Gør-det-selv saunaovn - finesser af valg og analyse af en veldesignet enhed. Gør-det-selv murstensovn til et badehus

På spørgsmålet om, hvordan en metalovn adskiller sig fra en stenovn, svarer mange med et smil og uden den mindste tøven - fremstillingsmaterialet. For et sådant svar kan du give en treer på fem-punkts videnvurderingssystemet. For at få en højere score, tjek hoved- og grundlæggende forskelle, denne viden vil være meget nyttig for dig, når du laver en metalovn til et bad med dine egne hænder.

Stenovnen er lavet af tunge mursten og har derfor en stor masse. Og alle kroppe med en stor masse er karakteriseret ved betydelig inerti - de opvarmes i lang tid og afgiver varme i lang tid. Dette er ikke dårligt for et badehus, men kun under én betingelse - brændkammeret skal give maksimal temperatur brænde brænde, ellers bliver du nødt til det lang tid opvarme lokalerne.

En metalovn har tværtimod en lav masse, opvarmes hurtigt og køler lige så hurtigt ned. Disse egenskaber stiller fundamentalt nye krav til brændet i den skal brænde så længe som muligt. Dette er den eneste måde at holde ovnen varm i lang tid.

En anden vigtigt krav til brændkammeret skyldes stålets egenskaber. Ved opvarmning til kun +150°C begynder martensit at nedbrydes, det omkrystalliserer og polygoniserer og ændrer sig fysiske egenskaber metal

Se på bordet, ved denne temperatur ændrer metalovnen ikke farve, det ser ud til, at alt er normalt, men dette er ikke længere tilfældet. Lavtemperaturanløbning forekommer ved metaltemperaturer op til +250°, stål mister sin modstand mod dynamiske belastninger.

Ovnens mørkebrune farve indikerer, at metallet er varmet op til en temperatur på +550°C, og ved disse temperaturer begynder middeltemperaturhærdning af stål, martensit bliver til ferrit og cementit. Krystallinske transformationer af et metal ændrer dets lineære karakteristika. Har du lagt mærke til det pladejern efter stærk opvarmning og afkøling ikke vender tilbage til sin oprindelige størrelse? Det kan svulme op, miste linearitet osv. Udseende brændeovnen bliver "meget original" og langt fra den originale.

Men ret ofte varmes metalovnen endnu mere op og bliver knaldrød. Denne farve vises ved en opvarmningstemperatur på +900°C. Og dette er allerede en høj temperering, metallet bliver meget blødt og duktilt, og fænomenerne med resterende deformation øges betydeligt. Ovnen kan vride sig, og svejsningerne modstår muligvis ikke de statiske kræfter, der opstår. Hvordan forhindrer man sådanne negative fænomener? Det vil ikke være muligt helt at slippe af med dem, men der er måder at minimere dem på. De vil hjælpe med at øge driftstiden for en metalovn og forbedre komforten ved badeprocedurer ved at øge den tid, det tager at opretholde en gunstig temperatur i rummet.

Vi er sikre på, at denne viden vil hjælpe dig med at minimere Negative konsekvenser metalovnen er for varm. Dette kan gøres på to måder: speciel forberedelse af metallet og ejendommelighederne ved brændkammerdesignet.

Indledende metalforberedelse

Efter at alle de enkelte elementer i ovnen er blevet skåret ud, frigives først de mest opvarmede dele. Siderne og de øverste dele og brændkammerdøren varmer mest. Varm dem op på nogen måde, indtil de er røde, og køl langsomt af. Efter ferien kan lagnerne vride sig lidt, det er ikke en stor sag, brug en hammer til at rette dem til deres oprindelige tilstand. Kontroller dimensionerne igen, hvis de har ændret sig inden for mærkbare grænser, skær til de nødvendige parametre. Denne enkle metode forhindrer ovnen i at vride sig under driften.

Designegenskaber af en metalovn brændkammer

Flertal metalovne producere den maksimale mængde varme på minimum tid, brænde brænder meget hurtigt ud, overflader varmes op til høje temperaturer. Det er umuligt at holde en normal og stabil temperatur i dampbadet – man skal ofte tilsætte brænde. Rummet er enten for varmt eller for koldt. Hvorfor sker dette? Sådanne ovne har i de fleste tilfælde riste. Deres tilstedeværelse er berettiget i stenovne, vi har allerede nævnt, at disse ovne skal opvarmes hurtigt. Kraftig flammeforbrænding sikres stort beløb luft, der kommer ind i flammen gennem risten.

Ristene er lavet af metalstænger, metalplader talrige borede huller eller støbejern, adskiller sig i hulstørrelser osv.

Brændet ligger på risten, luftstrømmen er ikke reguleret på nogen måde, tværtimod tages alle foranstaltninger for at øge træk, hvilket automatisk fremskynder forbrændingsprocessen. Den øverste del af ovnen varmes mest op, lidt mindre end siden, og bunden og fronten varmes lidt op.

Denne forbrændingstilstand har en ekstrem negativ indvirkning på både ovnens levetid og komforten ved at opholde sig i dampbadet. Du skal med jævne mellemrum fylde ilden med vand, hvis der ikke er nok vand, vil flammen hurtigt blusse op igen, hvis der er for meget, kan forbrændingen stoppe helt. Kort sagt, en badedag bringer hovedpine i stedet for fornøjelse.

Hvad tilbyder vi? Løsningen er meget enkel - lav ikke riste med askegrav, lad brændet ligge i bunden af ​​brændeovnen og ikke på risten. Forsegl brændkammerdøren så meget som muligt, du kan bruge asbestsnor eller mineraluld rundt om omkredsen.

Lav huller i brændkammerdøren med et almindeligt bevægeligt spjæld for at regulere mængden af ​​tilført luft. Et læs brænde i en sådan brændeovn vil brænde i mere end en time, det er muligt at regulere overfladernes varmetemperatur. Derudover vil hele ovnens område varmes op. På grund af fraværet af rist og askespand blev arbejdet med at lave brændeovnen forenklet, og effektiviteten og brugervenligheden steg.

Som du kan se, var al viden nyttig for os, den kan ikke kun bruges under fremstillingen af ​​en komfur til et bad. Vi har ordnet teorien, det er tid til at gå videre til praksis.

Kort beskrivelse og dimensioner af metalovnen

Vores design vil have en separat tank til opvarmning af vand og en varmelegeme indbygget i toppen af ​​brændeovnen. Flammen opvarmer varmeren fra alle sider, dette øger koefficienten betydeligt nyttig handling ovne. Du kan tage vilkårlige størrelser, tage højde for parametrene for dampbadet og antallet af personer, der vasker på samme tid. Vi giver som eksempel dimensionerne på vores brændeovn.

1. Ekstern varmelegeme. Bredde 50 cm, længde 50 cm, højde 80 cm.
2. Intern varmelegeme. Bredde 40 cm, længde 40 cm, højde 50 cm. Afstanden mellem den indre og den ydre varmeovns vægge er fem centimeter rundt om.
3. Bage. Bredde 50 cm, længde 90 cm, højde 50 cm Du kan ændre brændeovnens længde, lave den kun til en ekstern varmeovn 50 cm lang (så skal vandbeholderen monteres på siden på anslag) eller øge den. længde for at øge tankens volumen.
4. Vandtank. Bredde 40 cm, længde 50 cm, højde 60 cm. Tanken rummer 120 liter vand, hvilket er nok til at vaske tre eller fire personer. Selvfølgelig skal varmt vand fortyndes med koldt vand.

