Считается, что самый востребованный материал для отделки ванной – кафель. Кладка керамической плитки – сложный процесс, но, зная некоторые особенности, вы сможете справиться с ним без помощи мастера. Чтобы результат получился идеальным, запомните несколько важных моментов.

Укладка плитки в ванной

Прежде всего, вы должны определиться с направлением укладки. Есть масса вариантов кладки: прямая, диагональная, со смещением, мозаичная. Применив тот или иной способ, вы сможете визуально скорректировать комнату, например, сделать ее просторнее либо выше. Далее нужно будет рассчитать необходимое количество материала, основываясь на замерах ванной. Покупать надо с запасом 5-10%. Если вы еще не решили, как положить плитку в ванной, ознакомьтесь с особенностями каждого способа кладки.

Прямыми рядами

Это простой и проверенный временем вариант. Кафель надо класть так, чтобы он сводился в ровные горизонтальные и вертикальные полоски. Начинайте работу со второго от пола ряда. Сначала по периметру комнаты прочертите ровную линию, по которой будете закреплять направляющие (металлические рейки). При прямом способе укладки ванная будет выглядеть красивее, если начинать с середины стены, а не с углов. Подрезка будет не так заметна.

Диагональная укладка плитки

Такой способ поможет сделать ванную шире визуально. Диагональную облицовку существенно сложнее выполнить. Сначала от угла, с которого начнется кладка, нужно отмерить отрезки, равные длине кафеля, и соединить их. Образно говоря, надо дорисовать равнобедренный треугольник. Затем от центра намеченного отрезка проводится диагональ. Укладывается первая целая плитка, потом остальные. Важно, чтобы сторона каждого нового элемента располагалась строго перпендикулярно нарисованной диагонали.

Со смещением

Этот вид отделки очень оригинальный, напоминает кирпичную кладку. Кафель располагается горизонтальными рядами. Каждый новый элемент кладется с отступом на половину или треть нижнего. Середина верхних плиток будет приходиться на вертикальные швы тех, что под ними. Обязательно следите за одинаковой толщиной швов, используя крестики. Можно обложить ванну плиткой со смещением по диагонали. Это очень красиво смотрится.

Что нужно для укладки плитки в ванной

Необходимо купить такие материалы:

• плитка в достаточном количестве;
• плиточный влагостойкий клей;
• затирка;
• влагостойкая грунтовка;
• пластмассовые крестики (толщину выберите на свое усмотрение).

Позаботьтесь о наличии таких инструментов:

1. Плиткорез. Может быть электрическим либо ручным. Некоторые не хотят тратиться на это приспособление и предпочитают пользоваться болгаркой или алмазным стеклорезом.
2. Дрель с насадкой «миксер». С ее помощью готовится клеевая смесь.
3. Шпатели. Нужны зубчатый, ровный и резиновый.
4. Мастерок.
5. Алмазные коронки для круглых прорезей.
6. Губки.
7. Емкости для воды и приготовления клея.
8. Рулетка, лазерный и обыкновенный уровни, отвес.
9. Карандаш или маркер для разметки, линейки, строительный шнур.

Как правильно класть плитку на стену

Соберите все, что нужно для ремонта. До того, как укладывать плитку в ванной, подготовьте стены, следуя инструкции:

1. При помощи отвеса определите, насколько поверхность ровная.
2. Очистите стены от любого старого покрытия.
3. Используя штукатурку, выровняйте поверхность. В зависимости от состояния стен, может понадобиться от одного до нескольких слоев.
4. Если стены совсем кривые, выровняйте их листами гипсокартона. В результате площадь комнаты сократится.
5. Когда стены будут выровнены и штукатурка высохнет, покройте их грунтовкой, чтобы кафель прочнее крепился.

Перед тем как класть плитку в ванной, разметьте стены и проведите расчет, использовав такую инструкцию:

1. Используя уровень, найдите самое низкое место пола. Поставьте отметку на высоту одной плитки. Пользуясь уровнем, по всему периметру комнаты проставьте такие же отметки, соедините в непрерывную линию.
2. На отмеченном прежде уровне прибейте деревянную планку или металлический профиль.
3. Пользуясь рулеткой, определите середину стены. От этой точки в правую строну разложите кафель, вставляя крестики. Если последний элемент не влезет, сдвиньте влево весь ряд до предела. Проведите вертикальную линию по крайней слева плитке. Разметьте так каждую стенку.

Как правильно класть плитку в ванной:

1. Процесс всегда начинается со второго горизонтального ряда над прибитой планкой.
2. Замешайте влагостойкий клей по рекомендациям на упаковке.
3. Нанесите немного раствора на зубчатый шпатель и распределите по участку стены, с которого начнете. Прислоните плитку к стене, немного прижмите ее, одновременно двигая в разные стороны, чтобы клеевая смесь равномерно размазалась. Если на стену его нанести не получается, можете покрыть кафель с обратной стороны, допустимы обе технологии.
4. Укладывайте весь ряд постепенно, вставляя в расстояние между элементами специальные крестики, отвечающие за ширину шва. Используйте уровень, чтобы убедиться, что плитка ровно ложится по горизонтали и вертикали. Как правило, в углах будут не целые, а подрезанные элементы. Затем можете переходить к следующему ряду. Периодически подчищайте швы от клея.
5. Когда все стены будут облицованы, снимите планку и займитесь нижним рядом. Некоторые кусочки тоже придется подрезать.
6. Когда все будет готово, замесите затирку так, как сказано в инструкции.
7. Резиновым шпателем вотрите ее в зазоры. Обработайте их влажной губкой, а после высыхания – сухой ветошью.

