Залити міжповерхове перекриття бетоном. Скільки коштує виготовити плиту перекриття? Переваги даної технології досить очевидні

Дуже важливо залити перекриття між поверхами правильно.

Адже воно буде надійною підлогою першого поверху у вашому будинку, а також буде довговічною і не провисається ні під якою вагою стелею для цокольного поверху. Ми будемо крок за кроком розглядати, як можна правильно зробити своїми руками монолітні стелі або підлогу між поверхами і що нам потрібно.

Конструктивна схема збірно-монолітного перекриття.

По-перше, нам знадобляться Умілі руки, балка, бетон, так як ми розглядаємо варіант перекриття в приватному цегляному або блочному будинкуТому для успішного здійснення даної справи своїми руками необхідно вникнути в усі деталі, адже робити перекриття ми збираємося своїми руками.

Для початку нам необхідно визначити товщину стін, тому що від цього залежатиме товщина нашого перекриття між поверхами. Зазвичай для стін в приватному будинку з цегли або блоків використовують товщину перекриттів від 15 до 20 см, для тонких стін не можна використовувати таку товщину перекриття, та і краще скористатися зовсім іншим варіантом.

Встановлення опалубки

Подальшим кроком буде опалубка. Вона встановлюється між поверхами та призначена для кріплення балки. При виготовленні опалубки своїми руками можна користуватися старими дошками. Уклавши дошки, їх необхідно знизу чимось підперти, наприклад, колодами. Це запобігає провисанню цього перекриття з дерева. Поверх покладених дощок можна покласти фанеру (водостійку). Необхідно використовувати будівельний рівень для визначення нерівностей поверхні, щоб наше перекриття з дерева вийшло рівним і у разі виникнення провисань усунути цей недолік. Такий спосіб заливання називається безбалочним.

Повернутись до змісту

Які є види перекриттів?

Таблиця, в якій ви можете порівняти різні видиперекриттів і вибрати найбільш підходяще для себе.

Існують залізобетонні, монолітні залізобетонні та збірно-монолітні перекриття.

Перші особливо популярні для перекриття в цегляних будинках. Для їх встановлення зазвичай використовують суцільні панелі або багатопустотні, які укладаються на цементний розчиншви між плитами заповнюються розчином.

Недоліком такого способу є необхідність застосування вантажопідйомної техніки, стандартні розміриготових плит теж є недоліком, тому що не завжди можуть підійти під розміри вашого будинку. Перевагами даного способує міцність залізобетонних плит, і той факт, що бетон не боїться вогкості, на відміну від перекриттів із дерева.

У такому вигляді перекриттів простір, що утворюється між однією балкою до іншої, заповнюється порожнистими блоками.

Коли всі місця заповнені такими блоками, залишається тільки залити всю площу даної конструкції розчином бетону. Цей видКонструкція монтується своїми руками без використання підйомної техніки, оскільки вага 1 метра балки становить 19 кг. За часом і методом укладання це перекриття більш трудомістке, ніж інші види перекриттів. Перед тим як залити дану конструкцію, її необхідно армувати дротом 5-6 мм у діаметрі.

Повернутись до змісту

Коли робити зняття опалубки?

Схема дрібнощитової розбірної опалубки на рамах для монолітних перекриттів.

Після дотримання деяких вимог проводиться зняття опалубки з монолітних бетонних конструкцій. Бічні елементи опалубки, які найменше піддаються навантаженню від ваги монолітної конструкції, допускається у тому випадку, якщо бетонне покриттядосягло своєї максимальної міцності. Варто бути більш уважними при видаленні несучої опалубки монолітних бетонних конструкцій.

Дану дію необхідно проводити тоді, коли дотримано всіх норм досягнення бетонної заливки, так званої проектної міцності: несучі елементи монолітної конструкції з прольотом до 2 м - 50%; несучі конструкціїбалки, прогонів, склепінь, ригелів та плит з прольотом від 2 до 6 м – не менше 70%; несучі конструкції з прольотом від 6 м - не менше 80%; несучі конструкції, армовані каркасами, що несуть, — не менше 25%.

Ч єм міцніше конструкції перекриття, тим надійніший захист. Особливо гарні для цього бетонні плити. Але щоб укласти їх потрібно підйомний кранвикористовувати який і дорого, і не завжди можливо.

