Як випиляти в дерев'яній стіні отвір. Окосячка в зрубі - робимо віконний і дверний отвір у стіні. Технологія вирізування віконних та дверних отворів

Щоб зробити отвір у такій стіні, треба видалити одну або декілька дерев'яних стійокі замінити їх дверною коробкою, яка повинна витримати масу сухої штукатурки та дверей. Коробка - це жорстка конструкція, що відповідає розмірам дверей та її рамі. Коробку купують до встановлення дверей, щоб переконатися, що вона підходить за розмірами. Якщо стіна несе, потрібна тимчасова підтримка стіни. Техніка та ж, що і при виконанні отвору у зовнішній стіні з дерев'яних стійок. Вирішіть, де будуть двері, і нанесіть її розміри на стіну. Всередині наміченого контуру зробіть пробний отвір у сухій штукатурці та визначте знаходження стійок. Якщо положення отвору задається не надто строго, то краще, щоб одна вертикаль отвору збіглася зі стінним брусом. Цей брус можна надалі використовувати як елемент дверна коробка. Зазвичай доводиться видаляти суху штукатурку далі за стінний брус, виходячи за межі дверного отвору. В цьому випадку доведеться ставити нові бруси, щоб зробити нові боковини отвору. Кожна з цих стійок має бути посилена додатковими брусами. Їх прибивають до внутрішніх сторін вертикальних стійокдверна коробка. Верх дверної коробки роблять із короткого поперечного бруса – верхньої поперечки. Якщо стіна не несе, верхню поперечку можна зробити з одного дерев'яного брусаДля несучої стіни буде потрібний більш потужний брус. Короткі бруски, вставлені між верхньою поперечиною та поперечиною стінної конструкції, створять поверхню, яку закладають сухою штукатуркою. Таким чином, міцніше тримається верхня поперечка. Видаливши суху штукатурку від країв стійок, вам потрібно буде підготувати поверхню нової штукатурки. Набийте на внутрішню поверхню стійок бруса 100 на 25 мм нарівні з поверхнею коробки. Щоб з'єднати старий шарсухої штукатурки з новим, потрібно заздалегідь змішаний порошок. Так зручніше працювати, тому що така маса має однорідну консистенцію. Щоб її нанести, потрібен спеціальний аплікатор або шпатель, стрічковий ніж для укладання розчину в щілину та губка для пригладжування штукатурки.

1. Як видалити суху штукатурку та вертикальні бруси.Заберіть все електричні з'єднанняз поверхні наміченого отвору, зніміть плінтус. Нанесіть на стіну розміри отвору та виріжте ножівкою суху штукатурку за найближчим вертикальним брусом. Якщо у вас електрична пилка, надягніть на обличчя маску. Розпиляйте посередині вертикальний брус, який проходить по центру отвору, видаліть з розпиляних половин цвяхи, залишивши на місці верхню та нижню поперечини.

2. Як встановити вертикальні бруси.Виріжте два зовнішні та два підсилювальні бруси з дощок розміром 100 на 50 мм, щоб вставити їх між верхньою та нижньою поперечними планками. Позначте положення отвору на нижній поперечині. Залиште місце для дверної коробки та одвірків, додавши по 6 міліметрів з кожного боку. Позначте положення нових вертикальних подвійних брусів. Перевірте положення схилом і прибийте зовнішні вертикальні бруси до верхньої та нижньої поперечин. Використовуйте по три 75-міліметрові цвяхи на кожне з'єднання, два з одного боку і один у середині з іншого. Розташуйте внутрішні зміцнюючі бруси з внутрішньої сторонизовнішніх і прибийте їх до верхньої та нижньої поперечин, використовуючи по два цвяхи на кожне з'єднання. Збийте два вертикальні бруси 100-міліметровими цвяхами на відстані 400 мм один від одного.

3. Як вставити верхню поперечку і бруски, що скріплюють.Виріжте поперечину з бруса 100 на 50 мм, щоб вставити її між подвійними вертикальними брусами. Позначте положення верхньої поперечки на вертикальних брусах, відміряючи цю відстань від підлоги: висота дверної коробки та косяків плюс 6 мм для з'єднання. Відріжте два короткі бруски від викинутих дерев'яних брусів. Їхня довжина повинна відповідати відстані від верхньої поперечини до верхньої поперечки. Прибийте короткі бруски до довгих, використовуючи 100-міліметрові цвяхи. Помістіть верхню поперечину між довгими вертикальними брусами, перевірте рівень і викладіть, якщо треба, прокладку. Закріпіть поперечку, прибивши її до коротких брусків та до довгих вертикальних брусів. Виріжте секцію нижньої перекладини між вертикальними брусами, що зміцнюють, і приведіть в порядок підлогу, якщо треба.

4. Як зафіксувати нову суху штукатурку.Виріжте два додаткових вертикальних бруса, щоб вставити їх між нижньою та верхньою перекладинами, і прибийте їх до вертикальних брусів утвореного отвору. Виміряйте відстань між старою штукатуркою та внутрішнім краєм отвору з кожного боку і відріжте два шматки штукатурки цього розміру. Поставте один пласт у потрібне положення, якщо він важкий, підкладіть під нього два бруски, щоб полегшити роботу. Починаючи згори, вбивайте спеціальні цвяхи для сухої штукатурки у вертикальні бруси на відстані близько 200 мм. У край сухої штукатурки цвяхи забивають, відступивши 9 мм. Відріжте шматок штукатурки для верхнього прогалу і прибийте його таким же способом. Капелюшки цвяхів глибоко вбивайте в штукатурку, щоб потім легше було закладати поверхню.

Щоб зробити отвір у такій стіні, треба видалити одну або кілька дерев'яних стояків і замінити їх дверною коробкою, яка повинна витримати масу сухої штукатурки та дверей. Коробка - це жорстка конструкція, що відповідає розмірам дверей та її рамі. Коробку купують до встановлення дверей, щоб переконатися, що вона підходить за розмірами. Якщо стіна несе, потрібна тимчасова підтримка стіни.

Стіни із бруса

При будівництві дерев'яного будинкуосновна частина бруса йде на зведення стін та перегородок, інше – для влаштування перекриттів. Трудомісткість робіт визначається параметрами обраного будматеріалу (розміром перерізу та довжиною) та поверховістю споруди. Але якщо все зробити правильно, процес збирання зрубу здасться досить простим. У цій статті спробуємо розібратися з тим, як будувати стіни з бруса.

Окосячка дверей та отворів у дерев'яному будинку

Головна → Статті → Окосячка дверей та отворів у дерев'яний будинок

Незважаючи на низку переваг, якими має споруда з деревини, дерев'яний будинок відрізняється деякими недоліками. Це – і легкозаймистість деревини, що знижує пожежну безпекудерев'яної будівлі, і схильність до впливу клімату і руйнування структури деревини шкідниками, і усадка будинку, що виявляється під час експлуатації будинку.