Instruktioner til fremstilling af en metalovn

Trin 1. Forbered materialer. Til fremstilling skal du bruge stålplade, jo tykkere jo bedre. Men dette kan være meget dyrt, vi anbefaler at bruge plader med en tykkelse på 1,5÷2,0 mm.

Metalplader 2 mm

Trin 2. Lav en skitse af ovnen, der angiver alle dimensioner og dele. Tæl antallet af dele og deres samlede areal. Dette vil hjælpe dig med at beslutte dine pladebehov.

Diagram - eksempel på saunaovn

Trin 3. Overfør dimensionerne til metallet, skær alle ovnens elementer ud. Overhold strengt vinklerne, de skal være lig med 90°, gør de modsatte sider så identiske som muligt. Du skal skære metal med en cylindrisk kværn, følg sikkerhedsreglerne. Kværnen er et meget farligt værktøj, du bør ikke spøge med det, du kan ende med for alvorlige skader. Grater skal fjernes efter skæring af emnerne. Inden du begynder at svejse, skal du dobbelttjekke mængden og dimensionerne af alle dele.

Svejsning af ovnen

Udfør arbejde på et plant område, overskueligt arbejdsplads fra fremmedlegemer. Lad os starte med at lave en varmelegeme til komfuret.

Trin 1. Placer to sidevægge på kanten i rette vinkler og begynd at lave stifter.

Juster strømmen, elektrisk lysbue bør ikke overophede metallet - sømmen vil være ujævn og skrøbelig. Kæv et par millimeter ad gangen 4-5 stift er nok til et hjørne. Kontroller konstant sidevæggenes position. Efter afkøling flytter svejsesømmen pladerne til siden. Tjek hjørnerne med en firkant. Tag på samme måde fat i de to resterende sider af varmeren.

Trin 2. Placer de to forberedte stykker sammen, juster hjørnerne om nødvendigt og tag fat i de modsatte kanter af varmeren. Du har nu en varmeboks, der mangler kun at lave bund og låg.

Fire forbundne blanke ark danner en kasse

Trin 3. Tag fat i bunden og låget. Når man skærer emner i hånden, er det umuligt at opnå ideelle dimensioner, der vil altid være afvigelser. Dette er ikke skræmmende; før du tager fat i bunden og låget, skal du installere dem på en sådan måde, at forskellen i størrelse er omtrent den samme på alle sider. Mellemrum på få millimeter svejses uden problemer. For at forhindre låget i at falde ned i kassen skal du placere den ene side på ethvert stativ, det vigtigste er, at det er tyndt og ikke forstyrrer den ønskede position af delen. Lav flere stifter på hver side af varmeren som altid, vær opmærksom på elementernes placering og korriger om nødvendigt afvigelser.

Til bunden af ​​den interne varmelegeme er det bedre at tage et ark 10 mm tykt. Dette tegner sig for flammens hoved "slag" en for tynd bund kan brænde ud ret hurtigt og røg vil begynde at strømme ind i dampbadet. Når varmerammen er helt forseglet, påfør hele sømme.

Trin 4. Lav en dør i varmeren. Læg kassen vandret og marker den. Du kan skære et hul med en slibemaskine eller svejsning.

I vores version består varmeren af ​​to dele: intern og ekstern. Den ydre skal have dimensioner omkring omkredsen større end den indre med ca. 10 centimeter for passage af flammer og røg ind i skorstenen. Den interne varmelegeme er installeret i den eksterne på rør, diameteren af ​​rørene er vilkårlig.

Trin 5. Lav huller i den nederste del af ydervarmeren til rørene, hvorpå indervarmeren skal stå. Hvis du ikke har rør, kan du bruge metalstænger eller fittings. Sørg for, at hullerne er vandrette og i samme højde på begge sider af ydervarmerens sider.

Tag på samme måde fat i ydervarmeren, brændeovnens brændkammer og vandbeholderen. Skær huller i brændkammeret til brænde. Vi anbefaler at lave huller på en sådan måde, at de afskårne dele af pladen kan bruges som døre. For at gøre dette skal du lave huller i brændkammeret 1 cm større end i varmeren fra dette emne, du kan lave en dør til det - materiale er gemt.

Video - Fremstilling af en metalovn til et bad (del 1)

Samling af individuelle ovnelementer i en enkelt struktur

Trin 1. Forbered fire plader til svejsning af to varmelegemer. Pladernes dimensioner i længden skal svare til dimensionerne af åbningen af ​​den eksterne varmelegeme.

Trin 2. I den øverste del af ydervarmeren skæres huller til skorstensrøret. Hullets dimensioner skal svare til det rør du har og give det nødvendige træk i brændkammeret.

Trin 3. Svejs metalstrimler ca. 2 centimeter høje rundt om hullet i ovnen under varmelegemet. Dimensionerne af åbningen skal svare til dimensionerne på den eksterne varmelegeme.

Svejs et 45x45 m hjørne fra indersiden af ​​brændkammeret, den ene side af hjørnet skal gå ind i hullet under varmeren og danne en firkant. Siden af ​​firkanten skal være 0,5÷1 cm mindre størrelser varmelegemer. Strukturen vil hvile på disse hylder i ovnåbningen. For at øge forseglingen af ​​varmeanlægget skal du bruge asbestplader, skære strimler to centimeter brede fra det og placere det mellem bunden af ​​varmeren og hjørnestoppene. Stikforbindelse vil gøre det lettere at installere ovnen i dampbadet. Ovnstrukturerne er lavet af tykt stål og har store størrelser og vægt, er det upraktisk at svejse varmeren til ovnen. Det er meget mere praktisk at gøre det sammenklappeligt/aftageligt, dette vil lette transport og installation.

Trin 4. Svejs brændkammerdøren på hængslerne. Dobbeltsvejs alle præfabrikerede strukturer. Det er bedre at lægge sømmen udefra og indefra.

Trin 5. Sæt indervarmeren på plads, den skal stå på rørene og have lodret position. Ved hjælp af forberedte plader skal du forbinde hullerne i den indre og ydre varmelegeme. Hvis der er tvivl om fastgørelsen af ​​den indvendige varmelegeme, så fastgør den ovenpå med metalstykker, vinkler eller beslag. Disse fastgørelseselementer vil blive skjult; du kan bruge ethvert skrot.

Hullet lukkes af en dør. Der er en asbestsnor rundt om døren, låget er fastgjort med bolte

Trin 6. Svejs topdækslet på den ydre varmelegeme. Skær et hul i den til skorstensrøret. Kontroller kvaliteten af ​​alle sømme og ret eventuelle mellemrum, hvis det er nødvendigt.

