Экология потребления. Усадьба: Если морозы повредили водопроводные трубы и в них замерзла вода, проблему нужно решать незамедлительно. В этой статье мы расскажем, как правильно оттаивать трубы, кроме того, вы узнаете о самых эффективных способах локализации аварии на пластиковых или металлических трубопроводах.
Если морозы повредили водопроводные трубы и в них замерзла вода, проблему нужно решать незамедлительно. В этой статье мы расскажем, как правильно оттаивать трубы, кроме того, вы узнаете о самых эффективных способах локализации аварии на пластиковых или металлических трубопроводах.
Если вода из трубы не течет, не выходит и не всасывается воздух, при этом у соседей по участку таких проблем нет, приходится иметь дело с замерзшим трубопроводом. Существует несколько способов устранения аварии, но для начала нужно найти замерзший участок трубопровода.
Поиск места замерзания
Трубы чаще всего замерзают в местах с плохой теплозащитой, обычно это подъем трубы из грунта, места ввода в дом, подвалы, ревизионные или учетные колодцы, также в зоне риска места пониженного протока - фитинги и соединения. Известно два основных случая возникновения проблемы:
- Замерзла магистральная линия, питающая всю систему.
- Замерз локальный участок (это легко проверить, если, помимо дома, имеется подвод воды к огороду или хозпостройкам).
Обычно в зоне риска находятся трубопроводы, пролегающие выше глубины замерзания, а она для всех регионов разная.
| Линия городов | Средняя глубина промерзания |
| Калининград - Минск - Киев - Ростов-на-Дону | 0,8 м |
| Таллин - Харьков - Астрахань | 1 м |
| Санкт-Петербург - Новгород - Смоленск - Воронеж | 1,2 м |
| Петрозаводск - Москва - Саратов | 1,4 м |
| Архангельск - Казань | 1,6 м |
| Сыктывкар - Екатеринбург - Оренбург | 1,8 м |
| Нарьян-Мар - Курган - Петропавловск - Омск - Новосибирск | 2,2-2,4 м |
| Регионы крайнего севера | Свыше 2,4 м |
Кроме климатического пояса важное значение играет также уровень поднятия грунтовых вод, тип грунта и даже величина снежной шапки (так что подумайте, стоит ли в сильный мороз очищать землю от снега).
После того как доступ к потенциальным очагам замерзания открыт, можно приступать к оттаиванию. Если замерз участок трубы большой длины, его можно не откапывать полностью, лучше выкопать лунки через каждые 4–5 метров пролегания. Их размер должен обеспечить нормальный доступ к трубе, для последующей работы с ней.
Если замерзли пластиковые трубы
Пластиковые трубы не рекомендуется греть открытым пламенем, но отлично подойдет строительный фен. Если его нет, обмотайте закупоренный участок мешковиной и поливайте горячей водой в течение 10–30 минут. При этом краны должны быть открытыми: даже малейшая прореха в ледяной пробке будет прорвана высоким давлением. Дальше вода сама сделает свое дело, нужно только слить достаточное количество через систему - около 1–1,5 м 3 .
Трубы из полипропилена и полиэтилена сохраняют пластичность даже при очень низких температурах. Поэтому, если у вас новый пластиковый водопровод и при прокладке использовалась труба приемлемого качества, есть большой шанс, что ее не прорвет. Отдельное внимание нужно уделить местам спаек: если пластик во время монтажа был перегрет, он может дать трещину и течь.
Как отогреть металлическую трубу
Металлические трубы не так чувствительны к открытому пламени, если только внутренняя стенка не имеет цинкового покрытия. Греть их можно даже паяльной лампой или разведенным под трубой костром, ацетиленовым или пропановым резаком. Желательно избегать прямого нагрева огнем резьбовых соединений, от этого они потеряют герметичность, придется перепаковывать.
Металлическая труба хороша тем, что она эффективно распространяет тепло по всей длине, при сильном нагреве вода внутри закипает, пар медленно, но верно оттаивает ледяную пробку. Это может сработать даже на расстоянии до 4–5 метров, так что имейте терпение и продолжайте греть.
Отогрев замерзших труб электрическим током
Металлическая труба - хороший проводник и должна нагреваться под действием электрического тока, если подключить к участку трубы обычный сварочный трансформатор, труба нагреется достаточно сильно, чтобы растопить лед внутри себя. В зависимости от мощности аппарата можно за один раз прогревать участок от 5 до 30 метров, а то и всю трубу целиком.
Внимание! На такой метод оттаивания уйдет несколько часов и подходит он только для металлических труб, не имеющих соединений и фитингов.
Есть другой способ оттаивания льда внутри трубы, более трудоемкий, но незаменимый для закопанных труб. В доме придется разобрать пару соединений, чтобы получить один конец замерзшей трубы полностью открытым. Через него в трубу будет заведен зонд из электрического кабеля, имеющий наконечник наподобие «солдатского кипятильника».
Изготовление «кипятильника»
Нам понадобится цельный медный кабель с двумя однопроволочными жилами в двойной изоляции, сечением не менее 4 мм 2 на несколько метров длиннее замороженной трубы. С одного конца нужно снять поясную изоляцию на 10–15 см, одну жилу завернуть в обратную сторону и прижать к кабелю, со второй снять изоляцию и очень плотно намотать поверх кабеля с наложенной на него жилой 4–5 витков. Конец оставшейся жилы нужно тоже зачистить и обмотать вокруг кабеля на расстоянии в 3–4 см от первой обмотки.
Внимание! Изоляция ни в коем случае не должна быть поврежденной, чтобы жилы не имели прямого контакта.
Такой зонд довольно сильно нагревает воду, легко продвигаясь по трубе, проходит даже через изгибы и повороты. Зондом можно полностью растопить до 20–30 метров трубы (3–3,5 м трубы за 1 час). Подавать питание на зонд можно только через автоматический выключатель на 25 А.
Внимание! Прикасаться к трубе или проводу под напряжением нельзя ни в коем случае, значит, толкать зонд придется только после выключения! Перед каждым повторным пуском проверяйте тестером цепь на наличие короткого замыкания.
Воду из трубы можно отводить, засунув в нее тонкий силиконовый шланг, подключенный к насосу или автомобильному компрессору.
Этот способ подходит для пластиковых труб, для металлических зонд придется усовершенствовать, чтобы избежать замыкания на металлическую стенку. Можно, например, снабдить зонд изолирующим футляром из трубки меньшего диаметра. Пластик зонд не прожжет, так как нагревает он только воду, сама жила не раскаляется.
