Материалом для строительства колодцев служит не только древесина. Колодцы из камня и бетона служат в 2-3 раза дольше, чем деревянные. Кроме того, на гладких стенах неорганического происхождения меньше грибка и слизи, да и чистятся они легче. Поэтому более высокая стоимость вполне оправдывает себя.
Материалом для строительства колодцев служат природный камень, кирпич, бетонные кольца.
Природный камень (песчаник или известняк) отесывают. Внутренняя поверхность должна быть ровной или вогнутой. В отличие от кирпичных колодцев камень не одинаков по размеру. Поэтому вся кладка сопровождается отесыванием камня, для того, чтобы сколоть выступ и придать нужную форму. Сами камни должны быть чистыми, без трещин, весом 30-40 кг. Отесывание можно выполнять как обычным молотком, так и при помощи более тяжелых инструментов. Сначала камни раскладывают в кучи по размеру, затем укладывают без раствора, проверяют, хорошо ли они подобраны, затем разбирают и укладывают снова, уже на раствор. Необходимо помнить, что раствора, при строительстве колодца из камня требуется больше, чем при строительстве из кирпича, так как камни неровные, и зазоры между ними больше. Если камни разные по размеру, то их укладывают слоями.
На крупные кладут слой мелких, а затем мелкие накрывают крупными. Кладка должна быть ровной не только с внутренней стороны, но и с внешней, так как при опускании колодца, что неизбежно произойдет, выступающий камень может зацепиться за грунт и кладка будет разорвана. В образовавшуюся щель в колодец будет поступать верховая вода. В худшем случае колодец будет разрушен. Толщина стенок кладки может быть от 30 до 50 см, что зависит от глубины колодца.
Самым сложным моментом при строительстве каменных колодцев является укрепление кладки арматурой и связка швов. Дно котлована обязательно необходимо выровнять. Заранее изготавливают три рамы. Нижняя должна быть из более прочного материала, так как на нее придется вся тяжесть камня. Это может быть металл, бетон или прочное дерево. Она должна быть толщиной 10-15 см, это зависит от прочности материала. Металлическая, например, может быть тоньше, а деревянная — толще. По внешнему диаметру она должна быть шире кладки на 5-6 см, по внутренней стороне должна совпадать с кладкой. Если рамы деревянные, то их изготавливают из нескольких слоев досок, скрепленных длинными и загнутыми с обратной стороны гвоздями. Вторая и третья рамы могут быть тоньше и меньшего диаметра. Все рамы скрепляют между собой арматурой (металлическими стержнями). Стержни должны быть очень жестко закреплены в рамах.
Для этого применяются стержни с резьбой на концах, и крепят их к рамам при помощи гаек и шайб. Сначала сборку нижней и средней рамы осуществляют на земле, затем конструкцию опускают в котлован. Всю конструкцию в шахте необходимо закрепить досками или бревнами. На нижнюю раму укладывают слой раствора и поднимают кладку до средней рамы. Не доходя до средней рамы 8-10 см, укрепляют арматуру и верхнюю раму. Затем укладывают камень до верхней рамы. Для того, чтобы кладка была идеально ровной, можно изготовить шаблон, который может быть как в виде кольца, так и в виде полукольца. Но его диаметр должен быть на 1см меньше, чем сама кладка, для свободного продвижения внутри нее. Если поступление воды в колодец боковое, то необходимо оставить несколько отверстий для вставки в них фильтров. Сразу же необходимо закреплять в кладке металлические скобы для того, чтобы можно было спуститься в колодец для его очистки.
Во время кладки через каждые 4-5 рядов необходимо прокладывать проволоку. Стенки каменных колодцев изнутри оштукатуривают раствором 1:1, 1:2. Оштукатуривать рекомендуется в два приема. Сначала более жидким раствором методом разбрызгивания нанести первый слой, который очень хорошо проникнет во все щели, складки, поры. Когда первый слой начнет «схватываться», наносится второй слой, более густой. Этот слой тщательно разравнивается. Чем ровнее поверхность, тем легче ее чистить. Деревянные кольца штукатурить не следует. Дно колодца тщательно очищают и засыпают крупным речным песком или гравием. Верхняя часть колодца тоже выполняется круглой. Как и в деревянных колодцах, необходимо предусмотреть вентиляцию колодца. А в дальнейшем следить за состоянием колодца и чистить его.
