Органічне добриво напівсухе. Що включають органічні добрива – види та характеристики. Органіка для піщаних ґрунтів

Показати все

Органічні добривавідомі з ранніх періодів історії землеробства.

Ще три тисячі років тому китайські та японські землероби застосовували органічні добрива. У країнах Західної та Східної Європиу XIV-XV століттях нашої ери почали використовувати гній.

У сучасному світіщорічно використовується 3 мільярди тонн різних органічних добрив.

Види органічних добрив

Органічні добрива - удобрювальні органічні речовини тваринного, рослинного, рослинно-тваринного та промислово-побутового походження різного ступеня розкладання. Органічні добрива містять велику кількість вологи і широкий діапазон різних поживних елементів, деякі великих кількостяхтому їх відносять до повних добрив. Органічні добрива, як правило, малотранспортабельні, застосовують їх на місцях або неподалік виробництва і називають місцевими добривами.

До органічних добрив відносять гній (підстилковий, безпідстилковий, гною), торф, пташиний послід, сапропель, компости, господарські відходи, промислові відходи (лігнін), залишки стічних вод, зелені добрива і т.д.

Гній надає комплексний багатосторонній вплив на ґрунт і є джерелом , зольних та . Гній у будь-якій формі поповнює запас рухомих поживних елементів у ґрунті, покращує кругообіг різних поживних елементів у системі «ґрунт – рослина».

Пташиний послід - швидкодіючий органічний. Розрізняють:

• підстилковий послід, що утворюється при утриманні птиці на глибокій незмінній підстилці;
• безпідстильний послід, що утворюється при клітинному вмісті птиці;
• сухий послід- сипуча удобрювальна речовина, що утворюється в процесі термічного сушіння безпідстилкового рідкого посліду.

Хімічний склад посліду залежить від виду птиці, типу годівлі та утримання птиці.

Застосовується пташиний послід як припосівний (див. ). Ефективні та різних культур. Рекомендується використання пташиного посліду при вирощуванні рослин у закритому ґрунті.

У рік внесення з посліду в середньому засвоюється до 50%, 20% та 70%. Ступінь використання елементів живлення залежить від доз, гранулометричного складу ґрунту та біологічних особливостейрослин.

У рослинництві торф використовують при приготуванні торфоперегнійних горщиків і кубиків, як субстрат для теплиць і як мульчуючий матеріал.

Сапропель - органічне добриво, донні відкладення прісноводних водойм. Натуральний колір – від рожевого до темно-коричневого. На повітрі природний колір пропадає. Хімічний склад речовини варіює навіть у межах однієї й тієї ж водойми. Застосовують сапропель на різних типах ґрунту як основне та добрива.

Гідролізний (технічний) лігнін

Гідролізний лігнін – основний відхід гідролізної промисловості. Елементів харчування в ньому міститься мало, має кислу реакцію і дуже бідний мікрофлорою, має високу вологоємність і поглинальну здатність. При його компостуванні з іншими органічними добривами (безпідстилочним гноєм, рідким пташиним послідом, гнійною жижею) одержують збагачені основними елементами живлення добрива з хорошими фізико-механічними властивостями та високою біологічною активністю. Втрати азоту у своїй мінімальні.

Деревна кора та тирса

Деревну кору та тирсу в якості органічного добрива можна використовувати після компостування з гноєм, гноївкою та іншими азотовмісними речовинами. (Фото). Такі компости повинні відповідати наступним вимогам: вміст органічної речовини на суху масу не менше 80% при вологості не більше 60%, частка гумінових речовин у 10-15% від загальної кількості органічної речовини, pH - не менше 5,5, відношення C: N - не більше 30, відсоток утримання на суху масу - 3,0 - 0,1 - 0,1.

Співвідношення компостованих матеріалів і гною становить 1: 1, 2: 1 або 3: 2. До складу компосту можуть вводитися борошно фосфорит, хлористий калій.

Побутові відходи (міське сміття)

Побутові відходи – відходи життєдіяльності людини. У середньому одного жителя Росії припадає 0,15-0,25 тонни на рік твердих побутових відходів.

Основна частка твердих побутових відходів міст – паперові та органічні компоненти. Склад сміття змінюється за сезонами. Біологічні відходи відрізняються високим ступенембіологічного забруднення можуть бути небезпечні в епідеміологічному відношенні і вимагають проведення знезараження.

Тверді побутові відходи (міське сміття) за вмістом поживних речовин та удобрювальними якостями можна порівняти з підстилочним гноєм. Швидкість мінералізації побутових відходів залежить від присутності у ньому харчових відходів. При великій кількості сміття розкладається швидко і його можна застосовувати як добриво, минаючи компостування. При переважанні нехарчових відходів (паперу, ганчір'я тощо) розкладається повільно і застосовується після компостування.

Міське сміття містить у середньому для суху масу 0,6-0,7%, - 0,5-0,6%, - 0,6-0,8%.

Міське сміття застосовують як допосівне добриво, під основну обробку ґрунту, у захищених парниках.

Опади стічних вод (ОСВ)

Опади стічних вод накопичуються у великих містах на очисних спорудах у розмірі від 1,5 до 1% обсягу всіх вод, що очищаються. (Фото) . Вологість ОСВ висока - 92-95%. Перед застосуванням як добрива ОСВ піддають різноманітним способам обробки, а саме:

Середній склад ОСВ% на суху масу
З первинних відстійників
Активний мул
Зброджений мул
Після термічного сушіння

Поряд з поживними елементамиОСВ можуть містити важкі метали, нафтопродукти, миючі речовини. Необхідний постійний контроль складу ОСВ, оскільки при їх застосуванні різко зростає небезпека забруднення сільськогосподарської продукції та навколишнього середовища. небезпечними речовинами. За інших рівних умов безпечніше застосовувати ОСВ на важких ґрунтах, більш гумусованих, ніж на легких і малогумусованих.

ОСВ рекомендують для удобрення парків, лісорозсадників, газонів, луб'яних культур. Під інші культури ОСО застосовують лише з дозволу санепідемстанцій під контролем агрохімслужби. Під овочеві культуриОСВ не застосовується.

Компости

Компост (від латинського compositus – «складовий») – органічне добриво. Являє собою суміш гною, що розклалася, з торфом, землею, рослинними залишками, фосфоритним борошном, що утворюється під впливом діяльності мікроорганізмів.

Високоякісний компост - це однорідна, темна, розсипчаста маса з вологістю не більше 75%, з реакцією, близькою до нейтральної, та поживними елементами у легкодоступній для рослин формі. (Фото)

Для приготування компостів використовують різні поєднання органічних речовин (гній, пташиний послід, опади стічних вод, промислові та побутові відходи, що містять органіку). До компостної суміші можуть додаватися мінеральні компоненти: фосфоритне борошно, калійні добрива та ін.

Компости мають добрі фізико-механічні властивості. Вони сипкі, добре транспортабельні, не прилипають до робочих органів сільськогосподарських машин та знарядь.

Для компостування потрібна позитивна температура навколишнього середовища. Оптимальні умови вологості та високий ступінь аерації на початку процесу. Для прискорення розкладання органіки та скорочення втрат аміачного азотута підвищення концентрації поживних речовин у компост додають фосфоритне борошно, а у разі підвищеної кислотності - вапно.

Правильно приготовлені компости за добривами не поступаються гною.

Залежно від компонентів компости ділять на:

• торфонавозні;
• торфопомітні;
• торфозріджені;
• торфофекальні;
• гноліогнінні;
• компости з побутових відходів та збірні.

Вермікомпост (біогумус)

Вермикомпост (біогумус) - продукт переробки гною та різноманітних органічних відходів червоним каліфорнійським черв'яком Eusenia foetieda (Фото) .

Вермикомпост містить макро- та мікроелементи, біологічно активний, містить гормони, що регулюють зростання рослин (ауксин, гіберелін), важливі ферменти: каталази, фосфатази та ін. У процесі переробки зменшується кількість вірусів, сальмонел. Червоний каліфорнійський хробак витримує температуру від 4 до 28 ºC. Переважна кислотність довкілля - 6,5-7,5. Тривалість життя хробака – 800-900 днів. Розмножуються коконами, у середньому з кожного кокона виводиться 3,5 особи.

Нормальна особина дає протягом року до 200 нащадків. Хробаки харчуються всіма органічними речовинами, що на 20 % складаються з целюлози. Деякі органічні речовини потребують попередньої підготовки. Так, гній ВРХ спочатку має пройти процес ферментації протягом 6-7 місяців для досягнення потрібного рівня pH, свинячому для цього потрібно 10-12 місяців. У безпідстилковий гній додають не менше 25% тирси (за масою) Щороку чисельність черв'яків може зростати в 4-10 разів.

Продукт, що продукується хробаками, є збалансованим гранульованим органічним добривом, що містить (за абсолютно сухою речовиною) 30 % гумусу, 0,8-3,0 % азоту, 0,8-5 % фосфору, 1,2 % калію, 2-5 % кальцію.

Застосовується верликомпост як основне та добрива. Рекомендується як високоефективне для закритого ґрунту.

Зелені добрива (сидерати)

Зелені добрива є свіжою рослинною масою, що заорюється в грунт для її збагачення органічною речовиною і поліпшення харчування наступних культур. Рослини, що вирощуються на зелені добрива, – сидерати, прийом збагачення ними ґрунтів – сидерація.

Як сидерати зазвичай використовуються бобові рослини (люпин, сераделла, буркун, віка, чину, асирагао та ін), трохи рідше суміші бобових зі злаками (віко-овсяна суміш) або проміжні небобові культури (гірчиця, сурепиця, ріпак та ін.).

Здатність бобових до симбіотичної азотофіксації атмосферного азоту, що сприяє додатковому збагаченню ґрунтів азотом, робить їх цінними сидератами.

Зелені добрива мають таку ж багатосторонню позитивну дію на родючість ґрунту, як і добре підготовлений підстилковий гній.

В 1 тонні сирої маси міститься різна кількість поживних речовин. Дані щодо вмісту поживних речовин у різних видах сидеральних добрив та змішаному гною представлені в таблиці «Середні дані щодо вмісту поживних речовин в 1 тонні сирої маси бобових сидератіві 1 тонні змішаного гною щільного зберігання».

Середні дані щодо вмісту поживних речовинв 1 тонні сирої маси бобових сидератів та 1 тонні змішаного гною щільного зберігання, згідно:
Вид добрива	Сухої речовини, кг	Солома зернових злакових культур Солома зернових злакових культур, що використовується як добрива, сприяє поліпшенню фізико-хімічних властивостей ґрунту, посилює активність мікроорганізмів, їх азотофіксуючу здатність, зменшує втрати азоту, підвищує доступність фосфатів, збільшує вміст гумусу в ґрунті на рівні внесення гною. Солома при вологості 16% містить у середньому 0,5% азоту, 0,25% фосфору, 1,0% калію та 35-40% вуглецю, а також невеликі кількості кальцію, магнію, сірки та мікроелементів. Співвідношення C: N - від 60 до 100, тому мікроорганізми, що розкладають органічну речовину соломи, потребують додаткового харчування азотом. Для цього при заоранні соломи додатково вносять 0,5-1,5% азоту від її маси, тобто 5-15 кг азоту на 1 тонну у вигляді мінеральних або органічних добрив. Заорювання соломи з додаванням азоту приносить найбільший ефект восени, оскільки шкідливі фенольні сполуки, що утворюються при її розкладанні, за осінньо-зимово-весняний період встигають розкластися або вимитися з коренеживаного шару грунту. Особливо ефективним є внесення соломи з додаванням азоту під просапні культури з тривалим періодом вегетації. Систематичне застосування соломи як добрива у сівозмінах значно підвищує її ефективність. (Фото) Бактеріальні (мікробіологічні) добрива Бактеріальні добрива- Препарати високоактивних мікроорганізмів, що покращують умови харчування культур. Найбільш поширені препарати, що містять азотофіксуючі мікроорганізми. Гумінові препарати (добрива на основі гумінових кислот) Гумінові препарати - група фізіологічно активних речовин, що активізують життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів та рослин. Їх внесення у ґрунт сприяє прискоренню процесів гумифікації, покращенню водно-фізичних властивостей та теплового режиму ґрунту, стимулює зростання та розвиток рослин. Гумінові препарати отримують шляхом лужної, кислотної або електроімульсійної переробки природної сировини (торфу, вугілля, каустобіолітів та ін.). Препаративні форми гумінових препаратів різноманітні – від рідких безбаласних до гранульованих органомінеральних комплексних добрив. Гумінові препарати широко використовуються при вирощуванні квітів, розсади, горщикових культур, при створенні та експлуатації спортивних газонів, у тепличних овочівницьких господарствах та при вирощуванні польових культур. Вони не містять токсичних компонентів (виняток - гумати з бурого вугілля та сапропелів). При сертифікації та реєстрації гумати перевіряють на безпеку. Значення органічних добрив у інтенсивному землеробстві В умовах інтенсивного землеробства найважливішим завданнямє відтворення родючості ґрунтів та створення позитивного, бездефіцитного балансу поживних речовин та гумусу у ґрунті. Успішне вирішення цього завдання залежить від систематичного науково обґрунтованого застосування органічних та мінеральних добрив у сівозміні. Саме тому значення органічних добрив у землеробстві не знизиться навіть за повного задоволення сільського господарствамінеральними добривами. Досвід світового землеробства показує, що чим культура землеробства, тим більше уваги приділяється використанню різних органічних добрив.

Важливу роль стабільності та родючості грунту відіграють органічні добрива, які поділяються на дві групи:

1. Рослинні – торф, компости, листяна та дернова землі, деревна зола та перегній.
2. Добрива тваринного походження – коров'ячий і кінський гній, пташиний послід.

При внесенні органічних добрив у ґрунт, її структура значно покращується. Це сприяє розмноженню живих мікроорганізмів, які приносять велику користь як для ґрунту, так і для самих рослин.

Кожне з органічних добрив збагачене абсолютно різним складом. Нерідко неправильне застосування добрив органічного походження призводить до того, що рослин розвивається дефіцит поживних речовин. Щоб уникнути подібних наслідків, рекомендується вносити органічні речовини у вигляді компостного матеріалу.
Компост – це суміш різних органічних речовин з додаванням мінеральних добрив у вигляді суперфосфатів або фосфоритного борошна. Під впливом розкладання в компостах утворюються доступні поживні речовини, необхідних активного зростання рослин, розгалуження кореневої системи та досягнення багатого врожаю. Компостні матеріали можна приготувати у домашніх умовах.

Для приготування компосту знадобиться:

• Клаптик земельної ділянки;
• Солома або рослинні залишки (листя, картопляне бадилля, вусики суниці, скошена трава);
• Гній, пташиний або кролячий послід;
• Торф;
• Вапно і фосфоритне борошно.

Спочатку на землі розкладаються рослинні залишки у вигляді соломи, листя або бадилля завтовшки 10-15 сантиметрів. Потім шар гною або посліду 15-20 сантиметрів і шар торфу 15-20 сантиметрів. Поверх викладеного торфу розсипається вапно, змішане з фосфоритним борошном у співвідношенні 1:1. На кожен квадратний метр компостної купи розсипається 50-60 г суміші.

Якщо немає можливості дістати фосфоритне борошно і вапно, компостну купуможна підготувати без цих компонентів. Але їх зміст покращить властивості компосту і надалі поживну структуру ґрунту. Зверху на компостну купу викладається ще один шар гною товщиною 10-20 сантиметрів. Закривається вона невеликим шаром землі.

Необхідно витримати компост протягом 7-8 місяців, після чого його можна використовувати як добрива.

Компостні купи слід організовувати у затінених місцях, де немає впливу прямих сонячних променів, під дією яких буде припинено життєдіяльність корисних бактерій та мікроорганізмів. У літній період заготівлі компостної купи, для забезпечення затінення, можна довкола посадити гарбуз або кабачки.

