Итак, в этой статье, как и обещал ранее , опишу процесс строительства новой лодки. Должен сразу сказать, что делал лодку в этот раз я не "голыми руками".
За последние годы (после того, как уволился в запас из ВС и сменил кочевой образ жизни на оседлый) у меня появилась неплохая мастерская, в которой есть и деревообрабатывающий станок и множество других электроинструментов: электролобзик, фрезерный станок по дереву, шуруповерт, две электродрели, наждак и т.п.
Как и в прошлый раз перед тем, как приняться за дело, я ещё ранней весной походил по берегу Кубены, поприглядывался к лодкам, которые стояли там в ожидании навигации. Лодок на берегах очень много, но все они, в основном, сделаны на один манер – борта внизу закруглены. Это и понятно. Лекала для таких лодок есть у каждого мастера и сделать очередную лодочку по шаблону большого труда для них не представляет. И на конкурсах мастеров-лодочников, которые проводятся в Устье ежегодно, представлены в основном тоже всё однотипные лодки.
Были лодки-плоскодонки, у которых дно абсолютно ровное, совсем плоское. Такую лодку делать, конечно же, совсем просто, но уж очень она на ходу неповоротлива.
Мне же хотелось сделать лодку, днище которой напоминало бы днище «Казанки». Таких лодок на берегах не было .
Несколько лет назад мне приглянулась было одна лодочка, такая, какую я и хотел сделать, но весной на берегу её не нашел.
Оказалось, что хозяин убирал лодку на зиму и появилась она только тогда, когда уже открылась навигация. Вот она, эта лодка, на снимке справа. Лодка уже старая, но на ходу очень легкая.
Понравились мне сами обводы лодки, а так же то, как были сделаны шпангоуты. Они составлялись из небольших отрезков 
реек, которые для прочности скреплялись между собой уголками из оцинкованного железа. Края уголков загибались так, что крепление получалось очень прочным.
А не нравилось мне только то, что нос лодки был не заостренным, а тупым, шириной около 30 см. Понятно, почему мастер сделал именно такой нос у лодки - так гораздо проще. Но это значительно увеличивает лобовое сопротивление воды, поэтому я решил у своей лодки делать нос острым. Во-вторых, только днище у этой лодки было металлическим. Оно прибивалось на гвозди к бортам, сделанным из широкой доски толщиной 25 мм. Доска через какое-то время растрескалась и хозяину постоянно приходилось её зашпаклевывать. Ну, и в-третьих, стрингеры были сделаны составными, из нескольких брусков, что сильно ослабляло каркас лодки.
Я решил делать и борта из оцинкованного железа, хотя опыта жестянщика у меня не было. На одном из форумов, посвященных строительству лодок и яхт прочитал, что без такого опыта лучше не связываться с металлом, а строить лодку из фанеры. Попробую сделать лодку из фанеры как-нибудь в другой раз, а сейчас, раз уж решил строить из оцинковки, то отступать некуда. Тем более, что 4 листа оцинкованного железа толщиной 0,75 мм у меня были.
К этому времени был заготовлен и другой материал, необходимый для лодки. На пилораме заказал 2 широкие необрезные 6-метровые доски и 2 обрезные доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм. Остальной материал, как и в прошлый раз, набрал из дров – купил дровяного горбыля (из него потом ещё напилил и настрогал досок на забор), а также различных обрезков пиломатериалов, которые также продаются населению на дрова. Длина некоторых обрезков была около 1,5 метров, а толщина 50 мм. Обрезки были из сосны и ели, как раз то, что мне нужно было для постройки лодки.
Постройку лодки начал с выпиливания и выстрагивания деталей каркаса. Центральный брусок шириной 60 мм и толщиной 40 мм и два бруска для днища (стрингеров) размером 3,5х3,5 см выпилил на циркулярке из горбыля, пропустил через электрофуганок.
Затем сделал каркас для кормы. Для этого настрогал брусков 1000х100х45, на куске пресс-картона начертил контуры кормы и выпилил бруски по размерам. Ширину кормы я решил сделать 95 см, на 5 см. уже, чем у лодки соседа. А угол наклона бортов оставил таким же - 5 градусов. Высота кормы - 48 см. Для навешивания мотора и паруса на транце сделал углубление шириной 20 и глубиной 5 см. Корму сразу же снаружи обил оцинкованным железом, а детали скрепил небольшими полосками такого же железа с внутренней стороны лодки.