Кирпич используют только красный и очень хорошо обожженный. Такой кирпич прочен и водонепроницаем. Перед началом кладки кирпич вымачивают. Первые два ряда — тычковые. Поскольку кладка имеет круглую форму, то по внешнему краю между кирпичами получается зазор.
Его рекомендуется заполнять не только раствором, но и кусочками кирпича. Укрепление кладки рамами и арматурой выполняется так же, как и при строительстве колодцев из камня. Только если для арматурных стержней в каменных колодцах приходится подбирать подходящий камень, то в кирпичах приходится делать выемки.
Для строительства бетонных колодцев можно использовать как готовые кольца, так и самостоятельно изготовленный бетон, который является искусственным камнем, изготовленным из смеси цемента, воды и заполнителя. Заполнителем может быть песок, гравий, щебень. Зерна заполнителя должны быть разного размера, так как более мелкие зерна заполняют пустоты между крупными. Это и повышает прочность бетона и позволяет избежать перерасхода цемента. Заполнитель должен быть чистым, без примесей. Бетон с уложенной в него арматурой является железобетоном, который на порядок прочнее.
Прочность зависит напрямую и от марки цемента. Кроме того, прочность бетона зависит от консистенции (количества воды) и уплотненности. Необходимо учитывать, что при изготовлении бетона масса уменьшается в размере. Поэтому сухих материалов надо брать по количеству больше, чем предполагается приготовить бетона. Сначала смешивают песок и цемент, затем добавляют щебень или гравий и лишь после этого добавляют воду.
Толщина стенок бетонного колодца зависит от глубины. В неглубоком колодце это 10-15 см. Форма для изготовления бетонных колец выполняется из двух цилиндров. В домашних условиях легче изготовить их из строганых досок. Сначала изготавливается два деревянных кольца одинакового диаметра, которые устанавливаются и закрепляются вертикально одно над другим. Кольца по внутреннему и внешнему диаметрам обшиваются досками, но так, чтобы гвозди легко можно было вытащить. Затем доски скрепляются металлическими полосами или проволокой. А так же и снаружи и внутри скрепляются прочным каркасом.
Гвозди вытаскивают и кольца вынимают. В процессе заливки бетона вставляется арматура. Как минимум два стержня изгибают и оставляют выступающие над поверхностью «ушки», за которые можно будет опускать кольцо в шахту. Строить бетонные колодцы значительно легче, чем каменные. Кольца скрепляют скобами, для чего в кольцах заранее оставляют отверстия. Скобы можно скреплять как гайками с шайбами, так и сваривать. Между кольцами укладывают просмоленную пеньку или канат. Образовавшиеся швы заштукатуривают. Чтобы штукатурка не высыпалась, во влажном еще бетоне можно сделать углубления. Оголовок должен хорошо защищать колодец от атмосферных осадков и пыли. Вокруг оголовка кладут хорошо уплотненный слой из жирной глины и отмостку из досок.
Вокруг колодца необходимо сделать ограждение от животных, а так же для безопасности детей.
Колодцы из неорганических материалов, таких как кирпич, бетон, камень во многом предпочтительней, чем древесина. В основном, конечно, по сроку службы. Давайте рассмотрим, как построить каменный колодец и что для этого нужно.
Обычно для строительства используются камни природного происхождения песчаника или известняка. Так как размер у них разный, то в процессе кладки необходимо будет их обтесывать и проводить подгонку. Выбирать надо гладкие камни без трещин, весом до сорока килограмм. Обтесывают их специальным молотком.
Вначале нужно рассортировать камни. Затем, чтобы проверить, как они будут лежать, сделайте кладку без раствора. Укладывать их следует слоями, согласно размеров. Если кладка получается, можно закреплять ее раствором. Только помните, раствора на каменную кладку понадобится больше, чем на кирпичную. Учтите это в расчетах.
