Wymieniamy instalację elektryczną w starym mieszkaniu. Jak wymienić starą instalację elektryczną w domu. Wymiana starego lub ułożenie nowego okablowania elektrycznego - co jest lepsze?

Konieczność wymiany instalacji elektrycznej w domu prywatnym na mocniejszą występuje, jeśli linia domowa jest przestarzała i nie jest w stanie wytrzymać obciążenia nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak kocioł elektryczny lub płyty. Następnie przyjrzymy się nowoczesności rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych, a także wideo wizualne samouczek pokazujący, jak samodzielnie zmienić okablowanie w domu.

Określenie złożoności pracy

Najpierw musisz więc przeprowadzić analizę stare okablowanie i poznaj następujące punkty:

1. Czy jest obecny na stronie? Jest to bardzo ważne, ponieważ bez pętli uziemiającej możesz ucierpieć w przypadku awarii urządzeń gospodarstwa domowego lub uszkodzenia izolacji.
2. Czy możliwa lub konieczna jest całkowita wymiana instalacji elektrycznej w prywatnym domu? Być może niektóre pokoje zostały niedawno odnowione i odpowiednio zainstalowano nowy, mocniejszy kabel, który spełni współczesne wymagania.
3. Czy instalację elektryczną można wykonać samodzielnie, czy trzeba będzie zatrudnić do tego specjalistę? Należy tutaj zauważyć, że wymiana przewodów elektrycznych w domu własnymi rękami nie jest trudna, ale przedsięwzięcie jest pracochłonne i wymaga szczególnej ostrożności. Jeśli oczywiście nie wątpisz w swoje umiejętności, rób wszystko sam. W przeciwnym razie najpierw dowiedz się, jaki jest koszt pracy mistrza, ponieważ... Aby to zrobić, będziesz musiał zapłacić znaczną kwotę pieniędzy.

Zebrawszy wszystko niezbędne informacje o złożoności i zakresie pracy, możesz zabrać się do pracy. Film szczegółowo wyjaśnia, czy warto całkowicie wymienić stare okablowanie na nowe:

Plusy i minusy całkowita wymiana okablowanie elektryczne

Tworzenie schematu połączeń

NA na tym etapie Konieczne jest przemyślenie schematu poprowadzenia kabli w powietrzu i pomieszczeniu. Konieczne jest również prawidłowe zaprojektowanie tego, który będzie zlokalizowany na terenie domu. Zalecamy zapoznanie się z następującymi opcjami:

Jeśli chodzi o uziemienie, lepiej jest preferować system „trójkąta”:

Uziemienie w prywatnym domu zwykle odbywa się w ten sposób: trzy metalowe kołki (lub narożniki) wbija się w równej odległości od siebie, tak aby znajdowały się na wierzchołkach trójkąta, a następnie są parzone metalowym paskiem - dostajesz pręt uziemiający, do którego można poprowadzić przewód z panelu. O tym, jak wykonać uziemienie, szczegółowo rozmawialiśmy w artykule:

Po stworzeniu projektu możesz przystąpić do liczenia materiałów i wyboru najbardziej odpowiednich elementów do wymiany przewodów elektrycznych w domu własnymi rękami.

Liczymy i selekcjonujemy materiały

Pierwszą rzeczą, którą należy obliczyć, jest przekrój kabla, który będzie przebiegał w powietrzu i wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ Właśnie ze względu na średnicę przewodów wymieniane jest okablowanie w prywatnym domu (stara linia, najprawdopodobniej z aluminiowymi przewodnikami o małym przekroju). Nie jest to skomplikowane, więc bez problemu poradzisz sobie z tym bez pomocy specjalisty.

Wewnątrz prywatnego domu, ze skrzynek rozdzielczych, okablowanie elektryczne zostanie podzielone na kilka grup różnych sekcji:

• do oświetlenia – 1,5 mm 2;
• dla gniazd – 2,5 mm2;
• dla mocnych urządzeń elektrycznych (na przykład kotła) - 4-6 mm 2;

Ważny! Aby podłączyć potężne urządzenia elektryczne, kładziemy drut przeznaczony do obciążenia i aktualne wymagania na przykład, aby się połączyć kuchenka elektryczna jednofazowa zgodnie z SP 31.110-2003 konieczne jest ułożenie kabla o przekroju rdzenia co najmniej 6 metrów kwadratowych. mm. W każdym razie należy wstępnie obliczyć przekrój mocy.

Należy zauważyć, że okablowanie można wykonać w następujący sposób: metoda otwarta i ukryte. Którą opcję wybrać podczas wymiany, należy do Ciebie. Jeśli jednak budynek jest ceglany dużo więcej korzyści y, dlatego technologia zostanie przedstawiona stycznie tę metodę. Jeśli zdecydujesz się na wymianę instalacji elektrycznej w drewniany dom, lepiej użyć .

Jeśli chodzi o automatykę ochronną - i są one wybierane dla każdej grupy przewodów osobno. 10-amperowy wyłącznik automatyczny jest podłączony do oświetlenia, 16A do gniazdek, a mocne urządzenia gospodarstwa domowego do wyłącznika odpowiadającego prądowi pobieranemu przez urządzenia. W artykule opisaliśmy, jak przekształcić moc w prąd i odwrotnie:.

Wszystkie linie są chronione grupowymi wyłącznikami różnicowoprądowymi, ich prąd można obliczyć, ale w większości przypadków obowiązują niepisane zasady - prąd różnicowy (zwany również prądem wyzwalającym lub prądem upływowym) grupowych wyłączników RCD:

• do łazienki – 10-30 mA;
• dla pozostałych pomieszczeń – 30 mA (wg 7.1.79);
• dla wejścia 100-300 mA (wg PUE 7.1.84).

Prąd znamionowy wyłącznika RCD musi być równy lub o jeden stopień większy wyłączniki automatyczne które chronią ten obwód. Oznacza to, że jeśli maszyna ma prąd znamionowy 16 A, wówczas wyłącznik RCD powinien mieć prąd znamionowy 16 lub 25 A. Obliczanie prądu upływu RCD dla poszczególne urządzenia i nieszczelności sieciowe przeprowadzane są zgodnie z PUE 7.1.83.

Zaleca się stosowanie wysokiej jakości gniazd i włączników, aby wytrzymywały również obciążenia prądowe (oznaczenia w amperach podano na obudowie). W przypadku otwartego okablowania w domu należy dodatkowo zakupić listwy faliste lub elektryczne, w zależności od tego, co wybierzesz w swoim przypadku. Po wybraniu wszystkich komponentów możesz policzyć ich ilość i udać się na zakupy.

Usunięcie starej linii

Na tym etapie już zaczynasz bezpośrednio wymieniać przewody elektryczne w prywatnym domu własnymi rękami. Najpierw należy wyłączyć zasilanie na wejściu do obudowy (zwykle instalowane panel dystrybucyjny na korytarzu). Następnie opróżniasz pomieszczenia z mebli, aby przeprowadzić bezproblemowy remont.

Stare okablowanie elektryczne należy całkowicie wymienić, zaczynając od skrzynek przyłączeniowych. Jeśli z jakiegoś powodu nie można wyciągnąć kabla z rowka, lepiej go zostawić, jedynie starannie izolując go z obu stron. Stare rowki można wykorzystać do nowej instalacji elektrycznej, jeśli zadowala Cię dotychczasowe umiejscowienie włączników i gniazd. Jeśli chcesz zmienić trasę, wykonaj nowe rowki według utworzonego wzoru. Po usunięciu całej starej linii możesz przystąpić do układania nowej.

Rozpocznijmy prace instalacyjne

Omówiliśmy to szczegółowo w odpowiednim artykule, który zalecamy przeczytać. Abyś zrozumiał złożoność pracy, przedstawiamy krótkie instrukcje krok po kroku dotyczące wymiany przewodów elektrycznych w domu:

1. Ściany są przygotowane: ołówkiem zaznaczona jest trasa okablowania i poziom budynku zgodnie z narysowanym schematem.
   
2. Za pomocą szlifierki lub bruzdownicy (pokazanej na zdjęciu) w ścianie powstają rowki, które posłużą jako oparcie dla całej linii energetycznej. Nawiasem mówiąc, możesz, jeśli oczywiście chcesz.
   
3. Zainstalowane są puszki gniazdowe i skrzynki rozdzielcze.
   
4. Kabel mocuje się w rowkach za pomocą specjalnych zacisków lub alabastru (nie spiesz się z tynkowaniem ścian, ponieważ lepiej to zrobić po całkowitej wymianie okablowania w domu).
   
