Реставрация мягкой мебели своими руками: советы с фото до и после. Реставрация поверхностей восковой пастой

Нет ничего вечного. Как бы аккуратно мы не пользовались мебелью, она все равно со временем изнашивается. Особенно это хорошо видно на спинках и подлокотниках диванов и кресел. Да и домашние животные зачастую «помогают» превратить некогда красивую мебель в неприглядную и жалкую по внешнему виду.

Вот тогда-то и приходит мысль о том, что неплохо бы обновить мебель, купив новую или сделав реставрацию старой. Просчитав, сколько будет стоить замена мебели, можно прийти к выводу, что дешевле будет обновить обивку на креслах и диванах. Реставрация будет уместной и в случае, если корпус находится в отличном состоянии. А чтобы еще больше сэкономить на работе и не приглашать мастеров по перетяжке мебели, можно запастись терпением, знаниями, инструментами и обивочным материалом.

Собрав все это, можно реставрировать старую мягкую мебель и своими руками. В некоторых случаях получается лучше, чем было.

Реставрация мягкой мебели: с чего начать?

Для начала необходимо подготовить инструмент и приспособления, с помощью которых и будет производиться перетяжка. Так, нам потребуются:

• отвертки с крестовым и плоским жалом для откручивания старых саморезов, винтов и удаления скоб;
• набор гаечных ключей: вы можете встретить болтовые соединения, которые необходимо будет раскрутить;
• плоскогубцы и кусачки: ими будет удобно извлекать мебельные скобы и мелкие гвоздики, держащие обивку;
• степлер с набором скоб различной длины: он очень удобен для закрепления новой обивки (если покупка степлера не входит в планы, то вполне можно обойтись небольшими сапожными или мебельными гвоздиками и молотком);
• швейная машинка, но она может не понадобиться, если конфигурация ремонтируемой мебели достаточно простая;
• также потребуются крепкие нитки и иглы для швейной машины в случае ее использования.

Выбирая обивку для мягкой мебели, обязательно обратите внимание на ее плотность и качество. Причем, от того, какой наполнитель будет у дивана или кресла, следует подбирать соответствующую по тягучести ткань. На слишком мягкой обивке жесткая и неэластичная ткань может лопнуть от чрезмерного натяжения, и вся работа окажется напрасной.

Самым популярным материалом для обивки является гобелен. Он обладает всеми характеристиками, которыми должна обладать наружное покрытие мягкой мебели. Разнообразие цветов, прочность и практичность гобелена позволяют использовать его практически во всех случаях, касающихся перетяжки. Следующими по популярности можно назвать велюр и жаккард. Они также неплохо смотрятся и обладают сопротивлением к истиранию и устойчивостью к легким загрязнениям.

Если вы решили использовать в качестве обивки кожзаменитель, то не следует выбирать слишком дешевый - есть риск, что он долго не прослужит, начнет отслаиваться и превратится реставрация мягкой старой мебели в бесконечный процесс ее разборки и сборки. К тому же, дешевый материал может источать неприятный запах, который негативно будет влиять на здоровье домочадцев.

Следует также обдумать, какого цвета и с каким рисунком вы видите будущую мебель, чтобы новая обивка гармонировала с общим дизайном жилища. Ведь реставрация старой мебели - повод изменить весь дизайн.

Итак, инструмент и материал выбран, осталось самое главное - разборка мебели и ее перетяжка.

Реставрация мягкой мебели своими руками: выбираем наполнитель

Чем замечательна самостоятельная перетяжка мебели, так это тем, что можно не ограничиваться какими-то жесткими рамками. Вы уж точно знаете, что вы хотите сделать со своим любимым креслом, чтобы оно стало максимально удобным и комфортным после перетяжки. Но чтобы определиться с дизайном мягкой мебели, необходимо выбрать материал наполнителя.

Для этих целей используют:

• поролон;
• синтепон;
• ватин;
• вату;
• конский волос;
• волокна кокоса и бамбука;
• различные полимерные материалы.

При покупке материалов учитывайте размеры мебели, а к необходимому количеству добавьте около 15%.

Технология реставрации мягкой мебели

Фото процесса разборки поможет восстановить картину. Чтобы набить руку и попрактиковать с процессом перетяжки, лучше всего начать с каких-нибудь небольших предметов. Например, с кресел. В комнате, где будут происходить ремонтные работы, нужно убрать все лишнее, чтобы посторонние предметы не мешали. Далее приступайте к извлечению гвоздиков или скоб, которыми была закреплена старая обивка. Нужно отверткой с плоским жалом аккуратно поддеть скобы или гвозди и потом выдернуть их плоскогубцами.

Работать нужно аккуратно, без спешки, так как старая ткань нам пригодится в качестве шаблона для кроя новой заготовки из обивочного материала. Приложив снятую ткань к будущей обивке, обрисовываем ее мелом или обычным мылом с припуском не менее 2-3 см. Лучше сделать больший отступ при раскрое, чем потом переживать из-за недостающего сантиметра, изо всех сил натягивая ткань на каркас.

Внимание! Если в планах полностью изменить дизайн кресла, то, конечно же, старая обивка не может быть лекалом для кроя новой. Поэтому в таком случае следует снимать мерки для раскроя непосредственно по месту, после укладки и закрепления нового наполнителя. Но эта работа более сложная, чем просто замена обивочной ткани, к ней лучше всего приступать после приобретения некоторого опыта.

Фиксация наполнителя для мягкой мебели

Прежде чем укладывать наполнитель на пружины, их покрывают плотной тканью, используя прочные нитки.

Чтобы содержимое мягкой мебели не «гуляло» под обивкой, его следует хорошо зафиксировать. К тому же, потом будет проще прибивать наружную ткань.

Если укладывается поролон, то сначала используют плотный материал, а потом тот, что мягче. Закрепляется поролон степлером на раме.

Поролон можно приклеить к основанию мебели (если нет пружин), а такой материал, как конский волос, синтепон или вату, лучше всего закрепить грубой хлопковой тканью, бязью или парусиной.

Выкройка обивки и ее крепление на каркасе

Руководствуясь формой и размерами старой ткани, снятой с мебели, не забывая о том, насколько вы изменили ее дизайн, кроим из новой ткани обивку. Аккуратно сшив выкройки ткани в единое целое, необходимо закрепить ее равномерно на отдельных частях мебели. Очень удобно фиксировать ткань мебельным степлером: в таком случае вам даже не потребуется помощник. Если степлера нет, то тогда следует воспользоваться небольшими гвоздиками и молотком, осторожно забивая их в каркас.

Совет по выбору степлера. В строительных супермаркетах и специализированных магазинах имеется достаточно богатый выбор мебельных степлеров. Но выбирая этот инструмент, не следует руководствоваться лишь его ценовыми характеристиками: вы рискуете купить степлер плохого качества, который не сможет качественно забивать скобы в самую мягкую древесину. Обязательно сравните несколько моделей и подберите степлер с наиболее мощной пружиной. Лишь в таком случае можно быть уверенным, что все скобы будут забиты до упора.

После того, как ткань примет форму мебели, проследите, чтобы она была хорошо и равномерно натянута. Если имеются смещения рисунка или натяжение ткани неравномерно, то такой дефект необходимо сразу исправить.

Далее, закрепляем обивочную ткань окончательно, тщательно следя за ее равномерным натяжением без перекосов. Если результат трудов не вызывает недовольства и все выглядит идеально, значит, вы все сделали правильно. Если есть сомнения в правильности выполнения операций или внешний вид обивки имеет неприглядный вид, то следует внимательно просмотреть фото или видео, которое вы делали при разборке мебели. В таком случае не придется ломать голову и вспоминать, как выполнить то или иное действие.

Возможно, описанный процесс ремонта мебели может вызвать страх того, что вы не сможете пройти все шаги и блестяще закончить начатую работу. Но не стоит слишком нагнетать обстановку, хоть реставрация мебели на дому достаточно трудоемкий процесс, но он под силу любому человеку, который умеет держать в руках слесарный инструмент. Главное - в точности повторять операции, которые производились при разборке мебели.

Трудности, которые могут возникнуть при реставрации мебели

Сняв ткань с каркаса, можно увидеть не слишком приятную картину: деревянные составляющие рассохлись и держатся исключительно за счет обивки, одна или несколько пружин покрылись трещинами и вот-вот лопнут или часть крепежа просто требует замены. В таком случае самостоятельно отремонтировать мебель может не получиться, так как не все комплектующие можно приобрести даже в специализированных магазинах. В таком случае стоит обратиться в компании, занимающиеся подобными ремонтами, и предложить им заменить или продать только те детали, найти которые стало для вас проблемой.

В остальном особых затруднений во время ремонта любимого кресла, пуфа или дивана возникнуть не должно. Лопнувшие деревянные составляющие можно склеить столярным клеем, стянуть саморезами или просто заменить новыми. Метизы также являются легкозаменяемым расходным материалом и продаются в любом строительном магазине. Прекрасным дополнением к уютному дивану будут покрывала и пледы, а также постельное белье http://ellinashop.ru/

Реставрация мягкой мебели: цены на данный вид работы могут быть различны и зависят, прежде всего, от стоимости материала, который вы выберете для обивки. Но стоит обратить внимание на то, что слишком дорогие ткани, например, кожа или ее заменитель, могут значительно увеличить расходы на ее ремонт, при этом еще и трудозатрат будет несравнимо больше, по сравнению с использованием гобелена. Поэтому прежде, чем затеять ремонт своей мебели, следует просчитать стоимость материалов, которые будут использоваться.

Совет. Чтобы правильно рассчитать свои возможности и силы, рекомендуем почитать различные мастер-классы, которые в полной мере смогут рассказать обо всех секретах и нюансах перетяжки. А пересмотрев руководство по перетяжке на видео, реставрация мягкой мебели перестанет быть для вас каким-то страшным и непонятным процессом. Главное - в точности руководствоваться советами мастеров и повторять их действия.

Не бойтесь экспериментировать, и тогда ваша мебель станет украшением вашего дома и предметом восхищения ваших гостей. Реставрация старой мебели - не только повод ее восстановить, но и изменить дизайн всей комнаты.