Укладывайте камни последовательно. Сначала слой крупных камней, затем – мелких, потом опять крупных и т.д. При таком способе выступающие камни не будут цепляться за грунт. А то в противном случае могут образоваться щели, что приведет к просачиванию воды и разрушению колодца. Толщина кладки должна быть около 30 сантиметров, а если колодец глубокий, то до 50-ти.
Перед укладкой камней дно колодца необходимо выровнять. Затем сделать три рамы приблизительно 15 сантиметров толщиной. Та, которая будет находиться внизу, должна быть самой прочной, на нее ляжет вся тяжесть конструкции из камня. Для изготовления используют металл, бетон, прочную древесину. Необходимо, чтобы изготовленная конструкция выступала за внешний диаметр на 6 – 8 сантиметров и совпадала с внутренним диаметром.
Если для изготовления рам используете дерево, то нижнюю часть выкладывайте в несколько досок, скрепив их загнутыми с обратной стороны гвоздями. Рамы между собой скрепляются металлической арматурой.
Чтобы крепление получилось прочным, используйте стержни, которые имеют на концах резьбу. Тогда конструкцию можно жестко закрепить гайками и шайбами. Собирать ее необходимо заранее на поверхности и уже в готовом виде опускать в вырытый котлован. Опустив вниз, закрепите конструкцию досками или бревнами.
В котловане на нижнюю раму укладываете раствор. Делаете кладку, пока не подниметесь до средней рамы. Тогда, не доходя 10 сантиметров, крепите арматуру к верхней раме и продолжаете кладку.
Чтобы кладка получалась ровной, сделайте шаблон из полукольца, размером на один сантиметр меньше диаметра кладки колодца. В стенке, на всякий случай следует предусмотреть несколько боковых отверстий для фильтров, это на случай, если вода в колодец будет поступать со стенок. Также не забудьте закрепить металлические скобы, чтобы было удобно спускаться в колодец для чистки или с другой целью.
Когда кладка будет закончено, ее необходимо оштукатурить, желательно в два слоя. Сначала жидким раствором, а когда он немного подсохнет, более густым. После этого следует очистить дно колодца и засыпать крупным речным песком и гравием.
Многие наверняка помнят деревянные колодцы, которые когда-то широко использовались в быту, да и сейчас они кое-где встречаются, стенки таких колодцев укреплены деревянными стропилами. Естественно, дерево натуральный продукт, но органика все же не имеет тех свойств, которые есть у камня, кирпича, или бетона. Со временем на дереве появляется слизь, и оно начинает подгнивать, что небезопасно для здоровья в нынешних экологических условиях. Другое дело построить колодец из камня, такой колодец намного дольше прослужит, да и опасность появления инородных тел, таких как бактерии, черви, и так далее, не существует в таких пропорциях, как в деревянных колодцах. Цена также пропорциональна материалу, но согласитесь, оно того стоит!
Стенки колодца можно выложить природным камнем, и кирпичом, или, если время поджимает, быстрым способом считается укрепление стенок бетонными кольцами. Давайте ниже более подробно рассмотрим все три варианта.
Колодец из камня
Камень - материал неоднородный и разнокалиберный, но эти его недостатки скрадываются его высокой прочностью. Для того, чтобы воспользоваться камнем при строительстве или отделке, всегда следует подвергать его обтесыванию. Для колодцев обычно используется песчаник, или известняк, и каждый камень примерно должен иметь вес в 30-40 кг. Изнутри стены колодца нужно постараться сделать как можно более ровными, или, по крайней мере, вогнутыми. Для этого камни скалывают в нужных местах, и обрабатывают тесанием, но предварительно надо убедиться в том, что все камни целы, и на них нет никаких трещин: непредвиденная трещина может со временем расшириться под весом конструкции, и, расколовшись, дать чересчур сильную и неравномерную усадку, или даже обвал всего строения.