«Клизменный» метод оттаивания труб
Понадобится большая воронка, кружка Эсмарха или клизменный мешок, тонкая силиконовая трубка соответствующего диаметра, плотно надетая на штуцер емкости. Задача проста: доставить кипяток к месту замерзания по тонкому шлангу, собирать выходящую из трубы воду, заново кипятить ее и заливать в клизму. Метод действительно работающий, хотя с его помощью за час получится отогреть только 1,5–2 метра трубы.
Мешок должен быть расположен не менее чем на 2 метра выше выходного отверстия. По мере оттаивания трубку нужно продвигать, пока она снова не упрется в лед. Это будет гораздо проще делать, если трубка привязана к жесткой стальной проволоке с загнутым концом.
Устранили замерзшую воду в водопроводе. Дальнейшие действия
После того как затор в трубе устранен, нужно удостовериться, что трубу не порвало от расширившегося льда. Спустите около 0,5 м 3 воды и перекройте все краны. Если в системе есть утечка, она даст о себе знать: спустя некоторое время в откопанных лунках или траншеях начнет собираться вода, по ее объему и направлению притока можно определить место прорыва. Поврежденный участок нужно заменить, а трубу необходимо утеплить или закапать глубже, чтобы она не замерзла вновь.
В зимнее время капитальный ремонт слишком сложная задача, но есть некоторые меры, которые позволят «перезимовать»:
- Обмотать подверженные замерзанию участки бандажом из стекловаты.
- Вложить в места промерзания нагревательный шнур.
- Плотно обложить трубу кусками пенополистирола.
- Обеспечить постоянный проток воды, хотя бы минимальный.
- Установить сливной вентиль и полностью слить воду из системы.
В дальнейшем учитывайте недостатки вашей водопроводной системы и обязательно уделите время на ремонт в теплое время года. опубликовано
В основу работы водопровода положен принцип «сухих труб», заключающийся в том, что при неработающем насосе подводящие трубы от поверхности воды в колодце до точки подсоединения обратного клапана, который находится внутри помещения (рис. 2, точка А), всегда находятся без воды, то есть они «сухие».
Рассмотрим водопровод, изображённый на схеме (рис. 2). Вода из колодца 1 подается насосом 3 через гибкий шланг 2, трубу 4, обратный клапан 5 в гидроаккумулятор 12 и от него -к потребителям (на рисунке это кран мойки 11). Кроме этого, вода стремится заполнить рессивер 7, который подключён на входе обратного клапана. Схема контроля давления воды в водопроводе и управления насосом состоит из манометра 9 и реле давления 10. При первом включении насоса вода, двигаясь по трубам, сжимает воздух, находящийся в трубах. Этот воздух стремится поступить в рессивер и гидроаккумулятор. В полости гидроаккумулятора предварительно создано такое воздушное давление, которое препятствует заполнению гидроаккумулятора поступающими из трубы воздухом, а затем и водой, до заполнения воздухом рессивера. После заполнения рессивера воздухом в него начинает поступать вода, сжимающая находящийся в нём воздух, а также начинается поступление воздуха и воды в гидроаккумулятор.
При достижении требуемого давления в гидроаккумуляторе, которое определяется необходимым запасом воды в нём, реле давления отключит насос. Как только насос отключится, сжатый воздух из рессивера вытолкнет воду из труб в колодец. При этом вода и воздух за обратным клапаном останутся в гидроаккумуляторе и трубах. После нескольких разборов воды воздух из гидроаккумулятора стравится в атмосферу. При последующих включениях насоса работа водопровода до точки А останется такой же, как было описано выше, а после точки А в гидроаккумулятор будет закачиваться только вода (без воздуха). Кран 6 служит для слива воды из системы, минуя обратный клапан. При этом необходимо открыть краны всех потребителей. При длительной эксплуатации водопровода количество воздуха в магистрали до точки А может уменьшиться за счёт поглощения его водой, что приведёт к неполному выталкиванию воды из труб. Поэтому периодически, примерно раз в четыре-пять дней необходимо открывать кран 8 при неработающем насосе для полного удаления воды из рессивера. Чтобы насос при этом не включился, желательно рядом с краном 8 расположить дополнительный выключатель электропитания насоса.
1 – ствол колодца; 2 – внутренний утеплитель; 3 – внешний утеплитель; 4 – входной фланец; 5 – приямок; 6 – защитная труба; 7 – стена дома; 8 – сезонно отапливаемое помещение
1 - колодец; 2 – гибкий шланг; 3 – погружной центробежный насос без обратного клапана; 4 – труба; 5 – обратный клапан; 6-кран; 7-ресивер; 8 – кран; 9 – манометр; 10 – датчик давления; 11 – кран холодной воды потребителя; 12 – гидроаккумулятор; 13 – электрокабель насоса
1 – штуцер металлический из латуни или бронзы под шланг диаметром 0,5″; 2 – полипропиленовый уголок 0,5″; 3 – полипропиленовая труба 0,5″; 4 – дюритовый шланг 0,5″; 5 – ствол колодца (бетон); 6 – прокладка (силиконовый герметик); 7 – фланец (сталь3); 8 – уплотнитель (силиконовый герметик); 9 – цанговая муфта для полиэтиленовых труб диаметром 0,5″; 10 – стальная труба 0,5″
Рассмотрим работу водопровода на конкретном примере (рис. 2): расстояние от дома до колодца – 10 метров; максимальное расстояние от точки подсоединения гибкого шланга к трубе до поверхности воды – 3 метра; подводящие к дому трубы и шланг имеют внутренний диаметр – 16 мм. Определим минимальный объём рессивера \/ Pмин. Максимальный объём воздуха в шланге и трубах до обратного клапана \/в определяется по известной формуле:
V в = (πD2/4)L,(1),
где D – внутренний диаметр шланга и трубы, L – расстояние от поверхности воды до обратного клапана (10+3)х102 (см – для удобства расчётов).
Таким образом,
V в =0,8×1,62x13x102см 3 ≈2,6х103 (см 3 , или примерно 2,6 литра). Следовательно, объём рессивера должен быть более 2,6 литра. В качестве рессивера использованы два последовательно соединённых корпуса от фильтров «Аквафор» (или можно «Гейзер») без картриджей. В этом случае объём рессивера равен примерно трём литрам.
Определим минимальную величину предварительно создаваемого давления в гидроаккумуляторе Р Амин.
