Строительство бетонных перекрытий своими руками. Какие есть виды перекрытий? Возможности армирования – экономия и утепление

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут своими руками. Единственный минус в данном случае — это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

Преимущества конструкций

Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам — не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Прежде чем приступить к своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия . Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

Нет ни одного человека, который при строительстве не сталкивался бы с перекрытиями для первого этажа.

Схема монолитного перекрытия.

На данный момент их насчитывается 3 вида – это деревянные, плитные и монолиты. Каждый из этих вариантов подразделяется на более глубокие уровни, что дает значительный выбор в подходах.

Самым совершенным считается монолитное перекрытие, которое можно сделать своими руками. Тут потребуется вложить немалое количество финансовых средств, сил и времени, но результат потом смогут видеть даже внуки, т.к. оно будет практически вечным. Но чтобы все было именно так, следует рассмотреть оба его варианта – это полный монолит либо половинчатый на металлических балках.

Инструменты и материалы

Нам потребуются:

• лист А3;
• карандаш с ластиком;
• рулетка.

На этом этапе происходит полный расчет всех средств и материалов, которые будут использоваться в дальнейшем. При желании можно правильно рассчитать все до мелочей.

Схема опалубки монолитного перекрытия.

1. Изначально следует сделать план поверхности первого этажа, на которой будет производиться заливка перекрытия. При открытой поверхности 10*10 м можно обойтись без дополнительных несущих стен, но если площадь больше, то желательно иметь в наличии хотя бы одну несущую перегородку, т.к. масса плиты будет весьма большой. За периметр берется внешняя стенка здания, т.к. несущей должна быть вся стена, а не ее часть.
2. Производится расчет фанеры, которая будет использоваться для того, чтобы сделать опалубку. Для этого нужно знать простую формулу: площадь+периметр*высоту опалубки. У полного монолита она равна 0,3 м, тогда как у половинчатого 0,12-0,2 м. Так для дома с периметром в 10*10 м потребуется 100 м² сплошного и 12 м² пиленого по 0,3 м листа.
3. Следующим этапом следует сделать расчет того, сколько необходимо положить цементного раствора. Тут формула будет простая площадь*высоту-5% (которые уйдут на армирование). Таким образом для того же дома потребуется 28,5 м³ раствора. А с учетом того, что средний автомиксер вмещает в себя 8-9 м³ раствора, то потребуется заказать 4 машины.
4. Армирование также стоит заранее просчитать. С учетом стандартного шага в 0,5 м формула будет выглядеть следующим образом: длина*ширину*4 – это размер одного слоя. При максимальной плите без двутавров таких слоев будет два. Т.е. для этого же дома потребуется 800 м армирующего прута+2% на скобы.
5. Балки (двутавры) рассчитываются по самой простой формуле: ширина/2. Это их то количество. Как правило, их длины хватает для одного перекрытия.

Рассчитывать гвозди, полиэтилен, толь и прочие материалы изначально не стоит, т.к. количество гвоздей может варьироваться, а толь и полиэтилен равны периметру+5%.

Подготовка к возведению

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

• молоток с гвоздями;
• деревянные балки (100*100) либо металлические распорки (2,5 и толще);
• толь;
• полиэтилен;
• прут армированный А500С;
• проволока мягкая.