Укладка плитки в ванной своими руками предполагает ее резку. На этом процессе нужно остановиться подробнее:

1. Для процедуры вам нужен плиткорез либо качественный стеклорез. Если вы работаете последним, то наметьте кусок, который вам нужен. Одним движением проведите надрез по плитке согласно размеченной линии. Положите ее на край стола вверх лицевой стороной. Надавите с обеих сторон, чтобы плитка раскололась.
2. Если у вас плиткорез, то просто положите кафель так, чтобы начерченная вами линия совпадала с метками, сделайте надрез и нажмите на ручку прибора, чтобы плитка раскололась.
3. Если вам нужно вырезать не прямую линию, а кривую или дугообразную, то используйте болгарку. Отверстия круглой формы под трубы в кафеле просверливайте специальными коронками.

Как положить плитку на пол своими руками

Этот процесс менее сложен, чем предыдущий. Вот пошаговая инструкция того, как класть плитку на пол в ванной:

1. Очистите поверхность. Чтобы сделать ее ровной, нанесите самовыравнивающийся раствор или цементную стяжку. Когда состав высохнет, прогрунтуйте поверхность.
2. Перед тем как класть напольную плитку в ванной, надо сделать разметку после выравнивания. Найдите середину каждой из стен, поставьте отметки. Соедините перпендикулярными линиями. Так вы поделите пол на четыре отдельных сектора. Начинать лучше от центра, но некоторые предпочитают класть от двери или от самого видимого участка ванной.
3. Нанесите на участок пола немного клея гребенкой. Сначала выложите квадрат из четырех кафельных плиток. Затем выкладывайте самый большой по длине ряд вдоль одной из линий. Через каждые две-три плитки прикладывайте уровень, чтобы убедиться в отсутствии отклонений.
4. В зазоры вставляйте крестики.
5. Когда весь целый кафель будет разложен, сделайте подрезку.
6. Вот вы и выяснили, как класть плитку в ванной на пол. Остается только вытащить крестики и затереть швы.

Видео: укладка кафеля в ванной

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку . А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

1. Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
2. Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
3. Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

11692 0 3

Как класть плитку в ванной качественно и красиво: практические советы, которые вам пригодятся

И снова приветствую вас уважаемые читатели. Сегодня планирую рассказать о том, как класть плитку в ванной правильно без того чтобы допускать распространенные ошибки .

Тема представляет немалый интерес, так как отделка помещений санузла предъявляет особые требования не только к подбору облицовочного материала, но и к технологии его укладки.

Особенности укладки керамической плитки

Технология укладки керамического облицовочного материала зависит от таких факторов как тип отделываемой поверхности (стены, пол, откосы, подоконники и т.д.) и тип материалов, применённых для черновой отделки рабочей поверхности (цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон, другие плитные материалы, стяжка для пола и т.д.).

В соответствии с типом отделываемой поверхности применяется напольная или настенная плитка, которая отличается толщиной, плотностью и весом. Для пола подбираются толстые покрытия с антискользящей матовой поверхностью, в то время как к настенной облицовке такие требования не предъявляются.

Покупая недорогую плитку, прямо в магазине выборочно поверьте степень ее ровности. Для этого прикладываем две плитки лицевыми поверхностями друг к другу и смотрим есть ли между ними неровный зазор. Если поверхность неровная, покупать такой материал не стоит, так как вывести ровную поверхность будет непросто или невозможно.

Кстати, кривизна лицевой поверхности - это отличительное свойство облицовочных материалов отечественного производства стоимостью до 300 рублей за 1 м².

В соответствии с типом основания, на которое будет выполняться укладка, подбираются те или иные средства для подготовки поверхности, а также те или иные разновидности клея, который может отличаться степенью последующей гидрофобности и адгезии.

Понятно, что особенности подбора материалов я расписал поверхностно. Если нужно, напишите в комментариях, и я расскажу об этом подробнее в отдельной статье.

Теперь перейдём непосредственно к тому, как правильно класть плитку чтобы она простояла долго и не отвалилась от влаги и температурных перепадов . В качестве примера расскажу о самом непростом случае, а именно о облицовке стен.

Укладка плитки на стены обшитые гипсокартоном

• После высыхания армирующего слоя наносим более толстый выравнивающий слой штукатурки;

• После высыхания, поверх штукатурки наносим слой обмазочной гидроизоляции.

Облицовочные работы

После того как подготовительные работы окончены, самое время узнать, как правильно начать класть плитку.

До того, как приступить к облицовочным работам смотрим на что кладется плитка. Если поверхность недостаточно ровная, выравниваем ее и таким образом впоследствии снижаем расход клея, цена которого высока. Если поверхность сыпется укрепляем ее грунтовками или пропитками глубокого проникновения.

В качестве примера расскажу, как облицевать стену традиционным способом, когда применяются материалы разного цвета, как правило, снизу темнее, а сверху светлее и между ними выкладывается керамический бордюр — фриз.