Как отмечалось ранее, это давление должно быть больше минимального давления в рессивере Р Pмин, созданного при полном вытеснении воздуха из шланга и труб, т.е.:
Р Амин ≥ Р Рмин (2).
Известно, что произведение давления газа на его объём в замкнутом пространстве есть величина постоянная, т.е.
Из этого следует:
5,6×1 =3хР Рмин,
где: 5,6 л (3+2,6) – общий объём воздуха в ресивере и в трубах до сжатия, 3 л – объём сжатого воздуха в ресивере без воды.
Таким образом, Р Рмин ≈1,6 атм. Учитывая (2), примем Р Pмин ≈ 1,8 атм.
3. Определим номинальное давление в гидроаккумуляторе P Аном.
Р Аном – это такое давление, при котором в гидроаккумулятор закачен необходимый объём воды (например, 2 литра). Используем промышленный гидроаккумулятор, объёмом V A = 8 литров. Из формулы (3) следует:
Р Pмин х8= Р Амин х6,
где 6 – объём воздуха в гидроаккумуляторе после закачки в него двух литров воды. Таким образом, Р Аном ≈ 2,4 атм., принимаем Р Аном ≈ 2,6 атм. Итак, рассчитав значения Р Амин и Р Аном, мы определили величины пороговых значений срабатывания датчика давления. Давление, при котором произойдёт отключение насоса, должно быть 2,6 атм, а для включения насоса – 1,8 атм. Следовательно, гистерезис настройки давления составляет величину Δ = 0,8 атм. Настройки датчика давления выполняются по заводской инструкции на него, при этом контроль осуществляется по манометру 9 (рис. 2). Из приведённых расчётов следует, что в этом водопроводе нужно использовать насос, способный создать давление воды более чем 2,6 атм. Такими насосами могут быть, например, «Водолей» или «Ручеёк», способные поднять воду на высоту 30 метров и выше. При большем расстоянии от колодца до дома и большем диаметре подводящих труб (в отличие от рассмотренных) очевидно, что объём воздуха в трубах увеличится, следовательно, необходимо увеличить и объём рессивера.
Далее рассмотрим некоторые особенности конструкции моего водопровода. Для предотвращения замерзания верхнего слоя воды в колодце, а значит и образования ледяной пробки в шланге, ствол колодца утеплён от поверхности земли до оголовка двумя слоями вспененного полиэтилена толщиной 8 мм (рис. 1). Верхняя часть оголовка накрыта пенопластом толщиной 50 мм. Ввод труб в дом и другие элементы конструкции изображены на рис. 3.
1 – труба от насоса; 2 – обратный клапан; 3 – кран для слива воды из системы в обход обратного клапана; 4 – манометр; 5 – рессивер; 6 – кран для полного удаления воды из труб; 7 – труба на вход гидроаккумулятора.
1 – ниппель для создания избыточного давления; 2 – гидроаккумулятор; 3 – регулировка разности давлений отключения и включения насоса (гистерезис); 4 – регулятор величины давления, при которой отключается насос; 5 – труба обратного клапана
Ориентировочные размеры фланца приведены на рис. 3. Уголок для шланга изготовлен следующим способом: штуцер 1 нагревался до температуры ≈ 150°С, после чего резьбовой частью вплавлялся в уголок 2. Полипропиленовые детали соединены пайкой. Трубы от колодца до ввода в отапливаемое помещение дома утеплены стандартными вспененными трубчатыми утеплителями и помещены в канализационные трубы из полиэтилена диаметром 110 мм. Кроме того, для удобства монтажа, фланец размещён в приямке, выложенном кирпичом и закрытом деревянной крышкой. Разводка водопровода в доме выполнена также полипропиленовыми трубами диаметром 0,5″. Краны 6 и 8 – шаровые.
При монтаже в доме различных потребителей использованы гибкие подводки. При этом особое внимание было уделено недопущению образования так называемых «сифонов», препятствующих гарантированному сливу воды из подводок при отключении водопровода.
Для подстраховки на случай непредвиденного замерзания подводящих труб мною использован саморегулирующийся греющий кабель от тёплого пола мощностью 150 Вт. Кабель крепится к трубам внутри теплоизоляции алюминиевым скотчем и может быть включён при возникновении аварийной ситуации вручную. Однако, за полтора года эксплуатации такой необходимости не возникало.
В. ИВАНОВ
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.
Ситуация, когда при отрицательной температуре на улице прекращается подача воды из крана вам знакома? Такая проблема возникает в вашем доме с наступлением холодной поры, а вы не знаете, как быстро устранить ее? Для борьбы требуется подобрать эффективный метод возобновления работоспособности водопроводной сети. Согласны?
Мы подскажем вам, как отогреть замерзший трубопровод и как в будущем предупредить возникновение проблемной ситуации. Расскажем о действенных способах, позволяющих быстро восстановить подачу воды холодным зимним днем для санитарно-гигиенических целей и приготовления пищи.
В нашей статье приведена подборка лучших способов, которые помогут справиться с этой неприятностью своими силами. Рассмотрены методы для трубопроводов из различных материалов. Чтобы вы смогли лучше разобраться в нюансах отогревания, мы подобрали наглядные фото и тематические видеосюжеты с подробным изложением рекомендаций по спасению водопровода из ледяного плена.
При резком наступлении мороза, дополненного сильными ветрами, случаи замерзания с образованием внутри них ледовых пробок, встречаются нередко.
Замерзшая в результате неправильной укладки или эксплуатации трубопровода вода в лучшем случае лишит возможности использовать систему, а в худшем – вынудит устранять прорыв.
Проблема замерзания труб больше актуальна для владельцев дач и домов частного сектора, вводы водоснабжения которых проходят по улице
Причин замерзания воды в водопроводе может несколько.
Самые основные среди них:
- экстремально низкие температуры на улице;
- прокладка труб на меньшую глубину, чем уровень промерзания почвы;
- недостаточное утепление трубопровода;
- малый или даже нулевой расход воды.
В ночные часы или на более продолжительный период, когда хозяева не пользуются водопроводом, вода в трубах остается неподвижной. При минусовых температурах она быстро замерзает.
Промерзать могут не только трубопроводы, но и своевременно не перекрытые краны, которые подают воду, как в неотапливаемое подвальное помещение, так и во двор
Труба, находящаяся в промерзшем грунте, после пропускания теплых потоков начинает остывать, и уже через короткий промежуток приобретает низкую температуру. Небольшие порции воды по мере наступления начинают намерзать и кристаллизоваться, в какой-то момент забивая весь участок трубы полностью.
