Urob si svojpomocne doskové podlahy alebo ako vyrobiť drevené podlahy v súkromnom dome. Pokladanie doskových podláh na nastaviteľné nosníky. Inštalácia podlahy na nosné stĺpy

Pri inštalácii doskových podláh je potrebné prijať opatrenia, aby sa drevo nenakazilo drevokazným hmyzom a domácimi hubami. Preto nižších korún domy, podlahové trámy, trámy, dosky na zadnej strane musia byť ošetrené antiseptikmi. Sú komerčne dostupné a mali by byť pripravené striktne podľa pokynov priložených k baleniu.

Vo vode rozpustné antiseptiká, ktoré chránia pred plesňou, zahŕňajú fluorid sodný, fluorid sodný, fluorid amónny, VVK-3, XCP a MCHC. Ich roztok sa nanáša na drevo štetkou alebo nástrekom. Mal by sa spracovať dvakrát s intervalom

Podzemie by malo byť dobre vetrané, najmä v teplý čas rok. Ak je pôda v podzemí vlhká, je potrebné zabezpečiť hydroizoláciu pomocou hliny, betónu a pokládky strešnej lepenky v jednej alebo dvoch vrstvách.

Na podlahy sa používajú špeciálne frézované dosky a tyče s drážkami a hrebeňmi. Dosky sú zvyčajne hrubé

K podlahovým doskám sú dostupné aj iné dosky: pero-drážka, s priamym čapom, so segmentovým čapom, s lichobežníkovým čapom a s lištou, do pera a drážky. Oni, hobľované na jednej prednej strane, nemajú prúdenie vzduchu a ich položenie je o niečo ťažšie; s malým (iba v

Viac viac práce bude vyžadovať položenie bežných podláh, často nie lemované dosky: budete musieť odrezať úbytok sekerou a naplánovať predné strany.

Bez ohľadu na to, aké sú dosky, pri ukladaní podlahy sa ukladajú v ročných vrstvách rôzne strany: iba za týchto podmienok je podlaha rovnomernejšia a deformácia je znížená na minimum.

Podlahy môžu byť jednoduché alebo dvojité. Ten pozostáva z dvoch podláh

- čisté a čierne (výber) umiestnené na rôzne úrovne. Podklad je vyrobený z dosiek a iných vhodných dosiek alebo dosiek hrúbky 50-60 mm. Nie sú pribité, ale umiestnené v drážkach (jazykoch), ramenách („lebkách“) vybraných v trámoch alebo na pribitých „lebkových“ tyčiach. Horná strana trámov je ponechaná na položenie čistej podlahy: mala by byť dobre rezaná, otesaná alebo dodatočne ohobľovaná.

Dvojité podlahy sú usporiadané takto. Najprv položte podklad, namažte ho hlinkou alebo vápennou maltou, vysušte a potom zasypte suchým hrubým pieskom alebo jemnou troskou.

- do polovice výšky lúča. Ak sa použije piesok, vyplní sa tekutou vápennou maltou (vrstva cca 10 mm), dobre vysušte a až potom položte čistú doskovú podlahu. Aby bol tento priestor vždy suchý, podlaha by mala mať v rohoch tri alebo štyri vetracie otvory 0 10-15 mm, uzavreté tyčami.

5. Inštalácia podkladu: 1 - v drážke nosníka, 2 - v ramene („lebka“), 3 - na pribitý („kraniálny“) blok.

Ak sú dosky čistej podlahy bez prieduchov

- pozdĺž hornej časti trámov každý 500-600 mm urobte niekoľko rezov s hĺbkou nie viac 20 mm pre cirkuláciu vzduchu.

Pokladanie čistej podlahy z dosiek s drážkami a hrebeňmi sa vykonáva v nasledujúcom poradí. Prvý z nich je položený s drážkou proti stene s odsadením o

10-15 mm Na dodržanie tejto vzdialenosti je najlepšie použiť takzvané kalibrované dištančné podložky stanovenej hrúbky. Po celej dĺžke dosky sú aspoň dve.

Položená prvá doska je zaistená klincami, ktorých dĺžka závisí od hrúbky dosky:

mali by byť v

2-2,5 krát dlhší ako jeho hrúbka. Klince sa zatĺkajú jeden po druhom do každého priesečníka dosky s nosníkom, ale mnohí radšej používajú dosky širšie ako 90 mm, zatĺcť dva klince.

Hlavičky klincov sa kladivom zapúšťajú do dreva do hĺbky

2-3 mm, aby nedošlo k otupeniu nástroja (roviny) pri konečnom hobľovaní nerovností. Aby sa však predišlo dieram v podlahe, je možné podlahu vyrobiť takzvanou parketovou metódou, keď sú klince pod uhlom. 45° (šikmo) zrazené zboku, do rohu hrebeňa, s následným zapustením vrchnáčikov do hrúbky dreva. Po spevnení prvej dosky k nej pripevnite druhú, tiež drážkou k stene a pomocou kladiva ju umiestnite na hrebeň predchádzajúcej dosky cez rozperu (tyč, dosku) tak, aby doska pevne zapadla na miesto pozdĺž po celej dĺžke a znova ho pripevnite klincami, najskôr ich zatĺcte pozdĺž krajných trámov a potom sa pohybujte smerom k stredu dosky. Aby sa zabezpečilo, že podlahové dosky tesnejšie priliehajú k sebe a nie sú medzi nimi žiadne medzery, odporúča sa ich utiahnuť, počnúc položením druhej dosky. Ak ešte nie je zaistené, skoby sa zatĺkajú do trámu alebo trámu, najčastejšie na dvoch miestach, odsadených od dosky 100-150 mm. Hrebeň je chránený dĺžkou tesnenia 500-700 mm, jeden alebo dva kliny sa zatĺkajú medzi dosku a konzolu, kým druhá doska nie je pevne pritlačená k tej, ktorá bola predtým pribitá. V tomto stave sa do položenej dosky zatĺkajú klince.

Dosková podlaha

Pokládka doskovej podlahy sa začína po dokončení „mokrých“ prác v miestnosti.

Dosky sa kladú priamo na nosníky, ak vzdialenosť medzi nimi nie je príliš veľká. Ak sú trámy umiestnené pomerne riedko, kladú sa na ne polená v krokoch po 800–850 mm, ak sú podlahové dosky hrubé 35–40 mm. Ide však o priemerné parametre, pretože pri väčšej hrúbke dosiek sa môže vzdialenosť medzi kmeňmi zväčšiť na 1 m a pri menšej hrúbke sa môže znížiť na 500–600 mm. Predná strana guľatiny je odrezaná alebo vytesaná sekerou, pretože je vhodnejšie položiť dosky na rovný povrch.

Ak je základom pre podlahu železo betónová podlaha(potrebne očistené a natreté základným náterom), vzdialenosť medzi oneskoreniami (80–100 × 25 mm) zvyčajne nepresahuje 400–500 mm. Zároveň sú pod nimi umiestnené tesnenia, ktorých materiálom je mäkká drevovláknitá doska, čo je diktované potrebou izolovať nárazový hluk. Okrem toho sú ošetrené antiseptikom, aby sa zabránilo hnilobe.