Самым сложным было изготовление шпангоутов. У меня на лодке их поставлено пять штук. Если бы были готовые чертежи или хотя бы размеры, то проблем особых не возникло бы. А так как делал лодку я по своему собственному разумению, без каких-либо чертежей, то, чтобы не ошибиться в размерах сразу же поставил корму на центральный брус. К ней, выпилив предварительно по нижним краям углубления, приколотил и прижал струбцинами боковые бруски - стрингеры.
Затем на центральный брусок впереди установил форштевень - брусок размером 500х100х50. 
В для лучшего скрепления в форштевне сделал запил как показано на рисунке.
Передние концы стрингеров связал между собой прочным шпагатом, оставив между ними форштевень. Сразу я не стал их приколачивать к форштевню, чтобы иметь возможность придать необходимую мне форму изгиба. Поставив несколько распорок между стрингерами и центральным бруском, передвигая их вперед и назад, изогнул стрингеры по предполагаемому контуру днища лодки. Чтобы это было сделать легче, я ещё в период сушки материала начал изгибать эти бруски, положив концы их на два стола и привязав двухпудовую гирю на расстоянии примерно 1/3 от их передней части. Когда добился желаемой формы изгиба, заострил передние концы стрингеров и прибил их гвоздями к форштевню.
Из коротких брусков 40х120 выбрал подходящие по длине для нижней части шпангоутов и отпилил их по длине распорок. По центру каждого бруска сделал запилы для центрального бруса. Расставил заготовки для шпангоутов на место распорок, выравнивая верхние их части с верхней частью боковых брусов. Прикладывая лист оцинкованного железа к краю центрального бруса и к боковому брусу, прочертил линии для отпила на каждой заготовке шпангоута. Циркулярной пилой выпилил нижние части шпангоутов, как показано на рисунке. Вновь расставил их по своим местам и скрепил гвоздями с боковыми брусами.
Рубанком просторогал стрингеры так, чтобы их нижняя их плоскость была продолжением нижней части шпангоутов.
После этого приступил к подготовке боковых частей шпангоутов. Из простроганых брусков 40х80 выпилил 10 одинаковых заготовок. Мне не хотелось, чтобы лодка была очень широкой вверху, поэтому угол наклона боковых частей шпангоутов всего 5 градусов. Особенностью сборки шпангоутов моей лодки является то, что они собирались прямо на месте. Для того, чтобы собрать каждый шпангоут на месте, из оцинкованного железа вырезал 20 уголков с вырезами для стрингеров.
Чтобы не ошибиться в их установке, на струбцинах закрепил к транцу и форштевню привальные бруски - простроганные рейки размером 385х45х20 мм, предварительно выставив боковые бруски 1-го, 3-го и 5-го шпангоутов с каждого борта (через один). Затем, ориентируясь на изгиб привальных брусков, выставил и закрепил с помощью металлических уголков к нижним частям боковые бруски 2-го и 4-го шпангоутов. Карандашом отметил на каждом бруске и на транце места для запилов под привальный брусок. Так как транец был уже обит оцинкованным железом, то пришлось делать пропил и по металлу. Надо было это мне предусмотреть заранее, тогда бы не пришлось всё зачищать напильником. (Болгаркой там было уже не подобраться.)
После того, как все 
шпангоуты были собраны и в них сделаны запилы в верхней части, прибил к транцу и к шпангоутам привальные бруски гвоздями l=50. Сделав скос в передней части, скрепил их гвоздями и с форштевнем.
Таким образом каркас лодки был подготовлен. Оставалось обшить его оцинковкой, но предварительно я в три слоя покрыл весь каркас олифой "Оксоль".
Дальнейшие работы в одиночку производить было трудно, поэтому на 4 дня мне на помощь приехал сын.
Вдвоем мы разметили и раскроили металлические листы. Чтобы не было перекосов и пузырей при стыковке листов металла, мы предварительно делали выкройку из рубероида, который накладывали на каркас лодки, размечали его, вырезали простыми ножницами нужный кусок, делали необходимые надрезы для загибов и вновь накладывали на каркас лодки, чтобы убедиться, что всё сделано правильно. Только после этого выкройку переносили на лист металла и вырезали нужную деталь обшивки.