Встановлення вікон у дерев'яному будинку починається з віконця

Будівництво дерев'яного будинку можна розбити на ключові етапи. Перший етап - це проектування, далі - фундамент, зведення стін та покрівля. Наступним етапом після зведення стін та покрівлі буде етап встановлення вікон та дверей. Як кажуть: «Закрити периметр для проведення подальших внутрішніх оздоблювальних робіт».

Почнемо з проблем, які виникають при неправильній установці вікон та дверей у дерев'яному будинку.

Проектування дверних та віконних отворів для зроблених з колод або брусової лазні

Незалежно від габаритів банної споруди та естетичних уподобань майбутніх власників, питання облаштування вікон та дверей вимагає детального розбору. Для встановлення даних функціональних конструкцій необхідні прорізи, розташування та розміри яких слід заздалегідь продумати та розрахувати.

Дверні та віконні отвори в дерев'яному будинку

Взагалі дверні та віконні отвори у стінах влаштовуються відразу після встановлення зрубу дерев'яного будинку на фундамент. Робить це спочатку будівельна бригада згідно проекту. Але трапляються ситуації, коли необхідно зробити дверний або віконний отвір у дерев'яному будинку, який вже повністю збудований. Найчастіше це пов'язано з необхідністю пристрою додаткового дверного отвору для того, щоб тепле повітрявід системи опалення дерев'яного будинку швидше проникав у всі приміщення будинку.

Форум Вільних теслярів

Ну з панове теслярі, які будуть пропозиції щодо підготовки дверних і віконних отворів? Що краще обсадний брус чи косяк (той який окося)?

Косяк:1. Знизу подушка, вона ж підвіконня2. На кінцях колод у отворі - забрівка (ШИП тобто).3. У боковинах (плахи завширшки

діаметр колод в отворі) робиться ПАЗ.4 Зверху навершникВсе замкується в розпір.

Усі елементи косяка відстрагуються під чистову

Обсадний брус прийшов із Європи.

Дерев'яні вікна та двері в дерев'яному будинку продаж установка за низькою ціною

продаж установка за низькою ціною

Які ставити у своєму будинку вікна та двері вирішувати лише вам, майбутньому чи справжньому власнику дерев'яного будинку. Але, в одному, сумніватися не доведеться – вони обов'язково знадобляться! Питання лише в тому, який зробити вибір, - що буде краще, пластик чи дерево, як правильно зробити процес встановлення, виходячи з конструкції будинку, матеріалу, надійності, а також фізичних особливостейдеревини.

Щоб ви не обрали – пластикові вікна, дерев'яні, алюмінієві або складені з різних матеріалів, всі вони мають свої, певні переваги або недоліки.

Окосячка, обсада віконних та дверних отворів

Згодом дерев'яні будинки дають сильне усадження за рахунок того, що дерево зсихається. Дерево скручується та згинається, а це може призвести до деформації та пошкодження вікон та дверей. Щоб усадка будинку не призвела до деформації віконних конструкційі дверей, потрібно виконати віконечко або обсаду.

Окосячка захищає отвори від тиску зверху і створюють зазор, необхідний для усадки.

Лазня з бруса своїми руками: переваги, етапи будівництва

В даний час побудувати лазню можна з різних будівельних матеріалів, що пропонуються на сучасному ринку. Головними критеріями, що впливають на вибір, стають власні переваги, фінансові можливості та досвід роботи з тим чи іншим матеріалом. Власна лазняможе стати втіленням ваших дизайнерських рішень. Традиційна російська лазня виготовляється тільки з дерева - колод, бруса або оциліндрованої колоди, втілюючи всі переваги природного матеріалу.

Окосячка в зрубі – робимо віконний та дверний отвір у стіні

Вікна або обсада – що це таке, для чого її роблять, які види з'єднань при цьому застосовуються, як оформити віконний та дверний отвір у стіні зі зрубу? Ці питання часто виникають у багатьох власників земельних ділянок, які вирішили збудувати лазню або іншу дерев'яну споруду своїми руками.

Окосячка або обсада ( обсадна коробка), що те саме, являє собою збірну дерев'яну раму, що вставляється в отвір дерев'яної стіни для її жорсткого кріплення, і наступної установки дверей або вікон у укріплений отвір.

Звичайно, це спрощене тлумачення властивостей окося.

Вітаю. У мене будинок з клеєного зрубу, при будівництві повністю був оброблений вогнебіозахистом і зсередини та зовні, через рік зовні повністю пофарбований. Підкажіть з якою періодичністю, чи потрібно обробляти вогнебіозахистом житлові приміщення зсередини? Лазня у мене з оциліндрованого бруса також була повністю оброблена під час будівництва. Чи потрібно після закінчення часу обробляти вогнебіозахистом парилку і передбанник зсередини?

Правила монтажу металевої обрешітки

«Сухе вирівнювання» стін та стелі – запорука успішної наступної внутрішньої обробкивсієї квартири. Гіпсокартон чудово справляється з поставленим перед ним завданням, паралельно підвищуючи тепло-і звукоізоляцію. Напевно, тому його і вибирають для попередніх оздоблювальних робіт з вирівнювання стін багато господарів квартир, які вирішили зробити ремонт. Але щоб конструкція дала вам все, що ви від неї очікуєте, потрібно знати, з чого і як зробити решетування: металевого профілючи з дерев'яного бруса? Від неї на 90 відсотків залежить надійність обшивки, що монтується, тривалість її експлуатації і гладкість стін у вашому житлі.

Матеріалів, пропонованих будівельними ринками та магазинами для решетування (каркасу) під гіпсокартон не так вже й багато: дерево та метал.

Установка міжкімнатних дверей купе своїми руками

Установка міжкімнатних дверей купе під силу будь-якому і навіть не професіоналу. У цьому матеріалі, мова піде про види розсувних дверей, про їх явні переваги, недоліки і звичайно ж, про те, як встановити двері купе міжкімнатну самостійно, без залучення третіх осіб.

Перед встановленням міжкімнатних дверей купе варто подумати, якою вона буде.

Як зробити дверний отвір у стіні з бруса

ОБСЯДУ. Що це таке і навіщо вона потрібна?

Обсада (обсадна коробка) - це НЕОБХІДНИЙ конструктивний елементрубаної з деревини будівлі. Обсада встановлюється в отвори (віконні та дверні) і виконує такі функції:

Якщо у зрубі випиляти отвори, необхідно розв'язати задачі:

Як забезпечити стійкість стіни? Простіше кажучи, як зробити так, щоб розрізані отвором колоди або бруси, з яких зрубана стіна, не мали можливості горизонтального зміщення, тобто закріпити їх з боку отвору?

Як компенсувати тиск стіни, що розташована над отвором, на столярні вироби, що монтуються в отворі (вікна, двері)? І при цьому забезпечити можливість вільного усадження будинку в процесі його висихання? Бо ситуації, коли колоди, в процесі висихання, перекошують або зовсім заклинюють вікна чи двері, фактично повисають на них, при цьому між вінцями утворюються добре помітні щілини (іноді ці щілини досягають кількох сантиметрів завширшки, так що крізь них видно вулицю) – не рідкість .