Výrezy je možné ukladať aj na tehlové stĺpy špeciálne rozmiestnené na tento účel (obr. 95), ktoré je potrebné najopatrnejšie vyrovnať, pretože porušenie ich vodorovnosti povedie k vzhľadu rôzne defekty po položení dosiek. Okrem toho, aby sa zabezpečila hydroizolácia, je na nich položená dvojitá vrstva strešného materiálu a vrstva drevovláknitých dosiek.

Ryža. 95. Kladenie doskovej podlahy na trámy: 1 – podlaha; 2 – zaostáva; 3 – drevená podšívka; 4 – tehlový stĺp; 5 – betón; 6 – pokrčená hlina; 7 – pôda

Vzdialenosť medzi stĺpmi je určená hrúbkou oneskorenia. Ak je to 400 mm, potom krok medzi nimi bude 900 mm, pri 500 mm - 1100 mm, pri 600 mm - 1200 mm.

Stĺpiky môžu byť aj drevené, ale len ak nie je iný materiál. Musia byť suché a ošetrené bitúmenom. Okrem toho je časť, ktorá príde do kontaktu so zemou, zabalená do strešnej lepenky.

Drevené podlahy sú nielen najnáročnejšie na konštrukciu, ale sú aj mimoriadne odolné. Okrem toho môžu výrazne znížiť tepelnú vodivosť miestnosti.

Polená sa nikdy neukladajú blízko steny (priečky). Medzi nimi musí byť ponechaná medzera približne 30 mm. Ak nebolo možné nájsť polená dostatočnej dĺžky, sú spojené. Dĺžka guľatiny musí byť väčšia ako 1 m. V tomto prípade musia byť guľatiny umiestnené tak, aby spojovacie konce boli navzájom posunuté najmenej o 50 cm.

Je tiež dôležité, aby povrch guľatiny bol v rovnakej rovine a pod úrovňou dokončenej podlahy o hrúbku dosky. Počas procesu montáže a po jej dokončení to treba kontrolovať pomocou kontrolnej lišty, ktorá sa pri aplikácii musí dotýkať všetkých nosníkov. Ak sa zistia chyby, znížené trámy sa zdvihnú tak, že sa pod ne podložia drevovláknité pásy (ak sa trámy položia na piesok, ktorý pôsobí ako zvuková izolácia, tak sa pod ne podstrčí po celej šírke a dĺžke). Použitie klinov je neprijateľné, pretože môžu jednoducho hniť alebo vypadnúť v dôsledku vibrácií, čo povedie k nestabilite podlahy.

Po položení guľatiny, aby sa zabránilo posunutiu, sú dočasne fixované pribitím dosky. Drevená podlaha môže mať viacvrstvovú štruktúru (okrem čistej podlahy je inštalovaný aj podklad), pozostávajúcu z drevených guľatín položených na železobetónová doska podlahy, na ktoré je položená vrstva drevotrieskových dosiek a tvrdých drevovláknitých dosiek. Výsledkom je, že základňa je elastická a teplá, najmä preto, že pod podklad je položená vrstva polyetylénu ako hydroizolácia a na oboch stranách - hliníková fólia. Na podklad sa používajú nehobľované dosky s hrúbkou 25 mm (alebo viac), ktoré sa nepribíjajú, ale vkladajú sa do perí vybraných v nosníkoch, alebo sa kladú na lebečných priečok. Je pokrytá vrstvou vápenná malta, vysušené a pokryté pieskom (expandovaná hlina) do výšky nie väčšej ako polovica hrúbky lúča. Piesok sa naleje s rovnakým roztokom a nechá sa až do sucha. Môžete naň položiť stavebnú lepenku (na zlepšenie zvukovej a tepelnej izolácie) a na vrch čistú podlahu.

Všimnite si, že v chodbách sú polená umiestnené naprieč pohybom a dosky sú umiestnené pozdĺž nich. Hotové podlahové dosky sú umiestnené v smere svetla z okna. Ak sú v dome postavené trvalé priečky, potom sa podlahy urobia a samotné priečky sa vyrábajú na nosníkoch. Podlahy v miestnostiach sú položené oddelene, čo je diktované nielen úvahami o hospodárnosti (budú potrebné kratšie dosky), ale aj znížením vodivosti zvuku.

Drevo sa používa ako materiál na doskové podlahy ihličnatých druhov, dosky, z ktorých sú pribité. Odporúča sa zakúpiť ich vopred a uchovávať ich v suchej miestnosti po dobu 1–2 mesiacov, pričom ich stohujete do stohu, ktorý by mal prevýšiť úroveň zeme najmenej o 50 cm a šírky 150 mm (pri väčšej šírke je možnosť skrútenia). Dosky musia byť hobľované z troch strán.

Vhodné sú aj neomietané dosky, ktoré sa však buď pília alebo štiepajú, potom sa ohobľujú 2 hrany a líc, pričom sa medzi nimi udržiava uhol 90°.

Pri ukladaní dosiek je potrebné brať do úvahy smer ročných vrstiev, ktoré by mali byť orientované v opačných smeroch pre susedné dosky. Ak sú niektoré dosky pokrivené, sú položené zakrivená strana potom hore, potom dole, snažiac sa čo najviac vyrovnať.

Boli vyvinuté 2 spôsoby upevnenia dosiek - parkety a pakety. V prvom sa každá doska položí a pribije samostatne, pričom klinec sa zatĺka pod uhlom 45° do drážky alebo rohu pera, prípadne priamo do pera (obr. 96).

Ryža. 96. Parketová metóda upevnenie dosiek pero-drážka: a – do drážky pod uhlom 45°; b – rovno do hrebeňa; c – do hrebeňa pod uhlom 45°

Pri druhom spôsobe sa klince zatĺkajú z prednej strany.

Dosky sú spájané čelne, štvrtina alebo pero-drážka.

Pri pokládke je potrebné pamätať na technologickú medzeru, ktorá je pri výrobe doskovej podlahy 10–15 mm. Prvá doska je umiestnená v tejto vzdialenosti od steny, po ktorej je pribitá (120–150 mm) na nosníky alebo trámy. Po dokončení práce je medzera medzi stenou a krytinou maskovaná soklom. Bez ohľadu na to, ako tesne sú dosky položené, drevo stále postupne vysychá a zmršťuje sa, čo môže po cca 7–10 mesiacoch viesť k tvorbe trhlín medzi nimi a vyžadovať nový styling. Aby sa zabránilo takémuto vývoju udalostí, je lepšie uchýliť sa k metóde, pri ktorej nie sú všetky dosky pribité v rade, ale iba piata. V prípade potreby odstráňte soklové lišty, odstráňte jednu z nepribitých dosiek pomocou klinov, prisuňte dosky tesne k sebe a nakoniec ich pripevnite dvoma klincami. Pretože po zhromaždení sa medzi nimi vytvorí medzera, položí sa do nej doska vhodnej šírky.

Ak je budova postavená z guľatiny alebo trámov, potom sú podlahové trámy upevnené v priestore medzi druhou a prvou korunou v rámových panelových budovách - na vrchu spodného trámu rámu.