Украшать мебель своими руками при помощи техники декупаж – оригинально и модно. Этот способ декорирования подходит для спальни и гостиной.

Необходимые материалы

• Лак прозрачный.
• Кисти.
• Клей ПВА.
• Акриловые краски.
• Емкость с теплой водой.
• Салфетки для декупажа с нужным рисунком.
• Губка.

Акриловая краска аккуратно наносится на грунтовку, когда она засохнет, к декорируемым местам прикладываются картинки, контуры которых обводятся карандашом. Далее картинки опускаются в емкость с водой на минуту, а затем кладутся на целлофановую пленку. Поверхность для декорирования смазывается клеем, после чего осторожно при помощи губки на клей наносятся картинки. Завершающий этап – бесцветный лак, который наносится в два слоя.

Реставрация дивана своими руками с фото

Реставрация дивана в домашних условиях – дело кропотливое, но вполне выполнимое.

Необходимые материалы:

• Новая ткань для обивки дивана.
• Степлер.
• Отвертки. Основная – плоская отвертка.
• Карандаш или маркер.
• Иголки, нитки, ножницы.
• Наполнитель.
• Шестигранные ключи.

Первым делом нужно приступить к разбору дивана, убираются элементы декора, снимаются элементы конструкции: бока, спинка. Далее с дивана удаляется старая обивка, затем производится чистка от накопившейся пыли, по желанию заменяется поролон. В диванных конструкциях после наполнителя находится металлическая сетка с пружинами, её нужно внимательно осмотреть и отремонтировать все неполадки.

Следующий шаг требует концентрации, внимания и аккуратности – это раскройка новой ткани для дивана. Как лекало используется старая обшивка мебели. При помощи мебельного степлера прикрепляется новая обивка, расстояния скоб 4 — 5 см. Сначала этим инструментом проходятся по нескольким местам, затем обшивку натягивают и окончательно прикалывают. Заключительный шаг – сборка диванной конструкции, которая происходит в обратном порядке.

Как видно, реставрация мебели своими руками в домашних условиях не требуется профессиональных навыков, опыта и особых умений. Достаточно проявлять фантазию и четко следовать инструкции.

Смотрите также видео: реставрация мебели своими руками в домашних условиях

Не каждому старому и продавленному дивану место на свалке. Реставрация мягкой мебели может принести столько же радости, сколько и покупка новой. А может даже больше, если вы любите делать вещи своими руками. В этой статье Dekorin расскажет и покажет, как выполняется перетяжка диванов и кресел новой обивкой, чем можно заменить наполнение подушек, как починить пружины и замаскировать мелкие повреждения. Пусть ваша старая мебель станет предметом гордости!

Реставрация мягкой мебели внутри и снаружи. Пошаговые примеры

Ремонт и реставрация мягкой мебели может состоять из следующих этапов:

1. Разборка предмета на составляющие детали. Как правило, это требуется для мебели с деревянными ножками, подлокотниками или другими деталями, которые нуждаются в починке или замене.
2. Шлифование деревянных элементов с помощью наждачки с последующей очисткой влажной тряпочкой. Мокрая ткань должна впитать в себя все мелкие частицы, благодаря чему краска (или лак) ляжет ровней и будет дольше держаться.
3. Покраска дерева. Перед нанесением краски кисточкой, поверхность рекомендуется покрыть грунтовкой. Мы всё же советуем использовать аэрозольную краску, которая наносится легко и равномерно, что существенно упростит вам работу и сэкономит время. Обычно 3 слоёв оказывается более, чем достаточно. После высыхания краски на неё можно нанести защитное покрытие, которое предотвратит появление сколов.

1. Замена внутреннего наполнения и обивки. О том, как почить пружины внутри старого дивана или кресла, мы детально расскажем вам ниже в этой статье. Что касается перетяжки мягкой мебели, то здесь все зависит от особенностей реставрируемого изделия. Например, сидение стула в этом примере оказалось достаточно обернуть новой тканью, которую закрепили с помощью степлера. Больше примеров с пошаговыми фото вы увидите ниже!
2. Сборка предмета мебели в единое целое.

Как вам такое преображение?

Реставрация подушек для диванов и кресел

Пожалуй, этот пункт самый простой и недорогой в процессе реставрации мягкой мебели. Вам потребуется измерить высоту, длину и ширину своих подушек и, исходя из полученных данных, приобрести необходимый объем поролона. Вычтите около 5−10 мм с каждого края, чтобы получить нужные размеры для наполнения подушки. Для мягкости и увеличения срока службы обязательно оберните поролон ватином или синтепоном. Вот как выглядит готовое наполнение на фото:

Ремонт пружинной мягкой мебели: лучший способ

Этот способ ремонта пружинного дивана или кресла считается самым надежным из всех существующих, хоть и требует больших затрат по времени. Рассмотрим его выполнение пошагово:

1. Убедитесь, что вы удалили с рамы все остатки обивки, скобы и гвозди. В данном случае корпус мебели уже был полностью готов к установке сидения (очищен, ошлифован, вымыт, окрашен). Пружины были сняты и отложены в сторону для последующего использования. Перед этим мастер сделал несколько фото, чтобы не забыть, как они располагались.
2. Установите на нижнюю часть сидения лямки (стропы) для крепления пружин. Чем больше таких полосок вы установите, тем прочнее будет сидение. Закрепляйте их степлером, оставляя пару сантиметров материи с каждого края. Натягивать следует умеренно, чтобы стропа чуть-чуть прогибалась при надавливании на неё.
3. Лишние сантиметры с каждого края следует подогнуть и также прикрепить к раме степлером. Повторяйте эти шаги, пока не установите все вертикальные стропы, затем переходите к горизонтальным. Не забудьте, что они должны переплетаться с вертикальными, а не просто идти под ними.
4. Усильте прочность каждой лямки с тремя маленькими обивочными гвоздиками. Вот как выглядит весь этот процесс ремонта мягкой мебели на фото:

5. Теперь можно переходить непосредственно к установке пружин. Можете воспользоваться старым фото или просто равномерно распределить их на поддержке из строп. Конец каждой пружины должен «смотреть» в том же направлении, что и все остальные.

6. Пружины крепятся к лямкам либо с помощью специального инструмента, либо с толстой ниткой шпагата и специальной кнопкой. Каждая пружина должна быть закреплена в трех точках.

7. Забейте по 2 гвоздя в конце каждого вертикального и горизонтального ряда пружин.

8. Отмерьте длину шпагата, которая будет в 2 раза превышать длину сидения плюс 40−50 см. Сложите отрезок пополам и создайте петлю вокруг гвоздей, как показано на фото ниже. После этого, натянув шпагат, молотком забейте гвозди с петлей до самого конца.

9. Теперь нашей целью является переплести между собой пружины, чтобы сформировать сиденье и соединить все пружины в единое целое. Начинайте и заканчивайте завязывать узлы с каждого края на втором «кольце» сверху, после чего сразу переходя на верхние кольца. Это позволит получить куполообразную форму сидения.

10. После того, как вы свяжете все пружины между собой, оберните шпагат вокруг гвоздика и забейте его молотком до упора. Свободный конец нити закрепите степлером.

11. Для второй нити из каждой закрепленной петли повторите 9 и 10 шаги, но только она должна завязываться уже исключительно на верхних кольцах, без «падения» на второй уровень сверху.

12. Свяжите так все вертикальные ряды, затем горизонтальные и для уверенности еще можете пройтись по диагонали. В результате ни одна из ваших пружин не сможет двигаться отдельно от остальных. Руководствуйтесь пошаговым фото для закрепления пружин в сидении мягкой мебели:

Наконец, остается еще перетяжка готового сидения. В данном случае мастер просто пришил ткань (что также можно было сделать с помощью степлера), а швы замаскировал тесёмкой.

Перетяжка или замена обивки мягкой мебели

Перетяжка мягкой мебели также может быть довольно трудным делом, но это определенно того стоит, особенно если у вас нет никаких особых планов на выходные. Дальше вы узнаете, как правильно выполнить перетяжку старого дивана или кресла своими руками.

Этап 1. Удаление старой обивки

1. Вам может казаться, что вы знаете этот предмет мебели наизусть. Но всё же перед снятием обивки сфотографируйте его внутри, снаружи, спереди и сзади, взяв крупным планом особенно сложные области у подлокотников и т. п.
2. Аккуратно снимите старую обивку, стараясь не повреждать ни её, ни саму мебель. Возможно, для этого вам понадобится антистеплер, отвертка и другие инструменты. Снимать ткань рекомендуется в следующем порядке:

• С нижнего основания (перевернув диван на спинку или вверх дном);
• С наружной части спинки и подлокотников;
• С внутренней части спинки и подлокотников;
• С сидения.

Старая обивка будет использоваться вами в качестве шаблона. Перед тем, как наложить её на новую ткань, советуем прогладить её утюгом.

Этап 2. Пошив новой обивки и перетяжка мягкой мебели

1. Используйте свои фотографии и старую обивку в качестве руководства. Начните перетяжку мебели с нижнего основания, затем займитесь подлокотниками, спинкой и сидением в данном порядке.

2. Вырежьте ткань по готовому шаблону с учетом следующего:

• На краях, которые будут сшиваться нитками, оставляйте дополнительно 10−15 мм ткани;
• На краях, которые будут прикрепляться степлером, добавьте около 50 мм, которые будут использоваться, чтобы натянуть обивку на диван.

3. Сшейте участки ткани, где это необходимо, и натяните её на днище, закрепив степлером по краям.

5. Следом за ней — внешняя часть подлокотников.

Обратите внимание, как мастер обошелся без швов и закрепил внешнюю обивку подлокотников с помощью молотка.

На фото ниже представлен альтернативный вариант реставрации подлокотников. Мастер закрепил их степлером, после чего прикрыл скобы красивой тесьмой.

1. Возвращаемся к нашему примеру. После подлокотников пришел черед спинки. Вшитая по периметру верёвочка придает ей интересную и выразительную форму.

