Фаза цветения
Фаза цветения. Первые цветки появились в третьей декаде июня (29.06). Корзинки многоцветковые на длинных ножках, язычковые цветки имели розовую окраску, длиной 4-7 см; трубчатые - красновато-коричневую; форма цветоложа выпуклая. Соцветия на растении распускались неодновременно. Первыми зацветали верхушечные корзинки, в это время соцветия нижнего яруса только развивались.
Массовое цветение эхинацеи пурпурной пришлось на середину июля. На одном растении, в среднем, пять соцветий.
Длительное цветение эхинацеи пурпурной обеспечили благоприятные климатические условия: температура в августе составила 17,3?С, при количестве осадков 50 мм.
Постепенное снижение цветущих корзинок характеризовало переход к фазе созревания семян. Наступление этой фазы у эхинацеи пурпурной в 2009 году наблюдалось 10 сентября и закончилось 12 октября. В фазу созревания семян большая часть плодов приняла темную окраску, а семена начали отделяться от материнской особи.
Фаза отмирания
Фаза отмирания. Постепенное снижение генеративной мощи эхинацеи пурпурной говорило о физиологическом старении растений. В этот период растение закончило плодоношение, постепенно произошло осыпание плодов.
Вегетационный период закончился во второй декаде октября. Растения начали постепенно подсыхать, и к третьей декаде наземная часть была срезана для подготовки растения к перезимовке.
Таким образом, динамика роста побега растений, выросших в условиях посева семенами и рассадой существенно отличалась (рисунок 9).
Рисунок 9 - Динамика роста побега эхинацеи пурпурной при посеве семенами и рассадой
В 2010 году наблюдался ранний период отрастания листовой массы - вторая декада апреля. Это связано с отсутствием периода укоренения растений. Следует отметить, что растения перезимовали хорошо. Чему способствовали погодные условия в зимний период 2009-2010 гг.
В третьей декаде мая - первой декаде июня, у растений наблюдался интенсивный рост вегетативных побегов и увеличение числа листьев. Так, в сравнении с показателями 2009 года, высота растений увеличилась, в среднем на 5 см., а количество розеточных листьев на 4 шт. (приложение Б, таблица Б.2).
Закладка первых бутонов началась в первой декаде июня, или на 15 дней раньше чем в 2009 году. Фаза бутонизации эхинацеи пурпурной длилась 10 дней (05.06-15.06), в сравнении с показателями 2009 года, которые составили 14 дней.
Фаза цветения
Фаза цветения. Первые цветки появились во второй декаде июня, это на 14 дней раньше, чем в 2009 году. Массовое цветение эхинацеи пурпурной пришлось на конец июня.
Следует отметить, что в июле месяце установилась жаркая погода и выпало очень большое количество осадков. Высокая температура никак не повлияла на развитие и образование соцветий и интенсивность цветения.
Продолжительность цветения составила около 83 дней (15.06-05.09).
Постепенное снижение цветущих корзинок характеризовало переход к фазе созревания семян. Наступление этой фазы у эхинацеи пурпурной в 2010 году наблюдалось 05.09 и закончилось 23.10.
Вегетационный период эхинацеи пурпурной в 2010 году, закончился во второй декаде октября, а к третьей декаде наземная часть была срезана для подготовки растения к перезимовке.
Наблюдения за сезонным ритмом развития растений эхинацеи пурпурной в 2011 году, проводили с середины апреля по октябрь В течение этого периода вегетации растения претерпевали изменения, которые выражались как в морфологических, так и в физиологических показателях. В 2011 году также наблюдалось раннее отрастание листовой массы - середина апреля, что связано с отсутствием периода укоренения растений.
В третьей декаде мая - первой декаде июня, у растений наблюдался интенсивный рост вегетативных побегов и увеличение числа листьев, что связано с метеорологическими условиями, которые характеризовались теплыми весной и летом. Так, в сравнении с показателями 2009-2010 гг. высота растений увеличилась, в среднем, на 6 см, увеличилось количество розеточных листьев (приложение Б, таблица Б.3).
Фаза бутонизации
Фаза бутонизации. Закладка первых бутонов началась в первой декаде июня, что на 5 дней раньше в сравнении, с показателями прошлых лет вегетации. Массовое цветение эхинацеи пурпурной пришлось на середину июня. Продолжительность цветения составила около 85 дней (10.06- 05.09).