Ak sú dosky položené od konca k sebe, musíte si uvedomiť, že ich dĺžka by mala byť o 1 cm menšia ako dĺžka miestnosti. Prvá doska sa priloží k stene a pribije sa, potom sa položia ďalšie 3 dosky a s odstupom 20–30 mm od poslednej sa do nosníkov zatĺkajú skoby (tzv. Smoljakovské skoby, ale môžete použiť aj obyčajná tesárska skoba), ponorením do tretiny hrotu. Do vzniknutej medzery sa vložia 2 drevené kliny, vďaka ktorým držia položené dosky pohromade (obr. 97). Po ich upevnení klincami sa sponky odstránia a položia sa ďalšie dosky, pričom sa celý postup opakuje.

Ryža. 97. Kladenie doskovej podlahy: 1 – trámy; 2 – držiak; 3 – kliny; 4 – dosky

Treba povedať, že táto metóda nie je bez nevýhod. Napríklad sa môže vytvoriť trhlina tam, kde sa skoba zatlačí do nosníka. Preto je lepšie použiť iný a nie menej efektívna metóda: ako zarážku pre predchádzajúcu dosku použite ďalšiu, ktorá nie je úplne pribitá, ale iba pripevnená, pričom medzi nimi zostáva malá vzdialenosť, po ktorej sa do medzery vkladajú kliny. Vďaka nim sa eliminuje medzera medzi predchádzajúcimi doskami. Tá istá doska sa však nemôže používať ako podpera neustále (iba raz), pretože otvory po nechtoch sa postupne rozšíria a vzhľad bude trpieť.

Ak sa plánuje ďalšie spracovanie podlahy, treba klince zatĺcť kladivom. Medzery medzi doskami by nemali presiahnuť 1 mm a klince sa vyberajú tak, aby bola 3-násobkom hrúbky povlaku. Ak dosky nie sú dostatočne dlhé, spoja sa tak, že spoj dopadne na os trámu alebo trámu (obr. 98).

Ryža. 98. Spájanie dosiek

Nakoniec je základová doska pribitá.

Pri použití „štvrťového“ spojenia sa prvá doska priloží zvolenou štvrtinou k stene, potom sa zvyšok položí, spojí a pribije tak, aby pero každej ďalšej dosky zakrývalo hlavičky klincov na predchádzajúcej.

Každá doska má na spodnej strane malé pozdĺžne vybranie (2 mm). Ide o takzvaný odvetrávací systém, vďaka ktorému náter pevnejšie prilieha k trámom, no zároveň je tu priestor pre pohyb vzduchu, ktorý zabraňuje tvorbe plesní a pri zvýšenej vlhkosti vysychá a nevysychá. hniloba.

Pri ukladaní dosiek je prvá z nich nasmerovaná drážkou k stene, pričom sa zachováva kompenzačná medzera 10–15 mm, na upevnenie sa používajú kalibrované rozpery. Potom sa pribije klincami - jeden do každého nosníka, pričom hlavy sa zapustia o 2-3 mm, aby nepoškodili nástroj, ak by bolo potrebné dosky vyrovnať. Priehlbiny sú pred lakovaním vyplnené tmelom.

Ďalšia doska sa spojí s predchádzajúcou, pričom si pomôžete kladivom a neodporúča sa na ňu priamo udrieť, pretože môžete poškodiť okraj. Preto sa na drevenú rozperu aplikujú údery kladivom. Všetky dosky sú položené týmto spôsobom, okrem posledných 2-3. Najprv sa položia voľne, ustúpia od steny o 10–15 mm, potom sa usadia.

Pri výrobe doskových podláh sa klince najskôr zatĺkajú do vonkajších nosníkov a potom do medziľahlých nosníkov. Pri ukladaní poslednej dosky ju zatlačte klinom a priamo do plochy soklovej dosky zatĺkajte klinec, ktorý ju následne zamaskuje.

Dosky s perom a drážkou majú zvyčajne šírku 68 až 138 mm a hrúbku 28 a 36 mm. Nemajú priehlbinu na spodnej strane, takže ich použitie je náročnejšie: v prípade najmenších nerovností nie je možné ich správne položiť a povrchy je potrebné hobľovať.

Lícna strana dosky s perom a drážkou bola odrezaná a záhyby boli odstránené z okrajov. Jazyky môžu mať hroty (hrebene) rôzne tvary: rovný, trojuholníkový (segmentový) a lichobežníkový (tzv. rybinový). Okrem toho môžu byť perá spojené s koľajnicou, ak sú drážky zvolené na oboch stranách. Vďaka týmto vlastnostiam sú podlahy vyrobené z dosiek s perom a drážkou veľmi husté, aj keď práca s nimi je pracnejšia.

Poslednou operáciou je inštalácia soklových líšt, ktoré sa kladú od jedného z rohov, pričom sa v rohoch vytvárajú pokosové spojenie. Ak ich chcete odrezať pod uhlom 45°, použite pokosovú skrinku. Sokel je pribitý buď k podlahe, alebo k stene, kde boli predtým vložené drevené hmoždinky (ako to urobiť, je popísané nižšie). Hlavičky nechtov by nemali byť viditeľné, preto sú zapustené a zatmelené.

Pred začatím prác na montáži podláh je potrebné spoje hranových dosiek dokončiť pomocou škárovačky. Sú umiestnené tak, aby rastové krúžky blízkych dosiek smerovali rôznymi smermi.

Ďalšia konečná úprava spočíva v lakovaní alebo lakovaní obkladu dosky. Dosková podlaha sa pred natieraním natrie sušiacim olejom, ktorý je spojivom pre olejové farby.

Prírodný sušiaci olej sa vyrába na báze rastlinného oleja s prídavkom mangánovo-olovo-kobaltového sušidla. Svojimi vlastnosťami sa mu približuje oxidovaný sušiaci olej (oxol), po nanesení ktorého zostáva na povrchu odolný film. Nemenej kvalitné sú pentaftalové a glyftalové sušiace oleje, vyrábané na báze alkydovej živice. Hoci neobsahujú prakticky žiadne rastlinné oleje, nie sú o nič horšie ako prírodné produkty.

Kvalitu sušiaceho oleja si môžete kedykoľvek skontrolovať jednoduchým spôsobom. Stačí ho naniesť na sklo a umiestniť pod uhlom 45°. Ak je výsledná fólia okamžite homogénna a priehľadná a po 12 hodinách sa na ňu odtlačí prst, ide o kvalitný produkt. Ak je film pokrytý prasklinami, potom to vôbec nie je sušiaci olej, ale kolofónny lak. Sušiaci olej, ktorý nezaschol do 20 hodín, obsahuje minerálne oleje a je nevhodný na použitie.

Po zaschnutí vysúšacieho oleja naneseného štetcom na povrch chodníka sa podlahy pokryjú farbou, napríklad olejovou farbou, pozostávajúcou z pigmentov natretých na sušiaci olej. Existujú rôzne typy silno rozotieraných farieb a farieb pripravených na použitie. Počas skladovania môžu zhustnúť. Aby sa zabezpečilo, že použitý výrobok má vhodnú konzistenciu, riedi sa lakovým benzínom, terpentínom atď.