Этот приём также можно использовать, чтобы придать выразительность подлокотникам, что и было сделано при реставрации этого кресла.

1. Наружная часть спинки закрепляется аналогично внешней обивке подлокотников. Дополнительно диван был украшен пуговицами и новыми ножками. На следующем фото вы можете сравнить диван до и после ремонта и перетяжки.

Реставрация мягкой мебели: фото до и после

В завершение этой статьи предлагаем вам еще несколько фото мягкой мебели до и после реставрации. Надеемся, что эти примеры наглядно продемонстрируют вам то, что любая мебель может быть отремонтирована до неузнаваемости и приносить вам удовольствие своим новым стилем, окрасом и обивкой!

Также читайте: Мебель трансформер для малогабаритной квартиры



Также читайте:

А если заниматься реставрацией и перетяжкой мебели желания у вам не появилось, тогда вот несколько простых решений по маскировке проблемных мест и ремонту мягкой мебели своими руками:

Реставрация мягкой мебели своими руками: советы с фото до и после обновлено: Апрель 20, 2018 автором: Маргарита Глушко

В интерьере всегда присутствует мягкая мебель. Она практична и невероятно удобна. Но со временем внешний облик дивана портится. Ткань теряет свой насыщенный цвет, растягивается. Из-за постоянного пользования, на диване могут появиться различные загрязнения и пятна. Нередки и механические повреждения на обивке: разрывы, дырки, порезы или царапины. Возникает закономерный вопрос: как обновить старый диван? Как сделать это в домашних условиях?

Особенности мягкой мебели

Особенность мягкой мебели заключается в ее постоянной эксплуатации. Диван может быть предназначен не только для сидения, но и для сна. При постоянном контакте, трении и использовании, в первую очередь, страдает обивочная ткань дивана.

Важно! Можно выделить несколько элементов мягкой мебели, на которых материал приходит в негодность наиболее часто: сиденья, подлокотники и подушки, если они есть в комплектации.

Обновление старого дивана своими руками

По большому счету, есть только три варианта, как обновить диван:

1. Купить новый. Этот метод подразумевает наличие определенных средств, чаще всего немалых.
2. Воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. Конечно, работа будет проведена быстро и качественно, но и стоимость таких услуг также высока.
3. Отреставрировать его своими руками.

Если с первыми двумя способами все предельно ясно, то рассмотрим подробнее, как обновить диван в домашних условиях.

Покрывала, пледы и декоративные подушки

Помимо решения проблем с обивкой дивана, покрывало или плед создадут дополнительный уют в комнате. Их можно без проблем приобрести в любом магазине домашнего текстиля, благо ассортимент просто огромнейший.

Важно! Перед тем, как отправиться за покупкой, обязательно измерьте спинку дивана, чтобы выбрать покрывало по размеру.

Вас ждет многообразие этих мягких аксессуаров: различные материалы — от воздушных до плотных, всевозможные рисунки и орнаменты, широкая палитра расцветок. Вы обязательно найдете для себя что-то особенное и подходящее!

Важно! Все эти элементы текстиля смогут справиться в том случае, если недочеты на поверхности дивана располагаются так, что их возможно прикрыть. Например, спинка или сидения. Если же какие-либо проблемы находятся на подлокотниках — тут они становятся бессильными.

Иногда и покрывала можно сделать своими руками. Одни хозяйки шьют пледы, а некоторые рукодельницы даже вяжут или создают их в технике пэчворк, то есть лоскутное полотно.

Декоративные подушки помогут скрыть только дефекты, расположенные на спинке дивана. Однако они прекрасно дополняют композицию с пледом, и диван приобретет совершенно новый и стильный облик.

Важно! Минусом этого нехитрого способа является регулярное распрямление покрывала и расстановка подушек по местам. А если диван используется для сна, то все элементы нужно будет постоянно собирать.

Таким образом, это — самый простой и недорогой метод обновления дивана. Кроме решения главной проблемы по маскировке недочетов, элементы текстиля придают уют и тепло комнате, а также эффектно дополняют ее интерьер.

Чехлы

Еще один быстрый и бюджетный способ, как обновить старый диван.

Готовые чехлы также продаются в магазинах, но они подходят только для стандартных моделей. Если размеры вашей мебели не позволяют приобрести готовое изделие, то следует обратиться в специализированное ателье или фирму по пошиву чехлов.

Важно! Чехол поможет вам скрыть любые недочеты и дефекты обивки дивана. А еще их можно снимать и стирать — регулярный уход позволит сохранить чистый и опрятный вид надолго.

Благодаря съемным чехлам вы не только сможете обновить диван, но и освежить общий вид помещения.

Перетяжка

Это — более серьезное решение, требующее небольших денежных вложений, сил и времени. Но зато оно суперэффективно!

Если вы решили самостоятельно поменять обивку дивана, то будьте готовы к некоторым сложностям в процессе:

• Конструкция дивана может быть сложной для самостоятельного демонтажа.
• Разработка выкройки дивана с трудными геометрическими формами.
• Если мебель эксплуатируется более 7 лет, скорее всего, обновление потребуется и ее каркасу.

Если вы впервые будете выполнять такие работы, то советуем тщательно изучить, как обновить обивку дивана своими руками. Ниже мы рассмотрим этот процесс подробнее.

Перетяжка старой мебели — порядок действий

Прежде чем приступать к перетяжке, внимательно изучите составляющие дивана.

Важно! Диван состоит из каркаса, уплотнителя и обивки. Деталями мебели являются спинка, сиденье, боковины и дополнительные элементы, такие как фурнитура, подушки и т. п.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Перетяжка дивана — довольно кропотливый процесс, а разноплановые работы требуют наличия большого количества инструментов и материалов.

Итак, чтобы обновить диван в домашних условиях вам понадобятся:

• Шестигранные ключи.
• Различные отвертки: плоские и крестообразные.
• Мебельные гвозди.
• Соответствующие нитки.
• Ножницы.
• Швейная машинка.
• Маркер или мел.
• Строительный степлер.
• Сапожный молоток.
• Бокорезы, кусачки и плоскогубцы.

Важно! Заранее приготовьте весь необходимый инвентарь, чтобы потом не отвлекаться от работы. Удобнее всего сложить его в одном месте, например, ящике для инструментов. Таким образом, нужные предметы всегда окажутся под рукой.

Выбор тканевой обивки для дивана

Если вы решили обновить диван, то важно правильно подойти к выбору обивочной ткани. Задумайтесь не только о надежности материала, но и о цвете и рисунке покрытия, его фактуры. Обновленный диван должен гармонично вписываться в общий интерьер комнаты. Для долговечного срока службы материал должен стойко переносить ежедневные нагрузки и растяжения.

Важно! Определите размер бюджета, так как, в первую очередь, от него зависит выбор приобретаемой обивки.

В настоящее время ассортимент мебельных тканей представлен очень широко:

• Огромное разнообразие цветов, тональностей, рисунков и узоров.
• Большой ценовой диапазон дает возможность приобрести обивку на свой кошелек.
• Различные дополнительные характеристики: моющиеся, гладкие или ворсовые поверхности и т. д.

Правила выбора материала

Для принятия правильного решения в отношении той или иной ткани, вам пригодятся несколько советов и рекомендаций:

1. Отсутствие неприятного запаха. Так, часто стойким ароматом обладает кожзам, а если, к тому же, мягкая мебель стоит в небольшом помещении, то запах будет еще и концентрироваться в комнате.
2. Материал не должен линять.
3. Неудачными вариантами обивки являются грубые и синтетические ткани. Они довольно быстро и сильно растягиваются.
4. Обратите внимание на ворс ткани. Он должен быть крепким, а при выкройке материала важно учесть его направление.
5. Рисунки и узоры. Если рисунок на ткани мелкий, то ее расход будет меньше, чем при использовании тканей с крупными или геометрическими фигурами.
6. Попробуйте комбинировать ткани друг с другом. Это придаст вашему дивану контраст и эксклюзивность.

Распространенные виды обивки

Итак, на какие материалы можно обратить свой взгляд в первую очередь? Какие из них уже зарекомендовали себя как отличные мебельные ткани?

• Хлопковый гобелен. Натуральная ткань из хлопка.
• Жаккард. Этот материал состоит в равных частях из натуральных и синтетических волокон. По внешнему виду и на ощупь эта ткань схожа с искусственным шелком.
• Велюр. В состав этой ткани входят сразу несколько компонентов: хлопок, полиэстер и вискоза . У велюра приятная бархатистая поверхность.
• Флок. Ткань из полиэстера, но с содержанием натурального хлопка — около 35%.
• Микрофайбер. Синтетическая ткань, в основу которой входят полиамид и полиэстер.

Важно! Все эти материалы обладают превосходным качеством и отлично подходят для обивки дивана. Они прочны и долговечны, неприхотливы в уходе и отлично смотрятся!

Подготовительные операции: разборка, проверка пружин

Начинается процесс, конечно же, с разборки дивана. Проводить демонтаж следует последовательно:

• В первую очередь, освобождаем диван от накладных элементов и декора: спинки, подушки, пуфики и т. п.
• Затем откручиваем боковины, ножки, спинки и сиденья.
• Также демонтируем раздвижные механизмы и элементы фиксации.
• Снимаем обивку.
• После того, как вы разобрали свой диван осмотрите пружины, если они есть.

Важно! Пружины в процессе использования часто могут выходить из строя: ослабевают и изнашиваются. Ремонту они не подлежат, их необходимо только заменить.

• Если диван не пружинный, а с наполнителем, то проверьте его состояние. Чаще всего это бывает поролон, который не отличается долгим сроком службы. Если вы затеяли такие масштабные мероприятия по реставрации старого дивана, лучше наполнитель заменить, даже несмотря на его вид.

Важно! Вместо поролона можно использовать более надежные современные материалы. Например, латекс или пенополиуретан. Они долговечны и прекрасно сохраняют форму.

Переходим к выкройке элементов обивки

Этот этап может показаться самым сложным, но — нет! Ведь шаблоном послужат прежние детали покрытия дивана. Поэтому снимайте их аккуратно.