Альтернативою для пристрою перекриття буде застосування монолітного бетону. Його укладання можна робити відносно невеликими порціями, вага яких дозволяє працювати вручну.

Але як домогтися, щоб саморобне перекриття з монолітного бетону мало достатню міцність і не почало тріскатися чи, того гірше, не обрушилося? Чи можливо це і як це зробити без застосування складних розрахунків та формул? Так можливо. Але давайте підемо по порядку.

Зміст:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Як влаштовано бетонне перекриття

Спочатку розберемося, як працює і як влаштована бетонна плитаперекриття. Без цього деякі моменти можуть виявитися незрозумілими.

Міцність бетону, як та інших кам'яних матеріалів, не однакова в залежності від напряму навантаження. Найкраще він витримує стиск, а найгірше розтягування.

Причому різниця настільки велика, що в розрахунках міцності конструкцій опір бетону на розтяг зазвичай взагалі не враховують!

Але плита перекриття спирається краями, а навантажується на всій поверхні. Як мінімум власною вагою. Очевидно, вона прагнутиме зігнутися. Якщо розглядати переріз такої плити, то у верхній частині він стискається, а нижній розтягується. Причому зусилля будуть максимальні вгорі та внизу, а посередині перетину виявляться нульовими (див. рис. 1).

Оскільки, як ми вже сказали, бетон огидно чинить опір розтягуванню, його підсилюють металевою арматурою. Без неї звичайна плита зламалася б навіть під власним тягарем.

Арматура потрібна не лише внизу перерізу. У плиті перекриття є й інші місця, які зазнають розтягування, їх так само потрібно армувати. Як і яка напруга виникає видно на малюнку 1.

Цікаво:Паризький садівник Жозеф Моньє, який винайшов армування, ставши таким чином «батьком» залізобетону, був повним профаном у будівництві. Так, він до кінця своїх днів був упевнений, що арматуру потрібно укладати в центріперерізу згинальних конструкцій. Насправді тут вона абсолютно марна.

Підбираємо армування та марку бетону

Чим більше товщина плити та міцність бетону, ніж більше діаметрарматури, тим перекриття міцніше. Але водночас важче і дорожче.

Для суцільної частини використовуємо ОСП3 завтовшки 16 мм. Вона дешевше, ніж водостійка фанера, що зазвичай використовується на будівництві, а після піде для , на , чорнові підлоги і т.п.

Схема розміщення балок і стійок при використанні інвентарної опалубки ми дізнаємося, коли її орендуватимемо. Ця схема залежить від навантаження, і типу оснащення.

Перекриття являють собою суцільні з/б конструкції армованого типу. Їх застосування актуальне при підвищених вагових навантаженнях, насамперед – у багатоповерхових будинках. У приватному будівництві до головних переваг відносять можливість скорочення витрат на монтаж за рахунок самостійного виконанняокремих чи всіх етапів робіт за мінімального залучення спецтехніки. Технологія вважається трудомісткою, щоб уникнути помилок розрахунок плити варто довірити фахівцям. Отримані параметри обов'язково враховуються під час підготовки основного проекту будинку.

Умовно всі поділяються на збірні (суцільні або порожнисті, виготовлені на заводі), часторебристі (комірчастого типу з ділянками з полегшеного матеріалу або порожніх блоків) та монолітні. Останні цінуються насамперед через відсутність швів, цей варіант вибирається при бетонуванні багатоповерхових будівель, заливання підлог або розмежування поверхів в індивідуальних будівлях. Залежно від конструктивного виконання та способу монтажу поділяються на: балкові, безбалочні (найбільш затребуваний при будівництві приватних будинків різновид з гладкою поверхнею), з незнімною опалубкою (одночасно виконує роль теплоізоляційного прошарку) і укладені на сталевий настил. Останні цінуються за зменшення трудомісткості та можливість зниження товщини та маси.

Особливості та переваги монолітного перекриття

До плюсів відносять:

1. Міцність та монолітність (відсутність швів), і, як наслідок – забезпечення рівномірного навантаження на фундамент та несучі стіни.

2. Можливість спирання на колони. Це дає більше свободи в процесі планування порівняно з варіантом закладки збірних плит перекриття готових заводських елементів стандартного розміру.

3. Безпечне облаштування балкона без потреби додаткових опорахза рахунок монолітності основної горизонтальної конструкції.