• Для начала определяемся на каком уровне будет проходить граница по цвету и на этом уровне крепим начальную планку — металлический профиль с вылетом полки 1-1,5 см;
• Приготавливаем клей (подробности приготовления клея укажу далее в рекомендациях к инструкции);
• Наносим клей зубчатым шпателем на стену над начальной планкой;

• На клей укладываем ряд фриза;

Работая с керамическими облицовочными материалами ни в коем случае не забываем о компенсационном шве. Шов выдерживается за счет пластиковых дистанционных вставок — специальных крестиков толщиной от 1 мм и больше. Чем крупнее используемая плитка, тем больше должна быть толщина компенсационного шва.

• После того как ряд фриза уложен, ровным шпателем убираем со стены остатки выступившего клея и даём бордюру подсохнуть в течении часа;

• После того как ряд фриза схватился кладем плитку от фриза до потолка;

• После окончания облицовки верхней части стены облицовываем стену ниже фриза;

• После того как стена полностью отделана, ждем в течении суток, пока клей подсохнет, после чего заполняем швы затиркой.

• Для того чтобы нагрузка на облицовываемую поверхность была небольшой используйте плитку малой толщины, как правило, это 7-8 мм.
• Если форма дешевой плитки — не ровный прямоугольник, а трапеция, поступаем следующим образом. Открываем упаковку с одной стороны, как показано на фото и помечаем карандашом сплошной линией.

В ходе укладки делаем так чтобы на одной плитке линия располагалась кверху, а на соседней снизу, тогда ряд облицовки будет ровным.

• Примерно за 20 минут до начала укладки поверхность стены обильно увлажняем водой из пульверизатора.
• Для того чтобы продлить ресурс облицованной поверхности, для заполнения швов используйте гидрофобные силиконовые или эпоксидные затирки.

• Затирка наносится резиновым шпателем, после чего по истечении 3 минут выравнивается влажной ветошью или смоченной резиновой перчаткой.
• При приготовлении плиточного клея соблюдайте инструкцию производителя, а именно при замешивании смесь сыпем в воду, а не наоборот.
• В ходе укладки фиксируем плитку на клею делая характерные движения из стороны в сторону и как бы вдавливая.
• Если плитка по тем или иным причинам легла неровно, не стоит ее выправлять сдвигая с усилием, лучше уложить заново на свежий клей.
• Если применяется слишком густой клей, наносим его не только на облицовываемую поверхность, но и на тыльную сторону плитки, чтобы обеспечить оптимальную адгезию.
• Если клей приготовлен в соответствии с инструкцией производителей сухой смеси, то его достаточно нанести только на стену и просто вдавить плитку.
• Закончив облицовку одной стены и приступая к облицовке второй примыкающей стены, проверяем ровность кладки угольником чтобы между стенами был угол в 90 градусов.
• Перед тем как заполнять швы затиркой, вынимаем дистанционные вставки.
• Заполнять швы затиркой можно только после высыхания клея — примерно через сутки.
• Использовать обычные затирки на цементной или гипсовой основе не рекомендую, так как из-за высокой влажности в ванной возможно появление плесени.
• Чтобы впоследствии не использовать силиконовые герметики, затирку наносим не только в швы на стене, но и на примыкании к потолку и полу.

Как подготовить плитку к укладке поверх труб

При проведении капитального ремонта трубы отопления и подачи воды прячутся в стену, реже в стяжку. В таком случае, для того чтобы облицевать вертикальные поверхности в плитке нужно сделать специальные отверстия, в которые можно будет вывести торцы труб.

Как проделать такие отверстия правильно? Оказывается, ничего сложного в этом нет. Потребуется электродрель и специальная насадка – чашка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру трубы.

Сверление керамической плитки чашкой — коронкой

Инструкция работы следующая:

• определяемся с тем, в каком месте будет проходить труба и отмечаем на плитке центр;
• в патроне дрели фиксируем чашку и сверлим на малых оборотах вплоть до получения аккуратного отверстия.

Для работы с керамикой приобретаем специальные чашки которые отличаются от аналогов для работы с деревом методом заточки. Кроме того, применяем именно электродрель, а не перфоратор, так как даже незначительное биение чашки может привести к образованию сколов на плитке.

Как облицевать откосы и подоконник

Итак, мы знаем, с чего начинать облицовку стен и возможно сможем своими руками уложить плитку на вертикальную поверхность. Но, нужно помнить о том, что в помещении санузлов есть ниши или форточки которые также нужно облицовывать.

Предлагаю рассмотреть технологию облицовки откосов и подоконников небольшого размера.

Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее:

Для того чтобы отделка внешних углов плиточной облицовки выглядела более аккуратной, применяется специальный пластиковый уголок, который устанавливается на стыке двух плоскостей, расположенных по отношению друг другу под углом в 90 градусов.

В нашем случае:

• меряем стороны оконного проема;

• по сделанным замерам нарезаем уголок и на торцовочной пиле или с помощью ножовки по металлу и стусла;
• примеряем нарезанные уголки к проему;

• если подготовленные уголки подходят, используя затирку для межплиточных швов устанавливаем их на место.

После того как уголки установлены, потребуется выровнять откос шпаклевкой.

Можно конечно обойтись без выравнивания и сразу же ставить плитку. Но без дополнительного выравнивания уйдет больше клея.