Olejové farby sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu a líšia sa krycou schopnosťou (tabuľka 11).

Tabuľka 11

Krycia schopnosť olejových farieb

Olejové farby je potrebné skontrolovať na suchosť. Ak sa zakúpi farba pripravená na použitie, jednoducho sa nanesie na povrch preglejky alebo dosky škvrnou nie väčšou ako dlaň a jemne sa rozotrie. Schválenie silne rozotrenej farby je trochu iné - aplikujú sa 3 škvrny: farba, sušiaci olej a farba zriedená sušiacim olejom. Vzorky sa nechajú dva dni. Po uplynutí tejto doby skontrolujte, či sa farba drží na rukách. Na základe tejto vlastnosti sa zisťuje, či je výrobok kvalitný. Ak je všetko v poriadku, začnite maľovať. Ak nie ste spokojní s kvalitou farby, je lepšie si kúpiť inú.

Pri natieraní podlahy dbajte na to, aby vrstva nanesenej farby bola tenká a dôkladne rozotrená. Je to dané skutočnosťou, že hrubá vrstva nielenže dlho schne, ale je tiež pokrytá bublinami, pruhmi a môže sa aj vráskať. Súčasne sa zvyšuje spotreba farby, ale kvalita náteru sa nezlepšuje. Je lepšie naniesť 2 tenké vrstvy ako 1 hrubú. Spotreba farby na 2 vrstvy je cca 200–300 g/m2, na 3 vrstvy – 250–280 g/m2.

Farbenie môže byť jednoduché, pokročilé a vysoko kvalitné.

Pred jednoduchým natieraním sa podlahy buď pokryjú sušiacim olejom, alebo sa napenetrujú tekutou farbou a nechajú sa dva dni schnúť. Potom sa nanesú 1-2 vrstvy s intervalom 24 hodín. Podlahy sa natierajú pozdĺž dosiek a dobre sa rozotierajú, aby nezostali žiadne zrazeniny alebo kvapky. V tomto prípade by nemali byť žiadne oblasti pokryté hrubou vrstvou alebo nenatreté oblasti. Po dokončení práce sa podlahy nechajú týždeň, aby náter úplne vyschol. Potom sa premyje čistou horúcou vodou a utiera sa handričkou namočenou vo vode po dobu 6-7 dní. horúcu vodu. Je to potrebné na odstránenie kvapiek vznikajúceho vysychajúceho oleja z lakovaného povrchu.

Na upevnenie soklových líšt sa používajú skrutky. Najprv musíte vyvŕtať otvory požadovanej veľkosti do základnej dosky pripevnenej k stene a potom do samotnej steny.

Pri vylepšenom nátere sa podlahy tiež najskôr nasucho natrie alebo natrie tekutou farbou a nechajú sa vyschnúť. Potom sa malé trhliny naplnia olejovým (pololejovým alebo lakovým) tmelom (mal by zodpovedať farbe farby, pretože biela farba sa ťažšie pretiera; na tento účel pridajte 50–75 g suchého pigmentu alebo strúhanej farby na 500 g tmelu), ktorého vrstva sa vyrovná, vysuší a očistí jemnozrnným brúsnym papierom. V prípade potreby (ak sa tmel zmršťuje) je možné postup zopakovať. Potom postupujte ako v jednoduché sfarbenie: naneste 2-3 vrstvy vždy po zaschnutí predchádzajúcej.

Vysokokvalitná maľba sa líši od vyššie uvedených metód tým, že pri správnej starostlivosti si podlahy zachovávajú svoje vlastnosti po dlhú dobu. pôvodný vzhľad. Existujú 2 spôsoby takéhoto spracovania:

1. Podlahy sú pokryté sušiacim olejom, sušené, 2-3 krát tmelené, vyrovnané a očistené, potom natreté základným náterom a pokryté 2-3 vrstvami farby.

2. Podlaha ošetrená sušiacim olejom a vysušená sa 2-3 krát tmelí, vysuší, očistí a natrie.

Soklové lišty sa natierajú súčasne s podlahou, pričom treba dávať pozor, aby ste nezašpinili steny.

Bez ohľadu na to, aký spôsob lakovania bol použitý, po mesiaci môžu byť podlahy lakované, čo sa aplikuje 1-2 krát, a parketový lak nie je vhodný, takže pri nákupe by ste mali byť opatrní.

Starostlivosť o podlahu zahŕňa pravidelné umývanie. Čistiace prostriedky(mydlo, prací prášok atď.) by sa nemali pridávať do vody, pretože to spôsobuje stratu lesku náteru.

Po čase začne dosková podlaha vŕzgať alebo pružiť. Okrem toho sa medzi doskami objavujú medzery, ktoré nielen kazia dojem, ale vytvárajú ťažkosti pri čistení. Dosky vŕzgajú, ak je pero dosky s perom a drážkou zlomené alebo nesedí pevne v drážke.

Podlahy sa kývajú z niekoľkých dôvodov:

1) vzdialenosť medzi oneskoreniami je príliš veľká a sú príliš tenké;

2) dosky nie sú dostatočne hrubé.

V takom prípade je potrebné odstrániť soklové lišty, nadvihnúť krytinu a nezabudnite dosky označiť, aby sa neskôr mohli vrátiť na rovnaké miesto. Potom môžete urobiť toto: jednoducho posuňte staré polená bližšie alebo medzi ne vložte ďalšie.

Ak trhliny nie sú príliš veľké, môžu byť vyplnené tmelom. Aby ste zabránili zafarbeniu zvyšku povrchu, použite šablónu, ktorá zodpovedá obrysu defektu. Je ľahké pripraviť tmel sami zo suchých pilín, cementu M300, lepidlo na drevo a voda (5:3:2:14). Lepidlo, rozdrvené na malé kúsky, sa naleje vodou a nechá sa napučať, potom sa roztopí vo vodnom kúpeli. Potom pridáme cement a piliny preosiate cez 3mm sitko, všetko dôkladne premiešame a privedieme do varu. Aby sa výsledná hmota nestvrdla, uchováva sa v nádobe s horúcou vodou.

Ak sú trhliny také veľké, že použitie tmelu nemá zmysel, zostáva už len jedna možnosť – znovu položiť podlahy.

Za týmto účelom odstráňte základné dosky, potom dosky opatrne zdvihnite sekerou a vytiahnite klince pomocou sťahováka klincov, pričom dávajte pozor, aby ste nepoškodili susedné dosky. Pred ich spevnením skontrolujte stav nosníkov, ktoré v prípade potreby opravte, vyrovnajte alebo spevnite.

Ak krytina vyzerá úplne neprezentovateľne, dosky možno otočiť lícom nadol. Keďže to nie je hobľované, budete to musieť urobiť, potom znova položiť dosky na nosníky a vykonať všetky dokončovacie práce.