Як організувати геометрично стабільний отвір для якісного монтажу вікна/дверей? Адже технологія встановлення вікна або дверей передбачає їхнє кріплення на анкерні пластини та піну з паро- та гідроізоляцією монтажних швів.

Як ефективно утеплити периметр отвору?

Як забезпечити оформлення отвору наличниками, якщо отвір «дихає»? До чого кріпити лиштву, укоси щоб їх не покоробило, не перекосило в процесі усадки колод?

Обсада буває кілька видів з варіаціями.

http://remont-kubinka.ru

Взагалі дверні та віконні отвори в стінах влаштовуються відразу після встановлення зрубу. Робить це спочатку будівельна бригада згідно проекту. Але трапляються ситуації, коли необхідно зробити дверний або віконний отвір у дерев'яному будинку, який вже повністю збудований. Найчастіше це пов'язано з необхідністю улаштування додаткового дверного отвору для того, щоб тепле повітря від системи швидше проникало у всі приміщення будинку. Ну чи просто захотілося випиляти додатковий віконний отвір.

Цілком закономірно, що чим капітальніша стіна, тим простіше влаштувати отвір у ній. Точніше навіть не так простіше, скільки швидше і з найменшими витратами. Все залежить від .

Дверні та віконні отвори в дерев'яному будинку з колод або бруса

Адже для того, щоб влаштувати дверні або віконні отвори в стінах дерев'яного будинку з колод або бруса, знадобиться не так і багато. Це виска, довга лінійка (Чим довша, тим краще. Цілком згодиться метрова рівна рейка), маркер або олівець з товстим грифелем, молоток, цвяхи та звичайна бензо- або електропила.

Про всяк випадок так само варто приготувати бруски 100х100 мм. у висоту приміщення, тобто метра 2-2,5 завдовжки – про них трохи докладніше далі.

Бувають випадки, коли при пропилюванні дверного або віконного отвору стіна дерев'яного будинку починає вигинатися в той чи інший бік. У разі виникнення такої проблеми у цих брусках та стіні будинку на рівних відстанях один від одного свердлять наскрізні отвори під болти. Потім підготовлені бруски приставляють до стіни будинку з обох боків (буває лише з внутрішньої сторони) від прогину, і болтами стягують першу частину кладки стіни будинку між брусками.

Потім роботи з пропилювання отвору в стіні дерев'яного будинку відновлюються, а після влаштування окося ці бруски знімають, так як окося вже сама зміцнює віконний або дверний проріз.

До відома. Якщо ваш дерев'яний будинок з колод, то отвори необхідно влаштовувати, залишаючи не по цілому, а по 1/5 або по 2/3 колоди зверху та знизу отвору. Це робиться для того, щоб віконця віконних і дверних прорізівнадалі була виконана правильно.

Детальніше про влаштування окосячки (обсади) віконних та дверних отворів, про застосування черепного бруската про встановлення вікон та дверей у дерев'яному будинку читайте у .

Важливо. Перед пропилюванням отвору переконайтеся, що над майбутнім отвором розташовуються цілісні колоди або бруси, які рівномірно розподілятимуть майбутнє навантаження на стіни по різні сторониотвору.

До відома. Якщо зруб дерев'яного будинку зібраний із клеєного бруса, то при пропилюванні можливе відшарування склеєних між собою дощок. Для уникнення цієї проблеми до стін будинку з обох боків від прорізу, що влаштовується, прибиваються дошки.

Дверні та віконні отвори в дерев'яному каркасному будинку

Для того, щоб зробити отвір у стіні каркасного будинкудля дверей або вікна, в місці передбачуваного отвору доведеться спочатку позбавитися від обшивки, як зовнішньої так і внутрішньої і видалити весь внутрішній пирігз утеплювачів та ін. Тобто по суті необхідно залишити лише каркас із брусів.

Потім між вертикальними стійками, що несуть, влаштовується каркас для майбутнього вікна або двері, а інші ділянки стіни знову зашиваються.

Як бачите, за наявності необхідного інструменту, вправності та бажання, влаштувати додатковий дверний або віконний отвір у дерев'яному будинку зовсім не складно. Головне тут – правильно обране місце у стіні, тверда рука, неспішність та допомога одного-двох людей.

2014 – 2017, . Всі права захищені. При копіюванні статті чи будь-якого її фрагмента посилання першоджерело обов'язкове.

Одна з найвідповідальніших операцій під час будівництва дерев'яного будинку – розмітка та вирізування віконного отвору. Помилки на цьому етапі призведуть до багатьох проблем з утепленням або необхідності зміцнювати отвір вже після його створення. У цьому огляді зібрана інформація про те, як вирізати вікно в дерев'яному будинку та не допустити грубих помилок у розмітці та при виконанні монтажних операцій.

Окремо відзначимо, що вікно у зрубі по своєму функціональному призначеннюважливіший вузол, ніж аналогічний елемент у кам'яному будинку, оскільки додатково зміцнює зв'язок між колодами. Тому ретельність опрацювання кожного етапу з його виготовлення має бути винятково високою.

Деформація колод у зрубі

Зроблений з колод зруб, незважаючи на його зовнішню монолітність, досить нестійка конструкція. Причина цього - кругла формаколод та зміна їх геометричних розмірів у ході усушки та усадки.

Під впливом ваги даху та мансарди в зробленому з колод будинкучасто виникає спотворення стін у вертикальній площині. Якщо укладання вінців проводилося без додаткової фіксації, нижні колоди можуть бути видавлені або всередину приміщення, або назовні. На практиці подібні зсуви від вертикальної осі можуть досягати до 3-5 см, при цьому вся стіна знаходиться в значній напрузі.

Якщо в такій стіні прорубати отвори під вікна та двері без встановлення обсадних рам – вона просто зруйнується. Зважаючи на те, вся конструкція віконних прорізів є не тільки місцем для установки склопакета, але і силовим вузлом, що надає зрубу додаткову жорсткість.

Зазначимо, що вказана особливість притаманна всім будинкам з дерева, включаючи будинки з профільованого бруса.

Враховуючи фактори, перелічені у попередньому розділі, між вікном та зрубом практично завжди встановлюється додаткова силова конструкція– обсадна рама, зібрана таким чином, щоб протидіяти як вертикальним силам, що стискають, так і поздовжнім.

Існує три основні типи обсадних рам:

• окосячка в шип (Т-подібна);
• обсада в колоду (П-подібна);
• окосячка в заставний брусок.

Як правильно виготовити та встановити обсаду, розказано в інших наших статтях, тут же зазначимо, що для облаштування віконного отвору в дерев'яному будинку найчастіше застосовують Т-подібну схему.

Зверніть увагу, що будь-який варіант обсади не повинен мати жорстких з'єднань зі зрубом (цвяхи, шурупи і т.д.). Обсадна рама стикується з прорізом за ковзною схемою через з'єднання шип-паз.

