Для обеспечения хорошего роста в почве растениям необходимы минеральные и органические удобрения, но кроме удобрений в период роста также крайне необходимо проводить подкормку растений. Итак, что же такое подкормка растений. Подкормка растений - это внесение удобрений, таких как навозная жижа, зола, куриный либо птичий помёт.
На страницах «Питание растений» уже говорилось, что для различных растений в почву нужно вносить разные удобрения, много питательных веществ особенно во время усиленного роста необходимо овощным растениям и т.д. Поэтому подкормки лучше составлять с учётом потребностей растений в пище в разные периоды их роста. Хорошая подкормка - это подкормка, которая состоит из смеси органических и минеральных удобрений. Эти удобрения разводят в воде, которой поливают почву. Благодаря подкормке можно значительно увеличить свой урожай.
Полив. Одним удобрением почвы для получения хорошего урожая не обойтись, потому что не одно растение не обходится без воды. Если земля будет сухой растение не только не будет плодоносить, но и погибнет. Поэтому кроме удобрений, необходимо обеспечить растения водой, особенно максимальное количество воды растение должно получать в период своего роста. В жаркий период в различных странах осадки выпадают крайне редко и почва пересыхает, поэтому чтобы такого не допускать земель необходимо орошать. Орошение проводится по оросительным каналам. На поливных землях даёт очень хорошие урожаи кукуруза и различные ценные культуры. На полях для полива растений можно увидеть дождевальные аппараты, особенно много их устанавливают в местах, где выращиваются овощные растения, так эти растения требуют частого полива. Полив (вода должна глубокого до самых корней проникать в почву) овощных растений необходимо осуществлять вечером, так как в это время испарение воды с поверхности почвы снижается и вся вода при поливе впитывается в почву.
Также необходимо применять рыхление почвы, потому что при высыхании поверхность почвы уплотняется и на ней образуется корка, которая в свою очередь вредно отражается на питании и росте растения, а также препятствует проникновению в почву воздуха и затрудняет дыхание корней. Рыхление позволяет влаге испаряться гораздо дольше, чем при сухой земле, тем самым на небольшое время заменяет полив.
В настоящее время в большинстве хозяйств можно увидеть способ выращивания растений без почвы - гидропоника. Гидропоника, от греческого: «гидро» - вода, «поника» - работа, означает «работа воды». Вместо почвы в теплицах используют гравий, гальку, раздробленный кирпич через которые пропускают раствор минеральных солей, содержащих в себе соли азота, фосфора и калия и в небольших количествах бор, цинк, железо, медь, кобальт, молибден. Эти вещества называются микроэлементами.
Придерживаясь данных способов можно добиться максимальных результатов для повышения урожая.
Чтобы обеспечить растения питательными элементами в необходимом количестве, используют разные способы:
1. чередование растений на грядке с целью поддержания плодородия почвы;
2. внесение основного удобрения осенью;
3. обработку семян микроудобрениями;
4. удобрение почвенной смеси в горшках и ящиках для рассады;
5. применение стартового удобрения перед посевом или посадкой;
6. плановые подкормки во время вегетационного периода, включая рассадный период;
7. корректирующие подкормки при возникновении признаков дефицита растений в элементах питания.
8. регулярная подкормка в течение вегетационного периода через систему фертигации.
В настоящей статье даётся описание плановых и корректирующих подкормок во время вегетационного периода.
Плановые подкормки проводят - на фоне основного удобрения, внесённого осенью при перекопке, и предпосевного внесения удобрений в почву для рассады и в грядки, - для большей эффективности внесённых удобрений.
Минеральные или естественные органические удобрения?
Для получения экологически чистого урожая, не рекомендуется применять минеральные удобрения, ухудшающие экологию растений и почвы. Но для повышения урожая проводить подкормки всё же надо, особенно когда растения отстают в росте или листья становятся бледными, или неестественно тёмно-зелеными, или междоузлия вытягиваются.
В то же время оптимально подобранное соотношение макро- и микроэлементов в минеральных удобрениях могут полностью заменить питательные элементы навоза, который как раз и содержит их в оптимальном соотношении. А отмершие корни растений, всегда остающиеся в почве, создают накопление гумуса с увеличением полезной микрофлоры.