Розрахунок плити, складання схеми армування

В ідеалі проектування довіряється фахівцям, вони допоможуть підібрати варіант із правильно розподіленими навантаженнями, оптимальний у плані «надійність-вартість будматеріалів». Вихідними даними для самостійного розрахункує розміри перекриття із обов'язковим урахуванням ширини опорних майданчиків. Товщина моноліту вибирається виходячи з максимальної величини поздовжнього прольоту (рекомендоване для безбалкових конструкцій співвідношення - 1:30, але не менше 15 см). Для перекриттів у межах 6 м мінімум становить 20 см, понад 6 розглядаються варіанти з посиленням їх ребрами жорсткості. У різновидах балкового типу враховується крок опор (відповідно мінімальна висотазнаходиться шляхом його розподілу на 30).

Розрахунок плити починається із визначення її власної ваги: ​​середня (2500 кг/м3) множиться на товщину перекриття. Норма тимчасового навантаження (ваги меблів, обладнання та людей) для житлових будівель- 150 кг/м2, з урахуванням 30% запасу її збільшують до 195-200. Загальне максимально можливе навантаження отримують шляхом складання цих величин.

Для перевірки перерізу арматури розраховується максимальний згинальний момент, формула залежить від способу розподілу ваги. Для стандартного безбалочного перекриття, що спирається на дві несучі стіни М max = (q·l2)/ 8 де q – загальне навантаження, кг/см2, l2 – ширина прольоту. Ця формула є найпростішою, за відсутності арматури у зонах максимального стиснення бетону чи нерівномірному розподілі ваги вона ускладнюється.

Для перевірки перерізу арматури обчислюється коефіцієнт, що враховує розрахунковий опір будматеріалів (довідкові величини залежать від обраного класу міцності розчину та марки сталі). Отримане значення відповідає мінімально допустимій площі металу при поперечному розрізі плити. Воно порівнюється з попереднім, при перевищенні потрібно посилення схеми (зниження кроку осередків або використання стрижнів з більшим діаметром).

Через складність розрахунок зазвичай довіряють фахівцям, при його пропусканні вибирається шахова схема з двох сіток (нижньої та верхньої) з кроком осередків 20×20 см і товщиною стрижнів у межах 10-14 мм (гарячекатана сталь). Передбачається як посилення у центрі монолітної плити, ділянках з підвищеними навантаженнями та місцях зіткнення з опорами, так і запас на заходження перекриття на стіни (залежить від міцності будматеріалів – від 150 мм для цегли до 250 для пористих бетонів). Поздовжні та поперечні прути по можливості укладаються нерозривними, при порушенні цієї умови виконується їх нахльостування – не менше 40 см.

Основні етапи монтажу

Укладання починається з розрахунку та закупівлі будматеріалів (в ідеалі – використовуються дані проекту). Готуються опалубні конструкції: щити з товстої вологостійкої фанери, металу або пластику, бруси та телескопічні підпірки (1 шт/м2), обладнання для приготування, подачі та ущільнення бетону, інструмент для загинання арматури та спеціальні підставки. За потреби по периметру несучих стін закладається армопояс, така потреба виникає при зведенні перекриттів у будинку з газобетону.

Основні етапи включають:

• Складання та встановлення опалубки.
• Розміщення армокаркасу.
• Заливання монолітної плити бетоном, ущільнення та вирівнювання.
• Вологий догляд за розчином, укриття, демонтаж опалубки через 28 днів.

1. Вимоги до опор та щитів.

Монтаж має на увазі заливку бетону в герметичну горизонтальну опалубку, перевага надається спеціальним збірно-розбірним конструкціям. Щити в принципі нескладно зробити самому з фанери завтовшки не менше 20 мм (дошки краще не використовувати через складності при припасуванні). Обов'язковою умовоює установка телескопічних металевих стійок(Під час зведення перекриття першого поверху будинку вони замінюються стаціонарними опорами). За їх відсутності допускається заміна колодами діаметром не менше 8 см, але слід бути готовими до проблем при підганянні рівня.