Что необходимо учесть на этом этапе?

• Раскрой производите на ровной поверхности, можно на полу.
• Тщательно расправьте материал.
• При раскрое обязательно сделайте припуск 5 см по краям. Вырезайте по контуру острыми ножницами.
• Раскроив все элементы, сшейте их друг с другом.

Важно! Обратите внимание на рисунок ткани и направление ворса.

Таким образом, мы закончили подготовительные мероприятия, целью которых стоит задача обновить обивку дивана своими руками.

Реставрация каркаса и других элементов

После того, как вы разобрали диван, обязательно оцените состояние, изношенность каркасной конструкции дивана:

• Если присутствуют повреждения, осуществляется их ремонт или замена на новую деталь.

Важно! Проверьте надежность креплений.

• При необходимости — проведите перетяжку отдельных элементов: боковин, спинки. Придать упругость обновленным деталям можно фурнитурой: пуговицами или заклепками.
• Осмотрите заднюю стенку дивана, в случае надобности — замените на новую из фанеры, покрыв ее тканью.

Важно! Вы можете обновить деревянную раму, просто покрасив ее в новый цвет.

Сборка и монтаж

На данном этапе вас ждут следующие шаги:

• Непосредственная фиксация обивки. Расположите элементы на местах, где до этого находились прежние соответствующие детали.
• Прикрепляют ткань к каркасу с помощью молотка, строительных гвоздей или монтажного степлера. При этом края загибают внутрь. Оптимальное расстояние между скобами 3-4 см.

Важно! Натягивайте ткань во время фиксации, чтобы она ровно, плотно обтягивала основу.

• Укладка наполнителя. От типа наполнителя, который вы применяете, возможны два варианта его укладки: во время фиксации ткани на детали или, когда обивка почти прикреплена.
• Сборка элементов дивана. Ее осуществляют в обратной последовательности от процесса демонтажа.
• Завершающий этап — установка второстепенных деталей. Это могут быть ножки, съемные подушки, валики, элементы декора.

И вот долгожданный результат достигнут! И самое главное — вы смогли самостоятельно обновить диван. Согласитесь, от этого эффект еще более приятный.

Прежде всего, произведите строгую оценку состояния вашего дивана. При отсутствии механических повреждений обивки, каркаса, возможно, все-таки удастся обойтись лишь тщательной чисткой.

Важно! Используйте моющий пылесос, губку или щетку, специальные пятновыводители, моющие средства для обивочных материалов.

Если же нет, то следующие советы помогут вам произвести реставрацию как можно эффективнее:

1. При отсутствии опыта испытайте свои силы на более простом предмете. Вам может подойти стул или кресло. Материал подбирайте недорогой.
2. Во время демонтажа, а также перетяжки, фиксируйте все действия фотоаппаратом или видеокамерой. В дальнейшем это поможет вам правильно собрать диван.
3. Снимая обивочный материал, действуйте предельно осторожно. Все элементы необходимы вам для выкроек.
4. Реставрацию советуют проводить с регулярностью 5-10 лет. Именно за этот период ткань изнашивается.
5. Используйте простые выкройки, не усложняйте себе работу. Также не стоит экспериментировать в комбинировании нескольких тканей.

Ну вот вы и узнали, как обновить старый диван. В зависимости от его состояния, вас ждет простое решение проблемы или же более кропотливый подход. В любом случае, придерживаясь наших советов, рекомендаций, вы обязательно останетесь довольны результатом. Старый диван преобразится и будет радовать своим видом.

Реставрация мебели своими руками – это не только увлекательно. И не столько. Один из главных принципов идеологии потребительского общества выражается очень просто: 1,7-2,5 гарантийных срока, и на свалку. Оборот, занятость. Ах да, экология. То есть, не свалка, а утилизация. Что еще некоторое количество оборота и занятости. А рядовому потребителю, ради которого вроде все и крутится – покупай, покупай, покупай! Денег нет – кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! От 1/3 до 3/4, по разным оценкам, интеллектуального потенциала разработчиков в мире трудится неустанно ради того, чтобы вещь, не дай босс, не прослужила слишком долго. И мебели это тоже касается.

Старые же мастера-мебельщики работали, зная, что вещь покупается на поколения. Их эстетика и художественный вкус отрабатывались столетиями и поэтому органически принимают в себя и веяния современности. Потому и старая мебель стремительно растет в цене. Обновить старую мебель – не только сэкономить много денег и придать изысканность жилищу. В мебели прочно держится связь времен, и в отношениях людей, окруженных возрожденной мебелью, психологи отмечают на порядок меньше проблем, чем у любителей регулярно обновляться.

О душе мастера

Каждый мастер вкладывает в свои изделия частичку души – это не метафора. Формой, фактурой, рельефом, рисунком своих изделий толковый мастер что-то да говорит, что-то да выражает. Он не бука и не ригорист; в наши дни он нашел бы достойное применение и декупажу, и акрилу с силиконом, и граффити из баллончика. Но, прежде чем браться за обновление мебели с декорированием, спросите себя: а насколько вы понимаете этот язык? Что он хотел сказать? Уместно ли будет ваше к этому дополнение?

Внимание – раз!

Прежде всего нужно разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда – НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ ДО ЕГО ОЦЕНКИ. Музеи и коллекционеры поручают реставрацию только доверенным мастерам, и любая самодеятельность дилетантов снижает стоимость вещи в десятки, сотни раз, вплоть до нуля.

Как определить, не портя предмет, антикварная мебель это или нет? По трем признакам: клеймо, углы, размеры крепежа. Очень важно: снимать крепежные детали нужно отверткой под шлиц, не слишком узкой или широкой, с ровным, но со слегка слизанными углами жалом. Его дополнительно нужно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы не поцарапать патину на металле, это тоже резко снижает ценность.

Прежде всего вынимаем все ящики и осматриваем их углы. Скругленность без задиров – признак старины. Теперь ищем клейма.

Клеймо нужно искать на задней стенке, исподе столешницы и днище. Пыль и паутину аккуратно снимают мягкой кистью или пылесосом. Если виден хоть кусочек старого клейма, идем дальше. Проверяем также ящики – есть клейма на их днищах, и они совпадают с основным – повезло, уже можно звать оценщика.

Крепеж – винты, шурупы, уголки – внимательно осматриваем. Резьба нестандартная, шаг и профиль плавают – значит, старая; нарезалась вручную или на примитивном станке с ножным или лучковым приводом.

Также промеряем штангелем диаметры тел винтов и толщину металла уголков. Крепеж машинного изготовления будет один-в-один, а старый, ручной работы, вряд ли будет выдержан с точностью выше 0,2-0,25 мм.

Внимание – два!

Случай из жизни – умерла бабушка; решили избавиться от ее старого мебельного гарнитура. Явно не антикварного, советского, из ДВП. Хозяин подумал: а ведь самоклейки тогда не было? Чем же тогда эта мебель отфанерована? Почистили кусочек, как описано далее. Оказалось – снаружи ценнейший шпон карельской березы, а изнутри – тоже очень ценный «белого кубинского кедра», альбинии, из которого делают хумидоры, сигарные ящики.

Тогда мебель разобрали на пласти (щиты), смывкой СМ-1 сняли лак. Затем, подогревая бытовым феном, приостенным широким шпателем, не дыша, отделили листы шпона. Остатки клея отлично сняла та же СМ-1. После этого шпон сбрызнули из пульверизатора и высушили под гнетом, проложив чисто белой плотной туалетной бумагой.

Далее месяца три ушло на поиски непосредственного добросовестного покупателя: как оказалось, вокруг старой мебели перекупщиков роится что мух на бойне. Но! В итоге вырученной только за шпон суммы с большой лихвой хватило на полную новую меблировку квартиры.

Ремонт и реставрация

Полный ремонт мебели с обновлением и новым декором включает в себя следующие этапы:

• Акклиматизация;
• Разборка;
• Чистка и помывка;
• Ревизия поверхности;
• Устранение дефектов лака или его смывка, в зависимости от его состояния и дальнейших намерений;
• Устранение дефектов древесины;
• Переборка и усиление креплений;
• Фанеровка;
• Прокраска и грунтовка древесины;
• Покраска и/или роспись поверхности дерева;
• Поверхностное декорирование;
• Состаривание;
• Защитная лакировка;
• Полировка;
• Обтяжка сидений, подушек, подлокотников, если ремонтируется мягкая мебель;
• Сборка.

Примечание: обивка и другая мягкая декоративная обшивка мебели относятся к поверхностной декорации.

Все указанные работы вполне могут быть выполнены в домашних условиях. Но прежде чем описывать рабочие операции, дадим сводку по инструментам и материалам, чтобы в дальнейшем не разбрасываться и не отвлекаться.

Как быть со столом?

Камень преткновения при реставрации стола – вовсе не столешница, как может показаться: она легко отмывается и чистится составами, описанными ниже. Главная проблема – низ ножек, они и запачканы, и побиты, и мокли больше всего. Тут потребуется снятие фанеровки, лечение дерева, восстановление формы ножек жидким деревом и надежное усиление их креплений, это один из самых нагруженных узлов мебели.

Вместе с тем, низ ножек не на виду и мелкие огрехи в работе не бросятся в глаза. Поэтому реставрация стола – самое подходящее начало для мебельщика-любителя. Опытные мастера и отдают столы в работу ученикам.