Как найти проблемный участок?
Самый сложный момент в этом деле – определить место промерзания на открытом участке . Опытные мастера советуют при осмотре и прощупывании доступной части трассы ориентироваться на температурные ощущения.
Определить место ледяной пробки в пластиковом трубопроводе при прощупывании не сложно: в пределах застопоренного участка при попытке слегка согнуть трубу слышен характерный хруст
Водопровод обычно замерзает в тех участках, где трубы подходят близко к поверхности земли. Уязвимым к морозам местом являются также технические колодцы, неотапливаемые подвальные помещения.
Замечено, что бетон промерзает быстрее грунтовых пластов. Поэтому, если подвал был ненадежно утеплен или приоткрыт в период сильных морозов, вполне закономерно, что пролегающий в нем трубопровод замерз.
Если область промерзания определить не получается, лучше сразу отказаться от идеи пробить ледяной затор механическими способами
В случае если «вычислить» конкретный участок не удается, применяйте доступные способы сразу на нескольких наиболее вероятных местах промерзания.
Действенные варианты решения проблемы
Водопровод можно разморозить посредством наружного теплового воздействия, либо методом разморозки изнутри. Каждый конкретный случай зависит от протяженности замерзшего участка и материала, из которого выполнены , а потому требует применения разных средств.
Несмотря на то, что лед при той же массе объемнее воды, в рамках своего агрегатного состояния, подчиняясь законам физики, прежде чем растаять, расширяется.
Чтобы снизить риск разрыва труб в период оттаивания ледяных пробок, необходимо снизить давление на стенки конструкции, предусмотрительно открыв краны
Перед началом работ в обязательном порядке необходимо открыть водопроводный кран или «сбросник» после вентиля на входе с тем, чтобы по вытекающей из него воде определять результативность выполняемых действий.
Способ #1 - применение горячей воды
Если система замерзла на открытом участке при , либо же внутри неотапливаемого подвала, самый простой способ, как отогреть участок водопровода – обработать его снаружи кипятком. Горячая вода спасала водопроводы от замерзания во все времена.
Для этого трубу в несколько слоев обматывают ветошью и отрезами старых тряпок, которые хорошо впитывают влагу. Намоченная тряпка будет продлевать время контакта стенок трубы с водой.
Обмотанный тряпкой участок в несколько подходов поливают горячей водой до тех пор, пока ткань не намокнет, а лед под ней не начнет таять
При прогреве замерзшего участка трубопровода важно не повредить его. Области конструкции, которые не требуют прогрева, необходимо прикрыть теплоизолирующим материалом. Это позволит предупредить скапливания двигающихся по трубопроводу вместе с водой кусочков льда.
Применяют этот способ только в закрытых помещениях и при открытом способе прокладки трубопровода. И подходит эта технология только для стальных трубопроводов. Систему, находящуюся под землей придется отогревать кипятком не менее 12 часов.
Способ #2 - обогрев строительным феном
Достичь желаемого эффекта можно и с помощью горячего воздуха, создаваемого мощным строительным феном. Способ применяют для обогрева замерзших участков трубопровода в тех местах, где добраться до них довольно легко, к примеру, когда система проложена внутри постройки.
Для того чтобы растопить воду вдоль оболочки трубопровода, поверхность конструкции обдувают со всех сторон направленным насадкой потоком горячего воздуха
Чтобы создать условия для продвижения скопления льда по трубе, нужно равномерно распределять поток горячего воздуха, не забыв при этом предварительно открыть все вентили.
Учитывайте, что строительный фен выдает температуру, диапазон которой может достигать от 100 до 650°С. Поэтому его нельзя применять для труб, выполненных из полимерных материалов.
Усилить эффект, сократив при этом тепловые потери, помогает сооружение вокруг обогреваемого участка импровизированного защитного кожуха. Он будет отражать тепло, равномерно распределяя его по всей поверхности изолированного участка.
Для этого временно сооружают небольшой павильончик, стенки которого выполняют из той же пленки или металлических щитов.
Галерея изображений
При прогревании трубопровода особое внимание стоит уделить входам в фитинги, поворотам и сужениям, поскольку внутри них могут застревать мельчайшие льдинки. Главное – оставить кран открытым.
При прогреве стальных труб некоторые умельцы применяют способы воздействия открытым огнем, используя для этого газовую горелку или паяльную лампу.
Но этот метод допустимо применять только при открытой видимости труб. Да и эффективность применения паяльной лампы не слишком высока, поскольку на прогрев даже короткого участка может уйти до нескольких часов.
Способ #3 - использование электротока
Справиться с ледяными пробками можно и с помощью сварочного аппарата. Принцип работы устройства построен на том, что металл, из которого выполнена труба, является проводником.
Под действием создаваемого электрического поля электроны начинают двигаться в заданном направлении, сталкиваясь с ионами, они передают им свою энергию. Та, в свою очередь превращается в тепло, которое выделяется наружу.
Металл под воздействием тока нагревается и выделяет тепло, которое внутри трубы передается льду, постепенно растапливая его
Клеммы выключенного сварочного аппарат фиксируют к концам замороженного участка. Сначала регулятор мощности выставляют на самый минимум, а затем, постепенно повышая его, включают оборудование приблизительно на 30-40 секунд.
Сделав небольшую паузу, манипуляции повторяют. В зависимости от степени заморозки ток можно регулировать меньше/больше. По мере повышения мощности необходимо периодически проверять степень нагрева стенок.
При работе с аппаратом важно соблюдать технику безопасности: не прикасаться к трубе голыми руками, все работы выполнять в толстых резиновых перчатках
Как только активизируется процесс таяния, сначала по одной капле, а затем тонкой струйкой из крана станет вытекать вода. Растапливать весь участок полностью нет необходимости. Вполне достаточно обеспечить непрерывающийся тонкий поток воды. А движущаяся вода уже и поможет растаять остаткам не размороженного льда.
Сварочный аппарат применяют только для разогрева нержавеющих, стальных, медных и других типов труб, выполненных из сплавов металла. Использование прибора на изделиях из полипропилена бессмысленно. Ведь пластмасса не является проводником. Единственное, что получите в итоге – испорченный трубопровод.
Способ #4 - «солдатский кипятильник» для пластика
Пластиковый трубопровод проще всего отогреть, используя двухжильный медный провод сечением 2,5 мм. По принципу работы он схож с обычным кипятильником.
