Страница 34 из 44
Применение старых капроновых чулок и колготок
Плотно набивают в просверленное отверстие обрезки чулка, втыкают туда раскаленный заранее гвоздь, вытаскивают. Получают расплавленный канал, в который затем вколачивают или ввинчивают гвоздь, шуруп, винт или болт. Точно так же можно укрепить в старой мебели расшатанные шурупы. Особенно в мебели из ДСП. Здесь полезно всю массу капрона хорошенько прогреть паяльником, а потом выплавлять канал для шурупа.
Каплями расплавленного капрона легко склеиваются пористые и ворсистые материалы. Нарезают чулок сверху до следа (след отрезают) по спирали длинной полосой при ширине 1 – 2 см. Полоса сама свернется в шнурок, потом его наматывают в клубок.
Капрон легко плавится, но и быстро схватывается, поэтому работать надо быстро. Капроном можно нарастить стоптанный каблук, залатать подметку – даже если из резины. Разогревают паяльником до мягкости нужное место и паяльником же втирают в него кусочки капронового шнура. Так, наращивая слой за слоем, доводят вещь до кондиции. Особо надо следить за тем, чтобы капроновый расплав не попал на руки!
Можно сделать капроновые ручки к рабочим инструментам. В чистой консервной баночке на слабом огне плавят обрезки капрона. Пока они стоят на огне, готовят простую форму для литья – картонную и тонкую алюминиевую трубку. Круглая ручка не очень удобна в работе, поэтому трубку стоит слегка сплюснуть с двух сторон. Один конец готовой формы затыкают любой пробкой, а в другой сливают готовый уже расплав. Сразу вставляют черенок инструмента и ждут, когда схватится. Для красоты изделия можно сыпануть в плавящийся капрон щепоть краски – бронзовки или серебрянки.
Используют также большие куски капрона вместо сита для просеивания сыпучих и процеживания текучих материалов и продуктов.
В ванной комнате открылась течь? Освобождают место соединения сифона с фановым патрубком. Замешивают на воде до густоты сметаны горсть цемента. Хорошенько купают в этой жиже капроновый чулок и обматывают им пострадавшее сочленение. Накладывают повязку без складок, плотно и не туго. Остатками раствора заглаживают неровности. Когда «муфта» слегка подсохнет, проходят по ней мокрой кистью или тряпкой. Соединение будет прочным.
Пластиковый лом можно найти повсюду. Дома постоянно появляются старые сломанные вещи, на улице полно бутылок и упаковок. У любителя делать что-то может возникнуть мысль все это собрать, измельчить и переплавить во что-нибудь ценное.Начинающему «литейщику» делать этого не стоит, поскольку каждый вид пластмассы обладает лишь ему присущими свойствами, так что плавить пришлось бы при разной температуре. Кроме того, на производстве обычно отливают детали в специальных установках, где поддерживается высокое давление.
Даже если вам удастся подобрать куски пластмассы одного вида и измельчить их, при плавлении получатся пузырьки. Так что лучше всего отправиться в строительный магазин и купить жидкую пластмассу, из которой детали получаются ничуть не менее прочными, чем заводские. Заменить пластмассу может и эпоксидная смола. Вам понадобятся также:
- силикон;
- большая емкость;
- .
Если вы все-таки решились что-то сделать из пластмассового лома, не занимайтесь этим в закрытом помещении. Пары пластмассы токсичны.
Делаем форму
Для отливки в нескольких деталей из пластика вам понадобится -модель. Сделать ее можно из чего угодно. Вам подходят:- пластилин;
- гипс;
- дерево;
- бумага и многие другие материалы.
Сделайте модель детали, которую будете отливать. Обмажьте ее литолом или другой смазкой. После этого сделайте форму. Все большую популярность приобретают формы из силикона. Это и понятно, работать с этим материалом легко и удобно, но нужно учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, силикон бывает двух видов, заливочный и обмазочный. Во-вторых, у каждого вида – свой коэффициент удлинения и своя вязкость. Что касается первого параметра, то для литья пластмасс годится силикон с коэффициентом от 200%.
Обратите внимание на коэффициент вязкости. Чем она меньше, тем более точной получится форма. Это особенно важно, если вы собираетесь работать с заливочным силиконом. Учтите также время полимеризации. Если у вас заливочный силикон, мастер-модель поместите в опоку (она может быть из стали или, например, бронзы) и залейте силиконом. Обмазочный материал аккуратно нанесите кисточкой, учитывая все неровности. Дайте силикону застыть, после чего извлеките мастер-модель.
Опока представляет собой металлическую емкость. Она должна быть чуть больше мастер-модели.