5. Gniazda i przełączniki są zainstalowane.
   
6. Automatyczne urządzenia zabezpieczające podłączane są do rozdzielnicy.
   

Treść:

Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu często staje się sprawą niezwykle ważną, jednak niektórzy niepotrzebnie ją zaniedbują. W końcu, jeśli dom został zbudowany ponad dwie dekady temu, przewody zdecydowanie wymagają wymiany. Ignorowanie tego faktu może prowadzić do przykrych konsekwencji. Chociaż tego rodzaju prace są czasami wymagane w nowszych budynkach.

Nietrudno zrozumieć, że nadszedł czas na wymianę instalacji elektrycznej, ponieważ w tym przypadku w gniazdkach czasami iskrzy, a przewody w ścianie lub suficie ciągle się psują. Dzieje się tak dlatego, że aluminium, z którego wykonane są stare przewody, nie wytrzymuje dłużej niż 20 lat.

Zrób to sam okablowanie elektryczne na zdjęciu mieszkania

Warto również wziąć pod uwagę, że przewody ułożone 10 i 20 lat temu projektowano na moc nie większą niż 2 kW. Jednak od tego czasu wiele się zmieniło. W tym liczba urządzeń elektrycznych w mieszkaniu. Dlatego lepiej jest zmienić stare, zawodne okablowanie, aby uniknąć zwarć i późniejszych pożarów.

Co jest potrzebne do zmiany okablowania: narzędzia i materiały eksploatacyjne

Zanim zaczniesz aktualizować okablowanie, musisz dowiedzieć się, jakie materiały i narzędzia są do tego potrzebne. Aby podczas instalacji przewodów nie rozpraszały Cię niekończące się podróże sklep z narzędziami dla zaginionego.

• Po pierwsze, na pewno będziesz potrzebować wiertarki udarowej i przystawek do wykonania otworów w ścianie pod gniazda; jeśli ściany są betonowe, będziesz musiał także kupić szlifierkę ze specjalną tarczą do kamienia.
• Będziesz także potrzebować lutownicy, i to dość mocnej.
• Ponadto będziesz potrzebować poziom budynku oraz dobrą diodę LED śrubokręt (lampka kontrolna napięcia).
• A także szpatułka, szpachla i taśma elektryczna (najlepiej taśma szmatkowa).
• I jeszcze jedno: przewód, śrubokręty, obcinacze boczne i latarkę. Nie zapominaj, że potrzebne są nowe przewody.

Będziesz musiał zburzyć ściany i położyć instalację elektryczną - Fot

Koszt drutów miedzianych waha się od 20 do 50 rubli za metr, sprzedawcy często dają rabaty hurtownikom, więc można spodziewać się rabatu w wysokości około 10-20%

Musisz także kupić rury (faliste lub zwykłe), w które następnie trzeba będzie ułożyć druty.

Falistości plastikowe do okablowania - Fot

Ważny punkt przy zakupie sprzętu: nigdy nie powinieneś na nim oszczędzać. W końcu problemy z okablowaniem mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Co więcej, raz na 10-15 lat (a przewody są rzadko wymieniane częściej) możesz wydawać pieniądze, aby nie rozwiązywać problemów, które pojawią się później.

Należy pamiętać, że nie należy rozpoczynać wymiany przewodów, jeśli nie wiąże się to z wykonaniem prac w całym mieszkaniu. I do tego będziesz potrzebować schemat nowe okablowanie .

Należy od razu zaznaczyć, że nie jest to zadanie łatwe, ale bardzo konieczne, gdyż maksymalnie po roku dokładne położenie przewodów w ścianie zniknie z pamięci, a jakaś niewinna próba wbicia młotka gwóźdź, aby powiesić nowy obraz, zakończy się źle.

Jeśli edukacja specjalistyczna lub nie ma wystarczającej wiedzy z zakresu elektroniki, aby stworzyć obwód, wtedy oczywiście można to uzyskać, ale zajmuje to dużo czasu. Dlatego lepiej skonsultować się ze specjalistami.

Wymiana okablowania w instrukcji wideo w mieszkaniu

Etapy realizacji pracy

Po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków możesz rozpocząć pracę. Na początek zdecydowanie należy wyłączyć zasilanie mieszkania, w żadnym wypadku nie dotykając przewodów. W starych domach odbywa się to poprzez naciśnięcie przycisków na panelu znajdującym się na działce.

Możesz zacząć od korytarza lub od dowolnego pokoju, jeśli mieszkańcy pozostają w mieszkaniu podczas pracy. W przypadku dowolnej opcji należy najpierw oczyścić stare kanały, aby nic nie zakłócało pracy i, jeśli to konieczne, utworzyć nowe otwory na gniazda.

Jeśli chodzi o ułożenie kabla, istnieją dwie opcje rozwoju wydarzeń.

1. W pierwszym przypadku nowe okablowanie nie znajduje się w miejscu starego, wtedy tego ostatniego w ogóle nie można dotykać, ale wybrać inne miejsca dla nowego.
2. Lub będziesz musiał całkowicie usunąć stary i zainstalować nowy na jego miejscu. Aby to zrobić, przewody należy podłączyć do starego wejścia.

Aby uniknąć zwarć, stare i nowe przewody należy oddzielić listwą zaciskową, ale prędzej czy później trzeba będzie je usunąć, ponieważ taki krok jest zawodny i nie nadaje się do długotrwałego użytkowania.

Rowki pod nowe okablowanie w mieszkaniu - Fot

Nowy kabel ułożony jest w rowkach - kanałach do okablowania. Aby je poprawnie wyrównać, potrzebujesz poziomu, aby wyeliminować błędy w pionie i poziomie. Ponadto przed instalacją należy sprawdzić, czy kabel jest wystarczająco długi i odwrotnie, czy kabel nie jest za krótki. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz to odłożyć.

Wycinanie gniazd i montaż puszek - Fot

Przewody łączy się ze sobą za pomocą listew zaciskowych. W żadnym wypadku nie można dopuścić do pomylenia końców kabla w fazie.

Po ułożeniu przewodów należy szpachlować i dopiero po odczekaniu, aż wszystko wyschnie, można przystąpić do montażu gniazd i włączników.

Gołe przewody wystające ze ścian należy potraktować lutownicą.

Następnie wszystkie ułożone kable są doprowadzane do ekranu. Zwykle tworzą dwie linie, ale można zrobić więcej, jeśli masz bardzo energochłonne urządzenia elektryczne, takie jak kuchenka elektryczna, która sama w sobie wymaga osobnego kabla.

Wymiana starych gniazdek w mieszkaniu dom panelowy- Zdjęcie

Przełączniki linii znajdują się na panelu. Oprócz głównego schody, możesz wyposażyć mieszkanie w dodatkowy, wtedy łatwiej będzie wykonać różne przełączniki dla różnych linii przewodów. Pomoże to monitorować stan przewodów, aby w przypadku problemów można je było szybko rozwiązać.

Wymiana instalacji elektrycznej to jeden z pierwszych i najważniejszych etapów generalnego remontu mieszkania.

Czasami to właśnie konieczność wymiany przestarzałego okablowania staje się głównym argumentem przemawiającym za radykalnymi zmianami w wyglądzie przestrzeni życiowej.

W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo, jak wymienić przewody elektryczne w mieszkaniu własnymi rękami.

W domach i starych mieszkaniach wybudowanych ponad 20 lat temu, w których nadal zachowało się stare, moralnie i fizycznie przestarzałe okablowanie, konieczna jest wymiana okablowania elektrycznego. W ubiegłym stuleciu zorganizowano wewnętrzne sieci elektryczne były używane druty aluminiowe .

Aluminium jest bardzo podatne na korozję, ponadto podczas pracy struktura metalu ulega nieodwracalnym zmianom, siatka staje się bardzo delikatna. Pogorszenie izolacji zwiększa ryzyko pożaru na skutek zwarcia.

Wśród typowe problemy należy wspomnieć o starym okablowaniu:

• Solidnie uziemione przewody neutralne zamiast obecnie akceptowanego uziemienia ochronnego;
• Okablowanie metodą rozgałęziającą;
• Brak urządzeń automatycznych wyłączenie ochronne;
• Za mało gniazd.

Ponadto obciążenie wewnętrznych sieci elektrycznych przez 15-20 ostatnie lata znacznie wzrosła w porównaniu do wartości projektowych. W połączeniu z niedoskonałościami technicznymi starszych sieci powoduje to stwarza poważne ryzyko wypadku z możliwością pożaru.

• dom został wybudowany ponad 20 lat temu,
• gniazdka iskrowe w mieszkaniu,
• gniazda nie działają
• Kiedy włączasz urządzenia elektryczne, czujesz zapach spalonej izolacji,
• przewody łatwo się psują,
• prąd przecieka przez ściany,

wówczas należy pilnie wymienić okablowanie. Im więcej oznak zużycia, tym mniej czasu na myślenie..