Varmeapparatet er næsten klar. Det eneste bagvendte er at lave et teknologisk hul for at rense soden, der falder fra røret, og tænke på at installere ovnen. Sod vil samle sig på låget af den indre varmelegeme. Lav et hul i siden af ​​varmerens ydervæg, luk den med et boltet låg, og brug asbestsnor til at forsegle det. Slib forsigtigt alle hjørner med en kværn og fjern grater.

Vi foreslår at installere ovnen på metalben. Højden på benene er mindst 40 centimeter, asbest skal placeres under, og ovenpå en metalplade. Det er brandsikkerhedsregler.

Video - Saunaovn (stadier af montering af en dobbeltvarmer og installation af den på et svejset forbrændingskammer)

Video - Saunaovn (sidste del)

Vi har allerede nævnt, at hver mester kan foretage sine egne ændringer og justeringer under fremstillingen af ​​ovnen under hensyntagen til hans egne præferencer og individuelle egenskaber ved dampbadet. Ændringerne vedrører ikke kun ovnens størrelse, men også dens design. Vi giver nogle tips til mulig brug.

Det er bedre at lave benene i form af langsgående dias - trykket på gulvbelægning, belastningerne fordeles jævnt over flere gulvbrædder. Dette er meget vigtigt, selve ovnen er ret tung, og du skal også huske på vægten af ​​sten og vand. For at lave benene er ethvert tilgængeligt metal af passende størrelse egnet, og til rutsjebanen kan du tage en 50x50 mm firkant. Enderne af glideren må ikke rage ud over ovnens omkreds, ellers kan dine ben komme til skade.

Du kan sætte ildfaste mursten på bunden og siderne af komfuret - metallet opvarmes mindre, og varmen holder længere. Der er to typer ildsten: varmeledende (tung) og varmeisolerende (let). Sidstnævnte bruges til at lægge smelteovne, de holder overfladerne kolde, på trods af den enorme temperatur indeni. Tag ikke fejl, tag ikke sådanne materialer. Brandsikre mursten til en saunaovn skal lede varme godt, vær opmærksom på dette. Hvis du planlægger at lægge mursten, skal du øge størrelsen af ​​brændkammeret med størrelsen af ​​mursten.

Dørene til brændkammeret og varmelegemet kan fremstilles af plader opnået efter udskæring af hullerne. For at gøre dette skal du gøre snittene så jævne som muligt for at reducere snittets bredde, brug tynde skiver. At arbejde med dem er sværere og længere, men i sidste ende vil du stadig spare tid - du behøver ikke spilde det på at lave individuelle døre. Det siger sig selv, at metal også spares.

Dørenes dimensioner vil være mindre end åbningernes dimensioner med bredden af ​​snittet, dørene kan "falde" inde i brændkammeret eller varmelegemet. For at eliminere sådanne situationer, svejs med modsatte side hulstop til døre. Du kan bruge smalle strimler af metal. Det er tilrådeligt at svejse stopperne langs hele omkredsen af ​​hullerne, og ikke på flere punkter, på denne måde vil du øge tætheden ved at lukke dørene.

Det er bedre at lave det fra rustfrit stål; for at svejse rustfrit stål skal du bruge specielle elektroder. Juster strømmen svejsemaskine især for rustfrit stål, husk at det er sværere at lave mad og kræver en vis erfaring.

Hvis små børn vasker i badehuset, skal du sørge for at lave en plads omkring komfuret sikkerhedshegn. Det kan være bærbart eller stationært, det er lige meget. Det vigtigste er, at hegnet garanterer børns sikkerhed.

Hvis det under drift af ovnen viser sig, at dens kraft ikke er nok til at opvarme rummet, skal du ikke bekymre dig. Brændeovnens varmeoverførselsevne kan forbedres væsentligt ved at øge det effektive areal. Svejs eventuelle metalplader på siderne og toppen, de vil tjene som radiatorer og varmevekslere. Der er en anden måde at øge varmeoverførslen på. For at gøre dette skal du bruge buede rør med en diameter på cirka 50 centimeter. Svejs dem til siderne af ovnen, den ene ende af røret skal være placeret under ovnen, og den anden over den. Som følge af temperaturforskellen vil der opstå et træk i rørene, der suges kold luft ind fra gulvet under ovnen og smides varmt ud over det. Ovnen vil fungere efter princippet om Buleryan-ovnen.

Vi anbefaler at lave en justerbar lufttilførsel på brændkammerdøren. Den nemmeste måde er at lave en blæser af et rør. Du skal bruge et stykke rør på cirka 10 centimeter og et stykke metalplade af samme størrelse. Lav et hul i midten af ​​døren, så det passer til rørets diameter. Skær en cirkel af metalplade med en diameter flere millimeter mindre end rørets nominelle diameter. Bor to huller i rørets vægge, de skal ligge strengt på samme linje og på rørets akse. Afstanden mellem hullerne fra enden af ​​røret er mindst halvdelen af ​​diameteren, ellers vil spjældet ikke helt blokere spalten, hvilket vil forringe evnen til at justere mængden af ​​frisklufttilførsel.

Indsæt et stykke valsetråd med den passende diameter i hullerne, bøj ​​den øverste ende ind i et håndtag. Svejs en cirkel skåret af stålplade til valsetråden, fastgør det fremstillede spjæld til hullet i brændkammerdøren.

Der er en anden måde at lave justerbare døråbninger på. Bor huller med en diameter på 10÷20 mm i den nederste del, hullernes centre skal ligge på samme linje. Svejs en metalplade i bunden og toppen af ​​hullerne; afstanden mellem pladerne og døren skal være lig med ventilens tykkelse. Pladerne vil tjene som guider for ventilen. Åbn efter behov et eller flere huller ved fyring af brændeovnen.

Det er ikke alle de mulige forbedringer af en metalovn, tænk selv og få travlt teknisk kreativitet. Denne proces bringer ægte fornøjelse, stol på de professionelle.

Kan et russisk bad eksistere uden komfur? Selvfølgelig ikke – i dette tilfælde bliver det til noget helt uinteressant og prosaisk. bad, fordi det vigtigste i et russisk bad er damp. For at få det i de nødvendige mængder er der bygget en varmeovn i badehuset. Den opvarmer luften i dampbadet til en temperatur højere end 60 grader, og på dens varme sten samler den sig termisk energi, vand, der falder på stenene, omdannes øjeblikkeligt til skoldende damp, der er gavnligt for menneskers sundhed.

Grundlæggende krav til varmeovne

Fordi komfur-varmer repræsenterer den vigtigste komponent i det russiske bad, stilles der alvorlige krav til det:

• høj varmekapacitet, evnen til at opvarme luft til en temperatur på 95°C under loftet i rummet (på gulvet - op til +45*C), øge temperaturen til de nødvendige parametre på kort tid, mens være økonomisk
• det burde ikke fylde meget
• mængden af ​​opvarmet vand skal opfylde minimumskravene for alle familiemedlemmer, hvilket er omkring 15 liter pr. person
• dens udformning skal være sådan, at den varme, der er akkumuleret af stenene, bevares i lang tid
• Når ovnen er i drift, må der ikke trænge gasser og røg ind i rummet.

Typer af varmeovne, komfurer med en lukket varmeovn og en åben

For at opnå damp tyr de til at hælde vand over varme sten, der er placeret i en komfur-varmer. Således giver varmeovnen opvarmning af hele rummet og skaber det nødvendige mikroklima i det.

