Построить дом из бруса своими руками проекты. Завершающие и отделочные операции. Утепление брусового дома

Искусство возведения деревянного дома можно освоить самостоятельно. Материалом выбирают, как правило, брус: клееный или профилированный. Он отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова для каждого из них. Дерево позволяет сэкономить на найме работников, так как построить дом из бруса своими руками смогут 3 человека. Тяжелая техника для этого не понадобится, следует лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и мелкий инструмент.

Каким будет дом?

Брус используют в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для постройки дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и это является его преимуществом, так как позволяет сразу получить ровную поверхность. Ее выгоды очевидны: легко делать внутреннюю и наружную облицовку, на стены можно навешивать любые детали интерьера. Также использование бруса избавляет от мостиков холода за счет точного прилегания деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любого строения: маленькой дачи, одноэтажного дома, роскошного коттеджа. Он может предусматривать балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная крыша больше других видов кровли украшает строение, особенно, если оно имеет большую общую площадь. Проект дома надо заказывать в профессиональной организации. Это станет гарантией учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует устройства прочного, надежного основания. Если под домом планируется , выбирают ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистый, рыхлый - правильным решением станет применение винтовых свай. Небольшой домик можно возвести на плитном сплошном фундаменте. В таком случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Свайно-ростверковый фундамент устраивается так же, как ленточный, но с установкой в траншеи бетонных свай. Применяется на рыхлых грунтах с высоким уровнем промерзания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, может возводиться без применения техники, технология работ проста в исполнении. Этот вид основания подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассматривается далее.

Сначала делают разметку точно по периметру будущего дома. Обозначают расположение несущих внутренних стен. По разметке роют траншеи, ширина которых больше ширины стен на 10 см. Для подвала надо вырыть котлован соответствующих размеров, для погреба - яму. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания почвы, но не меньше 60 см. На дно траншей засыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), разравнивают слои. Песок следует увлажнять и утрамбовывать, чтобы обеспечить его достаточную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, армирование, бетонирование

Для съемной опалубки берут доску 25 мм и сбивают ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи минимум на 40 см (наружная высота фундамента дома, которая указывается в проекте). Смещение опалубки предотвращают устройством распорок между внутренними стенками и опорных досок с наружной стороны.

Армирование осуществляют прутьями 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывают сначала вдоль, затем поперек; места пересечения закрепляют вязальной проволокой. Важно, чтобы прутья не касались опалубки. Зазор должен составить 5 см. Бетонный раствор можно изготовить двумя способами:

• соотношение цемента М400 и песка 1:3;
• соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4.

Бетон на строительной площадке можно месить в бетономешалке, заливать в траншеи при помощи специального насоса для бетона. Важно не допустить образования пузырьков воздуха в фундаменте до его застывания, поэтому надо использовать цементный вибратор. Незастывшую поверхность смачивают водой, чтобы не допустить слишком быстрое твердение фундамента. На этом этапе строительство своими руками дома из бруса приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и возможности применять на себя основную нагрузку.

, однако в этой статье рассматривается классическая кладка дома из бруса. Породы дерева, наиболее подходящие для самостоятельного строительства, удобные в обработке и одновременно недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывают на двойной слой рулонной изоляции, настеленной на фундамент. Ее кладут поочередно с битумом, разогретым до жидкого состояния. Таким образом, получаются следующие слои:

• битум,
• рубероид,
• битум,
• рубероид.

Ширина изоляции превышает ширину фундамента на 30 см. Далее начинается работа с брусом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он защитит дерево от гниения, порчи насекомыми-вредителями. Также используют антипиреновые составы, защищающие дерево от горения. Пропитка отдельно каждого бревна более эффективна, чем всей постройки, так как во втором случае в местах стыковки брусьев останутся необработанные участки.

Самая первая доска, подкладочная, жестко прикрепляется к фундаменту через слой гидроизоляции. К ней фиксируют отлив, который защитит сруб от осадков отводом воды. Существует 2 способа укладки первого венца:

• на подкладочную доску,
• на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, и значит - вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм прикрепляют поперек фундамента к подкладочной доске с шагом 30 см. Длина реек равняется ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность укладки элементов. Использовать лучше лазерный уровень, можно масляно-капельный. От грамотной, неспешной сборки первого венца зависит качество всего строения. Для него применяют брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусьев

Профилированный и клееный брус имеют 4-хугольный профиль, и для возведения домов используют размеры сечения 140х140 мм и 90х140 мм. Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса; у клееного она всегда плоская). На верхней и нижней стороне бруса в заводских условиях изготавливается соединение шип-паз. Оно позволяет максимально плотно и жестко соединить элементы между собой. Укладка каждого нового ряда осуществляется на слой джутового межвенцового утеплителя. Между собой венцы соединяются вертикальным забиванием нагеля с шагом 1 м, на глубину 30 см.

Подробнее об утеплителе

Джутовый утеплитель позволяет исключить образование мостиков холода зимой. Это предотвращает конденсацию фасада, рост плесени в структуре дерева, и значительно увеличивает срок службы строения. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепляют его с помощью строительного степлера.

Следует отметить, что использование пакли или льна не предотвращает появление микроскопических зазоров в срубе, так как невозможно обеспечить равномерность слоя. Этих недостатков лишен ленточный утеплитель, он имеет одинаковую толщину и качественное нетканое полотно, соединенное иглопробивным способом.

Как удлинять брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в таком случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в перевязку, то есть, вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают запил в полдерева вдоль бруса. После соединения жесткость обеспечивают забиванием нагелей. Надежность соединения можно увеличить, если располагать место стыка на перегородке.

Оконные и дверные проемы устраивают кладкой более короткого бруса. В этих местах используют лишь цельный материал. В венцы возле проемов забивают по 2 нагеля. Второй способ подразумевает выпиливание проемов в готовом срубе. В таком случае нагели должны располагаться за пределами проема, но близко к его краю. Выпиливание начинают с разметки при помощи отвеса и уровня. Работу выполняют бензопилой.

Кровля дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную кровлю - это практичный, эффективный, эстетичный тип кровли. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят его к венцу стены при помощи скоб, нагелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный зарез для более прочного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, которые дают значительную усадку, выемку не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность смещаться - использовать стальное крепление "санки". Оно состоит из 2-х элементов, позволяющих стропиле изменить угол вследствие усадки дома.