Инструмент

Из инструмента для работы по мебели вам понадобятся:

1. Дрель с набором сверл по дереву.
2. Набор стамесок от 4 до 40 мм.
3. Торцевой рубанок (отборник, шерхебель).
4. Несколько струбцин.
5. Киянка.
6. Столярный молоток с гвоздодером.
7. Чеканочный молоток (со сферическим обухом).
8. Набор плоских и крестовых отверток.
9. Ручной и электролобзики; можно обойтись одним ручным.
10. Лучковая пила или ножовка по металлу – для чистого ручного реза дерева.
11. Монтажный нож.
12. Сапожный нож-косячок.
13. Слесарные линейка и угольник.
14. Утюг и бытовой фен.
15. Пассатижи, большие или средние и малые.
16. Круглогубцы.
17. Мебельный степлер и скобы 20-30 мм к нему.
18. Обтянутый фетром или войлоком ровный деревянный брусок под наждачку или абразивную сетку.
19. Двухслойная кухонная губка.
20. Драчевый напильник и рашпиль.
21. Ножницы и швейные принадлежности.
22. Лощило – кусок войлока, суконки или сыромятной кожи.
23. Паста ГОИ.
24. Художественные кисти, круглые и плоские. Колонковые или беличьи – не обязательно, пойдут самые простые, из щетины бычьего уха.

Смеси и составы

Реставрация старой мебели предполагает, что все работы производятся по оригинальной технологии. Однако для себя, если мебель – не антиквариат на продажу, вполне можно использовать и современные, достаточно хорошо проверенные материалы. В частности, столярный клей с успехом заменяется ПВА; его хвалят даже такие привереды, как букинисты. Убежденным ретроградам приводим все же схему клееварки, см. рис.: , заваренный на газу, высоким качеством не отличается.

Также и помывку лучше делать моющими средствами для посуды: их химическая реакция нейтральна. Не вызывает сомнений и пригодность для мебели акрилового лака, тем более, что его можно полировать любым автомобильным полиролем. Сложный рельеф промывают мягкой зубной щеткой из натурального волоса.

Но с составами, содержащими органические растворители, нужно быть осторожнее. Они если и не портят материал, то дают временный эффект: глянцевая поверхность скоро опять тускнеет. Поэтому далее мы приводим рецепты на разные случаи (которые будут рассмотрены ниже), проверенные на опыте.

Примечание : если состав содержит этиловый спирт, керосин, уксус, нашатырный спирт и др. химически активные вещества, то его действие предварительно нужно проверить на каком-то незначащем участке – торце пласти и внутреннем угле.

Мебельный воск (ваксу) разных цветов самому можно сделать из расплавленного белого пчелиного воска, влив в него также расплавленные измельченные грифели цветных карандашей; цвета можно смешивать. Помимо точного подбора тона, способ еще и экономичен: материал приготовляется порциями по мере потребности. Другое преимущество – используя как добавку белый грифель, можно в широких пределах варьировать консистенцию смеси, сохраняя тон.

Затирки для трещин на лаке

Рецепт 1 – парафин и цветной мебельный воск 1:1. Состав, подобранный по тону, втирают в трещинки лощилом, до прогревания от трения. Остатки удаляют безворсовой (старой и хорошо простиранной) ветошью, смоченной керосином или скипидаром. Годится и для затирки мелких трещин в дереве.

Рецепт 2, для мелких царапин – льняное или репейное масло и этиловый спирт 1:1. Наносят тампоном из белой фланели или байки; по высыхании полируют чистой сухой суконкой.

Пятновыводители и очистители

Для крашеных столешниц – сначала протирка раствором пищевой соды. По высыхании – очистка от налета сухой ветошью. Затем – протирка водным раствором нашатырного спирта (2 ч. л. на литр теплой воды).

Лакировка очищается тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, а затем протиркой смоченным в чистой воде тампоном. Для сильно загрязненных поверхностей после протирки с моющим нужно выждать 1-2 часа, накрыв поверхность слегка влажной тряпкой. Если после очистки поверхность окажется тусклой, ее натирают тампоном, еле смоченным растительным маслом.

Для захватанных и покрытых кухонным чадом поверхностей – натереть тальком, смахнуть его ветошью. Затем вымыть теплой водой с нашатырным спиртом, как указано выше. Второй способ – протереть грубым сукном, смоченным горячим пивом. И способ, совершенно безопасный для любой полировки – завернутый в чистую тряпочку влажный спитой чай. Тампоном протирают поверхность до очистки, а затем сухой ветошью вытирают начисто.

Для брызг от побелки и водоэмульсионной краски – на стакан винного уксуса 2-3 капли оливкового масла. Смывают легкими движениями пропитанного смесью тампона.

Для белых пятен от воды – пятно посыпают мукой, а затем протирают до исчезновения тампоном, еле смоченным оливковым, пальмовым, кукурузным или подсолнечным рафинированным маслом. Заполировывают бархоткой.

Для белых пятен от горячего – втирают смесь 1:1 парафина с воском нужного тона, накрывают промокашкой и проглаживают утюгом. Полируют суконкой или войлоком. Если лак прожжен не глубоко, не вспучился, не приобрел заметную зернистость, то пятно присыпают поваренной солью, капают на нее 3-5 капель растительного масла и выдерживают 2-3 часа. Затем смесь смахивают и трут суконкой круговыми движениями до исчезновения пятна. Напоследок, растворив в кипящем пиве кусочек цветного воска, суконкой втирают горячую смесь до восстановления тона.

Очистители древесины

Древесина большинства пород с поверхности хорошо очищается смесью: оливковое или льняное масло, денатурат (именно денатурированный спирт!), скипидар и осветленный лимонный сок в равных долях. Дуб хорошо чистится горячим пивом.

Примечания:

1. Существует много рецептов поверхностных очистителей древесины. Важно знать, что любые из них с уксусом сразу портят красное дерево.
2. Эффективное средство очистки дерева и маскировки мелких дефектов – натирка зеленой кожурой грецкого ореха. Повышается также стойкость древесины к гнили и вредителям за счет насыщения поверхностного слоя танином. Но кожура сильно подкрашивает древесину, так что обработка отдельных участков почти никогда не возможна.

Мебель плетеную, тростниковую и ротанговую моют и очищают теплой водой с нашатырным спиртом. Удобна для этого флейцевая кисть из натурального волоса б/у, т.е. мягкая, или мягкая зубная щетка, но тоже из натуральной щетины.

Полироли

Полироль заполняет микротрещины лака и поры древесины, благодаря чему поверхность мебели остается глянцевой и массив дерева предохраняется от порчи. Самые распространенные полироли – на основе воска и растворителя: спирта, скипидара, бытового (не топливного) бензина. Для лакированной мебели подходят автомобильные полироли. Срок годности полиролей ограничен, поэтому приводим два рецепта для самостоятельного приготовления мелкими порциями.

Рецепт 3 : пчелиный (можно цветной) воск – 40% по весу; бензин или скипидар – 60%. Отмеривать ингредиенты нужно по весу, не по объему!

Рецепт 4: церезин (несколько хуже – парафин, не стеарин) – 55%; канифоль сосновая – 5%; бензин – 40%

Оба состава нужно втирать в мебель, и они требуют регулярного применения: если бросить регулярный уход, мебель в течение нескольких месяцев тускнеет. Поэтому приведем еще два рецепта без органических растворителей, пригодных и для лака, и для открытой древесины. Этими составами мебель можно просто обрызгивать из пульверизатора или наносить чистой ветошью без втирания, и особой регулярности ухода не требуется. Но поверхность мебели должна быть чистой, иначе грязь въестся вглубь.

Рецепт 5 , для старой пересохшей древесины: четверть стакана оливкового или пальмового масла и 2 ст. л. ложки осветленного лимонного сока. Для запаха можно добавить 2-10 капель эфирного масла (хвойного, цитрусового и т.п.) или парфюмерной отдушки.

Рецепт 6 , для свежей древесины, восприимчивой к загрязнениям: четверть стакана осветленного лимонного сока и 1 ч. л. оливкового масла. Отдушки добавлять нежелательно, они могут реагировать с активными компонентами молодой древесины.

Краски

Покраска мебели плотным слоем производится масляными красками или акриловыми эмалями. Нитро-, глифталевые и пентафталевые краски для домашней мебели мало пригодны: они очень глубоко проникают в дерево, расход краски оказывается высок, а ее полное удаление – невозможным. Но для дачной и садовой мебели этот недостаток может оказаться достоинством. Под масляную краску поверхность грунтуют олифой, а под акриловую – водно-полимерной эмульсией.

Для окраски с подчеркиванием фактуры дерева используют морилки и протравы. Морилки выпускаются всех цветов радуги и проникают в дерево неглубоко, на 0,3-0,5 мм, так что потом окрашенный слой можно снять шкуркой. Но окраска морилками выглядит несколько неестественно; видно, что крашеное.

Протравы проникают в дерево на несколько мм и дают натуральный вид окрашенного, т.к. окраска достигается за счет взаимодействия протравы с содержащимися в древесине дубителями. Поэтому протравами можно красить далеко не всякое дерево, а лишь содержащее ощутимые количества танина. Из отечественных пород – дуб отлично воспринимает протраву, а с березой лучше и не пытаться. С любыми другими – нужна пробная покраска небольшого участка, т.к. содержание дубителей зависит от времени выдержки дерева.

Мебельные ткани

Лицевые

Перетяжка мебели своими руками требует особо внимательного выбора ткани. Дело не в ее виде, подойдут традиционные жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан и шинилл; плательные ткани абсолютно не годятся – плохо тянутся, быстро протрутся. Дело в рисунке – начинающему мебельщику можно порекомендовать только мелкий не очень контрастный.

Во-первых, рисунок на сиденье и спинке должен быть согласован – уехавшая в сторону полоса или сдвинутые половинки цветка сразу испортят весь вид. Дорогую ткань придется покупать с запасом в 15-20% на совмещение узора, и нет никакой гарантии, что, завершив работу, не придется понять, что всю обивку нужно менять.

Это затруднение еще можно обойти, применив способ дополняющей ткани. Например, если обивка спинки кресла будет зеленый жаккард с крупными листьями, то на сиденье можно пустить сходный по тону велюр или гобелен со струйчатым рисунком. Дескать, внизу травка, а уж выше – листочки.

Однако перетяжка мебели недаром так называется: без утягивания ткани никак не обойтись. А тогда потянется и рисунок, и на крупном рисунке искажение контуров будет о-о-очень заметно. Обтяжка мебели с согласованием узора – тонкое искусство, и сразу не получалась даже у знаменитых мастеров. Поэтому первый мебельный блин лучше делать с мелким неярким рисунком или вовсе однотонным.