1. Установка опалубки между этажами своими руками. Опалубка устанавливается сразу на этаже, где будут производиться работы. Тут важно, чтобы вся площадь была сделана на совесть и все стыки правильно совпадали один к одному. Стенки следует прибивать вертикально ко дну, т.к. если их прибить к ребру, то будет шанс, что под давлением бетона могут не выдержать гвозди (случаи исключительные, но бывают).
2. Под опалубку своими руками монтируется поддерживающая система, состоящая из деревянных балок и металлических распорок. Балки устанавливаются на каждом м², тогда как распорки можно ставить в соотношении 1 к 2, т.е. в 2 раза реже. Абсолютно каждая должна быть идеально установленной, а потом трижды проверенной на устойчивость. Давление со стороны бетона на них будет по 500 кг, и при этом они не должны даже шелохнуться. В противном случае все труды могут свестись на нет.
3. Как только система была правильно установлена и проверена снизу, следует взобраться наверх и снова все перепроверить. Просто погулять сверху тяжелым шагом будет вполне достаточно. Если под ногами все твердо и нет больше сомнений, пол для гидроизоляции правильно будет уложить своими руками толем или полиэтиленом, после чего материал поджимается чем-то тяжелым и можно приступать к следующему этапу работы.
4. Армирование производится следующим образом: выкладываются пруты по всей длине с шагом в 0,5 м, после чего на них крестом выкладывается аналогичный слой. Все связки на стыках происходят посредством мягкой проволоки. Как только будет готова нижняя обрешетка, следует приступать к изготовлению верхней. Делается она аналогичным образом, но между собой связывать их не стоит ни в коем случае.
5. Скобы делаются своими руками при помощи того же армирующего прута. Изгибаются они буквой U (естественно, перевернутой) и устанавливаются с частотой 1 шт на 4 м². Верхний уровень крепится на высоте в 25 мм от потолка заливки, а нижний – зеркально от опалубки. Все привязывается мягкой проволокой и проверяется на прочность. Если арматура не имеет свободного хода, то это качественно выполненная работа, но если свободный ход есть, то следует найти причину и переделать. Во время заливки бетона ничего не должно быть повреждено из-за таких недочетов.

Основная часть работы

• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• полиэтилен;
• раствор 500 марки.

Схема обустройства перекрытия.

1. При заказе автомиксера важно учитывать, что у него должен быть в наличии специальный шланг для подачи бетона на высоту этажа. Делать раствор своими руками не целесообразно, т.к. даже при помощи бетономешалки сделать нужное количество за короткий срок будет просто невозможно. А если не уложиться в сжатые временные рамки, то застывание будет неравномерным, что чревато недолговечностью. Правильно было бы залить все перекрытие между этажами за один световой день.
2. Во время заливки следует воспользоваться помощью еще хотя бы одного человека, в противном случае все может существенно растянуться по времени. Во время процесса заливки не стоит ни в коем случае стоять на одном месте. Всегда требуется перемещаться, чтобы давление на поддерживающую опалубку систему было равномерным. Само по себе давление раствора имеет 500 кг, но при падении вес может увеличиться довольно серьезно. Идеальный вариант – это равномерная заливка пластов, которая позволит всем четко выполнять свою работу, а потом отразится на прочности.
3. В то время, пока один человек держит шланг с раствором, помощник(и) орудуют лопатами перемешивают раствор, чтобы выпустить из него воздух. Единственное, что стоит при этом учитывать, это то, что снизу находится гидроизолятор, который ни в коем случае нельзя повредить.
4. Когда заливка окончена, получившийся результат следует накрыть полиэтиленовой пленкой на срок 28-30 дней. Время от времени при этом надо смачивать водой верхний слой, чтоб бетон набрал нужную прочность. За месяц все застынет, тогда можно будет продолжать строительство далее.
5. Месяц спустя следует своими руками демонтировать всю поддерживающую систему, снять полиэтилен с бетона и при помощи лома снять фанеру.

По итогам получается замечательное перекрытие для первого и второго этажа, сделать которое не так просто, но при виде итога станет понятно, что игра стоила свеч.

Возведения монолита между этажами на балках

Схема сборно-монолитного перекрытия.

• балки стальные (двутавры);
• фанера ламинированная 20 мм и толще;
• молоток с гвоздями;
• либо металлические распорки (2,5 и толще);
• толь;
• полиэтилен;
• прут армированный А500С;
• проволока мягкая;
• раствор 500 марки;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;

Основная часть работы тут ничем не отличается, но отличается толщина будущей плиты (в 1,5-2 раза уже), количество цемента, а также поддерживающая система. Положить такое бетонное перекрытие будет еще проще по времени.