Если хватит терпения и сноровки, проводить обтесывание можно как с помощью молота, так и с помощью другого более тяжелого инструмента, и когда обработка тесанием примерно необходимого количества камней закончено, можно провести и «репетицию». Для этого сначала сортируют камни по величине, а затем выкладывают их вдоль стенок колодца, не применяя цементный раствор. Нужна эта «репетиция» для того, чтобы узнать, набралось ли необходимое количество камней. После того, как «репетиция» окончена, вся свободная кладка разбирается, и теперь можно начать капитальное строительство колодца. При каменной кладке образуются большие щели, и неровные края, поэтому будьте готовы потратить на нее более крупную партию цемента и песка (основные составляющие раствора), чем на кладку из кирпича, или бетонных плит. Здесь уже играет большую роль эстетическая сторона использования при строительстве природного камня, то есть, если вы хотите иметь колодец, который был бы и красив и функционален, то придется и раскошелиться.
Итак, кладка начата... Впереди самое сложное: армирование и связка. Для начала дно заготовленного для колодца котлована выравнивают, используя для определения равномерности строительный уровень. Затем подготавливают своеобразный каркас, который будет держаться на специальных рамках. Рамки эти должны быть либо из водоустойчивого, крепкого дерева, а лучше всего, из металла, или бетона.
Толщина рамок зависит от материала. Для металлической достаточно будет 10-15 см толщины, а деревянная должна состоять из нескольких досок, которые прикрепляются друг к другу с помощью больших гвоздей. Ну а ширина рамки должна быть такая, чтоб изнутри ее было незаметно, а снаружи кладки она выступала на 5-6 см. Рамы равномерно распределяют по всей высоте колодца, а затем соединяют их между собой длинными армированными штырями с резьбой на конце, с помощью этой резьбы штыри намертво прикручиваются к рамам. Рамы распределяются так: в самом низу самая крепкая, толстая рама-основание, а вверху остальные две, уже не такой большой толщины. Итак, две рамы, нижняя и средняя, соединяются между собой штырями с резьбой еще на поверхности, конструкция должна походить на перевернутую табуретку с круглым дном. На резьбу тщательно накручивают болты с шурупами, стараясь, чтобы конструкция стала очень крепкой. Затем ее опускают вниз, и обязательно нужно добиться ее неподвижности, закрепив конструкцию с помощью досок и бревен. Далее, на нижнюю раму наносится слой раствора, и на него уже кладется камень, постепенно заполняющий стенки. Нужно не забывать о своих удобствах для последующего спуска (он необходим для обслуживания колодца) и попутно в кладку закладывать скобки из металла, по которым будет легко спускаться вниз и прочищать время от времени дно колодца от загрязнений. Когда кладка дойдет до средней рамки, нужно к ней сразу прикрепить штыри, ведущие к третьей, завершающей рамке, закрепив и ее соответственно. После этого завершить кладку у третьей рамы.
Если все камни примерно одинакового размера, то кладка производится обычным путем, а если разнокалиберные, тогда придется делать «слоистую» кладку. Нижний слой: крупные камни, верхний слой: мелкие, затем снова крупные и так далее, до конца. Нужно обязательно учесть то, что кладка камня должна быть как можно более ровной и изнутри, и снаружи, ведь чем она ровнее, тем устойчивее! Вот доступное объяснение этому: рано или поздно, колодец даст усадку, и когда это будет происходить, те камни, что остались торчать с наружной стороны колодца, вонзятся в грунт, и начнут торможение усадки. В свою очередь, усадка будет происходить неравномерно, и начнется «отставание» некоторых районов в кладке, образуются зазоры, сквозь них будет течь вода, и очень скоро весь колодец просто обвалится! Важно: чем глубже колодец, тем шире кладка, обычно отсчет ширины кладки идет от 30, до 50 см, еще надо оставить отверстия в боковой стенке такого колодца, в который вода поступает не со дна, а с боковых стен, отверстия нужны для фильтров, которые по окончании работ вставляются в них.
Есть еще более удобный путь к тому, чтобы достичь как можно ровной поверхности в стенке колодца. Для этого еще на поверхности изготавливают детали кладки: сделав круги, или полукруги из камней, закрепив их раствором, позже их просто опускают вниз, и слой за слоем закрепляют между собой. Не стоит забывать о дополнительном укреплении, для этого, отсчитывая каждые 4-5 рядов кладки, закладывать между ними металлическую проволоку.