Состоит из прочного бруса и представляет собой каркас. Она задает форму крыши, состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной от 50 мм. Между собой элементы системы соединяют креплением шип-паз и стальными накладками. Поднятие стропил на заданный угол осуществляют при помощи специальных элементов - стропильных ног, которые тем выше, чем больше вверх поднимаются брусья.

Установленную стропильную систему накрывают пароизоляционным слоем, сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первую собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на изоляционный материал вдоль стропил. Обрешетку прибивают поперек стропил гвоздями, шаг брусьев зависит от выбора кровельного материала. Если укладывается черепица, требуется сплошная обрешетка, для профнастила и шифера она прибивается с шагом 30 см.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, уложенной между стропилами. Материалом облицовки выбирают вагонку либо гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

Руководство и пошаговая инструкция по строительству дома или русской бани из бруса своими рукам.

Сколько стоит дом построить?

С этого вопроса для многих россиян каждый год начинается и новая садово-огородная жизнь. После того, как новоиспеченный землевладелец получает участок земли, он обязательно столкнется с непростой экономической ситуацией в нашей стране.

Интересные предложения многих строительных фирм – построить любое сооружение «под ключ”, могут вступить в противоречие с семейным бюджетом. Даже, если вы откажетесь от архитектурных изощрений, строительство дома будет дорогим удовольствием.

Зачастую, затраты, которые пойдут на непосредственное строительство, будут эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты будут упираться в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работы равны. Поэтому, лучше строить дом самостоятельно.
Самая главная трудность при самостоятельном строительстве дома – это незнание строительных операций и последовательности их выполнения.

Как правильно построить дом из бруса?

Лучше построить деревянный дом. Ведь строения из дерева очень просты. К тому же, с этим материалом приятно и легко работать. В домах из дерева отличный микроклимат.
Дальше можно пойти двумя путями. Первый – это собрать деньги и приобрести сразу весь комплект строительных материалов. В такой набор входят

• пиломатериалы для потолков и полов,
• брус для сруба,
• обрезные и необрезные доски,
• оконные и дверные блоки и др.
• утеплитель из льна или джута,
• материал кровли,
• пергамин,
• стекло,
• рубероид, г
• возди, скобы, пакля и т.д.

Второй путь – это приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии со строительными этапами.

Лучше пойти первым путем, так ка он в итоге получится дешевле. Кроме того, во многие фирмы при покупке полного комплекта стройматериалов доставляют их прямо на участок бесплатно.

Необходимо проследить, чтобы размеры бруса, одного из самых главных компонентов будущего дома, были не меньше 150х150х6000 мм. Но, в принципе, можно отойти и от этих параметров.

С чего начать строительство дома?

Прежде всего, нужно поехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дорог еще нет), определить привязку будущего дома к местности, тип грунта. Место, где будет построен садовый дом, определяется согласно плану разбивки всей территории на отдельные участки. Положение дома должно быть согласовано с правлением дачного товарищества.

Прежде всего, необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе, указав при этом конкретные размеры и обозначив на нем место, которое будет отведено под дом. Нужно заверить этот план в правлении печатью или подписью ответственного лица.

Работа на участке должна начинаться с вырубки кустарника, скашивания травы, корчевки пней и срезания кочек на территории будущей строительной площадки. Для этих работ нужно иметь топор, лопату, косу, ручную лебедку, лом и кувалду. Для уборки пней лучше использовать кувалду.
После очистки участка можно перейти к другому этапу.

Сначала необходимо определить тип фундамента. Лучше выбрать ленточный фундамент, так как с помощью него из однородного материала можно получить законченный теплый прочный фундамент с наименьшими затратами труда. И дальше не придется делать дополнительную работу по изготовлению и установке забирок и перемычек. Следует применять упрощенный метод разметки осей, не используя обноски. Ведь обноска очень мешает копать траншеи фундамента.

Во время рытья фундамента, нужно убирать подальше грунт, который вынимается, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой следует класть в отдельную кучу, он может пригодиться в садово-огородных делах. Очень принципиальным фактором является глубина, на которую будет заложен фундамент. На глубину заложения фундамента будет влиять уровень залегания грунтовых вод, тип грунта и глубина промерзания.

Лучше всего мелкозаглубленный фундамент с засыпкой песком дна траншеи. Для этого в траншею всегда засыпали песок слоями по 25 см, трамбовали и поливали водой. Перед тем, как заливать бетон, укладывали арматуру на песчаную подушку. Должно быть не меньше двух прутьев арматуры.

В качестве арматуры можно взять поломанные и деформированные железобетонные осветительные столбы. Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Из одного можно добыть 8-10 арматурных стержней, диаметр которых 10-14 мм.

Перед тем, как укладывать арматуру, необходимо выправить ее и загнуть по углам. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Забить их гребнями друг к другу в пень, брус или бревно так, чтобы между ними был арматурный прут. Прутья, которые кладутся должны не меньше чем на 20 см заходить друг за друга. Чтобы при заливке бетона они не расходились, в месте перехлеста концы прутьев лучше связать проволокой.

Для того, чтобы предохранить арматуру от коррозии нужно подложить под прутья камни, куски кирпича, щебенку так, чтобы арматурные стержни были подняты над песком не меньше, чем на 5 см. Если не на что положить прутья, то их можно подвесить. Перекладиной перекрывается верх траншеи и к ней подвешивается арматура. Потом траншея заполняется бетоном. Лучше приобрести готовый бетон, готовить его вручную очень трудоемко.

Заливка фундамента

Фундамент лучше заливать следующим образом. По осям фундамента в незастывший бетон вставляются металлические прутья, длина которых 40 см. На глубину 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Остальные 20 см образуют цоколь фундамента. По углам фундамента вставляются стержни, а потом через 1-1,5 метра между углами. Так стержни свяжут в одно целое основание с цоколем, и будут служить основой для крепления щитов опалубки цоколя.