Наступление фазы созревания семян у эхинацеи пурпурной в 2011 году наблюдалось 05.09, что совпало с показателями 2010 года и закончилось 25.10.
Вегетационный период эхинацеи пурпурной в 2011 году, закончился в третьей декаде октября.
Сравнивая показатели сезонного ритма развития растений эхинацеи пурпурной 2009-2011гг., следует отметить общие показатели в сроках созревания семян и конца вегетации (таблица 3).
Таблица 3 - Фенофазы развития эхинацеи пурпурной
|
Фенофазы |
|||
|
Вегетация - начало бутонизации |
24.05 - 15.06 |
20.04 - 05.06 |
15.04 - 01.06 |
|
Бутонизация |
15.06 - 29.06 |
05.06 - 15.06 |
01.06 - 10.06 |
|
Начало цветения |
29.06 - 07.07 |
15.06 - 25.06 |
10.06 - 15.06 |
|
Массовое цветение |
07.07 - 10.09 |
25.06 - 05.09 |
15.06 - 05.09 |
|
Цветение - начало плодоношения |
10.09 - 27.09 |
05.09 - 20.09 |
05.09 - 30.09 |
|
Массовое плодоношение - конец вегетации |
27.09 - 20.10 |
20.09 - 23.10 |
30.09 - 25.10 |
|
Общая продолжительность периода, дн |
|||
|
Вегетационный период |
|||
|
Цветение |
|||
|
Плодоношение |
Несмотря на это, количество образованных соцветий и семян у растений различное. Разным для растений было: период образования вегетативных и генеративных побегов, начало бутонизации и продолжительность цветения.
Как часто случается такое, что комнатное растение, определенное время радующее своих хозяев сочной листвой, красивым цветением и благоуханием, начинает сбрасывать листву, увядать, вытягивать и оголять стебли, останавливаться в росте. Во многих случаях, данное явление считается абсолютно нормальным, ведь за периодом активного роста наступает период покоя.
Рассмотрим фазы роста растений и основные этапы развития.
Период активного роста
Активный рост, жизнедеятельность и бурное развитие называют вегетацией. Временной интервал, за который растение проходит полный цикл развития, называют вегетационным периодом. Таким образом, в период вегетации цветок имеет возможность активно проявлять заложенные природой жизненные функции.
За весь вегетационный период растение проходит фенологические фазы. Например, у большинства комнатных цветущих растений выделяют такие фенофазы:
Продолжительность периода активного роста сильно зависит от биологической группы растения , от видов и сортов, от зон произрастания, от внешних факторов (освещение, влажность и т.д.)
Период покоя
Фаза покоя – это такое состояние, при котором не наблюдается видимый рост цветка. В это время отмечается приостановка большинства физиологических процессов растения. Отдельные же процессы прекращаются совсем. Организм цветка практически не функционирует, не тратит ресурсы, не поддается воздействию внешних факторов. Разделяют вынужденный и органический покой:
В период покоя цветы требуют особых условий, при не соблюдении которых, домашние зеленые любимцы могут отстать в развитии и не выйти своевременно из «спячки».
С этой статьей часто читают:
К наиболее важным условиям можно отнести:
Виды растений
Все виды домашних растений разделяются на 3 группы:
Прежде чем приобретать в дом новое растение, необходимо тщательно ознакомиться с его видом, свойствами, условиями содержания . Только так можно понять, будет ли комфортно цветку в той среде, в которой ему предстоит «жить» или нет.
Этапы роста растения
Индивидуальный рост и развитие растений, размножающихся семенами, разделяется на зародышевый и послезародышевый этапы. Также рассмотрим питание растений на разных этапах развития.
Началом первого этапа является образование зиготы, а завершением – прорастание семени. Послезародышевый период состоит из нескольких этапов: проросток, молодость, зрелость, старость.
Этап проростка начинается с прорастания семени и заканчивается образованием первых зеленых листиков.
Питание проростка осуществляется благодаря питательным компонентам семечки.
Период развития, начиная с образования первых зеленых листочков и заканчивая началом цветения, называется молодостью. На этом этапе проходит формирование и рост всех вегетативных частей цветка.
Питание осуществляется благодаря процессу фотосинтеза . У разных растений продолжительность этапа молодости отличается.
Так, у однолетних растений он может длиться всего 30-50 дней, после чего появляются бутоны. У многолетних же кустарников и деревьев молодость может продолжаться целый год, а то и несколько лет.