Льем деталь
Процесс литья во многом зависит от того, из чего именно вы делаете деталь. Полиэфирные смолы и жидкие пластмассы хороши тем, что ничего расплавлять вам не придется, но они различаются между собой по вязкости и времени жизни. Эти параметры указываются в характеристиках. Обработайте форму смазочным материалом и заполните ее жидкой пластмассой так, как указано в инструкции. Дайте застыть, после чего достаньте изделие из формы.Источники:
- Технология литья в песчаные формы
Многие мелкие детали изготавливаются из пластмассы. Чтобы отлить необходимые детали, вам понадобятся специальные формы. Они могут быть разборные и неразъемные. Поговорим о тонкостях использования и тех и других.
Инструкция
Если вы изготавливаете симметричную деталь с нехитрой конфигурацией, то используйте разборную форму, состоящую из двух половинок. При формировании пластмассовых литейных моделей просто вдавите их в не застывший гипс до плоскости симметрии и дайте застыть. Переднюю часть второй половины формы перед тем как залить смочите слабым мыльным раствором, это сделает процесс половин проще. На верхней части формы сделайте сквозное отверстие диаметром 3-4 мм. После того как вы вынули модель из формы, сложите обе половины и скрепите их между собой при помощи шпагата или резины.
Можно также воспользоваться неразъемной . Такие формы из парафина, потом заливают раствором , в верхней части должно быть отверстие диаметром 3-5 мм (литник). После того как форма застынет, положите ее в холодную воду литником вверх и кипятите до тех пор, пока литейная модель не расплавится. Вода из формы и он всплывает на поверхность. Потом охладите воду и снимите с ее поверхности слой парафина. Повторите нагревание для того чтобы удалить из формы остатки парафина. В итоге вы получаете в гипсе полость, имеющею форму нужной детали.
Если вам крепежные элементы внутри будущей детали, то вставляйте их в парафиновую литейную модель, это предотвратит ее смещение при выплавлении. К примеру, если в детали требуется металлическая - поставьте ее выступающим болтом и залейте все гипсом, после выплавки парафина гипс удержит гайку в нужном положении. При таком виде формы пластмассу готовьте в стеклянной посуде, придавая ей консистенцию жидкой сметаны.
Приготовление пластмассы. Возьмите акрилатный АКР-7, предварительно замешанный на растворителе до состояния теста. Вылейте массу в форму, предварительно увлажнив ее. Подержите заполненную форму при комнатной температуре в течение 15-30 минут, а потом уплотните ее сквозь литниковое отверстие при помощи деревянной или стеклянной палочкой.
Уплотненная масса должна отступать от верхнего края формы на 3-5 мм. Литниковое отверстие закройте увлажненным целлофаном и обрезком фанеры, потом затяните струбциной. Погрузите все это в воду комнатной и доведите до кипения, кипение должно быть не бурным и продолжаться около 45 минут. После прекратите нагревание и подержите форму в воде минут 15-20.
Видео по теме
При изготовлении различных изделий из гипса не обойтись без формы для литья . От качества формы во многом зависит качество и долговечность гипсового изделия. Современные технологии позволяют выполнить простую гибкую форму для литья из таких материалов как силикон и полиуретан. Такая форма вполне может быть сделана даже в условиях домашней мастерской.
Вам понадобится
- - стеклопластик;
- - древесно-стружечная плита;
- - деревянные дощечки;
- - скульптурный пластилин;
- - силикон или полиуретан;
- - клей.
Инструкция
Приготовьте контейнер для заливки. Используйте для этого любой достаточно жесткий материал, к примеру, стеклопластик, древесно-стружечную плиту, деревянные дощечки и даже элементы детского конструктора «Лего». Иногда удается подобрать и готовую форму или ящик подходящего размера. При необходимости очистите детали будущего контейнера от пыли и возможных загрязнений.
Соедините детали обечайки любым клеем. Задача в том, чтобы контейнер не имел щелей и прочно держался как единое целое. Удобнее всего соединить части обечайки при помощи клеевого расплава, заправленного в специальный пистолет.
♦ Восстановить расколовшийся каблук-шпильку можно следующим образом: обернуть с пятимиллиметровым напуском поврежденную часть полоской мягкой (отожженной) бронзо-вой или латунной фольги толщиной 0,2- 0,3 мм и пропаять кромку. Затем, подогнув фольгу снизу в виде лепестков, при-паять к ней металлическую набойку. Получившийся металли-ческий колпачок сажается на каблук на эпоксидном клее, а на-бойка периодически перепаивается — по мере истирания.
♦ Снимите набойку, высверлите на глубину 20 мм дере-вянное заполнение в трубке каблука и лёгким постукивани-ем молотка по стержню, сделанному из винта или болта, за-бейте его в гнездо. Грани стержня сдеформируют трубку (она тонкостенная) и надежно закрепят стержень в каблуке. За-менить стершийся стержень новым — дело минутное.