Prírodné drevené podlahy sú právom považované za najšetrnejšie k životnému prostrediu. Mnohí však teraz takéto pokrytie odmietajú, pretože tento materiál je údajne zastaraný a nezaujímavý. Ale dosková podlaha môže ľahko prekonať akúkoľvek podlahovú krytinu, najmä pokiaľ ide o pohodlie. Je teplý, spoľahlivý, nie je zdrojom škodlivé látky a môže byť veľmi krásna, ak sa vykonáva podľa všetkých pravidiel.

Drevo je jedným z najstarších stavebných materiálov. Predtým z nej vyrábali všetko možné – stavali domy, ploty, nábytok, a výzdoba interiéru sa vyrábalo hlavne v priestoroch prírodné drevo. Zároveň sa takýto materiál teraz považuje za jeden z najdrahších a naznačuje významné postavenie osoby. Aj keď veľa syntetické materiály, vyznačujúci sa jednoduchou inštaláciou a krásou, strom nestráca svoju pozíciu.

Podlahy z prírodného dreva sú naďalej jednou z najobľúbenejších a najžiadanejších. Je to kvôli nepopierateľným výhodám tohto materiálu:

Ale stojí za to hovoriť aj o nevýhodách doskových podláh, ktorých je, našťastie, veľmi málo. Nevýhody použitia doskových drevených podláh:

Napriek dosť veľké množstvo nevýhody, doskové podlahy sú stále veľmi dobrou podlahovou krytinou, a keď správna inštalácia je možné vyrovnať sa s väčšinou nevýhod používania.

Montáž doskových podláh

Dispozícia drevenej podlahy z dosiek je celkom jednoduchá a zahŕňa len niekoľko základných prvkov. Ide o drevené polená a promenáda. Tiež pri inštalácii podláh ich možno použiť doplnkové materiály– tepelné a hydroizolačné, ktoré sa kladú priamo pod dosky.

Polená sú dlhé tyče (zvyčajne sa používajú tie z masívneho dreva, prípadne je povolené použitie lepených tyčí).

Poznámka! Predtým sa guľatina vyrábala z veľkých tesaných kmeňov, ale teraz je táto možnosť neprijateľná kvôli vysokej cene.

Samotné guľatiny sa ukladajú na strop, ktorý môže byť buď z dreva väčšieho prierezu, alebo môže byť betónová doska. Tiež guľatiny môžu byť inštalované na tehly, ak je základom pre podlahu pôda. V súkromnom sektore môže byť základom kovová podlaha.

Vytvorenie doskovej podlahy je ukončené položením alebo nanesením povrchovej úpravy. Môže to byť lak, farba a ak sa podlahy kladú ako podklad, tak množstvo iných druhov podlahových krytín.

Poradte! Ak sú doskové podlahy vyrobené z kvalitného a krásne farebného dreva, potom je lepšie ich pretrieť transparentným lakom so zachovaním prirodzeného odtieňa a nechať ich ako finálnu podlahovú krytinu.

Typy dosiek a ich výber

Podlahové dosky sa zvyčajne vyrábajú zo smrekovca alebo borovice - sú to cenovo najdostupnejšie, ale zároveň kvalitné a spoľahlivé druhy dreva. Niekedy sú podlahy z jaseňa, dubu, javora a jelše.

Poznámka! Dosky vyrobené z osiky alebo jelše sú považované za najšetrnejšie k životnému prostrediu a odporúčajú sa na použitie majiteľom domov, ktorí sa starajú o svoje zdravie.

Ak je konečnou konečnou vrstvou lak, výber by sa mal urobiť v prospech svetlých druhov dreva s výrazným krásny dizajn. Najlepšie budú vyzerať ako podlaha dubové dosky, ako aj orech či mahagón. Spomedzi uvedených možností je dubové drevo najlacnejšie.

Tabuľka. Podlahové dosky v závislosti od použitého dreva.