Этап зрелости начинается с появлением первых бутонов и заканчивается прекращением размножения семенами. Даже у многолетних цветов наступает период, когда перестают образовываться генеративные органы. Они уже не так часто и обильно цветут, и все реже образовывают плоды. Молодые побеги практически не растут, а старые начинают отмирать.
Период развития от последнего плодоношения до полной гибели растения называется старостью.
Бутонизация и цветение
Я ни на минуту не сомневаюсь, что в эту тему будут заходить в несколько раз чаще, чем в остальные. Потому что цветы - это вообще-то самое главное, для чего растят фиалки. Но цветов практически всегда получается меньше, чем хочется, а иногда их вообще нет. А если есть, то почему-то не шапочкой. И почему у них у всех цветоносы вверху и держатся вместе букетиком, а у меня в стороны?
Давайте для начала рассмотрим, как у фиалки образуются цветы.
Цветоносы появляются в пазухе листа над основанием черешка, это понятно. От каждого листа вырастает один цветонос. Бывает и два, но, вот честно, лучше не надо, я потом объясню.
Цветоносы обычно закладываются не по одному, а по три, потому что фиалка как-то вообще растет так, что три листика вырастают из одной точки одновременно. Затем следующие, еще три. Это немного утрированно, но листья и в самом деле растут не поштучно.
Иногда эти листья путают с понятием яруса, но ярус - это другое.
Ярус - это десяток листьев с одинаковой длиной черешка, образующих полноценную юбку по окружности розетки. Наружный ярус составляет чаще всего 12-15 листьев, его частично перекрывает второй, в котором количество листьев поменьше, затем сверху, возможно, третий, в котором уже всего штук шесть, и затем цветущая верхушка. Это приблизительно.
Напомню, мы говорим о призовых выставочных стандартах, полноценно облиственных, растущих в горшке-девятке.
Цветоносы, вырастающие из этой тройки листьев, развиваются не совсем одновременно, а как-то по очереди. Всегда есть более развитый старший, есть средний, и чуть более поздний младший. При благоприятных световых условиях после определенного развития этих трех появляются следующие три. И так дальше. Т.е. в естественных условиях фиалка по мере роста листьев закладывает понемножку цветоносы и понемножку продолжает растить следующие листья. Процесс это постепенный, поэтому до того времени, пока вырастет третья тройка, первые цветоносы успеют хорошо вырасти и развить бутоны, разница между ними будет очень большая. Растущие сверху следующие молодые листья тоже развивают листовые пластины, грубеют. Цветоносам их уже не поднять, они вынуждены расти под листом вперед, чтобы выткнуться на белый свет. Со временем цветоносы перестают быть мягкими и пластичными, становятся жесткими. Попытки поднять их, вытащить или перенаправить заканчиваются обидным отламыванием.
И получается следующее.
Из-за последовательного медленного вырастания тройки цветоносов и не останавливающегося развития следующих листьев, которые достаточно сильным развитием прижимают их, мы получаем разбросанные по розетке три одновременно цветущих цветоноса, направленных в разные стороны. Между тремя старшими, тремя средними и тремя младшими цветоносами оказывается большой разрыв по времени закладки, поэтому цветение получается недружное, не шапочное, хотя в общем фиалка нормально цветет.
Я бы назвала такое цветение физиологичным. При достаточном освещении такое цветение получается само, по мере удлинения светового дня весной. Это классический вариант цветения хорошо ухоженных фиалок у большинства людей. Оно постоянное, длительное, но не очень обильное.
А как же шапочка?
Из вышеописанного следует, что для получения букета и шапочки нужно, чтобы все 3+3+3 цветоноса заложились максимально дружно и развились максимально быстро, выткнувшись из-под листьев до того времени, как те станут жесткими и крупными. Вообще цветоносов может быть и гораздо больше, это уже зависит от самого коллекционера и от условий, которые он создал для своих фиалок.
Что же мы можем сделать для одновременной закладки шапки.
Повторюсь - если вы командуете освещением своих фиалок, то вы командуете и цветением.
Для дружной бутонизации важны свет, фосфор и одномоментность.
Закладка и развитие цветоносов у фиалки на 99% определяются интенсивностью и длительностью светового потока. Мало света - нет цветов, хоть ты залей их фосфором. Много света - много цветов, даже если в запасе кроме азотно-комплексной кака-колы ничего нет вообще.