1. Перед началом монтажа опалубки следует класть балки. Идеально их укладывать по ширине узкой стены, но если все равны, то желательно параллельно стене при входной двери.
2. Сверху монтируется опалубка и все ее составляющие. Важно учитывать, что армирование тут производится не в 2 слоя, а всего в 1 (посередине). Все формулы остаются аналогичными, изменяются лишь коэффициенты.
3. Как поддерживающую систему лучше использовать металлические распорки, которых потребуется совсем не много, т.к. балки дают дополнительный запас прочности. Одной распорки хватит на 2,5-3 м² в длину.
4. После завершения работы все аналогичным образом демонтируется.

Есть и дополнительные аспекты, которые превозносят данное бетонное перекрытие по отношению к обычному монолиту.

1. Монолитное перекрытие, уложенное между этажами на балки, обладает повышенным запасом прочности, т.к. снизу его удерживает стальной каркас.
2. Бетона уходит в 1,5-2 раза меньше, соответственно, и цена ниже.
3. Через балки удобно вести проводку, т.к. это не затронет состояние потолка вовсе. А монтаж навесного потолка будет в радость рабочему, т.к. практически вся конструкция готова изначально.

Подведение итогов

Монолитное перекрытие, сделанное своими руками, может прослужить не один век, если все проделано по технологии, описанной выше. Тут нет ничего сложного или необычного, но нужно терпение и усердие, только в этом случае можно до конца быть уверенным, что проделанная работа будет доставлять радость еще и внукам.

Перед тем как начинается заливка бетонного перекрытия, правильно будет ознакомиться с прогнозом погоды на 1-2 недели вперед, ведь если будут осадки, то уложить материал будет просто невозможно.

Без такого элемента, как армированные плиты перекрытия, в современном строительстве обойтись практически невозможно, даже если речь идет о небольшом частном доме. Армирование плиты перекрытия вполне осуществимо своими силами, даже если вы новичок в строительном деле.

Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации. Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Толщина арматуры варьируется в зависимости от сферы применения, при жилом строительстве обычно используют сечение от 8 до 14 мм, тогда как толщина самой плиты предполагается до 150 мм.

Если вы покупаете плиты, учтите, что по структуре поперечного сечения изделия бывают сплошные, ребристые и пустотные. Последние пользуются наибольшей популярностью, поскольку среди их достоинств числится сравнительно небольшой вес, они имеют высокие показатели тепло- и звукоизоляции и достаточно хорошо переносят деформацию. Однако все покупные изделия обладают одним существенным минусом – наличием стыков, которые не всегда совпадают, образуя ступеньки. При создании монолитной плиты вы получаете ровную и однородную поверхность.

Возможности армирования – экономия и утепление

Использование армированных конструкций позволяет не только добиться существенного утепления всей постройки, но и заметно ускорить процесс возведения всего здания. Небольшой вес армированных плит и прочих конструкций значительно снижает нагрузку на фундамент, при этом сама конструкция получается весьма прочной и без труда выдерживает большое напряжение и длительное воздействие огня. Согласно статистике, деревянные перекрытия способны выполнять свои функции при огневом воздействии около 25 минут, тогда как монолитные плиты выдержат больше часа.

Использование этой конструкционной составляющей позволяет стоить здания любых размеров и сложности. С помощью плит перекрытия можно исправлять неправильную геометрию помещения и создавать нестандартные по габаритам перекрытия. Возможности планировки дома возрастают в разы, поскольку опорой для подобного типа перекрытия могут служить не только сами стены, но и внутренние арки и колонны.

Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать монолитное перекрытие.

Монолитная плита перекрытия своими руками – схема армирования

Чтобы узнать толщину будущего перекрытия, строители пользуются простой формулой – длину пролета делят на 30, полученная цифра и будет оптимальной толщиной. Традиционная система армирования плит заключается в расположении рабочих стержней внизу и вверху плиты, перераспределяющей нагрузку арматуры и упоры из катанки. Если толщина плиты будет не более 80 мм, достаточно для армирования всего одного слоя проволочной сетки. Важно так приподнять сетку, чтобы она оказалась как бы внутри бетона, как минимум на 2-3 см.