Работа требует большой точности и одному с этим справится очень трудно.
Заготовки гнули на обрезках брусков при помощи резиновой киянки.
Вначале обшили борта. Каждый борт собран из 3 заготовок. С двумя задними листами никаких проблем не возникло, так как они прямоугольной формы. Пробойником делали 
отвестия и, смазав деревянные части каркаса силиконовым нейтральным герметиком "Момент", приколачивали железо к ним гвоздями. В инструкции к герметику написано, что он используется и в кораблестроении. Причем, выбрали именно нейтральный, так как кислотный герметик может разъедать железо. Наносили его, выдавливая из тубы с помощью специального пистолета. Застывает герметик довольно быстро и отлично склеивает металл с деревом. Для пробы я скрепил деревянный брусок с листом металла и через сутки уже не смог оторвать их друг от друга двумя руками. Передние листы железа выгибали по форме форштевня.
Днище лодки собрано из 4 заготовок. Места стыков листов сделали на центральном брусе и на шпангоутах. Каждый стык тщательно промазали герметиком, все места соединений листов металла скрепили гвоздями L=4, забивая гвозди в два ряда на расстоянии 2,5 см друг от друга. Гвозди в рядах забивали не напротив друг друга, а как раз так, чтобы гвозди одного ряда приходились посередине промежутка между гвоздями второго ряда. Соединение деталей получилось очень надежным.
Верняя кромка листа обшивки борта лодки сделана по верхнему обрезу привального бруска, поэтому изнутри лодки край листа железа не виден (он скрыт под привальным бруском). Снаружи борта на привальный брусок установили бортовые доски шириной 150 мм. Один конец доски крепится к транцу, а второй к форштевню. К вернему краю доски по всей длине изнутри лодки прибили гвоздями рейки 25х40 мм, что усилило жесткость бортов. Такие же рейки установили сначала и по внешнему краю борта, но потом отказались от них, так как жесткости борта и так было достаточно.
Крепление транца к бортам усилили двумя треугольниками, выпиленными из деревянного бруска толщиной 50 мм., которые привернули на саморезы. Таким же образом услили и крепление транца с центральным брусом. Учитывая, что транец закреплен ещё и на бортовые доски, и просто на металлические листы борта, и на днище,креление вполне достаточно чтобы выдержать нагрузки от имеющегося у меня мотора "Ветерок -8" и от паруса.
По всему днищу лодки сделали киль из доски шириной 8 см. и толщиной 25 мм. Внутреннюю сторону киля прострогали рубанком с полукруглым лезвием, поэтому киль плотно прилегает к днищу лодки.
Лодка была практически готова. Оставалось изготовить и укрепить уключины, сделать весла, скамейки (банки), слани и приступать к покраске. Все остальные работы я выполнял один.
Уключины я решил сделать такими, чтобы можно было легко установить или снять весло. Уключину шарнирного типа, которая закреплена на весле вставить в отверстие на борту одной рукой вставить на место трудно. А ведь на рыбалке часто бывает так, что это приходится делать именно одной рукой, так как вторая занята спиннингом. Поэтому на моей лодке уключина представляет собой простой металлический стержень, закрепленный в деревянной подушке. В веслах же сделаны отверстия под этот стержень. Такие уключины очень хорошо себя оправдали на старой лодке. Вторая причина установки именно таких уключин - это небольшая высота бортов лодки. Установив подушку с металлическим стержнем я фактически поднял точку опоры весла над бортом на целых 12 см. Подушки закрепил на бортах, сделав в них вырезы под привальные бруски и под рейки, проходящие по верхнему краю бортов лодки. Для того, чтобы подушки уключин встали на свои места плотно, сделал вначале шаблон, по которому потом уже намечал размеры пропилов в подушках.
Сами подушки для уключин сделал цельными из бруска 100х60. Сверлом диаметром 12 мм засверлил с верхнего торца углубление на 180 мм, куда и забил отрезки металлического прута диаметром 12,5 мм. и длиной 250 мм. Подушки закрепил саморезами к привальному брусу, боковой доске борта лодки и к одному из шпангоутов. Крепление получилось очень прочным.