Длительность светового дня для цветения будет на пару часов выше той, на которой у вас росли розетки. Эта длительность бывает разной. Я видела сгоревшие до белых листьев розетки на 10-часовом световом дне, а Робинсон пишет, что если у вас фиалки распускаются что-то медленно, увеличьте свет до 16 часов. Никто, кроме вас самих, не определит, сколько света нужно фиалкам для мощного цветения в ваших конкретных условиях под вашими лампами и при вашей температуре.
Я свечу 14 часов, вам может понадобиться другая длительность.
Что касается удобрений, то использовать можно в принципе любое с высоким фосфором. Ну насколько высоким. 10.52.10, 10.30.20 - что-то такое. Поливают фосфорным удобрением без фанатизма, помня о том, что это действительно вторично, хотя и нужно. Фосфор запускает процесс закладки бутонов.
Не стоит думать, что нужно постоянно поливать фосфорным удобрением прям в течение месяца или двух. Если вы налили в горшок раствор фосфора, то за неделю фиалка его оттуда не выест, его хватает довольно надолго. Двух поливов фосфорным удобрением для получения громадной шапищи цветов - выше крыши. Не верите - проверьте, не вопрос.
И еще один очень важный момент. Для того, чтобы цветоносы выросли вместе, они должны начать рост одновременно. Т.е. нужно обеспечить "чистый лист", общий старт. Это значит, что когда вы решили, что хватит растить розетку, пора цвести, вы должны очень тщательно, не рыдая и не жалея несчастненькую фиалочку и бедненькие долгожданные бутончики, удалить из пазух все, что хоть отдаленно напоминает что-то зеленое и растущее. Вообще все, совсем. Если это бутон - он удаляется. Если это что-то такое непонятное и почти невидимое - колупните зубочисткой и туда.
Если вы думаете, что они же очень маленькие, может пусть останутся, больше цветов будет, я же добавлю свет и фосфор, вырастут еще следующие, эти таак жалко, то вы получите не шапку, а разброд и шатание. Оставленные цветоносы вырастут настолько быстро, что вы оглянуться не успеете. Разрыв между теми, кого вы пожалели, и стимулированными будет настолько большим, что первые уже распустятся цветами, а вторые только появятся в пазухах.
Я предупреждаю. Удалить нужно все, видимое и невидимое, маленькое и большое, всякое. В пазухах листьев не должно быть ничего, совсем. Все, что нужно, вырастет, на самой верхушке, обещаю.
Это стартовое состояние.
Когда увеличивается световой поток, длительность светового дня, и добавляется фосфорное удобрение, фиалка переключается в другой режим существования.
3+3+3 цветоноса со своими новенькими листьями вырастают на верхушке последовательно, но максимально быстро. Цветоносы развиваются быстрее, чем успевают увеличиться и затвердеть листья следующей тройки и направлены вверх. Если не направлены, нужно сверхаккуратно их выправить и распределить между листьями, пока они мягкие. Не пытайтесь разгибать "петельку" над бутоном, чтобы его приподнять, она должна быть согнута. Это жесткое приспособление для того, чтобы пробиться через листовую массу, оберегая нежный бутон. Сломаете, она не разгибается.
Через некоторое время вы обнаружите, что у вас заложились цветоносы.
Вас ждет жестокое разочарование, цветоносов всего три.
Это нечестно! Я все сделала, как надо было, а их все равно нет! Ничего не будет, все пропало! Не буду больше выращивать фиалки, я так старалась, а они!
Потом вас немного успокоит то, что следующие таки тоже появляются. Это немного утешает.
Но когда начинают распускаться цветы, все повторяется.
Вы же ждали дружное цветение, а не эти три бутончика на трех палочках!!! Ведь пока распустятся следующие, эти же наверное уже отцветут, и никакой шапки опять не будет, да??
Будет шапка. И цветы будут. Торопливость - очень спотыкательный момент.
Дайте фиалке время. Последующие цветоносы быстро подтянутся за первыми, и когда над листьями появятся штук 9, вы успокоитесь и перестанете заглядывать. Но они будут продолжать закладываться и закладываться, даже если вы не смотрите.))
На каждом цветоносе развивается разное количество бутонов. Иногда один. Иногда 5. Или 15. Я видела на одном цветоносе даже 30, правда, они не все развились. Поэтому очень важно выждать время, чтобы все цветы распустились полностью. Даже если вам кажется, что фиалка уже распустилась, она вас еще удивит. Не надо поскорее фотографировать недораспущенную фиалку как венец творения, дождитесь окончательного роспуска. Робинсон утверждает, что фиалка перед выставкой должна стоять в полном роспуске последние пару недель и на ней должны пожухнуть цветки, распустившиеся первыми, их нужно удалить.