♦ Пластмассовые застёжки-«молнии» на обуви иногда начинают сами расходиться. Чтобы восстановить их работо-способность, советуем сделать так: расстегнуть «молнию», смочить ее зубчики раствором канифоли в спирте (флюс для пайки) и дать подсохнуть часа два. Застежка станет работать надежно. Со временем операцию можно повторить.
♦ Стёсанные каблуки можно отремонтировать с помощью старого чулка. Место, где предстоит наплавить капрон, необ-ходимо подготовить — хорошо просушить, зачистить наждач-ной шкуркой, а затем прогреть горячим паяльником. Резина или кожа немного обуглится, вспузырится и станет клейкой.
К подготовленному месту надо приложить небольшой, сло-женный в несколько слоев или сжатый в комок кусок эластичного чулка и, расплавив его паяльником, втереть во вспузырившуюся резину или кожу. Наплавлять капрон надо до тех пор, пока поверхность каблука не выровняется.
♦ Расплавленным капроном можно приклеить и отставший участок подошвы или залить в ней дырку.
♦ Чтобы приклеить к стёршейся капроновой или полиуретановой подошве новую резиновую, используйте своеобраный переходник. К старой подошве приварите утюгом кусок хлопчатобумажной ткани, а затем посадите на универсальный клей новую резиновую подошву.
♦ Для ремонта тонких каблуков женской обуви можно применить такой способ: каблук обёртывают изоляционной лентой или полоской жести и заполняют образовавшееся углубление разогретым пластиком, нарезанным от подошвы старой обуви (или расплавленным капроном). Размягченную массу плотно утрамбовывают, чтобы она зашла в полость каблука, и заглаживают поверхность. При таком ремонте набойка будет держаться крепко.
♦ Сносившийся резиновый каблук можно отремонтировать эпоксидным клеем, смешанным со стальными опилками. Участок каблука зачищают, приклеивают сбоку липкую ленту и в углубление заливают массу. Каблук прослужит ещё 2-3 месяца.
♦ Если из капроновой застежки-молнии выпали один-два зубца, восстановить её работоспособность можно с помощью бандажа, прошив поврежденное место леской, виток к витку.
♦ Если металлическая застежка-молния расходится, не торопитесь ее менять. Чтобы она исправно действовала, надо по всей длине с внешней и внутренней стороны проколоть её лёгкими ударами молотка, сделав 2-3 прохода. Затем немного уменьшают зазор между верхней и нижней частями замка.
Плащи из полихлорвинила и скатерти из полиэтилена, канцелярские принадлежности из полистирола, игрушки из оргстекла и капрона - все эти изделия из пластмасс прочно вошли в наш быт. Но вот изделие по неосторожности испорчено - треснул корпус авторучки, у игрушки отломился кусочек, выжжена дырка в скатерти или... Подобные «беды» нередки, и первая мысль, которая приходит при этом,- как склеить или сварить детали из пластмасс.
Для этого прежде всего нужно установить, из какой изготовлено изделие. А после этого, зная название пластмассы, можно определить, плавится она или нет, растворяется или не растворяется в доступных в быту растворителях. Плавкие и растворимые пластмассы называются термопластами. К ним относятся полиэтилен, полистирол, капрон, поливинилхлорид (полихлорвинил), органическое стекло (плексиглас) и ряд других. Эти пластмассы можно сваривать и склеивать с помощью органических растворителей. Неплавкие и нерастворимые пластмассы носят название термореактивных. Из них в быту обычно встречаются фенопласты и аминопласты. Эти пластмассы уже не поддаются сварке, но зато их можно склеивать с помощью клея БФ-2.
Простейшие приемы склеивания пластмассовых изделий
Прежде чем приступить к ремонту, необходимо подготовить склеиваемые поверхности деталей: снять с них налет жиров и масел и придать им с помощью «шкурки» некоторую шероховатость. Термопласты можно склеивать определенным растворителем или 2-4%-ным раствором самой пластмассы в этом же растворителе. При этом растворитель вызывает набухание поверхности пластмассы и этим самым придает ей клейкость, необходимую для соединения. Реактопласты же склеиваются с помощью клея БФ-2, А сам процесс склеивания как в том, так и в другом случае зависит от свойств самих пластмасс.
Органическое стекло хорошо растворяется в ацетоне, бензоле и толуоле, но лучшего всего в дихлорэтане. Зачистив склеиваемые поверхности, на них следует нанести тонким слоем растворитель, например, дихлорэтан. А затем, чтобы поверхность приобрела липкость, дать выдержку в течение 1-2 минут. После этого детали складываются склеиваемыми поверхностями друг к другу и зажимаются в тиски, струбцины или придавливаются сверху грузом. Для небольших пластинок процесс непосредственно склеивания занимает 10-15 минут. Иногда для более прочного соединения дается более продолжительная выдержка.
