него сразу укладывать брус. Правда, такая конструкция может промерзать.

Технология монтажа каркаса

Между заливкой фундамента и монтажом каркаса должно пройти не менее 2 недель, чтобы бетон окончательно устыл и освоился в земле. Поэтому просчитывайте сроки строительства теплицы из оконных рам заранее, чтобы успеть смонтировать ее к высадке рассады.

Каркас представляет собой стойки, а также верхнюю и нижнюю обвязку. Их можно выполнить двумя путями: либо из досок и брусьев, либо из металлических уголков.

Если использовать металлические уголки, то нижнюю обвязку создают на этапе заливки надземной части фундамента, чтобы сцепить металл с основой. Боковые стойки из тех же уголков сваривают или соединяют с нижней частью болтами. Верхнюю обвязку необходимо очень точно высчитать по высоте, чтобы оконные рамы не оказались выше или ниже линии каркаса.

Если использовать дерево, то вам понадобится брус 10Х10 см, который кладут на фундамент, 8 досок для обвязки (толщина – 4 см), 4 боковые стойки из бруса (5Х5 см) и промежуточные, число которых просчитывается исходя из числа рам, которые будут устанавливать. К примеру, если по длине будет установлено 4 рамы, а по ширине 2, то понадобится 3 стойки на одну сторону, 3 на другую, и одну на боковую. Со второго торца будет ставиться дверь, о которой скажем позднее.

При монтаже каркаса используют металлические уголки и саморезы.

Брусья между собой соединяют металлическими уголками, заранее насверливая отверстия под болты, и все металлические детали обрабатывают антикоррозийным составом

Ход работ:

1. Брус десятку прикрепляем к фундаменту с помощью анкерных болтов.
2. Ставим боковые стойки, контролируя вертикаль уровнем.
3. Прибиваем доски нижней обвязки, используя врубку вполдерева и гвозди. Можно также скреплять мебельными уголками, взятыми на саморезы.
4. Устанавливаем в каркас промежуточные стойки с шагом, равным ширине одного окна.
5. Прибиваем доски верхней обвязки.

Боковые стойки из бруса желательно монтировать с применением строительного уровня и для лучшей сохранности дерева покрыть антисептическим составом

Каркас для двускатной кровли лучше сбить на земле, а затем установить на конструкцию. Его сбивают тоже из бруса. Для центральных стояков берут дерево потолще, а стропила, конек и промежуточные стропильные ноги можно изготавливать из бруса 5Х5 см.

Каркас крыши собирать на земле удобнее, так как есть опора и ввинчивать саморезы в конек и стропила гораздо проще

Чем лучше накрыть крышу?

При строительстве теплиц из оконных рам крышу обычно накрывают пленкой либо поликарбонатом. Оконные рамы используют реже, потому что вес конструкции получается слишком большим, да и фиксировать стекло в наклонном положении сложно. К тому же, пленку или пластик на зиму можно снять. Окна же никто не демонтирует, и зимой они будут собирать на себе шапки снега, сокращая срок службы теплицы.

Промежуточные стропильные ноги можно изготавливать не из бруса, а из узкой толстой доски. Их шаг обычно равен ширине оконных рам

Натягивать пленку лучше вдвоем, с разных сторон. Так легче проконтролировать уровень натяжения. Фиксируют полиэтилен к каркасу крыши с помощью деревянных планок и маленьких гвоздиков.

Если фронтоны кровли обить не пленкой, а дышащим материалом, вроде строительной сетки, то можно использовать оконные рамы без форточек

Закрепление рам в каркасе

После того, как сделали каркас и крышу, приступают к установке оконных рам.

• Их фиксируют саморезами с внешней стороны каркаса.
• Щели между окнами запенивают монтажной пеной, а сверху закрывают тоненькими планками для полной герметичности.
• Вставляют стекла, закрепляя не только штапиками, но и смазывая края герметиком, чтобы исключить движение воздуха.
• Проверяют, не покосились ли форточки.
• Прибивают крючки, которые будут удерживать форточки в закрытом состоянии, и продумывают фиксирующие элементы, чтобы в открытом виде они не болтались.

Каждую форточку надо снабдить не только крючком, который будет удерживать ее в закрытом состоянии, но и продумать, чтобы она не болталась в открытом виде

Установка дверей

Последним этапом будет установка дверей в торцевой части теплицы. Если конструкция узкая, то этот торец вообще не рекомендуют зашивать рамами, потому что они просто не поместятся. Проще всего все пространство между дверной коробкой и каркасом обить пленкой.

Делается дверная коробка из бруса. Для навешивания дверного полотна можно использовать фурнитуру, вынутую из окон. Осталось засыпать пол теплицы плодородной землей, разбить грядки – и можно приступать к высадке растений.