Jak kompetentnie wymienić stare przewody elektryczne w mieszkaniu własnymi rękami, zobacz poniżej w recenzji wideo:

Sekwencja działań

Spróbujmy szczegółowo dowiedzieć się, jak prawidłowo wymienić okablowanie w mieszkaniu własnymi rękami. Wymiana krok po kroku Okablowanie elektryczne zrób to sam w mieszkaniu:

• obwody wewnętrzne.
• Sporządzenie planu okablowania.
• Zatwierdzenie i rejestracja planu i schematu w inspektoracie energii.
• Tymczasowa konstrukcja.
• Instalacja okablowania.
• Instalacja mechanizmy obronne i punkty połączeń.

Przede wszystkim musisz sporządzić schemat połączeń. Jako podstawę można przyjąć standardowe jednoliniowe obwody zasilania.

Następnie należy wyłączyć zasilanie i poprowadzić przewody przez listwy zaciskowe. Następnie należy przeprowadzić ponowną kontrolę pod kątem zwarć przy wyłączonych wyłącznikach, a następnie przy włączonych wyłącznikach, po czym można podłączyć wyłącznik główny.

Przepisy bezpieczeństwa

Wszystkie prace wykonujemy przy użyciu narzędzi z izolowanymi uchwytami i w gumowych rękawicach.. Do stukania ścian na wysokości najlepiej jest użyć kozła piłowego lub drabiny z poziomym ogranicznikiem. Zwykła drabina nie jest wystarczająco niezawodna.

Wymiana przewodów elektrycznych własnymi rękami jest dość skomplikowanym zadaniem, ale wykonalnym, jeśli potrafisz sporządzać i czytać schematy elektryczne. W przeciwnym razie lepiej nie ryzykować i skontaktować się z profesjonalnymi elektrykami.

Podsumowując, sugerujemy obejrzenie recenzji wideo na temat wyboru właściwy materiał i wykonaj okablowanie samodzielnie:

Najczęściej myśl o zmianie instalacji elektrycznej w mieszkaniu pojawia się w momencie planowania generalnego remontu. Co więcej, wymiana okablowania jest jedną z najbardziej skomplikowanych i kosztownych prac. Cechy wymiany okablowania i trudności czyhające na tej ścieżce zostaną omówione w artykule.

Cele wymiany przewodów elektrycznych

Wymiana starego okablowania w mieszkaniu lub domu opiera się na trzech okolicznościach:

1. Demontaż przewodów aluminiowych i montaż miedzianych. Druty aluminiowe były szeroko stosowane kilkadziesiąt lat temu ze względu na niski koszt i bezpieczeństwo ekologiczne materiału. Jednak później stało się jasne, że aluminium nie jest najlepszy materiał do drutów, ponieważ z biegiem czasu pod wpływem obciążeń traci swoje właściwości, staje się kruchy. Ponadto druty aluminiowe ulegają zniszczeniu w wyniku korozji elektrokorozyjnej; lutowanie tego metalu jest trudne i nici aluminiowe szybko osłabić.
2. Zmiana schematu zasilanie elektryczne(od solidnie uziemionego punktu neutralnego do uziemienie ochronne).
3. Odmowa schematu polegającego na rozgałęzianiu przewodów na rzecz tworzenia grup z dedykowanymi odgałęzieniami. Stary schemat rozgałęzień drutu był wymuszonym rozwiązaniem od wczesnych czasów sowieckich, kiedy brakowało metali nieżelaznych, gdy trzeba było szybko zelektryfikować kraj. W latach 90-tych ubiegłego wieku przyjęto nowy standard zasilania elektrycznego - TN-C-S, który zapewnia większe bezpieczeństwo konsumentów.

Etapy instalacji okablowania elektrycznego

Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu odbywa się w kilku etapach:

1. Stworzenie schematu zasilania elektrycznego.
2. Opracowanie planu okablowania i jego zatwierdzenie.
3. Zorganizowanie tymczasowej szopy naprawczej.
4. Okablowanie.
5. Montaż elementów (automaty, wyłączniki, wyłączniki różnicowoprądowe) i stacjonarnych urządzeń elektrycznych.

Powyższy rysunek przedstawia jednokreskowy schemat zasilania elektrycznego, gdzie kWA to licznik energii elektrycznej. Ukośniki przecinające przewody wskazują znajdujące się w pobliżu przewody fazowe (L) i zerowe (N). Przewód ochronny (PE) nie jest przekreślony, ponieważ jest prowadzony oddzielnie. Jeśli o czym mówimy o układzie trójfazowym, wówczas na schemacie pojawią się trzy kreski.

Uważać na! Sporządzenie diagramu wymaga kwalifikacji: nie jest łatwo wykonać tę pracę samodzielnie, dlatego lepiej powierzyć plan specjalistom.

Planowanie zasilania

Podczas układania przewody elektryczne musi opierać się na zużyciu energii. W przypadku wiosek z domkami limit zużycia wynosi zwykle od 10 do 20 kW na dom, ale w przypadku mieszkań apartamentowiec takie liczby są nierealne. Przy takiej mocy nie można uniknąć ciągłych uszkodzeń maszyny, a nawet awarii okablowania domu, ponieważ maksymalny limit dla jednostki mieszkalnej rzadko przekracza 2 kW.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że łączna moc elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego w domu może znacznie przekroczyć rzeczywisty pobór prądu. Wynika to z faktu, że wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego prawie nigdy nie działają jednocześnie.

Na mieszkanie o powierzchni 50 - 100 metrów kwadratowych powinno opierać się na następujących danych:

1. Główny wyłącznik automatyczny dla 25-32A. Zalecany współczynnik bezpieczeństwa wynosi 1,3 – 1,5.
2. Urządzenie różnicowoprądowe - 50A.
3. W kuchni potrzebne są dwie gałęzie drutów (przekrój - 4 milimetry kwadratowe na każdą). W obu gałęziach zastosowano 25-amperowy wyłącznik automatyczny i 30-amperowy RCD. Łazienka zasilana jest przewodami wychodzącymi z kuchni.
4. Klimatyzacja: odgałęzienie przewodów o przekroju 2,5 milimetra kwadratowego, automatyczne - 16A, RCD - 20A.
5. Obwody gniazdowe i obwody oświetlenia: po jednym na każde pomieszczenie (z wyjątkiem łazienki i toalety). Przekrój drutu wynosi 2,5 milimetra kwadratowego. Nie ma potrzeby stosowania RCD, ponieważ używane jest ogólne urządzenie mieszkaniowe.

Rysunek obwodu

Jako podstawę możesz przyjąć schemat połączeń pokazany na powyższym rysunku. Jego górną część można pozostawić bez zmian, ale należy zmienić liczby zgodnie z konkretne zadania. Model wyłącznika różnicowoprądowego nie jest istotny – można zamontować dowolny. Oznaczenia można znaleźć w podręcznikach (załącznik do PUE) i GOST (w w tym przypadku mówimy o GOST 2.755-87).

Uważać na! Tworząc rysunek, należy przestrzegać wymiarów symbolika elementów, gdyż ich skalowanie jest niedopuszczalne.

Przygotowanie planu

Powyższy rysunek przedstawia układ okablowania elektrycznego.

Wyjaśnienia do planu:

1. We wszystkich pomieszczeniach należy poprowadzić przynajmniej kilka odgałęzień przewodów (oświetlenie i gniazdka) od licznika energii elektrycznej.
2. Od w standardowe mieszkanie jednej łazienki, nie ma potrzeby stosowania dodatkowego układu wyrównywania potencjałów. Ta gałąź przewodów jest oznaczona linią przerywaną.
3. W łazience wystarczy wybrać wodoodporną lampę sufitową i bojler.
4. Należy określić odgałęzienia przewodów do punktów połączeń i stacjonarnych urządzeń elektrycznych. Stacjonarne oznacza urządzenia, które są sztywno zamontowane w konstrukcjach wsporczych lub zasilane poprzez stałe połączenia.
5. Nie należy przeciążać obwodu drobiazgami, takimi jak oświetlenie sufitowe LED.
6. Niedopuszczalne jest odgałęzianie przewodów prowadzących na balkon lub loggię – jest to sprzeczne z przepisami PUE.

1. Bierzemy plan mieszkaniowy z DEZ lub WIT.
2. Skanujemy otrzymany plan.
3. W Photoshopie usuwamy stare symbole przewodów elektrycznych, urządzeń stacjonarnych i punktów połączeń. Następnie stosujemy nowe oznaczenia w oparciu o skompilowany schemat połączeń.
4. Drukujemy powstały schemat.

Wyposażenie elektryczne pomieszczeń

Aby poprawnie sporządzić plan zasilania elektrycznego, należy wcześniej określić liczbę punktów przyłączeniowych i skład urządzeń stacjonarnych znajdujących się w domu.