Изнаночные и подкладочные

На изнанку, подкладку мебельной обивки идут льняной холст или джутовая мешковина. Синтетика, сизаль и пр. скользкие ткани совершенно непригодны: обивка на них скоро поедет, а диван обтянуть – не пальто починить. Пенька также не годится: хоть и шершавая, но быстро истирается и при этом пылит.

О швах

Без швейных работ можно обойтись только при обивке простого стула, да и тут может потребоваться вставка в сиденье или спинку. Цепочечные швы, которые дают большинство швейных машин, для мебели не подходят: как только истирание такого шва достигнет определенной степени, он сам по себе распускается.

Мебельную обшивку шьют парусными швами, но предназначенные для них машинки с пневмо- или электрорапирным механизмом передачи нити стоят дорого. Однако простейший парусный шов, схема которого приведена на рисунке, легко вести вручную. Если шьют суровой ниткой или дратвой, петлю вытаскивают на лицо тонким стальным вязальным крючком. Для ручного шитья тонкой ниткой пригодна игла для швейной машинки в любой подходящей оправке; тогда петлю оставляют на изнанке. Второй ходовой конец нити в любом случае заправляют в обычную иглу и ею продевают в петлю.

Каждый стежок подтягивают попеременно с лица и с изнанки, чтобы нить ушла в ткань, а перехлест был в ее толще. Если нить закончилась, ее концы с изнанки связывают прямым узлом, а продолжение шва ведут с перехватом в 2-3 стежка.

Примечание: знаменитая джинсовая «восьмерка» – самый сложный и совершенный из парусных швов. Леви Страусс, надумав шить рабочие штаны из генуэзской (Jenuis) парусины, которой на рынке в эпоху смены парусников пароходами было хоть завались, позаимствовал у моряков и шов. Так что, если у вас есть машинка с восьмеркой – в добрый час!

Поролон и синтепон

Набивку мебели конским волосом уже почти не делают даже для эксклюзива; ватин и войлок также отживают свое – современные синтетические материалы превосходят их по всем параметрам. Если они надлежащего качества, разумеется.

Поролон делится на марки по плотности (она же – удельный вес в кг/куб.м), обозначаемые двумя цифрами: 20, 35, 45 и т.п. От марки зависит и упругость, что важно для набивки. Проверяют качество поролона, сжав его до предела пальцами: пригодный, если отпустить, сразу отстреливает до ровного, а плохой постепенно распрямляется, и может остаться вмятина. Кстати, негодный для мебели поролон может оказаться отличным утеплителем или фильтром.

Мебельный синтепон должен быть чисто белым и цельным, во-первых. Лоскутной цветной, скорее всего, изготовлен из отходов; возможно, токсичных. Во-вторых, мат синтепона должен быть достаточно прочным, не расползаться при натяжении руками с небольшим усилием как вдоль, так и поперек волокон.

Приступаем к работе

О фанере

Некоторая переделка может понадобиться для основы сидений стульев, днищ и боковин ящиков. Мебельщики для этих деталей используют фанеру с тех пор, как она появилась, и не зря: для деталей не декоративных, но нагруженных, фанера незаменима.

Старая фанера часто оказывается расслоившейся, и тогда возникает соблазн: ради «настоящести» заменить ее доской. Для днищ – не нужно. Они не на виду, а современная фанера марок ФБ, ФК, ФСФ или БС выдержит больше и продержится дольше, чем массив самых прочных пород дерева той же толщины. Ну, а боковины ящиков – иное дело. Они видны, мало нагружены, и ради декоративности их вполне можно сделать дощатыми.

Жидкое дерево

Для заделки широких щелей и выбоин придется применить жидкое дерево. Лучшее – самодельное акриловое: на 1 часть смолы с отвердителем 3-4 части опилок. Просеянные и отсортированные опилки множества оттенков и сортов продаются в строительных магазинах.

Жидкое дерево на эпоксидке меняет тон древесины и со временем становится очень хрупким. Что же касается очень дешевого и удобного в работе силикатного (на жидком стекле) жидкого дерева, то оно годится только лишь бы наскоро залатать: жидкое стекло – это всем известный силикатный клей, непрочный и не водостойкий.

Акклиматизация

Доставленную к месту работы мебель нужно выдержать в новом микроклимате дня 3-4, а лучше – неделю, иначе она прямо во время работы может начать трескаться и коробиться. На второй день нужно вынуть и сложить отдельно все ящики. Температура в помещении – 18-24 градуса; влажность – до 75%. Прямых солнечных лучей или потоков теплого воздуха на мебель попадать не должно.

Разборка

Примечание: декоративная мягкая обшивка мебели нередко оказывается очень ценной, особенно если сохранились оригинальные обойные гвозди. Поэтому снимать ее нужно прежде всего и очень аккуратно. Весьма желательно проконсультироваться с антикваром-мебельщиком по поводу ее дальнейшей судьбы и способов очистки.

Винты и шурупы

Резьбовые соединения разбирают как обычно: отвертками, ключами, пассатижами. Главное условие – никакого упора на дерево. Если отвертка так и норовит выскользнуть или винт проворачивается, приглядитесь, где и как придержать его тело пассатижами, утконосами или круглогубцами. Если вовсе засел – нужно подпустить каплю-две веретенки или часового масла, выждать полчаса-час и попробовать снова. В общем, терпение и смекалка.

Если вместе с винтом вылезло из рассохшейся древесины и намертво прикипевшее резьбовое гнездо под него – не беда, далее мы расскажем, как его потом посадить на место, чтобы было крепче нового. И винт кусать или пилить не торопитесь: капните тормозной жидкости или керосина, зажмите головку малыми пассатижами, гнездо – большими, и резким рывком двух рук в разные стороны сорвите схватившуюся резьбу.

Гвозди

Перво-наперво осмотрите тыльную сторону соединения. Если гвоздь загнут, подденьте плоской отверткой, разогните пассатижами и подбейте по острию молотком, чтобы вылезла шляпка. Прикипел – веретенка или машинное масло. Показалась шляпка – осторожно тянем пассатижами; гвоздодер помнет дерево. Обойные гвозди нужно, вытаскивая, прихватывать под шляпкой за стержень, иначе декоративная шляпка может сорваться.

Если же гвоздь забит вглухую, то пробуем покачать и потянуть скрепленные им детали, чтобы, опять же, вылезла шляпка. Тут опять поможет масло. Вдруг шляпка уходит в дерево – внимание, стоп! Аккуратно ее высверливаем, снимаем верхнюю деталь со стержня, и с маслом вытаскиваем самый стержень.

Клей

Все старые столярные клеи спирторастворимы. Чтобы разнять клеевое соединение, прокапываем его по контуру спиртом через 2-3 см и накрываем или оборачиваем пленкой или пергаментной бумагой. Через 10-30 мин. можно попробовать разнять, или повторить процедуру. Особенно осторожно нужно снимать деревянный декор: он больше всего пересыхает.

Для разнятия клееных соединений очень удобен монтажный нож с сегментированным лезвием: при слишком сильном нажиме сегмент отламывается, но дерево остается целым, а очень тонкое лезвие можно просунуть практически в любую щель. Заклеенные в пазы днища понемногу, с торца, поддевают узкой стамеской.

Бобышки

Потайные соединения на глухих деревянных бобышках – нагелях, по-морскому – бывают простыми, расклиненными или проклеенными. Простое и разнимается просто. Клееное прокапывается спиртом, и детали потихоньку растаскиваются. Если нагель расклинен, детали сначала чуть разойдутся, но дальше не пойдут. Тогда нагель нужно просто перепилить электролобзиком или перерезать тем же монтажным ножом. Как посадить новые нагели, будет описано далее.

Усы и шипы

Соединения на ус и в шип, если они не совсем рассохлись, лучше оставить как есть, промазав пазы жидким деревом. Если же нужна разборка соединения на ус, сначала смотрим, не подкреплено ли оно гвоздем или нагелем. Гвоздь выдергивают, нагель высверливают или перепиливают. Шиповое соединение типа ласточкин хвост разнимают, разворачивая детали, как книжку. Клееные соединения размачивают спиртом, как описано.

Очистка

Паутину и пыль удаляем пылесосом; остатки смахиваем мягкой щеткой. Матерчатую обивку пылесосим и проходимся по ней новой сапожной щеткой, обернутой х/б тканью. Рвать и выбрасывать не нужно: нам ведь понадобится шаблон для новой обивки. Кроме того, старая после стирки с химчисткой вполне еще может вернуться на место и долго прослужить, а новые мебельные ткани дороги. Если же мы реставрируем мебель, то, глядишь, и обивка ее окажется ценной: с ручной вышивкой, гобеленом и т.п.

Дверцы, пласти и внутренние детали моем тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, уложив их в горизонтальное положение. Затем также тампоном протираем теплой водой и бумажным полотенцем или туалетной бумагой вытираем насухо. Застарелая грязь сразу не сойдет, поэтому моющее смывать нужно не сразу, а через 5-20 мин, и повторять процедуру до чистого лака или дерева.

Ревизия, дочистка, смывка

Следующий этап – осмотр поверхности. Вполне может оказаться, что, после устранения мелких дефектов (пятен, трещинок) и очистки дерева составами, описанными выше, новая полировка и лакировка не понадобятся: традиционные технологии были рассчитаны на века. Работу это облегчит, расходов убавит, а вот ценности мебели, наоборот, прибавит. Но с таком случае придется быть особо внимательным на дальнейших этапах, чтобы не испортить оригинальное покрытие.

Совет: если мебель не лакирована и после всех очистительных процедур дерево кажется грязноватым, попробуйте его навощить воском в пиве, как дуб.

Если же лак никуда не годится и его нужно смывать, то делать это лучше нетоксичными поверхностно-активными (ПАВ) смывками типа СМ-1 или СМ-2. Лучший способ – жидкой смывкой в горизонтальном положении: на покрытии нацарапывают сетку с шагом 20-30 мм и наносят смывку. Обычные лаки снимаются пластом сразу, для акрилового нужно дать выдержку в полчаса, накрыв деталь пленкой. Снимают лак шпателем с притупленными гладкими углами, чтобы не поцарапать дерево. Процедуру можно повторять. Гелевые смывки пригодны для использования в вертикальном положении поверхности, но дороже и действуют не так равномерно.