За счет погруженной непосредственно в трубу конструкции вода будет «кипятиться» прямо в системе; задача мастера – обеспечивать быстрый сток оттаявшей воды
Вода, в составе которой присутствуют соли, представляет собой слабый электролит. А потому, чтобы нагреть, необходимо лишь погрузить в нее пару электродов, а затем подать на них напряжение.
Для этого жилы провода разъединяют:
- Первую жилу сначала отгибают в сторону.
- Вторую жилу оголяют и обкручивают вокруг трубы, формируя 5-6 витков.
- Вновь берут первую жилу, оголяют и обкручивают вокруг трубы в виде витков.
- К другому концу провода подсоединяют вилку.
- Созданную заготовку проталкивают в трубопровод до тех пор, пока она не упрется в лед, и запитывают от электросети.
При формировании витков и расположении их на поверхности трубы важно следить, чтобы они не соприкасались, иначе в момент контакта возникнет короткое замыкание. В идеале расстояние между витками жил должно составлять не менее 2-3 мм.
Для выдувания талой воды дополнительно можно использовать компрессор.
Способ #5 - прогрев трубопровода изнутри
Место входа трубы в дом является наиболее уязвимым и потому нуждается в эффективном утеплении гидроизоляционными материалами
В качестве теплоизолятора отлично подойдет:
- полоски пенопласта;
- минеральная вата;
- стекловата.
Не стоит в качестве обмотки даже для временного утепления использовать ветошь, опилки и бумагу. Эти материалы при изменении температуры легко впитывают из воздуха влагу, не давая возможности образовавшемуся конденсату испариться.
В продаже можно встретить также химические препараты, которые препятствуют замерзанию воды. Но их агрессивный состав делает их неприемлемым для водопроводной системы. Лучше уж для использовать концентрированный солевой раствор, который отлично разъедает лед. Его подают через шланг, диаметр которого чуть меньше, чем сечение трубопровода.
К тому же соленая вода при температуре ниже нуля не замерзает, так что образование пробки за раствора соли точно не предвидится.
Как вариант, вдоль трубопровода проложите . Он оснащен термодатчиками, которые при нагреве системы до определенной температуры отключают ее. Главным достоинством самонагревающихся кабелей является то, что они способны приспосабливаться к внешним условиям. И это никоим образом не отражается на работе других его частей.
Саморегулирующийся подогревающий электрокабель по мере необходимости будет включаться, а по мере достижения заданной температурной отметки отключаться
Длина греющего кабеля может достигать 20 метров, благодаря чему с его помощью можно прогревать как отдельные участки трубопровода, так и всю систему, расположенную в зоне промерзания грунтов.
Учитывайте, что вода быстрее замерзает в трубопроводах, имеющих небольшой диаметр. Поэтому при обустройстве автономного водоснабжения предпочтительнее использовать трубы, диаметр которых составляет 50 мм и выше.
Поскольку бетон промерзает намного быстрее грунтов, в местах, где трубопровод проходит через цокольное или подвальное помещение, участки трубы желательно поместить в гильзы – трубы, имеющие чуть больший диаметр. Образовавшиеся пустоты можно задуть полиуретановой пеной.
В дальнейшем, при нерегулярном использовании инженерных сетей в период простоях в холодное время года, из труб необходимо полностью удалять воду и держать их в сухом состоянии.
Утеплять следует не только непосредственно трубопровод, но и сам , и прочие конструктивные элементы, проходящие вне дома и в неотапливаемых помещениях.
Несмотря на широкий выбор эффективного оборудования для удаления ледяных пробок из труб, лучше всего не доводить ситуацию до таких проблем. Ведь обогрев промерзших труб – довольно проблематичный процесс, который усугубляется сложностью выполнения работ на морозе.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Обзор применения нагревательного кабеля для труб:
Видео #2. Видео-обзор способа обогрева с задействованием новых технологий:
Ну и на крайний случай, если на улице лютуют морозы, а вышеперечисленные методы нет возможности применить, то попробуйте вопреки правилам безопасности оставить кран на ночь приоткрытым.
Пусть и медленное, но все же движение воды будет препятствовать образованию ледяных пробок. А по пришествию теплого сезона все же рекомендуем заняться проблемным участком и утеплить трубопровод основательно.
Зимний водопровод и канализация для дачного дома
Очень многие дачники и владельцы деревенских домов в России в холодное время года лишены элементарных и самых главных удобств в доме: возможности пользования водопроводом и канализацией. Причина для этого очень простая - когда температура воздуха опускается ниже 0°C — вода замерзает. Вот и приходится по старинке черпать воду ведром из колодца, набирать на общественной колонке, а для раздумий о бренности бытия бегать в отдельный домик на участке с экологически опасной выгребной ямой или, в лучшем случае, использовать торфяной компостирующий туалет или мобильный биотуалет.
Между тем, сделать локальный водопровод и канализацию пригодными для круглогодичного использования в холодном климате вполне реально. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты создания системы круглогодичного водоснабжения и профилактики замерзания воды в трубах уже существующего водопровода и канализации.
Источник водоснабжения и водозабор для эксплуатации в холодном климате.
Вода может подаваться в дом из различных источников: накопительного бака для привозной воды, водоема, колодца, скважины или водопроводной сети. Основная задача устройства водозабора состоит в предупреждении замерзания воды, как в самом источнике, так и в наружном водопроводе для подачи воды в дом.
Защита наружного водопровода от замерзания
Способы защиты от замерзания воды в подводящем трубопроводе универсальны для любых источников водоснабжения. Трубопровод может защищаться от замерзания воды с помощью различных комбинаций применения теплоизоляции, защиты слоем грунта и геотеплом, использованием греющих элементов (электрические греющие кабели и ленты), внутрипросветных компенсаторов расширения, с помощью постоянного тока воды по петле, либо с изливом, дренированием трубопровода (только при периодическом использовании).
На практике чаще всего используют следующие способы прокладки трубопроводов от источника водоснабжения к дому:
- Утепленные слоем теплоизоляционного материала и снабженные кабельным подогревом трубы прокладываются по поверхности. Это способ используется на каменистых грунтах и на вечной мерзлоте.
- Утепленные слоем теплоизоляционного материала и снабженные кабельным подогревом трубы прокладываются в грунте выше глубины промерзания. Такой вариант применяется на тяжелых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод.
- Неутепленные трубы прокладываются в грунте ниже глубины промерзания. Этот способ применим при возможности выкопать глубокие траншеи при отсутствии высокостоящих грунтовых вод.