Łazienka

Charakterystyczne dla łazienki wysoka wilgotność powietrza i zachlapanej podłogi, co powoduje konieczność podjęcia specjalnych środków bezpieczeństwa elektrycznego. W dodatku parzona tarapaty odporność organizmu na elektryczność jest radykalnie zmniejszona: prąd w obwodzie może w tym przypadku przekroczyć 5A, co jest śmiertelne. Siła porażenia prądem zależy od czasu kontaktu i RCD nie pomoże w tym przypadku.

Jednocześnie w łazience znajdują się potężni odbiorcy energii elektrycznej, w tym pralka oraz zbiornik do podgrzewania wody. Zasady działania instalacji elektrycznych dopuszczają montaż gniazd w łazience z wykorzystaniem transformatora separacyjnego lub wyłącznika różnicowoprądowego, jednak dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zaleca się wykonanie następujących czynności:

1. Przewody elektryczne podgrzewacza wody i wentylatora należy wymienić na dłuższe. Długość przewodów powinna być wystarczająca, aby mogły przejść przez otwór w ścianie i dotrzeć do gniazdek w sąsiednim pomieszczeniu (najczęściej kuchni). Do kotła nie jest dołączony przewód, a w przypadku wentylatora ponowne wyposażenie urządzenia grozi jedynie utratą gwarancji, co ze względu na niski koszt nie ma większego znaczenia. Przewody muszą zawierać trzy rdzenie i przewód ochronny Nacięcie.
2. Kup przedłużacz bez przewodu, ale z uziemnikiem dla trzech gniazd. Przedłużacz wyposażony jest w przewód trójżyłowy.
3. Przewody od elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego dostarczane są z wtyczkami zgodnymi ze standardem europejskim. Przewody umieszczone są w osłonie z polichlorku winylu.
4. Wtyczka podgrzewacza wody jest na stałe podłączona do gniazdka.
5. Przedłużacz mocuje się w łazience za pomocą wkrętów samogwintujących.
6. Pralka podłączona jest na stałe poprzez przedłużacz. Pozostałe gniazdka można wykorzystać na oświetlenie miejscowe, suszarki do włosów i inne drobne sprzęty AGD.
7. Przedłużacz w sąsiednim pokoju jest włączany w miarę potrzeb.

Dzięki tym prostym krokom można uniknąć odsłoniętych końcówek przewodów w łazience, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Toaleta

Podobnie jak w łazience, toaleta wymaga jedynie odgałęzienia przewodów oświetleniowych do oprawy oświetleniowej. Armaturę łazienkową i toaletową można podłączyć szeregowo do jednego odgałęzienia. W takim przypadku nie będzie żadnych roszczeń ze strony elektryków.

Kuchnia

W związku z powyższym kuchnia potrzebuje kilku gałęzi drutu: z łazienki i własnej. Przekrój drutu - 4 milimetry. Będziesz potrzebował wyłącznika automatycznego. Do własnej gałęzi przewodów w kuchni potrzebujesz nie jednego, ale dwóch potrójnych gniazd. Można je podłączyć pomywaczka, piekarnik, płytkie sprzęt kuchenny, oprawy oświetleniowe.

Przedłużacz wychodzący z łazienki podłączamy do osobnego gniazdka. Lodówka działa poprzez dodatkowe gniazdo grupowe, które montuje się na przeciwległej ścianie. Zaleca się zainstalowanie gniazd grupy głównej i łazienki z tyłu meble kuchenne- tuż pod blatem, ale jak najdalej od zlewu.

Przedpokój i korytarz

Tutaj będziesz potrzebować kilku gałęzi drutu: do gniazda i do oprawy oświetleniowe. Długi korytarz wymaga co najmniej dwóch punktów oświetleniowych. Punkt położony najbliżej gniazdka można wykonać w formie kinkietu i można z niego zasilać prąd. Odległym punktem będzie lampa sufitowa zasilana z gałęzi.

Pokój dziecięcy

Przepisy dotyczące pomieszczeń dla dzieci wymagają, aby gniazdka znajdowały się na wysokości co najmniej 180 centymetrów nad podłogą. Wymóg ten dotyczy wyłącznie wyspecjalizowanych placówek dziecięcych, dlatego w mieszkaniach prywatnych norma ta ma charakter doradczy. W razie potrzeby gniazdo można wyposażyć w dysk ochronny lub inne podobne urządzenie.

Lokale mieszkalne

W przypadku salonów stosuje się schemat 2N+1, gdzie N oznacza liczbę pokoi. Jako przykład rozważ dwa mieszkanie pokojowe:

1. Pokój dzienny - 1 odgałęzienie przewodów dla głównej grupy gniazd, 1 - dodatkowe, 1 - dla urządzeń oświetleniowych.
2. Sypialnia - 1 główna gałąź przewodów, druga - oświetlenie. Dodatkowa grupa jest połączona z dodatkową grupą salonu.
3. Dodatkową grupę kuchenną można połączyć z dodatkową grupą sypialni.

W domu 2-3 pokojowym można zastosować 10-15 gałęzi przewodów, w tym do klimatyzatora. Odgałęzienie przewodów klimatyzatora zakończone jest gniazdem, pomimo jego stacjonarnego charakteru.

Wysokość gniazd

Idealna wysokość do umieszczenia gniazdek to 25 – 40 centymetrów nad podłogą. W takim przypadku wygodnie jest je włączyć, nie psują wnętrza i nie zakłócają montażu mebli.

Gniazdko klimatyzatora powinno znajdować się wyżej, ponieważ sprzęt znajduje się pod sufitem, a przewód nie powinien zostać uszkodzony wyglądściany.

Uważać na! Nadmierna liczba gniazd zmniejsza niezawodność okablowania.

Narzędzia i materiały

Do wymiany okablowania potrzebne są następujące narzędzia:

• wiertarka udarowa wyposażona w wiertarkę do betonu, wiertło rdzeniowe, dłuto i zestaw wierteł;
• młynek z kamiennym kręgiem;
• lutownica;
• wskaźnik ze wskaźnikiem fazy;
• multimetr;
• szczypce;
• śrubokręty;
• flesz;
• poziom i przewód;
• szpachelka;
• przenośna lampa elektryczna.

Będziesz potrzebował określonego zestawu materiałów:

1. Bloki zaciskowe. Ta opcja wymiany okablowania w mieszkaniu nie wymaga skręcania ani lutowania. Instalacja elektryczna jest odporna na zamoczenie. Połączenia przewodów wykonuje się w panelu wejściowym na listwach zaciskowych i w punktach końcowych. Listwy zaciskowe można nabyć sekcja po sekcji - 5 par po 10 styków. Wymaganych jest 3–5 sekcji.
2. Skrzynki gniazdowe. Pudełka muszą posiadać występy, aby można je było zabezpieczyć alabastrem.
3. Kabel. Najlepsza opcja- Rosyjskie marki VVG lub PUNP. Kable te można stosować nawet w mokrym betonie. Oba typy kabli są jednożyłowe, co pozwala zaoszczędzić pieniądze podczas ich układania.
4. Kanały na przewody. Stare rury należy usunąć i zamiast nich zastosować metalowe pofałdowania.
5. Panel wejściowy. Dobiera się go w oparciu o potrzebę umieszczenia 4 wyłączników, 4 wyłączników różnicowoprądowych i 4 listew zaciskowych.
6. Taśma izolacyjna.
7. Pasta przewodząca.
8. Alabaster.

Instrukcje dotyczące wymiany okablowania

Prace przebiegają w kilku etapach.

Tworzenie tymczasowego schronienia

Najpierw musisz dostarczyć prąd do narzędzia roboczego. Montujemy gniazdo i wyłącznik 16-amperowy z przewodem o przekroju 4 milimetrów kwadratowych na kawałku płyty lub plastiku. Ponadto będziesz potrzebować przedłużacza.

Następnie wyłączamy prąd w domu. W tym celu należy wyjąć wtyczki i wyłączyć maszynę. Usuwamy dawkę i uwalniamy przewody od licznika elektrycznego na zewnątrz. Łączymy tymczasową konstrukcję z drutami poprzez ciasny skręt. Dokładnie izolujemy miejsca połączeń drutem i mocujemy tymczasową konstrukcję do ściany. Podłączamy zasilanie do mieszkania i rozpoczynamy instalację.

Tworzenie rowków i montaż puszek gniazdowych

Kanały muszą być proste, poziome lub pionowe. Układamy poziome rowki 50 centymetrów od sufitu.

Dla wygody możesz użyć stojaka (na przykład drabiny) z niezawodnym wsparciem. Najpierw do cięcia wzdłużnego używamy szlifierki, a następnie dłuta (w celu głębszej penetracji). Wykonujemy nisze pod puszki podtynkowe z koroną (jeśli mówimy o betonie - tylko za pomocą dłuta).