На відміну від кам'яних будинків, віконний проріз у дерев'яній будові вирізується вже після збирання зрубу, що одразу визначає великий перелік проблем:

• необхідність узгодження всіх розмірів з особливостями конкретного зрубу;
• зміна розмірів отвору через зміни структури зрубу під час усадки;
• при розрахунку розмірів отвору треба враховувати велика кількістьнепрямих факторів (тип обсади, тип ущільнювача, вік зрубу, тип вікна і т.д.).

Слід окремо відзначити, що складання зрубу та облаштування вікон виконують різні бригади будівельників, що дуже часто призводить до неузгодження технології укладання колод та підготовки віконних отворів. Це виявляється у тому, що у тих місцях, де мають встановлюватися вікна, при вирізанні прорізу виявляються силові кріплення (наприклад, нагелі).

Зважаючи на те, всю інформацію з питання, як зробити дверні та віконні отвори, бажано вивчати ще на стадії проектування.

Існує два підходи до створення дверних та віконних отворів.

Запобігання боковому зміщенню

У першому випадку їх прорізають відразу після встановлення зрубу. При цьому приблизно по центру майбутнього вікна один вінець залишають недоторканим, щоб не створювати кардинальних зміну силовій структурі будинку. Надалі, безпосередньо перед монтажем обсади, цей вінець необхідно обережно випиляти.

У другому випадку чекають закінчення періоду початкової усадки зрубу (1-1,5 року) і потім прорізають прорізи. Виняток становлять будинки з клеєного бруса, в яких можна приступати до обробки, не чекаючи закінчення періоду усадки (теоретично).

Який з цих варіантів більш правильний, сказати складно, тому що це залежить від особливостей конкретного зрубу, але те, що за час «відстою» свіжозрубаного будинку у його майбутніх власників неодноразово зміниться уявлення про розміри вікон і місце їх розташування, можна стверджувати з упевненістю.

Також зазначимо, що в Останнім часомстав популярним питання «Як збільшити віконний отвір у вже готовому будинку?» Це типова ситуація, коли в Старий будинокзаселяються нові господарі, та їх не влаштовує формат чи розміри існуючих вікон.

Одна з переваг дерев'яного будинку якраз у тому, що розширити вікно не складно, якщо передбачувана зміна розмірів не змінює силову структуру будинку.

Починати розширення існуючого або випилювання нового отвору слід з розрахунків розміру отвору.

Як вихідні розміри, як правило, беруться розміри майбутнього вікна, до яких додаються:

• товщина окосячки (з урахуванням стику шип-паз);
• товщина шару ущільнювача (збільшуємо розмір на 5 мм);
• компенсаційний зазор (додаткові 60-100 мм щодо загальної висоти отвору).

Зверніть увагу, що нижня планка обсади у вікнах нерідко є підвіконня, товщина якого може більше, ніж товщина дощок, що використовуються для виготовлення рами обсадної.

• верхня та нижня грані отвору повинні проходити центром колоди (або захоплювати 1/3). Це необхідно для нормальної роботиобсади та запобігання проблемам з утепленням;
• горизонтальні лінії бажано розмічати із застосуванням точних рівнемірів;
• вертикальну розмітку робити тільки по схилу.

Якщо роботи планується виконувати самостійно, слід наперед подбати про підготовку належного обладнання.

Основний інструмент, який використовується при облаштуванні віконних та дверних отворів – ланцюгова бензопила (або її електричний варіант).

Якщо вікон багато, і планується зняття фасок під монтаж наличників, рекомендуємо виготовити спеціальний пристрій на базі кутовий шліфувальної машинки, за допомогою якого витрати часу на цю операцію будуть зменшені у рази.

Після завершення розмітки починають випилювання отвору. У ході цієї, зовні нескладної, операції треба дотримуватись наступних правил:

• площина різу повинна бути строго перпендикулярна до поздовжньої осі колод;
• лінія різу повинна пролягати таким чином, щоб не відбувалося перекосів та мимовільного випадання колод.

Після прорізання отвору необхідно перевірити стан торця зрубу збереження вертикальної осі. Якщо відмічені відхилення, то наступний етап роботи – вирівнювання стіни.

Робиться це за допомогою спеціальних пристроїв, стягуючи колоди в одну лінію.

Ця стяжка тимчасова і після встановлення обсади демонтується.

Зверніть увагу, що у випадках, коли виявлено збільшення перекосів стін, бажано встановлювати П-подібний варіант окосячки.

При розмітці ліній різу слід враховувати, що кожна лінія повинна бути на одній площині з аналогічною лінією на протилежному торці отвору.

Якщо робота виконується за допомогою ланцюгової пилки, спочатку виконується різ з боку торця колод і лише потім зняття решти матеріалу.

Після того, як шипи (або пази) сформовані, торці отвору обробляють антисептичним складом.

Зазначимо, що з технологічної точки зору вирізаний углиб колоди паз складніше, ніж зовнішній шип. У промислових умовподібна операція виконується за допомогою фрезера, у польових – за допомогою ланцюгової бензопили.

Завершується підготовка отвору монтажем обсадної рами. Залишати свіжопрорубаний отвір без фіксуючої конструкції не рекомендується, оскільки це може призвести до перекосів.

Складання окося починають з укладання утеплювача. На даний момент найпопулярнішим (і найзручнішим) матеріалом для цієї операції є джутова стрічка. Фіксацію стрічки можна виконувати меблевими скобами.

Для покращення теплоізоляції замки у стиках вертикальних та горизонтальних стійок рами допускається ущільнювати еластичним герметиком.

Ущільнення коменсаційного зазору

Після завершення складання верхній компенсаційний зазор заповнюється тим же ущільнювачем, який використовувався для монтажу вертикальних стійок.

Завершуючи огляд процесу з вирізування віконного отвору в зрубі з колод, відзначимо, що реальні дерев'яні будівельні матеріалирідко відповідають заявленим розмірним характеристикам, тому проведення розмітки бажано запрошувати фахівця з великим досвідом практичної роботи.

Компанія «Майстер Зрубів» приймає замовлення на встановлення вікон та дверей у дерев'яних будинках, включаючи операції зі збільшення вікон, виготовлення та монтажу обсади. Замовити виїзд майстра для точної оцінки стану об'єкта та розрахунку попереднього кошторису можна через e-mail або за телефонами, опублікованими у розділі «Контакти».

Встановлення вікон своїми руками дозволить заощадити до 50% грошей, витрачених на монтаж сторонньою компанією. Але дуже важливо все зробити правильно, інакше економія буде сумнівною. Для дерев'яних будинків існують свої особливості, про які слід знати.

Можливі проблеми при неправильній установці вікон

Бажано заздалегідь адекватно оцінити свої сили, адже деякі помилки можуть стати дуже дорогими.