Место для крепления уключин выбирал, предварительно расставив на предполагаемые места доски, приготовленные для изготовления банок. Несколько раз переставлял их, стараясь найти самый оптимальный вариант. На глаз определить центр тяжести лодки было сложно, поэтому под киль лодки я положил деревянный брусок и, передвигая его от носа лодки к корме, нашел центр тяжести. Для того, чтобы при гребле нос лодки был немного приподнят, уключины и банку, на которой должен сидеть гребец, я сместил от центра тяжести в сторону кормы. Расстояние от края этой банки до уключин измерил в своей старой лодке, так как и весла делал потом по размерам старых весел. Я к ним привык, мне было очень удобно грести ими. Расстояние это равнялось длине руки от кончиков пальцев до локтя. Именно так я сделал и на новой лодке. И, как потом оказалось, я не ошибся. На стержень насадил вырезанный из пластиковой канистры зеленого цвета кружок диаметром 5 см. для того, чтобы уменьшить трение весла о подушку уключины.
Сами весла делал из горбыля. Вначале нарисовал контуры и бензопилой выпилил заготовки, а потом рубанком и стамеской выстрогал весла, сделал отверстия под уключины. Весла покрасил, оставив некрашенными только рукоятки. Их просто покрыл водной морилкой под цвет дуба. Рукоятки со временем сами отполируются ладонями. А держаться руками за некрашенное дерево гораздо приятнее.
Скамейки (банки) выстрогал из доски толщиной 25 мм. Под моим весом они чуть-чуть прогибаются, но ставить доску толще нет необходимости, так как доски широкие и ни за что не сломаются.
Слани (4 штуки) сделал на одном уровне со шпангоутами лодки в виде решетчатого настила из вагонки толщиной 15 мм. Опоры под вагонку сланей подгонял по днищу лодки. Передние две слани длинные, так как их вынимать часто не придется, а две задние - короткие, чтобы было удобнее доставать, когда придется отчерпывать воду. Лодка нисколько не течет, но от дождей вода всё равно будет попадать, поэтому вода под сланями будет. Для того, чтобы она стекала к корме в каждом шпангоуте, в его нижней части я сделал по два небольших отверстия - пропила. Такие пропилы имеются и в подставках сланей. Стоит чуть-чуть приподнять нос лодки или просто перейти в корму, и вода стечет к корме, где её можно легко отчерпать. 
В носовой части лодки, просверлив насквозь форштевень установил болт для крепления цепи. Цепь пропустил через отверстие в самой первой банке, оставив наверху только кольцо для навешивания замка. Это, как мне кажется, очень удобно, так как сама цепь убирается на дно лодки, а при необходимости легко вытаскивается за кольцо.
Самым сложным для меня оказалась, как ни странно, покраска лодки. Опыта малярных работ у меня практически не было. Не умею, да и не люблю я красить. Даже покраска оконной рамы, пола на веранде или забора не вызывает у меня никогда энтузиазма.
Тем не менее, красить, а потом и перекрашивать пришлось очень много.
Сначала я выкрасил металлические части лодки суриком железным - масляной краской. Но, как оказалось, сурик на оцинкованное железо не пристает. Пока краска сохла всё было хорошо. Легла краска ровно, цвет получился у днища красивый, темно-коричневый.
Но когда краска высохла, выяснилось, что стоит до неё дотронуться чем-либо, как она просто облезает целыми пластами. Пришлось мне эту краску обобрать. Хорошо ещё, что сделать это было несложно. Вычитал в интернете, что лучше покрыть металл эмалью, предварительно загрунтовав его специальной грунтовкой. Загрунтовал грунтовкой ГФ-201 серого цвета, а когда она хорошо просохла, покрыл эмалью ПФ-115. Так как цвета нужного в магазине не нашел, то пришлось смешать зеленую и серую эмаль. Эмаль на грунтовку легла неплохо, но при ударах металлическими
предметами на краске сразу остаются царапины. Уже во время конкурса узнал у опытных мастеров, что лучше всего оцинкованное железо покрывать специальной краской АНТИКОРРОЗИТ-Ц или специальной акриловой краской по оцинковке, предварительно состарив, т.е. дав окислиться листу железа в течение года. Попробую на следующий год перекрасить днище и борта лодки такой краской.