Układanie przewodów

Odcinamy odpowiednie kawałki tektury falistej i drutu. Układamy drut w pofałdowaniu. Następnie instalujemy puszki gniazdowe we wnękach i naprawiamy je alabastrem. Następnie instalujemy pofałdowanie w rowkach i umieszczamy końce drutów w skrzynkach gniazdowych. Wkładamy część wprowadzającą fałdy do puszki przyłączeniowej i nakładamy pastę przewodzącą. Za pomocą zacisku blaszanego i śruby tworzymy połączenie z listwą zaciskową uziemiającą ekranu. Wyłączamy prąd i tymczasowe schronienie. Prowadzimy przewody do panelu z licznika elektrycznego.

Kolor drutu

Dla przewodu neutralnego stosuje się kolor niebieski lub jasnoniebieski, dla przewodu ochronnego - żółty z zielonym paskiem. Przewody fazowe może być biały, brązowy, czerwony lub czarny.

Dopuszczalne jest łączenie przewodów tylko jednego koloru. Niemożliwe jest przeniesienie fazy na zero lub fazy na fazę; przełączenie przełącznika z przerwą zerową jest wykluczone.

Teraz musisz nałożyć warstwę tynku w pobliżu puszek i przykleić tapetę (lub inny materiał dekoracyjny).

Kończenie pracy

Po nałożeniu tynku i tapetowaniu należy przywrócić dostęp do puszek elektrycznych. Aby to zrobić, wycinamy puszki gniazdowe wzdłuż konturu. Po usunięciu nadmiaru tynku można przystąpić do montażu gniazdek, włączników, opraw oświetleniowych i podgrzewacza wody.

Po zamontowaniu gniazd przystępujemy do montażu obwodu zasilania elektrycznego na listwach zaciskowych panelu wejściowego. Jednak na razie pozostawiamy wejście z licznika elektrycznego niepodłączone.

Uważać na! Przed wysłaniem ich do listwy zaciskowej testujemy wszystkie odgałęzienia przewodów pod kątem zwarć.

Tymczasowo podłączamy zasilanie i za pomocą wskaźnika znajdujemy fazę i zero na przewodach wychodzących z licznika elektrycznego.

Wyłącz zasilanie, podłącz przewody fazowy i neutralny do oddzielnych listew zaciskowych. Sprawdzamy je ponownie pod kątem zwarć przy uruchomionych maszynach.

Wniosek

Wymiana przewodów elektrycznych w mieszkaniu własnymi rękami jest niezwykle trudnym zadaniem dla nieprofesjonalistów. Przed rozpoczęciem takiej pracy należy trzeźwo ocenić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

Jeśli pewność nie wystarczy, najlepiej zaprosić specjalistów, ponieważ niewykwalifikowana wymiana okablowania może kosztować znacznie więcej, i to nie tylko w sensie finansowym.

Wymiana przewodów elektrycznych w mieszkaniu własnymi rękami z reguły jest planowana generalny remont. I to jest chyba najtrudniejsza część. W związku z tym cena również. W regionalnym mieście w środkowej Rosji profesjonalna wymiana okablowania kosztuje około 1000 rubli. na 1 m2 powierzchni całkowitej mieszkania. przybrać niezależna wymiana Okablowanie jest potrzebne tylko wtedy, gdy konieczna jest naprawa i brakuje środków.

Miedź, ziemia i dawki

Wymiana instalacji elektrycznej w obszarze mieszkalnym opiera się na trzech filarach:

1. Wymiana drutów aluminiowych na miedziane.
2. Przejście z obwodu zasilania TN–C (trwale uziemiony punkt neutralny) na TN–C–S (z uziemieniem ochronnym odbiorców).
3. Przejście od przewodów rozgałęzionych do grup łączących z oddzielnymi odgałęzieniami.

Wyjaśnijmy po kolei:

Aluminiowe przewody elektryczne, ze względu na niski koszt i przyjazność dla środowiska (wydobycie i hutnictwo miedzi były wówczas niezwykle niebezpiecznymi gałęziami przemysłu), rozpowszechniły się na całym świecie w latach 30. - 60. XX wieku. Jednak z biegiem czasu stało się jasne, że aluminium nie nadaje się na przewody elektryczne:

• W ciągu 20 lat w obwodach metalowych pod wpływem prądu zachodzą zmiany, których istota wciąż nie jest do końca jasna; Przede wszystkim aluminium staje się bardzo kruche i dosłownie nie można oddychać na okablowaniu.
• Przy najmniejszym wniknięciu wilgoci aluminium jest podatne na korozję elektrokorozyjną, która rozprzestrzenia się pod skorupą; Pozornie nienaruszony drut okazuje się przerzedzony aż do włosa; stąd awarie nagłe, najbardziej awaryjne.

Aluminium jest miękkim metalem. Wyciska się spod śrub zaciskowych, skręty stają się luźne, a lutowanie aluminium jest trudne, kosztowne i należy do branż niebezpiecznych. Dlatego styki aluminiowe są zawodne.

Przewody linii elektroenergetycznej mają żywotność mniejszą niż 20 lat, a wady aluminium nie mają na nie wpływu. Jednak aluminium jest obecnie zabronione w okablowaniu mieszkaniowym.

Radziecki schemat zasilania TN-C został zastosowany przymusowo ze względu na potrzebę masowej elektryfikacji w warunkach ostrego niedoboru metali nieżelaznych i dużej długości komunikacji w ogromnym kraju. Od 1997 roku w Federacji Rosyjskiej przyjęto system zasilania TN-C-S, zapewniający bezpieczeństwo konsumentów niezależnie od stanu sieci energetycznej. Z ZSRR pozostało wiele nieuziemionych wieżowców, ale ponieważ jest problem, należy go rozwiązać; nie „z góry”, ale samodzielnie.

Schemat rozgałęzień został również zastosowany na siłę i z tych samych powodów, co TN-C. Jednocześnie odgałęzienia grup zostały podłączone na całej długości do mocniejszych przewodów wejściowych mieszkania. Powstały gałęzie skrzynki rozdzielcze– elektrodozowniki (dawki); Główna dawka apartamentu znajduje się obok lady.

Każde odgałęzienie jest pozbawione izolacji i skręcone lub zaciski: zawodne i wrażliwe na blokowanie. Obecnie nie zostało to jeszcze zalegalizowane (ale jest to kwestia tzw mu pasuje), ale okablowanie rozgałęźne jest powszechne: od wejścia do każdej grupy połączeń znajduje się oddzielny, solidny kawałek kabla w podwójnej lub potrójnej izolacji. Bez skrętów i zacisków, nie boi się wilgoci.

Etapy pracy

Koszty instalacji okablowania elektrycznego można zmniejszyć o połowę lub więcej. Faktem jest, że wymiana przewodów elektrycznych odbywa się w pięciu etapach:

1. Opracowanie schematu zasilania mieszkania (domu).
2. Sporządzenie planu instalacji elektrycznej, jego zatwierdzenie i zarejestrowanie wraz ze schematem zasilania.
3. Budowa tymczasowej szopy remontowej.
4. Okablowanie elektryczne.
5. Montaż mechanizmów (przełączniki, automaty), punktów przyłączeniowych (gniazd) i stacjonarnych urządzeń elektrycznych (oprawy oświetleniowe, podgrzewane podłogi, pralki, klimatyzatory, piekarniki elektryczne itp.).

Przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą przewodów elektrycznych należy w miarę możliwości zamontować lub zapewnić uziemienie ochronne uziemienie ochronne. Jednak jego urządzenie jest.

Okablowanie do punktów odbywa się na ostatnim etapie podczas instalacji mechanizmów, automatyki, punktów połączeń i urządzeń elektrycznych.

Możesz zaoszczędzić pieniądze na każdym etapie wymiany przewodów elektrycznych. Ogólnie rzecz biorąc, możesz obniżyć koszty o połowę lub więcej - do 650-450 rubli za metr kwadratowy, w zależności od tego, co możesz zrobić sam i co będziesz musiał powierzyć specjalistom.

Schemat zasilania

Spójrz na zdjęcie w sekcji. Po prostu na razie spójrz. Podajmy kilka wyjaśnień. Po pierwsze: kWA – licznik energii elektrycznej; RCD – urządzenie różnicowoprądowe. Po drugie, obwód zasilania jest jednoliniowy.

Zwróć uwagę na dwa ukośniki przekreślające oznaczenie przewodu. Oznacza to, że w rzeczywistości są dwa przewody - faza L i zero N (neutralny), ułożone razem. Przewód ochronny PE nie jest przekreślony, co oznacza, że ​​jest dostarczany osobno. Jeśli wejście jest trójfazowe, na oznaczeniach jego przewodów pojawią się trzy kreski. Nie dotykamy systemów z izolowanym przewodem neutralnym, które nie są używane w życiu codziennym.