В теплую погоду поверхность свежего бетона нужно защитить мхом, травой, опилками и смочить водой, или же просто накрыть рубероидом. Потом необходимо изготовить щиты опалубки. Для этого лучше применить обрезные доски, толщина которых 40 мм. Щиты будут без щелей, поверхность цоколя не требует штукатурки. Для экономии можно использовать необрезные доски.

После заготовки досок, нужно набрать щиты той длины и высоты, которые соответствуют плану. При нахождении длины щитов исходным размером будет толщина цоколя и расстояние между его осевыми линиями.

На прокладках, разложенных на земле, собираются щиты таким образом, чтобы внутрь цоколя была обращена их гладкая сторона. Применяя обычные клинковые сжимы, доски прижимаются плотно друг к другу. Гвоздями к щитам прибиваются накладки, которые располагаются под углом к продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны находиться друг против друга на разных сторонах цоколя. Для создания окошек нужно положить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно прилегающие торцами к щитам, чтобы в них не залился бетон

1. Установка щитов начинается с внутреннего контура. Перед этим на штыри наматываются куски проволоки с расчетом, чтобы по две стороны от штырей были свободные концы проволоки, длина которых не меньше 20 см.
2. Сначала устанавливаются щиты с замками. Они временно закрепляются.
3. Потом к ним подставляются щиты, края которых опираются на замки. Гвоздями к замкам крепятся концы щитов.
4. Щиты внутреннего контура, скрепленные между собой, выставляются относительно осей фундамента, и проверяется диагонали по углам.
5. Прибиваются верхние и нижние распорки, определяющие собой ширину цоколя.
6. Потом приставляются щиты наружного контура, их середины совмещаются с определенными метками на фундаменте.
7. Забываются гвозди в верхние и нижние распорки. Щиты сбиваются между собой. Проверяется, симметричны ли установки щитов относительно осевых линий цоколя, и измеряются диагонали по наружных углах.
8. Потом отгибаем вверх гвозди, и нижняя часть щитов фиксируется относительно осей цоколя.
9. В верхней части цоколя на распорках удобно располагать прутья арматуры цоколя. Потом стяжками скрепляется верхняя часть опалубки цоколя. Обрезки арматуры укладываются внахлест и обвязываются проволокой.
10. Таким простым способом получилась жесткая конструкция, которая прочно соединенная с основанием фундамента. Перед тем, как залить опалубку бетоном, нужно на щитах обозначить верхнюю линию заливки. С наиболее возвышающегося угла на местности начинается разметка уровня горизонта цоколя. Через 1-1,5 метра от исходной точки наносятся отметки и по ним через щиты вбиваются гвозди. Высоту цоколя покажут вышедшие концы гвоздей. Они также при заливке цоколя будут контрольными метками.

Для создания идеальной поверхности необходимо нанести отметки и постоянно гидроуровнем контролировать горизонт. При жаркой погоде следует защитить залитый цоколь. Около 2-3 суток нужно выдерживать бетон в опалубке. В процессе строительства дома он наберет нужную прочность.

Разгрузка строительных материалов

Если при строительстве дома был заказан весь комплект строительных материалов, то необходимо заранее продумать, куда их выгрузить.
Сначала с машины нужно снять оконные и дверные блоки. Другие материалы лучше сталкивать назад, разложив предварительно на земле необрезные доски.

После того, как материалы будут разгружены, необходимо сразу же рассортировать их по видам, и выложить на определенных заранее местах.
Лучше раскладывать материалы следующим образом. Чаще всего фундамент дома находится в углу между границей участка и дорогой.

В связи с этим, стройматериалы нужно укладывать следующим образом: против двух стенок цоколя. Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не меньше 3 метров. Для того, чтобы предотвратить коробление и прогиб брусьев, нужно укладывать их на ровные прокладки, уложенные горизонтально. Сами брусья могут быть использованы в качестве прокладок. Если места много, то штабель укладывается в клетку: один ряд кладется вдоль, другой – поперек.

На подкладки из обрезков досок укладываются доски. Между досками оставляется зазор для того, чтобы штабель «дышал”. Каждый новый ряд досок нужно перемежать прокладками. Необходимо, чтобы доска строганой плоскостью была обращена вниз. У необрезных досок вниз должна быть обращена широкая часть.

Все штабели должны приподниматься над землей не меньше чем на 20-30 см.
Когда весь материал будет отсортирован и уложен, нужно будет укрыть его от атмосферных осадков рубероидом. Важная деталь: на любом пиломатериале нужно немедленно удалить остатки коры.
Примерный расчет «сопутствующих” материалов для строительства дома 6х6:
— 50 штук скоб;
— 2 тюка пакли;
— гвоздей: 200 мм – 16 кг, 150 мм – 8 кг, 120 мм – 6 кг, 100 мм – 20 кг, 70 мм – 10 кг;
— 7 кг шиферных гвоздей;
— гвозди для наружной и внутренней обшивки;
— 3 рулона по 15 м пергамина для потолка и фронтона;
— 12 рулонов по 15 м рубероида на цоколь, на черный пол и на крышу.

Пол и стены дома из бруса

Теперь пришло время уложить первый венец.
Перед тем, как уложить нижнюю обвязку, нужно на цоколь выслать по всему периметру два слоя рубероида. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль и укладывается на цоколь.

Для обвязки выбираются ровные брусья без трещин, перескоков и признаков гнили. Чтобы в щели между брусьями не попала вода нужно снять фаски 10х10 мм на верхних кромках. Сопряжение брусьев по углам лучше осуществлять с помощью шипа и паза. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза – на 5 мм больше размеров шипа.

С помощью прямоугольных или круглых нагелей и 200 мм гвоздей брусья стыкаются между собой в вертикальной плоскости.
Искривленные брусья лучше распиливать на небольшие отрезки и укладывать в оконных и дверных проемах.

Необходимо уделить особое внимание антисептической обработке брусьев первого венца. Предварительно нагретым маслом нужно смазать внутренние и нижние стороны брусьев, оставляя при этом торцы чистыми. Обработанные брусья обвязки укладываются на цоколь и скрепляются между собой скобами.

После этого, нужно сразу выложить половые лаги. В качестве лаг могут быть использованы брусья, которые укладываются через 1 м. Если ширина цоколя позволяет, то концы лаг укладываются на него. Если не позволяет, то делаются врезки в обвязку, и туда вставляются концы лаг.