Для підтримки щитів укладається ригель – поздовжній брус перетином не менше 10×10 см, при необхідності опалубка посилюється поперечними елементами (така ситуація найчастіше виникає під час роботи з саморобками). Щити укладають без зазорів, краї щільно упираються у стіну. При монтажі вертикальних конструкційвраховується величина заходу на несучі системи. Для виключення ризику протікання дно застеляється плівкою, герметичні заводські різновиди багаторазового використання змащуються для полегшення процесу зняття. Етап завершується перевіркою рівня, відхилення неприпустимі.

2. Що потрібно врахувати під час армування?

Посилення металом – головна вимога технології. Передбачається відстань від краю бетону до металу щонайменше 25 мм. З'єднання стиків обв'язується дротом із перетином 1,2-1,5 мм, зварювання не допускається. Для розлучення сіток використовуються заздалегідь підготовлені фіксатори: зі сталі завтовшки не менше 10 мм, з інтервалом до 1 м, аналогічні елементи розміщуються на торцях. Армування монолітного залізобетонного перекриттязавершується закладкою з'єднувачів, що забезпечують рівномірне сприйняття навантаження на всю систему – через 40 см біля стін, через 70 від неї, з наступним кроком 20.

3. Нюанси бетонування.

Головна вимога технології – безперервність процесу, в ідеалі розчин замовляється на заводах та заливається за допомогою відповідного обладнання. Рекомендована товщина шару бетону – 20 см, що у більшості випадків збігається з висотою самого перекриття. Мінімальна марка складає М200, з метою посилення теплоізоляційних властивостейта полегшення ваги частина великофракційного високоміцного наповнювача може замінюватися керамзитом, але такий спосіб вимагає схвалення фахівцями (перевірки міцності).

Отвори для підведення комунікацій та вентиляційних каналів закладаються до початку заливки, свердління застиглої монолітної плити відноситься до порушень. Етап завершується обов'язковим ущільненням бетону за допомогою глибинних вібраторів. Правила догляду за поверхнею в цілому стандартні, але рясно поливати конструкцію водою не можна, на відміну від фундаменту або вертикальних стінвона змочується акуратніше.

Розцінки

Вартість заливки при зверненні до професійних фірм варіюється від 4000 до 9000 рублів/м3 (за умови використання опалубки замовника). Підсумкова величина витрат залежить від обраної схеми армування, висоти розташування майбутньої плити (від рівня ґрунту або від попередньої позначки горизонтальної опори) та її товщини, способу розміщення (на колони або несучі стіни), загального обсягу робіт. У перелік послуг будівельних фірмвходить установка та демонтаж опалубних конструкцій, складання армокаркасу згідно з підготовленим заздалегідь проектом (оплачується окремо), безперервне бетонування та догляд за укладеною сумішшю: полив, укриття, при необхідності – прогрів. Перевагою звернення до професіоналів є обов'язковий контроль якості, який проводиться після закінчення міцності.

До переваг закладки перекриття своїми руками відносять скорочення витрат на оплату робіт – до 30 % як мінімум. Для заливки використовуються прості будматеріали – бетон та арматура, економія на них неприпустима. Об'єм розчину розраховується виходячи з товщини та площі плити, довжина та вага металу – за складеною заздалегідь схемою армування. Оренда опалубних конструкцій коштує дорого: мінімальна ціна за м2 - 400 рублів на місяць (знімати її раніше не можна).

До додаткових витрат при виконанні робіт своїми руками відносять потребу в спецтехніці та тари для підняття розчину нагору (бадьї-туфельки та крана або бетононасосу). Це не є проблемою при облаштуванні суцільних підлог на цокольних поверхахвдома, але в інших випадках без відповідного обладнання не обійтись. Це пояснюється головною вимогою технології – безперервним процесом бетонування, монолітні перекриття з окремими латками, застиглими у різні дні, поступаються за якістю залитим за один раз. Мінімальні витратипри виконанні всіх етапів самостійно становлять 3200 рублів на 1 м2 при товщині плити 20 см.

На думку учасника форуму ontwerper з Москви, не так вже й складно зробити самотужки. Він наводить як аргументи загальновідомі і маловідомі міркування щодо їх виготовлення. На його думку, робити перекриття своїми руками вигідно з кількох причин:

1. Доступність технологій та матеріалів;
2. Зручність та практичність з архітектурної та інженерної точок зору;
3. Подібні перекриття довговічні, пожежобезпечні і мають шумоізолюючі якості;
4. Фінансова доцільність.