Сетка может быть как скрученной проволокой, так и скрепленной сваркой – последний способ целесообразно применять при диаметре арматуры не менее 6 мм. Если толщина плиты достигла или превысила предела в 150 мм, армирование необходимо совершать в 2 слоя, расположив их друг на друге и связав между собой проволокой. Размер ячеек должен быть не меньше 150*150 мм, но и не превышать 200*200. Для наиболее прочного результата желательно использовать арматуру одинакового сечения, если же вы хотите укрепить плиты еще больше, используйте в привязке к основной конструкции прутья длиной 40-150 см.

Нагрузка на конструкцию распределяется следующим образом: основные нагрузки приходятся на нижнюю арматуру, тогда как верхняя испытывает сжимающую нагрузку, равно как и бетон. Процесс армирования следует выполнять на всю площадь монолитной плиты, в обязательном порядке применяя опалубку, которая традиционно выполняется из дерева или фанеры. Стойки опалубки должны быть закреплены как можно прочнее, ведь только один квадратный метр перекрытия может достигать в весе 300 кг! Для надежности гораздо лучше использовать телескопические стойки, которые способны выдерживать на себе 2 тонны веса.

Своими руками: армирование монолитной плиты перекрытия от А до Я

При армировании рекомендуется к использованию горячекатаная стальная арматура класса А3 – ее диаметр составляет в зависимости от предполагаемых нагрузок от 8 до 14 мм. Первая сетка закладывается в нижней части плиты, соответственно вторая – в верхней. Опалубку нужно выставлять так, чтобы сетки располагались внутри плиты, а защитный внешний слой бетона достигал около 2 см. Связывают арматуру в сетку обычной вязальной проволокой, создавая ячейки 200*200 или 150*150.

Иногда вместо проволоки используют сварку, однако это выход из положения только в том случае, если у вас есть сварочный аппарат и вы обладаете хорошими навыками работы в этом направлении. Сварка прутьев арматуры способна очень сильно их истончать в местах сваривания, что впоследствии может привести к нарушению целостности конструкции.

Арматура в сетке должна без разрывов, если же длины одной арматуры не хватает, подвязывать дополнительную следует с ощутимым нахлестом не менее полуметра. Стыки следует располагать в шахматном порядке, края же сеток следует связывать в П-образном формате. Если необходимо выполнить изгиб арматуры, делать это нужно лишь с применением механических средств, без нагрева прутьев. Нагрев способен повлиять на структуру металла, который впоследствии может попросту лопнуть. Места особых нагрузок армируются дополнительными прутьями, поэтому очень важно учесть расположение тяжелых элементов и скопления отверстий, которые также необходимо усиливать. Усилить верхнюю сетку следует над несущими стенами, объемные усиления требуются и в местах опоры на колонны.

Готовую сетку из арматуры лучше всего заливать бетононасосом. При небольших объемах работы можно обойтись и своими силами, но в таком случае должна быть организована быстрая подача готового бетона и его замешивание как минимум с помощью ручной бетономешалки, то есть вам понадобятся как минимум 2-3 помощника. В обязательном порядке после заливки следует уплотнить бетон – на больших участках для этого используют глубинный вибратор, в домашних условиях можно обойтись ритмичным и частым постукиванием молотка по опалубке или еще открытых элементах сетки.

Затвердевая, бетон ощутимо усаживается, а при слишком быстром высыхании усадка увеличивается, что может послужить причиной появления микротрещин. Поэтому после заливки бетоном монолитную плиту следует поливать водой, особенно в жаркую погоду. Избегайте прямой струи, старайтесь разбрызгивать воду над всем перекрытием. Достаточно часто во избежание растрескивания бетона на нижний слой укладывается полимерная сетка, поверх которой уже и выполняется основная конструкция. Полимерную сетку используют и для армирования бетонных стяжек, когда применение проволоки или арматуры попросту невозможно.

В кирпичных, бетонных, и других домах обычно плиты перекрытия создают из устойчивого, прочного материала – железобетона. Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.

На сегодняшний момент выделяют пару способов монтажа покрытий из железобетона. Наиболее популярный, удобный и простой – рабочие осуществляют укладку плит, которые были изготовлены на заводах. Сперва делают заказ, после получения плиты устанавливаются при помощи строительного крана, а также бригады опытных специалистов.