При больших пролетах лаги укладываются на кирпичные или бетонные столбики, которые заглублены на 50 см в грунт. Основное требование – положение лаг должно быть горизонтальным и у верхних пластов должна быть единая плоскость. Для временного настила на лаги укладываются необрезные доски.
Дальше можно приступать к возведению стен.

Весь брус, из которого строится дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах есть и оконные и дверные проемы, поэтому могут понадобиться брусья поменьше. Из одного большого бруса может получиться 3-4 меньших брусьев.
Заготавливаются брусья на 2-3 венца. На нижний венец кладется однородный ровный слой пакли, его толщина должна быть 1 см. Наружу по обе стороны бруса на 5-6 свивает пакля. Второй венец укладывается на паклю. Потом снова кладется пакля и т.д. Брусья нового венца соединяются гвоздями с брусьями ниже и вышележащих венцов. Первые гвозди от угла дома располагаются на расстоянии 30-40 см. Дальше гвозди вбиваются через 1,5 м.

Оконные блоки через каждые 2-3 венца скрепляются с брусьями стены гвоздями.
Если оконного блока нет, а нужно собирать сруб, можно изготовить временные стояки из обрезных досок, толщина которых 20 мм, а ширина равна толщине сруба. С помощью этих досок в вертикальной плоскости фиксируют и скрепляют брусья проема.

В этом случае гвозди забиваются через эти доски в торец бруса. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Брусья нужно скреплять по углам так, чтобы они не выходили наружу.

Очень ответственный момент наступает во время укладки брусьев над дверными и оконными блоками. Чтобы их не зажать, нужно оставить осадочный зазор, который равен 1/20 от всей высоты сруба.
Дальше нужно устанавливать леса. Они представляют собой настил, который поднимается на 1,5-2 метра над землей, в зависимости от высоты цоколя и сруба. В лесах очень важен настил. Он должен выдерживать ка минимум трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см.

Для изготовления лесов может использоваться любой лесоматериал – бруски, горбыль, кругляк, обрезные и необрезные доски. Если настил лесов прогибается, нужно сделать его двойным. Кладка бруса может быть закончена, когда высота между полом и потолком станет не меньше 2,4 метров. Последний венец нужно хорошо проверить по высотным отметкам и диагонали и скрепить по углам скобами. Теперь стены готовы.

Крыша

Есть много разных типов крыш: односкатные, двускатные, вальмовые, шатровые, крестовые и т.д. Но в дачном строительстве наиболее распространены двускатные ломаные крыши. Из-за своей простоты и технологичности монтажа они стали очень популярными. Также эти крыши позволят построить привлекательную и просторную мансарду.

В основе крыши – надежное перекрытие. Оно должно состоять из потолочных балок, которые укладываются параллельно фасаду. Для пролета длиною 6 метров необходимо использовать балки, сечение которых не менее 150х150 мм. Можно поддержать балки перекрытия с помощью капитальной стенки.

Между балками перекрытия расстояние не должно быть больше 1 м. По верхней обвязке сруба нужно разметить места, куда нужно положить балки перекрытия. Используя гидроуровень нужно добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все неровности, которые выпирают необходимо аккуратно стесать с помощью топора.

Нужно, чтобы длина балок перекрытия превышала ширину сруба на два карниза.
Балки перекрытий можно нарастить, используя отрезки досок 50х150 мм. На обоих концах балок нужно вырубить четверти длиной 1 м, в них вставить надставки, соединяя их гвоздями 150 мм с брусьями. Потом на надставках для удобства монтажа делаются врезки глубиной 3-5 см.

Подготовленные балки поднимаются на верхнюю обвязку сруба и укладываются по местам на паклю и прибиваются гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С помощью них можно зафиксировать балки и защитить от холода мансарду. Вкладыши прибиваются к балке и к обвязке 200 мм гвоздями. Готовое перекрытие застилается необрезными досками.

Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон. Его можно изготовить на земле из обрезной доски. Лучше делать шаблон в натуральную величину. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу требуется построить.

Следующий этап – монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным способом. В обоих случаях сборка производится на перекрытии. В случае поперечного способа, профиль каркаса собирается из П-образной затяжки и 2 стоек и устанавливается на нужной потолочной балке перекрытия дома. Установленные П-образные элементы соединяются прогонами между собой.

Плоскостности стен и потолка мансарды сложно достичь так, как возможна кривизна брусьев потолочных перекрытий. Поэтому лучше использовать продольный способ монтажа.

Для использования этого способа необходимо освободить от временного настила правую часть перекрытия. На потолочные балки укладываются стойки и прикрепляется к ним скобами верхний прогон. Потом раскосами фиксируются стойки. Пролет каркаса нужно поднимать без рывков, в начальный момент подъема нужно подкладывать под прогон брусья. Проверив вертикальность стоек по отвесу, зафиксировать их раскосами.

Для того, чтобы облегчить монтаж, промежуточные стойки устанавливаются под прогоны, которые уже подняты. Такие же операции нужно повторить на другой стороне. После того, как стойки с прогонами будут подняты и скреплены, нужно связать их с помощью мансардных балок – стяжек перекрытия.
Когда мансардные балки будут уложены и скреплены с прогонами гвоздями, нужно уложить на них необрезные доски.

Собранные по шаблону накладки, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и крепятся гвоздями. Установка начинается с фронтов, а потом выставляются промежуточные коньковые стропила.
Теперь каркас мансарды сооружен.

Кровля дома

Это очень ответственная работа, которая требует сноровки, знаний, навыков.
Начинать нужно с подготовки фронтов. Такая подготовка состоит в установке двух поперечных и двух вертикальных досок, сечение которых 150х50 мм. В полученный проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и закрепляется гвоздями.

Дальше необходимо фронтон затянуть пергамином. Он будет защитой от влаги и предохранит дом от сквозняков. Полосы пергамина желательно располагать внахлест и горизонтально, и прикреплять его к стойкам мелкими гвоздями или толевыми кнопками. Обычно фронтон обшивают нагонкой. Лучше нижнюю часть фронтона зашивать горизонтально, а верхнюю вертикально. Такой способ является технологичным и очень экономным.