Typ dosky	Popis a charakteristika
	Sila na Brinellovej stupnici je 2,5. Textúra brezy je veľmi krásna a príjemná, a ak je dodatočne tónovaná, podlaha bude veľmi krásna. Cena za 1 m2 je približne 660 rubľov.
	Takáto doska nemá tendenciu absorbovať vlhkosť, a preto sa môže použiť tam, kde je vlhkosť pomerne vysoká, to znamená aj v saune alebo kúpeľnom dome. Smrekovec takmer nehnije a jeho pevnosť podľa Brinella je 3,1 - materiál nie je potrebné ani lakovať. Farba tohto dreva je veľmi krásna a ušľachtilá. Náklady na 1 m2. dosky sa môžu líšiť od 600 do 1620 rubľov.
	Sila Brinella je 4 a 3,7 - materiál je veľmi odolný. Odolnosť proti vlhkosti je mierna, ale nižšia ako u smrekovca. Takéto podlahy vyzerajú veľmi ušľachtilé a bohaté. Náklady na tento materiál sú vysoké - od 1800 do 4400 rubľov / m2.
Podlahové dosky sa dodávajú v niekoľkých typoch, z ktorých hlavné sú: pravidelná doska s rovným hrebeňom; pero a drážka; a štvrť. Pri výbere materiálu je hrúbka dosiek často určená vzdialenosťou medzi kmeňmi a naopak - vzdialenosť medzi kmeňmi môže závisieť od hrúbky dosiek. Tabuľka. Pomer vzdialenosti medzi guľatinou a hrúbkou dosiek. Na vytvorenie konečnej podlahovej krytiny sa odporúča použiť dosky s typom spojenia pero-drážka. Najčastejšie používaným materiálom je hrúbka 28 mm - to je najbežnejší rozmer dosky. Ak budú podlahy vystavené značnému zaťaženiu, odporúča sa použiť dosky s hrúbkou najmenej 36 mm. V priemere šírka tohto stavebný materiál sa pohybuje od 68 do 138 mm. Možnosti inštalácie doskovej podlahy Doskové podlahy môžu byť inštalované rôznymi spôsobmi. V zásade sa používajú tri spôsoby - inštalácia drevenej podlahy na bežné nosníky alebo na nastaviteľné nosníky, ako aj inštalácia pomocou kompresie. Základy inštalácie podláh na bežné nosníky V tomto prípade sa inštalácia začína položením drevených blokov s rozmermi zvyčajne 5x5 alebo 4x6 cm na betónovú podlahu. Výrezy musia byť položené tak, aby boli na rovnakej úrovni - na to je najvhodnejšie použiť konštrukciu laserová hladina. Pod tyče je tiež často umiestnená zvukotesná podložka. Prvky sú upevnené pomocou kotiev. Meškania sú inštalované zo stien orientovaných kolmo na okná a potom sú dosky položené kolmo na lagy. Pri pokladaní dosiek je ich druhý rad namontovaný s miernym posunom vzhľadom na prvý (šachovnicový poriadok). Potom budú podlahy vyzerať lepšie a zaujímavejšie. Medzi susednými doskami je povolená malá medzera asi 1 mm. Dosky sú pripevnené k nosníkom pomocou samorezných skrutiek alebo bežných klincov. V tomto prípade sú tieto zasunuté pod uhlom 45 stupňov do konca dosky. Dôležité! Pri inštalácii dosiek v blízkosti stien je potrebné ponechať malú medzeru - asi 1 cm To je potrebné, aby sa zabezpečilo, že podlahy sa nedeformujú počas expanzie pri vystavení vlhkosti alebo teplote. Základy inštalácie doskových podláh na nastaviteľné nosníky Tento spôsob inštalácie doskových podláh sa používa, ak je základňa podlahy nerovná, s veľkými rozdielmi vo výške, čo komplikuje inštaláciu akejkoľvek podlahovej krytiny. Je to usporiadanie nastaviteľných nosníkov v tomto prípade, ktoré vám umožňuje urýchliť proces inštalácie a umiestniť niektoré komunikácie pod dosky. V tomto prípade je zaťaženie podláh, na rozdiel od prípadu, keď je namontované, minimálne a tepelnoizolačné vlastnosti pohlavia výrazne pribúda. Na vytvorenie takýchto podláh budete musieť vyvŕtať otvory do nosníkov v intervaloch asi 40 cm a priskrutkovať špeciálne kovové regály. Samotné polená sa ukladajú v krokoch asi 50 cm, vyrovnávajú sa a upevňujú hmoždinkami prechádzajúcimi cez regály. Pred položením dosiek sa prebytočné stĺpiky odrežú. Základy inštalácie podlahy pomocou kompresie Svorky sú špeciálne zariadenia, ktoré vám umožňujú spojiť dosky dohromady. Môžu to byť stavebné sponky, klinové svorky, pohyblivé konzoly a kompresné svorky. Tiež pre túto metódu budete musieť vyrobiť drevené kliny so sklonom strán asi 15-20 stupňov. Kliny budú použité ako pracovné a dištančné podložky. Svorky na držanie podlahových dosiek: a - stavebná svorka, b - svorka-držiak, c - klinová svorka s pohyblivou svorkou; 1 - klin, 2 - konzola, 3 - oneskorenie, 4 - stlačenie klinu, 5 - ostroha, 6 - pohyblivý doraz Poradie práce je nasledovné: prvá doska je pevná a vedľa nej je umiestnených ďalších 10-15 kusov. Pri inštalácii poslednej dosky sú nainštalované dve svorky tak, aby medzi nimi a doskami zapadli kliny. Tie sa zatĺkajú kladivom tak, aby všetky dosky do seba pevne zapadli, bez medzier. Potom sú zaistené klincami. Zostávajúca medzera v blízkosti steny bude skrytá základnou doskou. Výber materiálu a príprava podkladu Kľúčom ku krásnej a kvalitnej podlahe je použitie dobré veci. Podlahové dosky by nemali mať rôzne chyby - napríklad uzly, praskliny atď. Tiež, ak bude podlaha lakovaná a bude slúžiť ako konečný náter, je dôležité venovať pozornosť kráse textúry dreva. Na inštaláciu podlahy môžete okrem dosiek potrebovať nasledujúce nástroje a materiály: tyče na polená; izolácia; hydroizolačný materiál; upevňovacie prvky - klince alebo skrutky; priamočiara píla s čepeľami na drevo; kladivo; základná doska; konečný náter; vŕtačka; úroveň budovy (uprednostňujte najdlhšiu možnosť); ochranná kompozícia na drevo. Nuansy inštalácie doskovej podlahy Nestačí poznať technológiu usporiadania podlahy z dosiek v byte. Odporúča sa tiež počúvať rady skúsených remeselníkov a poznať nuansy vykonávania takejto práce. SNiP 3.04.01-87. Izolačné a dokončovacie nátery. Súbor na stiahnutie (kliknutím na odkaz otvoríte PDF v novom okne). DIY dosková podlaha Uvažujme o procese vytvárania podlahy z dosiek v prípade, že pôda pôsobí ako základ. Krok 1 Prvým krokom je demontáž starej podlahovej krytiny, ak existuje. V tomto prípade sú staré dosky a trámy úplne odstránené. Krok 2 Ak sa miestnosť nachádza na prízemí súkromného domu, potom sa pieskový vankúš tiež odstráni do hĺbky približne 30 cm. Krok 3 Potom sa vykoná inštalácia kovových rámov pre budúce stĺpové pilóty. To umožní zdvihnúť trámy, ak sa podzemná voda nachádza blízko povrchu. Na to sa v zemi vytvoria priehlbiny, do ktorých sa potom vykopú kovové podstavce. Všetky stĺpy sú inštalované na rovnakej úrovni. Krok 4. Od plastová podšívka sa vyrábajú obdĺžnikové tvary, ktoré sú položené na kovových podložkách. Ďalej sú naplnené tekutý betón. Po vysušení sa forma z obloženia odstráni. Krok 5. Malé dosky sú vyrezané z kovu s hrúbkou 6 mm a inštalované na vrchná časť betónové stĺpy. Na platne budú pripevnené trámy. V strede každej dosky je vytvorený otvor široký 14 mm. Krok 6. Na zemi je položená vrstva polyetylénový film na hydroizoláciu. Fóliu môžete pripevniť k stĺpom pomocou bežnej pásky. Krok 7 Kovové dosky sú potiahnuté farbou, aby boli chránené pred vlhkosťou. Krok 8 Pomocou kovových kužeľových podložiek a silnej skrutky a matice sú pripevnené drevené polená (100x60 mm). Predtým sa na betónový stĺp položí vrstva tepelnoizolačný materiál. Dôležité! Nosníky sú pred inštaláciou ošetrené antiseptickými materiálmi a sušiacim olejom. Krok 9 Nainštalujte rovnakým spôsobom požadované množstvo zaostávať Krok 10 Medzi nosníky je položená vrstva tepelne izolačného materiálu a na nich je pripevnená vrstva parotesného materiálu. Ten je pripevnený s miernou vôňou. Krok 11 Na pokládku podlahoviny bude použitá doska so spojovacími drážkami, ktoré umožnia spájanie dosiek bez medzier. V závislosti od veľkosti miestnosti sa dosky pília tak, že po položení podlahy je medzi nimi a stenami medzera 1 cm na všetky strany. Krok 12 Dosky sú ošetrené kefou so špeciálnym základným náterom na drevo. Je obzvlášť dôležité naniesť silnú vrstvu produktu vnútorná strana a konce každej dosky. Krok 13 Prvá doska je položená pozdĺž steny. Nezabudnite ponechať medzery pozdĺž stien! Krok 14 Prvých 10 dosiek je položených. Časť podlahy končí tesne pri okraji parozábrany. Tu sa položí zvyšok parozábrany. Spoje sú spojené pomocou obojstrannej a fóliovej pásky. Prvý umožňuje spojiť dve vrstvy látky dohromady, druhý bude chrániť spoj zhora. Presah dvoch plátov materiálu je cca 10-15 cm. Krok 15 Pozdĺž konca poslednej položenej dosky sa položí malý blok. Údermi kladiva sa dosky pritlačia bližšie k sebe. Tým sa zbavíte prípadných medzier medzi doskami. Doska je dierovaná po celej dĺžke. Krok 16 Pomocou skrutkovača zaskrutkujte skrutky do rohu dosky pod uhlom 45 stupňov, kde prechádzajú nosníky. Krok 17 Konce dosiek sú tiež upevnené samoreznými skrutkami. Krok 18 Pred pokračovaním pokládky dosiek sa opatrne odstránia drevené triesky a triesky, ktoré sa objavujú v miestach zaskrutkovania skrutiek. Krok 19 Po položení všetkých dosiek sa brúsia. To je potrebné na zníženie lesku. Pri brúsení sa odporúča nosiť ochranné okuliare a respirátor, pretože práca je veľmi prašná. Po brúsení sa povrch podlahy dôkladne očistí od prachu. Krok 20. Poslednou fázou je nanášanie laku na povrch dosiek. Lak sa nanáša štetcom pozdĺž každej dosky v dvoch vrstvách, druhá sa nanáša približne dve hodiny po nanesení prvej. Podlahy môžu byť tiež natreté. Video - Drevené podlahy Video - Inštalácia drevených podláh pozdĺž trámov Vlastnosti opravy doskových podláh Výhodou doskovej podlahy je jednoduchosť opravy. V tomto prípade môže byť všetka práca vykonaná nezávisle. Opravy sa musia vykonať, ak podlahy začnú vŕzgať alebo sa zistia poškodené podlahové dosky. Vykonáva sa aj vtedy, keď sa medzi podlahovými doskami vytvoria veľké medzery v dôsledku vysychania dreva. Drevená podlaha na trámoch - montáž V druhom prípade sa dosky jednoducho opatrne odstránia a položia na nové bez medzier. Ak sú podlahy pružné, potom je tiež potrebné podlahy úplne rozobrať a pridať niekoľko nosníkov, aby sa zmenšila vzdialenosť medzi nimi - potom podlaha nebude klesať. Usporiadať a opraviť doskovú podlahu v byte alebo dome je úloha, ktorú zvládne takmer každý, kto aspoň trochu vlastní. stavebný nástroj a má voľný čas na dokončenie všetkých prác. Takéto podlahy vám však umožnia nebáť sa o svoje zdravie a vydržia oveľa dlhšie ako akýkoľvek laminát alebo iná umelo vytvorená podlahová krytina.