Saunaovne findes i to typer: komfurer med lukket varmelegeme eller åben. Til små bade Du kan bruge en åben ovn. Det giver dig mulighed for at opvarme rummet meget hurtigt, men efter vanding afkøles ovnen hurtigt. Stenene i denne model er placeret over brændkammeret.

Oftest bygges en saunaovn lukket type, i dem brændes brændstoffet med dampdøren lukket, den er placeret på samme niveau som den øverste række af sten. For at fremskynde opvarmningen af ​​badeværelset tyr de til at åbne døren. En sådan komfur skal opvarmes på forhånd - det vil tage et par timer at varme op. Varmen opbevares i lukkede varmeovne i et par dage.

Murstensovn med metalvarmer og sidemonteret vandtank: 1 - tankstøtte; 2 - vandtank; 3 - skorsten; 4 - luge til vanding af sten; 5 - varmelegemedæksel; 6 - trådklemmer; 7 - sten; 8 - varmegrill; 9 - opvarmningsstandere; 10 - rist; 11 - brændkammerdør; 12 - askedør

For at opvarme et badehus og producere damp i det, bruges strukturer lavet af mursten og metal normalt. De er varmeintensive, enkle og pålidelige i drift. Murværk forhindrer for meget varme metal struktur, badesten kan varme op i bunden - op til omkring 1000 grader C, i toppen - op til 500.

Tegninger af en komfur-varmer kan varieres afhængigt af design og forventet vægt af strukturen, projektet kan omfatte konstruktion af et fundament - med en estimeret vægt af brændeovnen over 450 kg, eller uden det - med en lavere vægt; .

Eksperter anbefaler at uddybe fundamentet med 0,5 m i forhold til jordoverfladen i hver retning, det skal være 0,1 m bredere end bunden af ​​ovnen. For at lave fundamentet kan du bruge beton eller murbrokker. Det vil også være en god idé at lægge et lag vandtæt materiale- glasin eller tagpap på en række mursten lagt oven på fundamentets bund.

Grundlæggende principper for konstruktion af en komfur-varmer

For at forhindre brandfare anbefales det ikke at overtræde følgende regler.

• Ovnen bør ikke bygges tættere end 0,4 m fra dem, der er lavet af træ eller andre brandfarlige materialer for metalovne foret med mursten, denne afstand anbefales at øges til 0,7 m, for metalovne - op til 1 m rummet er lille, så for at reducere afstande kan du ty til isolerende vægge med asbestpapplader og folie.
• Til konstruktion af en komfur-varmer anvendes kun røde mursten af ​​normal fyring, uden defekter, med lige kanter og hjørner.
• Det anbefales ikke at bruge mursten lavet med overtrædelser af fyringsteknologi (brændt eller uforbrændt), kalksandsten, slidsede og perforerede - de kollapser alle hurtigt under påvirkning af høje temperaturer.

DIY komfur-komfur

Når du bygger en komfur-varmer med dine egne hænder, bruger du en løsning lavet af sand og ler. Gips, hvis det er beregnet, er lavet med en opløsning af ler, sand og kalk, som blandes i forholdet 1:4:1. Sand skal bruges god kvalitet, ren for urenheder. tør, sigt det, før du forbereder opløsningen. Brug ikke fint eller siltet sand.

Leret lægges i blød før brug, hvortil det hældes i en metalbeholder og fyldes med vand. Det er bedst at bruge ler, der har været på udendørs og gennemgik en fryseproces. Andele af sand og ler blandet kan variere lidt afhængigt af lerets kvalitet.

Murstenslægning begynder fra basen.

Før lægning skal hver mursten dyppes i vand i 20 sekunder - denne gang vil være nok til, at dens porer fyldes med vand. Ovnens fundament lægges til gulvniveau ved hjælp af en mørtel af cement og sand i forholdet 1:3. Dernæst bruges en ler-sandopløsning. Før du lægger bunden af ​​ovnen, installeres et andet lag vandtætning.

Når du lægger mursten, anbefales det omhyggeligt at sammenligne dens dimensioner i højde og længde, normalt, for murværk af høj kvalitet, er det nok at lægge hver række "tør". Med denne rækkefølge af arbejdet bliver sømmene smukke og af samme tykkelse, det anbefales - ikke mere end 0,5 cm. Rækkerne begynder med en hjørnemursten.

Når du laver murværk, skal du strengt sikre, at rækkerne lægges strengt vandret, sømmene mellem murstenene skal fyldes meget tæt. Murværkets vertikalitet bestemmes ved hjælp af en lodlinje, horisontalitet - ved hjælp af et niveau. Når du lægger mursten, bør du undgå at kombinere lodrette sømme, hver af dem skal overlappe i næste række.

Under murværksprocessen er sådanne væsentlige komponenter i varmeovnen installeret som: riste, spjæld, døre, vandtank. Risten monteres i brændkammeråbningen under hensyntagen til et mellemrum på alle sider på ca. 0,5 cm For blæseren og forbrændingsdør Trådstykker med en diameter på 2 mm lægges i sømmene. At lægge i rækker med en dør begynder fra det sted, hvor den er placeret.

Ved installation af tanken involverer en komfur-varmer med en tank at fylde rummet omkring den med en ler-asbest-blanding, som giver tanken mulighed for at udvide sig frit, når den opvarmes.

Hvis dette punkt ikke tages i betragtning, vil der være risiko for revner i murværket.

På steder, hvor skorstenen går gennem loft og tag, skal der lægges et lag varmeisolering, f.eks. mineraluld dækket med folie eller dåse. Til vagt skorsten der er bygget en blikhætte over for at beskytte mod nedbør.

Det anbefales ikke straks at begynde at bruge ovnen i et badehus - den skal tørres grundigt. Dette kan tage 3-4 dage. Alle låger og spjæld skal være åbne ved tørring. Vinduer og døre står også åbne.

Først opvarmes komfuret med flis i 15 minutter flere gange om dagen. Gentag proceduren, indtil der ikke længere kommer fugt på spjældets overflade. Dette er et tydeligt tegn på, at ovnen er helt tør. Skynd dig ikke at begynde at bruge det stor ovn- dens stærke opvarmning kan beskadige den.

Siden til konstruktion af en komfur-varmer bruger de normalt højkvalitets mursten, der har nok dekorativt udseende, så er det slet ikke nødvendigt at pudse det. Derudover ser mursten ganske godt ud på baggrund af vægge lavet af naturligt træ.

Indretning af komfuret

For at ovnen kan klare de funktioner, der er tildelt den, når den lægges, er det tilrådeligt at bruge et specielt diagram, der viser hver række i et tværsnit.

Til forskellige typer Ovnen er forsynet med et strengt defineret antal rækker, deres antal afhænger af strukturens størrelse.

Bestillingseksempel:

Reduktion af deres antal er kun tilladt, hvis lofterne i rummet er meget lave.