Сначала зашивается вертикальная верхняя часть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, и в паз входил плотно гребень нагонки. Можно набивать нагонку, а потом ее концы, которые выступают над стропилами, спилить ножовкой.

Важно прибить правильно сливную доску. Ее нужно прибить прибивать с маленьким скосом между горизонтальной и вертикальной частью обшивки. При зашивании верхней части фронтона нужно помнить, что нагонка должна всегда быть пазом вниз. Также необходимо постоянно контролировать горизонтальность.

Обрешетка крыши

Можно сказать, что эта работа простая, но у нее есть свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за пределы габаритов дома. Такой выступ нужно делать для защиты со стороны фронтов строения от попадания ливневой воды. Чаще всего делается свес в 50-70 см. Если в доме кровля будет рубероидной, то величина свеса не играет особой роли.

Если же крыша шиферная, то величина свесов фронтонных карнизов должна быть точно определена в соответствии с общей длиной обрешетки. Это можно сделать с помощью очень простого способа. Нужно выложить на земле на всю предполагаемую ширину крыши параллельно две доски. На них необходимо поместить шифер с нужным перекрытием в целую волну или полуволну.

Потом следует сравнить длину всего ряда с протяженностью крыши. Разница между длиной выложенного ряда и обрешетки делится на две части и получается необходимая ширина свеса.
После того, как были определены величины свесов, на каждое стропило прибивается по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать вылету каждой доски. Потом прибивается по доске к торцам этих выступов.

Для промежуточных досок обрешетки получаются естественные ограничители.
Обрешетка может быть сделана из необрезных досок, если их прибивать обзором вниз. Между досками должен быть зазор 5 см. Во время укладки досок чередуют комлевую часть с вершиной. В нижней и верхней части стропил стоит прибивать обрезные доски.

После того, как обрешетка готова, следует сразу обшивать карнизы фронтонов. Это очень трудоемкое дело, которое требует определенных навыков, ведь приходится работать в труднодоступных местах и на большой высоте. Зашивать карнизы можно сразу щитами, которые спокойно и легко изготавливаются на земле. После того, как они будут изготовлены, останется лишь поднять их на крышу и освободить места для размещения накладок между досками обрешетки.

Если возникнет необходимость, то можно закрыть нащельниками стык щита с досками фронтона. К торцам щитов следует прибить лобовые доски.
Дальше идет кровля. На начальном этапе строительства лучше покрывать крышу двумя слоями рубероида. Рулоны нужно поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида заходила на другую полосу как минимум на 10-15 см.

Первый слой рубероида может быть прикреплен кнопками, а второй – рейками из дерева, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом лучше закрыть оцинкованным железным листом по коньку.

Концы рубероида, которые свисают, нужно хорошо закрепить.
Теперь дом под крышей. Дальше будут проводиться отделочные внутренние работы. Это самый приятный этап при строительстве дома.

Внутренние отделочные работы

Этот этап строительства следует начать с набивки черного пола. Сначала нужно набить черепные бруски по нижним краям лаг. А потом к ним прибивать доски черного пола. Этот настил укрывается слоем рубероида и поверх него кладется утеплитель. Как утеплитель можно использовать минеральную вату или керамзит. Поверх утеплителя нужно слать пергамин.

Доски чистого пола кладутся на лаги лицевой стороной, при этом гвозди не забиваются до конца. Через год нужно будет вытащить гвозди, а доски перевернуть и прибить окончательно.
При прошивке потолка нужно решить, где оставить проем на мансардный этаж.

После того, как будет подбит потолок, нужно переместиться на второй этаж. Там, на потолочные доски стелется пергамин, кладется утеплитель, потом снова пергамин и прибиваются половые доски.
После этого подшивается потолок мансарды.

На стадии внутренней отделки выставляются и закрепляются дверные и оконные блоки. Они закрепляются клиньями в проемах. Выставленные блоки со стенами сруба скрепляются гвоздями 100-120 мм. В щели набивается пакля, части, которые выступают, срезаются. Щель между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться более чем не 7 см над полом.

При закреплении оконных блоков следует прибить над верхним наличником наклонный карниз, а на нижнюю доску нужно установить слив.
Нужно изготовить лестницу, которая будет вести на второй этаж. По конструкции наиболее простой является одномаршевая лестница.

Нижней частью она опирается на пол, а верхней частью – на стену проема мансарды. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала заготавливаются материалы для тетивы, перил и ступеней. Для изготовления тетивы лучше приобрести пиломатериалы с сечением 60х200 мм.
Для ступеней необходимо подбирать сухой материал, толщиной не менее 50 мм. Их длина — не менее 800 мм. Торцы ступеней и их длина должны быть идентичными.

Ступени укладываются на бруски сечением 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места прилегания лестницы к мансарде и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, которая плотно прилегает к стене и полу.

По этой заготовке выпиливается вторая тетива. Обе тетивы совмещаются, и наносятся метки будущих ступеней на наружных кромках. По этим меткам прибиваются бруски, а потом и ступени. Ступени с наружной стороны тетивы прибиваются гвоздями с декоративными шляпами.

Одним из наиболее интересных, популярных и широко используемых сегодня материалов для строительства частных домов и коттеджей является брус. Возведение жилого здания из бруса требует гораздо более скромных финансовых вложений и временных затрат, чем строительство дома из более привычных материалов. При этом в случае с брусом вы сможете выполнить все строительные мероприятия своими руками.

Перед началом выполнения любых работ вам нужно составить план будущего дома. При отсутствии навыков проектирования поручите выполнение этой работы какой-нибудь сторонней организации либо же подберите подходящие чертежи в открытых источниках.

Прежде чем приступать к проектированию, вам нужно установить оптимальные размеры будущего строения. При выборе оптимальных габаритов ориентируйтесь, прежде всего, на доступную площадь, а также на свои личные потребности.

Если у вас небольшая семья и немного свободной площади, можете отдать предпочтение небольшому брусовому домику размерами 3х4 м. При условии грамотного обустройства даже в таком небольшом строении будет достаточно полезного пространства. Недостаток площади можно компенсировать за счет террасы или мансардного помещения.

Если с местом особых проблем нет, но возводить громадную постройку все равно не хочется, постройте дом размерами 5х4 м.