Но иногда случается так, что постройка имеет необычную планировку – и осуществить раскладку готовых плит сложно. В таких случаях кладется монолитная плита. Заливать их можно и не только в случае необходимости, но и просто потому, что так будет логичнее.

Рассмотрим в этой статье, как сделать самостоятельно все работы, в чем преимущества таких плит и прочие аспекты, которые будут важны как для людей, собирающихся самостоятельно сделать плиту, так и для тех, кто уже заказал услуги специалистов и хочет контролировать процесс.

Виды и преимущества плит перекрытий

Итак, рассмотрим, какими бывают конструкции:

1. В зависимости от материла, из которого они созданы: из дерева, бетона, металла, железобетона. Можно также встретить комбинированные плиты.
2. В зависимости от способа монтажа: монолитные, либо сборные.

Стоит сразу отметить, что тот или другой тип может меняться в зависимости от конструктивных особенностей постройки, нагрузки на плиту, а также способа ее установки.

Невозможно не отметить и преимущества, которыми обладают плиты перекрытия:

• долговечные – если созданы из правильно подобранных материалов;
• прочные;
• есть возможность сделать плиту, которая имеет нестандартные размеры;
• опорой для плит перекрытия могут служить и колонны, и стены.

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
3. Опалубка с опорами.
4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
3. Заливка бетона.
4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо рассмотреть последовательность работ:

1. Проведение расчетов. При этом, если пролет большой, то в таком случае проект будет подразумевать опору плит непосредственно на колонну.
2. Монтаж опалубки.
3. Выполняется упрочнение плиты при помощи стальных прутьев.
4. Заливка, опрессовка бетона.

Последний пункт стоит рассмотреть подробно.

Как правило, для того, чтобы осуществить заливку бетонной смесью, необходимо использовать бетононасос. Безусловно, данные работы можно выполнить своими руками, но это нецелесообразно, поскольку в любом случае придется звать помощников, которым также потребуется вознаграждение. Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.

Чтобы уплотнить бетон, обычно используется поверхностный или глубинный вибратор. При этом во время работ нужно обязательно помнить о том, что при чрезмерной вибрации бетон может расслоиться.

Вибраторы необходимо устанавливать таким образом, чтобы шаг не превышал радиуса его полуторного воздействия. Время вибрирования подбирается индивидуально – следует следить за уплотнение бетонной смеси, один из очевидных признаков – это прекращение усадки смеси, пузыри также выделяться не будут.

Во время осуществления работ важно помнить о том, что если бетон высыхает быстро, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому, после того, как будет выполнено бетонирование, конструкцию необходимо орошать водой – причем делать это нужно не менее 3 дней.

В зимний период нужно обязательно заказывать бетон, которые в своем составе будет иметь противоморозные добавки. Они оказывают негативное влияние на каркас, но данный момент считается нормальным, если вы используете заводскую добавку.

Если нужно повысить прочность бетона – в него добавляется щебенка. Сваривать арматуру не желательно, лучше связывать ее при помощи вязальной проволоки, так она будет гораздо прочнее. Не нужно в смесь добавлять гравий, поскольку он имеет ровную поверхность. В результате сцепление будет не очень прочным.

Для того, чтобы плиты перекрытия были прочными, важно использовать не только материалы высокого качества, но также соблюдать технологию при выполнении процесса. Даже с применением морозостойких примесей специалисты не рекомендуют делать заливку в зимний период.

Правила выполнения работ

1. Укладка смеси осуществляется только горизонтально, толщина во всех местах должна быть одинаковой. Если вы хотите наглядно увидеть, как выполняются все работы – рекомендуем посмотреть видео в Сети.
2. Каждый последующий слой бетонной смеси нужно класть до тех пор, пока не схватился предыдущий. Специалисты это время определяют в лабораторных условиях. Если же технологию не соблюдать – может образоваться производственный шов.
3. Если случилось так, что процесс бетонирования был прерван, следующий этап можно осуществлять лишь по истечении 36 часов – после того, как будет окончен процесс схватывания.