Азот - элемент роста, в погоне за урожаем посыпают поля селитрой, исходя из того, что чем её больше, тем лучше. Отсюда и проблема наличия нитратов , а также и более опасных нитритов в растительных продуктах питания людей. Кстати, при внесении свежего навоза, содержащего сравнительно много азота, во второй половине лета, нитратов в овощах будет не меньше, чем от селитры. Полуперепревший навоз, полежавший полгода - год - идеальное удобрение при весенней посадке. Пролежавший 2-3 года и более - уже перепревший навоз. В нем мало азота, и при весеннем внесении надо добавлять азотные удобрения.
Могут ли подкормки заменить основное удобрение?
Нет, не могут. Только сочетание подкормок с основным удобрением может дать лучший результат. При этом, если давать большие дозы подкормок, дозы основного удобрения надо уменьшать и, наоборот, если хорошее основное удобрение, дозы в подкормках следует уменьшить.
Какие подкормки более эффективны - жидкие или сухие?
Более эффективны жидкие подкормки. То есть, когда удобрения растворены в воде, они действуют быстрее. В сухом виде удобрения можно применять только при обильных дождях.
Жидкие органические подкормки - быстро усвояемое экологически чистое удобрение. От него существенно увеличивается урожай и улучшается структура почвы.
Подкормку лучше всего проводить травяным настоем , который является одним из лучших естественных удобрений. Ведь ценнейший навоз тоже получается из травы, после переваривания её в желудках коров. При этом настой из травы ценнее навоза, так как немалую часть полезных веществ травы, поступающих в навоз, коровы оставляют для себя. Кроме того, при скашивании в зелёную массу попадает больше всяких трав, включая все сорняки, которые содержат разные микроэлементы.
Приготовление жидких органических подкормок
Как правильно приготовить и применять жидкие органические подкормки читайте .
Применение жидких минеральных подкормок
Как было сказано, по-возможности лучше проводить не минеральные, а жидкие органические подкормки. Однако для внесения в почву магния и микроэлементов без минеральной подкормки не обойтись.
Какие минеральные удобрения пригодны для жидких подкормок?
Пригодны все те минеральные удобрения, которые легко растворяются в воде.
Азотные удобрения все легко растворяются в воде, но по-возможности лучше использовать селитры , так как в них азот находится в форме нитратов.
Калийные удобрения тоже хорошоо растворяются в воде, однако быстрее в горячей. Лучше использовать не хлористый, а сернокислый калий.
Из фосфорных удобрений растворимыми в воде являются суперфосфаты. Растворимыми удобрениями также являются, аммофос, плодово-ягодные и др. готовые смеси.
Разумеется для жидких подкормок хорошо подходят все продаваемые жидкие удобрения.
В таблице ниже дан пример растворимости некоторых удобрений при разной температуре воды, в гр/литр. Например, согласно данным таблицы, растворимость сернокислого калия при температуре 20°C составляет 80 г/л. При попытке растворить 100 г в 1 литре 20 г осядет.
| Удобрение / Температура воды, °С | 5°С | 10° | 20° | 25° | 30° | 40° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нитрат аммония | 1183 г | 1510 г | 1920 г | |||
| Сульфат аммония | 710 | 730 | 750 | |||
| Мочевина | 780 | 850 | 1060 | 1200 | ||
| Нитрат калия | 133 | 170 | 209 | 316 | 370 | 458 |
| Нитрат кальция | 1020 | 1130 | 1290 | |||
| Нитрат магния | 680 | 690 | 710 | 720 | ||
| MAP (Moнo фосфата аммония) | 250 | 295 | 374 | 410 | 464 | 567 |
| MKP (Moнo фосфат калия) | 110 | 180 | 230 | 250 | 300 | 340 |
| Сернокислый калий | 80 | 90 | 111 | 120 | ||
| Хлористый калий | 229 | 238 | 255 | 264 | 275 |
Как приготовить жидкие подкормки из минеральных удобрений?
Удобрения сначала растворяют в небольшом количестве воды, затем в этот раствор добавляют необходимое количество воды.
Труднее растворяется суперфосфат. Обычно его готовят 3-5%-ным. Для этого наливают половину ведра воды, насыпают туда 300-500 г суперфосфата (порошкового или гранулированного), хорошо перемешивают. Когда раствор отстоится, его сливают с осадка. Затем к осадку ещё наливают четверть ведра воды, тщательно перемешивают и сливают с осадка. Последнюю операцию повторяют ещё раз. После этого практически весь суперфосфат перейдёт в раствор, но осадок всё же останется. Но это уже гипс, являющийся примесью суперфосфата. Однако лучше для жидких подкормок подходит двойной суперфосфат, он не содержит гипса, поэтому растворяется в воде практически полностью.