Стандартными размерами летних и дачных брусовых домов являются показатели на уровне 6х6 м, 6х8 м и т.д. Такой дом уже можно безо всяких опасений делать двухэтажным.

В остальном же ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации. Чем больше ваша семья, тем большую площадь должен иметь дом. В большинстве случаев все ограничивается исключительно размерами участка и доступным бюджетом.

Покупайте брус, сечение которого максимально соответствует размерам будущего дома. Чем толще будет брус, тем меньше денег вам придется потратить на теплоизоляционны й материал и шумоизоляцию.

Обычно для возведения несущих стен используют брус 200х200 мм. Для строительства небольшого дома в регионе с мягким климатом можно использовать материал сечением 150х150 мм либо даже 100х100 мм.

В процессе сборки стен между рядами нужно обязательно прокладывать уплотнитель изо льна либо джута. Такое уплотнение позволяет избавиться от всех щелей и дополнительно утеплить стены.

Прежде чем приступать к строительным работам обязательно изучите свойства почвы на вашем участке. Самостоятельно справиться с такой работой достаточно сложно – лучше сразу обратиться к специалисту. Дополнительно нужно узнать уровень прохождения подземных вод.

Длину бруса подбирайте в соответствии с размерами дома. Стандартная длина элементов составляет 600 см. Если же стены вашего будущего дома будут иметь большую длину, постарайтесь найти компанию, которая сможет изготовить брус по вашим размерам. Это потребует дополнительных финансовых вложений, однако цельный брус по всем показателям превосходит сборные элементы.

Брус нуждается в обязательной финишной обработке водоотталкивающи м составом. Без подобной пропитки материал очень скоро начнет покрываться плесенью и гнить, а в результате полностью разрушится.

При необходимости утепления готового дома теплоизоляционны е материалы лучше всего размещать изнутри. Для утепления отлично подходят минераловатные теплоизоляторы с обязательной прокладкой гидроизоляционно го материала между теплоизоляцией и стенами.

Внешнюю обшивку брусового дома лучше по возможности не делать – такая отделка скроет всю эстетическую красоту строительного материала.

Предварительно рассчитайте нужное количество материалов, чтобы избежать проблем с реализацией лишнего бруса либо же докупкой недостающих элементов в будущем.

Первый шаг. Определите высоту дома и рассчитайте периметр стен строения. Высоту потолков берите с учетом толщины перекрытий и пола. Рассчитайте площадь внутренних и внешних стен с учетом толщины сечения бруса.

Второй шаг. Рассчитайте общее количество брусьев. Для этого вам нужно разделить высоту стены дома на высоту одного элемента. Так вы узнаете, сколько брусьев понадобится для возведения каждой стены. Длину рассчитывайте с ориентиром на длину стен. Просуммируйте количество брусьев, необходимых для возведения всех стен дома.

Третий шаг. Добавьте к рассчитанному значению 5-15% запаса на брак либо непредвиденные повреждения в процессе строительства.

Изначально стены вашего дома будут иметь высоту, несколько превышающую проектный показатель. Такое увеличение произойдет за счет использования утепляющей прокладки между венцами. Со временем древесина даст усадку, и высота стен восстановится до проектной.

Руководство по возведению дома

Закупите нужное количество готового бруса и приступайте к строительству. Начинайте с подготовки площадки и обустройства фундамента.

Фундамент

Первый шаг. Уберите со строительной площадки мусор и все мешающие объекты. Разметьте площадку при помощи вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

Второй шаг. Выройте траншею для обустройства фундамента. Брусовые дома традиционно строятся на ленточных фундаментах глубиной до 80-100 см. Конкретную глубину подбирайте с учетом условий конкретно вашей ситуации.

Третий шаг. Засыпьте дно траншеи слоем песка и щебенки. Тщательно утрамбуйте засыпку. Для более качественной утрамбовки пролейте засыпку водой.

Четвертый шаг. Закрепите на стенках траншеи опалубку.

Пятый шаг. Уложите поверх засыпки арматурную сетку.

Шестой шаг. Залейте траншею бетоном. Оставьте фундамент до полного набора прочности (3-5 недель).

В теплую погоду фундамент нужно будет поливать в течение нескольких первых дней после заливки, чтобы он не треснул. Опалубку лучше оставьте до полного застывания фундамента. При необходимости ее можно демонтировать раньше, но не менее чем через 10 суток после последнего увлажнения основания.

Первый венец

Первый шаг. Промажьте застывший фундамент расплавленным битумом и уложите на него слой рубероида для гидроизоляции.

Второй шаг. Приступайте к укладке первого венца. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Традиционно первый ряд бруса укладывается по методу «в полдерева». Для выполнения такого соединения у одного бруса нужно отпилить нижнюю часть, у другого – верхнюю.

Третий шаг. Выложите нижний венец. Подгоняйте брусья максимально тщательно.

На этом же этапе заготовьте деревянные нагели. С помощью этих элементов вы будете соединять ряды бруса. Нагели желательно делать из древесины той же породы, которая использовалась для изготовления основных строительных элементов. Отверстия для нагелей проделывайте заранее. Оптимальный шаг между крепежами – 1,2-1,5 м.

Сформируйте первый ряд стен и приступайте к дальнейшей работе.

Стены

Продолжайте выкладывать стены ровными горизонтальными рядами. Врезку выполняйте прямо в нижний венец по методу «ласточкин хвост». Балки пола размещайте с шагом не более 40 см, иначе пол будет прогибаться.

Стены выкладываются по предельно простому принципу: вы кладете брусья, соединяете их между собой в углах по методу «на коренной шип», соединяете верхний ряд с нижележащим рядом при помощи нагелей. Нагели вбивайте примерно на треть глубины бруса нижнего ряда, т.е. с помощью одного нагеля можно соединить сразу 2-3 ряда. Между рядами обязательно прокладывайте утеплитель. Можете использовать джут либо мох.

Каждый ряд проверяйте строительным уровнем. Для выравнивания рядов используйте кувалду.

Выложите стены дома нужной высоты по такой же схеме. Все ряды, уложенные выше нижнего венца, обустраиваются по одинаковому принципу.

Два верхних венца закреплять не нужно. Вы снимете их до начала обустройства крыши и установите балки потолка.