Чтобы вода в дальнейшем не «терялась» по пути, надо закрыть все щели, поможет этому оштукатуривание внутренней стенки колодца, для штукатурки в идеале раствор должен быть 1:1, но возможно использовать и 1:2. Делать это нужно в два этапа, сначала идет разбрызгивание раствора жидкой консистенции на стенку, и после ее затвердевания, можно наносить и второй слой, более густой. Этот слой нужно обработать так, как обычные стены, то есть, тщательно разровнять, ведь ровные стенки легче очищать. Рамку из дерева не оштукатуривают.
Когда все работы по обработке стен окончены, можно приступить и к обработке дна, для этого дно колодца надо очистить от всего строительного мусора, оставшегося от предыдущих работ, и еще раз проверив на ровность, засыпать его крупным речным песком, заранее хорошо очищенным. Также, усыпать дно можно и очищенным гравием. Завершающий штрих происходит наверху: видимая наземная часть колодца обрабатывается, попутно в колодец надо заложить вентиляционные пути для проветривания, и все, работа завершена, и от вас требуется только следить за чистотой в колодце!
Колодец из кирпича
Для колодца из кирпича надо использовать только самый «спелый» кирпич красного цвета, подвергшийся хорошему обжигу. Все действия с армированием выполняются так же, как при кладке колодца из камня, только в кирпичах делается выемка для закрепления штырей, еще надо позаботиться о том, чтобы кирпич был заранее замочен в воде, и два первых ряда в кладке были выполнены тычковым методом, то есть, наружу должны быть обращены тычковые части кирпича.
Кирпич имеет прямоугольную форму, и поэтому, когда выполняется кладка по кругу, между краями кирпичей остаются довольно крупные зазоры, их следует заполнять обмазанными с двух сторон раствором, обломками кирпичей нужного размера. Это нужно для усиления кладки.
Бетонный колодец
Бетонный колодец закладывают с помощью специальных бетонных колец, которые ставят один поверх другого по мере заполнения колодца. Также можно сделать бетонные стенки для колодца и самим. Для этого берется раствор, состав которого примерно такой: песок, щебень, цемент, вода. Щебень можно заменить гравием.
Разнокалиберность щебня, или гравия помогает сделать полученный бетон прочнее, поскольку мелочь попадает в щели, и хорошо заполняет их, что помогает сэкономить и цемент. Толщина стен также зависит от глубины, например, для неглубоких колодцев она составляет 10-15 см. Нетрудно заметить, что прочность бетона зависит и от качества цемента.
Для того, чтобы сделать круглые бетонные стены для колодца в домашних условиях, надо заготовить опалубки, изготовленные из деревянных строганных досок в форме круга. Для работ понадобятся два кольца из дерева нужной толщины. Снаружи, и изнутри кольца обшивают деревянными досками, не слишком крепко забивая в них гвозди, это нужно для того, чтобы было легко их потом вынуть. Доски нужно дополнительно укрепить проволокой, или полосками из металла, затем еще прикрепить к ним снаружи и изнутри каркас из железа. Если конструкция уже достаточно прочная, то можно вынув гвозди, высвободить готовые опалубки, убрав из них деревянные кольца. Для удобства к ним сверху приделываются ручки, за которые можно опускать, или вытаскивать эти опалубки.
Теперь можно заливать опалубки приготовленным раствором, попутно вставляя в него для прочности арматуру. После затвердевания следует новый слой, и так далее, получившиеся кольца надо скрепить между собой скобами для прочности, а может помочь еще сварка заранее выставленных наружу кончиков штырей. Швы между кольцами оштукатуриваются, и для того, чтобы штукатурка не осыпалась, в не затвердевшем бетоне заранее можно сделать выемки. Верхнюю часть колодца вымостить досками, или сделать наслоение из глины для защиты от загрязнений.