Монолітні роботи

Перед тим як заливати бетон ontwerper радить ретельно продумати весь процес і насамперед замовити бетон на заводі. Він кращий за саморобний - там є контроль якості та кількості наповнювачів, що покращують бетон і довго не дають йому розшаровується. Склад повинен складатися з важких заповнювачів, мати клас міцності В20-В30 (М250-М400) та морозостійкість від F50.

Не лінуйтеся та проконтролюйте за документами відпускні параметри, клас-марку та час до моменту схоплювання бетону.

Якщо вам потрібно подати бетон на другий, третій поверх або на велику відстань, то зробити це без бетононасосу вам не вдасться, а перекочування бетону лопатами по нескінченних жолобах дуже важке і незручне заняття.

У зимовий часбетон можна замовити з протиморозними добавками, враховуючи, що добавки зазвичай підвищують час набору міцності, деякі з них провокують корозію арматури, але це припустимо, якщо заводська добавка.

ontwerper воліє взимку будівництво не вести, і вам не рекомендує. У крайньому випадку розчин не готуйте, скористайтеся заводським бетоном.

Монтаж опалубки

Головне призначення опалубки – витримати масу свіжоналитого бетону та не деформуватися. Для обчислення міцності потрібно знати, що один 20-сантиметровий шар бетонної сумішітисне на квадратний метропалубки з силою 500 кг, до цього потрібно додати тиск суміші при її падінні зі шланга, і ви зрозумієте, що всі елементи конструкції повинні бути надійними.

Для її виготовлення ontwerper радить використовувати фанеру 18-20мм ламіновану (з покриттям) або просту (але вона сильніше прилипає). Для балок, ригелів та стійок опалубки слід використовувати брус завтовшки не менше 100х100 мм.
Після її збирання потрібно обов'язково перевірити горизонтальність усіх конструкцій. В іншому випадку ви втратите багато часу і засобів для виправлення помилок.

Армування

Нижній - вздовж прольоту, нижній - упоперек прольоту, верхній - упоперек прольоту, верхній - вздовж прольоту.

Проліт- Відстань між опорними стінами (для прямокутної плити по короткій стороні). Самий нижній рядукладається на пластикові сухарики, спеціально призначені для цього, їхня висота становить 25-30мм. Верхній ряд – перекриває його впоперек та в'яжеться дротом у всіх перетинах.

Потім на черзі – встановлення роздільника сіток – деталі з арматури з певним кроком, її можна зробити за власним бажанням. На роздільники - верхня впоперек, - в'язати, її верхня вздовж, - в'язати дротом переважають у всіх перетинах. Верхня точка каркаса (верх верхнього стрижня) повинна бути нижчою від верхньої грані стінки опалубки на 25-30 мм, або товщина бетону вище верхньої арматури на 25-30 мм.

Після закінчення армування каркас повинен представляти жорстку конструкцію, яка не повинна зрушуватись при заливанні бетону з насоса. Перед заливкою перевірте відповідність кроку та діаметра арматури проекту.

Заливка бетону

Після всієї підготовки потрібно прийняти та розподілити по всій площі бетон, провібрувати його. Найкраще плиту заливати повністю за 1 раз, якщо це неможливо, поставте розсічки - проміжні стінки всередині контуру опалубки, що обмежують бетонування. Їх роблять із сталевої сітки з коміркою 8-10 мм, встановлюючи її вертикально та прикріплюючи до арматури каркаса. У жодному разі не робіть розсічок у середині прольоту і не робіть їх із дошки, ППС.

Догляд за бетоном

Після заливання плити її потрібно вкрити, щоб запобігти попаданню опадів і постійно поливати зовнішню поверхню, щоб вона була вологою. Приблизно через місяць можна зняти опалубку, а в разі нагальної потреби це можна зробити не раніше, ніж через тиждень і знімати тільки щити. Для цього потрібно обережно зняти щит, а плиту назад підперти стійкою. Стійки підтримують плиту до повної готовності, близько місяця.

Міцність монолітного перекриття: розрахунок

Він зводиться до порівняння між собою двох факторів:

1. зусиль, що діють у плиті;
2. Міцністю її армованих перерізів.

Перше має бути менше другого.

Стіни на монолітну плиту перекриття: розраховуємо навантаження

Зробимо розрахунки постійних навантажень на монолітну плиту перекриття.