Кроме того, за счет толстого слоя клея плитку будет сложнее выставить в одной плоскости так как при высыхании раствора она будет заваливаться или наоборот выпячиваться. Оптимальным вариантом, при котором монтаж гарантирует лучший результат, является слой клея толщиной 3 мм.

Для того чтобы выровнять откос, делаем шаблон, как это показано на фото с учетом толщины плитки и толщины клеевого слоя. Далее набрасывается выравнивающий слой шпаклёвки или ЦПС и разравнивается с применением заранее сделанного шаблона.

Не старайтесь идеально разгладить выравнивающий слой. Наличие раковин и микрорельефа допустимо, так как все равно это будет прикрыто клеем и плиткой.

После полного высыхания выравнивающего слоя делаем замер глубины проёма и по этим замерам режем плитку.

Плитку надрезаем с тем расчетом, чтобы был запас который войдет в пластиковый уголок. Как правило для этого достаточно 2-3 мм.

Нарезанные фрагменты примеряем к откосу и если все подходит устанавливаем плитку на клей.

Сразу же отмечу, если работа проделана аккуратно, фрагменты плитки становятся почти вплотную к раме стеклопакета. В итоге зазор не придётся герметизировать силиконом, достаточно будет вдавить затирку и шов будет выглядеть красиво.

Еще один момент нарезая фрагменты плитки, учтите, что будущие швы должны совпадать со швами на стене.

Итак, с особенностями облицовки стен и проемов мы определились, осталось узнать, как выкладывать плитку в ванной на полу.

Особенности укладки на пол

Кладка плитки в ванной по полу отличается от аналогичных работ на вертикальных поверхностях подготовкой монтажного основания и толщиной используемых материалов. Для облицовки пола применяется специальная напольная плитка с увеличенной толщиной и наличием противоскользящего покрытия.

Рассмотрим этапы, перечисленные на схеме, подробнее.

Первый этап — это подготовка монтажной поверхности и именно от качества его выполнения зависит то, насколько продолжительным будет ресурс отделки. Инструкция выполнения подготовительных работ следующая:

• Выполняем демонтаж старого покрытия, если такое есть;
• Убираем строительный мусор и пыль, образовавшуюся при демонтаже покрытия;
• Устанавливаем на основание маяки и по ним вытягиваем цементнопесчаную смесь (ЦПС);
• Поверх стяжки из ЦПС наносится слой обмазочной гидроизоляции;

• Поверх слоя гидроизоляции наносим пропитки глубокого проникновения, усиливающие адгезию.

• К отделке пола приступаем только после того как стены облицованы плиткой;
• Маяки выставляем по уровню настенной облицовки с вычетом толщины плитки и клея;

• Для установки маяка по уровню можно использовать строительные отходы, такие, например, как фрагменты гипсокартона.

На что класть? Разумеется, на заранее подготовленную стяжку

Итак, стяжка просохла в течении нескольких дней, а значит самое время узнать, с чего начать класть плитку на пол?

Определяемся с тем какая часть санузла будет наиболее заметной со входа. Как правило, это стена, вдоль которой расположен умывальник, так как вдоль другой стены чаще всего располагается ванна.

Перед тем как начинать укладку, проверяем чтобы между совмещающимися стенами был прямой угол. В нашем случае проверяем наличие прямого угла между стеной и линией порога.

Если как на фото угол прямой или почти прямой — это существенно упростит выполнение укладки. Если угол будет не 90, а 80 или 100 градусов плитку придется подрезать. Выходом в этой ситуации станет не традиционная, а диагональная выкладка плитки в ванной.

Чертим линию от которой начнем укладку вдоль стены. От прочерченной линии размечаем стяжку вдоль стены по количеству плиток, которые будут уложены с учетом швов между ними. Такая разметка нужна для того чтобы начать укладку от входа к противоположной стене.

Если укладка будет вестись по предварительно сделанной разметке, мы сможем подойти к стене, и последняя плитка ляжет ровно на прочерченную линию. Если приступать к облицовке без разметки, мы получим перекос, который на последней плитке может составить до 5 мм.

После того как разметка сделана разводим клей и приступаем к укладке.

Если при облицовке стен используется гребёнка (зубчатый шпатель) с зубом 5 мм, то при облицовке пола применяется гребенка с размером зуба 8 или 10 мм.

Накидываем клей на поверхность стяжки и стягиваем гребёнкой, которую ведем под углом 45 градусов. Направление, в котором ведем гребенку, не имеет значения.

Укладка первой плитки — всегда ответственный момент

Многие плиточники при укладке используют резиновые киянки, которыми простукиваются углы для оптимального позиционирования каждого элемента облицовки. В применении киянок особого резона не вижу, так как при использовании правильно приготовленного клея позиционировать плитку можно своими руками без дополнительных приспособлений.

Проверить ровность укладки можно прикладывая к поверхности ровную рейку. Впрочем, есть более простой способ — провести рукой по облицовке. Поверьте, малейшие наплывы и впадины будут заметны на ощупь.

Дешевую керамическую плитку в ходе укладки можно шевелить для позиционирования в течении 10 минут и не более того. Хорошая дорогая облицовка может позиционироваться в течении получаса, то есть пока не схватиться клей.

После того как укладка завершена, заполняем межплиточный шов . Затирка используется та же, что и при отделке стен, но на пол выбираем темный цвет, который будет не так быстро пачкаться.