В этом осадке есть нужные для растений сера и гипс (известковое удобрение), поэтому его надо использовать.
При растворении плодово-ягодных и овощных смесей остаток обычно остается, так как смеси содержат суперфосфат.
Растворимые в воде магниевые удобрения: эпсомит (сульфат магния), кизерит, каинит, карналлит, калимaгнезия.
Как вносить сухие минеральные удобрения?
Вносить подкормки лучше по периметру приствольного круга дерева или куста, так как там находятся всасывающие корни. Ближе к центру круга находятся преимущественно проводящие корни, не воспринимающие подкормку. Сухие азотные удобрения можно раскладывать на поверхности почвы. Они легко проникают к корням. Остальные подкормки, содержащие фосфор, калий и другие вещества, надо заделывать в почву на глубину от 5 до 20 см - в зависимости от глубины залегания корней и возраста растения.
Можно ли смешивать минеральные удобрения?
Да, для сокращения трудозатрат перед внесением удобрений в почву их можно смешивать. Но при этом необходимо руководствоваться правилами, приведёнными .
Сколько подкормок надо внести за сезон?
Это зависит от ряда причин. При хорошем основном удобрении фосфорное и калийное удобрение в подкормках чаще не вносят. Азотные удобрения, как более растворимые, быстрее вымываются из почвы, особенно при обильных дождях или поливах. Подкормки азотом вносят поэтому чаще, учитывая окраску листьев и силу роста. Когда листья недостаточно зеленые или темно-зеленые, вносят подкормки азотом - одну или две. Однако, если летом нет дождей и сад не поливают, то растения растут слабо, так как они страдают от недостатка воды, а не от недостатка азота. Значит, надо регулярно поливать и тогда можно обойтись без лишней азотной подкормки.
С другой стороны нельзя перекормить растения азотом, особенно во вторую половину лета, так как это может привести к ухудшению качества плодов, их лёжкости, а также к снижению устойчивости растений к неблагоприятным условиям.
На песчаных и торфяных почвах растения нуждаются в подкормках и азотом, и калием. Осенью, после уборки урожая, плодово-ягодные нуждаются в калийных и фосфорных удобрениях. Азотные подкормки в это время не делают, так как азот вызывает бурный рост зелёной массы, из-за чего растения хуже переносят перезимовку.
Что такое фертигация?
Это способ внесения удобрений, когда удобрения подаются вместе с поливной водой. Раствор удобрений готовятся в ёмкостях и затем дозировано вводятся в поливную воду. Фертигация имеет ряд преимуществ:
Внесение удобрений является более точным и равномерным.
Питательные вещества легко доступны для растений.
Снижаются расходы на удобрения.
Экономия труда.
Существует количественные и пропорциональные способы фертигации. Количественный способ используется в открытом грунте. Необходимое количество удобрений должен быть внесено на поле (например кг/га), затем это количество удобрений подаётся с поливной водой.
Пропорциональный способ является наиболее эффективным, он используется в основном на лёгких песчаных почвах и в теплицах. При этом определенную дозу удобрения вводят в каждую единицу объема воды, протекающей при поливе.
Для устройства системы фертигации требуются специальные знания и оборудование.
Нужна ли внекорневая подкормка растений?
При внекорневой подкормке растения усваивают питательные вещества при помощи надземной части - листьев, стеблей.
Внекорневая подкормка растений проводится методом мелкого опрыскивания - распыления. Удобрение разводится в воде и этим раствором опрыскивается растение. Эффективен такой метод, когда нужно быстро подкормить больное или ослабленное растение. Преимущество внекорневой подкормки - быстрота усвоения растениями.
Подкормку по листьям обычно проводят два раза. Первый раз - когда идет формирование листьев. Второй раз - во время цветения и образования плодов.
Внекорневая корректирующая подкормка обычно проводится при наличии признаков дефицита питательных элементов у растения для быстрого устранения этого дефицита. Её применяют также для поддержания растения во время засухи или при холодной погоде.
Подкормка по листьям проводят небольшими дозами вечером или в пасмурную погоду. Важно распылять раствор мелкими каплями и равномерно.