Примечание: зачистку дерева шкуркой на деревянном бруске нужно отложить на крайний случай – и дерево съедается, и зеркально-ровной поверхности не будет.

Дефекты дерева

Большинство обнаружившихся на чистой поверхности дефектов дерева можно устранить своими руками:

• Мелкие трещины затираются цветным воском после пропаривания.
• Сколы и выбоины заполняются жидким деревом.
• Следы гнили и деятельности вредителей выскребаются стамеской, о и заполняются жидким деревом.

Цель пропаривания – размягчить и разогреть дерево, тогда затирка как следует его пропитает; мелкие трещинки могут сойтись и склеиться сами собой. Для пропаривания идеально подходит бытовой парогенератор типа Vaporone, но стоит он немало и для чего-то еще, как бы его ни рекламировали, пригоден мало.

В домашних условиях неплохо пропаривать обычным чайником с плотной крышкой на электроплитке. Воды в него наливают немного, чтобы не закрывала сливные отверстия внутри, а на носик натягивают шланг из термостойкой резины или медицинский силиконовый, тоже термостойкий. После пропаривания обрабатываемый участок сушат бытовым феном и, пока не остыл, затирают воском. Остатки ваксы убирают тампоном, смоченным скипидаром.

«Травянки» на основе медного купороса, биоциды старых времен, токсичны и портят дерево. Ныне в продаже имеется широкий выбор биопрепаратов против гнили, плесени, жучка и комплексных. Большинство из них применяется однократно, но прежде шилом следует проверить степень поражения древесины: несколько дырочек с булавочную головку на поверхности могут вести в целый лабиринт ходов древоточца, из-за которых доску можно и пальцем проткнуть.

О старой фанеровке

Перед тем как браться за крепления, нужно определить, имеет ли ценность старая фанеровка и, если да, снять ее. Процедура снятия и выравнивания описана в начале статьи.

Крепления

Усиление креплений сводится чаще всего к рассверливанию имеющихся гнезд или отверстий от старого крепежа, а затем к установке в них новых нагелей из твердого стойкого дерева (дуб, самшит, кизил, акация, рябина) на клее ПВА – его предварительно закапывают в лунку – и клиньях, см. рис. Такой нагель сядет намертво на долгие десятилетия, нужно только, чтобы клинышек был ориентирован поперек волокон основы, см. рис. справа.

Примечание: если гнездо в торце пласти разбито, а доска расщеплена, сколы промазывают ПВА, сжимают пласть струбциной через фанерные прокладки, и только после полного высыхания ставят нагель.

Если нагель будет бобышкой, то его оставляют выступающим, а перед сборкой наживляют ответный клинышек; клинышки делают тоже их твердого дерева или стеклотекстолита 0,5-1 мм. Если же нагель пойдет под саморез или гнездо винта, то его срезают заподлицо и проходят шерхебелем.

Отверстия под саморезы и гнезда лучше просверлить сразу. Под гнезда – по диаметру их тел и глубиной по высоте. Под саморезы – диаметром в 2/3 тела самореза без резьбы и глубиной тоже в 2/3 длины его резьбовой части.

Примечание: этот способ усиления креплений пригоден также для венских стульев и других ажурных конструкций, но без подклинивания – нагели придется брать очень мелкие.

Совсем рассохшиеся усы и шипы (кроме ласточкина хвоста) подклеивают прокладками из тонкой фанеры или шпона на ПВА. Технология склеивания – обычная для дерева:

1. Детали пропитывают водно-полимерной эмульсией и сушат феном 10-20 мин.
2. Обе поверхности смазывают ПВА и дают ему просохнуть сутки-двое, до полного высыхания.
3. На одну из поверхностей наносят ПВА, подсушивают до плотного отлипа (обычно 10-25 мин).
4. Поверхности складывают и сжимают струбциной или гнетом; в пазы шипов и усов загоняют клинья, проложив полиэтилен, чтобы не приклеились.
5. Сушат сутки, и готово.

Фанеровка

Высококачественная фанеровка делается в два слоя: испод из лущеного шпона деловой древесины и лицо – из строганного шпона ценных пород. К сожалению, при отслоении фанеровки оба слоя чаще всего сходят вместе, и их приходится разделять, а для этого нужно снять фанеровку со всей пласти и фанеровать ее заново.

Старый клей снимается ПАВ смывкой, но вот наклеивание имеет особенности:

• Наложив лист испода для окончательного приклеивания, п. 4 в пред. списке, тут же выглаживают пузыри горячим чеканочным молотком: большие и удлиненные бойком, а мелкие округлые – обухом.
• Выглаживают под 45 градусов относительно волокон шпона елочкой, т.е. попеременно в разных направлениях.
• Как только пузыри спадутся, всю поверхность проглаживают горячим утюгом.
• Пласть накрывают полиэтиленом, накладывают лист толстой ровной фанеры и сушат не менее 3-4 дней под тяжелым гнетом.
• Если после просушки обнаружатся пузыри, впрыскивают в них шприцем эмульсию ПВА и повторяют выглаживание.
• Точно так же наклеивают лицевой лист.

Примечание: выглаживать по-холодному бессмысленно – суть выглаживания не в ускорении высыхания клея, а в размягчении древесины.

Грунтовка и прокраска

Под масляные краски и лаки грунтуют олифой, разогретой до 60-70 градусов на водяной бане. Под другие лакокрасочные покрытия – ею же или водно-полимерной эмульсией комнатной температуры. Под вощение (см. далее) грунтовки не требуется; грунтовка под хохломскую роспись описана в соотв. разделе.

Прокраску для подчеркивания фактуры дерева делают морилкой или протравой; то и другое – по инструкции изготовителя. Анилиновые морилки разводят в воде при 70-80 градусов. Для яркости в готовый к употреблению раствор вводят несколько капель спирта.

Видео: смывка и покраска старого стула

Покраска и роспись

Покраска и художественная роспись мебели производятся масляными, гуашевыми или анилиновыми красками по соответствующей технологии и по грунту, описанному выше. Следует учесть, что гуашь и анилин не дадут на дереве плотного слоя, как и морилка; их чаще всего наносят на фон из масляной или клеевой краски.

Для мебели пригодна любая из традиционных русских техник: хохломская, городецкая, полхов-майданская. Разумеется, сюжеты совсем не обязательно брать исконно-мифологические; эти техники дают долговечную стойкую роспись, пригодную для покрытия лаком. Однако хохлома, самая совершенная и изысканная (см. рис), пишется особо:

• Пласть покрывают очень жидко замешанной жирной глиной.
• Обильно грунтуют горячей олифой.
• Втирают фон – бронзовую, алюминиевую пудру или белила.
• Расписывают масляными или яичными красками
• Просохшую роспись покрывают олифой.
• Запекают роспись при 110-120 градусов, до золотистого тона олифы.

Декор и состаривание

Поверхностное декорирование мебели, кроме художественной росписи,включает в себя следующие основные разновидности:

1. Вощение.
2. Декоративная обивка.
3. Деревянная инкрустация.
4. Резьба по дереву.
5. Аппликации.

О резьбе говорить не будем, это отдельный и сложный предмет. Разберем то, что возможно новичку дома.

Вощение

Регулярное вощение оголенной древесины придает ей весьма изысканный облик. Выпускаются в широком ассортименте восковые мастики для мебели; пригодна для этой цели и любая политура с воском из описанных выше. Но вощить нужно регулярно, иначе мебель скоро потускнеет, и восстановить мягкость и теплоту тона поверхности будет трудно.

Декоративная обивка

Штофом или гобеленами мебель нынче не обивают: они пылятся, пачкаются, требуют тщательного ухода. Но зато теперь есть такой замечательный материал, как линкруста, изобретенная автором линолеума Фредериком Уолтоном.

Линкруста – это мягкий легкий линолеум, не пригодный для настила пола, но держащийся на вертикальных поверхностях. Линкруста выпускается рулонами белого цвета с тисненым рисунком, вплоть до многофигурных художественных сцен. Линкруста крепко садится на клей, и на нее прекрасно ложится краска. Используя технику патинирования мебели (см. ниже), можно получить покрытие, которое не отвергли бы и в Версале времен Людовика XIV, см. рис.

Инкрустация

Настоящая деревянная инкрустация – интарсия – для самостоятельного исполнения недоступна. Но ее может с успехом заменить мозаика из дерева – маркетри. Делают маркетри так:

• На листе бумаги на ПВА из кусочков шпона, возможно, подкрашенного морилкой, собирают В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ рисунок.
• По высыхании клея рисунок переворачивают бумагой кверху и наклеивают на пласть, как фанеровку.
• Бумагу со слоем клея снимают мелкой, 220-240 номер, шкуркой на бруске.
• Весь маркетри покрывают защитным лаком.

Аппликации

Самая простая и доступная из аппликаций по дереву – декупаж. Готовых наборов продается множество, да и техника проста: фрагменты из цветной бумаги наклеивают на основу ПВА или акрилом и затем покрывают лаком.

Состаривание

Многие желают состарить свою мебель. Основных способов два: кракелюр и патинирование. Патинирование мебели – совсем не создание искусственной патины на металле; его используют не только для состаривания, но и для поверхностного декорирования в прованском стиле, см. рис. справа. Нужно знать, что кракелюр на патинированной мебели вряд ли когда уместен: патинируют чаще всего под металл, а кто где когда видел бронзу или серебро в сетке мелких трещин? Но перейдем к технике.

Кракелюр

Кракелюр на мебели делается тем же самым лаком краке, что и на живописи или венецианской штукатурке. Краке наносят на схватившуюся, но еще влажную, дающую легкий отлип краску. Застывая, краке стягивается, тянет за собой еще мягкую краску, и на ней образуется сетка мелких трещин. Кракелюр можно покрывать защитным лаком.