• відсутність обсади - будинок з бруса під час усадки "гуляє" і починає тиснути на віконні рами;

використання монтажної піни в усадному зазорі між всадником в обсаді і стіною будинку - піна, що затверділа, дуже жорстка і буде передавати тиск з верхніх брусів на віконну раму, зводячи нанівець функції обсади;

неправильний розрахунок розмірів рами пластикового вікна - не врахувавши монтажний зазор, доведеться розширювати віконний отвір;

занадто великий зазор між рамою та стіною – при простому запінюванні такого зазору укоси завжди будуть холодними, краще вставити додатковий розширювальний профіль;

відсутність зовнішнього захистумонтажного зазору – запінюючи відстань між рамою та обсадою, з зовнішньої стороникраще закрити щілину стрічкою ПСУЛ, що забезпечує захист піни від ультрафіолету, але дає випаровуватися волозі;

відсутність гідроізоляції зовні та пароізоляції зсередини – піна при дії атмосфери руйнується, що призводить до погіршення ізоляційних властивостей;

установка не за рівнем - загрожує перекосом і швидким виходом з ладу фурнітури;

розміщення вікна в «холодній зоні» – є причиною промерзання укосів та утворення конденсату з внутрішньої сторони

Якщо існує найменша можливість припуститися однієї з цих помилок через недосвідченість, краще не економити і замовити монтаж вікон. Для досвідченого будівельника установка своїми руками не повинна скласти проблем.

Підводне каміння, про яке не говорять виробники пластикових вікон

Герметичність та висока шумоізоляція пластикових склопакетівподається як безперечна перевага. Але, на жаль, не все так райдужно. Адже вологість у житлових приміщеннях постійно збільшується, а завдяки негерметичним дерев'яним рамамзабезпечується постійна притока свіжого повітря. Звичайно, занадто великі щілини здатні сильно вистудити будинок, тому євровікна давно стали дуже затребуваним продуктом.

Як же вирішити проблему з підвищеною вологістю? Один із варіантів – зробити примусову вентиляцію. Але за відсутності вентиляційних отворів це може бути проблематичним - доведеться багато переробляти.

Саме для таких випадків були придумані віконні припливні клапани- Спеціальні профілі, які встановлюються на пластикові вікна. Що особливо тішить – простота монтажу. Достатньо замінити частину штатного ущільнювача на спеціальний та прикрутити до стулки вікна клапан декількома шурупами. На жаль, без витяжного отвору система не працюватиме.
Ще один неприємний сюрприз для власників дерев'яних будинків- Фірми, що встановлюють пластикові вікна, часто не дають гарантію на свою роботу, мотивуючи це непередбачуваністю поведінки дерева. Так що навіть з дотриманням усіх правил монтажу можна виявити, що через кілька років вікна перестали відчинятися. А підточити напилком пластик не вийде.

Перше, з чого починається встановлення вікон - з монтажу обсади. Але чи завжди вона потрібна і як правильно це зробити?

Новий дерев'яний будинок з колод або бруса в будь-якому випадку даватиме усадку. Та й сезонне пучення ґрунту ніхто не скасовував. В цьому випадку обсада обов'язкова – вона захистить вікно від перекосів, кручення чи вигинів.

Важливо використовувати для обсадних дощок лише сухий та міцний матеріал- Обрізну дошку товщиною 50 мм і обрізний брус 150х100 мм або 50х50 мм. Ширина повинна дорівнювати товщині стіни.

А ось у каркасний будинок окосячку можна не робити – сам каркас вже сформований під віконні та дверні отвори та забезпечує необхідну жорсткість. У зруб, який простояв більше 10 років, також деякі будівельники не монтують обсаду, аргументуючи це тим, що той уже пройшов усадку і не деформується. Але для душевного заспокоєння до свого будинку її краще зробити, не настільки цей процес складний.

Є три найбільш популярні види окося - в шип-моноліт, в заставний брусок і в колоду.

Останній варіант трудомісткий, але і найбільш надійний. Якщо ж існують сумніви у власних столярних навичках, краще обсаджувати закладний брусок. Для цього:

• У віконному отворі, Серед бруса, вибираються дві вертикальні борозни розміром 5х5 см. Робити це можна як бензопилою, так і ручною циркулярною пилкою, стамескою і сокирою. Другий варіант краще, якщо рука не набита для точної роботи бензопилою.

У пази вбивається брус 5х5 см, обгорнутий з трьох боків льоноватином таким чином, щоб ущільнювач знаходився між стіною будинку та бруском, а також заходив на стіни у віконному отворі.

Зверху на заставний брусок укладається обрізна дошкаі фіксується саморізами врівень - по два зверху і знизу. Для цього попередньо розсвердлюється невелике заглиблення діаметром трохи більше за капелюшок саморіза.

Якщо ж обраний варіант обсади "шип-моноліт", то попередньо випиляний Т-подібний елемент просто вбивається в паз і теж прикручується шурупами.

Вертикальні елементи не повинні доходити до верхнього краю отвору на 8 см - так, щоб укладений на них вершник товщиною 5 см знаходився на відстані мінімум 3 см від бруса стіни. Це і буде усадковий зазор.

Всадник повинен входити в пази з невеликим зусиллям, а не вільно переміщатися горизонтальною площиною. Він також фіксується саморізами, що вкручуються під кутом.

Укладається утеплювач в зазор усадки і закривається з внутрішньої сторони пароізоляцією, а з зовнішньої - вітрозахисною мембраною. У жодному разі не можна закривати утеплювач з обох боків паронепроникними плівками – накопичений конденсат викликатиме утворення плісняви ​​на дереві, що прилягає до утеплювача.

А ось так робиться обсада «в колоду»:

Коли віконце готове, можна приступати безпосередньо до установки склопакетів.

Сама установка склопакетів не дуже складна, але потребує точного дотримання технології. В іншому випадку практично напевно вікно конденсуватиме, а раму перекосить.

У жодному разі не потрібно нехтувати цим моментом! Спочатку звіряються розміри віконного отвору та склопакета. Так, якщо отвір становить 184 см, то рама вікна має бути 180 см – зазор між бічними стійками та стіною не може перевищувати 2 см з кожного боку. По висоті віконний отвір, наприклад, 120 см, тоді сама рама повинна бути 116 см, а внизу знаходиться ще й підставний профіль (буркун) 3 см. Таким чином зазор зверху вийде в 1 см. Буркун повинен іти в комплекті обов'язково, і під Його потрібно залишати місце при прорахунку вікна. Потрібний він для того, щоб зсередини можна було встановити підвіконня, а зовні прикрутити відлив.

Якщо на вікнах плануються антимоскітні сітки, обов'язково потрібно перевірити наявність кріплень. Часто «губляться» і ручки, оскільки вікна везуться без них. А ось нагелі – спеціальні елементи кріплення, потрібно підбирати самостійно.

Їх довжина повинна бути такою, щоб при повному вкручуванні вони діставали тільки до середини дошки для обсадження. І це з огляду на зазор. Якщо нагель вкрутити в стіну дерев'яного будинку, вікно почне деформувати незалежно від наявності окосячки.