Согласно исследованиям, вынос питательных элементов, например фосфора с урожаем кукурузы, составляет 80 кг/га, максимально допустимая концентрация на 1 подкормку по листу - 4 кг/га. Отсюда, потребное количество внекорневых подкормок будет 59 раз! То есть, проводить их взамен корневых просто нецелесообразно.
Важно также помнить, что превышение допустимой концентрации раствора при внекорневой подкормке может привести к ожогам листьев и потерям в урожае.
Правильная подкормка подразумевает внесение определенной дозы питательных веществ, отвечающих потребностям растения, в нужный момент и с максимальным эффектом. Обычно подкормки проводят ради улучшения питания культур и для возмещения недостающего в почве микроэлемента.
Теоретически все это выглядит вполне обоснованным, хотя пока отсутствует способ, позволяющий с достаточной точностью измерить потребности растения и определить действительный объем питательных веществ в субстрате. Наилучший результат дает сочетание основного удобрения с подкормкой.
Эффективность подкормки зависит от качества и свойств удобрений, степени растворимости их в воде и способности питательных веществ передвигаться по почве. Наилучший эффект оказывают те подкормки, при которых удобрения вносят в растворенном виде. Сухие удобрения можно использовать лишь при обильных дождях или поливах, поэтому многое в этом деле определяют погодные условия. В сухую погоду проводить подкормки нецелесообразно, так как растения в данный период страдают от недостатка влаги, а не азота.
Число подкормок и время их проведения зависят от объема плодоношения растения, погодных условий и самой почвы. Так, если земля была хорошо удобрена, то она не нуждается в фосфорных и калийных удобрениях.
Когда растение вступает в период плодоношения, оно потребляет больше питательных веществ, поэтому с этого времени ему нужно давать больше удобрений. Таким образом, объем различных удобрений зависит от урожайности растения в каждый конкретный год. Правда, фосфорные и калийные удобрения обычно вносят одинаково вне зависимости от урожайности, а вот азотные в урожайный и неурожайный годы вносят по-разному, учитывая силу роста и окраску листьев. Например, в неурожайный год достаточно внести азотное удобрение один раз весной. Если же листья растения окрасятся в светло-зеленый цвет, в конце мая нужно провести еще одну азотную подкормку. В высокоурожайный год дозу азотных удобрений необходимо повысить. Сначала их вносят как обычно весной, а потом проводят дополнительную подкормку после июньского осыпания завязей.
По способу внесения удобрения подкормка может быть корневой и внекорневой, основные принципы и отличия которых будут рассмотрены далее.
Корневая подкормка
Корневая подкормка — основной способ внесения удобрений в почву в непосредственной близости от корня растения, благодаря чему питательные вещества поступают прямо в корневую систему, обеспечивая ее рост и развитие.
Корневую подкормку минеральными удобрениями можно осуществить четырьмя способами:
— равномерно разбросать удобрения по влажной поверхности почвы, а затем закопать на глубину ее перекопки;
— заделать удобрения в канавки глубиной 20- 30 см, заранее вырытые по внешней границе приствольных кругов или лунок;
— заполнить минеральными удобрениями шурфы глубиной 30-40 см, пробурив их на расстоянии не менее 100 см от ствола дерева. Промежутки между шурфами должны составлять около 50 см, периодичность такой подкормки деревьев — 1 раз в 3 года;
— растворить в большом объеме воды нужное количество минеральных удобрений (преимущественно азотистых) и полить этим раствором растения. При этом нужно учитывать следующий момент: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно распределится по участку.
Растворы и смеси минеральных удобрений необходимо готовить перед самым применением, включая в их состав основные элементы, способствующие нормальному развитию растения: азот, фосфор и калий. Кроме них в состав смесей следует включать макро- и микроэлементы: кальций, магний, железо, марганец и др. При этом состав удобрения и доля содержания каждого элемента определяется многими факторами: возрастом растений, их породой, составом почвы на месте произрастания, климатическими условия и целым рядом индивидуальных факторов.
❧ Цвет почвы зависит от присутствия в ее составе тех или иных веществ-пигментов. Так, если верхние ее слои окрашены в темные оттенки коричневого и серого, значит, в них присутствует значительное количество гумуса.
Очень важно правильно выбрать время внесения удобрений. К примеру, азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, поскольку азот нужен растениям весной во время бурного роста. По этой причине симптомы азотного голодания желательно выявить предшествующим летом. При осенних же подкормах образуется избыток азота в почве, который обычно ведет к ослаблению растений, снижая их морозостойкость.