Направивши гілки рослин на купу, періодично перевіряти наявність коренів та утворення нових відростків гарбуза. При появі коней, необхідно їх зрізати з гілки, щоб коренева система не розвинулася і вилучала корисні речовини з компостної купи. Прекрасним джерелом тіньової стіни для компосту може бути посіяна поруч кукурудза або соняшник.

Корисні поради щодо створення компостної купи

Можна також організувати купу в тіньовій стороні будинку або сараю.

Важливо! У компостну купу категорично забороняється класти залишки хворих чи заражених рослин, оскільки збудники хвороб не гинуть навіть за повному розкладанні рослинних залишків. Потрапивши з компостом у ґрунт, вони знову заразять здорові культури хворобою.

Крім компостного матеріалу, як органічна добавка для грунту використовується і найбільш доступний матеріал - коров'ячий і кінський гній або пташиний послід.

Як покращити врожайність?

Нам постійно пишуть листи, в яких любителі садівники переживають, що через холодне літо цього року поганий урожай картоплі, помідорів, огірків та інших овочів. Минулого року ми публікували ПОРАДИ з цього приводу. Але на жаль багато хто не прислухався, але деякі все ж таки застосували. Ось звіт від нашої читачки хочемо порадити біостимулятори росту рослин, які допоможуть збільшити врожай до 50-70%.

Прочитати...

Курячий послід

Курячий послід є цінним висококонцентрованим органічним добривом. Він відрізняється своєю швидкодією, оскільки його речовини легко розчиняються і є доступними для рослин.

Добриво з курячого посліду можна користуватися на будь-яких ґрунтах і застосовувати для різноманітних рослин. Найбільш вдале використання даного компонента проводиться для рослин, що припинилися в зростанні, а також для підвищення рівня врожайності різних ягідних культур, таких як смородина та полуниця.

Для того щоб удобрити город пташиним послідом під час перекопування, його попередньо необхідно висушити, а потім перетерти або потовкти до консистенції порошку. Пташиний послід також використовується як рідке підживлення рослин. Для цього необхідно на одну третину ємності насипати послід, а решту простору заповнити водою. Наполягти суміш протягом двох-трьох днів, періодично помішуючи, для прискорення процесу бродіння. Готовий розчин розбавляється водою у співвідношенні 1:3 і вноситься у ґрунт при перекопуванні.

Важливо! Курячий послід має високу концентрацію, тому використовувати його необхідно з обережністю. Рекомендується вносити дане добриво в невеликих дозах з меншою концентрацією, але частіше.

Зберігати пташиний послід можна, як у окремих купах, і у мішках. Щоб знизити рівень втрати азоту в пташиному посліді, необхідно періодично в процесі накопичення посліду додавати до нього торф або суперфосфати.

Одним із методів застосування гною є приготування рідкого підживлення для рослин, чагарників або дерев.

Щоб приготувати рідке підживлення, необхідно заповнити ємність коров'ячим гноєм на половину і залити її догори водою. Залишити для бродіння на один - два тижні, періодично помішуючи. Перед внесенням отриманого рідкого органічного добрива в ґрунт його необхідно розбавити водою в 2-4 рази. Чим сухішим буде земля, тим більше потрібно розбавляти водою отриманий розчин. На квадратний метр землі слід вносити одне відро розчину.

У коров'яку фосфору міститься значно менше, ніж інших елементів, що може негативно позначитися на рослинах. Наприклад, якщо підгодовувати гноєм огірки, то за браку фосфору блокується надходження у рослину азоту. Це може призвести до накопичення нітратів у плодах і врожай буде шкідливий для здоров'я людини. Тривале фосфорне голодування веде уповільнення росту рослин та плодів, що впливає загальну чисельність і якість врожаю.

Для того щоб отримати повноцінне рідке органічне добриво з коров'ячого гною, а також уникнути неприємних наслідків від нестачі фосфору, необхідно на відро жижі гною, що вийшла, з водою внести 50-60 грам суперфосфату, для заповнення нестачі фосфору.

Крім того, гній вноситься в грунт у свіжому та перепрілому стані. Свіжий гній необхідно вносити в осінній сезон, після збирання врожаю, а перепрілий вноситься навесні при перекопуванні. У процесі розкладання гною в ґрунті утворюється вуглекислий газ, який сприяє поліпшенню повітряного живлення рослин. Також знижується рівень кислотності ґрунту, який дуже шкідливий для росту рослин.

Зберігати гній краще у ущільнених купах, так досягається найменша кількість втрати аміаку. У процесі накопичення гною, можна періодично в неї додавати фосфоритну муку, яка під дією гною, що розкладається, буде розчинятися, підвищуючи рівень фосфору і перетворюючись на легкодоступну форму для рослин.

Завдяки щільній структурі коров'ячого гною, його можна застосовувати для будь-якого ґрунту та для різноманітної рослинності. Має середню тепловіддачу, завдяки чому використовується для створення парникових грядок під огірки, дині або кавуни.

Кінський гній є рихлу, пористу структуру, до складу якої входять крім фекалій, сіно, елементи підстилки (тирса, торф, хвойні залишки). Кінський гній знаходиться в стадії постійного розкладання і має високу тепловіддачу, завдяки чому використовують як обігрівач парників і роблять з нього органічні підживлення.

Для того, щоб використовувати кінський гній як підгодівлю для кімнатних рослин, необхідно набрати на одну третину пластикової пляшки кінських фекалій і залити літром води. Отриману суміш необхідно настояти протягом одного тижня, потім ретельно перемішати і розбавляти розчин по одній кришці від пляшки на 10 літрів води.

Зберігати кінський гній рекомендується в одній купі або в мішках. Внесення кінського гною в землю весняному періодіпри перекопуванні, забезпечить збагачення ґрунту необхідними поживними речовинами. Це зробить структуру ґрунту більш пухким та вологоємним.

Органічні добрива рослинного походження

Торф являє собою рослинні залишки, що розклалися, у вигляді порошкоподібної структури. Існує три види торфу: верховий, низинний та перехідний. Верховий торф відрізняється досить низьким ступенем розкладеності рослинних залишків та низьким рівнем вмісту зольних та поживних елементів для рослин. Такий вид торф'яного з'єднання знаходить досить широке застосування як підстилки для тварин, а надалі і для створення компостів, і для внесення органіки в грунт.

Низинний торф відрізняється високим рівнем розкладання та вмістом золи та азоту. Перехідний торф має середні показники.

Торф: основні властивості природного підживлення

З торфу виготовляються компости, крім того, він вноситься в грунт у чистому вигляді. Для внесення в ґрунт найбільш корисним виглядом є низинний торф, який збагачений зольними речовинами і має високу концентрацію вапна та закису заліза.

Крім органічних добрив тваринного походження, для покращення структури ґрунту та збагачення його корисними поживними речовинами, застосовуються зелені рослини – сидерати (зелені добрива). Це рослини (гірчиця, горох, вика, жито), які висаджуються для того, щоб отримати досить велику кількість зеленої маси, для подальшого загортання в ґрунт, тим самим підвищуючи родючість. Сидерати, що виросли, зрізаються перед цвітінням або відразу після початку цвітіння, коли в рослинах міститься велика кількість поживних речовин.

Сидерати можна не тільки закладати в ґрунт, а й залишати їх на поверхні, тим самим оберігаючи її від посушливості, вивітрювання та великої втрати вологи.

Цю зелену рослинність рекомендується саме зрізати або скошувати, щоб у грунті залишалася коренева система. Саме вона сприяє розпушенню ґрунтового ґрунту, а також утворенню гумусу, мікроорганізмів та ґрунтових черв'яків. Крім того, коренева система сидератів забезпечує витягування поживних речовин із найглибших шарів ґрунту. Це дозволяє найбільше використання поживних речовин. культурними видамирослин.
Скошені рослини, які залишатимуться на поверхні землі, необхідно проливати спеціальним екстрактом Байкал - ЕМ1 в ранковий або вечірній годинник. Це сприятиме швидкому розкладанню та ферментації зеленої маси.

Для економії бюджету та збільшення кількості можна використовувати спеціальний екстракт ЕМ, приготовлений на основі Байкалу ЕМ1. Для цього необхідно в 10-літрове не металеве відро помістити 7 кілограмів нарізаних рослинних залишків. Потім у 7 літрах води розвести 250 грам цукру та 250 грам Байкалу-ЕМ1. Отриманою сумішшю залити зелені залишки нарізаної рослинності і укрити поліетиленовою плівкою відро, встановивши зверху гніт, тим самим обмеживши доступ повітря.

Поставити наполягати протягом 10-15 діб у темне місце, періодично струшуючи відро, для звільнення екстракту від газів, що утворилися.

Як трав'яні залишки можна використовувати лікувальні трави: звіробій, ромашку, деревій, а також часник. Отриманим екстрактом проливати скошені сидерати у співвідношенні 100 мг на 10 літрів води.

У природних умовгрунт буде під мульчею, тобто під скошеною рослинністю повинен постійно утворюватися гумус. Мульча виконує роль «шуби» для ґрунту. У денні години сонце вона захищає грунт від зайвого пересихання, а вночі від охолодження. На кордоні між мульчею та ґрунтом поселяються корисні мікроорганізми, утворюючи поживні органічні речовини та покращуючи структуру ґрунту.

Крім мульчування, із зеленої маси сидератів виготовляється рідке підживлення. Для цього необхідно в ємність укласти свіжу траву. Потім залити водою у відсотковому співвідношенні 1 кілограм трави на 10 літрів води. Залишити настоятися протягом п'яти днів, періодично помішуючи для швидше процесу бродіння. Приготованим розчином поливаються культурні рослини, тим самим збільшується кількість та якість урожайності.

І трохи про секрети Автора

Ви коли-небудь відчували нестерпний біль у суглобах? І Ви не з чуток знаєте, що таке:

• неможливість легко та комфортно пересуватися;
• дискомфорт при підйомах та спусках сходами;
• неприємний хрускіт, клацання не за власним бажанням;
• біль під час чи після фізичних вправ;
• запалення в ділянці суглобів та припухлості;
• безпричинні і часом нестерпні ниючі болі в суглобах.

А тепер дайте відповідь на запитання: вас це влаштовує? Хіба такий біль можна зазнавати? А скільки грошей ви вже злили на неефективне лікування? Правильно - час із цим кінчати! Чи згодні? Саме тому ми вирішили опублікувати ексклюзивне інтерв'ю Олега Газманова, в якому він розкрив секрети порятунку від болів у суглобах, артритів та артрозів.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Гній є одним з не поживних видів, тому закладати його в малородючий грунт потрібно або у великій кількості, або в парі з іншими природними добривами.

Кінський гній. У порівнянні з коров'ячим гноєм, є більш поживним і цінним, тому що в ньому міститься більша кількість корисних елементів, які використовуються рослинами в процесі їх зростання та розвитку.

склад: азот (4,7 г), кальцій (3,5 г), фосфор (3,8 г), (2 г).

Дивлячись на склад, ви можете помітити, що вміст азоту, кальцію та фосфору на порядок вищий, ніж у коров'ячому гною, тому його потрібно вносити менше, ніж коров'яку. Кінський гній застосовують для добрива наступних культур: , .

Удобрюючи саме ці культури, ви зможете в рази збільшити їхню продуктивність без внесення будь-якої хімії. Також, через високу тепловіддачу, цей вид гною крупним планом для підігріву.

Свинячий гній. Використання свинячого гною для добрива ділянки є великим ризиком, оскільки це «найїдкіший» вид свіжого добрива. Щоб зрозуміти суть, подивимося на склад, що включає азот (8,13 г), кальцій (7, 74 г), фосфор (7,9), калій (4,5 г). Вміст азоту в свинячому гною майже вдвічі перевищує вміст цього елемента в кінських відходах.

Тому неправильне використання свинячих фекалій може знищити будь-яку рослинність на території, що удобрюється. Свинячий гній у свіжому вигляді можна використовувати як джерело азоту, проте навіть у такому разі його слід розбавляти з великою кількістю води, інакше ви обпалите коріння рослин.

Перегній

Говорячи про те, які органічні добрива бувають, на думку відразу спадає перегній, який є найпопулярнішим видом природних добрив.

Перегній- це органічне добриво, на яке перетворюється свіжий гній або рослинні залишки після двох років перегнивання. Таке добриво має мінімальну кількість вологи та максимальну кількість поживних речовин на одиницю маси.

Тобто, всі перераховані вище види гною або будь-які залишки рослин через 2 роки лежання або компостування перетворюються на перегній, в якому відсутні хвороботворні організми або бактерії, насіння бур'янівабо інші загрози для рослинності та людини.

Перегній не тільки збільшує родючість, але й змінює її структуру на краще. Він допомагає утримувати вологу в піщаних ґрунтах і робить сипучими важкі глинисті ґрунти.

Позитивні сторони перегною:

• підходить для будь-яких культур;
• не токсичний;
• покращує консистенцію ґрунту;
• може бути використаний у будь-яку пору року;
• підвищує не тільки продуктивність підживлюваних культур, а й родючість ґрунту;
• не небезпечний для людей та рослин;
• може бути використаний у ролі біопалива.

Негативні сторони перегною:

• необхідність внесення великого обсягу одиницю площі;
• велика ціна натурального добрива;
• цінність та склад залежить від раціону тварин, від яких отримано перегній (належить до гнойового варіанту);
• при покупці свіжого гною необхідно чекати дуже довго, щоб отримати перегній;
• необхідність виділення великої площі для складування добрив.

Таким чином, виходить наступне: використовувати перегній економічно вигідно тільки в тому випадку, якщо ви вирощуєте худобу та використовуєте відходи для добрива своєї ділянки. Якщо перегній закуповується, тоді вигідніше використовувати його для підживлення найбільш цінних культур, які мають високу собівартість або харчову цінність.

Описуючи органічні добрива, їх види та характеристику, не можна не згадати пташиний послід, використовувати який не наважуються навіть досвідчені садівники чи городники. Ми з'ясуємо, чи можна пустити ці відходи на добру справу, чи краще утилізувати їх якнайдалі від посадок.

Щоб зрозуміти сферу та можливість застосування пташиного посліду, оцінимо його склад: азот (16 г), фосфор (15 г), калій (9 г), кальцій (24 г).

Як бачите, пташиний послід у 2 рази перевершує «кислотний» свинячий гній за вмістом азоту. Ви скажете, що якщо свинячий гній не можна застосовувати, тоді послід тим більше небезпечний для рослин. Проте все кардинально по-іншому.

Важливо! Використовувати свіжий чистий курячий послід суворо заборонено.

Щоб не обпалити коріння рослин та правильно утилізувати пташині відходи, свіжий послід можна укласти на компост або розводити на підживлення. Також можна використовувати підстилку для добрива . Однак це можливо лише у випадках, коли підстилка містить невелику кількість фекалій.

Позитивні сторони:

• прискорює дозрівання плодів;
• збільшує врожайність;
• покращує імунітет рослин;
• не токсичний;
• універсальний (можна використовувати більшість с/г культур);
• діє протягом трьох років після внесення до ґрунту.

Негативні сторони:

• неправильне використання призводить до повного знищення рослинності на ділянці;
• вимагає витримки чи розведення у воді;
• Передозування робить ґрунт непридатним для посадки протягом одного року.

Наслідуючи вищесказане можна зробити висновок, що використовувати пташиний гній найкраще після компостування. Концентрація азоту знижується за кілька місяців лежання, отже добриво стає безпечним застосування. Економічно вигідно використовувати курячий послід з особистого господарства, оскільки покупний може виправдати витрати.

Склад гною: азот (6 г), калій (6 г), кальцій (4 г), магній (7 г).

Гній, на відміну інших видів свіжих відходів, можна пускати на порошок, оскільки кількість вологи гранично мало. Отримане сипке добриво змішують із землею (1/3 ст. л. на 1 кг ґрунту) і використовують як субстрат для кімнатних рослин. Також, кролячий гній підходить для удобрення культур, які потребують великої кількості магнію, оскільки попередні види гною не мають у складі даного елемента.