Часто не звертають уваги і на дрібні елементи – декоративні накладки та фурнітуру. дренажні отвори. Їх також доведеться перерахувати. А ось підвіконня та відлив потрібно замовляти – забувши уточнити їхню необхідність, можна виявити, що вікна приїхали без них. Для монтажу також знадобляться спеціальні підкладки під самі стекла – їх наявність можна побачити, лише розібравши склопакет.

Для встановлення рами використовуються дерев'яні або пластикові клини.

Їх у комплекті може і не бути, тому краще замовити їх наперед. Клини зручні тим, що завдяки їхній різній величині можна виставити рівно раму, просто підкладаючи клин. потрібної товщинипід кути та стійки.

Привозиться готовий склопакет у зібраному вигляді. Але, щоб його встановити, доведеться розібрати все до рами. Для цього:

• в закритому виглядіспеціальним ключем знімаються верхні штифти, що тримають стулку, що розкривається;
• вставляється ручка вікна, стулка відкривається та знімається з нижніх кріплень;
• вибиваються штапики з внутрішньої сторони вікна та виймаються склопакети – можна використовувати молоток та звичайний ніж;
• потрібно запам'ятати або позначити праві та ліві штапики;
• із зовнішнього боку знімається захисна плівка– під впливом сонця вона за кілька місяців не відірветься;
• монтуються зовнішні елементи – тримачі антимоскітних сіток та декоративні заглушки для дренажних отворів;
• просвердлюються отвори під нагелі - спочатку на відстані не більше 20 см від кутів рами, а потім не більше 60-70 см один від одного;
• із зовнішнього боку проклеюється стрічка ПСУЛ – по торцю при встановленні посередині отвору з укосами або зовнішньому краю при встановленні в чверть.

Як тільки попередня підготовказавершено, можна приступати безпосередньо до монтажу.

Спочатку рама просто вставляється у віконний отвір і тимчасово фіксується у ньому. Наприклад, тимчасовими укосинами, прибитими ззовні. Але набагато простіше все робити з помічником – він просто тримає раму, доки її не виставлять за рівнем і не прикрутять до обсади. Встановлення рами також вимагає дотримання правильної послідовності:

1. За рівнем вирівнюється нижній край – лазерний рівеньу цьому плані зручніше. Під кожну стійку підкладаються клини різної товщини так, щоб досягти ідеально рівного положення. Навіть мінімальний перекіс створить проблеми під час експлуатації.
2. Вставляються бічні розпірки, що забезпечують однакову відстань від стін. Якщо ширина віконної рамизанадто мала і буквально «випадає» з отвору, можна використовувати спеціальний розширювальний профіль. Це набагато краще запінювання величезної щілини, що утворилася.

Вирівнюється рама та по вертикалі. Не варто забувати про те, що встановлювати її потрібно в «теплій» зоні – для дерев'яних стін без зовнішнього утеплювача це чітко посередині.

Як тільки рама виставлена ​​за рівнем, можна починати її кріпити, починаючи з бокових стійок. Спочатку просвердлюються отвори в дереві через вже зроблені в рамі, а потім наживляються нагелі. Спочатку верхній та нижній, з обов'язковою перевіркою вертикалі, а потім між ними.

Як тільки рама зафіксована, зовні кріпиться відлив. Звичайно, це можна робити і в останню чергу, але на другому поверсі підійти зовні не так просто. Відлив вставляється в спеціальний паз під рамою, прикручується двома шурупами по краях, а під ним щілина заповнюється монтажною піною.

Одягаються декоративні накладки на елементи кріплення стулки. Нижні надягають на рамі, верхні – на стулці. Спочатку встановлюється стулка на раму, а вже потім у відкритому стані кріпиться ручка.

Ставляться склопакети на спеціальні прокладки. Без них вікно може просто луснути через упор у металеві частини в кутах рами.

Забиваються спочатку короткі штапики ( стандартному вікніце верхні та нижні), а потім довгі (бічні).

Запінюється монтажний шов по периметру.

Встановлюється підвіконня. Для цього на підвіконний брус кладеться готове підвіконня, під нього підставляються клини для вирівнювання за рівнем. Підвіконня знімається, його торець і профіль промазуються герметиком, а вільне місце між клинами запінюється. Знову кладеться підвіконня, щільно притискається до профілю і залишається до застигання піни.

У деяких випадках надходять навпаки – спочатку встановлюють підвіконня, вивіряють його за рівнем і прикручують нагелями до обсади. А вже потім на нього зверху ставлять склопакет. У такому разі вирівнювати раму по горизонталі вже не потрібно. Єдина незручність – матеріал підвіконня має протистояти дії довкілля. Звичайно, можна зовні поверх підвіконня закріпити відлив та все під ним запінити, захистивши таким чином дерев'яний елемент.

Як тільки монтажна піна застигла, можна приступати до обробки вікон.

Вікна стоять, підвіконня є, а от укоси зовнішнім виглядомне тішать.

Найпростіший варіант, з яким впораються навіть дівчата – закрити їх пластиковими панелями. Для цього знадобиться:

• L-подібний або стартовий профіль– він прикручується до стіни впритул до рами вікна;
• декоративний пластиковий куточок- він закриває торець панелі з боку кімнати і теж прикручується шурупами;
• сама пластикова вагонкадля укосів.

Вся система виглядає досить просто – у стартовий профіль вставляється вагонка та закривається куточком.

І навіть нічого не потрібно запінювати. Але щоб забезпечити необхідний захист монтажного шва та гарне утеплення, слід між стіною та укосом укласти утеплювач та прикрити його пароізоляцією. Із зовнішнього боку шов закривається вітрозахисною плівкою– гідроізоляцією з гарною паропроникністю.

Якщо вид пластикових укосів в будинку з дерева здається непривабливим, можна використовувати декоративні дерев'яні накладки і наличники.

А щоб вікна радували теплом та затишком, дуже важливо захистити монтажну пінувід впливу ультрафіолету, а також від розтягування птахами. Не треба стримувати душі пориви, якщо хочеться почати робити щось власними руками. І все обов'язково вийде!

Обсада та віконечка - ставимо двері, вікна у дерев'яному будинку

Будівництво будинку 14 березня 2014 2140 Коментарі до запису Дверні та віконні отвори в дерев'яному будинку відключені

Взагалі дверні та віконні отвори у стінах влаштовуються відразу після встановлення зрубу дерев'яного будинку на фундамент. Робить це спочатку будівельна бригада згідно проекту. Але трапляються ситуації, коли необхідно зробити дверний або віконний отвір у дерев'яному будинку, який вже повністю збудований. Найчастіше це пов'язано з необхідністю улаштування додаткового дверного отвору для того, щоб тепле повітря від системи опалення дерев'яного будинку швидше проникало у всі приміщення будинку. Ну чи просто захотілося випиляти додатковий віконний отвір.

Цілком закономірно, що чим капітальніша стіна, тим простіше влаштувати отвір у ній. Точніше навіть не так простіше, як швидше і з найменшими витратами. Все залежить від матеріалу, з якого збудовано дерев'яний будинок.