Мебельная патина

Патинирование мебели – это последовательное нанесение на нее все съеживающихся слоев все светлеющей краски, так имитируется окислившийся потертый металл. Каждый слой растушевывается. Для патинирования под бронзу сначала наносят акриловую краску золотистый металлик, а по ней – ее же бронзовую или втирают бронзовую пудру. Патинирование под серебро, как на иллюстрации с линкрустой, можно делать алюминиевой, а затем цинковой пудрой.

Основной принцип – патинируют из впадин на выпуклости, ведь и реально рельеф стирается по вершинам. Техника такова:

• На уголок плоской кисточки берут капельку краски первого слоя, вводят во впадину и начерно растушевывают той же кистью.
• По схватывании лощилом, бархаткой или суконкой растушевывают начисто в сторону выпуклости, постепенно сводя тон к фону.
• Так же наносят второй, и, если нужно, последующие слои.

При внешней простоте техника патинирования мебели требует серьезного навыка и твердой руки, поэтому осваивать ее нужно постепенно, тренируясь на разного рода обломках и отходах.

Видео: окраска дерева под старину

Лакировка и полировка

Для защитной лакировки мебели используют любые мебельные лаки. Состаренную мебель для вида лучше покрывать масляным лаком, но он долго сохнет и требует регулярного ухода полиролем с растительным маслом иди восковым со скипидаром. Все же лучшим мебельным лаком следует признать прозрачный или тонированный акриловый: он пригоден для любой поверхности, необычайно прочен и стоек и практически не требует ухода.

Полировка лаков «старых» типов делается суконкой, бархоткой или войлоком, но акрил они трут плохо, из-за его прочности. Акриловое покрытие полируют лощилом кожаным (так быстрее, но только ровные поверхности) или фетровым с пастой ГОИ. На лощило капают керосин до заметного увлажнения, натирают его ГОИ и затем полируют мебель. Пасты уходит немного: если полировка пошла туго, но зелень ГОИ еще видна на лощиле, просто капают еще керосин. Следы ГОИ на мебели легко стираются ветошью, слегка смоченной тем же керосином.

Обивка

Обить мебель заново, даже имея под рукой шаблоны в виде старой обивки, очень и очень непросто . Поэтому обивку оставляем напоследок, после всех работ по дереву. Вторая причина – краска, политура и лак могут попасть на обшивку. Начинать обивочные работы нужно тоже с самого простого – с мягкого стула.

Стулья

Обивка сиденья и спинки стула держится на фанерной доске – основе. К каркасу они прикрепляются либо винтами сквозь обивку с тыла, либо вкладываются в гнезда на нем. Ремонт стульев чаще всего и сводится к замене изношенной обивки, и это прекрасный случай наловчиться в обивочном деле. Последовательность работы такова:

• Снимаем, поддевая отверткой скобы, старую обивку.
• Удаляем ватин и старый поролон; холщовая подкладка на основе скорее всего еще вполне пригодна, разве что пропиталась жиропотом, тогда ее можно снять и выстирать.
• Вырезаем по контуру основы с выпуском в 5-10% куски поролона марки 35-40 (пожестче) толщиной 40 мм и марки 20-25 (помягче) толщиной 20 мм.
• Обтягиваем основу холстом, закрепляя его на исподе степлером; складки в углах расправляем веером в одну сторону.
• На холст укладываем поролон жесткий, а на него – мягкий; можно закрепить несколькими каплями ПВА.
• По старой обивке вырезаем новую с припуском в 10-15%.
• Новую обивку по сторонам закрепляем на исподе степлером, по 3-4 скобы на сторону. По сторонам обивка закрепляется наперекрест с вытяжкой, нужно следить, чтобы рисунок не поплыл. Вдруг перекосился – выдираем отверткой скобы и перетягиваем.
• Вытяжкой ткани формируем углы, как показано на рисунках, закрепляем степлером – готово!

Спинка перетягивается аналогично, но поролона нужен один слой 20 мм и средней жесткости, марки 25-30.

Видео: пример обивки старого стула

Кресло

Перетянуть кресло – это уже дело посерьезнее, нужно будет поработать с пружинным блоком и, если оно раскладное, с механизмом. Кроме спинки, обтягивать нужно будет и подлокотники.

А как быть, если обитая поверхность граничит с полированной? Вот с этой границы и нужно начинать лицевую обивку: выложить ее изнанкой вверх, закрепить степлером и отвернуть обратно на лицо, чтобы вышел подворот. Но не будем забегать вперед.

Разборка и механизм

Разборку кресла начинают с удаления подушек; в раскладном кресле после этого будет виден механизм, его нужно сфотографировать, чтобы потом правильно собрать. Затем снимаем боковины, они могут разниматься туго. «Раздирать» боковины нельзя: штыри-ползуны механизма могут поломаться; можно без большого усилия поддеть гвоздодером, монтировкой или фомкой.

Пружинный блок

После съема старой обивки нужно выправить каркас блока; вид его, вынутого из кресла, в котором еще можно сидеть, бывает иногда просто удивительным. Выправляют двумя пассатижами на весу в несколько нажимов, не допуская ненужного изгиба проволоки. Затем таким же способом правят пружины – их верхи должны составлять единую плоскость и не быть перекошены; чаще всего требуют правки средние пружины. Правку проще делать, не снимая блок с основы; его низ деформируется очень редко.

Примечание: полностью снимать блок обязательно придется, если войлочная подкладка под ним побита молью: это ее любимое гнездилище. В таком случае новую подкладку делают из синтетического войлока или шинельного сукна в два слоя.

Затем делают обвязку и усадку блока. На фабрике новый блок обвязывают сеткой или перекрещивающимися ремнями, но дома для этого лучше всего джутовый шпагат, см. рис. Его ветви по центрам пружин связывают прямыми узлами и блок усаживают на 1/5 высоты пружин.

Равномерной усадки старого блока можно добиться, применив обойные гвозди или канцелярские кнопки-грибки: их забивают не до конца, а на стержень накидывают 2-3 витка шпагата. Подтягивая-ослабляя его ветви и усаживают блок до ровного. Но не забивайте гвозди/кнопки в торец или в испод – от этого вся обивка быстро протрется! Только в верх основы!

Закончив усадку, гвозди/кнопки забивают до утапливания краев шляпок в дерево, а хвосты шпагата обрезают.

Обшивка

Обшивку начинаем с сиденья. Закончив ее (см. далее), ставим на место и отмечаем маркером на спинке и боковинах его контур. Зачем? Чтобы мягкую подкладку под лицевой обивкой спинки и подлокотников не доводить до этой линии на 30-40 мм, иначе сиденье потом не впихнешь на место, и раскладываться/собираться кресло не будет.

Надеваем на блок чехол, холщовый или из мешковины. Вертикальные углы придется подрезать с изнанки и прошить – вытяжкой ткани тут уже не обойтись. Шейте парусным швом – обшивка работает заодно с блоком, и от распустившегося шва все кресло перекосится.

Следующий слой – синтепон 10-20 мм толщиной по контуру сиденья с выпуском 10%. По нему также делают обвязку из шпагата, но натягивают слабо, лишь бы шпагат врезался в углы мата. Дальше – два слоя поролона, таких же, как на стуле, и лицевая обшивка с подрезкой и прошивкой углов с изнанки; раскрой лица делают по старому с запасом 10-15% на вытяжку.

Лицо накладывают в два этапа: сначала без подрезки и прошивки углов подтягивают по месту, временно закрепляя кнопками. Добившись правильного облегания, портняжным мелком отмечают линии углов. Далее чехол снимают, подрезают и с изнанки прошивают углы, выворачивают, надевают и закрепляют степлером.

Это самая мучительная для новичка часть работы: растреклятую тряпку от прошивки углов ведет и ведет, поэтому подрезку углов нужно делать с запасом. Лучше даже работать в три этапа: углы прошить без подрезки, крепить временно и подрезать окончательно, лишь добившись правильного облегания.

Подлокотники обшиваются, как спинка стула; на верх можно добавить мягкого поролона. А вот спинку обшивают двояко: если она пружинная, то как сиденье кресла, а если нет – как сиденье стула, с двойным поролоном.

Видео: полный цикл ремонта старого кресла

Диван

Диван – это растянутое в ширину кресло с ящиком, поэтому ремонт дивана имеет всего две особенности:

1. Пружинные блоки подушек усаживают сначала по отдельности на 1/10 высоты, а затем все вместе еще на 1/10; соответственно, понадобятся две обвязки.
2. Ящик лучше дополнительно подкрепить с испода двумя диагональными брусьями или металлическими уголками.

Примечание – шутка или всерьез, кто знает: вдруг обнаружится, что старые обвязки блоков и внутренних чехлов из китового уса (вроде как из полос гибкого пластика) – считайте, что вы сняли джек-пот в лотерею или нашли клад. Охота на китов давно полностью запрещена, а гладких китов, из которых этот самый ус и добывался, похоже, вовсе выбили. Поэтому за китовый ус дают неимоверные суммы, если, конечно, покупатель не жулик.

Сборка

Сборка мебели, если вы ее уже разобрали, не превратив в дрова, затруднений не представит, особенно если вы догадались сфотографировать разборку поэтапно. Дадим всего лишь четыре совета:

• Сохраните и вновь используйте старый крепеж или полностью замените его новым: мебель на крепеже вразнобой потом держится плохо.
• Саморезы взамен шурупов берите фосфатированные (черные), они хорошо держатся в дереве без посадки на клей.
• Силуминовые резьбовые гнезда под винты замените современными латунными или пропиленовыми с металлическим вкладышем.
• Не тревожьтесь, если с новой обивкой кресло или диван раскладываются/складываются туговато. «Прокачайте» несколько раз – пойдет, как миленький.

Итог

Реставрация мебели своими руками – занятие трудное и кропотливое, но благодарное. Старая мебель после реставрации способна прослужить еще очень долго. Она создает в доме уют, сердечную, дружескую атмосферу и приобретает большую ценность. Реставрация старой мебели осуществима в домашних условиях.