Напоследок отвечу на часто задаваемый вопрос, а именно, нужно ли облицовывать стяжку под ванной если пол все рано не будет виден? Есть немало мнений по этому поводу, я же думаю, что лучше плитку класть по всему полу.

• Во-первых, цементная стяжка впитывает влагу и при случае не исключено подтопление соседей, живущих этажом ниже. Керамика гидрофобная и влага, так и останется на поверхности пола;
• Во-вторых, ванна может быть овальной, круглой или другой непрямоугольной формы. В итоге оставить открытым пол для экономии отделочного материала будет непросто.

Вывод

Теперь вы имеете общее представление о том, как кладется керамическая плитка в помещении санузла.

Если появятся вопросы по подбору облицовочного материала, клея и инструментов, напишите об этом в комментариях к тексту. На все вопросы обязательно отвечу. Кстати, рекомендую посмотреть видео в этой статье.

18 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Кафельная плитка в ванной – это наиболее подходящий материал для отmap.делки стен и пола, и сделать такой ремонт вы можете своими руками. Ванная комната – это помещение с высоким уровнем влажности, которое используется по несколько раз в день, поэтому экономить на покрытии стен здесь нецелесообразно. Давайте разберемся, как правильно положить плитку в ванной своими руками и как ее выбрать.

Выбор кафельной плитки

При выборе кафельной плитки нужно обращать внимание не только на цвет, орнамент и размер изделия, но и на ее качество. При покупке осмотрите несколько плиток из разных упаковок. Проследите, чтобы на них не было сколов, потеков, маленьких трещин или пузырей.

Перед покупкой посчитайте площадь стен под отделку и покупайте не точное количество плитки, а на 7-10% больше. Этот запас обычно покрывает брак и бой плитки во время ее выкладки своими руками.

Закупка материалов

Помимо самого кафеля вам нужно будет купить:

• Грунтовку;
• Клей;
• Изоляцию;
• Строительный уровень;
• Метр;
• Затирку;
• Шпатель;
• Молоток для плитки (резиновый);
• Дрель;
• Плиткорез;
• Крестики для укладки плитки со швами;
• Деревянные бруски или металлические направляющие.

Подготовка помещения

Прежде чем перейти к самоучителю по укладке плитки в ванной своими руками, нам нужно правильно подготовить поверхности ремонтируемой комнаты.

Для начала посмотрите, ровные или нет пол и стены в вашей ванной. Для этого приложите веревку с грузиком (отвес) к потолку в 4-6 см от стены. Замерьте промежуток сверху от веревки до стены и это же расстояние в 2 см от пола. Повторите эти действия у каждой стены, желательно в 2-3 местах. Так вы определите степень неровности стен в вашей ванной комнате.

Для определения ровности пола используйте строительный уровень. На расстоянии примерно метр от пола на стенах чертится абсолютно ровная линия. Затем нужно измерить высоту от этой черты до пола в нескольких местах. Так вы узнаете, есть ли у пола неровности или наклон.

Помните: Все отделочные работы в ванной начинаются с выравнивания поверхностей.

Подготовка пола

Оцените состояние прошлой стяжки. Если она имеет трещины, ее необходимо заменить. Перед монтажем новой стяжки нужно положить слой изоляционного материала, который будет заходить на стены на 15-20 см. Такая мера убережет вас от протечек и залива соседей.

Поверх гидроизоляции выставите деревянные бруски на уровень нового пола и залейте все цементом. Обычно стяжка пола делается по маякам – деревянным или металлическим рейкам. После высыхания цементного раствора можно приступать к выравниванию стен и выкладыванию плитки.

Выравнивание стен

Выровнять стены в ванной можно двумя способами. Для первого варианта используется цементный раствор, как на полу, или обычная штукатурка. Такой метод более сложный, но он гарантирует вам долгий срок службы кафельной плитки.

Второй способ – это использование влагонепроницаемого гипсокартона. Его можно выбрать только в том случае, если стены вашей ванной не имеют сильного наклона. Листы гипсокартона крепятся на плиточный клей, а затем просверливаются саморезами.

Затем все поверхности ванной под плитку грунтуются специальной грунтовкой с высокой степенью проникновения. Как только она высохнет, вы можете приступать к укладке плитки в ванной своими руками.

Укладка керамической плитки

Стены

Начинать укладку плитки в ванной комнате мы рекомендуем со стен. Первой плитка выкладывается стена, находящаяся напротив входа в ванную.

Сначала разложите плитку вдоль стены и посчитайте, сколько плиток будет в ряду. Скорее всего, одну плитку с краю вам придется обрезать. Чтобы ремонт был выполнен качественно и смотрелся достойно, лучше клеить плитку симметрично. Поэтому найдите центр стены, поставьте метку и приступайте к укладке от центра, сопоставив отмеченную точку с центром первой приклеенной плитки. Добравшись до угла ванной еще раз замерьте оставшийся зазор и обрежьте плитку плиткорезом.

Чтобы замаскировать срез, углы ванной можно закрыть специальными декоративными уголками.

Во время укладки используйте пластиковые крестики, так вы сможете соблюсти нужное расстояние между плитками и шов получится ровным.

Пол

Когда вы закончите со стенами, можно будет приступать к плитке на полу. Здесь есть два разных способа укладки: традиционный и диагональный.