Варто сказати, що внесення свіжого кролячого посліду в грунт зробить на рослини той самий ефект, що й будь-який інший гній - обпалить коріння.

Важливо!Якщо послід піддати негативним температурам, тоді з нього зникне весь азот і таке добриво втратить левову частку своєї цінності. Те саме стосується і пропарювання окропом.

Так як кролячий послід не використовується в чистому вигляді, його можна закласти на компост або зробити водний настій. Таке біологічне добриво дуже цінним для сільського господарства.

Перерахуємо позитивні сторони кролячого посліду:

• зручно транспортувати;
• висока біологічна цінністьта багатий склад;
• універсальність підживлення;
• відсутність патогенних організмів та насіння бур'янів.

Негативні сторони:

• надлишок добрива знищує рослинність на ділянці;
• необхідність попередньої обробки (компостування, наполягання);
• малий вихід добрива та, відповідно, висока собівартість;
• при пересиханні втрачається половина корисних речовин;
• використання у свіжому вигляді практично неможливе.

Виходить, що використовувати кролячий послід ефективно тільки у випадку, якщо ви самі займаєтеся розведенням тварин або можете закупити добрива по вигідним цінам. Як і у випадку з іншим свіжим гноєм, кролячий послід непридатний для закладення в грунт без додаткової витримки (компостування або наполягання).

Є другим за популярністю добривом після перегною, і першим, за собівартістю та простотою приготування.

Компост є органічним добривом, проте відповісти на запитання, що це таке зможе не кожен.

Органічні залишки, які визначений часрозкладалися під впливом довкілля чи будь-яких пристосувань. Для приготування компосту можна використовувати будь-які залишки рослинності (включаючи коріння), гній, торф, листя з дерев, рослинні та тваринні відходи життєдіяльності людини, непридатні корми, яєчну шкаралупуі навіть людські фекалії.

Компост, що добре перегнив, не поступається за якістю і наявністю корисних речовин перегною. Тому компост вноситься до тих самих дозуваннях, як і перегній. Використовувати компост можна для добрива будь-яких рослин на, в саду або в будинку.

Плюси компосту:

• малі витрати часу та ресурсів;
• універсальність у застосуванні;
• відсутність шкідливих організмів та насіння бур'янів;
• низька собівартість добрива;
• у ролі сировини підходять будь-які тварини чи рослинні залишки;

Мінуси компосту:

• цінність добрива залежить від сировини;
• неприємний запах у процесі розкладання залишків;
• для складування компосту потрібно багато місця;
• на одиницю площі потрібно використовувати великий обсяг добрива;
• покупний компост може мати гранично низьку корисність рослин.

Таким чином, компост можна і потрібно використовувати для добрива ділянки, особливо, якщо у вас щодня накопичується велика кількість різних біологічних відходів.

Зола

Йтиметься про і ту, яка утворюється після спалювання рослинних залишків з ділянки та гною. Що нам може дати зола і наскільки вона цінна?

До складу золи, залежно від сировини, що спалюється, входять такі елементи: фосфор, кальцій, калій, магній, бір, марганець та інші. Виходить, що зола, як і попередні види органічних добрив, містить усі необхідні з'єднання, які сприяють збільшенню врожайності та покращенню ґрунтів.

Застосовується для добрива абсолютно будь-якої рослинності на ділянці, тому що не містить у великій кількості будь-яких речовин, які здатні отруїти або «випалити» рослини. Однак варто бути обережним, застосовуючи золу на ділянках з підвищеною лужністю, оскільки вона може посилити ситуацію.

Важливо! Найкраще застосовувати золу в парі з «кислими» добривами, які мають азот.

Позитивні сторони:

• просте "приготування" добрива;
• відсутність будь-яких загроз для рослини чи людини;
• невелика витрата на одиницю площі;
• зручності у транспортуванні та складуванні;
• відсутність неприємних запахів;
• універсальність добрива;
• продукт не потребує додаткової обробки чи витримки.

Негативні сторони:

• корисність золи залежить від сировини, що спалюється;
• зола, у вигляді добрива, не підходить для культур, які віддають перевагу кислотним грунтам.

Зола в чомусь схожа на компост, оскільки її цінність залежить від сировини, яка використовується для одержання кінцевого продукту.

Якщо ви самі отримуєте золу, спалюючи непотрібні залишки, тоді таке добриво має нульову вартість і чудово служить для збільшення врожайності та зменшення кислотності ґрунту.

Чи знаєте ви? У промисловості будівельних матеріалів зола використовується для деяких видів бетону.

Торф

Торф- популярне добриво, яке використовується для збільшення врожайності с/г культур та підживлення. По суті, це спресовані залишки рослин або тварин, що розклалися, а в дикій природі величезна кількість торфу утворюється на болотах, в умовах підвищеної вологостіта нестачі кисню.

До складу торфу входять такі елементи: азот, кальцій, залізо, фтор, кремній, алюміній, марганець та інші.

Хоч і складається більш ніж на третину гумусу, використовувати його в чистому вигляді і у великих кількостях для збільшення врожайності не можна. Все тому, що таке добриво бідно на поживні речовини. Тобто, наприклад, наявність поживних речовин у добривах можна порівняти з калорійністю їжі.

Їжа може містити величезну кількість корисних елементів, але її поживна цінність, при цьому може виявитися вкрай низькою. Те саме можна сказати про торф. Тому якщо ви «посадите» свої культури виключно на торф, тоді не чекайте на відчутне збільшення врожайності.

Плюси торфу:

• містить велику кількість мікро та макроелементів;
• легко транспортується та складується;
• не несе загрози людині чи рослинам;
• отримати торф можна у домашніх умовах;
• можна використовувати у ролі добрива, а й як паливо;
• розпушує ґрунт, роблячи його більш сипким;
• підходить для більшості культур та кімнатних рослин.

Мінуси торфу:

• висока вартість;
• сильно окислює ґрунт (при застосуванні в чистому вигляді);
• марний як добриво для родючих ґрунтів;
• пересохле добрива важко розмочити для вивільнення необхідних елементів;
• торф застосовується для удобрення рослин на ділянці виключно у парі з іншими підживленнями.

Виходить що торф - ситуативне добриво, яке слід закладати в ґрунт у парі з іншими поживними підживленнями. Чистий торф використовується тільки для окислення ґрунту, а отже, він вимагає менш кислотних добавок (наприклад, золи), які зможуть вирівняти рівень рН.

Чи знаєте ви? Оброблений торф застосовується для поглинання нафти з поверхні океану або його узбережжя, а також очищення стічних вод.

У цьому відео описується як можна зробити торф своїми руками.

Біогумус

Біогумус- це гній, який було перероблено хробаками. Тобто це відходи діяльності земляних черв'яків.

Біогумус користується невеликою популярністю серед «бувалих» городників і садівників, оскільки звичніше використовувати компост і перегній, проте таке добриво є просто джерелом всіляких корисних елементів та мінералів.

Крім того, біогумус () містить в собі велику кількість корисних бактерій, які зміцнюють імунітет рослини та сприяють її розвитку.

Склад добрива: азот (20 г), фосфор (20 г), калій (15 г), кальцій (до 60 г), залізо (до 25 г), магній (до 23 г), органічних речовин більше 1/2 від загальної маси.

На відміну від описаних вище добрив, біогумус не тільки придатний для будь-яких ґрунтів та рослинних культур, Але і є «концентрованим чорноземом», який у рази збільшує родючість грунту.

Щоб усвідомити цінність такого добрива, наведемо наочні цифри. Внесення 1 тонни гною збільшує врожайність зернових на 11-12 кг з гектара, внесення тієї ж маси біогумусу збільшує врожайність на 130-180 кг. У це важко повірити, але саме так і є. Насправді, ви вносите добрива, які мають продуктивність вище, ніж кращий чорнозем.

Позитивні сторони:

• відсутність шкідливих організмів або насіння бур'янів;
• джерело корисних мікроорганізмів;
• не токсичний;
• задовольняє всі потреби рослин;
• не вимивається водою;
• передозування не отруює ґрунт (не можна проводити посадку в чистий біогумус).

Негативні сторони:

• дуже висока ціна покупного біогумусу (близько 350 $ за тонну);
• "приготувати" добрива в домашніх умовах неможливо без купівлі спеціальних хробаків;
• процес утворення біогумусу займає багато часу.

Виходить що біогумус - найкраще добриво для будь-яких культур, якщо не враховувати його ціну. Якщо у вас багато часу і є початковий капітал - варто почати невелике виробництво прекрасного добрива.

Якщо ж ви збираєтеся закуповувати біогумус, тоді вигідніше підгодовувати лише найцінніші культури, які ви збираєтеся пускати на продаж. У будь-якому іншому випадку витрати не окупляться, тому перед покупкою такого добрива варто все ретельно обміркувати.

Сидерати (зелені добрива)

Сидерати- це рослини, які вирощують для подальшого загортання в ґрунт. Сидерати збагачують ґрунт легкозасвоюваним азотом та іншими мікроелементами.

До рослин-сидератів відносяться: всі бобові культури, гірчиця, «стандартні», . Загалом у ролі сидератів можуть виступати близько чотирьох сотень різних культур.

Ми висаджуємо, наприклад, . Як тільки він набирає необхідну зелену масу, зашпаровуємо його в ґрунт і через певний проміжок часу висаджуємо на цьому місці основні культури. Горох розкладається та забезпечує нашу рослинність корисними речовинами.

Плюси використання сидератів:

• жодної загрози рослинам чи людині;
• не слід виділяти місце під складування добрива;
• універсальність використання;
• наявність основних елементів, які необхідні рослинам;
• передозування неможливе, тому що сидерати не перегнивають "у момент";
• утилізація бадилля та інших залишків, що йдуть на викид;
• Добриво не отруює ґрунт.

Мінуси використання сидератів:

• перегнивання триває близько двох років, тому миттєвого поліпшення ґрунту не буде;
• витрати часу та грошей на посів та вирощування сидератів;
• неможливо транспортувати такий тип добрива великі відстані;
• сидерати виснажують ґрунт, накопичуючи корисні речовини;
• Сидерати потрібно використовувати в парі з іншими видами добрив, щоб отримати очікуваний ефект.

Виходить, що висів рослин-сидератів хоч і дає приріст урожаю, але вимагає від вас додаткових витрат, які можуть себе не виправдати.

Залежно від вибору культури, яка послужить добривом, варіюється корисність такого добрива, тому має сенс закладати в ґрунт ту рослинність, з якої було зібрано врожай (або хоча б його частину), щоб виправдати витрачені гроші на насіння та полив.

Кісткове борошно (кістяне борошно)

Кісткове борошно- це перемелені до порошкоподібного стану кістки великої рогатої худоби чи риби.

Поговоримо про тваринне кісткове борошно. Таке добриво багате на фосфор і кальцій, тому відмінно заповнює потреби рослин у зазначених елементах. Також до складу кісткового борошна входить безліч мікроелементів та біологічно активних речовин, які позитивно впливають на зростання та розвиток культур.

Рибокісткове борошно.Той самий сипкий продукт, який видобувається внаслідок перемелювання і перетирання кісток різних риб. Таке борошно відрізняється підвищеним вмістом азоту, який практично відсутній у кістковому борошні худоби. Крім того, кількість фосфору на порядок вища, ніж у кістковому борошні ВРХ.

Варто пам'ятати і те, що кісткове борошно знижує кислотність ґрунту, тому на лужних ґрунтах її слід використовувати з іншою добавкою-оклислителем, яка зрівняє рівень рН.

Позитивні сторони кісткового борошна:

• не містить шкідливих домішок, шкідливих організмів та бур'янів;
• має дуже низьку собівартість;
• при правильному зберіганні термін придатності не обмежений;
• має пролонговану дію, тому рослини одержують усі елементи невеликими дозами;
• підходить для будь-яких культур, розвиток яких залежить від фосфору та кальцію;
• можна використовувати зниження кислотності грунтів;
• легко транспортувати та складувати;
• немає неприємного запаху.

Негативні сторони кісткового борошна:

• складно приготувати у домашніх умовах;
• не є комплексним добривом;
• при неправильному використанні можна в рази збільшити відсоток вмісту фосфору в ґрунті та зробити його непридатним для посадки більшості культур.

Виходить, що приготувати кісткове борошно в домашніх умовах практично неможливо, тому це додаткові витрати на покупку. Використовувати таке добриво має сенс лише в парі з іншими органічними добривами, які містять невелику кількість фосфору та кальцію. Застосування в чистому вигляді нічого не дасть, а передозування взагалі залишить вас без урожаю.

Тирса

Тирса, Найчастіше, використовуються для мульчування ґрунту, позбавляючи рослини від сильних перепадів температур і бур'янів. Безпосереднє загортання дрібної тирси в ґрунт не тільки не дасть позитивного результату, а й призведе до погіршення якості ґрунту, що варто запам'ятати.

То як використовувати у вигляді добрива? Існує 3 варіанти їх застосування: , закладання на компост, змішування з гноєм/перегноєм.

Важливо! Змішувати свіжу тирсу потрібно саме зі свіжим гноєм, оскільки так дерев'яна стружка вбирає велику кількість азоту.

Якщо ви провели мульчування ґрунту тирсою, тоді спочатку вони будуть виконувати тільки захисну функцію. Лише через 3 роки, коли пройдуть процеси гниття, тирса живитиме грунт і даватиме. корисні елементипосадженим рослинам.

Закладення на компост. Тирса, як і інші рослинні залишки, можна покласти на компостування і надалі отримати хороше добриво. Змішування з перегноєм чи гноєм. Такий варіант рекомендується використовувати в теплицях і парниках, щоб швидко прогріти грунт і зробити його більш пухким.

Плюси деревної тирси:

• добре розпушують грунт;
• можна отримати у домашніх умовах;
• низька вартість продукції;
• можна використовувати як захист, який згодом перетворюється на добриво;
• можна знизити кислотність грунту або підвищити його, використовуючи свіжу або прілі тирсу;
• простота транспортування та складування;
• відсутність запаху.

Мінуси тирси:

• колосальний термін повного перегнивання (до 10 років);
• свіжа тирса може витягнути весь азот із ґрунту, а перепрілі - окислити ґрунт до такого стану, що на ньому зростатиме лише полин;
• не має високої поживної цінності для рослин;
• покупна тирса може мати домішки лаків та фарби, які токсичні для рослин.

Таким чином, тирсу краще використовувати в ролі «протектора», який згодом живитиме культури, ніж повноцінне добриво.

Якщо є великий тоннаж свіжої продукції, тоді краще пустити її на компост, в такому випадку ви швидше отримаєте повноцінне добриво.

Чи знаєте ви? Спирт, придатний для вживання, можна синтезувати з тирси.

Іл

Іл (сапропель)- рослинні та тваринні останки, які накопичуються на дні річок та озер, подібно до торфу.

Сухий мул має наступний склад: азот (20 г), фосфор (5 г), калій (4 г).

Як бачите, за змістом основних елементів мул не поступається відходам тваринництва. Таке добриво цінне тим, що воно швидко розкладається в ґрунті, подібно до рослинних залишків.

Варто запам'ятати, що мул застосовується на піщаних ґрунтах, зберігаючи вологу у ґрунті. Використовуючи мул на суглинистих ґрунтах, потрібно бути акуратними, так як він погіршує прохідність повітря і затримує воду. Ідеальним варіантом буде внесення мулу в парі з іншими добривами, які покращують сипкість ґрунту.

Позитивні сторони:

• мул, за наявності основних елементів, не поступається відходам тваринництва;
• можна використовувати відразу після просушування;
• швидко перегниває у ґрунті;
• покращує структуру піщаних ґрунтів;
• не містить насіння бур'янів;
• багатий на біологічно активні речовини.