Приступайте к обустройству крыши. Если вы планируете делать жилое чердачное помещение, для потолочных балок используйте брус размерами 15х20 см. Сами балки фиксируйте с шагом порядка 1-1,1 м.

Приступайте к возведению каркаса кровельной конструкции. В состав каркаса входят следующие элементы:

Установите мауэрлат, стропила и прочие перечисленные элементы. К стропилам прикрепите доски обрешетки. Для обрешетки используйте доски шириной порядка 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшей надежностью характеризуется сплошная обрешетка. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей ситуации, учитывая угол наклона ската, тип и вес финишного покрытия и т.д.

В завершение останется уложить финишное кровельное покрытие с предварительным устройством паро-, тепло- и влагоизоляционны х слоев.

После этого можете при необходимости утеплить дом и выполнить финишные отделочные работы. Прокладка коммуникаций, установка дверей и оконных конструкций, освещение, меблировка и прочие моменты – все это остается на ваше усмотрение.

В случае с брусом камерной сушки, к отделке можно приступать практически сразу же после завершения строительных работ. При использовании же другого материала придется подождать, пока древесина даст усадку. На это требуется не менее 6 месяцев.

Брусовый дом, построенный в соответствии со всеми строительными нормами и рекомендациями, будет исправно служить вам в течение многих десятилетий. Следуйте инструкции, и уже очень скоро вы сможете наслаждаться комфортным проживанием в надежном доме, построенном своими руками.

Удачной работы!

Видео – Брусовой дом своими руками

Строительство деревянных домов с каждым днем становится популярнее. Это связано со стремлением людей обзавестись собственным домом и получить экологически чистый безвредный для здоровья дом. Трудно выбрать какую-то технологию для строительства деревянного дома: каркасный, из СИП-панелей, сруб из бревна или из бруса. Наиболее подходящими в соотношении «простота строительства – надежность сооружения и его энергоэффективность» является построить дом из бруса.

Брусовый дом обладает рядом преимуществ, с которыми сложно поспорить другим материалам.

• Как мы уже отметили – экологичность. Древесина – прекрасный материал для строительства. Главным его преимуществом является естественное дыхание. Стены из бруса буду прекрасно обмениваться газом и паром с окружающей средой. Древесина не только не вредна для здоровья человека, но некоторые породы даже очень полезны. Наиболее часто для строительства используются хвойные породы древесины. Давно известно выделение хвойной древесиной фитонцидов, которые оказываются ионизирующее и обеззараживающее действие на окружающий воздух. Также следует отметить, что возведение деревянного дома, в частности, дома из бруса, не наносит вреда окружающей среде.
• Хорошая теплоизоляция дома. По теплопотерям дом из бруса без дополнительного утепления уступает разве что каркасному строению. Но вся технология каркасного домостроения состоит из использования утеплителя.

• Высокая скорость строительства без привлечения спецтехники. Строительство дома из бруса не требует привлечения тяжелой строительной техники. Также не требуется большая бригада, чтобы поднять стены дома. Если сравнивать строительство дома 6 на 6 из бруса или газобетона, и тем более – кирпича, темп строительства может превышать почти в 3 раза. Даже если нанимать опытную бригаду каменщиков, можно уложить только определенное количество рядов. Затем нужно ждать хотя бы один день для схватывания раствора. Кто хоть раз занимался кладкой, знает, как шатается свежевыложенная стена. С брусом же можно работать без перерывов и остановок. Жесткость стены неизменна на протяжении всей высоты стены на протяжении всего срока строительства.
• Относительно невысокая стоимость. Дом из бруса превосходит по стоимости только каркасные дома. Удешевление достигается не только за счет доступности самого материала, но и возведении более простого фундамента за счет невысокого веса всей конструкции. Возможно, многие сравнят стоимость кубометра пеноблока и древесины, но не стоит забывать ширину стены каждого из материалов для успешной теплоизоляции. Экономия пеноблока или кирпича приведет к затратам на утепление или, что хуже, на отопление.
• Красота и богатство форм строительства. Дом из профилированного или клееного бруса практически не требует отделки фасада.

Никакая технология строительства не может абсолютно превосходить все остальные. Дома из бруса также не лишены недостатков. В основном, они связаны с недостатками древесины. Брус – мертвая древесина, неспособная самостоятельно бороться с условиями среды и насекомыми. Кроме того, брус лишен наружных слоев древесины, которые обладают наибольшими защитными свойствами. Поэтому дома из бруса требуют тщательного ухода и защиты от плесневых грибов и насекомых.

Стоит упомянуть и о пожароопасности такого дома. Также есть недостатки в самой технологии. На первое место выходит значительная усушка стен из бруса, подверженность растрескиванию. С этим связано невозможность приступать к отделке дома сразу после его возведения. Придется ждать, пока сруб отстоится. Хотя решение этой проблемы уже давно найдено – использование бруса камерной сушки или клееного бруса. Возможна также покупка готового сруба, который уже отстоялся на участке изготовителя.

Как видите, дома из бруса не лишены недостатков. И перевешивает ли чаша весов с преимуществами, решать только вам. Стоит лишь помнить, что наши деды и прадеды строили такие дома без современных технологий и методов защиты древесины. Сколько стояли такие дома? Не меньше 50 лет, а кто-то и сейчас ездит в гости к своим дедам в старенький домик в деревне. Правильно построенный дом из бруса может поспорить по долговечности с кирпичом и бетоном.

Как построить дома из бруса?

Возведение такой сложной конструкции как дом связано с множеством ответственных этапов. Ошибка на любом из этапов строительства нарушит не только изящный вид или уют в доме, но иногда даже может привести к полной переделке части работ.

Как не допустить этих ошибок? Самым универсальным советчиком является опыт. Хорошо, если строительство для вас – это не только хобби, и вы уже знакомы не понаслышке с большинством операций. Но даже «прожженный» строитель не застрахован от ошибок. Поэтому мы постараемся составить примерную пошаговую инструкцию по строительству дома из бруса. Это не четкая технологическая карта, но все же она поможет вам оценить свои силы и принять решение приступить к возведению постройки, а возможно, остановит от необдуманных шагов, и вы решите, что лучше доверить строительство специалистам.