Для того, чтобы предупредить несчастные случаи, необходимо сделать ограду вокруг колодца, которую не смогут преодолеть дети и животные. Помните о том, что надо соблюдать правила безопасности при строительстве колодцев, и обезопасить себе восхождение при помощи веревок, или лебедок.
Каменные колодцы выполняют из бутовой или кирпичной кладки или специальных керамических сегментов. Форма колодцев - круглая, кладку ведут с толщиной стенок в 1 - 1½ кирпича, т. е. 250 - 370 мм. В глубоких колодцах толщина стенок должна быть не менее 370 мм. Кладку ведут на глиняном растворе, но прочнее и лучше - на цементном. Часть колодца, находящуюся в воде, обязательно нужно выкладывать на цементном растворе.
Каменные колодцы выполняют в следующей последовательности. Прежде всего роют шахту на возможно доступную глубину и несколько шире внешнего диаметра колодца. Стенки шахты укрепляют. Чем глубже шахта, тем тщательнее укрепляют ее стенки. Дно шахты хорошо ровняют по уровню и опускают на нее основную раму в виде кольца на 30 - 50 мм шире внешнего диаметра колодца. Эту раму изготовляют из двух-трех рядов досок общей толщиной. 100 - 150 мм, желательно дубовых, и скрепляют гвоздями такой длины, чтобы можно было загнуть их концы, более прочно скрепляя кольца. Нижнюю сторону рамы стесывают на «ус» или же крепят режущий башмак из любой стали.
Чтобы кладку можно было сжать прочнее, следует изготовить нужное количество промежуточных колец из дубовой или другой древесины (дубовая предпочтительнее), но уже первой рамы на 30 - 50 мм. Делают эти кольца из досок толщиной 70 - 80 мм и скрепляют гвоздями.
Для стягивания кладки при помощи рам рекомендуется изготовить четыре или шесть стальных стержней длиной от 1 до 2 м, диаметром 15 - 20 мм с резьбой на концах, гайками, и шайбами. После этого промежуточную раму укладывают на нижнюю, но так, чтобы она отстояла от всех ее сторон на одинаковом расстоянии. В сложенных рамах сверлят четыре или шесть отверстий по диаметру стержней. В верхней раме эти отверстия обводят мелом или карандашом. Затем верхнюю раму накладывают на такую же вторую, совмещают их края и сверлят четыре или шесть отверстий между ранее выполненными и метят их на второй промежуточной раме. В такой последовательности сверлят в рамах отверстия.
Рис. 18. Каменные колодцы
В первую раму вставляют стержни, надевают на них шайбы, закрепляют гайками и опускают ее на дно шахты, устанавливая строго горизонтально.
На верх стержней надевают временно первое промежуточное кольцо, ставят стержни строго вертикально и укрепляют их, чтобы они не шатались. Только после этого приступают к кладке. Выполнив кладку высотой 500 - 700 мм, снимают промежуточное кольцо, чтобы оно не мешало работе. Кладку не доводят до верха стержней на толщину кольца и гайки с шайбой.
Затем берут следующие стержни длиной по 2 м, а возможно и больше, вставляют их в просверленные для них отверстия в первом промежуточном кольце, надевают шайбы и завертывают гайки. Так как гайки выступают из-под кольца, то в кладке против них необходимо оставить отверстия. Если этого не сделать, то кольцо ляжет на кладку не плотно и его прочно скрепить с кладкой будет невозможно. Верх выполненной кладки выравнивают цементным раствором, опускают на раствор кольцо с болтами, но так, чтобы своими отверстиями она села на выпущенные концы стержней, оставшихся в кладке.
На стержни надевают шайбы и закрепляют их гайками, завертывая как можно туже.
Затем на концы стержней надевают второе промежуточное кольцо с надетыми стержнями для следующего ряда кладки и закрепляют кольцо шайбами и гайками. Таким образом ведут всю кладку.
Постановка болтов нужна для того, чтобы избежать разрыва кладки при ее опускании во время выбирания из-под нее грунта.
Для уменьшения трения нижней части кладки о грунт промежуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом обшивают досками, располагая их вертикально. Крепят их прочно гвоздями, а нижние концы досок с внешней стороны стесывают на «ус».