Na stavbu drevené podlahy, ktorej konečná podlaha je inštalovaná na guľatiny, existuje veľa technologických variácií. Voľba optimálna schéma závisí od klimatických a geologických podmienok, od finančných možností vlastníkov. Spôsob inštalácie podlahy s nosníkmi je ovplyvnený typom podkladu a prevádzkovými špecifikami budovy alebo jednotlivej miestnosti. Avšak bez ohľadu na to, aký princíp sa používa na konštrukciu drevenej podlahy pozdĺž trámov, konštrukcia konštrukcie je založená klasické techniky a možnosti, o ktorých sa bude diskutovať.

Hlavné typy podláh s nosníkmi

Lags sú pomerne priestranný koncept, ktorý zahŕňa nielen dobre známe drevený trám s obdĺžnikový prierez. Technická definícia oneskorenia sa vzťahujú na:

• dosky vyrobené z guľatiny s prierezom v najtenšej časti najmenej 160 mm;
• polená obojstranne otesané s rozmermi rezu najmenej 150 mm;
• dosky spárované po dvoch, namontované na hrane, so šírkou 100 mm alebo viac a hrúbkou 25 mm alebo viac;
• priamo obdĺžnikový nosník, ktorého veľkosť určuje nadchádzajúce zaťaženie. Za rozmerové minimum sa považuje 100 × 150 mm s krokom inštalácie 60 cm;
• lišty používané na suché vyrovnávanie a izoláciu;
• Kovový kanál I-nosníka, používaný extrémne zriedkavo v prípade konštrukcie podlahy na železobetónových nosníkoch;
• dlhé plastové výrobky zahrnuté v továrenských systémoch na tvarovanie suchých poterov.

Bez ohľadu na materiál, z ktorého sú guľatiny vyrobené, majú jednu funkciu: slúžia ako základ pre budúcu podlahu a dokončovací náter. Môžu sa spoľahnúť na korunu hypotéky, na podporné piliere, na drevené trámy, betónové dosky alebo na vopred zhutnenú, pripravenú pôdu.

Potrebujete podzemné podlažie alebo nie?

V závislosti od geologických vlastností miesta zvoleného na výstavbu sa určí, či je potrebný priestor medzi pôdou a trámovým systémom, alebo či ho možno odstrániť, aby sa znížili náklady a práca.

Diktátorom povinnej prítomnosti alebo povolenia neprítomnosti podkladu sú údaje o sezónnej hladine podzemnej vody:

• v prípade nízkeho výskytu teplej vody sa inštalujú jednoduché, extrémne lacné, ale dosť studené podlahy bez podložky. Polená v tejto verzii spočívajú na základoch zeme. Tento typ ideálne na výstavbu vidieckych domov, na výstavbu kúpeľných domov na sezónne použitie. IN stredný pruh A južné regióny môže sa použiť, ak má stála budova vysokú základňu;
• v prípade vysokého výskytu horúcej vody, ktorá vážne ohrozuje drevo, je nutné zrubový systém zdvihnúť nad povrch terénu. Na inštaláciu rámový systém oneskorenie bude potrebné vybudovať s tehlovými podperami, monolitický betón alebo bloky z penového betónu.

Pred projektovaním kúpeľného domu je potrebné zistiť hodnoty hladiny teplej vody od miestnej meteorologickej služby.

Klasické podlahové schémy s nosníkmi

Podzemný priestor oddeľuje všetko existujúce schémy do dvoch tried: podlažia s podzemím a bez podzemia. Konštrukcie bez podkladu sa považujú za studené, existujú však spôsoby, ako ich izolovať. Podlahy s podkladmi majú podstatne viac druhov. Môžu byť studené a tepelne izolované. V izolovaných podlahách môže byť vrstva tepelnej izolácie umiestnená medzi nosníkmi alebo medzi podperami.

Najjednoduchšia studená podlaha

Ide o stavbu postavenú na suchej zemi. Aby ste to zariadili:

• úplne odstráňte vrstvu pôdy a rastlín;
• po odstránení všetkých „následkov“ rastu organickej hmoty musí byť prirodzená pôda dôkladne zhutnená;
• plocha zbavená rastlinných zvyškov sa zasype preosiatym pieskom, ktorý možno nahradiť drvinou resp stavebný odpad s pieskovým plnivom;
• naplnený vankúš sa opäť zhutní. Domáci nástroj na zhutnenie pôdy a zásypu môže byť postavený z ťažkého kmeňa, pričom sa k jeho hornej rovine pribije priečny blok ako rukoväť;
• potom ide nová vrstva zásyp z kalcinovaného piesku, trosky alebo hustej hliny. Táto vrstva sa stane médiom a základom pre inštaláciu rámu z drevenej guľatiny, čo znamená, že by nemala vytvárať podmienky pre hnilobu dreva. Kapacita zásypu by mala byť dvojnásobkom až trojnásobkom hrúbky dreva zvoleného na usporiadanie alebo dosky vyrobenej z polovice guľatiny;

Vezmite prosím na vedomie. Ak plánujete použiť trosku na vytvorenie vankúša, musíte si ho kúpiť a priniesť na miesto rok pred začatím práce. Troska musí „vyniknúť“.