Выбор проекта

До начала работы нужно оценить назначение вашего будущего строения. Это может быть дачный дом для весенне-летнего пребывания или капитальное строение для постоянного проживания. Не исключено, что ваши возможности позволят вам начать строительство целого жилого комплекса с баней и гаражом.

Теперь необходимо выбрать проект, который можно подыскать в интернете. Но не забывайте, что в доме из бруса перегородки редко выполняются по каркасной технологии. Так что стоит выбирать проекты с планировкой комнат.

Проще дело обстоит в случае заказа строительства дома из бруса под ключ. Вы можете сделать выбор в пользу одного из типовых проектов и скорректировать его по своему желанию. На этом же этапе сможете оценить, сколько будет стоить ваше новое жилье. Большинство проектов в интернете указаны со стоимостью возведения под ключ. Вы можете запросто рассчитать, сколько нужно денег, чтобы построить дом из бруса своим руками. Нужно лишь вычесть примерно 30% из стоимости проекта под ключ.

Выбор материала для строительства

Если с породой древесины почти все понятно, то с профилем бруса не все так просто. Сосна и ель являются наиболее распространенными материалами для изготовления строительного бруса. Часто первые венцы могут изготавливаться из лиственницы или осины. Не стоить удивляться применению лиственной породы. Осина под воздействием условий среды без дополнительной защиты становится гораздо прочнее и долговечнее, чем сосна.

Почему из осины не изготавливают целые срубы? Очень сложно найти пиломатериал из осины надлежащего качества с семенным происхождением ствола и отсутствием сердцевинной гнили (этим пороком поражаются до 80% стволов осины).

Есть несколько вариантов бруса. Рассмотрим каждый из них.

Пиленый брус

Наиболее дешевым материалом является обычный обрезной брус естественной влажности. Его производство не требует высокоточного оборудования, поэтому поставщиков такого материала предостаточно в любом регионе. Обычно используется брус сечением 150х150 или 100х150 мм.

Не стоит питать иллюзии относительно окончательной стоимости дома. Скорее всего, она будет лишь немного ниже стоимости высококачественного профилированного бруса.

Почему вырастает цена:

• сборка сруба из обрезного бруса требует использование межвенцовых уплотнителей (профилированный или клееный брус его не требуют из-за особой конструкции замков);
• после усадки потребуется конопатка венцов 1 или 2 раза;
• брус естественной влажности дает значительные трещины, такой дом потребует отделки как внутри, так и снаружи.

Все эти материалы и работы обойдутся вам в кругленькую сумму. Также следует отметить сложность хранения этого материала на участке строительства. Брус должен быть сложен на прокладки для продувания и защищен от осадков. Хорошо, если о пропитке антисептиком позаботился производитель. Если нет, то вам необходимо обработать брус антисептиком до появления синевы или черноты, чтобы не допустить заражения древесины насекомыми.

Еще одним значительным недостатком такого материала является изготовление чаш в процессе сборки или сборка совсем без чаш (перехлест бруса от ряда к ряду). Неточность в этих работах и неплотное прилегание приводит к образованию мостиков холода.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

можно выбрать до 3 вариантов ответа

Дом из газобетонных блоков

Общий балл

Монолитный дом

Общий балл

Общий балл

Дом по канадской технологии

Общий балл

Бревенчатый дом

Общий балл

Дом из кирпича

Общий балл

Дом из оцилиндрованного бревна

Общий балл

Дом из сип-панелей

Общий балл

Дом из пеноблоков

Общий балл

Профилированный брус

Это специально фрезерованный брус естественной влажности или камерной сушки, выполненный из массивного бруса. Имеет конструктивную особенность – наличие шипа и паза (или нескольких шипов или пазов – так называемая гребенка) на верхней и нижней плоскости. Профилированный брус может поставляться в двух вариантах:

• погонажем – брусья поставляются длиной 6 метров без чаш;
• брус нарезан по проекту с запилом чаш и оконных проемов.

Безусловно, первый вариант дешевле, но в этом случае вы получаете тот же недостаток, что и пиленый брус – кустарно сделанные чаши приводят к проветриванию дома в углах.

Большинство производителей профилированного бруса владеют специальными компьютерными программами, которые производят расчет и раскрой материала как по своим типовым проектам, так и по предоставленному заказчиком.

Безусловным преимуществом бруса камерной сушки является незначительная усадка готового здания и отсутствие трещин.

Клееный брус

Тот же профилированный брус за исключением того, что изготавливается он путем склеивания нескольких досок. Клееный брус редко выпускается погонажем в силу высокой стоимости материала. Все элементы изготавливаются и маркируются в соответствии с проектом.

Главным преимуществом такого материала является отсутствие усадки готовых домов. Клееный брус лучше всего сохраняет геометрию, обладает повышенной прочностью по длине, что позволяет реализовать самые смелые проекты.

Стоимость под ключ является самой дорогой в своем сегменте, но это с лихвой окупается качеством материала и его долговечностью.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос эксперту

Стены дома из клееного бруса не нуждаются в отделке ввиду отсутствия трещин. Кроме того, к установке окон и дверей, внутренней отделке можно приступать сразу после возведения дома под крышу.

Двойной брус

Сравнительно молодая технология строительства. Проще говоря, строительство из двойного бруса подразумевает возведение строго параллельных стен из специально фрезерованной доски с шипом и пазом. Зазор между стенами заполняется утеплителем (эковата или минеральная вата). Используется материал камерной сушки. Возведение стен достаточно сложный процесс, хотя кажется похожим на строительство из профилированного бруса. Возведение такого дома (по крайне мере, стен) лучше доверить специалистам компании-производителя, чтобы избежать проблем в процессе эксплуатации дома.

Строительство фундамента

Это наиболее важный этап строительства. Фундамент – основа надежности и долговечности любого строения. Возведение фундамента необходимо начинать с обследования грунта. Также необходимо оценить нагрузку на фундамент. Для строительства одноэтажных домов из бруса 6на 6 или 6 на 8 обычно используют столбчатый фундамент или винтовые сваи. Для более массивных сооружений (8 на 8, дома с мансардами или двухэтажные дома) монтируется мелкозаглубленный ленточный фундамент или

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Фундамент

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками