Установка стеклопакетов — нюансы и порядок процедуры. Установка обычного стеклопакета в раму своими руками

Вам понадобится

• - электрическая дрель;
• - стамеска;
• - монтажный пистолет;
• - шуруповерт;
• - строительный уровень;
• - строительный степлер;
• - резиновый молоток;
• - ножницы для резки металла;
• - саморезы;
• - монтажная пена;
• - гидроизоляционная лента;
• - монтажные клинья.

Инструкция

Сделайте разметку на оконном блоке с помощью строительного уровня.

Заполните зазоры между рамой и стеной монтажной пеной. Монтажную пену необходимо наносить очень аккуратно, равномерно заполняя ей все полости и выемки проема. При нанесении пены следует учитывать ее степень расширения.

Отрежьте и закрепите гидроизоляционную ленту по периметру оконной рамы. Следует внимание на то, что в местах стыков лента установленная выше должна накладываться на нижнюю, а не наоборот. Это необходимо для того, чтобы при появлении конденсата не скапливалась в местах стыка.

Установите в оконную раму стеклопакет и навесьте створки. Произведите монтаж дополнительных аксессуаров - фиксатор, москитная сетка и т.п. При желании установите подоконник.

Установите откосы.

Для качественной замены стеклопакета не потребуется покупать дорогостоящий инструмент и приглашать специалистов. Зная правила работы и очередность процессов, задачу можно выполнить самостоятельно.

Вам понадобится

• - резиновая киянка
• - шпатель с узким лезвием
• - перчатки
• - новый стеклопакет

Инструкция

Для самостоятельной замены стеклопакета потребуется купить новый соответствующего размера, после чего можно приступать к демонтажу поврежденного. Сначала нужно снять штапики, с помощью которых стеклопакет фиксируют в раме из металлопрофиля. Для этой работы понадобится шпатель с узким металлическим лезвием.

Выемку креплений можно начать с любой из сторон каркаса. Шпателем аккуратно поддевают пластик, равномерно приподнимая его по всей длине штапика. Так поступают до тех пор, пока не снимут все четыре. Каждый из штапиков рекомендуется промаркировать, чтобы впоследствии установить их на свое место.

Далее приступают к выемке подлежащего замене стеклопакета. Для этого следует слегка надавить на него с внешней стороны окна. Следует учесть, что изделие это довольно тяжелое, поэтому работу нужно выполнять максимально внимательно и аккуратно. Если стекло разбито, рекомендуется надеть перчатки. Если есть возможность и позволяет целостность стекла, для его выемки можно воспользоваться специальным приспособлением в виде вакуумных присосок с ручками.

Следующий этап – установка нового стеклопакета в каркас из металлопрофиля. Сначала раму тщательно очищают от пыли и грязи. После чего или с помощью вакуумных держателей стеклопакет подносят к металлопластиковому каркасу и вставляют его на место прежнего. Если замеры были произведены правильно, между торцами стеклопакета и рамой останется небольшой 2-3 мм зазор. Он нужен для компенсации деформаций, возникающих в результате перепада температуры. Если стеклопакет входит в раму с трудом, это чревато его неизбежным растрескиваем.

На этом этапе работы желательно иметь помощника, который будет придерживать стеклопакет в каркасе, предотвращая его выпадение во время монтажа штапиков. Эти пластиковые полоски начинают устанавливать на прежние места начиная с одной из коротких сторон окна. Для качественного выполнения задачи понадобится резиновая киянка. Хвостовик штапика вставляют в специальную прорезь каркаса, берут небольшой деревянный брусок и укладывают его поверх штапика. Далее, применяя небольшое усилие, киянкой наносят удары по бруску. Так поступают до тех пор, пока не будут установлены все штапики.

Для облицовки многих современных зданий применяются светопрозрачные конструкции. С технологической точки зрения такой фасад представляет собой множество отдельных стеклопакетов, смонтированных вплотную друг к другу. Из-за небольшой ширины переплетов, возникает иллюзия, что фасад выполнен полностью из стекла .

Стоимость замены стеклопакетов

Цена такого вида работ, как замена стеклопакетов формируется исходя из габаритов стеклопакета, способа подъема, веса и труднодоступности. Вызовите нашего специалиста для консультации и согласования оптимального способа производства работ по замене стеклопакетов. Наши промышленные альпинисты осуществляют замену и монтаж стеклопакетов всех типов в Москве и Московской области. При заказе на монтаж стеклопакетов общей площадью более 250 м2 - существенные скидки!

Подъем большого стеклопакета

замена стеклопакета

монтаж стеклопакета

Конструкция стеклопакета

Стеклопакеты подразделяются на классы, различающиеся по количеству камер между стеклами. Например, в двухкамерном стеклопакете, соответственно, три листа стекла и две воздушные камеры.

Камера между листами стекла может быть заполнена как воздухом, так и газом (аргон, ксенон и т.д.).

Замена стеклопакетов в Москве и других крупных городах с многоэтажной застройкой производится промышленными альпинистами. Если возникла необходимость выполнить монтаж разбитых, треснувших стеклопакетов на высоте, промышленные альпинисты могут профессионально произвести данные работы с соблюдением всех требований правил техники безопасности и восстановлением герметичности конструкции после монтажа нового стеклопакета.

Специалисты нашей компании обладают достаточным опытом и квалификацией, чтобы выполнять монтаж стеклопакетов или замену разбитых, треснувших стеклопакетов даже больших размеров (джамбо) и весом до 300 килограммов.

Причин разрушения стеклопакета или появления на нем трещин может быть несколько:

• усадка здания, в результате которой перекосило несущие конструкции
• криво или с неправильным усилием закрученный крепежный саморез при монтаже стеклопакетов
• неумышленное повреждение стеклопакета при проведении ремонтных работ в помещениях
• хулиганские действия третьих лиц
• падение сосулек с кровли или верхних карнизов здания

а так же множество других факторов.

Рассмотрим процесс замены стеклопакета поэтапно:

Замер стеклопакета альпинистами

Не смотря на кажущуюся простоту процедуры, лучше доверить эту работу профессионалам. Наши промышленные альпинисты произведут замер стеклопакета бесплатно. При измерении стеклопакета необходимо учесть множество нюансов. Помимо физических габаритов, для изготовления нового стеклопакета потребуется формула стеклопакета. Это последовательность букв и цифр, в которой зашифрована толщина стекла, размер воздушных камер и, что самое важное - наличие и тип тонировки.

Демонтаж разбитого стеклопакета

Демонтаж аварийных (разбитых, треснувших) стеклопакетов представляет собой определенную сложность. Во-первых, необходимо аккуратно удалить осколки треснувшего стекла, не допуская падения их вниз. Следующий этап, ослабление прижимных планок и демонтаж стеклопакета. Если хотя бы одно стекло осталось целым, то возможно использование вакуумных присосок. Как правило, демонтируемый стеклопакет подается через освободившийся проем внутрь помещения.

Подъем стеклопакетов

Замена стеклопакета, начинается с доставки его вовнутрь помещения, в котором находится тот стеклопакет, который предстоит заменить.

Если габариты не позволяют осуществить подъем стеклопакета на лифте или по лестнице, подъем стеклопакетов на высоту альпинистами происходит по такому же принципу, что и подъем негабаритных грузов . Промышленные альпинисты используют технику полиспаста или электрические лебедки. При подъеме стеклопакетов на небольшую высоту, в качестве удерживающих элементов применяются вакуумные присоски. Для подъема больших стеклопакетов используют подъемники с гидравлическими присосками, или предварительно упаковывают их в деревянный короб. На всем пути подъема, стеклопакет сопровождают промышленные альпинисты.

Монтаж (установка) стеклопакетов

Промышленные альпинисты с наружной стороны разбирают часть декоративных планок и крепежных элементов, освобождая стеклопакет, который на вакуумных присосках подается внутрь помещения, где его принимают помощники.

Новый стеклопакет на присосках подается наружу и вставляется на место старого. После чего, альпинист закрепляет новый стеклопакет крепежными элементами, и закрывает технологические полости декоративными планками.

Если замена стеклопакета производится на наклонной светопрозрачной конструкции, то дополнительно перед закреплением необходимо загерметизировать стык . Для этого, под прижимную планку, которая является крепежным элементом, наклеивается герметизирующая клейкая лента - герлен. После этого, стеклопакет крепится окончательно. Дополнительно, рекомендуется загерметизировать силиконовым герметиком все примыкания рамы со стеклопакетом.

В случае, если разбитым оказывается стеклянная панель на уровне межэтажного перекрытия, то для того, чтобы выполнить монтаж стеклопакета в данном месте, необходимо демонтировать стеклопакет, находящийся над ним и новый элемент подать из открывшегося проема.

Спайдерное (планарное) остекление

Разновидность безрамного остекления. В данном случае, вместо стеклопакета, используется лист толстого закаленного стекла. Крепление происходит через отверстия в листе стекла, с помощью специальных металлических кронштейнов, внешне напоминающих паука (spider - паук (англ.).

Чаще всего, спайдерное остекление применяется при облицовке шахт панорамных лифтов и в декоративных целях. К недостаткам можно отнести довольно большие (до 10 см) зазоры между стеклами. Наилучших результатов можно добиться комбинацией технологий спайдерного (планарного) и структурного остекления.

Структурное остекление

Основное отличие структурного остекления от традиционных стеклопакетов в способе крепления и форме боковых поверхностей стеклопакетов, которые имеют вогнутую П-образную форму. Когда осуществляется монтаж стеклопакетов структурного остекления, используются потайные прижимные планки, которые крепятся между пакетов и заходят во внутреннюю часть п-образной вогнутости, и полностью отсутствуют внешние декоративные планки. Стыки между пакетами заполняются специальными утеплителем и герметиком, которые создают термо- и гидроизоляцию. Внешне это выглядит так, как буд-то стеклопакеты держатся на одном герметике. Монтаж стеклопакетов или их замена в структурном остеклении, в целом мало отличаются от монтажа стеклопакетов с традиционным способом крепления.

Моллированный (изогнутый) стеклопакет

Для облицовки некоторых фасадов применяются изогнутые (радиусные) стеклопакеты. Радиус изгиба такого стеклопакета может быть практически любым. Моллированные стеклопакеты бывают как полукруглые или сферические, так и с прямолинейными участками.

Замена моллированных (изогнутых) стеклопакетов

Принимая во внимание кривизну поверхности моллированного стеклопакета, для того, чтобы выполнить монтаж стеклопакетов данного типа, применяются специальные вакуумные присоски на шарнирах. Монтаж стеклопакетов с криволинейной поверхностью требует тщательной подготовки и индивидуального подхода в каждом конкретном случае. Стоимость монтажа такого стеклопакета несколько выше, чем цена на монтаж стеклопакетов плоского сечения.

Доверьте монтаж стеклопакетов профессионалам!

Изобретение стеклопакетов было большим шагом в обеспечении комфорта дома. На сегодняшний день они выполняют не только функцию по сохранению тепла, но и отлично справляются с улучшением внешнего вида здания. Существует множество фирм, которые предлагают свои услуги по установке окон. Установка стеклопакета - ответственное задание, однако действительно ли необходимо прибегать к помощи различных контор, можно ли выполнить все работы самостоятельно?

С чего стоит начать

Любую работу нужно начинать с подготовительных шагов. Если речь идет о самостоятельном монтаже стеклопакета, то начать стоит с ознакомления с некоторыми государственными документами. В бумагах 23166-99 и 30971-02 имеется необходимая информация, которая может помочь в выполнении работ. Кроме того, понадобится хотя бы минимальный опыт в строительстве, умение работать с перфоратором и водным уровнем. Речь пойдет об установке евроокон, так как именно они в настоящее время являются наиболее распространенными и качественными.

Наибольшее преимущество окон из пластика заключается в том, что установить стеклопакет очень просто, хотя об этом никто и не упоминает. Производство каждого пакета комплектуется всеми необходимыми деталями крепежа и доборными элементами. Поэтому вся работа заключается лишь в крепеже элемента на новом месте. Сложность процесса в том, что сначала нужно избавиться от старых окон, подготовить проемы, а только потом приступать к монтажу новых моделей.

Выбор продукции

Большой успех в установке стеклопакета своими руками зависит не только от правильно проведенных замеров, но и от качества купленных изделий. Поэтому рекомендуется приобретать товар лишь у того продавца, который достаточно давно работает в этой сфере, имеет хорошую репутацию. Для того чтобы максимально успешно передать производителю всю нужную информацию, необходим чертеж стеклопакета, который составляется после проведения всех замеров. На этом же этапе необходимо определиться с такими параметрами, как количество створок, будет открываться окно или нет, если будет, то в какую сторону. Кроме того, здесь же выбирается система крепления.

Способы крепежа

Установка стеклопакетов может проходить двумя разными способами. Первый метод - через раму в монтажной плоскости. Второй способ - при помощи опорной арматуры, которая заранее крепится к оконной раме, еще на стадии производства. На сегодняшний день первый способ используется чаще, так как в этом случае вес стеклопакета гораздо меньше. Но при этом придется вынуть изделия из глухих створок. К тому же, весь процесс проходит гораздо быстрее. Однако для установки стеклопакета самостоятельно рекомендуется выбирать именно второй вариант. В таком случае отсутствует риск того, что продукция будет повреждена, а герметичность нарушится.

Начало работ. Подготовка профиля

Начинаются работы по монтажу с того, что из оконной рамы необходимо удалить все стеклопакеты, а также открывающиеся створки (при способе монтажа через раму, так как он быстрее). Для того чтобы успешно и аккуратно провести эту операцию, необходимо взять стамеску и при помощи пару ударов молотка, поддеть этим инструментом штапик, который и удерживает стекло. После пары ударов изделие выйдет из паза.

Очень важный совет. Стоит маркировать все штапики, так как даже в настоящее время во время производства они не идентичны по размерам и могут отличаться.

После того, как штапик убран, стоит немного наклонить раму, чтобы стекло отошло, и его можно было легко подцепить и изъять. После удаления всех стекол со створок снимаются заглушки и удаляются болты. После того как все эти действия будут выполнены, должна остаться лишь рама с перемычками. После этого с внутренней стороны элемента по всему периметру, просверливаются отверстия от 3 до 5 штук по бокам, а также от 2 до 4 штук сверху и снизу. Если проходит установка деревянных стеклопакетов, то используется сверло по дереву, если же пластиковых, то сверло нужно брать по металлу.

Удаление старых экземпляров

Проводить полное удаление старых окон рационально лишь в день замены на новые. Естественно, что погода в этот день должна быть сухой и, желательно, теплой. Сам процесс демонтажа проводится двумя способами. Один считается грубым, второй - деликатным. В том случае, если старая рама в будущем не понадобится, то ее можно просто разбить и силой выбить из проема. В данном случае створки либо снимаются с навесов, либо выбиваются вместе с теми шурупами, которые их фиксировали. Однако если старая рама может пригодиться, то процесс придется проводить аккуратнее и намного дольше.

Установка новых изделий

Установка дешевых стеклопакетов, к которым можно отнести и пластиковые, особенно если ставить их своими руками, - это поэтапная работа.

Первый шаг - уложить нижнюю часть проема подложками из дерева или пластика. Здесь очень важно, чтобы подложки имели четко горизонтальную плоскость. В противном случае окно станет криво в будущем.

Второй шаг - это установка рамы на подложки. Тут стоит отметить, что бруски останутся на месте в качестве страховки, так как крепление в анкерах может ослабнуть со временем.

Следующий шаг - это вбивание нескольких кольев по бокам ближе к верху проема. Они будут удерживать окно по вертикали, чтобы оно не упало. После этого очень важно проверить вертикаль стеклопакета строительным уровнем, она должна быть практически идеальной.

Естественно, если обнаруживаются перекосы, то они регулируются до тех пор, пока изделие не станет ровно. Для регулировки по горизонтали используется перемещение брусков, а для вертикали используется отвес.

Далее потребуется наличие перфоратора с буровой насадкой. Необходимо просверлить отверстия в тех местах, где до этого были сделаны небольшие отверстия дрелью. Специалисты по установке рекомендуют сначала крепить нижнюю часть рамы, а потом все остальные. Кроме того, закручивать анкера нужно не до конца, чтобы имелась возможность регулировки вертикали и горизонтали, если будет необходимо. Таким образом, стеклопакет крепится по всему периметру. После этого проверяется строительным уровнем и, если окно стоит ровно, то анкера закручиваются до упора. Однако сильно затягивать не стоит, так как будет слишком большое внутреннее давление, и рама может деформироваться от этого.

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения . Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. 1. 1. 1. Снимаете створку окна:
            • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
            • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
            • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
            • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

            Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.
            

         2. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
            • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
            • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
            • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
            • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
            • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

            Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

      1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.

         

      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.

         

      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.

         

      6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.

         

      7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.

         

      8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.

         

      9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.

          

          Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора

      12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

          

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

Изобретение стеклопакетов стало новым этапом развития оконных систем и одним из самых оптимальных способов сделать жилье комфортнее. Качественные пластиковые окна не только хорошо удерживают тепло внутри дома, но также продлевают его эксплуатационные сроки и улучшаю внешний вид здания. В каждом городе есть десятки и сотни фирм, предлагающих услуги по установке стеклопакетов, однако так ли сложно сделать эту работу самостоятельно? В этой статье мы подробно расскажем, как происходит установка пластиковых стеклопакетов.

Любой хозяин хочет сэкономить на строительстве или ремонте, но не во всех случаях следует поддаваться этому желанию. Если вы имеете хотя бы минимальный опыт строительства, владеете простейшими инструментами типа перфоратора и водного уровня, хотите получить новый полезный опыт, значит у вас есть все шансы выполнить установку стеклопакетов своими руками. По большому счету монтаж не потребует специфической техники или больших усилий. Прежде всего, вам необходимо ознакомиться с нормативами, изложенными в ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30971-02, а также учесть некоторые нюансы, которые позволят получить качественный результат. В этой статье мы расскажем о технологии установки евроокон по ГОСТам и поделимся парочкой секретов, о которых не упоминается в официальных документах.

Главное преимущество пластиковых окон, о котором не упоминают производители, состоит в простоте их монтажа. На самом деле заводская комплектация стеклопакетов учитывает все необходимые крепежи и доборные детали, поэтому мастерам остается только зафиксировать окна на новом месте. Но поскольку сначала приходится демонтировать старые окна, подготавливать оконные проемы, а уже потом крепить новые окна, процесс кажется трудоемким и сложным.

Важный момент: Сразу стоит оговориться, что в случае самостоятельной установки евроокон вы столкнетесь с одной проблемой – ни один производитель не может дать гарантию на свою продукцию, если вы не заказываете ее установку. То есть эксплуатационные характеристики и долговечность стеклопакетов зависит от надлежащего выполнения всех этапов монтажа, а гарантировать это могут только официальные представители компании-производителя или специализированная фирма, дающая отдельную гарантию на свои услуги. Именно поэтому, решаясь на самостоятельную установку окон стеклопакетов, вы сознательно принимаете риск и берете полную ответственность за весь процесс.

Замеры и расчеты

Итак, если стоимость установки стеклопакета вас не устраивает и вы решили взять дело в свои руки, сперва необходимо сделать замеры. Ниже мы расскажем, как это сделать для проемов без внешней четверти. Это значит, что ряд кладки уходит вовнутрь проема с наружной части стены.

Как замерить окно:

Важно: Учитывайте толщину бетонной стяжки под подоконником и отливом. Так вы сможете заказать стеклопакеты с достаточной площадью и правильно рассчитать подоконники с отливами после монтажа.

Если вы собираетесь застеклять балкон, расчеты следует производить немного иначе. Так, для нахождения ширины узнайте длину парапета и отнимите с двух сторон по 6-7 см для монтажа углового профиля. Чтобы узнать высоту окна, замерьте длину от парапета до верхней части балкона и отнимите от полученного значения 2,5-3 см (для монтажных зазоров). Замеры окон по бокам происходят по тому же сценарию, только для ширины надо отнять с одной стороны 6-7 см на угловой профиль, а с другой – 2,5-3 см для монтажного пространства между окном и стеной.

Если вы собираетесь провести установку стеклопакетов в деревянном доме или старом кирпичном здании, перед замерами будет удобнее немного отбить откосы со всех сторон. Это объясняется тем, что в часто размеры оконного проема существенно превышают габариты находящегося в нем окна, а в промежуточном пространстве находится бетон, шлаки, утеплители и другой мусор, без которого можно обойтись и при этом впустить в дом больше света.

Выбор оконной конструкции

Цена установки стеклопакетов складывается из двух частей: замеры и сам монтаж. Если вам удалось покончить с первым, то половину суммы вы уже сэкономили. После всех расчетов можно приступать к выбору пластиковых окон. Выберите производителя с большим стажем на рынке, хорошей репутацией и приемлемыми ценами, после чего предоставьте чертеж с замерами, чтобы специалист их скорректировал и подобрал соответствующую продукцию. На этом этапе вы определяете конфигурацию будущего окна – сколько в нем будет створок, как они будут открываться, какой будет система крепления стеклопакета.

Есть две схемы крепления евроокон: через раму в монтажной плоскости и при помощи опорной арматуры, которая уже прикреплена к оконной раме при производстве. Первый способ крепления более популярен, поскольку монтаж проводится быстрее, да и сами окна меньше весят, однако при этом надо сначала снять вынуть стеклопакеты из глухих створок. Крепление при помощи арматуры будет удобнее для установки своими руками, поскольку в этом случае вы не рискуете испортить стеклопакеты и нарушить герметичность оконной конструкции.

Монтаж стеклопакетов

Когда вам доставили заказанные окна, можно приступать к подготовке места. До этого момента делать что-либо бессмысленно – если вы демонтируете старые окна, то в пустой оконный проем будет задувать ветер, проникать влага и мусор с улицы. Единственное, что можно сделать в ожидании доставки – отодвинуть к противоположной от окна стене всю мебель или вовсе вынести ее из комнаты, максимально очистить место перед окном. На пол и на батареи лучше постелить плотный строительный полиэтилен, чтобы пыль и мусор при демонтаже старых окон не усложнили вам уборку.

Подготовка профиля

Начинать установку следует с подготовки профиля. Выньте из оконной рамы стеклопакеты и открывающиеся створки (способ монтажа через раму). Чтобы сделать это аккуратно, возьмите стамеску и подденьте штапик, удерживающий стеклопакет – пара легких ударов, и он выщелкнется из паза.

Полезный совет: Доставая каждый штапик, обязательно маркируйте его, чтобы потом не перепутать! Даже в условиях современного производства они могут немного отличаться по размерам. Если вы все же забыли промаркировать штапики, и один из них с трудом помещается в паз или не входит туда вовсе, не забивайте его туда, а попробуйте другой элемент. В противном случае в пазах могут остаться микроскопические зазоры, через которые разгерметизируется окно.

Когда вы вынули штапики, слегка накрените раму, чтобы стеклопакет сам немного отошел от нее, и его можно было подцепить и вынуть. Отставьте стекла в сторону и снимите заглушки со створок, после чего открутите болты, расположенные под ними. Если конструкция имеет фрамужную систему, откройте верхнюю часть, чтобы можно вынуть зацеп с нижнего навеса.

После всех этих действий у вас останется только рама с перемычками. С ее внутренней стороны по всему периметру просверлите отверстия под анкера в количестве 3-5 шт. по бокам и по 2-4 шт. сверху и снизу. Используйте сверло по металлу, если работаете с пластиковым изделием (внутри есть усилительная металлическая вставка) или по дереву, если монтируете деревянную конструкцию. Диаметр сверла должен соответствовать крепежным анкерам 8-10 мм. Если для крепления используются специальные «ушки», можно не разбирать окно, а просто прикрутить эти крепежи шурупами к раме.

Полезный совет: Этого этапа работы вы не найдете ни в одном ГОСТе – подставочный профиль надо заполнить монтажной пеной. Даже профессиональные установщики стеклопакетов не всегда выполняют эту работу, а между тем такой прием помогает устранить риск появления мостиков холода в нижней части окна между подставочным профилем и рамой. Заполните эту пустоту пеной за день до монтажа окна, чтобы она успела как следует затвердеть. Так вы существенно повысите теплоизоляционные характеристики стеклопакета.

Демонтаж старых окон

Демонтировать старые окна рационально только в день установки стеклопакетов, поэтому приготовьтесь потратить на работу несколько часов – надо делать все оперативно и четко. Естественно, погода на улице должна быть сухой и по возможности теплой. Демонтаж можно произвести двумя способами: грубо или деликатно. Если старая оконная рама вам не пригодится в будущем, ее можно просто разбить и буквально выкорчевать из проема. Створки в этом случае снимают с навесов либо вырывают вместе с фиксирующими шурупами, после чего подпиливают раму в нескольких точках и вынимают по кускам гвоздодером (ломиком). Если же вы хотите поставить старую раму на дачу или на балкон, действовать придется аккуратнее и намного дольше.

В любом случае под коробкой вы увидите уплотнитель и теплоизоляционный материал – их также необходимо вынуть. Вместе с этим при помощи перфоратора с лопаточной насадкой надо полностью или частично снять откосы (зависит от того, как вы будете их формировать). Остается лишь снять подоконник и отбить перфоратором бетонную подложку под ним. Работа эта очень пыльная и шумная, поэтому лучше заблаговременно предупредить соседей о возможном дискомфорте. Постарайтесь сразу складывать мусор в строительные пластиковые пакеты, чтобы потом быстро вынести их из дома и перейти к «чистому» этапу работы.

Когда оконный проем освобожден от старой конструкции, его нужно зачистить от грязи и пыли, после чего покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Об этой части работы многие монтажники тоже забывают, а грунтовка защищает материал стены от промокания, уплотняет его и способствует лучшей фиксации с новой оконной рамой.

Если вы работаете в деревянном доме, то используйте грунтовку по дереву, а после ее высыхания уложите дополнительный слой гидроизоляционного материала по всему периметру проема. Если этого не сделать, монтажная пена будет забирать влагу из древесины и со временем утратит свои изоляционные свойства. Если дома старый, деревянный проем лучше усилить, вставив в него оконную коробку из прочного деревянного массива.

Полезный совет: Для домов, представляющих архитектурную ценность, недопустимо изменение размеров оконных проемов, а потому коробку из дерева вставить не получится. В этом случае восстановить габарит проема можно путем замены слоя стяжки по бокам и в нижней части.

Детальная установка стеклопакетов в видео ниже:

Как ставить стеклопакеты

Только после тщательной подготовки можно, наконец, перейти к самой установке пластиковых окон. Эта работа по сравнению с предыдущими этапами занимает совсем немного времени.

Технология установки стеклопакетов:

1. На нижнюю часть оконного проема уложите подложки из деревянных брусков или пластика (можно заказать в комплекте с евроокнами). Подложки должны быть подобраны так, чтобы их верхние грани были строго по горизонтали в одно плоскости, иначе окно встанет криво (используйте строительный уровень).
2. Поставьте на подложки раму. К слову, брусочки так и останутся под окном и в дальнейшем будут подстраховывать крепежные анкера, поскольку те могут со временем ослабнуть и не справиться с весом конструкции.
3. По бокам вбейте колышки ближе к верхней части (если вбить в центре, рама может прогнуться) — они будут удерживать конструкцию по вертикали.
4. Проверьте горизонтальность стеклопакета строительным уровнем.
5. Если обнаружены перекосы, подкорректируйте положение подложек, сделав доборы и выровняв окно по горизонтали. Таким же способом выровняйте его по вертикали, используя отвес. Только после того как вы убедитесь в абсолютной ровности окна, можно прикреплять его анкерами.
6. Перфоратором с буровой насадкой просверлите в оконном проеме отверстия, пройди через заранее просверленные места в раме. Специалисты рекомендуют сначала закрепить нижнюю часть рамы по обеим сторонам, а уже потом браться за остальные точки. Закручивайте анкера не до конца, чтобы иметь возможность быстрой корректировки положения. Сначала поставьте все крепления, снова проверьте ровность окна по горизонтали и вертикали и только потом закрутите анкера до конца, но не слишком туго, иначе рама может не выдержать давления и деформируется.
7. Если вы выбрали оконную конструкцию со способом крепления к арматурному каркасу, с ней в комплекте должны идти специальные «ушки» — небольшие металлические пластинки, торчащие по одну или обе стороны от окна, с отверстиями для анкеров. Поставьте «ушки» так, чтобы они как можно плотнее прилегали к стене, после чего пробурите отверстия перфоратором. В остальном все так же – сначала крепите нижние части боковин, затем все остальное. Не забывайте перед каждым следующим этапом проверять ровность уровнем и отвесом!

На внешнем краю окна есть выемка, в которую нужно будет вставить водоотлив. После его установки заполните все пустоты монтажной пеной для лучшей фиксации. В некоторых комплектациях для крепления отлива дополнительно идут шурупы (прикрутить к раме).

Сборка окна

При обратной сборке конструкции вам очень пригодится маркировка штапиков. Вставьте стеклопакеты в раму, загнав сначала верхние, потом нижние и боковые штапики. Чтобы защелкнуть их как следует, воспользуйтесь резиновым молоточком и не стучите слишком сильно. После полной сборки проверьте работу всех распашных створок – на позициях в 45° и 90° створка не должна ходить самостоятельно, а в закрытом положении не должно быть щелей.

Если все хорошо, можно герметизировать пустоты между оконной рамой и проемом. Используйте для этого монтажную полиуретановую пену – она очень плотная, хорошо держит тепло и долго служит. Чтобы в будущем окна не запотевали, с внутренней стороны по всему периметру кроме низа наклейте одним краем специальную пароизоляционную ленту для стеклопакетов. С наружной стороны окна приклейте влагостойкую мембрану. На нижний внутренний край окна приклейте влагостойкую полоску-самоклейку с фольгированной стороной (фольга должна «смотреть» в комнату, чтобы отражать тепло). После установки подоконника защитную полосу не будет видно. Эти товары можно сразу заказать вместе с окнами, и лучше на них не экономить, если хотите получить качественный результат и наслаждаться им долгие годы. Загните все полоски внутрь и запеньте проемы.

Важный момент: Полиуретановая пена может прослужить отличным теплоизолятором только в том случае, если защитить ее от солнца и других атмосферных воздействий, поэтому после установки окна обязательно займитесь наружной отделкой с предварительной укладкой хотя бы простейшего гидроизоляционного материала. Правильно сформированные откосы также существенно продлевают срок эксплуатации пены.

Остается лишь установить подоконник. Подрежьте его, чтобы он аккуратно расположился под рамой и уткнулся в профиль. Края подоконника должны торчать на 5-10 см. Уровень корректируйте колышками – должен быть небольшой уклон в комнату, чтобы задать направление холодному воздуху при проветривании. Пустоту под подоконником надо заполнить монтажной пеной или цементно-песчаным раствором, предварительно вкрутив саморезы с внутренней стороны рамы по центру и по краям.

Теперь можно прибраться в комнате и оставить окна в покое на сутки, чтобы пена хорошенько схватилась. Спустя указанное время можно полноценно использовать окна. Остекление балкона евроокнами производят по тому же принципу, единственное, что может понадобиться в некоторых случаях – усиление парапета. Итак, если вы узнали, сколько стоит установка стеклопакетов, и эта цифра вам не понравилась, вы знаете, как сделать эту работу самостоятельно.