- Утепленные или неутепленные трубы прокладываются в утепленном или неутепленном подземном канале.
- Утепленные или неутепленные трубы прокладываются в утепленном поверхностном коробе.
- Утепленные или неутепленные трубы с постоянным изливом воды в канализацию или дренаж. Способ часто применяется для общественных водоразборных колонок.
- Утепленные или неутепленные трубы с постоянным движением воды по петле с помощью трубок Пито или циркуляционного насоса. Способ применяется для дополнительной защиты трубопроводов от замерзания, когда невозможно заглубление водопровода в грунт, например на скальном грунте или в условиях вечной мерзлоты.
Иллюстрация №1 Способы прокладки наружных трубопроводов в холодных климатических условиях.
Традиционным способом защиты трубопроводов от замерзания является заглубление труб в грунт ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Глубина зимнего промерзания грунтов зависит от географического региона и зимних температур воздуха, теплоизоляционных свойств грунта (его плотности, теплопроводности), наличия грунтовых вод на глубинах прокладки трубопровода, характера растительного покрова и рыхлости почвенного слоя, наличия на поверхности грунта опавших листьев, толщины снежного покрова.
Таблица №1 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (м)
|
Город |
Суглинки, глины |
Средние и крупные пески |
|
Москва |
||
|
Владимир |
||
|
Тверь |
||
|
Калуга , Тула |
||
|
Рязань |
||
|
Ярославль |
||
|
Вологда |
||
|
Нижний Новгород, Самара |
||
|
Санкт Петербург. Псков |
||
|
Новгород |
||
|
Ижевск, Казань, Ульяновск |
Заглубление труб ниже глубин промерзания является надежным способом защиты трубопроводов от замерзания. Однако заглубление трубопровода может быть невозможно или экономически нецелесообразно на каменистых и тяжелых грунтах, в условиях вечной мерзлоты. В этих случаях трубы приходится прокладывать либо в неглубоких траншеях, либо по поверхности, а защищать от замерзания с помощью теплоизоляции, обогрева и постоянного движения воды, так как в зоне промерзания грунтов температура опускается обычно до - 20 °C, однако в тяжелых климатических условиях может достигать и - 40 °C.
Современная промышленность выпускает специальные трубы, предназначенные для прокладки в условиях холодного климата. Водопроводная труба изготавливается из полиэтилена низкого давления либо из сшитого полиэтилена. Такие трубы обладают эластичностью и лучше противостоят повреждениям при расширении воды при замерзании. По водопроводным трубам прокладывается саморегулирующийся греющий электрический кабель и термосенсор и труба заключается в слой теплоизоляции из пенополиуретана. Снаружи труба защищается полимерной или металлической гофротрубой.
При небольшой глубине заложения наружного водопровода его можно дополнительно защитить подземным утепление грунта поверх пролегания трассы. Для того чтобы утепление было действительно эффективным, толщина утеплителя (рекомендуется ЭППС) должна быть не менее 10-15 см, а листы утеплителя должны простираться минимум на 1,2 м в каждую строну от пролегающего трубопровода.
Для дополнительной защиты от промерзания водопроводные трубы могут помещаться в бетонные, металлические, полимерные или деревянные утепленные короба с наполнением теплоизолирующим материалом (опилками, пенопластовой крошкой) или без него.
Для подогрева трубопроводов используют саморегулирующиеся греющие кабели, которые могут располагаться как снаружи трубы под слоем теплоизоляции, так и внутри просвета трубы. Такие кабели можно использовать для подогрева и канализационных труб при их неглубоком заложении и, даже, для подогрева септика. Нагревательные ленты располагаются на поверхности труб под слоем теплоизоляции. Особенностью использования греющих элементов является то, что они должны работать постоянно с момента похолодания - как средство профилактики замерзания. Разморозить замерзшие трубы с помощью систем электрического подогрева невозможно.
Дополнительным средством профилактики замерзания труб является использование труб бОльшего диаметра, чем требуется, так как при охлаждении вязкость воды увеличивается и растет сопротивление движению воды.
Новым современным дополнительным средством защиты трубопроводов от повреждения при замерзании служит эластичный сжимаемый силиконовый шнур типа Ice-Loc, помещаемый внутрь просвета трубы. При аварийном замерзании воды сжатие шнура компенсирует расширение среды и предупреждает разрыв стенок труб.
Иллюстрация №2 Профилактика повреждения труб при замерзании с помощью сжимаемого силиконового шнура в просвете трубы
В условиях сурового арктического климата, при поверхностной прокладке утепленных и подогреваемых водопроводов в качестве дополнительной меры профилактики замерзания воды применяется пассивное или активируемое движение воды в подводящей части водопровода. При подключении системы водоснабжения к магистральному водопроводу с постоянным движением воды активация движения воды в подводящем водопроводе осуществляется с помощью замкнутой петли из водопроводных труб. Движение воды в петле активируется за счет разницы гидростатического давления воды, возникающего в Г-образных трубках Пито, установленных по и против движения воды в водопроводе, как показано на схеме ниже:
Иллюстрация №3 Система подключения водоснабжения дома к магистральному водопроводу с помощью трубок Пито для создания петли пассивной циркуляции воды
Петля пассивного потока воды замыкается байпасом (шунтом), до отсекающего клапана и счетчика расхода воды. При создании петли циркуляции воды в условиях водоснабжения из источника с неподвижной водой (колодец, скважина, водоем) вместо трубок Пито используется циркуляционный насос.
Особенности конструкции водозаборов из различных источников в холодных климатических условиях.
Иллюстрация №4 Варианты источников зимнего водоснабжения загородного дома
Скважины и колодцы являются наиболее распространенными источниками водоснабжения в сельской местности России. Для эксплуатации в холодных климатических условиях оголовок скважины помещается в заглубленный гидроизолированный и утепленный железобетонный, стальной или пластиковый кессон, как показано на иллюстрации ниже.
Иллюстрация №5 Зимний водопровод из колодца и скважины
В кессоне может при необходимости располагаться нагревательный элемент, особенно если в кессоне установлен гидроаккумулятор. Крышка кессона должна быть хорошо утеплена. Дополнительное горизонтальное утепление грунта вокруг кессона не только предохранит кессон от промерзания, но и снизит силы пучения, воздействующие на кессон, что послужит для профилактики его смещения или выдавливания. Водопровод в дом прокладывается с обратным уклоном, чтобы обеспечить его хорошее дренирование при сливе воды.