To typer ovne

Der er to typer brændeovne: intermitterende og kontinuerlige. Intermitterende komfurer opvarmes ikke under et besøg i dampbadet, men flere timer før folk ankommer, i 3-5 timer. I løbet af denne tid formår stenene at nå en temperatur på omkring 900°C. Dampen i badehuse med sådanne komfurer er tør og let, den brænder ikke kroppen. Du kan ikke tænde en sådan komfur foran besøgende - røgen fra den kommer ind i dampbadet.

Ovne kontinuerlig handling tværtimod formodes de at blive opvarmet under procedurerne. Stenene i sådanne modeller er placeret i metalbeholdere, deres opvarmningstemperatur kan nå 600°C. Dampen i sådanne bade er fugtig og skoldning.

Sådan vælger du et komfur til din sauna

Da kravene til en ovn er ret forskellige og noget modstridende, bør valget af ovnens type og størrelse behandles med særlig opmærksomhed. Først og fremmest skal designet svare til rummets dimensioner. Hvis dens størrelse er fra 4 til 9 kvadratmeter, At den bedste mulighed der vil være en metalovn beklædt med mursten. Den er forholdsvis let og kan bygges uden fundament. Men samtidig vil det kræve at forstærke gulvet på dets placering ved hjælp af fortykkede blokbrædder. For mere ensartet fordeling belastninger anbringes en plade asbestpap og metal, ca. 2-3 mm tyk, under bunden.

Stenene til selve dampbadet bør også vælges med omhu. De skal:

• har en stor specifik vægt og tæt struktur, ensartet overflade, revner ikke, når der kommer vand på dem,
• være miljøvenlig, ikke indeholde kemiske eller radioaktive urenheder, der er skadelige for mennesker,
• være varmebestandig
• deres dimensioner skal svare til det anbefalede område: 70-130 mm for store og 50-60 mm for små prøver.

Det ville være bedst at købe sten til ovnen i specialbutikker.

Når du opretter et badehus, opstår spørgsmålet om opvarmning af det altid. At vælge fra færdige muligheder, det er bedre at give fortrinsret til en, der ikke kun er af høj kvalitet, men også økonomisk. Hvis du ikke har midlerne til at bygge en stenvarmekilde, kan du lave en saunaovn med dine egne hænder.

Krav til metalvarmekilder

På egenproduktion Det er vigtigt at have ovne ved hånden nødvendige værktøjer, et sæt tegninger til konstruktion af hjemmelavede saunaovne og har erfaring som svejser. Når du arbejder med stålplader, skal du huske på, at ved en temperatur på +150 grader ændres jernets egenskaber, ved +250 forsvinder dets udholdenhed under konstante belastninger, og ved +550 bliver stålet mørkebrun, hvilket indikerer en ændring i lineære egenskaber.

Du skal arbejde særligt forsigtigt, når du opvarmer metallet til +900 grader! Ved denne temperatur er uønsket deformation af den fremtidige ovn mulig.

At tage disse nuancer i betragtning vil sikre:

• langsigtet akkumulering af termiske masser;
• opvarmning af badet og hævning af dets temperatur på kort tid;
• høj sikkerhed for folk, der vasker sig.

Derudover kræver disse ovne ikke meget plads på grund af deres lille størrelse.

Fordele og ulemper ved metalovne

Badehuset skal understøtte temperatur regime fra +50 grader. Til dette formål anbefales det at installere hjemmelavede komfurer til et metalbad. Deres brug har følgende fordele:

• små strukturer, hvilket er vigtigt for små rum;
• du kan ikke kvæles, da et sådant jern "hjemmelavet produkt" fjerner forbrændingsprodukter gennem skorstensrøret;

• På grund af den høje varmeoverførselskoefficient bliver dampbadet hurtigt opvarmet. I gennemsnit ca. 1,5 time;
• holdbarhed, som direkte afhænger af kvaliteten af ​​det udførte arbejde og materialer;
• fravær af røg, når du tænder et bad med råt træ;
• lavpris.

Sådanne hjemmelavede metalovne har også nogle ulemper:

• små dimensioner af strukturen udelukker brug i rummelige badeværelser;
• hurtig afkølingsperiode. For at brændeovnen kan varme, skal varmen konstant holdes;
• høj sandsynlighed for antændelse af genstande placeret nær strukturens vægge.

Typer af metalovne

Der er 3 muligheder:

1. Åben – med en lille vandbeholder og en åben varmelegeme. For at øge varmekapacitetskoefficienten for en sådan saunaovn skal du dække stenene med et galvaniseret låg.
2. Lukket. For at øge varmekapaciteten er ydersiden og indersiden lagt ud med ildfaste mursten ved hjælp af metalbefæstelser, og en speciel rist er placeret.
3. Kombineret. Med denne mulighed dannes et komplet sæt: 2 ventiler, en brændkammer, en rist, 2 rør (10 cm og 14 cm i diameter), en blæser og 4 huller til et rør og en bypass-albue. Til dette anvendes stålplader med en tykkelse på ca. 0,5 cm.

Saunaovne kommer også i kolde og varme typer. Den første er velegnet til opvarmede rum. Det er umuligt at blive brændt på dens vægge, da de kun varmer op til +50 grader. Den anden mulighed giver dig ikke mulighed for at kontrollere temperaturen i badehuset og bruges, når du bruger dampbadet uregelmæssigt.

Typer af brændeovne afhængigt af brændstoftypen:

• elektrisk - hus med varmeelement og specielle elementer til varmeisolering;
• brændefyring Der er brug for meget træ som brændsel, lang tid til at varme rummet op og konstant overvågning;
• gas. De er praktiske og pålidelige takket være tilstedeværelsen af ​​en sikkerhedsanordning, der reagerer, når gasforsyningsniveauet falder, eller når det er helt slukket.

Metal brændeovn

Funktioner af varmekilder til bade og saunaer

I et traditionelt russisk badehus har det længe været kutyme at give meget damp og mindre varme. Til dette formål bruges en lukket varmelegeme, placeret over brændkammeret. Om os inde beklædt med varmebestandige mursten og samtidig bevare en lille luftspalte. Til et sådant bad skal du varme stenene op til +500 grader.

Den finske sauna kræver en lav luftfugtighed - 5-15% og et temperaturområde på op til +85 grader. Varmelegemet bruges åben, med let opvarmede sten. For at producere damp skal du bare hælde vand på den.

Hovedkomponenter i metalovne

Deres tilstedeværelse er tilvejebragt i alle badstrukturer.

Brændkammer

Dette er en to-kammer enhed. Øverste del(ovn) er nødvendig for afbrænding af brændstof, og den nederste (askebeholder) er nødvendig for at akkumulere og opsamle aske. Disse to rum er adskilt af et gitter, og hver af dem har en dør. Ofte efterlades det nederste rum åbent for luftstrøm, idet det bruges som et askekammer. Du kan også lave huller i brændkammerdøren (mål 20x25 cm) med spjæld til at regulere lufttilførslen.

Kamenka

Over brændkammerdøren, placeret overfor indgangen, er der fastgjort stænger, der måler 1 cm eller mere. Dernæst lægges sten uden glimmerindhold i den. Det er uønsket at bruge granit. Jo flere brosten, jo større er den varme overflade.
Brændkammer

Det er bedre at montere en luge i den øverste del af en saunaovn lavet af metal med dine egne hænder for at skabe adgang til bunden af ​​rummet og sikre vedligeholdelse af varmeren. Et skorstensdæksel er installeret over det. Den sidste fase er installationen af ​​en vandtank.