Правильная и своевременная корневая подкормка будет гарантом хороших урожаев и здорового ухоженного сада. Для ее проведения желательно использовать медленно действующие удобрения, точно соблюдая их дозировку, поскольку избыточная концентрация может привести к ожогам корневой системы.
Для правильного определения нужной концентрации удобрений возможно время от времени проводить агрохимический анализ почвы с помощью высококвалифицированных специалистов агротехнической лаборатории. Анализ необходим для того, чтобы с максимальной точностью определить уровень обеспеченности почвы питательными веществами, а прежде всего фосфором и калием.
Уровень обеспеченности может быть повышенным, средним и низким. При высоком уровне обеспеченности почвы полезными элементами требуется уменьшать дозировку удобрения, а при низком уровне — увеличивать. Например, если плодовые деревья растут на дерново-подзолистых и серых почвах, то степень обеспеченности можно определить, исходя из объема фосфора и калия на каждые 100 г почвы в слое толщиной до 20 см:
— средний уровень обеспеченности соответствует показателю 8-10 мг фосфора и 7-10 мг калия;
— на повышенный уровень обеспеченности почвы указывают 12-16 мг фосфора и 11-14 мг калия;
— о высоком уровне свидетельствуют 16- 20 мг фосфора и 15-18 мг калия.
Глубокий слой почвы (20-40 см) должен содержать в 2 раза меньше фосфора, и в 1,5 раза меньше калия, чем верхний. Опираясь на эти данные, можно рассчитать примерную дозу внесения удобрений. Если обеспеченность почвы фосфором и калием ниже среднего уровня, то дозу удобрения увеличивают в 2 раза. При среднем и повышенном уровне обеспеченности нужно увеличить дозу в 1,2-1,5 раза, а при высоком уровне (свыше 40 мг на 100 г почвы) — уменьшить в 2 раза.
От степени обеспеченности почвы азотом, калием и фосфором зависит интенсивность роста и развития растений, а также способность поглощения ими полезных микроэлементов. Достаточный уровень азотного питания обеспечивает хорошее усвоение калия, магния, кальция, меди, железа, марганца и цинка. При недостатке азота и повышенной концентрации фосфора в почве усвоение микроэлементов ухудшается.
Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) можно проводить с периодичностью 1 раз в 2-3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику положено вносить после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.
Корневую подкормку минеральными удобрения так же целесообразнее проводить легкорастворимыми в воде видами. Все азотные удобрения легко растворяются в воде, но предпочтительнее использовать те, что содержат азот в нитратной форме — селитре:
Аммиачная селитра (до 35% азота);
Натриевая селитра (до 17% азота);
Хлористый аммоний (до 45-46% азота);
Сульфат аммония (20% азота).
Так же легко растворяются в воде, особенно в горячей, калийные удобрения, например калийная соль (до 35% окиси калия).
Среди фосфорных удобрений наиболее легкорастворимыми являются аммофос и суперфосфаты (16-20% усвояемой фосфорной кислоты).
Подкормку следует проводить в стадии активного роста, поскольку в состоянии покоя в ней нет особого смысла. Очень эффективна ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, поскольку в весенний период растения усваивают максимальное количество питательных элементов, а в почве на этот момент их обычно не хватает.
В садоводстве азотные удобрения вносят, используя весенние и ранние летние подкормки. Иногда это единственный способ внесения удобрений из-за их подвижности и недолговечности. Для ягодных культур и молодых плодовых растений проводят две подкормки азотными удобрениями: ранневесеннюю и в конце весны или начале лета.
Ранневесеннюю подкормку можно проводить на всех типах почв, поскольку в начале вегетации в грунте отсутствуют нитраты. Более Других для этого агротехнического приема подходят аммиачная селитра и мочевина, которые можно разбрасывать по поверхностности почвы. При этом мочевину нужно заделать тонким слоем почвы, так как при попадании влаги на открытом воздухе она улетучивается, а аммиачная селитра постепенно впитается в почву.
На черноземах, темно-серых лесных и наносных почвах, обладающих достаточным плодородием, можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой. На относительно бедных почвах и всех легких почвах вне зависимости от их плодородия следует проводить дополнительную раннелетнюю подкормку. В таком случае весной вносят до 55-65% годовой дозы азота, а оставшиеся 35-45% довносят в начале лета.