Власна вага плити монолітного перекриттяз коефіцієнтом надійності навантаження 2.5т/м3 х 1.2 =2.75т/м3.
- для плити 200мм - 550кг/м3

Власна вага підлоги товщиною 50мм-100мм – стяжка – 2,2т/м2 х 1,2= 2,64т/м3
- для підлоги 50мм - 110кг/м3

Перегородки із цегли розміром 120мм приведіть до площі плити. Вага 1-го погонного метраперегородки заввишки 3м 0.12м х1.2х1.8 т/м3 х 3м = 0,78т/м, при кроці перегородок завдовжки 4м виходить приблизно 0,78/4=0,2т/м2. Таким чином, наведена вага перегородок = 300 кг/м2.

Корисне навантаження для 1-ї групи граничних станів (міцність) 150кг/м3 – житло, з урахуванням коефіцієнта надійності 1.3 приймемо. Тимчасова 150х1,3 = 195кг/м2.

Повна розрахункове навантаженняна плиту – 550+110+300+195=1150кг/м2. Приймемо для ескізних розрахунків навантаження - 1.2т/м2.

Визначення моментних зусиль у навантажених перерізах

Згинальні моменти визначають на 95% армування згинальних плит. Навантажені перерізи - це середина прольоту, тобто центр плити.

Згинальні моменти в квадратній у плані плиті розумної товщини, шарнірно опертої - незащемленою по контуру (на цегляні стіни) по кожному з напрямків Х, Yприблизно може бути визначено як Mx=My=ql^2/23. Можна отримати деякі значення для окремих випадків.

• Плита в плані 6х6м - Мх = My = 1.9тм;
• Плита в плані 5х5м - Мх = My = 1.3тм;
• Плита в плані 4х4м - Мх = My = 0,8 тм.

Це зусилля, які діють і вздовж і впоперек плити, тому потрібно перевірити міцність двох перпендикулярних взаємно перерізів.

Перевірка міцності до поздовжньої осі

При перевірці міцності до поздовжньої осі перерізу по згинальному моменту (нехай позитивний момент, тобто черевом вниз) в перерізі є стиснутий бетон зверху і розтягнута арматура знизу. Вони утворюють силову пару, що сприймають моментне зусилля, що приходить на неї.

Визначення зусилля у цій парі

Висота пари може бути грубо визначена як 0.8h, де h – висота перерізу плити. Зусилля в арматурі визначимо як Nx(y)=Mx(y)/(0.8h). Отримаємо у поданні на 1 м ширини перерізу плити.

• Плита у плані 6х6м -Nx(y) = 11,9 т;
• Плита в плані 5х5м - Мх = My = 8,2 т;
• Плита в плані 4х4м - Мх = My = 5т.

Під ці зусилля підберіть арматуру класу A-III (А400) періодичного профілю. Розрахунковий опір арматури розриву дорівнює R=3600кг/см2. площа перерізу арматурного стрижня при діаметрі Ф8=0,5см2, Ф12=1,13см2, Ф16=2,01см2, Ф20=3,14см2.

Несуча здатність стрижня дорівнює Nст=Aст*R Ф8=1,8т, Ф12=4,07т, Ф16=7,24т, Ф20=11,3т. Звідси можна одержати необхідний крок арматури. Крок = Nст / Nx (y)

• Плита в плані 6х6м для арматури Ф12 Крок = 4,07 т / 11,9 т = 34см;
• Плита в плані 5х5м - для арматури Ф8 Крок = 1,8 / 8,2 = 22см;
• Плита в плані 4х4м - Ф8 Крок = 1,8 / 5 = 36см.

Це армування по міцності по кожному з напрямків X та Y, тобто квадратна сітка зі стрижнів у розтягнутій зоні бетону.

Крім міцності необхідно зменшити утворення тріщин. Для плит будинків та житлових приміщень прольотом до 6м товщиною 200мм, опертих по контуру (тобто по чотирьох сторонах) при будь-якому співвідношенні а/b можна приймати нижнє робоче армування зі стрижнів А III за двома напрямками з кроком 200х200 діаметром 12мм, верхнє конструктивне) - те ж із Ф8, тонше і менше не слід.