Негативні сторони:

• отримати мул можна тільки з водойм, у яких спостерігається слабка течія;
• «свіжий» мул може серйозно нашкодити рослинам, тому потребує просушування;
• високий вміст азоту підвищує кислотність ґрунтів, тому його використання обмежується нейтральними та лужними ґрунтами;
• мул із забрудненої водойми може знищити рослинність на вашій ділянці;
• склад та цінність добрива залежать від водойми, з якої було видобуто мул.

Виходить, що використовувати мул має сенс лише в тому випадку, якщо неподалік є озеро або річка зі слабкою течією, оскільки мул може містити велику кількість шкідливих речовин (у більшість водойм виробляють скидання нечистот). Якщо ви вирішили купити мул, тоді зіставте рекомендації з реальними показниками ваших ґрунтів, щоб не погіршити ситуацію.

Фекалії

Завершують нішу статтю найнепопулярніші добрива – людські фекалії. Багато садівників та городників спеціально споруджують вуличні туалети подалі від посадок, щоб не отруювати ґрунти, проте навіть таке добриво може дати користь вашим насадженням.

Почнемо зі складу: азот (до 8 г), фосфор (до 4 г), калій (3 г).

По суті, людські фекалії містять приблизно таку ж концентрацію основних елементів, як кінський гній, крім азоту. Щоб використовувати такі добрива без шкоди для рослин і людини, їх потрібно компостувати в парі з органічними залишками, що слабко розкладаються (торф, тирса). Мінімальний термін компостування – 3 місяці. Використовувати фекалії у чистому вигляді суворо заборонено, оскільки вони є джерелом величезної кількості патогенних організмів, які зашкодять вам та висадженим культурам.

Після мінімальної витримки фекальна суміш має бути витримана близько 18 місяців у штабелях для повного знезараження.

Готове добриво застосовують також, як і підстилковий гній. Перегнілі фекалії мають більшу цінність для рослин, ніж відходи тваринництва.

Позитивні сторони:

• спустошення вигрібних ям без додаткових витрат;
• порівняно висока цінність готового добрива;
• витрати відсутні;
• турбуватися про нестачу сировини не доводиться;
• відсутні насіння бур'янів.

Негативні сторони:

• неприємний запах;
• довгий термін "приготування" повноцінного добрива;
• необхідно виділити багато місця під перегнивання фекалій;
• потрібно використовувати додаткові добавки (торф, солому, тирсу), без яких неможливе повноцінне перегниття фекалій;
• сировина є розсадником шкідливих бактерій та мікроорганізмів;
• закуповувати сировину вкрай проблематично.

Дотримуючись вищесказаного можна дійти невтішного висновку, що людські фекалії хоч і можна використовувати як добрива, проте неприємний запах і довгий процес перегнивання відлякає більшість садівників і городників від такого заняття. Використовувати такий вид добрива раціонально тільки в тому випадку, якщо компостні купи можна розмістити на великій відстані від житлових будинків та промислових підприємств, тому що в іншому випадку скарг сусідів та спалахів різноманітних інфекцій не уникнути.

35 раз вже
допомогла

Склад гною залежить від виду тварини, її корму, підстилки, способу зберігання та ступеня розкладання. Азоту більше міститься в овечому та кінському гною, а також гною на торф'яній підстилці.

Хімічний складсвіжого гною, %:

Нижче склад свіжого гною за іншими даними, в %:

Складові частини	Гній на солом'яній підстилці					Гній на торф. підстилці
	змішаний	кінський	коров'я	овець	свиней	кінський	коров'я
Вода	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Органіка	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Азот (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Фосфор (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Калій (К2О)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Вапно (СаО)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
Магній (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Сірчиста кислота (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Кремнієва кислота (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Окис заліза та алюмінію (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

За ступенем розкладання гній розрізняють на свіжий, напівперепрілий, перепрілий і перегній.

• Свіжий гній.солома трохи змінює колір і міцність. Водна витяжка (вода, пропущена через гній) - червонувато-жовтуватого або зеленого кольору.
• Напівперепрілий гній.Солома має темно-коричневий колір і легко розривається. Водна витіжка із нього темного кольору.
• Перепрілий гній.Не можна виявити окремі соломини. Являє собою однорідну чорну масу, що мажуться. Водна витяжка із нього безбарвна. Перегній. Однорідна пухка землиста маса темно-коричневого кольору.

Зміна складу гною залежно від ступеня розкладання:

Напівперепрілийгній, який знаходився якийсь час у гноєсховищі або буртах, втрачає свій початковий колір, оскільки солома в ньому набуває темно-коричневого забарвлення. До складу напівперепрілого гною входить приблизно 75% води, 0,5% азоту, 0,3% фосфору, 0,4% калію, або, якщо перерахувати на кілограми, з 10 кг гною вноситься в середньому 50 г азоту, 25 – 30 г фосфору, 40 – 50 г калію.

Перепрілийгній, так само як перегній, є однорідною масою, це продукти глибокого розкладання органічної речовини, і в деяких випадках рекомендується використовувати саме ці групи гною.

Зберігання гною

Існують такі способи зберігання гною.

• Гарячий (пухке укладання). Гній пухко укладають у штабелі шириною 2-3 м і висотою 1,5-2 м. При цьому створюються сприятливі умови для аеробних бактерій, і температура гною піднімається до 70 °. Через 3-4 місяці може загубитися (перепріти) 1/2-1/3 частина сухої органічної речовини. Цей спосіб застосовують, коли потрібно в короткий термін отримати гній, що добре розклався.
• Холодний (щільне укладання). Гній щільно укладають у штабелі завширшки не менше 2-3 м і висотою 1,5-2 м. Після утрамбування маси штабеля зверху накривають, щоб зменшити надходження повітря і скоротити втрати азоту. При цьому розкладання, за винятком поверхневих шарів, відбувається в анаеробних умовах (без доступу повітря) при температурі 20-25 взимку і 30-35 влітку. Розкладання відбувається повільніше, ніж за гарячому способі. Свіжий гній перетворюється на напівперепрілий через 3-5 місяців, а в перепрілий - через 7-6 місяців. За 3-4 місяці гній втрачає 1/9-1/10 частину сухої речовини. Цей спосіб є найбільш прийнятним.
• Гаряче-ущільнений (пухка з ущільненням укладання). Свіжий гній укладають спочатку пухко метровим шаром шириною 2-3 м, а на 3-5-й день, коли гній розігріється до 50-60 °, його сильно ущільнюють і на нього таким же чином укладають такі шари, доки висота штабеля не досягне 1 ,5-2 м. Після ущільнення гній розкладається в анаеробних умовах за температури 30-35°. Напівперепрілий гній утворюється через 1,5-2 місяці, перепрілий - через 4-5 місяців. Цей спосіб зберігання застосовують у випадках, коли гною є збудники хвороб або необхідно прискорити його розкладання.

Добавки до гною

Гній буде краще, якщо при укладанні його додати (пошарово через 15-20 см) суперфосфат (до 2% від ваги) або 3-5% фосфоритного (або кістяного) борошна. Гній зберігатиметься краще, якщо його компостувати з торфом. Якщо немає торфу, його можна замінити ґрунтом, але його має бути менше – 20-30% від ваги гною. Зверху та збоків купу корисно обкласти дерном.

Застосування гною

Під ярі культури гній краще заорювати восени, крім легких грунтів. Перегній слід вносити навесні. Гній при внесенні необхідно відразу запахати (щоб зменшити втрати органіки та азоту). Заорюють гній на глибину орного шару (на важких ґрунтах дещо дрібніше, ніж на легенях). Гній, що більш розклався, запахують на меншу глибину.

При нестачі гною його можна закладати в лунки або гнізда в половинній нормі. Гній, що перепрів, корисно вносити і при посадці дерев і чагарників з розрахунку 5-10 кг в посадкову яму.

Дози визначають залежно від культур і виходячи з норм використання рослинами поживних речовин у перший рік після заорювання. На менш окультурених ґрунтах, у вологих і холодних районах дози гною зазвичай вищі.

Використання рослинами з гною в першому році частини поживних речовин

У перший рік після заорювання гною використання поживних речовин із нього, залежно від виду гною, особливостей культур, становить частину порядку 8-38% азоту, 30-55% фосфору, 46-80% калію (див. таблицю).

Гній	N, г/кг гною	Р, г/кг	К, г/кг
Свіжий гній на солом'яній підстилці
коров'я	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
кінський	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
свиней	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
овець	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
Те саме, на торф'яній підстилці
коров'я	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
кінський	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* У дужках дано середні значення (г/на 1 кг.гною). Дія гною триває на легких піщаних ґрунтах 3-4 роки, на глинистих 6-10 років.

Для добрива краще використовувати перепрілий або, хоча б напівперепрілий гній, а під посадку (посів) - тільки перепрілий, а краще перегній. У свіжому соломистому гною кількість доступного для рослин азоту недостатньо, особливо в перші два місяці після внесення його в ґрунт.

Кінський і овечий гній розкладається швидше, через що його доцільно застосовувати на важких ґрунтах, де розкладання органічної речовини відбувається повільно.

Наукові дослідження і практика свідчать, що надлишок нітратів в овочах нерідко пов'язаний з надмірним внесенням свіжого гною, що не розклався. У деяких випадках при внесенні в ґрунт свіжого гною з неї виділяється аміак, що є токсичним для рослин; листя в'яне і згодом усихає. У таких випадках гній треба швидше засипати ґрунтом.

Гнойова жижа

Гноїва жижа (коров'як) – напіврідкий і рідкий гній, – це швидкодіюче азотно-калійне добрива.

З багатьох аналізів сечі та гноївки рогатої худоби та коней як середні можна запропонувати такі:

З цих даних видно, що як сеча, так і гною може бути віднесені до азотистих і водночас калійним добривамщо в сечі фосфорної кислотизовсім ні, а в гноївці дуже мало, що сеча, просочуючись крізь підстилку, позбавляється значної частини азоту і калі, а набуває дуже трохи фосфорної кислоти. Але крім того, така зміна сечі вказує взагалі на легкість втрати азоту як у ній, так і в гнійній жижі.

Гноїву жижу доцільно використовувати для компостування з торфом та різними рослинними відходами, а також для підживлення (0,5–1 кг/кв.м). Для приготування компостів та підживлення рослин жижу розводять водою у 3-5 разів. Щоб підвищити ефективність розчину жижі, на цебро розчину додають фосфорне добриво (6-10 г Р).

Як добриво гною в першу чергу можна вносити як основне добриво під всі рослин, з розрахунку 200-300 кг на 100 м.

Використовують її і при підживленні всіх декоративних та овочевих культур (50-70 кг на 100 м2). Особливо вона ефективна при азотному голодуванні рослин.

При підживленні гнійну жижу розбавляють водою у співвідношенні 1: 5 або 1: 7 залежно від її концентрації. Підживлення фр-яг та офощних культур проводити не пізніше ніж за місяць до збирання врожаю.

Екстракти з гною

У магазинах серед товарів для садівників можна побачити каністри з екстрактом із коров'ячого чи кінського гною. Реклама каже, що ці екстракти можуть замінити кілька тонн гною і навіть краще гною, оскільки вони збагачені різними необхідними рослині добавками.

Рідкі органічні добрива типу гною екстрактів призначені для живлення рослин. Якщо основний запас елементів живлення рослин міститься в гумусі, то рідкі добрива використовуються для підживлення в ті періоди, коли вимагають рослини. Вони не служать їжею для ґрунтової мікрофлори і не сприяють поповненню запасів гумусу. Для підживлення рослин екстракти гною та інші рідкі органічні добрива краще, ніж мінеральні, тому що елементи живлення рослин містяться в них у більш збалансованому вигляді і крім того, вони не завдають ґрунтовій мікрофлорі такої шкоди, як мінеральні добриваособливо у високих дозах. Однак треба завжди пам'ятати, що екстракти з гною дуже багаті на розчинний азот і тому застосовувати їх треба помірно і тільки в певні періоди розвитку рослин. У гній, що перепрів, азот переходить в нерозчинну форму і тому немає небезпеки передозування.

Таким чином: гній -живлення для ґрунту, екстракти з гноюхарчування для рослин та замінювати один одного вони не можуть.

Фекалії

Це швидко і сильно діюче добриво, багате на азот і фосфор. Середній хімічний склад фекалій:

Однією дорослою людиною за рік виділяється близько 500 кг фекалій (450 л сечі та 50 кг калу). Краще, коли фекалії у вигрібних ямах систематично засипають торф'яною крихтою або землею, або їх сумішшю (щоразу 1 склянка або більше), яка усуває неприємний запах і перешкоджає розмноженню мух.

Протягом 6 місяців із фекалій може загубитися понад 60% азоту. Потрібно мати на увазі також, що вони можуть містити яйця глистів. Щоб зберегти азот і знищити збудників хвороб, фекалії використовують переважно для приготування компостів, краще з торфом. Хороший перегній виходить при компостуванні сухого листя або дерну, складеного пошарово і рясно политих фекаліями. Суміш фекалій із землею до потрібної температури не розігрівається, тому її треба протримати щонайменше 3 років.

Уріною (мочою), зібраною від 50 осіб, можна удобрити один гектар землі, що еквівалентно додаванню 120-150 кг азоту на гектар. Іншими словами, урини, щоденно зібраної від однієї людини, вистачить для добрива 1 кв м поля. Для грунтів, бідних азотом, можна використовувати і більший об'єм у кілька заходів.

Вносити фекалії безпосередньо в ґрунт не слід, особливо під овочеві культури, що використовуються у сирому вигляді. З санітарних міркувань вносити фекальні добрива у ґрунт краще восени (1,5–2 кг/кв.м). Удобрюють сумішшю, що складається з 1 частини фекалій та 3-4 частин торфу. Хороші результати виходять при удобренні піщаних та легких суглинних ґрунтів. Вносити в ґрунт (особливо в глинисту, де це добриво призводить до утворення ґрунтової кірки) краще в лунки або борозенки з наступним засипанням землею.

Різні шляхи використання урини як добрива:

• Додавання урини без розведення. До посіву урина може додаватися без розведення. Нерозбавлена ​​урина використовується для удобрення дерев. Також урина може додаватися для зволоження компосту.
• Додавання урини з розведенням. Якщо зернові почали рости, урина розбавляється водою у співвідношенні 1 до 4 до 10 для добрива рослин. Безпечним є додавання 1 до 7 (1 частина урини на 7 частин води) всім рослин.

Після добрива рекомендується засипати ділянку землею або листям, щоб уникнути випаровування. Щоб не сталося забруднення, рекомендується використовувати урину тільки під час вегетаційного періоду, тобто навесні або влітку, для озимих культур – ранньої осені. Не можна використовувати добрива взимку!

Пудр-клозет (сухий туалет)

У невеликих домашніх вбиральнях часто використовують пудр-клозет (з підсипанням торф'яної крихти) або сучасні біотуалети. Як пудр-клозет використовують пластмасовий контейнер, на дно якого спочатку насипають невеликий (2-4 см) шар торфу. Для зручності в роботі більший контейнер можна поставити на вісь із двома знімними колесами.

Торфа для засипки треба стільки, щоб суміш виходила не мажучою, а розсипчаста (тоді її легше видалити з контейнера (ями). У середньому на рік на одну людину потрібно, як мінімум, (сухої торф'яної крихти): сфагнового 100 кг, лугового 300 кг .По можливості ці дози збільшують у 2-3 рази.

Якщо немає торфу, для присипки можна використовувати тирсу, дрібні стружки (від ел-рубанка), солом'яне різання, сухе листя, підсушений ставковий мул, а для пудр-клозету навіть городню землю.

Компостовані фекалії – це якісний перегній.

Свіжі фекалії містять патогени (хвороботворні бактерії та віруси. Тому перед вживанням на полі або в саду вони повинні пройти обробку.

• покращують структуру землі,
• покращують якість землі,
• гарне добриво (фосфор, калій, магнезіум).