Плиточный клей наносится на пол шпателем. При укладке напольной плитки вы можете использовать пластиковые крестики, а можете выбрать бесшовный метод выкладки кафеля.

Затирка

На высыхание пола отводится 2-3 дня. После этого можно начинать затирку швов плитки в ванной своими руками. Это значит, что швы между плитками надо отчистить и нанести на них специальную затирку при помощи шпателя. Излишки уберите мокрой тряпочкой или губкой.

Видео

На видео ниже вы сможете ознакомиться с тем, как качественно и быстро положить плитку в ванной своими руками.

6916 0 0

Блестящая укладка плитки в ванной от блестящего специалиста

18 августа, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Начну с того, что укладка плитки в ванной своими руками — дело достаточно сложное и многоэтапное, с этим взаимосвязано много других работ, без которых отделка теряет смысл. Существует определённый порядок монтажа, но у разных мастеров он может несколько отличаться, так как не все плиточники могут быть сантехниками и электриками.

Не буду скромничать — признаюсь, я, к примеру, сам выполняю все эти работы и с удовольствием поделюсь с вами своими блестящими наработками. Пригодится вам и видео в этой статье для более наглядного понимания процесса.

Отделка ванной кафелем

Подготовительные работы

Вообще подготовка включает в себя несколько видов работ, но я не стану разбивать их по пунктам, так как в любом случае они выполняются одновременно. То есть, если вы работаете с помощником, то на каждом этапе вы оба будете заняты своим конкретным делом.

Технология укладки плитки в ванной комнате не обязательно подразумевает демонтаж старой штукатурки. В некоторых случаях кафель кладут на ГКЛВ или на ГВЛВ, что подразумевает каркасную отделку.

Следовательно, старый слой, если он хорошо держится, может оставаться нетронутым. Тем не менее, если вам придётся это делать, то:

• удобнее всего сбивать старый слой при помощи перфоратора с зубилом, если поставить его на ударный режим (значок с молотком), особенно хорошо это для крепких цементно-песочных штукатурок;
• но, как правило, у правила есть исключения — бывает так, что слой очень слабый (строители в своё время реализовали цемент по собственным потребностям) и он буквально отлетает пластами — в таком случае перфоратор там ни к чему;
• помимо перфоратора также используются такие инструменты как топор, лом, бучарды или зубило с молотком. И хоть ручной демонтаж тяжелее, он всё-таки имеет место;

• на бетонные плиты и перекрытия не наносили цементно-песочный раствор — там обычно использовали известковые смеси, которые можно снять шпателем;
• только вот на верхнем фото вы видите демонтаж старым советским шпателем — там толстый и твёрдый металл. В наше время производят тонкие и гибкие стальные шпатели, поэтому для удобства и эффективности лезвие лучше укоротить до 3-4 см ;
• точно так же, при помощи шпателя, вы можете снять старые обои, только их придётся вначале намочить;
• после демонтажа штукатурки вам нужно хорошо очистить поверхность веником или щёткой, а для кирпичной кладки нужно углубить расшивку, как минимум, на 5-10 мм для зацепа слоя;
• но, как вы понимаете, такой процесс займёт слишком много времени и поэтому современные мастера (я в том числе) предпочитают с блеском вскрыть стену малярной грунтовкой — это создаёт хорошую адгезию;
• но если у вас не кладка, а бетонные плиты, то малярная грунтовка превратит поверхность в стекло, к которому не прилепится никакая штукатурка. В таких случаях следует использовать «Бетоноконтакт».

Как вариант, если нет «Бетоноконтакта» (его цена гораздо выше грунтовки) на бетонную плиту можно нанести тонкий слой плиточного клея гребёнкой с зубьями не более 5 мм. После высыхания клея на него превосходно ложится цементно-песочный раствор.

Если работы производятся в многоквартирном доме, то вас ещё ждет демонтаж отвода или замена стояка:

Итак, у нас подготовлена площадка, и теперь хотелось бы определиться, с чего начать отделочные работы. Но до них ещё, увы, далеко! Сначала нужно развести и спрятать канализацию с водопроводом.

Я не стану в деталях рассказывать о монтаже этих трубопроводов, да и планировка помещений у всех разная — объясню, как правильно это сделать в принципе. И начинать следует с .

Но так как все трубы обычно проходят рядом, то в случае со штукатуркой для них делается общая штроба. А где будет необходимо, такая канавка делается по отдельности.

Таблица требуемых уклонов

При укладке канализации необходимо соблюдать определённые уклоны — они указаны в таблице, но не всегда удаётся уложить её в штробу. Тем не менее, требования к уклонам не изменяются.

Если трубопровод монтируется непосредственно поверх пола или стенки, то он прячется в короб, который делают из ГВЛ или ГКЛ. Чаще всего такая ситуация возникает в многоквартирных домах, где стояк проходит либо в нише, либо прямо по стене.

Сборка канализации происходит наподобие детского конструктора: каждая труба вставляется в раструб другой трубы и фиксируется резиновым уплотнительным кольцом. По санузлам последовательность вы будете устанавливать самостоятельно, особенно в частном секторе.

Но унитаз в 99% случаев будет находиться у стояка или вывода на улицу. Если с этим возникнет затруднение, то не стоит брать «на силу» — просто смажьте резиновый уплотнитель любым жидким моющим средством, и он легко будет вам поддаваться.

Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы, белым — подвесы, крестиком — шурупы

Горячий и холодный водопровод сейчас обычно делают из полипропилена. Материал сваривают при помощи различных фитингов (тройников, уголков, американок и тому подобное).

Для фиксации труб в штробах удобнее всего использовать металлические ленточные подвесы с перфорацией (изначально они были предназначены для монтажа каркасов под гипсокартонные конструкции). Трубы просто прижимают ими в канавке и потом штукатурят — это очень удобно и достаточно надёжно.

До того как устанавливать маяки под штукатурку, вам следует позаботиться о разводке электропроводов . Они могут быть двух типов — под освещение и под бытовые электроприборы и розетки.

Так, если для освещения вам будет достаточно меди сечением 1-1,5 мм2, то для стиральной машины автомата или электрического бойлера вам понадобится 2-2,5 мм2. Такое же сечение нужно будет и для розеток (не рассчитывайте на то, что там не будет нагрузки).

Вся проводка должна проходить к электросчётчику через АЗУ. Только не устанавливайте эти автоматы в ванной — их следует вынести наружу, а лучше всего, смонтировать под счётчиком.

Маячная штукатурка

Если вас ждёт самостоятельная работа, то и маяки вам тоже нужно будет выбирать самостоятельно. Их оптимальные параметры 3000 мм или 4000 мм длиной и от 6 мм до 20 мм толщиной (от подошвы до верха гребня).

Конечно, чем профиль толще, тем он жёстче, но я предпочитаю 6-миллиметровые маяки — их гораздо проще нивелировать, да и места они занимают меньше (на выступах стены не нужно сильно увеличивать толщину слоя). Длину следует подбирать по высоте помещения или по площади пола (потолка) — смотря куда вы будете их монтировать.

Если на стену (пол, потолок) в одном промежутке нужно устанавливать более двух профилей, то очень важно выровнять их так, чтобы они представляли собой ровную виртуальную плоскость. Добиться этого можно следующим образом:

• выставляются два крайних профиля по уровню и поверх них (расстояние до гребня 0,5-1 мм);
• по горизонтали и по диагонали натягиваются капроновые нитки, по которым уже и выставляются остальные маячки.

Принцип установки каркаса под гипсокартон точно такой же.

Расстояние между маяками напрямую зависит от вашего штукатурного инструмента. Так, если у вас правило имеет полтора метра, то шаг может быть не более 130-135 см, если — два метра, то не более 170-175 см и так далее.

Фиксация профиля осуществляется на цементно-песочный раствор — некоторые делают это точечно, но я предпочитаю монтировать маяки так, как это показано на верхней фотографии — на сплошную дорожку.

1. Во-первых, так профиль лучше будет держаться.
2. Во-вторых, его так проще нивелировать.

После установки маяков штукатурные работы можно начинать только на следующий день — крепёж профилей должен схватиться. Если вы поспешите, то посбиваете правилом маяки во время стягивания раствора.

Штукатурные работы производят следующим образом:

• между двумя маяками на высоте порядка метра набрасывают раствор;
• стягивают его правилом снизу вверх;
• затем снимают с инструмента срезанную смесь;
• забрасывают образовавшиеся ямки и тянут заново.

Такие проходы следует делать до тех пор, пока не образуется гладкая поверхность, но их количество во многом зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок (камешки выворачивают поверхность).

Способы затирки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день или через 4-5 часов после оштукатуривания стены (пола) вам нужно обязательно затереть поверхность. Некоторые чудо-мастера этого не делают, но в таком случае теряется удобство укладки плитки.

Этот процесс происходит при помощи смоченной тёрки или полутёра. А если образовываются какие либо ямки, то можно с пола подобрать то, что осыпалось, смочить и втереть в неровность. К укладке плитки можно приступать уже на следующий день, несмотря на то, что срок полного высыхания три недели.

Маячная стяжка осуществляется таким же самым способом только в другой плоскости, так что добавить мне здесь особенно нечего. Только вот ходить по стяжке и отделывать её плиткой кафельной своими руками можно лишь на четвёртый-пятый день, а еще надежнее, через неделю.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

Если в помещении есть ниши или трубы расположены на стенах, то вам придётся смонтировать фальшстену (каркас из реек 50×50 мм, как на верхней схеме) или короб из металлических профилей в сочетании CD-UD или CW-UW.

Многие почему-то считают, что лучше класть плитку на ГВЛ или на ГВЛВ (гипсоволокнистая плита влагостойкая), убедился, это не так! Такой материал, хоть и имеет повышенную прочность, но ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) здесь вполне будет достаточно.

Если вам придётся закрывать водомер или запорную арматуру, то не забывайте, что нужно сделать люк для доступа. Потому в этом месте нужно усилить каркас, как на верхнем изображении.

Укладка плитки

Так как укладывать плитку в ванной вы, скорее всего, хотите ровно и в итоге получить блестящую поверхность, то и сам кафель, вполне естественно, тоже должен быть ровным. А это следует проверить при его покупке прямо в магазине.

Сделать это можно так — прижимаете две плитки лицом друг к другу и если между ними (по центру или с краю) остаётся зазор, значит, это бракованное изделие. После его укладки это будет очень заметно на плоскости поверхности стены, пола или потолка.