Плита перекрытия своими руками – это не всегда легко и просто. Работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если у вас нет опыта в выполнении подобных задач – в таком случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Бетона или отдельных блоков, монолитное перекрытие может быть выполнено самостоятельно. Оно должно обладать стойкостью к вибрации, а также иметь достаточно внушительную прочность. Установить такую конструкцию можно между этажами и под чердачным помещением. Плита может принимать самые разнообразные формы, что исключает ограничения в планировке при проектировании дома.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к работам, вы должны знать, как производится установка опалубки, укрепление методом армирования, а также финишная заливка. Когда планируется обустраивать монолитное перекрытие, расчет должен производиться исключительно для пролетов в пределах трех метров. Возможны и другие ситуации. Если идет речь о более длинных пролетах, то используется балочное монолитное перекрытие. Если вами будет заливаться железобетонное перекрытие монолитного типа, то вы должны будете сделать бетонную армированную плиту, габариты которой будут рассчитываться с учетом проектных параметров постройки. В качестве средних расчетов можно принять во внимание значение 1 к 30. Это говорит о том, что для пролета в 6 метров будет необходима плита, толщина которой равна 200 миллиметров.

Расчёт опалубки

Перед тем как будет заливаться монолитная плита перекрытия, необходимо произвести расчет опалубки. Можно использовать для этого определенную схему. Она учитывает раскладку деревянных балок опалубки и расстановку телескопических стоек. Но можно воспользоваться и соотношением, которое было представлено выше.

Обустройство опалубки для заливки монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие заливается в опалубку, которая имеет в основе треноги. Они позволяют устанавливать стойки на неровных основаниях.

Монолитное перекрытие следует начинать обустраивать после того, как по всей поверхности площадки будут монтированы опорные стойки. Расстояние между ними определяется по схеме, которая учитывает нагрузку, создаваемую перекрытием. При этом в расчет берется толщина конструкции. На верхнем конце стоек устанавливается унивилка. Монтируются продольные балки, которые укрепляются к стенам. Поверх балок, которые располагаются вдоль, монтируются поперечные балки. Сверху последних застилается водонепроницаемая фанера, заменить которую можно стальными щитами.

Монолитная плита перекрытия должна обладать идеальной горизонтальностью, поэтому в завершение конструкция должна быть проверена с помощью строительного уровня, а если есть необходимость, то нужно произвести корректировку высоты методом регулирования стоек. Для того чтобы исключить утечку цементного раствора, который может просочиться через щели, на настил опалубки следует уложить рубероид. Производить данные манипуляции нужно перед заливкой раствора.

Армирование плиты перекрытия

После того как будет произведен расчет монолитного перекрытия, можно переходить к дальнейшим работам. Проведению заливки предшествует процедура армирования. Для этого следует применить арматуру, диаметр которой варьируется в пределах от 8 до 16 миллиметров. При этом ячейки сетки могут быть квадратными и обладать сторонами, равными 150 или 200 миллиметров. После того как арматурная сетка будет связана, ее нужно расположить на пять сантиметров выше по отношению к нижней плоскости будущей плиты. Укрепление с помощью сетки нижней и верхней частей плиты допустимо производить с использованием стержней, которые обладают разным диаметром.

Устройство монолитного перекрытия довольно часто предполагает применение стержней более внушительных размеров, ​​когда речь идет о нижнем армировании. Это обусловлено тем, что монолитная плита работает на изгиб. Арматура должна стыковаться с некоторым нахлестом, тогда как стыки следует располагать вразбежку.

Проведение заливки монолитной плиты

Устройство монолитного перекрытия на следующем этапе предполагает проведение заливки. При этом никак не обойтись без использования специальной техники, в качестве которой выступает автобетононасос.