Яку кількість компосту потрібно використовувати?

Людські відходи за рік містять лише 0,5 кг азоту, 0,2 кг фосфору та 0,17 кг калію. Тому компост краще використовувати як покращувач ґрунту, ніж як добриво, і може бути доданий у досить великих кількостях:

• 1-2 літри компосту на кв метр землі,
• 2-3 літра/кв м для рослин з високим споживанням азоту, як картопля та цибуля,
• 3-4 л/кв м для рослин з дуже високим споживанням азоту, як кукурудза, помідори,
• 1 частина компосту, змішана з 1 частиною землі балконних рослин.

«Відсад»

Осад стічних вод на полях зрошення («відсад») містить у порівнянні з фекаліями менше поживних речовин. Залежно від вологості осаду та культури, що удобрюється, дози опадів від 2 до 10 кг/кв.м.

Пташиний послід

Пташиний послід є повним швидкодіючим добривом, оскільки в ньому живильні речовини знаходяться у легкодоступній формі. Склад його змінюється залежно від виду птахів, їх віку та корму. За хімічним складом він у 3-4 рази багатший, ніж коров'ячий гній.

У 10кг курячого посліду міститься в середньому 220 г азоту, 180 г фосфору та 110 г калію. Пташиний послід у саду зазвичай застосовують у рідкому вигляді для весняного та літнього підживлення плодових та ягідних культур. Одну частину приплоду розводять 7-8 частинами води і наполягають 2 діб. Перед внесенням у ґрунт суміш збовтують і ще раз розбавляють водою у співвідношенні 1:1. Відро такої суміші вносять із розрахунку одне на 2м2. Пташиний послід можна застосовувати і восени при перекопуванні саду в нормі 250-300 г на 1 м2.

Складові речовини (%):

Послід курей містить значно більше поживних речовин, ніж послід качок та гусей. Від однієї курки можна отримати на рік до 6 кг, качки 8 ru, гусака 11 кг. послід. Якщо немає своїх птахів, послід можна придбати на птахофабриках. Тут його обробляють за високої температури або компостують.

Застосування посліду

Поживні речовини посліду швидко розчиняються у воді, легко засвоюються. Крім того, вони вивільняються поступово і тому, на відміну від мінеральних добрив, зберігають свою дію 2-3 роки (що необхідно враховувати при внесенні посліду).

Пташиний послід у саду зазвичай застосовують у рідкому вигляді для весняного та літнього підживлення плодових та ягідних культур. Одну частину посліду розводять 7-8 частинами води і наполягають 2 діб (за іншими джерелами наполягати пташиний послід з водою, щоб він перекинув, недоцільно – втрати азоту становитимуть 50%). Перед внесенням у ґрунт суміш збовтують і ще раз розбавляють водою у співвідношенні 1:10 – 1:12. Відро такої суміші вносять із розрахунку одне на 2 кв.

Пташиний послід можна застосовувати і восени при перекопуванні ґрунту в нормі 1-1,5 кг сирого посліду (або 0,6-0,8 сухого) або в менших дозах: 0,3-0,5 сирого посліду (0,2-0 3 сухого), для внесення в борозни, лунки – 0,08-0,1 кг. Для рідких підживлень (0,05-0,1 кг) послід розбавляють водою безпосередньо перед внесенням у ґрунт у співвідношенні 1:10 або 1:12 і ретельно перемішують. рименяют в основному для підживлення.

Овочам, що вимагають більше калію (картопля, деякі коренеплоди та ін), дефіцит його заповнюють добавкою добрива, наприклад, 100 г хлористого калію на 1 кг посліду. Однак треба пам'ятати, що передозування посліду небезпечне, тому що в результаті - накопичення нітратів в овочах. Щоб усунути шкідливу дію посліду, його вносять разом із соломою, торфом або тирсою у співвідношенні 3:1.

Дози пташиного посліду під овочеві культури, кг/кв.м (за О.Поповом):

Культура	1	2	3
Ка-пу-с-та б/кіч	0,6-0,8 (навесні або осінню)	0,5	4-8 л на кв.
Гарбузові. то-ма-ти	1,5-2 (ваговий)	0,8-1	14-18 л/кв.
Кор-неп-ло-ди	0,9-1 (тільки-сього)	0,5-0,6	10-15 л на кв.
Цибуля, часник	0,9-1 (осінню)	0,4-0,5	5-10 л на кв.
Зелені	1-1,2 (осінню)	0,5-0,6	на вносять
Картопля	1,2 (навесні)	не вносять	не вносять
1 - Дози (кг/кв.м) сирого (свіжого) по-ме-та з під-стил-кою при основний об-ра-бот-ці по-чви 2 - Те ж саме, дози сиру-го чи-с-то-го по-ме-та 3 - Дози рідких підживлення на-сто-му: 1 частина чи-с-то-го по-ме-та за-ли-ва-ють 100 ча-с-тя-ми води і тримають 2-3 діб при ком -нат-ної тем-пе-ра-ту-ре. Під-кар-м-ли-ва-ють через 7-10 днів (з пос-ле-ду-ю-щим поливом чи-с-тою водою), але не рідше 3 разів за сезон. Для збалансування пі-та-тель-них речовин по-лез-но до-ба-вить (з роз-че-та г д.в. на 1 відро посліду): азоту 10-80, калію 10- 100.

Зберігання

Щоб скоротити втрати азоту, які за 2 місяці можуть досягати 30-60% від початкової його кількості, послід потрібно зберігати, компостуючи пошарово (20 см) з різними вологопоглинаючими матеріалами - торфом, тирсою або солом'яною різкою (25-50% від ваги посліду) . Сухий компост поливають. Через 2 місяці він готовий. При цьому в ньому гинуть патогенні мікроорганізми, яйця гельмінтів та насіння бур'янів.

Такий помітний компост краще закладати в ґрунт восени. На піщаних ґрунтах це можна зробити навесні – за два тижні до сівби або висадження розсади. Помітний компост краще вносити в борозенки чи лунки.

Пташиний послід можна зберігати в сухому місці в суміші з торфокришкою або порошкоподібним суперфосфатом (відповідно у співвідношенні 25-60 і 6-10% від маси посліду) або в закритій тарі. або, компостуючи його з різними поглинаючими вологу матеріалами: торфом, тирсою або солом'яною різкою у співвідношенні 3:1. Сухий послід краще зберігати в будь-якій ємності (поліетиленовому мішку, бочці тощо), захищеній від повітря.

Торф

У торфі міститься трохи доступних для рослин поживних елементів, але він збільшує вміст гумусу і покращує структуру грунту. Міститься відносно багато азоту, що знаходиться, однак, у формі, що погано засвоюється. Для перекладу органічних форм азоту доступні для рослин мінеральні форми (нітрати, аміак) торф зкономічно доцільно використовувати для приготування компостів. Темний колір торфу сприяє поглинанню тепла та швидкому прогріванню ґрунту.

За ступенем розкладання розрізняють три типи торфу. Верховий відрізняється слабким ступенем розкладання рослинних залишків та високою кислотністю. Низинний характеризується високим ступенем розкладання та меншою кислотністю. Перехідний торф займає проміжне положення з-поміж них.

Хімічний склад різних типів торфів, % :

Торф збагачує ґрунт органікою, сприяє регуляції вологості ґрунту, покращує її структуру. Застосовують в основному для компостів та мульчування. Застосовувати торф для добрив у чистому вигляді економічно невигідно, оскільки він містить мало поживних речовин (витрати не окупаються збільшенням урожаю). Необхідно мати на увазі, що всі торфи розкладаються у ґрунті повільно, і укладені в них поживні речовини не можуть бути швидко використані рослинами. Для добрива грунту можна застосовувати низинний торф, що вивітрився, з високим ступенем розкладання (35–60%). Перехідний та верховий торф використовують для компосту.

Вносять торф будь-якої пори року, навіть взимку по снігу. Але не можна забувати, що до нього потрібно додавати вапно. На городі торф найкраще додавати у компости, а також у ґрунтові суміші для вирощування розсади та захищеного ґрунту.

Перегнійна земля

Дерново-перегнійна і гною-перегнійна земля, краще суглинна, - це цінне добриво і прекрасний компонент для ґрунтових сумішей. Займає проміжне положення між городною землею та перегноєм.

Дерново-перегнійна земля. Навесні нарізають дернину товщиною близько 10-15 см з потужним травостоєм. Укладають дернини рядами (трава до трави) у штабелі у вигляді куба зі стороною 1 м. Кожен 25-30 см шар дерну перешаровують 5 см шаром свіжого гною, гноївки, посліду або фекалій. У міру укладання пласти дерну зволожують.

У верхньому шарі залишають поглиблення для поливу та збору дощової води. Розміри штабеля не повинні за висотою і шириною перевищувати 1,8 м. Для захисту від дощу штабель вкривають плівкою, але підтримують у вологому стані - влітку час від часу поливають водою або краще розведеною гноївкою і один, краще двічі перекладають. До осені земля готова.

Гнойово-перегнійна земля.Отримують її з гною, що розклався, змішаного із землею, зазвичай її беруть з парника (з-під огірків) і витримують ще один рік.

Компости

Компост – дуже поширене сильне добриво, що отримується в результаті ферментації (розкладання) суміші органічних речовин, часто з додаванням мінеральних добрив. Видів компосту багато.

Загальні правила приготування компостів

При приготуванні різного виду компосту слід дотримуватись загальних правил.

• Яка купа чи "ящик"?Варто добре задуматися, що споруджувати - "ящик" (короб) чи купу (штабель)? До речі, є гарне прислів'я чеських садівників: "три маленькі компостні купи краще, ніж одна велика", у справедливості якої кожен з нас має змогу з часом переконатися. Хоча оптимальний розмір "ящика" для купи в літературі зазвичай рекомендується такою, щоб кожна стінка була довжиною близько метра, треба враховувати перевагу маленьких куп, що полягає в тому, що бактеріям, на частку яких випадає основна праця з перетворення органіки на справжній компост, дістається більше кисню.
• Майданчик під компост бажано вибрати в незатінюваному затіненому місці, на розі ділянки. Ширина купи (траншеї) 1-1,5 м (не більше 1,8 м), висота 1-1,25 см. На присадибних ділянках компостування зручно проводити у коробах.
• З чого компост?Як матеріали для гарного садового компосту можна використовувати всі види органічних відходів, здатних більш-менш швидко розкладатися. Це виполоті бур'яни, післязбиральні залишки рослин, скошена трава, сіно, солома, кухонні відходи, тирса, стружки, опале листя, газети без кольорового друку тощо. Кожен вид рослин вносить у компост свій внесок і збагачує його будь-яким елементом живлення. Хороший компост неможливо отримати з одного якогось матеріалу, наприклад з соломи. Скошену газонну траву (коли її багато) перед тим, як поміщати в компостну купу, треба підсушити, а також непогано перешаровувати її грубішими і сухішими матеріалами, наприклад тирсою або опалим листям.
• Перерахуємо деякі всім відомі рослини, які корисно додавати до компосту. Кропива накопичує азот і залізо, грицики- Мікроелементи, ромашка і живокіст - калій і кальцій, деревій - сірку. Кульбаба своїм довгим стрижневим коренем витягує кальцій з глибоких шарів грунту і накопичує його у своєму листі. Те саме роблять люцерна і гірчиця щодо фосфору.
• Особливо важливо вносити до компосту матеріали, багаті азотом. Азот необхідний життєдіяльності мікроорганізмів, здійснюють компостування. Що більше азоту, то швидше йде цей процес. Найкраща азотовмісна добавка в компост - це гній будь-якої тварини або пташиний послід. На той випадок, якщо гній неможливо дістати, ось перелік інших багатих на азот добавок: кісткове борошно, кропива, стебла і листя бобових, скошена трава. Можна використовувати також сечу, її розводять у 4 рази та поливають нею компост.
• Усі компоненти компост компоненти слід по можливості подрібнювати, це значно прискорює процес ферментації.
• Що не можна вносити в компост?Це насамперед те, що не розкладається – скло, поліетиленові пакети, вироби із пластмаси тощо. Обсіменені бур'яни перетворюють компост на розсадник бур'янів, їх не слід вносити в компостну купу. Картопляне та томатне бадилля, заражене фітофторою, краще не спалювати, а компостувати окремо і довше. Отриманий з неї компост можна використовувати під ті культури, які не хворіють на фітофтору, наприклад ягідні чагарники(але не суницю).
  Рослини, заражені вірусними хворобами, а також капусту, заражену кілою, не можна використовувати для компосту. Їх знищують у будь-який спосіб або видаляють з ділянки.
• Добавки до землі.У компост обов'язково треба додавати деяку кількість землі. З землею в компост вносять мікроорганізми, які здійснюють розкладання рослинних залишків. До того ж земля містить мінерали, які, хоч і в невеликій кількості, входять до складу гарного компосту. Землю і торф додають і для того, щоб запобігти втратам рідких і газоподібних речовин, що утворюються при ферментації (розкладанні органічних речовин). При компостуванні додають пошарово через 15-20 см суміш землі і торфу або хоча б тільки землю (городній грунт). В оптимальному варіанті компост повинен містити близько 70% рослинних залишків, 20% гною та 10% землі.
• Добавки мінеральні.Щоб знешкодити дію кислот, що утворюються при ферментації, і отримати компост, як хороше універсальне добриво, при закладанні компосту в нього додають вапно (якщо його немає в матеріалі, що компостується). Це, перш за все, вапнякове або доломітове борошно, які збільшують вміст кальцію та магнію та нейтралізують кислотність (4-5 кг\м3). Вапно обов'язково додають до кислого торфу, тирсі, стружок, хвої, листя дерев і т.п.
• Дуже важливо вносити до компосту пошарово збагачувальні добавки (див. ).
• Компост має бути завжди вологим!Компостна купа (вільна, у штабелі чи коробі) має бути весь час вологою. Якщо матеріал, що компостується сухий, при укладанні в купу його поступово зволожують гноївкою, розбавленими фекаліями (1:3), розчином мікробіологічних добрив (наприклад, Байкал_ЕМ1) або хоча б водою. У спеку його треба регулярно поливати. Це також важливо для розмноження черв'яків.
• Для прискорення та рівномірного дозрівання компосту купу влітку 1-2 рази перелопачують – перекидають масу лопатою на інше місце поряд. Це особливо важливо при використанні компостування фекалій і т.п., які можуть містити яйця глистів та ін. збудників хвороб. Температура зовнішніх шарів купи нижче, тому ці шари не знезаражуються. Краще якщо ці шари зняти (не використовувати для добрив) і додати в нову купу. Щоб прискорити процес ферментації, горіння маси слід довести до температури 60 °. Для цього треба відразу полити компост гарячою водою (60-70 °). При цьому гинуть хвороботворні мікроби, проте якість компосту дещо погіршується. Наприкінці вересня компостну купу (короб) рекомендується вкотре полити гарячою водою, потім накрити плівкою.
• Компост вважається готовим, коли більшість маси повністю розкладеться, стає однорідною, темно-коричневою. В результаті виходить сипке, зручне для застосування добрива. Процес компостування залежить від компонентів, зазвичай триває щонайменше 9-12 місяців. Для закладення компосту в ґрунт з покриттям шаром городньої землі можна використовувати компост і раніше - через 4-6 місяців.

Співвідношення азоту та вуглецю в компості.Компостування - мікробіологічний процес та органічні матеріали служать їжею для мікроорганізмів. Для них небайдужий хімічний склад матеріалу, який вони повинні розкласти. Для їхньої активності істотне значення має співвідношення у вихідному матеріалі вуглецю та азоту. Встановлено, що найбільш сприятливим для діяльності мікроорганізмів є співвідношення в межах 11-20 частин вуглецю на 1 частину азоту, тобто вуглецю може бути більшим, але в певних межах.