Przyjrzyj się teraz uważnie rysunkowi. To jest jednokreskowy schemat zasilania elitarnego mieszkania o powierzchni 200 metrów kwadratowych. m. Jeśli wszystko w nim jest dla Ciebie ogólnie jasne, będziesz w stanie narysować własny schemat zasilania, nawet jeśli nie masz wykształcenia elektrotechnicznego i nie umiesz rysować.

W najgorszym wypadku otrzymasz niezdarny szkic. Ale starszy student lub emerytowany elektryk szukający pracy w niepełnym wymiarze godzin może wykorzystać to, aby niedrogo rysować w pół wieczoru prawidłowy schemat. A jeśli powierzysz program praktykującemu specjalistowi z przyzwoitą pensją, będzie to kosztować całkiem grosza. Kłopoty nie zmniejszą się dla ciebie: w końcu potrzebuje początkowych danych.

Zastanawiam się nad zasilaczem

Prawidłowe okablowanie w domu zależy przede wszystkim od zużycia energii. W wioski chałupnicze Podają limit zużycia 10-20 kW na mieszkania, ale w mieszkaniu miejskim jest to nierealne: albo maszyna przy wejściu zawsze się wybuchnie, albo, co gorsza, okablowanie domu się przepali. A w starych domach, gdzie najczęściej wymagana jest wymiana okablowania, limit „Chruszczowa” ustalono na 1,3 kW; na granicy - 2 kW.

Nikt jednak nie włącza wszystkiego na raz. Nawet latem, gdy klimatyzatory są włączone, włączają się nierówno. Tutaj przypadek działa na rzecz konsumenta: przy średnim zużyciu energii wynoszącym 4,3 kW okablowanie domu wytrzymuje. Limit ten stanowi podstawę obliczeń. To prawda, że ​​​​jeśli latem zaczniesz prać lub prasować, klimatyzator z bojlerem będzie musiał zostać wyłączony, w przeciwnym razie główna maszyna wyłączy całe mieszkanie. Ale trzeba się z tym pogodzić.

Nie wchodząc w szczegóły obliczeń, od razu podamy dane dla przeciętnego mieszkania w mieście o powierzchni 40-100 metrów kwadratowych. m powierzchni całkowitej:

• Główny wyłącznik nadprądowy - od 25 do 32 A w zależności od obszaru. Dla skrupulatnych: aktualny współczynnik bezpieczeństwa wynosi 1,3-1,5. Nie można podać 2 w budynkach mieszkalnych: ogólne okablowanie jest „zahamowane”.
• Mieszkanie RCD – 50 A 30 µA niezrównoważenie.
• Kuchnia - dwie gałęzie instalacji o powierzchni 4 mkw. mm; na każdym znajduje się automatyczny wyłącznik 25 A i wyłącznik różnicowoprądowy 30 A 30 µA. Doprowadzenie wody do łazienki odbywa się z kuchni; nie pokazano na schemacie, patrz poniżej.
• Klimatyzacja – odgałęzienie 2,5 mm2; automatyczny – 16 A, RCD – 20 A 30 µA.
• Obwody gniazdowe i obwody oświetlenia – po jednym w każdym pomieszczeniu z wyjątkiem łazienki i toalety; zawierają tylko oświetlenie; Wciąż mówimy o łazience. Przekrój prododów wynosi 2,5 mm2; Automatyczne wyłączanie nie jest potrzebne, wystarczy ogólne mieszkanie.

To cały kod źródłowy jednokreskowego schematu zasilania mieszkania. Możesz rysować.

Rysunek: schematy graficzne dla „wyjaśnień”:

Rysowanie diagramu

Jako podstawę możesz przyjąć podany diagram. Jej góra od strony wyjścia z lady pozostaje niezmieniona, wystarczy jedynie zmienić dane liczbowe. Marka RCD nie ma znaczenia: jeśli zamiast ASTRO-UZO zainstalujesz inne, nie narusza to niczego.

W przypadku wątpliwości dotyczących oznaczeń patrz Załącznik do PUE (Zasady budowy instalacji elektrycznych odbiorców) lub GOST 2.755-87(CT SEV 5720-86). Wystarczy podążać za numerem GOST: z jakiegoś powodu w wyszukiwaniu pojawia się wiele odniesień do GOST 2.721-74, a nawet GOST 7624-55, które nie są teraz bardziej przydatne niż Kodeks moralny budowniczego komunizmu, jednocześnie czas osobiście redagowany przez drogiego towarzysza i niezapomnianego Sekretarza Generalnego Leonida Iljicza.

Rysując diagram, należy zwrócić uwagę na wymiary symboli elementów: ich skalowanie jest niedozwolone. Jeśli na przykład kondensator elektryczny jest oznaczony dwiema równoległymi liniami o grubości 0,5 mm i długości 10 mm w odległości 2 mm od siebie, niech tak będzie, nawet jeśli jest sam na kartce papieru Whatman A0.

Przygotowanie planu

Teraz spójrz na ilustrację towarzyszącą tej sekcji. To już jest PLAN okablowania elektrycznego: tak wygląda schemat, gdy trzeba to zrobić ręcznie. Wyjaśnijmy plan:

1. Od licznika do każdego pomieszczenia muszą iść co najmniej dwie gałęzie - do obwodu oświetleniowego i gniazdka.
2. Od w zwyczajne mieszkanie jedna łazienka, DSU (dodatkowy system wyrównywania potencjałów), nie jest potrzebny. Jego gałąź na schemacie jest oznaczona linią przerywaną.
3. W łazience oznacz tylko odporną na wilgoć lampę sufitową i bojler, jeśli jest tam zainstalowany. Łazienka to przypadek szczególny i złożony, o czym porozmawiamy później.
4. Do przyłączy (gniazd) i stacjonarnych instalacji elektrycznych należy wyznaczać wyłącznie odgałęzienia. Za instalacje stacjonarne uważa się te, które są sztywno przymocowane do konstrukcji wsporczych lub które nie są zasilane poprzez rozłączne połączenie. Na przykład: bojler i podgrzewana podłoga są nieruchome, ale pralka, zmywarka i piekarnik elektryczny nie. Fakt, że są one podłączone do innej komunikacji, nie dotyczy ani nie dotyczy elektryków.
5. Nie zaśmiecaj diagramu małymi rzeczami, takimi jak Podświetlenie LED sufit, przedłużacz do balkonu itp. Takie rzeczy tylko irytują inspektorów, a zupełnie przyzwoity plan można „obciąć”.
6. W żadnym wypadku nie kieruj gałęzi na balkon lub loggię! W przypadku mieszkania miejskiego jest to rażące naruszenie PUE. Pomieszczenia te muszą być zasilane z gniazdek znajdujących się w innych pomieszczeniach.

Teraz pokażemy Ci jak uprościć przygotowanie planu:

• Pobierz plan swojego mieszkania z DEZ lub WIT.
• Skandować; jeśli duży - w kawałkach.
• W Photoshopie sklej elementy i usuń stare symbole przewodów, stacjonarne urządzenia elektryczne i punkty połączeń.
• Zastosuj nowe zgodnie ze schematem i dostarczonym przykładowym planem okablowania. Wygodniej jest to zrobić nie w Photoshopie, ale w CorelDraw lub innym wektorze edytor graficzny importując oryginalny plik rastrowy, a następnie eksportując gotowy plan z powrotem do pliku rastrowego. Nie zapomnij zapisać szablonu wektorowego! Prawie w 100% przypadków plany wykonane przez amatorów wracają do korekty z komentarzami.
• W Photoshopie podziel duży obraz w wymaganej skali na części wielkości obszaru wydruku Twojej drukarki, wydrukuj i sklej razem duży liść tak, aby linie się zgadzały. Jeśli trochę się od siebie odsuną, możesz narysować je ręcznie.

Uwagi:

1. Jeśli łazienka znajduje się daleko od kuchni (jak np. w czeskich mieszkaniach), to przewidzianą dla niej grupę gniazdek, opisaną poniżej w rozdziale poświęconym kuchni, należy umieścić w sąsiadującej z nią łazience.
2. Wskazane jest umieszczenie grup gniazd w sąsiednich pomieszczeniach dokładnie naprzeciw siebie w poprzek ściany. W takim przypadku wiercąc w ścianie, można zasilić obie grupy jednym odgałęzieniem, oszczędzając kable i rury.
3. W mieszkaniach „tramwajowych” (układ amfiladowy) w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od licznika dopuszcza się (w praktyce nie według PUE) grupy gniazd, ale nie więcej niż dwa, zasilane sekwencyjnie, jedno od drugiego. W takim przypadku, jeśli najbliższa grupa zostanie zasilona przez ścianę z salonu, zaoszczędzona zostanie kolejna połowa gałęzi.
4. W praktyce kinkiety i inne oświetlenie miejscowe można także zasilać z gniazdek lub szeregowo w pomieszczeniu, jeśli posiada ono także lampę sufitową.
5. Lampy sufitowe muszą być zasilane każdą z osobnego odgałęzienia. Niedopuszczalne jest zasilanie ich przez siebie lub z gniazd: obwodów oświetlenie ogólne uważane są za istotne.
6. Rzędy są policzone i oznaczone na planie jako żyrandol. Odgałęzienie dla nich jest wyprowadzone na środek sufitu, a okablowanie podczas instalacji odbywa się jako bezpieczniejsze i wygodniejsze.

Gotowy schemat zasilania i plan okablowania mieszkania muszą zostać zarejestrowane i zatwierdzone przez służbę energetyczną. Procedura weryfikacji i rejestracji jest bezpłatna.

Ważny: Szczególną uwagę należy poświęcić planowi okablowania elektrycznego. Optymalnie, prawidłowo sporządzony plan pozwala zaoszczędzić połowę lub więcej kosztów w porównaniu do planu niechlujnego.

Wyposażenie elektryczne pomieszczeń

Aby kompetentnie sporządzić plan zasilania, musisz najpierw zdecydować, ile i jakie punkty przyłączeniowe oraz odbiorniki stacjonarne będą w domu. Oczywiście jesteś panem swojego domu i niemożliwe jest opracowanie jednej metodologii sporządzania planu dla wszystkich opcji układu. Ale poniższe wskazówki mogą Ci się przydać.

Łazienka

Instalacja elektryczna w łazience to ciężki orzech do zgryzienia. Z jednej strony dopiero wysoka wilgotność sprawia, że ​​łazienka jest szczególnie niebezpieczna ze względu na stopień porażenia prądem. Do tego dochodzi zachlapana podłoga i naga, zaparowana osoba w gorącej wodzie. Opór jego ciała spada bardziej niż u martwego pijaka: prąd zwarciowy płynący przez ciało może przekroczyć 5 A (!), a to jest pomiędzy absolutnie śmiertelnym ciosem a zwęgleniem. Szkodliwe działanie prądu elektrycznego zależy od czasu oddziaływania, a przy takiej sile czas reakcji wyłącznika różnicowoprądowego w żaden sposób nie jest wystarczający, aby z całą pewnością zapobiec problemom.

Z drugiej strony są potężne instalacje elektryczne: pralka, kocioł, z dużym prądem upływowym, działający przy podwyższona temperatura i wilgotność. W takich warunkach odsłonięte styki pod napięciem, nawet pod osłoną gniazdka, będą źródłem niebezpieczeństwa porażenia prądem.

PUE umożliwiają instalację gniazd w łazience za pomocą transformatora izolującego lub RCD, ale ta decyzja jest jeszcze bardziej wymuszona niż kiedyś w systemie TN-C. O RCD już wspomniano, ale jeśli chodzi o transformator izolujący, ten punkt został po prostu skopiowany z rozdziału o przemysłowych urządzeniach elektrycznych z braku lepszego.

Zamontowanie transformatora separacyjnego jest zadaniem dość złożonym technicznie i stanowi przedmiot osobnego opisu. Zalecenia takie jak - przesuń RTR poniżej sufit podwieszany w łazience - owoc jeśli nie niewiedzy, to ukrytego pragnienia wypaczonego elektrosamobójstwa. Zgodnie z literą PTB i PUE w łazience może znajdować się wyłącznie lampa sufitowa w wykonaniu wodoodpornym. Ale w duchu i istocie tego samego PTB i PUE zasilanie łazienki można zorganizować w następujący sposób:

• Wymień przewody elektryczne kotła i wentylatora na długie, tak aby wystarczyły, aby przejść przez otwór w ścianie do gniazdek w kuchni lub w pomieszczeniu sąsiadującym z łazienką. Kocioł nie jest wyposażony w standardowy przewód, a utrata gwarancji na niedrogi wentylator nie jest dużym problemem, zwłaszcza że prawie 100% zwrotów gwarancyjnych wentylatorów ogranicza się do przypadków pozagwarancyjnych. Oczywiście przewody są trójżyłowe, z przewodem ochronnym.
• Kup przedłużacz bez przewodu, ale ze stykami uziemiającymi (Euro), na trzy gniazda, z ukształtowanymi otworami z tyłu do zawieszenia na ścianie, a także zaopatrz go w przewód trójżyłowy.
• Poprowadź wszystkie trzy przewody przez otwór w ścianie w rogu nad listwą przypodłogową do kuchni lub sąsiedniego pokoju, wyposaż je we wtyczki euro i umieść w skrzynce PCV: w rogu i poniżej nie będzie to widoczne.
• Wtyczka kotła jest włączona do gniazdka „na stałe” – nigdzie w żadnych przepisach nie ma ograniczenia czasowego na wpięcie wtyczki do gniazdka. Również wtyczka wentylatora, jeśli jest „inteligentna” i uruchamiana jest pod wpływem temperatury i wilgotności.
• Przedłużacz zawiesza się w łazience za pomocą wkrętów samogwintujących w kołkach.
• Pralka podłączona jest do przedłużacza na stałe. Pozostałe dwa gniazdka można wykorzystać na lekką ramkę pod lustro i suszarkę do włosów.
• Wtyczkę przedłużacza należy włożyć do gniazdka o godz sąsiedni pokój według potrzeb.

Dzięki temu w łazience nie będzie cały czas odsłoniętych końcówek pod napięciem, a przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności ryzyko porażenia prądem zostanie zredukowane do zera. A według PUE i PTB przedłużacz, nawet z kablem w pudełku i zawieszonym na ścianie, to tylko przedłużacz, a nie gniazdko.

Toaleta

Tylko jedna gałąź oświetleniowa dla lampy sufitowej trafi do toalety, a także do łazienki. Armaturę toaletową i łazienkową można zasilać sekwencyjnie z jednego odgałęzienia: elektrycy nie znajdą usterki.

Kuchnia

Dlatego do kuchni potrzebne będą dwie gałęzie okablowania: do łazienki i na własne potrzeby. Jeśli łazienka znajduje się z dala od kuchni, odgałęzienie do łazienki przejdzie do sąsiadującego z nią pokoju, ale opiszemy to tutaj.

Przekrój przewodu wynosi 4 mm2, a automatyczna ochrona obu gałęzi jest taka sama i została opisana powyżej. Ale punkty połączeń są różne: do własnej gałęzi kuchennej nie potrzebujesz jednego, jak do łazienki, ale dwóch potrójnych gniazd. Zawsze będą mieli zmywarkę, piekarnik elektryczny, robot kuchenny I oświetlenie punktowe. Zasilanie halogenów na spodzie szafki wiszącej osobnym odgałęzieniem, jak się czasem zaleca, jest nieekonomiczne i nieprawidłowe w rozumieniu PUE.

Jeden z pozostałych punktów pójdzie pod wentylator kuchenny, a drugi jest na stałe podłączony do przedłużacza, zawieszony jak w łazience na ścianie lub szafce. Można za jego pomocą podłączyć toster, odkurzacz podczas sprzątania itp. Lodówkę podłącza się do dodatkowego gniazdka grupowego na przeciwległej ścianie.

Wskazane jest umieszczenie gniazdek łazienki i głównej grupy za dnem szafka kuchenna blisko pod blatem, ale z dala od zlewu. Jeśli dolna szafka jest tylna ściana, wytnij w nim otwór. Aby przeprowadzić przewody, odetnij tylne rogi blatów tak, aby nie były widoczne, a przewody przebiegały swobodnie.

Gałąź oświetleniowa w kuchni jest taka sama jak wszędzie indziej.

Przedpokój i korytarz

Potrzebne są tu dwie gałęzie: do gniazdka i do światła. Jeśli korytarz jest długi i potrzebne są dwa punkty świetlne, to ten najbliższy gniazdu wykonany jest w formie kinkietu i jest z niego zasilany. A najdalszym punktem będzie już lampa sufitowa, zasilana z gałęzi.

Dziecięce

PUE wymaga, aby w placówkach dziecięcych gniazdka i włączniki znajdowały się na wysokości co najmniej 180 cm od podłogi. Ale dotyczy to tylko instytucji, a dziecko dorośnie, a pokój pozostanie jego.

Jeśli Twoje ukochane dziecko od najmłodszych lat wykazuje wzmożone zainteresowanie technologią, gniazdko w pokoju dziecięcym powinno być wyposażone w dysk ochronny. Gniazdko z pokrywką zamykaną na klucz może sprawić, że drobny osobnik stanie się nadąsany i stłumi skłonności, które później mogą stać się kluczem do życiowego sukcesu.