Skorsten

Dette er et rør til at fjerne den resulterende røg og opvarme vandet, der tilføres stenene. Skorstenen skal isoleres, da den på grund af dens høje temperatur er let at blive brændt.

Dens dimensioner skal svare til dimensionerne af jernovnen. Tykkelsen af ​​passagerne skal være lig med en halv mursten.

Det er bedre at købe en skorsten, der allerede er samlet med ydre rør, indvendig skorsten, deflektor.

Tank

Den er monteret over brændkammeret. En hane er indbygget i dens nederste del for gradvist at tilføre væske til de varme sten. På skorstenssiden er tanken dækket af en stålhalvcirkel med hul til skorstensrøret. Et låg med håndtag er monteret på den del af beholderen, der skal fyldes med vand. Ligesom skorstenen er det bedre at købe en færdiglavet tank.

Yderligere varer

Disse omfatter døre og gitre. For at spare tid købes de færdiglavede.

Fremstilling af metalovne med egne hænder

Der er mange tegninger og muligheder, men sættet af bestanddele er omtrent det samme.

Værktøjer

For at komme i gang skal du forberede:

Rist til ovnen

Vigtige nuancer

Du skal først bestemme placeringen for fremtidigt design. Om nødvendigt lægges et fundament og to rækker mursten. En 70 cm dyb grube er lavet under den. Dens bund er drysset med sand og knækkede mursten. Dernæst monteres ramme og forskalling, hvorefter overfladen fyldes med beton.

Fundament til saunaovn i metal

Vigtigt at huske:

• afstanden mellem ovnen og væggen er mindst 1 m;
• Folie skal fastgøres til væggen nær strukturen;
• det er bedre at lave en skorsten fra et sandwichrør med et varmeisolerende lag;
• ved krydset mellem taget og skorstenen er det nødvendigt at danne en passageenhed;
• Det er bedre at omgive strukturen med mursten for at forhindre forbrændinger.

Komfur-varmer

Det her enkel variation har flere måder at skabe på.

Mulighed 1

Brug af en jerntønde uden bund eller top. Den resulterende beholder er halvt fyldt med mursten placeret på kanten, og rist, lagt ovenpå. Sten placeres i de resterende 2/3 af rummet og der monteres skorsten. I slutningen er en sådan hjemmelavet komfur i badehuset dækket af et låg lavet af stålplader.

Mulighed 2

Mursten bruges ikke til konstruktionen af ​​ovnen. Arbejdsrækkefølge:

1. Udarbejd diagrammer og nødvendige værktøjer.
2. I et langt rør skal du skære et hul til blæseren med mål på 5x20 cm Inde i røret over det, fastgør monteringen til risten.
3. Til brændkammeret skal du lave et hul 25x20 cm over det, montere fastgørelser til stænger, hvis størrelse er omkring 1 cm.
4. På den anden side af ovnen laver du et hul, som væsken vil flyde ind i. Placer sten i varmeren.
5. Lav en slids til skorstenen. Installer en hane i bunden af ​​røret.
6. Form et låg på varmetanken med en slids til skorstenen, et hængsel og et håndtag.

Mulighed 3

Denne brændeovn har 2 varmelegemer. Det er lavet i analogi med de foregående. Forskellen er, at der bruges 4 plader til at forbinde to varmelegemer.

en konventionel horisontal ovn. Brugt propan tank og trimmede metalrester. Åbninger til dørene og skorstenen skæres, et gitter af riste er fastgjort til hjørnerne, og låget er installeret på dets oprindelige sted. Ben og døre er installeret;

lodret kedel til et bad. Den består af et brændkammer, en vandtank og en lukket varmelegeme. Det vil være nødvendigt at forforme emner til bunden af ​​låget og skillevæggene og udføre processen med at svejse runde riste. De indgående elementer er lavet i henhold til skemaet beskrevet ovenfor.

Mange tegninger af saunaovne lavet af metal sørger for vandrette og lodrette muligheder design med brændkammeret ud i et separat rum, med en lukket og åben varmelegeme. En hjemmelavet grydeovn er også almindelig. Dette er en almindelig metalkasse med en dør og et rør. Det kræver meget brændstof med en lav varmeoverførselshastighed.

Endelig afslutning

Uanset saunaovnens type og størrelse skal strukturen behandles med varmebestandig emalje. For at gøre dette affedtes overfladen og derefter organisk sammensætning påføres i flere lag.
Påføring af varmebestandig emalje

Færdige ovne kan ikke sættes i drift med det samme. Først og fremmest skal du kraftigt eller naturligt tørre badehuset.

Ved at følge disse tips og have svejseerfaring, får du en brændeovn, der behager lange år. Vælg en mulighed, der passer optimalt ind i badeværelset og ikke vil "spise" ekstra plads.

Dimensionerne af en murstensovn til et badehus vil primært afhænge af rummets størrelse. Du skal også tage højde for antallet af besøgende, der vil være i badehuset. Du skal vide, at nogle komfurer ikke kun bruges til at opvarme dampbadet, men også til madlavning eller opvarmning af rummet.

Tegning af et design til en komfur til et bad

Næsten umuligt at finde færdigt projekt komfurer til et bad, som helt passer til ejeren. Derfor skal der foretages nogle ændringer i ordren. Du skal nøje overveje hver af murstensrækkerne i slutningen, rækkefølgen af ​​saunaovnen skal vises til en specialist.

Også selvom de lavede de mindste ændringer, så anbefales det stadig at konsultere. Brændeovnen i badehuset skal være sikker, så du skal have råd fra en erfaren specialist.

Projektet skal justeres under hensyntagen til nogle af funktionerne ved at lægge en badeovn:

1. I de fleste tilfælde er brændkammeret i varmeren lavet stor størrelse. For at sikre en acceptabel forbrændingsproces skal du sørge for den korrekte luftstrøm. Derfor skal udluftningen og den tilsvarende dør også være af anstændig størrelse.
2. For at opnå en kraftig luftstrøm ind i brændkammeret, skal riststængerne lægges langs askekanalen. Find risten nødvendige størrelser meget vanskeligt, fordi det kan være nødvendigt at installere flere små riste på tværs af blæseren.
3. Hvis varmelegemet er placeret over brændkammeret, skal højden på brændkammeret være mere end 55 cm. Strukturen skal bestå af 8-9 rækker mursten, så stenene kan varme op til en temperatur på ca. 800°C. Hvis du reducerer højden af ​​brændkammeret, hjælper det muligvis ikke med at fremskynde opvarmningen af ​​strukturen, men sænker temperaturen på stenene og forekomsten af ​​sod mellem dem.
4. Hvis trækonstruktioner ikke er beskyttet af brandhæmmende materialer, skal afstanden til ovnen være mere end 30 cm.
5. Før du lægger mursten på en blanding af ler og sand, anbefales det at lægge dem tørre. Du skal starte fra et af hjørnerne. Mursten skal have sådanne dimensioner, at fugernes bredde er mindre end 5 mm. Først herefter kan murstenene lægges på murværksblandingen.
6. I processen med at lægge hver række skal den kontrolleres for vandrethed og vertikalitet. Dette kan gøres ved hjælp af et niveau. Vinklernes nøjagtighed kontrolleres af monterede lodsnore. Det er vigtigt at foretage justeringer selv i tilfælde af minimale afvigelser.
7. Under installationen af ​​dørene skal de fastgøres sikkert. Alle døre på steder, hvor de støder op til mursten, skal omvikles med asbestcementsnor eller asbeststrimmel. De er sikret på plads ved hjælp af tråd eller strimler af stål, der er fastgjort i sømmene. For at udføre en pålidelig fastgørelse skal der laves specielle fordybninger under ledningen i murstenene.
8. Du skal være opmærksom på det sted, hvor røret passerer fra ovnen igennem loftstruktur eller en væg. I dette sted røret skal være isoleret med basaltuld eller andre materialer, der kan modstå høje temperaturer.
9. Til madlavning murværksblanding Der bør kun anvendes ler af høj kvalitet. Sandet skal være finkornet og sigtes gennem en sigte.