Матеріали з низьким вмістом азоту (нижче 0,7%). Вони розкладаються повільно, з великою втратою органічної речовини. До цієї групи належать: тирса, папір, кора, солома. Рекомендується компостувати їх із додаванням матеріалів, багатих азотом.

Матеріали із середнім вмістом азоту (0,7-1,5%). Вони становлять основну масу компостованого матеріалу. Їх можна використовувати без додавання азоту, в такому випадку одержуваний з них компост має невелику ефективність як добриво; застосовується він, головним чином, для покращення ґрунту. До цієї групи належать: післязбиральні залишки, виполоті бур'яни, кухонні відходи, деревне листя.

Матеріали із високим вмістом азоту (вище 1,5%). Вони використовуються як добавки до матеріалів першої та другої групи для підвищення якості компосту. Компост, отриманий з цими добавками, є гарним добривом для рослин. До цієї групи належать: гній, пташиний послід, стебла та листя бобових, молода скошена трава, всі відходи м'ясопереробної промисловості, рибні відходи, мул із ставків.

Добавки, що збагачують компост

Щоб компост став універсальним добривом, здатним задовольнити усі запити рослин в елементах мінерального харчування, До нього треба внести збагачувальні добавки. Садово-городній компост складається в основному з рослинних решток. Якщо в цей компост нічого не додавати, то він буде добривом середньої якості. Якщо зробити аналіз такого компосту, то виявиться, що в ньому зовсім небагато азоту, не кажучи вже про фосфор, калій, кальцій та інші елементи. На такому компості неможливо отримати добрий урожай. Він служить переважно поліпшення фізичних властивостей грунту, а чи не для добрива.

Компост високої якості повинен містити близько 2% загального азоту, а рослинних залишках його всього 0,7-1,5%. Це означає, що з отримання повноцінного добрива до рослинним залишкам треба додавати багаті азотом речовини. В оптимальному варіанті - це коров'ячий гній, який повинен становити близько 10% матеріалу, що компостується. Якщо у вашому розпорядженні немає такої кількості гною, компостну купу можна поливати водною витяжкою з гною: 1 частина гною на 20 частин води або розведеною в 4 рази сечею.

Інші багаті азотом і більш доступні добавки ми перерахуємо ще раз: скошена молода трава, кропива, зелена маса бобових рослин, м'ясні та рибні відходи, кісткове борошно, пташиний послід. Все, що відноситься до третьої групи компостованих матеріалів. Точні кількості цих добавок не вказані, і вам доведеться покладатися на інтуїцію, щоби не переборщити. Компост із дуже високим вмістом азоту теж не бажаний. Особливо обережним треба бути з пташиним послідом.

Дуже важливо додавати в компост сполуки, багаті на фосфор. Фосфор бажано вносити не у вигляді суперфосфату (1-2 кг м3), а в нерозчинній формі фосфоритного борошна (3-5 кг м3). Це розмелена в борошно багата на фосфор. гірська порода. У компостній купі, де дуже висока мікробіологічна активність, фосфоритне борошно розкладається, фосфор переходить у пов'язане з органічною речовиною стан і входить до складу гумусу. Доза фосфоритної муки - 5-8 кг на м 3 компосту. Близькими властивостями має плавлений фосфат.

Для збагачення калієм використовують золу або сульфат калію (1-2 кгм3), але не хлористий калій, токсичний для мікроорганізмів. Для того, щоб добавки розподілялися рівномірно за обсягом купи, її складають шарами товщиною 20-25 см і кожен шар вносять певну кількість збагачувальних речовин.

Для збагачення азотом та зараження мікрофлорою додають гній, гноїву жижу, курячий послід, фекалії тощо. Можна використовувати і мінеральне азотне добриво, краще за сірчанокислий амоній, який додають пошарово в кількості 0,5% від ваги органіки (3-3,5% від ваги сухої речовини).

Секційний компост

Краще влаштувати 3-х або, хоча б, 2-х секційні штабелі (у кожній секції компост відрізняється за часом закладки та готовності), щоб полегшити перелопачування його і щоб можна було рівномірно використовувати компост, що перепрів, (перегній). Восени та навесні компост перелопачують (перекладають з першої секції до другої, з другої до третьої).

Конструкції компостних контейнерів

Садівники-городники, залежно від наявності у себе матеріалів та естетичних міркувань, будують різні за конструкцією компостні купи, штабелі, короби (“ящики”). Прикладів дуже багато, один приклад трьох-секційного контейнера, випробуваного автором.

Матеріали на одну секцію: дерев'яні брускисіч. 40х40х2000 мм – 4 шт., 20х70х1300 – 8 шт., 20х90х1300 – 4 шт., 20х30х1300 – 4 шт., 20х40 – 4 шт.; залізні прути січ. приблизно 6х40х(700-900) мм – 8 шт., широкі дошки (шириною 150-250*25 мм), довжиною – шириною стінки секції. Переріз основного бруска (40х40) має забезпечити вільне опускання в паз широких дощок. Залізні прути фарбують антикорозиною ґрунтовкою. Бруски та дошки просочують міцним гарячим розчином мідного купоросу.
Для спорудження 4 стійок кожної секції скріплюють шурупами бруски, як показано на малюнку і так, щоб нижні кінці всіх брусків були на одному рівні. Пригвинчують залізні прути, як показано на малюнку і так, щоб їхня частина довжиною близько 50-60 см була вільною (для втикання в землю). Готові деталі фарбують атмосферостійкою фарбою. Широкі дошки можна замінити смужками шиферу (але тільки пиляти його треба обов'язково з розпіратором!!).

Для побудови однієї секції по кутах строго квадратного майданчика 1,1 х1, 1 м забивають всі 4 стійки. При цьому: стійки повинні бути строго вертикальні і на одній відстані один від одного, пази сусідніх стійок повинні знаходитися в створі, дерев'яні частини стійок повинні бути близько до землі, але не торкаючись її, верх стійок повинен бути на одному рівні. Для твердості конструкції по верху стійок (по периметру квадрата) прибивають 4 бруски січ. 20х40 мм. По всіх чотирьох сторонах секції в пази опускають широкі дошки або смуги шиферу, залишаючи невеликі проміжки між ними для проникнення повітря (якщо аеробний компост), - секція готова. Аналогічно прилаштовують поряд ще дві секції.
Для зручності закладки компосту та перелопачування (перекидання його вилами з однієї секції в іншу) смуги шиферу на передній стінці секції та бічний (між секціями) тимчасово виймають із пазів.

Аеробний та анаеробний компости

Ці два компости відрізняються процесами ферментації (бродіння) органіки. Перший – ферментація відбувається із доступом повітря, другий – без доступу повітря. Переваги того й іншого представлені у таблиці.

У досить відферментованому аеробному або анаеробному компості при рН 7,0 дуже добре розмножуються корисні дощові черв'яки, перетворюючи компостну купу на черв'ятник. Капроліти (скам'янілі випорожнення черв'яків) разом з органікою, що розклалася, мінеральними макро- і мікро-елементами – суть родючості грунту. Тонна такої біомаси дає до 3 тонн додаткового та раннього врожаю.

Аеробний компост

Для приготування такого компосту в одному з кутів ділянки або за його межами на місці, що незаливається водою, бажано в тіні, відводять майданчик шириною не менше 2 м довільної довжини. Органіку компостують у купу (або штабель) заввишки 1 м, шириною біля основи до 2 м. На дно рекомендується укласти радіально жердини, а зверху них постелити гілки. У цьому випадку зручно аерувати купу, періодично струшуючи її за кінці жердин, що виступають назовні. Спочатку укладають шар до 30 см, що вбирає вологу (торф, тирсу, листя, подрібнену солому). Потім різну органіку закладають шарами товщиною 15-20 см. Бадилля бажано подрібнити. Кожен шар присипається шаром садової землі – цим додається мікрофлора. Відходи зволожують розведеною у воді фекальною масою, додаючи до зрідження золу. З естетичних міркувань купу можна обгородити сіткою (металевою, пластмасовою) або дерев'яною опалубкою (між дошками має бути зазор для проникнення повітря). Для нейтралізації землі, торфу та тирси їх вапнують. При великому вмісті в компості торфу або рослинних залишків до нього корисно додавати азотні добрива або гній; проте в цьому випадку вапно не застосовують, інакше почне виділятись аміак (азот). Зверху купу обкладають землею шаром 10-20 см для поглинання газів, що виділяються. Компост повинен бути весь час вологим, але не перезволоженим. При аеробному процесі вологість компосту бажано довести до 60%. На зиму зверху його покривають старою плівкою (для утеплення). Під плівку бажано укласти шар, що утеплює, 30-40 см з торфу, сухого листя, лапника або очерету, а взимку додатково накидати сніг. До весни компост зазвичай буває готовий.

Анаеробний компост

Його зручно готувати в ямі (краще цементованою) глибиною 0,5 м. Компост треба утрамбувати, покрити плівкою і зверху присипати її землею. Якщо роблять стінки, вони повинні бути непроникними для повітря. Закисла маса (силос) готова через 0,5-2 місяці. Силос вже можна розкладати на грядці шаром 3-10 см, зверху додаючи шар землі до 10 см. У ґрунті компост через місяць стає чудовим кормом для дощових черв'яків. А вони для родючості ґрунту просто необхідні.

Типи компостів

| | | | | | | | | |

Садовий компост

Більшість городників замість компосту на основі гною або торфу (зараз – вони, особливо гній, розкіш, яку не кожен може собі дозволити) готують на основі самозабезпеченості збірний (садовий) компост. Компостують все, що є – рослинні залишки, скошену траву, сухе листя, бур'яни (до обсіменіння), дворове та будинкове сміття, гній, торф, солому, тирсу, стружки, золу, сажу, покидьки на кухні (виключаються мильні помої), фекалії , Дерн. Важлива умова - не використовувати залишки рослин, уражених хворобами, забруднених отрутохімікатами або оброблених стійкими гербіцидами. Зокрема, не можна компостувати уражене кіло коріння капустяних рослин, цибулю з білою гниллю, картопляні, томатні, суничні та ін рослинні залишки, уражені кілою, фітофторозом, нематодою. Їх слід спалювати або укладати в окрему багаторічну компостну купу далеко від городу.

Спочатку укладають шар торфу, листя, соломи або перегнійної землі заввишки 25-30 см, на нього в міру накопичення всі компоненти компосту. Для «закваски» через кожні 20-30 см укладають шар 2-5 см перегнійної землі і злегка присипають золою, суперфосфатом, аміачною селітрою, вапном, розкладають шматки дернини. проливають трав'яним настоєм гною або фекальної жижі. Для підтримки вологості поливають сечею, помиями або просто водою. Важливо! Компост треба постійно підтримувати вологим.

Період дозрівання збірного компосту – не менше ніж рік. Щоб прискорити процес, необхідно подрібнювати рослинні залишки та перелопачувати всю масу, наприклад, перекладаючи з однієї секції до іншої.

Краще одночасно робити не одну, а дві компостні купи. В одну складати швидко розкладаються покидьки, в іншу - покидьки, що важко піддаються гниття, трави з товстими здерев'янілими стеблами, бадилля (особливо уражену хворобами), кореневища багаторічних бур'янів, тріски, тирса і т.п.

Гарбузи на компостній купі

У перший рік на компостній купі (на сонячному місці) вирощують гарбузи та кабачки. Навесні в посадкові місця кладуть по 1-2 відра перегною або родючої земліі укривають старою прозорою (не чорною) плівкою. Через тиждень роблять отвори в плівці (або її знімають), сіють сухе насіння або висаджують розсаду. Покривають нетканим матеріалом (знімають його після 10-15 червня). Гарбузи виростають до 20-30 кг (2-3 гарбузи з кв.м), а компост у цей час повністю дозріває. Можна вирощувати гарбуз два роки поспіль. За цей час насіння бур'янів у купі ще краще перегниває. Восени перетрушують купу і формують грядку висотою 30 см і шириною 1 м під часник зимовий. Після збирання часнику компост переносять на грядки для моркви, капусти, картоплі (відро на кв.м). На місці, що звільнилося, закладають нову купу.

Торфо-гнойовий компост

Особливо сильнодіючі компости отримують змішуванням торфу з гною жижею, фекаліями, гноєм, курячим послідом. 1 кг торфо-фекального компосту містить приблизно 6 г азоту, 3 г фосфору та 3 г калію. З них у перший рік після заорювання використовується рослинами близько 1,5 г азоту, 1 г фосфору та 2 г калію на 1 кг компосту. Оптимальні співвідношення компонентів:

• на 3 частини низинного торфу беруть 1,5 (1-2) частини гною;
• на 1 частину верхового (сфагнового) торфу – 1-2 частини гною. Гній закладають у купи шарами: спочатку шар торфу 20-25 см, на нього шар гною 15-25 см, потім шар торфу тощо, закінчуючи шаром торфу (на висоті 1,5 м).

Гнойово-фосфоритний компост

Фосфоритне борошно додають до гною в кількості 1-3%. Влітку компост дозріває через 1,5-2,5 місяці. Вносять 1-1,5 кг/кв.м компосту, залежно від вмісту у ньому фосфоритного борошна.

Торфо-жижовий компост

Гноївку додають до торфу в кількості 10-20% від ваги торфу. Спочатку укладають шар торфу товщиною 20-30 см (краї роблять трохи вищим, щоб утримати рідину). Потім шар гноївки (10-15 см) і так чергують шари далі, дотримуючись необхідного співвідношення. Верхній шар має бути з торфу. Додавання фосфоритного борошна (1-3%) та хлористого калію (0,5-0,7%) значно покращує якість компосту. Компост дозріває влітку протягом 1-3 місяців. Компост вносять у кількості 1-2 кг/кв.

Торфо-фекальний компост

Фекалії додають до торфу у кількості 30-40% від ваги торфу. Рекомендується додавати фосфоритне борошно (2-3%). Компост дозріває через 2,5-4 місяці. Вносять у кількості 1-2 кг/кв.

Торфо-гною-фосфоритний гній

До 1 частини гною додають 1-5 частин торфу. Фосфоритне борошно вносять 1-3% від ваги компосту. Влітку компост дозріває через 1-2 місяці. Вносять у кількості 1,5-3 кг/кв.

Гнойово-фосфоритний компост

Фосфоритне борошно додають у кількості 1-3% від ваги гною. Дозріває через 1,5-2 місяці. На 1 кв.м вносять 1-2 кг компосту.

Листовий компост

Якщо у вашому розпорядженні виявляється велика кількість опалого листя, то з них слід зробити окрему купу. Це пояснюється тим, що опале листя розкладається зовсім іншою мікрофлорою, ніж інші рослинні рештки. До того ж це повільніший процес. Якщо компост із рослин можна використовувати вже через рік, то на розкладання листя потрібно не менше двох років. Швидкість розкладання залежить також від виду дерев. У деяких видів, наприклад дуба, каштана, листя містить велику кількість речовин, що особливо повільно розкладаються, тому компост з цього листя буде готовий тільки через 3 роки.

З лісової підстилки, що містить крім листя верхній шаргрунту (що складається зазвичай з листового перегною), компост виходить кращої якості.

Порада спалювати опале листя ґрунтується на тому, що на них зберігаються збудники хвороб. Однак за довгий часДозрівання компосту більшість цих збудників гине і, крім того, цим компостом ви удобрюєте головним чином овочеві культури, які хворіють на інші хвороби.

Для приготування компосту листя збирають у купу, добре зволожують і щільно вминають. Для прискорення ферментації та отримання кращого добрива сухе листя слід перешаровувати через кожні 20 см свіжим гною та/або стиглим компостом, родючою землею, рясно поливати фекаліями або гною. Влітку купу (короб) тримають відкритою, підтримуючи вологість вмісту 70%. До листя додають вапно для нейтралізації кислотності. Якщо треба отримати кислий компост для добрива культур, які віддають перевагу кислій реакції, наприклад лохини, рододендронів, то вапно не додають. Купу з листя накривають соломою або старими мішками для запобігання висиханню і залишають на два роки. Треба тільки стежити, щоб купа не висихала і за потреби зволожувати її. Для приготування компосту з листя можна використовувати пластиковий мішок з отворами, який щільно набивають листя з усіма відповідними добавками.