Дверні та віконні отвори в дерев'яному будинку з колод або бруса

Адже для того, щоб влаштувати дверні або віконні отвори в стінах дерев'яного будинку з колод або бруса, знадобиться не так і багато. Це виска, довга лінійка (Чим довша, тим краще. Цілком згодиться метрова рівна рейка), маркер або олівець з товстим грифелем, молоток, цвяхи та звичайна бензо- або електропила.

Про всяк випадок так само варто приготувати бруски 100х100 мм. у висоту приміщення, тобто метра 2-2,5 завдовжки – про них трохи докладніше далі.

Бувають випадки, коли при пропилюванні дверного або віконного отвору стіна дерев'яного будинку починає вигинатися в той чи інший бік. У разі виникнення такої проблеми у цих брусках та стіні будинку на рівних відстанях один від одного свердлять наскрізні отвори під болти. Потім підготовлені бруски приставляють до стіни будинку з обох боків (буває лише з внутрішньої сторони) від прогину, і болтами стягують першу частину кладки стіни будинку між брусками.

Влаштування прорізів у дерев'яних будинках

Потім роботи з пропилювання отвору в стіні дерев'яного будинку відновлюються, а після влаштування окося ці бруски знімають, так як окося вже сама зміцнює віконний або дверний проріз.

До відома. Якщо ваш дерев'яний будинок з колод, то отвори необхідно влаштовувати, залишаючи не по цілому, а по 1/5 або по 2/3 колоди зверху та знизу отвору. Це робиться для того, щоб віконця віконних та дверних отворів надалі було виконано правильно.

Влаштування віконця (обсади) в отворі

Докладніше про влаштування віконця (обсади) віконних та дверних отворів, про застосування черепного бруска та про встановлення вікон та дверей у дерев'яному будинку читайте у цій статті.

Важливо. Перед пропилюванням отвору переконайтеся, що над майбутнім отвором розташовуються цілісні колоди або бруси, які рівномірно розподілятимуть майбутнє навантаження на стіни по різні боки отвору.

До відома. Якщо зруб дерев'яного будинку зібраний із клеєного бруса, то при пропилюванні можливе відшарування склеєних між собою дощок. Для уникнення цієї проблеми до стін будинку з обох боків від прорізу, що влаштовується, прибиваються дошки.

Дверний отвір у дерев'яному будинку з бруса

Дверні та віконні отвори в дерев'яному каркасному будинку

Для того, щоб зробити отвір у стіні каркасного будинку для дверей або вікна, в місці передбачуваного отвору доведеться спочатку позбавитися від обшивки, як зовнішньої так і внутрішньої і видалити весь внутрішній пиріг з утеплювачів тощо. Тобто по суті необхідно залишити тільки каркас із брусів .

Потім між вертикальними стійками, що несуть, влаштовується каркас для майбутнього вікна або двері, а інші ділянки стіни знову зашиваються.

Влаштування віконного отвору в дерев'яному будинку

Як бачите, за наявності необхідного інструменту, вправності та бажання, влаштувати додатковий дверний або віконний отвір у дерев'яному будинку зовсім не складно. Головне тут – правильно обране місце у стіні, тверда рука, неспішність та допомога одного-двох людей.

© 2014 – 2017, Дерев'яний Дім. Всі права захищені. При копіюванні статті чи будь-якого її фрагмента посилання першоджерело обов'язкове.

Мітки: брус, брус, брусок, внутрішній, дверний, дерев'яний, будинок, проріз, стіна

Дверний або віконний отвір у дерев'яній каркасної стіниз облицюванням у вигляді стіни в півцегли роблять по-іншому, ніж у суцільній стіні. Так як стіна складається з двох незалежних стінок, вам доведеться зробити два отвори, один зовні, інший зсередини, використовуючи при цьому різну техніку виконання. Спочатку роблять зовнішній отвір. Зовнішня стінка, звана облицюванням, виконана кладкою в півцегли і несе захисну функцію. Ця конструкція не є несучою, тому можна обійтися без тимчасових опор. Однак перед тим як вибити проріз, необхідно вгорі отвору вставити сталевий куточок як перемичку, щоб вона витримала тяжкість цегли, що лежить вище.
Спочатку на стіні розмітте положення отвору і постарайтеся, щоб межі отвору збіглися зі смугами цементу в кладці. Зробіть зарубки тільки на горизонтальних з'єднаннях розчину з обох боків розміченого отвору. Акуратно вийміть цілу цеглу з порожнини отвору. Вертикальні грані отвору тоді виходять зубчастими – через перев'язку цегляної кладки. Нерівності вертикальних сторін отвору потрібно закласти шматками цегли, використовуючи матеріал розібраної стіни. Щоб рівно відрубати шматок цегли, треба зробити на ньому зарубку долотом, потім покласти на пісок і сильно стукнути долотом по лінії. Цегла рівно розвалиться на дві частини за наміченою лінією. Внутрішню несучу стінку пробивають, використовуючи тимчасові металеві опори, що регулюються по висоті, поки не будуть вставлені вертикальні бруси. Пізніше отвір підтримуватиме коробка з товстих брусів, вбудована в отвір. Після того як ви зробили отвір у внутрішній стінці, вставте в нього дверну коробку або віконний блок. Коробка або блок складається з верхньої поперечної перекладини та косяків, що витримують навантаження. Від косяків навантаження з поперечної верхньої перекладини передається на нижню поперечну перекладину. Коробку вікна чи двері максимально треба ув'язати за розмірами з кроком каркасу стіни. Бажано поєднати функції вертикальних стійок каркаса, посиливши їх, з одвірками вікна або двері, а горизонтальні зв'язки каркасу поєднати з функцією верхньої та нижньої поперечиною коробки вікна. Верхня перекладина коробки вікна або дверей буде виконувати і функції перемички, що несе, тому перетин її вам повинен допомогти підібрати професіонал-будівельник. Якщо ви робите дверний отвір, обидва отвори повинні бути на рівні підлоги. Коли вставляєте нове вікно, зробіть жорстку раму у внутрішній стінці, щоб підтримати віконну дошку. У зовнішній стіні можна встановити підвіконну дошку з бетону або цеглини, яка допоможе відвести дощову воду.

Проріз у цегляному щиті

1. Як нарізати контур дверного отвору.Надягніть захисні окуляри та лицьову маску. Візьміть кутове точило, вставте в нього фрезу для робіт по каменю і зробіть горизонтальні надпили на горизонтальних смугах цементу, що скріпляє цеглу. Надпили робіть до перших вертикальних смугцементу, що знаходяться за межами контуру отвору. Нижню межу отвору проріжте горизонтальною смугою цементу. Верхня межа отвору також прорізається горизонтальною смугою. Додатково роблять ще один надпил двома цеглами вище межі отвору, щоб намітити порожнину перемички. Працюйте не поспішаючи, щоб не перегріти фрезу.

2. Як вибрати порожнину для перемички.У верхньому куткурозміченого отвору вибийте горизонтальні та вертикальні шари цементу, що скріплює цеглу, за допомогою молотка, зубила або шлямбура. У кожному з шарів, що становлять порожнину балки, виберіть по дві або три цеглини. Відразу ж вийміть ще три цеглини з верхнього шару отвору. Намагайтеся вибирати цеглу цілими. Вони можуть вам стати в нагоді, коли ви закладатимете порожнину над балкою.