Diagram af fundamentet til en ovn i et badehus: 1 - knust stenbund, 2 - underjordisk del af murværket, 3 - øvre snit, 4 - vandtætningslag, 5 - ovnmurværk.

Et projekt for en saunaovn, hvor vandvarmetanken er fastgjort til varmelegemet og opvarmes ved varmeoverførsel fra skorstenskonstruktionen. Dette design Den er lille i størrelsen og meget nem at lave.

Beholderen til varmelegemet med dimensioner på 53x51x50 cm er lavet af stål med en tykkelse på 8-10 mm. Vandbeholderen kan laves af et rør med en diameter på 40 cm. Som bærende konstruktion vil varmelegemet blive svejset af metal hjørner. Til vandtanken skal du lave en glidende støtte.

Varmelegemet har et låg, hvorigennem du kan lægge sten og tilføre vand. For at lade stenene nå højere temperaturer, skal låget lukkes. Hvis du skal sænke temperaturen på stenene, skal låget åbnes. Efter montering på beklædningen skal ovnen beklædes med mursten, som monteres på kanten.

Et andet projekt for en saunaovn med en lukket varmelegeme og en vandtank, som er placeret i siden af ​​strukturen.

Vend tilbage til indholdet

Bestilling af komfur til et murstensbad

Et kontinuerligt komfur kan opvarme et mellemstort dampbad. I lukket design Du kan kun indlæse sten, efter at murstensovnen er helt tør.

Den største fordel ved dette design er evnen til at organisere ventilation eller tørring af rummet under gulvet. For at gøre dette skal du bruge en almindelig bølgeslange.

For at lave en murstensovn skal du forberede følgende elementer:

• ildfast mursten (700 stk);
• ildfast mursten(40 stk);
• sand (ca. 30 spande);
• ler (ca. 15 spande);
• 2 låger til komfuret;
• 2 askedøre;
• 2 døre til rengøring;
• 2 riste;
• 2 dæmpere;
• metalhjørne 30x30 mm;
• kogeplader;
• beholder til sten;
• bestilling af saunaovn.

Vend tilbage til indholdet

Sekvens af handlinger til at lægge en komfur til et bad

Stenskabet kan laves af af rustfrit stål— kun dette materiale kan modstå temperaturer på 800°C.

For at give ovnen en spids af stivhed, vil det være nødvendigt yderligere at svejse afstivningsribber på sidebaserne.

Lægningen af ​​ovnen begynder fra nulrækken. I I dette tilfælde dannes en ventilationskanal. Det er vigtigt nøje at følge murstensplaceringsmønsteret. Under lægningsprocessen kontrolleres vandret og vertikalitet af alle rækker, og korrektheden af ​​vinklerne skal også overvåges.

Spjældet skal installeres i tredje række. Her begynder også opførelsen af ​​askebrønde til flere brandkamre. Efter dette skal du installere døre på dem. I næste række skal spjældet spærres af en tværgående kanal til rensning af sod. Efter dette skal du installere en dør på den.

Blæserdørene lukker i femte række. Jumpere er også installeret i den til overgangen til konstruktionen af ​​brændkammeret. Tykkelsen af ​​stålet til jumperne er 3 mm. I den næste række vil det være nødvendigt at opdele akslerne til dette, der er installeret flere riste. Skakten skal beklædes med ildfaste mursten ved hjælp af en murværksblanding. Det vil være nødvendigt at skære en udsparing under ristene i murstenene, så der er et mellemrum tilbage til termisk udvidelse (8-10 mm på alle sider). Bagefter dannes uafhængige skorstenskanaler til dette formål, der lægges strimler af stål.

I næste række lægges murstenen på en ske. Herefter er brændkammerdørene installeret, skorstenskanalerne ændres ikke. I dette tilfælde skal du også installere brændkammerdøre. Den næste række ligner den forrige. På dette stadium er dørene foret, hvorefter de er dækket af metalstrimler, som murstenene vil hvile på.

Så lukkes dørene med mursten i toppen for at gøre dette, skal de saves ned. Over den ene aksel vil det være nødvendigt at lægge en pladeplatform over den anden aksel, ildmursten lægges udelukkende på brændkammerets korte sider. Efter installation af beholderen til sten vil skorstenskanalerne blive placeret på dette sted.

Dernæst installeres en metalkasse, hvorefter en af ​​skorstensstrukturens kanaler lægges. De næste to rækker er identiske, hvorefter sodrensningslågen monteres. Bagefter skal du tilføje flere metal jumpere over hovedakslen.

Derefter skal skorstensskakten opdeles i flere kanaler, metaloverliggere er fastgjort over pladen, som vil blive brugt som base for mursten i andre rækker. De næste par rækker er ikke anderledes. Herefter monteres skorstensdøren. Derefter skal du installere jumpere på bagsiden af ​​ovnen, som vil tjene som bunden af ​​loftet.

I næste række monteres skorstenskanaler. Herefter indsnævres brændstofakslerne. På dette stadium vil akslen, hvori stenbeholderen er installeret, være fuldstændig blokeret. Dernæst skal du blokere en anden aksel. I 27. række udlægges en skorsten.

For at indrette et dampbad bruges oftest en muret saunaovn med periodisk opvarmning på træ. Det her varmeapparat det er mest praktisk, og du kan bygge det selv, med mindst grundlæggende murerfærdigheder. Vi vil tale om en sådan konstruktion nedenfor, og se også videoen i denne artikel om dette emne.

Om brændeovne og byggeri

Typer af saunaovne

• Der er fire hovedtyper af saunaovne: "hvide", "grå", "sort" og med komfur. Brændeovnen i "sort stil" har ikke en skorsten, og når den fyres, forbliver al sod i rummet. I øjeblikket bruges sådanne enheder ikke.
• En struktur lavet "i grå" har en skorsten, men ikke desto mindre sætter sod sig også på murstenene under forbrændingsprocessen. Derfor, for at bruge dampbadet, skal du vente, indtil træet er helt brændt.
• De mest almindelige typer er teglovne"hvide", de efterlader ingen røg eller sod overhovedet, men nogle af modellerne kan varme op i op til 12 timer, selvom de holder på varmen meget længere. Sådanne modeller opvarmes gennem en metalplade, hvorpå sten er placeret.
• Nogle gange samler de en sådan struktur med egne hænder: tanken og stenene placeres på støbejernsplader, der ikke er helt lukkede - så opvarmes rummet meget hurtigere. Tanken er foret med mursten på tre sider for at opretholde vandtemperaturen.