Следите за тем, чтобы все цветоносы смотрели вверх, поднимайте, если нужно, поправляйте и распределяйте их равномерно. Распускающиеся цветы нужно очень осторожно и очень аккуратно расправлять. Иногда они застревают между листьями, иногда их зажимают соседние цветки. Если вовремя не спохватиться и не поправить, цветок может деформироваться и повредиться, либо врасти так, что вы не сможете его вытащить и нужно будет удалять.
Теперь, что же делать, если вам нужно получить цветение к определенной дате, к дню рождения или к выставке.
Считать.
От закладки бутонов до полного роспуска проходит разное время, от 6 до 13 недель. В среднем 9. Это время зависит от температуры, длительности освещения и времени года. В холоде (+16...18) может быть и 13, в жару (+28) хватит и шести. Цветы получатся разного качества.
При низкой температуре они будут распускаться очень медленно, но будут очень крупные, с большим количеством белого, и будут долго оставаться свежими.
При высокой расцветут очень быстро, но цветки будут гораздо мельче и быстро пожухнут.
Для начала нужно определить, сколько времени займет полный роспуск в ваших условиях. Пробное обкаточное цветение просто абсолютно необходимо, и я больше чем уверена, что оно у вас будет не одно. Я, к примеру, вношу коррективы уже много лет.
Вы отмечаете дату, когда вычистили все цветоносы, добавили свет и полили удобрением, и затем дату, когда получили полный роспуск. Обязательно учитываете время года, разброс может составлять плюс-минус месяц.
На следующий год в это же время вы отсчитываете от нужной даты назад столько недель, сколько времени заняло у вас пробное цветение, и начинаете все мероприятия именно в это время. Да, вы правильно прочитали, на следующий год. Если записи у вас осенние, на весну вы промахнетесь.
В норме в пазухе каждого листа в норме растет один цветонос, если его удалить, новый оттуда уже не вырастет.
Но на самом деле иногда бывает чуть иначе.
В пазухе каждого листа находится пазушная меристема. В зависимости от внешних условий в ней может сформироваться а) пасынок, б) цветонос, в) два цветоноса и г) цветонос и пасынок.
Первые два случая - норма. Вторые два иногда случаются, но это редкость, причем второй цветонос всегда недоразвит.
При выращивании ориентироваться стоит не на отклонение, а на норму. Т.е. если мы выращиваем розетку и удаляем цветоносы, новых там уже ждать не стоит. Если мы удалили пасынок, больше ничего оттуда не ждем, ни цветоносов, ни пасынков.
Что касается двойных цветоносов, которых иногда очень хочется.
Статья Беверли Донсуорт, в которой об этом писалось, описывала получение цветов на розетках так называемого американского стандарта. Это гора мелких цветов на красивой огромной розетке. Собственно, там "цветком" является сама шапка, в которой трудно различить отдельные цветки, поэтому там важно их количество, а не, допустим, размер. Если при удалении цветоносов во время формирования розетки оставлять пазушную меристему неповрежденной (оставлять пенек от прежнего цветоноса), то вторые цветоносы действительно могут развиться. Проблема в том, что они короче и тоньше нормальных, и цветы на них мелкие и чахлые. Они годятся для "подтанцовки", но никак не для сольных выступлений.
Согласитесь, что современные отечественные сорта, которые сейчас преимущественно выращиваются, это нечто совсем другое. У них очень крупные махровые цветы, каждый из которых произведение искусства. И хочется, чтобы букет состоял из полноценных цветков, а не из жалкого недоразвитого непонятно чего. Поэтому, если хотите - экспериментируйте, вторые цветоносы вполне могут получиться, но если хотите полноценный крупноцветковый букет, забудьте о них и не тратьте время.
Одно время была очень популярна информация о том, что если проводить кальциевые подкормки, то получатся особенно крепкие и стойкие цветоносы. Я пробовала этот способ, использовала Брексил Кальций и кальциевую селитру. На основании этого могу сказать, что возня с кальцием теряет всякую актуальность, если у вас налажен нормальный свет и вы вырастили полноценное молодое сильное растение. Вам не придется "ставить" цветоносы, потому что они встанут сами по себе и будут прочно держат крупные цветы.