Технология осуществления заливки

Выбирая марку материала для заливки перекрытия, следует предпочесть ту, что определяется значением "400". Бетонную смесь следует заливать слоями, толщина и период заливки каждого слоя будут зависеть от температурных факторов, которые оказывают влияние на время застывания. Важно учесть при этом и глубину вибрационной обработки. Если смесь подвергается уплотнению с помощью ручного вибратора, то заливка должна производиться на 1,25 его рабочей части. Такому воздействию должна подвергаться вся толщина монолитного перекрытия. При этом глубинный вибратор необходимо погружать через последний слой, проникая им на 15 сантиметров вглубь ранее уложенного слоя. В процессе всей заливки необходимо анализировать, насколько целостной остается опалубка, а также ее укрепления и поддерживающие элементы. Когда заливаются монолитные железобетонные перекрытия, постоянно должна производиться проверка опалубки на наличие дефектов. Если таковые имеются, то подача бетонной смеси должна быть прекращена. Это позволит исключить возникновение изъянов. Бетонирование перекрытий не должно производиться без технологических перерывов. В данном случае необходимо делать рабочие швы. Их устраивают исключительно в тех местах, где есть наименьший изгибающий момент.

Заключительные работы

Как только монолитные железобетонные перекрытия застывают, а также набирают свою прочность, на что уходит около 30 дней, можно произвести демонтаж опалубки. Если производится бетонирование перекрытия второго этажа, то даже частичный демонтаж стоек опалубки, которые удерживают перекрытие первого этажа, недопустим раньше положенных сроков.

Особенности проведения работ

Стоит отметить, что заливка монолитного перекрытия считается не самым простым и дешевым в реализации вариантом, однако в итоге удается получить конструкцию, которая отличается универсальностью, а также прочностью. Это делает монолитное железобетонное перекрытие наиболее популярным среди остальных.

Если монтаж производится своими руками, то для опалубки используется влагостойкая фанера, толщина которой не должна оказаться меньше 2 сантиметров. Что касается досок для опалубки, то этот параметр не должен оказаться меньше 2,5 см.

При возведении постройки в ряде случаев есть необходимость устраивать укрепляющий элемент, который называют поясом. В этом случае армированная бетонная лента проходит по периметру постройки и выступает в качестве опоры для конструкции.

Для того чтобы приподнять сетку в процессе формирования армирующего слоя, применяются специальные подставки, выполненные из пластика. Второй слой сетки следует выкладывать на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей конструкции. Для крепления двух слоев сеток на нужном расстоянии необходимо подготовить специальные подставки, которые выполняются из арматурных прутьев. Все слои сетки и элементы должны быть связаны между собой проволокой.

Важно не только армирование монолитного перекрытия для получения надежной конструкции, но и увлажнение после заливки, которое производится в течение недели. Затем постоянное увлажнение уже требоваться не будет. Однако контролировать высыхание поверхности все же необходимо.

Сборные плиты перекрытия

Достаточно часто перекрытие подвала изготавливается из сборных плит, которые представляют собой железобетонные изделия, изготовленные в условиях завода. При этом расчет монолитного перекрытия не потребуется. Такие конструкции могут быть пустотелыми или полнотелыми. Установка сборных плит будет невозможна без использования автокрана. У данных плит есть и иные ограничения, например, выраженные в том, что заводы выпускают конструкции, длина которых не превышает 9 метров. Это сводится к тому, что для цокольного этажа с внушительной площадью подобные плиты использоваться не могут. При укладке плиты монтируются на слой раствора, толщина которого находится в пределах 20 миллиметров. После завершения монтажа швы между элементами цементируются. С данными манипуляциями не стоит затягивать, так как со временем промежутки забиваются мусором.

Сборно-монолитные плиты

Достаточно часто используются и сборно-монолитные перекрытия, которые имеют в составе 4 элемента. Важно учесть их отличие от вышеописанных, которое выражено в том, что такие плиты можно укладывать без использования автокрана. Это должен отметить для себя каждый мастер. Монтажные работы следует начинать с установки железобетонных балок и укладки между ними блоков. Последние выкладываются по одному ряду с двух концов балок. Это обеспечивает возможность установки балок на нужном расстоянии друг от друга. Вслед за этим можно начинать работать с оставшимися блоками. Сборно-монолитные перекрытия должны армироваться, а после - бетонироваться.