– Васька едет на дачу!.. – пронеслось по двору, где играли дети разных возрастов. – Васька едет!..
Это кричал взъерошенный мальчик лет восьми, выскочивший на двор, несмотря на холодный апрельский день, в одной рубахе, босиком и без шапки.
– А вот и врешь, Колька, – отозвалась девочка лет семи, тоже босиком, с запачканным личиком. – Мамка сказывала, что тетка Матрена едет с господами в деревню, а не на дачу.
– Это все одно, – сказал Колька.
– А вот и не все одно…
– Говорят: все одно.
Чтобы доказать упрямой девчонке, что дача и деревня одно и то же, Колька подскочил к ней и довольно больно толкнул в спину, так что девочка едва удержалась на ногах и заплакала.
– Анютка, а ты его сама ударь, – советовал кто-то из толпы, окружавшей споривших.
Но Анютка не желала драться, а только терла глаза грязным кулачком. Для городских детей, выросших на дворе и не бывавших дальше ближайшей мелочной лавочки, дача и деревня представляли пустые слова, разница которых заключалась только в звуках. Может быть, тетка Матрена, мать Васьки, действительно соврала… Кухарки ездят с господами только на дачи. Горячий спор этой дворовой детворы был прерван появлением самого героя, Васьки, курносого, белокурого мальчика, всего меньше походившего на героя. Он был одет, как и другие дети, то есть в одну грязную ситцевую рубашонку.
– Ну, Васька, говори всю правду, а то побьем, – предупредил кто-то на всякий случай. – В деревню едешь или на дачу?
– В деревню… – довольно равнодушно ответил Васька, вытирая нос рукавом своей рубашонки. – Мамка говорит…
Вся эта сцена происходила во дворе громадного пятиэтажного дома. Двор походил на глубокий каменный колодец, и солнце заглядывало в него только летом. Целый день на этом дворе толкалась детвора, ухитряясь из ничего придумать себе игры и детские забавы. Детей набиралось человек двадцать. Все это были обитатели подвалов и чердаков или дети господской прислуги. Последних, впрочем, было очень немного, потому что господа не любили держать прислуг с детьми. Сын кухарки, Васька, представлял в своем роде исключение. Забияка Колька, первый драчун, был сын прачки; побитая им Анютка – дочь сапожника, жившего в подвале. Тут же проводили свое время дети двух швейцаров и шести подручных дворников.
Все пять этажей были заняты господскими квартирами. Из больших окон этих квартир постоянно смотрели на двор бледные личики барских детей. Все эти Зизи, Мими, Коко, Сержики и Жоржики с завистью наблюдали, как веселится на дворе босоногая детвора. В самом деле, что могло быть лучше, как выбежать босому, в одной рубашонке на двор и вмешаться в эту пеструю ребячью толпу…
– Что вы там сидите, как мухи? – вызывающе кричал им озорник Колька и показывал язык. – Идите к нам… Вот как отлично вздуем!
Бледные личики конфузливо прятались, а Колька грозил им кулаком.
Если была хорошая погода, что в Петербурге случается не часто, то послушных и прилежных детей из господских детей выводили на прогулку. Озорник Колька пользовался этим случаем, чтобы устроить «неженкам» какую-нибудь каверзу. Он поджидал их за воротами, а потом бежал навстречу и, как будто нечаянно, толкал локтем или коленкой.
– Ах, извините, барчук, – оправдывался он. – Я сегодня на один бок наелся и не могу ходить прямо…
Но за эти проделки Кольке иногда приходилось жестоко расплачиваться. Седой швейцар Иван Митрич, всегда стоявший у главного подъезда, иногда ловил Кольку на месте преступления, хватал за ухо и с позором уводил на двор.
– Ах ты, озорник этакий!.. Вот я тебе покажу, как господских детей обижать!
Колька не плакал, не кричал и никому не жаловался, а только старался в следующий раз не попадаться на глаза Ивану Митричу. В сущности, он не был злым мальчиком, а просто его одолевала детская шаловливость от избытка сил.