Длина цветоносов, как и их количество, однозначно и безоговорочно зависит только от количества света, который вы обеспечили своим фиалкам, и больше ни от чего. Ладно, 1% оставим все же на сортовые особенности.)) Если световой день длинный и освещение интенсивное, то цветоносы будут именно такой длины и прочности, чтобы хорошо держать букет.
Если у вас длинные цветоносы, то вам нужно добавлять лампу, а не кальций.
Если же цветоносы получаются короче, чем нужно, цветам трудно пробраться сквозь листья, если они зацветают, так и не выбравшись, если шапка низкая и слишком плотная, то через месяц после начала бутонизации длину дня нужно уменьшить, чтобы цветоносы могли удлиниться.
Этот вопрос вам нужно будет решить индивидуально, в каждых конкретных условиях. Одну бутонизацию проведите на полном длинном освещении, а во время следующей уменьшите длину для после закладки. Постепенно вы определите, какой вариант вам подходит для получения оптимальной высоты букета.
Фиалка с распускающимися цветами требует полноценного питания. Если вы пропустите это, то первые цветки будут крупными и красивыми, а последующие - мелкими и неразвитыми. Если цветущую, особенно длительное время, фиалку не кормить, она истощится. Она ударными темпами использует все, что было в горшке, и будет нуждаться в обязательном дополнительном питании. Для подкормки можно использовать обычное удобрение типа 20.20.20 в классической концентрации через обычные интервалы или добавлять в фитильный раствор, как вы привыкли.
Итого.
Чтобы получить полноценное сильное шапочное или букетное цветение, нужно провести ряд последовательных операций.
Нужно вырастить молодую, полноценно облиственную сильную розетку, удаляя у нее цветоносы для стимуляции наращивания красивой листвы.
Затем одновременно:
- удалить все зачатки цветоносов,
- добавить длину светового дня,
- полить фосфорным удобрением в стандартной концентрации.
И дождаться полного роспуска цветов.
Вуаля.
Автор Татьяна Шевченко
Бутонизация
БУТОНИЗАЦИЯ и, ж. bouton m . Фаза развития растения, характеризующаяся образованием бутонов . БАС-2. "С ученым видом" дает наставление, что косить траву надо в стадии бутонизации. Правда 21. 7. 1987. Акселерерация, бактеризация, бутонизация, армировка, анодировка, . Соврем. и словари 25.
Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm . Николай Иванович Епишкин [email protected] . 2010 .
Смотреть что такое "бутонизация" в других словарях:
бутонизация - spurgavimasis statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Augalų raidos tarpsnis, per kurį išryškėja žiedpumpuriai. atitikmenys: angl. budding rus. бутонизация ryšiai: sinonimas – butonizacija … Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas
Бутонизация - ж. Фаза развития растения, характеризующаяся образованием бутонов. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
бутонизация - бутониз ация, и … Русский орфографический словарь
бутонизация - и; ж. Одна из фаз развития растения образование бутонов. Стадия бутонизации. Б. хлопчатника … Энциклопедический словарь
бутонизация - и; ж. Одна из фаз развития растения образование бутонов. Стадия бутонизации. Бутониза/ция хлопчатника … Словарь многих выражений
бутонизация - бутон/из/аци/я [й/а] … Морфемно-орфографический словарь
Многолетние кормовые травы - посевные, травянистые растения с длительностью жизни более одного года, возделываемые на корм скоту. Годовой цикл жизни М. к. т. слагается из фаз: весеннее отрастание, кущение, колошение бутонизация, цветение, плодоношение с повторным… …
Фенологический спектр - графическое изображение сезонного развития видов растений, животных и их сообществ. Построение Ф. с. – один из широко распространённых методов геоботанических исследований. Идея Ф. с. высказана В. Н. Сукачевым (См. Сукачёв) в 1903.… … Большая советская энциклопедия
Хлопчатник - (Gossypium) род многолетних растений семейства мальвовых. Деревья, кустарники, травы. В роде 35 видов, произрастающих в тропических и субтропических районах Азии, Америки, Африки, Австралии. Выращивают как прядильные растения культурные… … Большая советская энциклопедия
Подсемейство драценовые (Dracaenoideae) - Второе подсемейство собственно драценовые (Dracaenoideae) включает 3 трибы: собственно драценовые (Dracaeneae), нолиновые (Nolineae) и сансевъериевые (Sansevierieae). Самой примитивной в подсемействе является триба собственно… … Биологическая энциклопедия