Деревянные детали лодки прокрасил ярко-зеленой нитроэмалью НЦ-132, а камуфляжные пятна уже по подсохшей нитроэмали - черной и зеленой эмалью ПФ-115 другого оттенка. Пробовал сделать наоборот, не прочитав инструкцию (очень мелко было написано на банке), и оказалось, что нитроэмаль "съедает" простую эмаль при нанесении на неё. Пришлось обдирать две слани, которые буквально на глазах "облезли" от краски, когда по эмали ПФ-115 наносил пятна нитроэмалью. Отскоблил скребком, зачистил наждачной бумагой и опять перекрашивал. Не зря говорят: "На ошибках учатся" и "В ек живи- век учись!" Теперь хоть научился немного разбираться и в красках.
А теперь о затратах на строительство лодки:
Оцинкованное железо - 4 листа по 420 руб. за лист = 1680 руб. (я их не покупал, остались от ремонта крыши).
Пиломатериалы - доски обрезные и необрезные - около 1000 рублей (точно цену не знаю, так как одновременно платил ещё и за березовые доски для резьбы по дереву). Кроме того, куплены дровяные обрезки ещё примерно на 800 рублей, большая часть которых будет употреблена для печного отопления. Из них выбрано материалов рублей на 200-300.
Герметик - 7 туб по 181 руб. = 1261 руб.
Краска (учитывая повторную покраску) - 6 банок по 0,8 кг. по цене от 60 до 120 руб. на общую сумму примерно 600 рублей.
Технические характеристики и размеры лодки:Длина наибольшая - 3,7 м
Высота борта - 0,48 м
Ширина наибольшая - 1,2 мВысота борта минимальная - 0,38 м
Пассажировместимость - 3 чел.
Грузоподъемность 323 кг.
Все это зафиксировано в судовом билете, который получил при регистрации лодки в отделе ГИМС. Осталось написать номера на бортах.
Ну, а вобщем и целом лодка получилась неплохая. По скорости, по легкости под веслами, она, конечно же, немного уступает лодке-карбаску, зато намного устойчивее её на плаву. Теперь на своей лодке смогу рыбачить со спиннингом без опасения перевернуться вверх дном.
Прямо под окнами дома теперь стоит целая флотилия из трех моих лодок.
В следующем году, если всё сложится, как задумано, то обязательно построю ещё одну лодочку и обязательно опишу процесс строительства.
А какой будет эта лодка - это пока секрет.
Добавлю, что лодка очень хорошо идет под навесным парусом Антеро Катайнена. О том, как его установить и использовать читайте статью "Парус на самодельной лодке ".
Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару... И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)
Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек
Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.
При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно
Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью
За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.
Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится
Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.
Стягивали доски также как и дно - веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.
После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.
В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.
Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!
Спасибо за внимание!
Чертежи и фото
Здесь опишу процесс строительства лодки. Дело в том, что многие интересуются тем, как самому построить лодку и поэтому думаю, что мой собственный опыт кому-нибудь может пригодиться. Постараюсь описать всё подробно. Если будут вопросы, то пишите в комментариях, я постараюсь ответить.
О подготовке к строительству лодки.
Изготовление таких комбинированных лодок у нас в селе, расположенном на реке, очень распространено, хотя и покупных лодок - «Казанок», «Прогрессов» и им подобных очень много. Однако, эти лодки используются чаще всего с моторами, а вот гребные или весельные лодки в основном самодельные. И большинство из них именно комбинированные — из дерева и оцинковки. Дело в том, что такая лодка не требует такого ухода, как чисто деревянная лодка, которую нужно каждую весну готовить к навигации — шпаклевать, смолить, красить. Помню, как в детстве этим приходилось вместе с дедом заниматься этим, прежде, чем спустить его деревянную лодку на воду.