Компост з листя представляє особливу цінність для піщаних і глинистих ґрунтів, які потребують поліпшення фізичних властивостей. На піщаних ґрунтах він збільшує водоутримуючу здатність, на глинистих сприяє створенню комковатої структури, а, отже, покращує аерацію та водопроникність.

Опале листя можна використовувати для зимового мульчування грядок і для захисту зимуючих культур від промерзання. Шар зимової мульчі з листя повинен бути товщиною 10 см. Навесні цю мульчу слід рано видалити, так як шар листя, що злежалося за зиму, затримує надходження тепла і повітря в грунт.

Опилочно-гнойовий компост

Тирса попередньо нейтралізують і додають в них мінеральні добрива. Приблизно через місяць бурт тирси розігріється до 10-50 °. У цей час додають гній у співвідношенні 1:1. Термічна стерилізація сприяє знищенню насіння бур'янів та патогенних бактерій. Через 2-4 місяці після цього компост можна вносити у ґрунт (8-10 кг/кв.м).

Тирса

Тирса використовують для розпушування ґрунту і, тим самим, поліпшення її структури, а також для приготування компостів і мульчування. Тирса має кислу реакцію (рН 3–4,5), при ферментації поглинають із ґрунту азот. На відро тирси вносять npk (15-6-8) або, хоча б, тільки азот, а також 120-150 г крейди або гашеного вапна; все ретельно перемішують. Замість сухих добрив краще тирсу перед внесенням їх у ґрунт зволожити розчином мінеральних добрив. Для цього в 10 л води розчиняють вищезгадану дозу NPK, збільшивши її в 5-6 разів. Також можна використовувати сечу тварин, розведену водою у 8-10 разів. Відра розчину достатньо для зволоження 3–6 відер тирси. Тирса заорюють у ґрунт восени у кількості 0,5–5 відер на кв.м (на важких ґрунтах більше, на легких піщаних менше). При мульчуванні товщина шару тирси 1-3 см.

Зелені добрива

Одним із дешевих добрив є зелене добриво – свіжа трава скоростиглих культур, призначена для загортання у ґрунт (після скошування – на тій самій ділянці, де вирощувалася або з перенесенням на іншу ділянку). За своєю дією зелені добрива рівноцінні дефіцитному в наш час гною. Найбільш ефективні для застосування на бідних гумусом підзолистих, особливо піщаних ґрунтах. Добре діє і на торфових ґрунтах (прискорює розкладання торфу). Трави використовують також і для компостів.

Зелені добрива можна посіяти після збирання ранніх овочів. Підійдуть скоростиглі культури – салатна гірчиця, горох, боби кінські, люпин, овес, жито, ріпак та ін. Перед настанням осінніх заморозків їх скошують і заорюють у землю. Озиме жито та ріпак краще посіяти у серпні та заорати наступної весни.

При виборі рослин на зелене добриво виходять із того, скільки зеленої маси вони дають. Деякі рослини містять на коренях і бульбах азот, який засвоюють із повітря. До таких рослин (сидератів) відносяться люпин, конюшина, віка, вигна, сераделла, горох, боби, тритикале та ін. Ці рослини збагачують грунт азотом, їх коренева система глибоко розпушує землю, тому віддають перевагу. Ґрунт можна покращити посівом трав у міжряддях плодового саду, на пустирях, посівом сидератів у сівозміні. Сидерати ефективно застосовувати під картоплю, коренеплоди та інші овочі. При догляді за ґрунтом сидерати дають високий урожай зеленої маси. Так. врожай люпину на піщаних ґрунтах досягає 4 кг з кв. м, що за вмістом азоту та органіки еквівалентно такій самій кількості гною. У 10 кг еленої маси люпину в середньому міститься (г): азоту 45, фосфору 12, калію 17, кальцію 47, магнію 12. Зелену масу можна використовувати для компосту, під оранку і для згодовування худобі.

На площі 10 кв.м висівають насіння (в г), наприклад: люпина вузьколистого 180 (на глибину 3 см), люпину багаторічного 45 (2-3 см), сераделли 50 (1-2 см), вікі 100-150.

Люпин.Сіють врозкид після збирання ранньої картоплі та овочів, зазвичай у середині серпня, з розрахунку 1,5 кг насіння на сотку. Коли затримуються із посівом, кількість насіння збільшують на 20-25%. Якщо немає дощів, поливають. Через тиждень з'являються сходи, а за три-п'ять тижнів вже можна перекопувати грядку під зиму. 150 кг цієї рослини майже рівноцінні такій кількості гною.

Тритікале.Після збирання овочів, наприкінці серпня-початку вересня, нарізають борозни через 15 см м сіють насіння тритикале через 2-4 см на ту ж глибину. Весною, коли рослини досягнуть висоти 40 см (зазвичай до 1 червня), скошують їх. На грядках копають траншейки, кладуть на дно траву тритикале, а зверху – перевернута догори корінням грудка землі. Вирівнюють грядку, садять, наприклад картоплю (добре пророслі бульби). Хоча з посадкою відбувається затримка, на такому ґрунті картопля росте добре і навіть обганяє ту, що висаджена у традиційні терміни.

Редька олійна(Raphanus sativus. var. Oleiformis) - скоростигла, холодостійка (виносить мінус 3 °) культура. Добре росте на нейтральних та слабокислих ґрунтах будь-якого типу. За врожайністю зеленої маси більш ніж удвічі перевершує люпин, жито, гірчицю білу. На зелене добриво використовують редьку олійну Веселку та Тамбовчанку. Сіють суцільним рядковим способом з ранньої весни(Щойно відтає грунт) до осені, включаючи вересень. При посіві у серпні та у вересні вона дає більше листя. Насіння сходить на 4-7-й день, а через 3 тижні, коли з'являються бутони, - найкращий час для скошування. Масу тиждень подвяливают, потім закладають під перекопування (від посіву до перекопування проходить 30-40 днів). При вирощуванні редьки олійної:

• збагачується ґрунт органікою, покращується її структура;
• знижується засміченість ділянки бур'янами;
• скорочується чисельність шкідників та патогенних мікроорганізмів, наприклад збудників кореневих гнилей та нематод у 1,5-3 рази;
• у 10 разів зменшується забрудненість ґрунтових вод нітратами.

Сапропель

Мул стоячих вод: озер, ставків, старих русел річок, канав (сапропель) – утворюється в результаті розкладання рослинних та тваринних організмів, переважно в анаеробних умовах. Він є цінним органічним та мінеральним наголосом. Середній склад сапропелів (у % від сухої речовини): – поверхневий шар: азоту 2,1 (у 2–4 рази більше, ніж у гною); фосфору 0,4; калію 0,55%; - Глибокий шар: відповідно 0,9-0,2-0,3%.

Сапропель застосовують як у чистому вигляді, так і у вигляді компостів із гноєм, фекаліями та іншими органічними речовинами. Як добриво сапропель застосовують особливо на кислих та легких піщаних та супіщаних ґрунтах. При вживанні в чистому вигляді мул перед внесенням провітрюють з перелопачуванням і проморожують (щоб шкідливі закисні сполуки, що містяться в ньому, перетворилися на окисні). Доза під зернові культури 300-400 кг/сотка, під овочеві, картопля та кормові коренеплоди 60-700 кг/сотка. У дерново-підзолисті та піщані ґрунти мул вносять у кількості 3–6 кг на 1 кв.м.

Ряска

Це дрібна плаваюча рослина, яскраво-зелені листочки якої затягують (приблизно в середині липня) поверхню води в ставках та ін водоймах. Ряска має здатність очищати воду - вона робиться прозорою.

Ряска перегниває досить довго, тому її доцільно застосовувати як мульчу шаром приблизно 2-3 cм. Ряска легко витягується з води. Для цього довгу жердину кладуть на воду і штовхають її вздовж берега та до нього.

Рідкі органічні підживлення

Рідке підживлення коров'яком

Рідкі підживлення добре засвоюються рослинами та дають швидко позитивний результат. Їх готують з гноївки, коров'яку, пташиного посліду, сечі тварин. Для приготування підживлення посуд (бочку, бак) однією третину заповнюють органікою. Добре розмішують, заливають майже до верху водою. Раніше існувала думка, що його треба готувати заздалегідь і підгодовувати їм лише після бродіння. Краще ж використовувати розчин у день приготування - під час бродіння випаровується азот у вигляді аміаку, що значно збіднює підживлення. Заздалегідь заливають тільки сухі органічні добрива - пташиний послід, старий коров'як. Дають постояти 1-2 доби, не більше, кілька разів перемішуючи. Безпосередньо перед вживанням масу ретельно розмішують і розбавляють водою: гній – у 5 разів, коров'як – у 6-7, пташиний послід – у 8-10 разів. Підживлення потрібно готувати у день використання, у крайньому випадку напередодні.

При необхідності до рідких органічних добрив перед підживленням можна додавати мінеральні: якщо рослини мають бліде забарвлення або треба посилити наростання вегетативної (зеленої) маси, то азотні, а для прискорення дозрівання плодів - фосфорні та калійні (безхлорні).

Рідке підживлення з рослин

Органіку - траву, листя, бур'яни (до утворення насіння), стебла малини та ін. рослини, що не дерев'яні, кладуть у ємність (виключаючи залізну), яку ставлять на сонці, щоб маса краще прогрілася. Великі бур'яни краще подрібнити. Заливають водою (згори залишають 10 см для бродіння), закривають плівкою тару і настоюють. Щодня масу перемішують для видалення газів. Ще краще замість води додати розчин препарату Байкал (1:100, із розрахунку приблизно 20 л на 100 кг органіки). У теплу погоду за два тижні рідина посвітлішає (бродіння закінчилося). Перед вживанням її розбавляють водою 1:5-10, а молодих рослин 1:15-20. Кропивна жижа особливо покращує стан ослаблених рослин томату, капусти, огірка, селери, згубно діє на гусениць та личинок шкідників (для бобових та цибулі це підживлення не годиться). Періодично закладають нову порцію зеленої органіки та доливають води. Нерозчинені залишки переносять у компостну купу.

Як застосовувати рідкі підживлення? Рекомендується проводити з інтервалом 7-15 днів. Краще годувати частіше, але слабшими розчинами. Поливати рослини, що тільки укорінилися. При сухому ґрунті її попередньо треба промочити водою. Якщо рослини бліді або потрібно наростити зелену масу, до підгодівлі додають азотні добрива. Для прискорення дозрівання плодів додають фосфорно-калієві добрива.

Біогумус від своїх хробаків

Дощові черв'яки корисні – вони не тільки розпушують ґрунт, а й збагачують його гумусом. Але, на жаль, у прохолодній Нечорноземній зоні у природних умовах у ґрунті їх зазвичай буває небагато. Розмноження на своїй ділянці дощових (а також гнойових хробаків) та заготівля за допомогою біогумусу дозволяє легко вирішити цю проблему. Для розведення краще підходять червоні гнойові черв'яки (ейзенія фотида), яких завжди можна накопати в напівперепрілою купою гною або торішньому компості. Від інших видів хробаків вони відрізняються темно-бурим забарвленням з темними і світлими поперечними смугами, що чергуються. Важлива відмітна ознака – коли їх беруть до рук, вони виділяють яскраво-жовту пахучу рідину.

Черв'ятник влаштовують так.

1. Готують культиватор (субстрат для корму та розмноження червоних дощових хробаків) – використовують торішній не повністю готовий компост або підстилковий гній (але не свіжий). Компост, закладений восени, у квітні буде готовий для корму хробакам. Особливо підходить ЕМ-компост, в якому черв'яки розмножуються надзвичайно швидко. Субстрат кладуть у тіні шаром 15-50 см у купу, в яму (траншею) глибиною 20-30 см або в ящик і витримують протягом 5-7 діб для видалення залишків аміаку або сірководню. Розміри бурта довільні. Від мишей та кротів захистить дрібна сітка на дні та з боків. Розведення черв'яків у ящиках (вони повинні мати щілини для аерації та дренажу) можна проводити у міських умовах (влітку на балконі, взимку у підвалі, регулярно зволожуючи) з переробкою близько 0,5 кг кухонних відходів на день.
2. Збирають гнойових або дощових черв'яків (із гною, зі старих компостних куп, під скупченням торішнього листя тощо), кладуть їх у відро разом із землею, де вони живуть. Збирати краще ранньою весною в теплі дні. Заготовляють черв'яки також приманкою. Для цього у квітні на своїй ділянці або в лісі роблять канавку глибиною 10-15 см, шириною 20-25 см і заповнюють її торішнім компостом. Рясно зволожують та прикривають, наприклад дошкою. Через 7-10 днів колонію черв'яків у канавці збирають, а канавку зарівнюють. Черв'яків разом з їх ґрунтом поміщають у підготовлені в субстраті культиватора ямки. Перш ніж випустити всіх черв'яків, корисно спочатку зробити пробу - покласти в ямку 10-20 особин і прикрити тонким шаром субстрату. Якщо черв'яки 2-4 дні вони загинуть, треба знайти і усунути причину. Якщо в основі субстрату гній достатньо відкласти заселення черв'яків на 3-4 тижні, підтримуючи субстрат у вологому стані.
   Оптимальна населення черв'яків при заселенні 1000-1500 великих особин (200-300 г) на кв.м площі культиватора, хоча може бути і менше. Ямки прикривають субстратом, вирівнюють його, накривають повітропроникним матеріалом (соломою, мішковиною). Наступного дня субстрат рясно зволожують.
   Оптимальні умови життя черв'яків – температура 18-26°, вологість 60-70% (регулярно поливають) і реакція середовища – рН 5,8-7,5. Вологість вважається достатньою, якщо зі стисненого в руці грудка компосту виділиться 1-2 краплі вологи. Поливають водою з температурою навколишнього середовища, воді дають добу відстоятись. Від зайвих дощів роблять навіс із прозорої плівки. Але в жодному разі не можна покривати плівкою саму поверхню субстрату (хробаки можуть задихнутися). Місце вибирають у тіні. У таких умовах маса черв'яків подвоюється кожні 1-2 місяці (за літній період кількість черв'яків зростає у 20-50 разів).
3. 3.По мірі переробки хробаками компосту, органіку через кожні 2-3 тижні додають (розрівнюючи зверху), з розрахунку 5-см шар на тиждень. Корисно додавати кухонні відходи, траву, солому, опале листя тощо. Паперові відходи, солому тощо. краще попередньо подрібнити, це прискорить їхнє перегниття. Останнє додавання корму проводять наприкінці жовтня (до морозів). Населення можна довести до 10-20 тисяч на 1 кв.м, але для підтримки такої щільності доведеться часто годувати і частіше знімати «врожай» черв'яків.
4. 4.В результаті біологічної переробки хробаками компосту і гною відокремлюють готовий біогумус від хробаків. Це роблять через кожні 3 місяці, іноді лише восени до холодів. Для цього вміст культиватора висипають частинами на стіл тощо. Всі хробаки збираються на поверхні столу під компостом. Біогумус використовують за призначенням, а черв'яків і кокони (жовтого кольору, завбільшки з половину рисового зерна) знову поміщають у культиватор. Готовий компост перед внесенням у ґрунт можна просіяти через сито 4-8 мм, повернувши неперероблені фрагменти у культиватор.

Відділення черв'яків роблять і так. Внесення корму в культиватор затримують на один-два тижні, потім наносять шар корму товщиною 5-6 см. Через 2-4 дні цей шар, наповнений черв'яками, знімають і поміщають у новий культиватор. Цю операцію повторюють 2-3 рази (додають у перший культиватор корм, знімають із черв'яками тощо).