Hvilken mursten har du brug for?

• Hvis du beslutter dig for at bygge, den bedste mulighed Der vil være brandsikre lersten, men der er ikke altid penge nok til det. Derfor kan sådanne designs kombineres ved hjælp af også. Ved brug af materiale af høj kvalitet kræver ovnen ikke yderligere foring.

• Når man bygger en ovn i sådanne tilfælde, bruges murstenskvaliteter fra M-75 til M-150 med frostbestandighed op til 25 cyklusser. Når du vælger et materiale, bør du kontrollere, om det har revner, fremmede indeslutninger og så videre - sådanne prøver er ikke egnede til konstruktion. Du kan også bruge dobbelt kalksandsten M 150 til beklædning.

Råd. Kvaliteten af ​​murstenen kan kontrolleres ved blot at banke på den med håndtaget på en murske. Hvis der ikke er nogen fejl, vil lyden være ringende, metallisk, og hvis der er nogen, vil lyden være dæmpet.

Ovnstegninger

• Konstruktion saunaovne lavet af mursten er nok komplekst design, der kræver præcis udførelse af forskellige nuancer. Derfor skal tegningen vise hver af rækkerne i detaljer og om nødvendigt skal der være forklaringer.

• I diagrammet er enkelte dele angivet med streger og skillelinjer, så du kan forestille dig, hvor mange stykker der skal til for at lægge en bestemt række. Alle rundinger og underskæringer på stenene, vist i diagrammet, er lavet ved hjælp af en kværn.

Fundament

• Fundamentets dybde skal være fra 50 til 70 cm– alt vil afhænge af den mulige frysning af jorden, så du skal selv justere denne værdi. Men komponenterne vil stadig være de samme - et lag sand, cirka 10-15 cm, hældes på bunden og vandes generøst for krympning. Derefter knust sten, grus eller endda byggeaffald(brudt mursten og gammelt væltet gips), og alt dette er komprimeret, men du skal lade ca. 30 cm forlade cementmørtlen.
• Du skal lægge den på knust sten eller andet sengetøj vandtætning– normalt bruges tagpap til dette, men tyk cellofanfilm kan også bruges. Herefter, skylles med gulvet, hældes cementmørtel, som kan laves af cement og sand (1/4), men i stedet for sand kan du bruge afskærmninger af knust sten (1/6), så bliver bunden mere holdbar. Desuden lægges tagpap oven på fundamentet for at eliminere eventuel kontakt mellem mursten og fugt, da dette vil ødelægge den.

Råd. For at forhindre fundamentet i at falde, skal dets base, det vil sige sengetøjet, laves i et område lidt større end fyldningsdelen. For at gøre dette installeres forskalling på den knuste sten, hvis omkreds hver side vil være 10 cm mindre end tilbagefyldningen.

Konstruktion af ovnen

• For konstruktionen af ​​brændeovnen giver instruktionerne to typer mørtel - cement-sand og ler-sand. Cementblanding lavet af kvalitet 400 eller 500 med passende tilsætning af sand -1/4 eller 1/5. Konsistensen skal ligne væske semuljegrød og glid frit fra murskeen.
• For ler og sand er forholdet lidt anderledes, og her tildeles en del til ler, og 2,5 del til sand. Du bør blande meget omhyggeligt, fordi leret er meget tyktflydende, og klumper er svære at bryde op, hvilket vil forstyrre murværket i fremtiden. Færdig blanding skal glide frit fra murskeen og efterlade kun små strøg på overfladen - denne konsistens er mest velegnet til arbejde.

Konstruktion af ovnen

• Som regel er først og fremmest en kontinuerlig række af mursten lagt ud i henhold til ovnens form - du kan kalde det nul. En sådan base skal strengt svare til formen af ​​ordren langs den ydre kontur og have vinkler, der svarer nøjagtigt til 90⁰. Det har selve murstenen selvfølgelig rektangulær form, men for at undgå en fejl skal du kontrollere diagonalerne - deres forskel bør ikke overstige 2-3 mm.

• Tykkelsen af ​​sømmene mellem stenene bør ikke overstige 3-5 mm, og hertil har du brug for en løsning af høj kvalitet, uden klumper og snavs, så vil fugen være nem at justere iht. den rigtige størrelse. Ved lægning af hver række skal hele mursten dække fugen ved nederste række, og i dette tilfælde er en skedressing mest acceptabel. Efter at have lagt den første række, skal du skifte til lermørtel.

• En askespandsdør er installeret på tredje række og for dem holdbar installation galvaniseret ledning er fastgjort til dem, som det kan ses på billedet, og den øverste mursten er trimmet for en tættere installation.

• Mange håndværkere anbefaler også at skære en mursten over døren med en kile, fordi metallet bliver meget varmt, og dette design er det mest holdbare. I stedet for tråd kan du bruge galvaniseret plade. Før du installerer den fjerde række, er det bydende nødvendigt at kontrollere murværket med et bygningsniveau eller lodlinje, da arrangementet af askegraven og risten begynder herfra.

• I sjette række er blæserdøren installeret, og i syvende række, for at installere risten, skal du skære fordybninger i 1-1,5 cm, desuden, så risten efter installationen har et tilbageslag, fordi udvidelsen af ​​metal og mursten ved opvarmning er anderledes (metal udvider sig mere) og til dette er der brug for en reserve. Oftest er sådanne elementer (døre, rist) lavet af støbejern, som det mest ildfaste element til ovnudstyr.
• Fra ottende række udføres murværket med en skillevæg, og dette fortsætter indtil den fjortende række, hvor kanaler er installeret. Der laves en åbning i den forreste del af væggen, hvor vandkedlen er installeret.
• Den femtende række er lagt i en halv mursten - halvdelene er installeret i en vinkel i forhold til hinanden (til bunden af ​​skillevæggen), og derefter installeres de næste tre rækker ved hjælp af en skebandage.
• I den nittende række er der installeret en dør for at tillade damp at komme ind i damprummet, og den tyvende og enogtyvende række skal fastgøres med strimler såsom U-formede bøjler eller wire. Herefter begynder installationen af ​​udstødningsrøret, og dets højde vil afhænge af højden af ​​selve badehuset.
• Efter afslutning af processen.

Råd. Udstødningsrøret skal hæve sig over badehusets tag med mindst 0,5 m. skorstenen skal belægges med kalk el cementmørtel, ikke bange for udsættelse for kondens.

Konklusion

Du kan selv lave en murstensovn, det vigtigste er, at du nøje følger diagrammet i denne artikel eller en hvilken som helst anden. Og prisen på strukturen vil afhænge af materialets kvalitet. Det vil sige, sørg for kun at bruge ildfaste mursten til brændkammeret, og det er bedst at installere dørene fra støbejern.