Для получения качественной плоскости плитку следует проверить и на совпадение диагоналей. Только теперь два приложенных друг к другу кафеля ставят торцом на стол и если один угол выше другого хотя бы на миллиметр, то это скажется на ровности шва, как бы вы ровно не старались облицевать поверхность.

Конечно, если эти погрешности невелики, то после укладки плитки мелкий брак перекроется затиркой. Но учитывая то, что у каждого из нас свои запросы, и мы добиваемся идеального блеска от работы, рисковать, думаю, не стоит.

В зависимости от размера, цвета и геометрической формы (квадрат или прямоугольник), плитка может укладывать по-разному. Например, такими способами, как это показано на схемах вверху.

Но, как бы там ни было, замечу — стена будет выглядеть гораздо красивее, если верхний ряд получится целым (не подрезанным). Кроме того, на стене, полу или потолке по краям нужно устанавливать куски одинаковой ширины, следовательно, вам придётся произвести предварительные замеры и расчёты.

Монтаж плитки на стену лучше всего начинать со второго ряда, первый же укладывают после того как настелили пол. Получается, что стеновой ряд плитки перекрывает пол, таким образом, не видно никаких зазоров и неровностей.

Для того чтобы начать укладку со второго ряда, вам понадобится упор, хотя опытные мастера обходятся без него. Но если вы ещё новичок, то для этого лучше всего использовать какой-либо из гипсокартонных профилей.

Они идеально ровные, и вы сможете без колебаний класть плитку прямо на него. Кроме этого, не забудьте про люк для водомера и запорной арматуры — лучше всего, если он как раз придётся на целую плитку, как на нижней фотографии.

На люке можно установить пластиковую дверку, но можно также и съёмную плитку, которая будет держаться на магнитах (они продаются в магазинах и предназначены именно для этой цели).

Сами магниты устанавливаются между кафелем и гипсокартоном, а на дверку (плитку) приклеиваются силиконом металлические пластинки — они должны по положению точно совпадать с магнитами. При желании на съёмный кафель можно прикрутить мебельную ручку, хотя это вовсе не обязательно.

Некоторые мастера предпочитают намазывать клей на стену и класть кафель на подготовленную поверхность — это правильно. Для укладки используется гребенчатый шпатель с зубьями длиной 10 мм и слой после прижатия получится не более 6-7 мм, хотя при необходимости его можно сжать и до 2 мм.

Наносим на плитку клеевой состав

Для выдержки ровного шва используются пластмассовые крестики, наиболее популярная толщина которых 3 мм. Для регулировки расстояния (это нужно, когда сбиты диагонали) крестик можно вставить самым кончиком, повернуть плашмя (так он получится тоньше) или поставить его ребром (так он толще).

Монтируемую плитку следует постоянно проверять уровнем по вертикали и горизонтали, а также прикладывать уровень или правило к плоскости, чтобы нивелировать отделку . На следующий день следует вытянуть все крестики и протереть поверхность и швы от клея, пока он полностью не засох. После застывания состава это сделать будет очень сложно.

Для раскроя кафеля вам понадобится плиткорез, инструмент изображен на верхней фотографии. Они бывают электрическими, а линия среза может делаться не только под углом 90⁰, но и под наклоном в одну или в другую сторону. Но если вы не занимаетесь отделкой профессионально, то электрическое приспособление вам не нужен — достаточно ручного резака.

Заделка углов — не менее важный процесс для достижения блестящей поверхности во всех отношениях

Для того чтобы заделать наружные или внутренние углы, вы можете купить в магазине специальные пластмассовые плиточные уголки. При этом их нужно подбирать по толщине кафеля. Если вы не сделали этого при монтаже, то можете это сделать после, и для этого купите обычные пластиковые уголки с полкой 5 мм и посадите их на силикон.

А теперь давайте разберёмся, когда делается установка ванны — до укладки плитки или после. Вопрос логичный, а сделать это можно в любой последовательности.

Лично я замеряю высоту и длину ванны и оставляю это место пустым, как на верхней фотографии, только при этом я ещё прикручиваю на стену профиль CD, чтобы на него ванна легла бортиком (так надёжнее) . Получается, что бортики ванной вставляются под плитку, стык заделывается затиркой, и вода никогда не попадает во внутреннее пространство.

А вот вокруг ванны вы можете выложить кирпичную кладку и облицевать её плиткой. Еще можно купить специальный пластиковый экран, где есть рельсовые дверки.

Если вы выберете первый вариант отделки ванны, то обязательно оставьте люк, чтобы можно было при необходимости добраться до сифона. На люке можно установить пластиковую дверку или съёмную плитку на магнитах.

Затирку делают мягким резиновым шпателем. После того как вы обработаете примерно квадратный метр, пройдите по шву пальцем без перчатки. Зачем? Таким образом, шов получится немного заглубленным, а главное — ровным.

Вытирайте таким способом поверхность от затирки каждые 20-30 минут, пока она не засохла. Помните, засохшую смесь снять очень трудно, к тому же при этом можно повредить глазурь плитки, и она уже не будет блестеть!

Заключение

При составлении узора вы можете использовать варианты двух цветов, фриз, специальные вставки с узором… да так, как желает ваша душа! Напоследок еще один блестящий совет — не устанавливайте на сырую поверхность сантехнику, чтобы кафель не полопался.

Хотите обсудить статью? Размещайте вопросы, предложения или пожелания в комментариях!

18 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!