Полистирол растворяется в тех же растворителях, что и оргстекло, но лучше всего - в бензоле или толуоле. Склеивать детали из полистирола нужно так же, как и детали из оргстекла.
Капрон лучше всего растворяется в муравьиной кислоте. Склеивание осуществляется так же, как и деталей из оргстекла. Время выдержки в зажимах или под грузом составляет 5-10 минут. Целлулоид хорошо растворяется в ацетоне, которым и покрывают склеиваемые поверхности. Процесс склеивания завершается очень быстро.
Изделия из целлулоида, полистирола и оргстекла можно склеивать между собой, так как все эти пластмассы растворяются в одном и том же растворителе - ацетоне. Термореактивные пластмассы можно склеивать универсальным клеем БФ-2. Для этого очищенные поверхности покрывают тонким слоем клея и дают ему «подсохнуть» в течение 3-5, а лучше - 20-30 минут. Затем наносят еще один слой клея и дают выдержку в 1-2 минуты (лучше - в 15 минут при температуре 60 градусов). После этого склеиваемые поверхности деталей соединяют и сжимают. Процесс склеивания занимает 5-6 часов, а если склеиваемые детали подогревать до 60-80 градусов, то это время сокращается до двух часов.
Клеем БФ-2 можно склеивать детали из разных пластмасс - из фенопластов, аминопластов, органического стекла, а также детали из металла, стекла и древесины с пластмассовыми.
Пластмассы с древесиной можно склеивать, кроме клея БФ-2, и столярным клеем. Он хорошо прикрепляет к древесине детали из таких пластмасс, как полиэтилен (но не в виде пленки), феноло-формальдегидные и мочевино-формальдегидные пластмассы, винопласт. Для прочного склеивания дается выдержка под грузом в течение 10-12 часов.
Простейшие приемы сваривания пластмассовых изделий
При сваривании деталей из термопластичных материалов необходимо учитывать температуры размягчения и плавления .
Полиэтилен и поливинилхлорид размягчаются и плавятся при сравнительно низких температурах: полиэтилен плавится при температуре 110-120 градусов, а поливинилхлорид размягчается уже при 60-70 градусах и при температуре свыше 115 градусов разлагается. Поэтому для сварки деталей из этих пластмасс достаточно поднести к месту соединения слегка нагретый предмет.
Полиэтиленовые и поливинилхлоридные изоляционные трубки небольшого диаметра можно сваривать с помощью нагретой стеклянной палочки. Для этого соединяемые торцы трубок нужно свести на расстояние чуть больше диаметра палочки, лотом прикоснуться ею к торцам и быстро их соединить. Полиэтиленовые трубки и другие детали (но не пленки) можно сваривать и по-иному - нагревая соединяемые детали над пламенем или внося их в него на несколько секунд (до появления прозрачного слоя). Если теперь детали быстро соединить размягченными концами, то после остывания получится прочный шов.
Для того, чтобы сварить кусочки пленки, их нужно наложить свариваемыми краями друг на друга на какой-либо горизонтальной поверхности, затем на место предполагаемого шва положить полоску бумаги и нагретой стеклянной палочкой (но ни в коем случае не железной, иначе пленка свернется) прижать бумагу к пленке на 1-2 секунды. После этого должен получиться ровный и прочный шов. Если же шов получается неровным, то проделанные операции следует повторить.
Полистирол размягчается при температуре 80-90 градусов. Поэтому для того, чтобы сварить детали из этой пластмассы, предполагаемые концы соединения нужно подержать в течение нескольких минут над пламенем газовой плиты или прикоснуться ими к какому-либо нагретому металлическому предмету. Затем расплавленные концы быстро соединяют и дают им остыть. При этом получается прочный шов, неровности которого следует удалить с поверхности напильником. Нужно отметить, что, сваривая детали из полистирола, их нецелесообразно вносить в пламя, так как при горении полистирола образуется копоть и шов получится темного цвета. Капрон плавится при температуре 215 градусов. Для сварки деталей из него их вносят на несколько секунд в пламя какой-либо горелки (капрон почти не горит) или их держат над пламенем до тех пор, пока места нагрева не начнут оплавляться. Затем детали соединяют и дают им остыть.
В случае необходимости, используя рассмотренные выше приемы сварки, можно сваривать между собой детали из полиэтилена, полистирола и капрона, а к органическому стеклу приваривать детали из полиэтилена и капрона.
И. Чертков. Наука и жизнь, 07. 1966.