Все це є окремим випадком загального підходу, Що демонструє специфіку завдання, але для її реалізації необхідно дивитися глибше і звертатися до фахівців.

Розміщено учасником FORUMHOUSE ontwerper.

Редактор: Адамов Роман

У цегляних, бетонних, та інших будинках зазвичай плити перекриття створюють із стійкого, міцного матеріалу- Залізобетону. Вони забезпечують відмінну міцність будівлі, не піддаються горінню. Однак не всі, хто бажає зробити таку роботу, знають, як залити плити.

На сьогоднішній момент виділяють кілька способів монтажу покриттів із залізобетону. Найбільш популярний, зручний та простий – робітники здійснюють укладання плит, які були виготовлені на заводах. Спочатку роблять замовлення, після отримання плити встановлюються за допомогою будівельного крана, а також бригади досвідчених фахівців.

Але іноді трапляється так, що споруда має незвичайне планування – і розкладку готових плит здійснити складно. У таких випадках кладеться монолітна плита. Заливати їх можна і не лише у разі потреби, а й просто тому, що так буде логічніше.

Розглянемо в цій статті, як зробити самостійно всі роботи, в чому переваги таких плит та інші аспекти, які будуть важливими як для людей, які збираються самостійно зробити плиту, так і для тих, хто замовив послуги фахівців і хоче контролювати процес.

Види та переваги плит перекриттів

Отже, розглянемо, якими бувають конструкції:

1. Залежно від матеріалу, з якого вони створені: з дерева, бетону, металу, залізобетону. Також можна зустріти комбіновані плити.
2. Залежно від методу монтажу: монолітні, або збірні.

Варто відразу зазначити, що той чи інший тип може змінюватись в залежності від конструктивних особливостейбудівлі, навантаження на плиту, а також способу її встановлення.

Неможливо не відзначити і переваги, які мають плити перекриття:

• довговічні – якщо створені із правильно підібраних матеріалів;
• міцні;
• є можливість зробити плиту, яка має нестандартні розміри;
• опорою для плит перекриття можуть бути і колони, і стіни.

Розглянемо важливі нюанси, які будуть актуальними для людей, які вирішили облаштувати плиту перекриття своїми руками. Завдяки порадам можна буде і матеріальні засоби, і час заощадити, що є важливим фактором.

1. Для плит найкраще замовляти розчин із бетону, який продається у спеціалізованих магазинах, та пройшов контроль якості. У такій субстанції є важливі наповнювачі, які необхідні для того, щоб покращити якість бетону, при цьому вони не дозволяють йому розшаровуватися.
2. Якщо ви робите плиту для другого або третього поверху - без бетононасоса обійдися не вийде. Звичайно, можна кидати бетон по жолобах - але це заняття досить трудомістке, крім того, може позначитися і на якості перекриття.
3. Заливаючи плиту бетоном важливо пам'ятати про те, що опалубка має бути надійною та міцною. Мокрий бетон важить багато, і від міцності всієї конструкції безпосередньо залежить і зовнішній вигляд, та якість перекриття.
4. Обов'язково необхідно використовувати ламіновану фанеру- Для того, щоб перекриття було якісним.
5. Опалубка повинна бути створена з дерев'яні дошки, розташовані горизонтально. Матеріал обов'язково змащується спеціальним розчином, що дозволить зняти з дощок захисну плівку.
6. Перш ніж залити плиту перекриття, потрібно переконатися, що опалубка може витримувати вагу всієї конструкції, і при цьому не деформується.
7. При створенні плити варто враховувати і той факт, що вона повинна витримувати не тільки свою вагу. Стіни, меблі, все необхідне обладнання, люди – всі ці фактори слід враховувати.
8. Під час встановлення слід подбати про звукоізоляцію. Вона має бути монтована з урахуванням усіх правил та норм.
9. Якщо перекриття буде присутнім як роздільник двох кімнат, у яких є різниця в температурах – тоді потрібно подбати про якісний теплозахист.

Які матеріали потрібні для роботи?

Щоб виготовити плиту перекриття своїми руками, вам знадобиться:

1. Сталева арматура з дм 10 чи 12.
2. Бетон. Його можна зробити самостійно, або купити вже готову суміш. Як було сказано вище - готовий бетон купувати доцільніше.
3. Опалубка із опорами.
4. Підставки під арматуру (з пластику) – вони потрібні для фіксації.