Замість відділення черв'яків застосовують технологію повзучої купи. Початковий бурт доводять до висоти 30-40 см. Потім додають нові порції не зверху, а з однієї зі сторін. Довжина бурта поступово збільшується, а черв'яки переповзають у новий субстрат.

Так продовжують процес культивації, додаючи до технологічних хробаків нову порцію корму (компоста чи гною). Гнойові черв'яки не переносять негативних температур. Тому осенбю треба подбати про утеплення культиватора (товстим шаром соломи тощо), або перенести його (ящик) у приміщення, де температура не опускається нижче 0°. Вони можуть щзимовать в ящиках із щільністю до 50 тис. на кв. м. При температурі вище 3-4° доведеться їх регулярно підгодовувати.

Концентровані органомінеральні добрива

Промисловість готує ряд високоефективних концентрованих органічних або органомінеральних добрив – продуктів переробок гною, торфу, пташиного посліду, соломи, тирси тощо, таких як:

• ПРЕПАРАТ ЖТСККУ – для замочування насіння, обприскування рослин, спільного застосування препарату з пестицидами.
• Протягом 15 років група компаній "ПІКСА" займається дослідженнями в галузі ґрунтознавства, агрохімії та екології. За цей час було розроблено унікальні біоорганічні добрива сімейства «ПІКС».
• Торфогумінове добриво. Це гранульоване комплексне органо-мінеральне добриво, що під торговою маркою "Тогум" випускається московською фірмою "Флора-Балт" в упаковках від 50 г до 5 кг.
• Рідке органічне добриво "КОУД" містить всі необхідні компоненти добрив (азот, фосфор, калій, макро-і мікроелементи) у розчиненому вигляді у співвідношеннях, необхідних рослин. Добриво також містить активні біологічні стимулятори класу ауксинів, що підвищують вихід урожаю у 2 та більше разів, залежно від виду культур, стану ґрунту та кліматичних умов.
• Рідке органомінеральне добриво Біогумус Сила життя - варіанти для різних видівкультур.
• М'які концентровані добрива ГУМІ-ОМІ: серія

Такі добрива збагачують гумусом, гуміновими речовинами, макро- та мікроелементами, іншими важливими речовинами. Вони є високоефективними для поліпшення, оздоровлення ґрунту, для зростання та розвитку рослин. Також екологічно чисті (немає або мало нітратів), практично не містять насіння бур'янів, патогенних бактерій, яєць та личинок гельмінтів та ін. шкідливих речовин.

Концентровані екстракти гною, курячого посліду мають багато переваг у порівнянні з натуральним гною:

- Низька вартість (у 3-5 разів дешевше гною);
– малі об'єм та маса (один літр замінює 70-150 л гною);
- Зручність застосування.

Екстракти гною застосовують як для кореневих, так і позакореневих підживлень.

Органічні та гумінові речовини, що містяться у добривах, екологічно чисті, сприяють поглинанню рослинами поживних елементів, покращують структуру ґрунту, посилюють обмін речовин у рослинах, стимулюючи їх розвиток та зростання. Крім того, вони запобігають вимування азоту з ґрунту.

Органічні добрива є джерелом живлення рослин та результатом підвищення родючості ґрунту. До органічних добрив відносяться: гній, компости, торф, пташиний послід, гноїва жижа та ін.

Органічні добрива: види та внесення

Гній

Гній містить усі поживні речовини, необхідні рослинам. У безпідстилковому гною від 50 до 70% азоту знаходиться в аміачній формі, яка добре засвоюється рослинами в перший рік внесення. Решта – органічно зв'язаний азот – також використовується рослинами в міру мінералізації органічної речовини. Реакція безпідстилкового гною близька до нейтральної або лужна.

• У безпідстилковому гною можуть довго зберігатися патогенні мікроорганізми та яйця гельмінтів. Тому в особистому господарствібезпідстильний гній необхідно компостувати з соломою, торфом або травою.
• Під впливом гною покращуються фізико-хімічні властивості ґрунту (важкі глинисті ґрунти стають більш пухкими, а легкі піщані – більш зв'язковими), його водний та повітряний режими, знижується кислотність.
• Дія гною на дерново-підзолистих суглинних ґрунтах триває 6-8 років, на піщаних та супіщаних – 3-5 років. За своїм складом та удобрювальною цінністю гній може бути різним, що визначається видом тварини, якістю корму, що застосовується підстилкою та способом зберігання.

Найкращим вважається гній кінський, потім - овечий, коров'ячий і свинячий.

Розрізняють 4 стадії розкладання гною на солом'яній підстилці - свіжий, напівперепрілий, перепрілий і перегній.

• У свіжому гною, що слабо розклався, солома незначно змінює колір і міцність.
• У напівперепрілому вона набуває темно-коричневого кольору, втрачає міцність і легко розривається. Гній втрачає у цій стадії 10-30% сухої органічної речовини.
• Перепрілий гній є однорідною масою. Такою мірою розкладання він втрачає до 50% сухої органічної речовини.
• Зрештою, перегній – це пухка темна маса. У такому стані гній втрачає 75% сухої органічної речовини. Тому недоцільно доводити гній до перепрілого стану. Однак не можна використовувати під посадку та свіжий гній.

Під посадку гній слід готувати заздалегідь. Для цього його складають у купи або бурти заввишки 1-1,5 м при ширині 2 м та довільній довжині. Штабелі вкривають торфом або землею шаром до 20 см. При нетривалому зберіганні можна зберігати гній під поліетиленовою плівкою. При догляді рослин використовують гній різного ступеня розкладання, орієнтовні дози внесення – 4-6 кг/кв.м.

Перегній

Перегній використовується на добриво та як мульчу. Доза витрати 2-3 кг/кв. Повторно гній вносять через 2-3 роки на піщаних та супіщаних ґрунтах, через 4-5 років – на суглинистих та глинистих ґрунтах.

Пташиний послід – повне, швидко- та сильнодіюче органічне добриво з високим вмістом азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію та мікроелементів. Послід придатний для всіх типів ґрунтів та плодово-ягідних культур. За добривою цінністю він кращий за гній та інші органічні добрива, тому що поживні речовини в ньому знаходяться в легкодоступних для рослин формах.

При компостуванні до посліду додають торф, дернину, ґрунтоґрунти (на 1 частину сирого пташиного посліду 1-2 частини компонента). На 1 т маси використовують 10-20 кг суперфосфату або 20-30 кг фосфоритного борошна або 50 кг фосфогіпсу. Додавання 15-20 кг хлористого калію знижує втрати азоту. Доза внесення пташиного посліду в 2-2,5 рази менше, ніж гною великої рогатої худоби. Сухого посліду застосовують 0,2-0,3 кг/кв.м, сирого – до 1 кг/кв.м, компосту – 2-4 кг/кв.м.

Рідкі добрива

• Велику бочку до половини закопують у землю і на 1/4 заповнюють добривами. Перегною кладуть більше, а пташиного посліду – менше.
• Потім діжку заливають водою до країв і вміст кілька разів перемішують протягом дня.

Не слід залишати гноївку на кілька днів, щоб уникнути бродіння. Для поливу розчин коров'яку розбавляють 4-5 частинами води, пташиного посліду – 8-10 частинами, кінського гною – 3-4 частинами.

При внесенні рідких добрив поливати краще частіше, але брати слабкі розчини; удобрювати тільки здорові, укорінені рослини; поливати розчином тільки після дощу або попередньо промочивши ґрунт водою. Гнійну жижу можна використовувати для збагачення мікрофлорою та поживними речовинами збірних компостів. Для цього на кожні 10 л жижі додають 100-200 г суперфосфату і після зброджування протягом 1-2 тижнів вносять жижу бурт.

Торф

Торф багатий азотом, але бідний на фосфор і калій. Азот, що міститься в ньому, знаходиться в органічних сполуках, які мало засвоюються рослинами, тому застосування торфу є малоефективним. Щоб підвищити доступність азоту для рослин, торф компостують із гною, гнійною жижею, фекаліями, зеленим добривом та з мінеральними добривами. У садах торф широко використовується для мульчування ґрунту. Але перш ніж торф, що слабо розклався, використовувати як мульчу, його необхідно підготувати.

Торф складають у штабелі до 1,5 м заввишки, попередньо додавши на кожні 100 кг торфу 3 кг золи, або 2 кг фосфоритного борошна, 10 кг гною. У кислий торф додають вапно: у верховій – 1 кг, у перехідний – 0,5 кг.

Компостувати означає складати. Компостований матеріал складають у штабелі шириною 1,5-2 м, висотою 1-1,5 м, при довільній довжині. Вибраний у сухому місці майданчик утрамбовують і на нього подушкою висотою 20-30 см укладають торф або землю. Компостований матеріал укладають шарами.

• Для підвищення поживності компостів додають (від маси компосту) 1,5-2% суперфосфату або борошна фосфоритного, 0,5% калійної солі. У кислий матеріал додають 2-3% крейди (гашеного вапна не більше 1,5%), замість вапна може бути використана зола (3-4%).
• Компост витримують 1-18 місяців, залежно від швидкості розкладання. Протягом цього періоду бурт зволожують гноївкою або водою, скоростиглі компости перелопачують 1 раз, довгостиглі – 3-4 рази.
• Компост готовий, коли маса стане однорідною та розсипчастою. Компостують також у траншеях та ямах.

Фекалії – це тверді та рідкі екскременти людини, швидкодіючі органічні добрива. У санітарному та агрономічному відношенні найкращим способомвикористання фекалій є приготування компостів з торфом, соломою, тирсою та всіма видами рослинних покидьків. До торфу додають фекалії в кількості від 30 до 40% і 2-3% фосфоритного борошна або вапна від маси торфу.

На майданчик шириною 2 м укладають торф шаром 30-40 см, потім поливають його розведеною у воді фекальною масою та укладають новий шар торфу. І так до висоти 1-1,5 м. Через 1,5-2 місяці після закладання компостну купу перемішують.

Важливо, щоб у фекальних компост температура піднялася до 55-60°С. Під дією високої температуригинуть деякі збудники хвороб. Дозріває торфокомпост через 2,5-3 місяці, але краще використовувати ці компости на 2-й рік після закладання.

За своєю добривною дією торфофекальний компост не тільки не поступається гною, але навіть перевершує його. Кожен кілограм може бути прирівняний до 1,5 кг гною великої рогатої худоби. Фекалії використовують також для приготування збірних компостів з матеріалів, що важко розкладаються (сміттєві трави, солома, тирса). Укладають їх на шар із перегнійної землі (10-15 см) або торфу (20-30 см), зверху поливають розведеними у воді фекаліями і т.д.

Якщо компостований матеріал бідний вапном, то додають вапно або золу - 2-3% від усієї маси. Зверху бурт закривають землею чи торфом. При перемішуванні бурта через 1,5-2 місяці до нього додають фекалії або воду, компост буде готовий через 7-12 місяців.

• Швидкостиглий компомос готують з покидьків, які легко та швидко розкладаються.
• На шар землі в 25 см кладуть такий самий шар покидьків і посипають вапном шаром не товщі 2 см. На вапно знову насипають землю і покидьки.
• Через місяць після закладання бурт перелопачують. Наприкінці літа цим компостом можна користуватися для добрива грунту.

Тормомінеральні аміачні добрива (ТМАУ)

Торфомінеральні аміачні добрива – складні органомінеральні добрива, виготовлені в промислових умовах. У концентрованих ТМАУ на 1 т торфу припадає 40 кг аміачної води, 30 кг фосфоритного борошна, 20 кг суперфосфату та 20 кг хлористого калію.

Торфомінеральні добрива зберігають у буртах, застосовують в основному під весняне розпушування ґрунту для підживлення рослин. Доза концентрованих ТМАУ близько 1 кг/м2, звичайних – 2-2,5 кг/м2.

Місцеві добрива

Сапропель – органічні та мінеральні відкладення прісноводних водойм (ставків та озер). У сирому вигляді – желеподібна маса темного забарвлення. Сапропель містить 15-30% і більше органічної речовини, невелику кількість фосфору та деякі вітаміни та біостимулятори, а також азот у малодоступній для рослин формі. Склад мікроелементів у ньому відрізняється великою різноманітністю, хоча їх кількість дорівнює чи трохи більше, ніж у ґрунті.

• Застосовують сапропель у сирому та компостованому видах. Сирий сапропель перед внесенням провітрюють, вносять у ґрунт
  від 2 до 10 кг/кв.
• При компостуванні на 1 т сапропелю додають 2 т гною, 2 т фекалій, або гноївки. Доза внесення компосту у ґрунт 6-7 кг/кв.м. Особливо рекомендується використання сапропелю та компостів з нього на піщаних та супіщаних ґрунтах.

Зола

Зола – цінне добриво. У деревній золі міститься 2-11% фосфору, 4-36% калію, 4-40% кальцію. Багата елементами живлення зола соломи злакових рослин. У золе з торфу мало калію та фосфору, тому її використовують як вапняне добриво, а попелу від кам'яного вугілля для добрива не придатна.

Середня доза внесення рослинної золи становить 3 кг/10 кв.м, деревної – 7 кг/10 кв.м, торф'яної – 10 кг/10 кв.м. Вносять її навесні чи восени. Зола покращує структуру ґрунту, знижує його кислотність; поживні речовини, що у ній, добре засвоюються рослинами. Однак після вапнування ґрунту золу застосовувати не слід.

Зола не містить азоту, тому її вносять у поєднанні з азотними добривами. При цьому золу не змішують з азотними та органічними добривами, їх вносять і закладають у ґрунт по черзі.

При додаванні в компости зола сприяє прискоренню процесів розкладання в масі, що компостується. На це добриво чуйні малина, смородина, суниця. Золу зберігають у сухих приміщеннях у щільній тарі. Сира попел втрачає поживні властивостіале придатна для вапнування.

Дернова земля готується з дерну. Влітку дерн зрізають пластами від 5 до 12 см завтовшки, залежно від потужності ґрунтового шару, але чим тонше зрізаний дерн, тим ціннішим виходить добриво.

• Пласти складають у штабелі заввишки до 1 м, трава до трави, з прошарками з коров'ячого гною та додаванням вапна. Верх штабелі укладають з невеликим заглибленням, у якому могла б затримуватись дощова чи поливна вода. Для прискорення поливають гноївкою або водою.
• Дернову землю використовують для підсипання при підгортанні суниці і під інші ягідні рослинидля засипання посадкових ям.

• Дерев'яні лпилки вносять у важкий глинистий грунт як розпушуючий матеріал. У тирсу додають мінеральні добрива: на 1 відро 30 г сечовини або 70 г сульфату амонію, 20 г суперфосфату, 10 г калійної солі та 120-150 г меленої крейди або гашеного вапна.
• Після перемішування тирсу з добривами вносять у ґрунт із розрахунку 3-4 відра на 1 кв.м або в компост шаром 10-15 см.

Зелене добриво являють собою зелену масу рослин, що заробляють у ґрунт з метою збагачення її органічною речовиною та легкодоступними поживними елементами. Сидерати покращують фізичні властивості ґрунтів, особливо легень. За своєю дією близькі до гною, але бідні на фосфор і калій.

На зелене добриво висівають фацелію в період 1-15 липня, гірчицю білу або чорну 1-31 липня, віку з вівсом з 20 червня по 15 липня, конюшина біла, райграс, сурепицю або інші трави. Буркун або конюшина висівають ранньої осені, після перезимівлі в першу половину літа вони утворюють велику зелену масу. Перед посівом сидератів грунт розпушують із закладенням сечовини, суперфосфату та калійної солі по 600 г кожного на 100 кв.м.

Крупним планом зелену масу в грунт в період цвітіння рослин на піщаних грунтах на глибину 18-20 см, на суглинках на 12-15 см. Одночасно вносять суперфосфат (подвійний) і калійну сіль або хлористий калій по 600 г кожного добрива на 100 кв.м. Сидерацію застосовують при окультуренні ґрунту ділянки перед посадкою овочевих або плодово-ягідних рослин.

Цікаве на тему