Васькины господа уехали в деревню в половине апреля, когда в Петербурге наступала холодная и сырая весна. Перед самым отъездом Васьки Колька побил его без всякой причины.
– Ты зачем дерешься? – удивился даже Васька, привыкший к побоям с раннего детства.
– А вот зачем… Приедешь в деревню и скажи деревенским мальчишкам, как тебя вздул городской Колька, и что он их всех тоже вздует. У нас, брат, по-питерски…
Кольке было завидно, что Васька куда-то уезжает, и он возненавидел его. Конечно, господа не поедут в худое место, и Васька все лето будет жить по-господски. Свой двор теперь казался Кольке и темнее, и грязнее, чем раньше. Ему делалось душно в этом каменном колодце.
– А Васька приедет из деревни, я его вздую на все корки, – утешал себя Колька. – Барин какой выискался, – туда же, в деревню…
Громадный каменный дом быстро пустел. Все господа торопились переезжать на свои дачи. В окнах уже не показывались бледные личики господских детей, – все Жоржики, Зизи и Мими уехали дышать свежим загородным воздухом. Колька злился. О, как бы он приколотил всех этих барчат, если бы они попались ему в руки… Колька делался несправедливым, потому что завидовал, потому что ему делалось душно на дне каменного колодца, потому что, как ему начинало казаться, именно назло ему другие дети пользовались всеми благами жизни.
Дно каменного колодца-двора являлось настоящей ареной для неистощимой детской изобретательности. Кажется, что можно устроить на пространстве нескольких десятков квадратных сажен? А дети устраивались. Зимой главным материалом для всяческих игр служил снег, из которого устраивали горки для катанья, лепили снежных баб и т. п. Ранней весной, когда таял снег, проводились ручейки, а у отверстия водосточной канавы Колька ухитрялся поставить маленькую деревянную мельницу. Летом все игры сосредоточивались около поленницы дров и кучи песку, служившего для посыпки тротуаров. Трогательно было смотреть, как крошечные девочки устраивали из этого песка грядки и садили в них выдернутые из дворницкой метлы прутья. Каждый кирпич, каждый камень тоже служили материалом для постройки. Но – увы! – все произведения созидательного детского гения каждое утро уничтожались метлой дворника. Но детское терпение было неистощимо, и вместо уничтоженных крепостей, городов, домов и садов в течение одного летнего, дня воздвигалось все снова.
– Ах, и народец только! – ворчали дворники, выметая всю детскую работу. – И откуда только натащат всякого хлама? Настоящие разбойники… А того не подумают, идолы: вдруг на двор околодочный… «Это что-о у вас… а?!» Тут, брат, всем на орехи достанется из-за вашего брата, босоногая команда!
Случалось нередко и так, что дворники не ограничивались одними словами и наказывали виноватых своими средствами, то есть драли за вихры, рвали за уши, давали подзатыльники. Делалось это, конечно, не со злости, а «для порядку», чтобы дворовые ребята почувствовали, что есть такое петербургский дворник. Швейцар Иван Митрич вполне одобрял такое поведение и объяснял по-своему так:
– Что же, ежели, например, эти самые ребята вырастут бесстрашными галманами? Каждый человек должен непременно кого-нибудь бояться. Я, напримерно, должен бояться домового управляющего, домовой управляющий – домовладельца, дворники – околодочного, а ребята, ежели на дворе, – дворников. Вот и вся музыка. Очень даже просто…
Что такое значило «бесстрашный галман», все-таки оставалось неизвестным.
Дети постарше выбегали на улицу и заводили здесь свои шалости, постоянно рискуя попасть под лошадь и получая от прохожих тумаки и ругань. Самые смелые добегали до угла улицы, где был устроен крошечный сквер. Улица, обставленная громадными домами, походила на какое-то ущелье, и чахлые деревья в сквере напрасно тянулись кверху за светом и теплом. Они походили на городскую уличную детвору. Такие же испитые, тощие, с какими-то зелеными лохмотьями вместо листвы, и такие же грязные от уличной пыли.