Утепление колодца производится по тем же принципам. Утепляется надстройка над колодцем, стенки надземного и первого подземного кольца и грунт вокруг колодца. Кроме снижения возможности промерзания колодца, снижение сил морозного пучения предохранит колодезные кольца от смещения и от подтеканий верховодки. Эффективным способом профилактики замерзания воды в колодце при высоком уровне ее стояния является использование аэрации. В колодец устанавливается компрессор для аэрации прудов, предназначенный для постоянной работы или включаемый по таймеру. Постоянный поток воздушных пузырьков значительно снижает возможность замерзания воды. Также аэрация воды является одним из эффективных способов улучшения качества воды, за счет окисления органических примесей, недоокисленных соединений металлов и угнетения активности анаэробных серобактерий, продукты жизнедеятельности которых придают воде характерный затхлый запах.
Водоснабжение на привозной воде предусматривает установку накопительного бака для воды. Для эксплуатации в зимних условиях бак для воды может быть установлен в доме, либо заглублен в грунт и дополнительно утеплен по периметру и по поверхности. Дополнительное горизонтальное утепление грунта сделает теплоизоляцию бака наиболее эффективной. Накопительный бак для воды может быть использован и как промежуточная емкость, для сбора воды из источника с небольшим дебетом (например, колодца).
Наиболее сложным является устройство зимнего водоснабжения из открытых водоемов . При водоснабжении из рек , особенно из мелких, с сезонными перепадами уровня воды, со стремительным течением, пожалуй, единственно эффективным является устройство водозабора через инфильтрационную галерею, которая устраивается на заглублении вдоль или поперек русла реки перфорированных бетонных или пластиковых труб, либо, в примитивном варианте - из гранулированного минерального наполнителя в геотекстиле. Вода фильтруется из русла реки в инфильтрационную галерею и собирается в приемный колодец (коллектор) откуда подается в дом как из обычного колодца.
Для подачи воды из стоячих водоемов, либо из подпруженных рек с постоянным уровнем воды и несильным течением может использоваться забор воды насосной станцией на берегу, находящейся в отапливаемой постройке. При периодическом или временном использовании водозабора (например, при наполнении накопительного бака в доме) вода может поступать через наружный трубопровод, проложенный на опорах по льду с уклоном к водозабору для дренирования после каждого использования. Для предупреждения замерзания воды в зоне забора воды и погруженной части трубы используется компрессор с аэратором.
Иллюстрация №6 Зимние варианты водозабора на открытых водоемах
Для организации постоянного водозабора в непроточных водоемах предпочтительнее использовать подводный забор воды в виде притопленного с помощью якорей и поплавков ниже уровня образования льда погружного насоса, либо водозаборника береговой насосной станции. При возможности водозаборник может быть установлен на постоянном основании на дне водоема. Береговая часть водопровода должна быть проложена с помощью утепленной и подогреваемой трубы.
Особенности внутридомового водопровода для эксплуатации в холодном климате.
Схема и конструктивные особенности внутридомового водопровода в первую очередь определяется режимом эксплуатации дома. Если в дом будет круглогодично использоваться для проживания, а температура в нем будет опускаться ниже +17°C, то потребуется минимальные коррективы стандартных схем водоснабжения, таких как используются в городских условиях. Если же дом будет эксплуатироваться периодически, а отопление будет иметь переменный режим с падениями температур до +3 +5°C, то внутридомовой водопровод будет необходимо дополнительно защитить от возможного промерзания в случае климатических экстремумов или аварийного отключения энергоснабжения во время отсутствия людей. Водопровод в домах, которые будут постоянно или периодически будут оставаться в холодное время года без отопления необходимо спроектировать так, чтобы обеспечить быстрый и удобный слив воды из всех трубопроводов и систем дома, защитить санитарно-техническое оборудование.
Ввод воды в дом. Во всех случаях рекомендуется подачу воды в дом осуществлять через хорошо утепленный одним из перечисленных выше методов трубопроводом из полимерных эластичных труб большого диаметра (1 дюйм), имеющим резервный подогрев с помощью электрического кабеля. Рекомендуется прокладывать сразу две трубы, чтобы при любой нештатной ситуации можно было использовать вторую трубу, а не прокладывать заново новую. Двойная труба понадобится и для организации петли постоянного движения воды. Лучше всего использовать для ввода воды в дом утепленные ПНД трубы в пенополиуретановой теплоизоляции и защите гофрированной трубой со штатным греющим кабелем. При прохождении трубы ввода через неутепленные участки подполья (если таковые имеются) лучше дополнительно защищать трубу утепленным коробом.
Выбор труб для прокладки внутридомового водопровода. В домах для постоянного проживания со стабильным круглогодичным отоплением практически нет ограничений на материал для водопровода, так как вероятность замораживания труб очень низкая. Однако если принимать во внимание возможные аварии и нешатные ситуации, лучше использовать полипропиленовые трубы оригинального западного производства. Такие трубы, в отличие от труб российского, китайского, турецкого и восточноевропейского производства, производятся из более качественного полимера, обладающего большей эластичностью и прочностью. При кратковременном замораживании воды в таких трубах их разрушения может и не произойти, в отличие от труб из более жесткого и дешевого полимера, которые разрушаются в большинстве случаев замерзания в них воды.
Эластичные высококачественные трубы - безусловный выбор для домов с переменным режимом отопления и периодическим проживанием, где вероятность аварий на водопроводе гораздо выше.
А вот для домов, которые длительное время остаются без отопления можно использовать недорогие полипропиленовые трубы, так как в любом случае при выезде из дома придется сливать воду из всей системы.
В домах с риском замерзания воды в трубах можно использовать силиконовый шнур Ice-Loc для компенсации расширения воды при замерзании.
Принимая во внимание возможность аварий и промерзания трубопровода и запорной арматуры в домах, периодически остающихся в холодное время года без присутствия людей, потребуется доработать запорные шаровые клапаны, широко используемые в настоящее время. Скрытая опасность замерзания шаровых клапанов состоит в том, что в закрытом положении шар захватывает часть воды, которая при замерзании легко разрывает клапан. Чтобы избежать этого неприятного момента можно в одной из стенок шара клапана просверлить отверстие для дренажа остаточной порции воды, как показано на схеме ниже. Клапан будет выполнять свои запорные функции за счет второй стенки шара.