Сам я первую лодку смастерил около 10 лет назад и, хотя она была не очень качественно сделана, на ходу оказалась очень легкой и надежной. Тогда я сколотил лодку из остатков материалов, которые нашел возле своего дома, который как раз ремонтировал. Лодка и сейчас на ходу, правда, стала немножко подтекать, да и деревянные части кое-где подгнили. Лодка все эти годы находилась летом на воде, а зимой на берегу, перевернутая вверх дном.
В этом году материал (бруски, доски) для лодки мне привезли (причем, абсолютно бесплатно) организаторы областного конкурса мастеров-лодочников , когда узнали, что я собираюсь вновь строить лодку и не прочь поучаствовать в этом конкурсе. 4 шестиметровые доски шириной 150 мм, две из которых были уже простроганы с обеих сторон (толщина 18 мм), другие две обрезные доски толщиной 25 мм и 2 бруска, тоже длиной 6 метров, 50х50, нестроганые были завезены ещё в апреле. Я положил их на прокладки в мастерской; чтобы материал постепенно просох, время от времени оставлял дверь на улицу открытой.
Материал для шпангоутов я припас ещё раньше - навыбирал еловые доски (длиной около 80 см) из дровяных обрезков, которые каждый год покупаю для отопления. Из этих обрезков напилил на циркулярке коротких (длиной от полуметра до 1 метра) ровных досок 120х30 и брусочков 50х30 мм, пропустил через электрофуган. Они тоже постепенно сохли на стеллаже в мастерской.
Оцинкованное железо у меня осталось от ремонта крыши; хотя оно и толстовато (0,9 мм). Можно бы, конечно, использовать железо и потоньше (0,5 мм вполне хватило бы) и тогда лодка получилась бы ещё легче. Однако, покупать новый материал мне не хотелось (зачем нести лишние затраты, если имеющееся железо лежит без дела?)
Строительство лодки начал с разметки. Сходил на берег и еще раз тщательно измерил обе свои старые лодки и записал основные размеры, чтобы придерживаться их при изготовлении новой. Длину уменьшил на 10 см. по сравнению со старым карбаском. Максимальную ширину днища тоже сделал поменьше на 5 см. по сравнению с моторной лодкой. А вот высоту бортов сделал чуть побольше; прибавил 4 см. Итак, вот какие габариты имеет новая лодка: наибольшая длина — 4,3 м, длина по днищу — 3,4 м, ширина наибольшая 1,14 м, высота — 0,46 м. Лодка получилась намного легче, чем предыдущие.
Назвать вес не могу, так как нет специальных весов для взвешивания лодки. А вот деревянный каркас лодки весит всего 18 кг. Это я определил, взвесив его на обычном 20-килограммовом бытовом безмене. Листовое железо добавило веса, но, тем не менее, я одной рукой приподнимаю нос или корму лодки и легко могу вытащить её целиком на берег и в одиночку перевернуть вверх дном. Это бывает важно, когда лодку нужно убирать на зимнее хранение или когда нужно на рыбалке укрыться под лодкой от непогоды.
Никакого специального стапеля строить не стал. И никакого чертежа с расчетами, с таблицей плазовых ординат тоже не делал. Да, если честно, то и не умею я эти чертежи рисовать, а потом по ним строить лодку. Возможно, что кому-то это покажется смешным, но это действительно так. Но ведь наши предки как-то тожде обходились без чертежей, и ничего, строили и плавали.... В общем, лодку строил в мастерской на полу, при необходимости поднимал и ставил на стул и табуретку.
Охота и рыбалка любимое занятие многих мужчин. Посидеть с удочкой, ранним утром в зарослях камыша, особая романтика рыболова.
Средства передвижения для рыбалки, да и просто для прогулок, используют разные — резиновые, алюминиевые, лодки из ПВХ и даже из фанеры.
Купить плавсредство можно совершенно любое, были бы деньги, а вот как смастерить лодку своими руками? Расскажем в нашей статье.
Плавсредство из фанеры
Самодельная фанерная лодочка очень легкая, удобная в использовании и значительно дешевле, нежели в магазине.
Самым важным подготовительным моментом в строительстве являются чертежи лодки. Имея точные расчеты, в дальнейшем не придется тратить время и силы на переделку и подгонку изделия.