• polená sú „ponorené“ do poslednej vrstvy zásypu, ktorej horná línia by mala byť v rovine s rovinou konštruovaného podkladu. Drevo musí byť pred ponorením do zeme ošetrené antiseptikom.

Meškania sa kladú v prírastkoch v závislosti od šírky podlahových dosiek. Keďže sa inštalácia drevených podláh v kúpeľných domoch dokončuje hlavne položením dosiek s perom a drážkou 37 mm, potom optimálna vzdialenosť medzi oneskoreniami bude 60 cm Príliš široké dosky sú nežiaduce na usporiadanie kúpeľného domu, pretože drevo vo vlhkom prostredí sa zdeformuje a široké dosky spôsobia, že deformácia bude obzvlášť nápadná a nepohodlná pre pohyb.

Dôležité. Ročné krúžky susedných podlahových dosiek musia byť nasmerované rôznymi smermi, aby susedné prvky spontánne zabránili deformácii.

Možnosť izolácie podlahy na zemi

• Dno akejsi jamy na následné naplnenie viacvrstvového vankúša sa zhutní a prekryje izoláciou, ktorú možno použiť ako vrecia s vápnom resp. cementová zmes, položené v dvoch radoch.
• Potom sa drvený kameň naleje do vrstvy 8 cm, musí byť tiež zhutnený a naplnený vápenným mliekom.
• Na vrch sa položí strešná plsť.
• Potom drevovláknitá doska s hrúbkou 3 cm.
• Vrstva expandovanej hliny malej alebo strednej frakcie je asi 8 cm.

Viacvrstvový izolačný podklad na podlahu je nakoniec vyplnený chudým betónom, ktorému dominuje piesok. Po vytvrdnutí roztoku sa plocha konštruovanej podlahy pokryje pieskom a potom sa postupuje podľa vyššie opísanej schémy.

Studený typ podlahy s izolovaným podzemím

Spočiatku sa vykonáva štandardná príprava základne. Rozdiel je v tom, že na pripravený povrch sa neleje kalcinovaný piesok, ale sú postavené nosné stĺpy plná tehla alebo bloky z penového betónu. Každý podporný príspevok je samostatná konštrukcia s vlastným základom, pre ktorej nalievanie je potrebné vykonať predbežné označenie.

Poznámka: dokončovacie podlahové dosky sú namontované „do kríža“ s nosníkmi.

Najlepšia možnosť kladenia doskových podlahových dosiek je:

• paralelný smer svetelný tok v oddychovej miestnosti;
• paralelný smer dlhá stena v umývacom oddelení a v parnej miestnosti;
• kolmo na smer pohybu v šatni.

Ak nezariadia protokoly dodatočné latovanie, polená musia byť položené v smere dosky. Všetky vzdialenosti musia byť zmerané, naplánované a vypočítané so zameraním na stredové osi stĺpikov a nosníkov. Na konštrukčnom prvku, na ktorom majú spočívať konce nosníkov, musia byť ponechané značky: na strešnom materiáli, ktorý pokrýva mriežku, na nosníku spodného obloženia.

Prvý kmeň zo steny musí byť umiestnený tak, aby medzi jeho bočným povrchom a stenou bola medzera 3-20 cm a na opačnej strane. To znamená, že nezávislý staviteľ má možnosť mierne posunúť plánované rady stĺpov pri rozložení. Základ pre podpery je možné naliať úplne pod celý rad alebo pod každý zo stĺpov samostatne. Treba poznamenať, že základ pre stĺp by mal vyčnievať aspoň 1 cm, najlepšie 5 cm po celom obvode za obrys podpery. To znamená, že debnenie na naliatie pásu pre rad podpier musí byť konštruované tak, aby základový pás bol o 2-10 cm širší a dlhší ako rad Základ pre samostatnú podperu by mal byť rovnako širší a dlhší.

Poradenstvo. Podľa osi vyznačenej na postroji je potrebné odložiť polovicu šírky budúceho základu v oboch smeroch a zatĺcť kolíky do bodov premietnutých na zem. Musíte potiahnuť šnúru medzi kolíky a zopakovať všetky rovnaké kroky v kolmom smere. Na vyplnenie základu pásikom stačí zlomiť iba rohy budúceho miestneho základu.

Postupnosť akcií na nalievanie betónovej základne je veľmi jednoduchá:

• zhutnenie pôdy;
• inštalácia debnenia s výškou strany 10 cm;
• položenie výstužnej siete na dno;
• nalievanie samotného betónu a čakanie na jeho vytvrdnutie po dobu 3 dní;
• potom je základ pokrytý polyetylénom alebo strešnou plsťou na hydroizoláciu a sú postavené podpery.

Vezmite prosím na vedomie. Horná rovina podpier by mala byť umiestnená na rovnakej úrovni. Zarovnanie riadkov sa vykonáva aplikáciou cementová malta. Ak je na vyrovnanie potrebná vrstva väčšia ako 5 cm, do cementu sa „zapustí“ výstužná sieť.

Na vrchu vyrovnanej podpery by mala byť opäť hydroizolačná vrstva, na ktorú musíte položiť antisepticky impregnovanú vrstvu. drevená rozpera Hrúbka 3 cm Tu budú umiestnené guľatiny, mimochodom, tiež ošetrené antiseptikom a na vrchu bude drevený chodník.

Podzemný priestor studených podláh je pokrytý expandovanou hlinkou alebo troskou, pričom na vrchu zostáva 5 cm prázdne miesto. Na odvetranie podkladu je po obvode ponechaná technologická medzera. Soklové lišty musia byť vybavené otvormi na vetranie podkladu. Autor: stavebné predpisy na 15 m² plochy sú v soklovej lište protiľahlých stien vytvorené dva vetracie otvory. Celková plocha otvorov je 20-30 cm². Pred myšami sú chránené tenkou sieťkou z farebného kovu.

Konštrukcia teplej podlahy so studeným podkladom

Táto technológia inštalácie drevených podláh sa v zásade líši od predchádzajúcej schémy iba tým, že izolácia nie je umiestnená v podklade, ale v ráme postavenom z guľatiny.

• Na položenie izolácie sa na spodný okraj trámu na oboch stranách pribije pás, ktorý bude podopierať lebečnú podlahu.
• Lebečná podlaha je pokrytá polyetylénom a položená na ňu minerálna vlna alebo nalejte keramzit.
• Medzi izoláciou a hornou líniou guľatiny je ponechaná vetracia medzera.
• Zakryte parotesným materiálom.
• Sú položené doskové podlahy.

Ďalším rozdielom je spôsob organizácie vetrania vyhrievaných podláh s neizolovaným podkladom. Pre vetranie v v tomto prípade každých 5 m urobte vetracie otvory v základni.

Opísané typy štruktúr sú akýmsi základom pre vývoj vlastný projekt drevená podlaha. Všetky ostatné typy sú modernizované variácie na tému základnej klasiky. V závislosti od nadchádzajúcej záťaže a klimatické vlastnosti komponenty sa jednoducho menia alebo pridávajú.