Если вторая подкормка осуществляется под дожди или обильный полив, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду или при отсутствии возможности провести обильный полив удобрения необходимо развести в воде (25-30 г на Юл). На легких почвах раствор можно вносить поверхностно, на суглинистых и глинистых—в бороздки, предварительно проложенные на глубину 10-15 см и не ближе 1 м от стволов для деревьев и на 5-10 см с расстоянием 50 см для кустарников.
Из сложных удобрений для подкормки можно выбрать нитрофос и нитроаммофос, также внося их в бороздки. Если же осенью был внесен сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то ранневесеннюю подкормку можно отменить или же провести, значительно уменьшив дозировку удобрения.
Растворы для подкормок органикой на почвах с плотной структурой также лучше вносить в бороздки, которые после впитывания раствора нужно засыпать землей.
В плодоносящем саду при обильном урожае требуется провести третью подкормку в период июньского осыпания завязей (в конце июня) по той же схеме, что и вторую. В молодых садах третью подкормку делать не нужно, чтобы не спровоцировать затяжной рост побегов.
Внекорневая подкормка
Внекорневая подкормка — это дополнительный способ питания растений, применяемый в совокупности с основной корневой подкормкой. Обычно ее проводят путем распыления растворов, содержащих питательные вещества, прямо на растения.
Попадая на стебли, листья и другие надземные части растения, питательные вещества Усваиваются намного быстрее и эффективнее. Поэтому внекорневую подкормку практикуют в тех случаях, когда растение нужно срочно подкормить (во время болезни). Например, внекорневая подкормка особенно полезна деревьям, которые подмерзли зимой и ослабели. Также она незаменима в годы обильного урожая как дополнение к основной почвенной подкормке.
❧ Если цвет почвы на участке имеет красноватый, коричневый или охристый оттенок, можно с уверенностью сказать, что в состав грунта входят частицы марганца или железа. Для уточнения желательно провести анализ почвы, чтобы не ошибиться с подкормками.
Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна, если почва обладает повышенной кислотностью либо была чрезмерно уплотнена во время засухи или почвенных заморозков. Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день. При этом длится он всего около 2-3-х недель, так как этим способом нельзя вносить удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительны для растения. Затем подкормку при необходимости можно повторить.
Внекорневая подкормка незаменима и во время тех фаз развития растений, когда нет возможности внести удобрение в почву, не повредив корневую систему. Особенно полезны для растений подкормки, основанные на поглощении ими макро- и микроэлементов. Внекорневая подкормка с включением в питательный раствор азота, фосфора и калия может поддержать растение в трудный момент развития. Причем она лишь дополнит, но не заменит основную корневую подкормку, тем не менее, в достаточной мере обеспечивая растение через листья микроэлементами (кальцием, магнием, железом, марганцем, молибденом, цинком) и другими полезными веществами.
Для проведения внекорневой подкормки оптимально подходит раннее утро или вечер, безветренная и пасмурная, но не дождливая погода. Эффект от нее зависит от объема полезных веществ, который успеют впитать листья и другие части растения, поэтому питательный раствор должен как можно дольше на них находиться. В то же время, проводя внекорневую подкормку вечером, нужно выбрать такой момент, чтобы листья успели высохнуть до наступления ночи, иначе возникает риск развития грибковых заболеваний. В жаркую или ветреную погоду раствор быстро испарится, а дождь просто смоет его, из-за чего эффект от подкормки будет невелик.
❧ Если с помощью внекорневой подкормки нужно подкормить дерево, растущее в черте города, его крону сначала необходимо промыть, чтобы удалить все осевшие на нее вредные вещества.
При проведении внекорневой подкормки важно правильно определить концентрацию раствора. Желательно, чтобы она не превышала 1 %, иначе на листьях могут появиться ожоги. Если через внекорневую подкормку предполагается передать растениям недостающие микроэлементы, то потребуется использовать соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.
Ранней весной для опрыскивания молодых растений выбирают менее насыщенные растворы. Например, для весенней внекорневой азотной подкормки берут 30 г мочевины на 10 л воды, тогда как летом количество удобрения можно довести до 40-50 г на тот же объем воды.
Раствор нужно готовить в день использования.
Даже если вы полностью уверены в правильной концентрации, для начала желательно обработать 1-2 ветки и проследить, не появятся ли на них в течение 1-2 ч признаки ожогов. Только после этого можно проводить подкорм- icy всего растения.