Иллюстрация №7 Доработка шарового крана для эксплуатации в холодном климате
Схема прокладки внутридомового водопровода также зависит от режима эксплуатации дома. Принципиальное отличие схем для домов с постоянной, переменной или периодической эксплуатацией состоит в обеспечении удобства и быстроты дренирования водопроводной системы дома. Для дома с постоянным режимом отопления, когда вероятность слива воды из всей системы минимальна, можно рассмотреть традиционную схема прокладки водопровода в доме с нижними петлями, прокладкой труб у пола или в подполье. При редкой необходимости слить всю систему достаточно будет предусмотреть возможность слива воды через подводящую трубу (при водоснабжении не из магистрального водопровода) и возможность подключения компрессора для продувки отдельных веток с нижними петлями трубопроводов для слива воды. При отсутствии специальных клапанов для подключения компрессора, продувку водопровода можно осуществлять через открытые краны в умывальниках и раковинах.
В домах, где предусматривается частый слив воды из системы при отъезде, схема водопровода должна быть оптимизирована для быстрого и удобного дренирования. В частности разводку водопровода можно выполнить верхними петлями, облегчающими слив воды. Верхняя схема разводки воды также позволяет быстрее прогреть трубы при протапливании дома. В неизбежных нижних петлях в нижних точках устанавливается клапаны для слива воды.
Для удобного слива воды из накопительного водонагревателя на отводящей трубе горячей воды устанавливается клапан для подсоса воздуха. Слив воды можно производить через подводящую линию холодной воды и открытые краны в смесителях, либо через установленный перед предохранительным клапаном штуцер с клапаном для подсоединения шланга и слива воды.
Профилактика замораживания воды во внутридомовом водопроводе.
Основная профилактика замораживания состоит в поддержании положительной температуры в доме и в местах прохождения трубопроводов. Все трубопроводы при прохождении через неотапливаемые участки должны быть утеплены и снабжены подогреваемыми кабелями.
Одним из способов предупреждения замерзания воды в очень холодную погоду или при наличии участков водопровода, которые невозможно обогреть другими способами, можно применить систему замкнутой циркуляции теплой воды. Такая система может быть гравитационной, использующая горячую воду из накопительного водонагревателя или теплоаккумулятора, или принудительной, использующей циркуляционный насос или специальную циркуляционно-нагревательную установку типа ReadyTemp, которая устанавливается в дальней точке водопровода, шунтируя линии горячей и холодной воды, перекачивая и подогревая воду. Устройство потребляет всего 40 Вт электрической мощности и может работать от источника бесперебойного питания при отключении электроэнергии в доме.
Иллюстрация №8. Система внутридомовой циркуляции воды для предупреждения замерзания воды в холодное время года в необогреваемых участках водопровода.
В присутствии в доме людей в сильные морозы можно просто приоткрыть краны горячей и холодной воды и пустить воду тонкой струйкой. Открытые краны уменьшат давление передаваемое водой уже при начавшемся образовании льда и снизят степень повреждения водопровода. Также рекомендуется открыть дверцы шкафов под мойками и раковинами, чтобы обеспечить циркуляцию теплого воздуха вокруг труб. В воду в унитазе стоит положить кусок пенопласта или мягкого дерева, которые демпфируют расширение воды в сливе и предотвратят разрушение унитаза. Из бачка воду следует слить.
Способы разморозки замерзших труб.
Если трубы все-таки замерзли, то для наружной разморозки можно использовать парогенератор, либо подавать в трубы горячую воду под давлением из аппарата для мойки типа Karcher. Квалифицированные сварщики при соблюдении всех мер безопасности могут использовать наложение электродов сварочного аппарата на замерзшие участки металлических труб при минимальной силе тока.
Такие способы как обогрев труб пламенем горелки, строительным феном, включение греющих кабелей, заливка в трубы горячей воды обычно неэффективны.
Особенности конструкции локальной канализации для холодного климата.
Чтобы локальная канализация исправно работала в холодное время года, вода в канализационных трубах и в полях фильтрации не должна замерзать, а в септике должна поддерживаться температура, подходящая для жизнедеятельности населяющих его бактерий. Проблемы зимой достаточно редко возникают в постоянно эксплуатируемом доме, грунт под которым прогрет или не успел промерзнуть, а стоки в канализацию поступают регулярно, при условии достаточной теплоизоляции канализационных труб и септика. В норме септик кроме геотепла обеспечен и дополнительным теплом, производимым во время биологического распада органических веществ в сточных водах. Однако ситуация может ухудшится при длительных перерывах в эксплуатации канализации и при недостаточном ее утеплении. В этом случае микрофлора септика угнетается, а количество вырабатываемого тепла снижается. Также проблем могут возникнуть при поверхностном заложении канализационных труб.
В качестве мер профилактики замерзания канализационных труб и септика рекомендуется выполнить профилактическое утепление грунта над канализационными трубами и септиком. При поверхностном заложении труб (например, при септиках поверхностной конструкции) их необходимо убрать в утепленные короба. Канализационные трубы можно оснастить системой кабельного подогрева, при которой кабель помещается во внутренний просвет трубы и выпускается в септик. Такой подогрев послужит профилактикой замерзания сточных вод при редкой и незначительной эксплуатации и поможет сохранить биологическую активность микрофлоре септика. В аэротенках содержимое защищено от замерзания за счет активной аэрации и движения среды.
Для дополнительной защиты септика, полей фильтрации и канализационных труб в зимнее время не стоит убирать снег над ними. Наоборот, рекомендуется выставить щиты для снегозадержания. Также можно заранее утеплить поверхность над септиком мешками с листьями, опилками, травой, укрыть сеном.
Иллюстрация №12. Зимняя канализация.
Краткие выводы.
- Эксплуатация загородного дома в холодном климате требует особого внимания к предупреждению замерзания воды в водопроводной и канализационной системе.
- При строительстве дома в холодном климате рекомендуется заранее определить режим его эксплуатации и, в соответствии с ним, спланировать систему водоснабжения дома.
- Современные технологии позволяют найти адекватное техническое решение для обеспечения круглогодичного водоснабжения дома даже в самых суровых климатических условиях и предупредить значительные потери вследствие замерзания воды в водопроводе при аварийных и нештатных ситуациях.
Вода под давлением может оставаться жидкой и при температурах ниже 0°C. Исследования Университета Иллинойса показали, что фактически вода под давлением замерзает в неутепленных водопроводах в подвалах домов при достижении температуры минус 6,6 °C. Также замерзанию воды при отрицательных температурах препятствует ее движение по трубам.