3. Як закріпити кронштейн, який тимчасово підтримує стіну над майбутньою перемичкою.Пригвинтіть 50-міліметровий кутовий кронштейн на кожну стійку за розкритою стінкою. Використовуйте 50-міліметрові шурупи з нержавіючої сталі. Полиця кронштейна повинна розташовуватися під цеглою кладки, підтримуючи їх. Заберіть цеглу, що залишилася, з трьох шарів кладки.

4. Остаточна вибірка порожнини для перемички.Видаліть нижній шар цегли з порожнини для перемички, потім розберіть ще по 200 мм цегляної кладки з кожного боку отвору для можливості спирання перемички.

5. Остаточна вибірка отвору.За допомогою молотка та зубила видаліть основну частину цегли з отвору. Ближче до країв отвору прибирайте цеглу по одному, щоб край стіни мав зубчасту форму. Обережно розколіть частину цегли, щоб заповнити зубці на одній стороні отвору. Додайте 9 мм до ширини дверної коробки або віконного блоку і повторіть процедуру з іншого боку, щоб вийшов проріз потрібної ширини.

6. Як встановити перемичку.Накладіть шар розчину завтовшки 15 мм на опорні поверхні. Разом з помічником поставте перемичку в потрібне місце. Перевірте положення перемички рівнем. У разі потреби за допомогою молотка втопіть одну зі сторін перемички в розчин, досягаючи її горизонтальності.

7. Як закрити порожнину.За допомогою пістолета закріпіть відрізок смуги водонепроникної прокладки із пластику на цегляній стінці між балкою та кронштейнами. Закрийте балку водонепроникною прокладкою, відріжте зайве, залишивши вільним край балки шириною 10 мм. На водонепроникну прокладку покладіть тонкий шар розчину, потім шар цегли. У кожен третій стик між цеглою треба закладати фіброву прокладку завтовшки 9 мм і завдовжки 100 мм замість розчину. Коли розчин схопиться, вийміть фіброві прокладки, щоб залишилися отвори для видалення вологи. Цеглами закладіть інші шари кладки.

Проріз для дверей у стіні з опорними стійками

1. Як видалити стійки.Починайте працювати усередині приміщення. Просвердліть стіну в кутах, щоб розмітити отвір на внутрішній стіні. Потім, працюючи всередині приміщення, зніміть плінтус та суху штукатурку з вертикальних стійок. Відрізайте штукатурку у найближчих до краю отвору стояків. Видаліть ізоляцію та пористу набивку з проміжків між стійками. Встановіть регульовані опори, щоб підтримати масу стелі. Зробіть два пропили всередині кожної стійки на відстані 25 мм один від одного. Вибийте зі стійок 25-міліметрові шматки і закінчіть роботу долотом. Видаліть стійки вагою. Кліщами витягніть цвяхи, які стирчать із верхньої та нижньої поперечних балок.

2. Як розмітити дверну коробку чи віконний блок.Виміряйте відстань між бічними одвірками готових дверей і додайте 25 мм або стільки, скільки вказано виробником, щоб вставити клин. На нижню поперечну балку нанесіть отриманий розмір так, щоб двері опинилися в середині отвору. Позначте на нижній перекладині положення двох стійок дверної коробки та двох пар косяків з кожного боку.

3. Як встановити додаткові стійкиВиміряйте висоту дверної коробки, додайте 10 мм або відстань, вказану виробником. Позначте цю сумарну висоту по краях майбутнього отвору на старих стійках від рівня підлоги. Відріжте чотири додаткові стійки перетином 100 на 50 мм. Прибийте додаткові стійки до вертикальних стійк каркаса і один до одного 100-міліметровими цвяхами з інтервалом в 300 мм.

4. Як встановити верхню поперечку.Зробіть верхню поперечку за розміром отвору, збивши дві дошки 225 на 50 мм. Разом із помічником розташуйте верхню поперечку так, щоб вона лягла на додаткові стійки. Прибийте верхню поперечину до додаткової та вертикальної стійки. Відновіть обшивку стіни сухою штукатуркою від місця зняття при розбиранні до краю отвору.

Завершення віконного отвору

Як встановити внутрішній жорсткий підвіконня.Відріжте вертикальні стійки від підлоги до віконного отвору і зніміть верхні секції вертикальних стійок. Встановіть кріпильні стійки та верхню поперечку. Відміряйте на кожній парі стояків кріплення висоту віконного блоку, додавши 60 мм. Ці позначки є орієнтиром при нанесенні крейдових ліній на вставних стійках. Тепер можна відрізати вставочні стійки стрічковою пилкою. Прибийте додаткові короткі стійки до кожної внутрішньої стійки кріплення між нижньою поперечиною і відміткою для внутрішнього жорсткого підвіконня. Відріжте для нього дошку розміром 100 на 50 мм, щоб він став між стійками кріплення і прибийте його до коротких стійк. Тепер для віконного блоку відріжте дві бічні стійки довжиною, що відповідає відстані між верхньою поперечкою та жорстким підвіконням. Позначте ширину вікна на підвіконні та прибийте бічні стійки віконного блоку до підвіконня та верхньої поперечки. Нарешті, виріжте обшивку, причому верхня поперечка, підвіконня та бічні стійки можуть бути напрямними для пилки.

Як зробити зовнішнє підвіконня.Нижній край віконного отвору постарайтеся привести у відповідність до інших вікон у будинку. Якщо на інших вікнах ряд цегли на нижньому краї отвору лежить на боці, - це називається замкова кладка, - покладіть такий же ряд на новий проріз, залишивши 10-міліметровий просвіт за цегляною кладкою, тобто між нею та внутрішньою конструкцією стіни. Задню частину подушки з розчину треба класти на 10 мм товще, ніж передню, щоб цегла лягла похило. Тоді дощова водастікатиме з підвіконня. Щоб верхній край цегли ліг врівень із внутрішньою підвіконною дошкою, намагайтеся регулювати товщину подушки розчину. Між цеглою в одному шарі кладки також треба розрахувати товщину шару розчину, щоб закінчити ряд цілою цеглою. Попередження: розчин повинен заповнювати стики між цеглою повністю, щоб у них не могла накопичуватися волога. У звичайній цегляній кладці цегла укладена по довжині вузьким довгим краєм назовні. Якщо підвіконня віконних отворів у вашому будинку оздоблені в такий спосіб, то й нове підвіконнятреба обробити так само. Товщину шару розчину між шарами кладки треба розрахувати так, щоб цегла йшла врівень з рівнем підвіконної дошки. Можна придбати бетонне підвіконня, поверхня якого виконана «під цеглу». Якщо інші підвіконня у вашому будинку готові бетонні, то замовте відповідний на 120 мм ширший за віконний отвор. Підвіконня можна зробити самому.