Расчеты
Предлагаем вам один из вариантов расчетов. Перенеся чертежи на бумагу, мы получим шаблоны всех необходимых частей лодки в натуральную величину. Теперь можно «выкраивать» наше изделие, и вырезать электролобзиком заготовки. Получив все вырезанные части, можно начинать склейку.
В первую очередь соединяем несущие элементы конструкции, транец (срез кормовой части) и шпангоуты (поперечное ребро корпуса). Затем к транцу крепятся днище и борта, как на фото лодки.
Для соединения всех деталей используйте эпоксидную смолу и ленту из стекловолокна. Эти материалы не только соединят все части конструкции, но и создадут водостойкий шов.
Собираем лодку
Закрепив фанеру к боковым конструкциям можно переходить к усилению углов между бортами и дном. Делают это с помощью деревянных уголков, потом переходят к герметизации швов.
Для получения шовного материала смешивают в одинаковых пропорциях эпоксидную смолу и аэросил. Далее швы не просто смазывают, а заливают этим составом.
Как только вся конструкция высохла можно крепить сиденья. Если у лодки будет мотор, крепим транец и крышку носовой части.
Наружная часть лодки тоже нуждается в обработке, необходимо проклеить все наружные швы, тоже используя смолу и ленту из стекловолокна, после высыхания поверхность отшлифовать. Затем загрунтовать и окрасить.
Устранение повреждений в надувной лодке из ПВХ
Если у вас уже есть надувная лодка и вы активно ей пользуетесь, то наверняка часто случаются моменты течи из-за прокола или пореза материала средства передвижения. Производить реставрацию лодки из ПВХ совершенно не сложно, это легко сделать в спартанских условиях и даже на воде.
Конечно, чтобы получить более качественный результат, нужно располагать временем и ремонтировать лучше в мастерской. При устранении течи клей сохнет, в идеале, 3 дня, хотя нет ничего страшного, если лодкой вы воспользуетесь через сутки.
Если лодка была отремонтирована на воде, при возвращении необходимо все переделать, так как приклеенная наспех и без соблюдения технологии латка прослужит недолго.
Если прокол случился во время рыбалки или охоты, пользуются только входящим в набор с лодкой комплектом устранения дефектов.
Капитальный ремонт лодки
Для капитального ремонта лодки вам необходимо:
- Набор для починки (входит в комплектацию плавсредства);
- Ножницы;
- Валик;
- Карандаш;
- Растворитель способствующий обезжириванию;
- Кисть для клеящего вещества.
Вырезаем округлую по форме заплату из запасной ткани. Она должна быть больше пореза на 4-5 см.
Обратите внимание!
Расправьте ремонтируемое место на плоской поверхности, очистите от грязи и обезжирьте растворителем. Положите заплатку на дырку и обведите карандашом, смажьте обе поверхности клеем для ПВХ и дайте высохнуть.
По истечении 15-20 минут повторите процедуру и снова дайте время на подсыхание. Через 5 мин можно начинать непосредственно реставрацию. Потрогайте пальцем поверхность заплаты, он должен слегка прилипать.
Затем для активизации клейкой поверхности необходимо нагреть саму заплатку и место прокола, для этого идеально подойдет фен, только действуйте быстро, чтобы клей не высох.
Теперь можно прикладывать поверхности друг к другу клейкой стороной, и аккуратно выгоняя весь воздух проглаживать заплату валиком. После оставляем просыхать минимум на один день.
В заключение нашей статьи, можно сказать, что необязательно сильно тратиться на покупку или ремонт лодки. Приложив некоторые усилия, можно наслаждаться любимым делом.
Обратите внимание!
Фото лодки своими руками
Обратите внимание!
До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях - бортах . Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.
Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов - трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр - это будет носовая часть.
Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.
После этого приступаем к изготовлению основы носа - треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.
Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.
Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.
Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.
Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.
Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.
Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.
Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.
Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.
Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.
После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.
Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.
Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.
Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити - кладем паклю.
Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.
Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом - т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует - торчащие гвозди не добавят красоты.
Как часто нужно их колотить показано на фото.
Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.
Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.
На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.
Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.
Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.
Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.
Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.
Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.
Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.
Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.
Да, и еще - не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.
Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.
Представляю несколько итоговых фото разных людей:
По материалам: grossoxota.ru
Видео уроки по изготовлению лодок своими руками
Лодка из фанеры
Лодка из листа железа