Раствор распыляют по верхней и нижней поверхности листьев, если есть такая возможность, опрыскивая их до тех пор, пока с них не начнет капать.
Смешивать удобрения нужно в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции, иначе в полученной смеси могут начаться химические процессы, которые приведут к потере питательных веществ. В частности, может произойти выделение аммиака, вещества перейдут в трудноусвояемую форму или повысится гигроскопичность, из-за чего удобрение быстро станет непригодным.
Витаминная оболочка для семян – не только защита и питание. Она увеличит их размер, что облегчает посев.
Обеззараженные семена смачивают в растворе коровяка (1 часть коровяка на 10 частей воды). Раствор предварительно процедить через сито. Питательную смесь для оболочки готовят из 300 г перегноя, 100 г мелко измельченного сухого коровяка и 600 г просеянного торфа, проветренного, низменного и некислого. На 1 кг смеси добавить 15 г суперфосфата.
Приготовленную смесь добавляют понемногу в банку с влажными семенами и встряхивают, пока частицы не создадут вокруг семян оболочку нужного размера: для моркови и петрушки – 2,5-3 мм, для лука и свеклы – 4-5 мм.
Если семена дражируются на хранение, просушите их хорошенько при температуре 30-35°C в течение 2-3 часов. Перед посевом их необходимо слегка сбрызнуть и выдержать под плотной влажной тканью трое суток.
Как подкормки и удобрения влияют на сроки хранения?
Согласитесь, конечная цель всех наших трудов на даче – плод не на ветке, а у нас в хранилище. Поэтому дальновидный дачник, мечтающий урожай «сосчитать по осени», начинает заботиться о лежкости плодов еще с весны.
Доказано, что минеральные удобрения очень (прямо сказать – вполовину) снижают сроки хранения. Это еще помимо того, что плоды получаются почти на 10% мельче, чем те, к которым такие удобрения не применяли.
Чем удобрять – понятно: срочно нужны перепревший навоз и спелый компост. Стоит не ленясь, потихоньку добавлять сырье в компостную кучу, чтобы подольше радоваться свежим овощам в хранилище! При этом свежий навоз, навозная жижа приносят значительно меньше пользы.
Кстати, свежий торф – тоже не самое полезное удобрение. Он так же снижает сроки хранения и сопротивляемость к сортировке.
Есть ли связь между сроками посадки и применением подкормок?
«Раньше сядешь – дольше пролежишь!» – так вы можете приговаривать, сажая овощи в срок. Если же корнеплоды посеяны позже, храниться они будут плохо. Поддержать таких «поздних детей» можно, удобряя компостом, да не простым, а политым в свое время настоями крапивы, тысячелистника, пастушьей сумки.
Отказываться полностью от минеральных удобрений не стоит, просто вносите их только под те растения, которые посажены в срок и здоровы. Им же можно «предложить» и не совсем готовый компост.
Какова доза удобрения для подкормки опрыскиванием?
Растения поглощают питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Опрыскивание производим вечером, не превышая указанных доз. Учтите, что весной дозы должны быть еще меньше, ведь листья еще нежные и молодые.
Дозы указаны на ведро воды:
- Медный купорос (медь) – 1-2 г;
- Борная кислота (бор) – 3-5 г;
- Аммиачная селитра (азот) – 15-20 г;
- Мочевина (азот) – 40-50 г;
- Бура, сернокислый марганец – 5-10 г;
- Суперфосфат (фосфор) – 300 г;
- Калий сернокислый – 100 г;
- Калий хлористый – 50 г;
- Магний сернокислый – 200 г;
- Сернокислый цинк – 2-4 г;
- Молибденовокислый аммоний (молибден) – 1-3 г
Как подкармливать цветы?
В середине июля подкормите флоксы, используя настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), разбавив на ведро воды 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. Ведро настоя израсходуйте на квадратный метр почвы.
Гладиолусы подкормите дважды за июль с перерывом в 2 недели, используя смесь 15 мг/м 2 сульфата калия и 25 мг/м 2 суперфосфата как в жидком, так и в сухом виде.
Для подкормки астильб, дельфиниума, колокольчика, нивяника и рудбекии (а также других корневищных многолетников) приготовьте смесь – полное минеральное удобрение (г/м 2): аммиачной селитры – 15, калия – 15, суперфосфата – 20. Этой смесью подкармливайте в период бутонизации или в начале цветения, поливая в сухую погоду и рассыпая в сухом виде под дождь.