Якщо ви плануєте зробити заливку плит перекриття своїми руками, обов'язково варто знати наступні пункти, які важливо виконувати послідовно:

1. Встановлення опалубки – це потрібно для початку робіт.
2. Армування плити за допомогою лозин зі сталі.
3. Заливання бетону.
4. За допомогою глибинного вібратора створюється ущільнення для підвищення міцності.

Монолітна плитамає безперечний ряд переваг, якщо порівняти її з вже готовими виробами. За рахунок того, що вся конструкція виходить без швів, це забезпечує їй міцність та рівномірне навантаження на фундамент та стіни. Також важливо враховувати той факт, що плити перекриття подібного плану дозволяють зробити в будинку комфортне та вільне планування, оскільки вони можуть спиратися безпосередньо на колони. Крім цього, планування у деяких випадках допускає велика кількістьвсіляких закутків та кутів, і стандартні плити просто не підійдуть для будівництва. Оскільки конструкція монолітна, можна безпечно обладнати балкон, при цьому не буде потрібно додаткової плити опори.

Технологія монтажу

Насамперед необхідно розглянути послідовність робіт:

1. Проведення розрахунків. При цьому, якщо великий проліт, то в такому випадку проект матиме на увазі опору плит безпосередньо на колону.
2. Монтаж опалубки.
3. Виконується зміцнення плити за допомогою сталевих лозин.
4. Заливання, опресування бетону.

Останній пункт варто докладно розглянути.

Як правило, для того, щоб здійснити заливання бетонною сумішшю, необхідно використовувати бетононасос. Безумовно, дані роботи можна виконати своїми руками, але це недоцільно, оскільки в будь-якому випадку доведеться кликати помічників, яким також потрібна винагорода. Залийте конструкцію за допомогою бетононасосу - і це буде вірним рішеннямособливо, якщо в будівлі 2 або більше поверхів.

Для ущільнення бетону зазвичай використовується поверхневий або глибинний вібратор. При цьому під час робіт потрібно обов'язково пам'ятати, що при надмірній вібрації бетон може розшаруватися.

Вібратори необхідно встановлювати таким чином, щоб крок не перевищував радіус його повторення. Час вібрування підбирається індивідуально – слід стежити за ущільнення бетонної суміші, одна з очевидних ознак – це припинення усадки суміші, бульбашки також не виділятимуться.

Під час виконання робіт важливо пам'ятати про те, що якщо бетон висихає швидко, він дає усадку, внаслідок чого починають утворюватися тріщини. Тому після того, як буде виконано бетонування, конструкцію необхідно зрошувати водою – причому робити це потрібно не менше 3 днів.

У зимовий періодпотрібно обов'язково замовляти бетон, який у своєму складі матиме протиморозні добавки. Вони надають негативний впливна каркас, але Наразівважається нормальним, якщо ви використовуєте заводську добавку.

Якщо потрібно підвищити міцність бетону – до нього додається щебінь. Зварювати арматуру не бажано, краще зв'язувати її за допомогою в'язального дроту, так вона буде набагато міцнішою. Не потрібно в суміш додавати гравій, оскільки він має рівну поверхню. В результаті зчеплення буде не дуже міцним.

Для того, щоб плити перекриття були міцними, важливо використовувати не лише матеріали високої якості, але також дотримуватись технології при виконанні процесу. Навіть із застосуванням морозостійких домішок фахівці не рекомендують робити заливку у зимовий період.

Правила виконання робіт

1. Укладання суміші здійснюється лише горизонтально, товщина у всіх місцях має бути однаковою. Якщо ви бажаєте наочно побачити, як виконуються всі роботи – рекомендуємо подивитися відео в Мережі.
2. Кожен наступний шар бетонної суміші потрібно класти доти, доки не схопився попередній. Фахівці цей час визначають у лабораторних умовах. Якщо ж технології не дотримуватися – може утворитися виробничий шов.
3. Якщо трапилося так, що процес бетонування був перерваний, наступний етап можна здійснювати лише через 36 годин – після того, як буде закінчено процес схоплювання.

Плита перекриття своїми руками – це не завжди легко та просто. Робота потребує уважності, зосередженості, відповідальності. Якщо у вас немає досвіду у виконанні подібних завдань – краще краще звернутися за допомогою до фахівців.