Pokoje dzienne

Nie wchodząc w zawiłości topologii, powiedzmy od razu: do zasilania lampy sufitowe i dwie grupy gniazd w pomieszczeniach mieszkalnych, wystarczą 2N+1 odgałęzień, gdzie N to liczba pokoi. Wyjaśnijmy na przykładzie mieszkania trzypokojowego:

1. Pokój dzienny - 1 odgałęzienie grupy gniazd głównych, 1 - dodatkowe, 1 - oświetlenie.
2. Sypialnia – 1 oddział grupy głównej, 1 oświetlenie. Grupa dodatkowa zasilana jest przez ścianę z grupy dodatkowej w salonie.
3. Dziecięce - 1 oddział grupy głównej, 1 oświetlenie. Dodatkowa grupa zasilana jest przez ścianę z dodatkowej grupy sypialni.
4. Z sypialni lub pokoju dziecięcego, w zależności od układu, przez ścianę zasilany jest dodatkowy zespół kuchenny.

W sumie na mieszkanie 2-3 pokojowe potrzeba 12-15 oddziałów, w tym klimatyzacja. Odgałęzienie klimatyzatora musi zakończyć się gniazdem, mimo że jest to urządzenie stacjonarne. Z dwóch powodów: ze względu na bezpieczeństwo i łatwość konserwacji oraz dlatego, że splitter wyposażony jest w standardowy formowany przewód, którego przecięcie powoduje utratę gwarancji.

Na jakiej wysokości będą gniazda?

Optymalna wysokość gniazdek wynosi 25-35 cm od podłogi. Wygodnie się po nie sięga, nie rzucają się w oczy i nie kolidują z meblami. Wyjątkiem jest wylot klimatyzatora. Jest umieszczony wyżej, tak aby można było dosięgnąć jego przewodu i nie zwisał na widoku. Nadmiar przewodu można zwinąć w zwój i umieścić na górze korpusu meblościanki; Wysokość umieszczenia gniazd nie jest nigdzie regulowana.

Nie próbuj „przeciążać” go ponad miarę - to tylko zmniejszy niezawodność okablowania. Wystarczą dwie grupy, po jednej podwójnej w każdej. W ostateczności – w jednym siedziba można umieścić gniazdo potrójne, ale nie można go wbudować.

Narzędzia i materiały

Do wymiany przewodów elektrycznych potrzebne będzie następujące narzędzie:

• Wiertarka udarowa z wiertłem do betonu 16-20 mm, wiertarką rdzeniową 90-100 mm, dłutem do betonu 25-30 mm oraz kompletem wierteł, również do betonu.
• Młynek z kamiennym kręgiem.
• Lutownica 40-60 W.
• Wskaźnik wskaźnika fazy.
• Tester multimetru.
• Szczypce, wkrętaki i obcinaki boczne z izolowanymi uchwytami.
• Flesz.
• Nóż montażowy.
• Poziomica konstrukcyjna i sznurek do wyznaczania trasy rowka.
• Szpatułka do nakładania alabastru.
• Przenośna lampa elektryczna.

Powinniśmy porozmawiać konkretnie o materiałach.

Listwy zaciskowe

Opisany sposób wymiany przewodów elektrycznych eliminuje ich skręcanie i lutowanie na całej długości, a okablowanie okazuje się całkowicie odporne na zakleszczenie. Wszystkie połączenia zostaną wykonane w panelu wejściowym (IC) na listwach zaciskowych i w punktach końcowych. Listwy zaciskowe sprzedawane są w odcinkach po 10 styków (5 par). Będziesz potrzebował 3-4 sekcji; Lepiej wziąć trzy na raz, a na zakup nigdy nie jest za późno.

Kupując, zwróć uwagę na materiał obudowy - polietylen jest zły, zrobi to każdy inny. A co najważniejsze, w otworach na przewody powinny zmieścić się dwa przewody o średnicy 2,5 mm. Lepiej od razu wziąć listwy zaciskowe z prostokątnymi otworami, w których przewody są mocowane nie bezpośrednio za pomocą śruby, ale za pomocą specjalnej płytki.

Skrzynki gniazdowe

Puszki montażowe do gniazd i włączników (puszki gniazdowe) mogą być dowolnego rodzaju, jednak muszą mieć wypustki na zewnątrz, aby pozostawały w alabastrze.

Marka kabla

„Fajny” i drogi kabel NYM wcale nie jest taki fajny: zgodnie ze specyfikacjami producenta nie można go układać w mokrym betonie (a gdzie jest gwarancja, że ​​ściany zawsze będą suche?) I na ulicy. Dlatego wyborem są domowe kable VVG lub PUNP. Pierwszy jest droższy, ale jego izolacja jest bardziej niezawodna. Ale nie ma żadnych skarg na okablowanie mieszkania zainstalowane przez PUNP.

Wszystkie te kable są z przewody jednożyłowe i jest to jeden ze sposobów zaoszczędzenia pieniędzy przy wymianie okablowania: wielordzeniowe są znacznie droższe i zawodne w ścianie. Jeśli okablowanie wykonają wynajęci pracownicy, zapamiętają cię: kable są twarde, zwłaszcza PUNP. Ale to nie na twoją kieszeń. A jeśli nie jesteś drażliwy i masz poczucie humoru, możesz słuchać: dobrzy elektrycy przeklinają po mistrzowsku, nie gorzej niż mechanicy lotniczy.

Wideo: trochę o typach kabli

Stara rura czy nowa falistość?

Lepiej bez litości wyrywać stare rury kablowe wraz z drutami: szczeliny rur nie są przeznaczone do kabli z podwójną izolacją, często są zatkane, zagięcia są spłaszczone i pomarszczone. Lepiej oddać je wraz ze starymi przewodami po wymianie na złom: przy obecnych cenach metalu z recyklingu zwróci to częściowo lub całkowicie koszty węża karbowanego do kabli.

Lepiej jest wziąć metalową falistość: w razie wypadku PCV, rozkładając się w ścianie bez dostępu powietrza, wydzieli toksyczne gazy. Uziemiając metalowe kable, otrzymasz także okablowanie ekranowane, co ma wiele zalet, a nie jedną wadę.

Tarcza wprowadzająca

VSC będzie zlokalizowane w miejscu starej dawki. Musi mieć odpowiedni rozmiar: będzie musiał zmieścić 4 automaty, 4 wyłączniki różnicowoprądowe, 4 listwy zaciskowe i wszystkie końcówki przewodów. Końce wszystkich węży falistych będą musiały pasować do otworów montażowych VShch.

Inne potrzebne materiały to bawełniana taśma izolacyjna (tkanina), trochę pasty przewodzącej i alabaster.

Zacznijmy od wymiany

Napraw tymczasową szopę

Przede wszystkim podczas napraw należy zapewnić zasilanie narzędzia. Aby to zrobić, połóż go wcześniej na desce lub kawałku. trwały plastik dołączyć podwójne lub potrójne gniazdo oraz automat 16 A z kawałkiem kabla 4 mm2. W naszej ofercie znajdziesz także długi przedłużacz, który wystarczy do wszystkich pomieszczeń.

Następnie odłączamy zasilanie mieszkania odkręcając wtyczki lub wyłączając automat do mieszkania, ręcznie zmiażdż dawkę w pobliżu miernika, wyjmij ją i wyprowadź przewody z miernika na zewnątrz. Łączymy z nimi tymczasową konstrukcję mocno skręconą (dopuszczalne jest skręcanie podczas naprawy), dokładnie izolujemy złącza i mocujemy tymczasową konstrukcję do ściany. Włączamy zasilanie mieszkania i bierzemy się do pracy.

Notatka: Do tej pracy lepiej zatrudnić elektryka DEZ lub pracować wyjątkowo ostrożnie - nie dotykaj przewodów częściami ciała ani ubraniem, trzymaj narzędzie tylko za izolowane części nie niżej niż występ ograniczający. Zdecydowanie wskazane jest wcześniejsze zapoznanie się z PTB i PUE. Pamiętaj: w każdej chwili na przewodzie pozbawionym napięcia może pojawić się napięcie! Tych elektryków, którzy nie mogli lub nie chcieli tego zrozumieć, nie ma już wśród nas.

Skrzynki do rowkowania i gniazd

Rowki muszą być proste, poziome lub pionowe. Pochyłe i krzywe rowki prowadzą do wypadków i obrażeń. Poziome rowki prowadzą pół metra pod sufitem.

Ściany należy kuć i wiercić za pomocą kozła piłowego lub drabiny z bocznymi podporami, takiej jak te używane przez reklamodawców zewnętrznych. Zwykła drabina może się przewrócić pod wpływem siły bocznej, a Ty upadniesz z ciężkim, szybko obracającym się narzędziem w dłoniach.

Granice rowka są najpierw rysowane szlifierką na głębokość średnicy fałdy i szerokości świdra perforatora, następnie wybijany jest rowek dłutem. Wewnątrz rogów wykonuje się ukośne cięcie za pomocą szlifierki, a otwór wybija się dłutem, tak aby zagięcie pofałdowania było gładkie.

Otwory pod puszki gniazdowe ceglane ściany wybierz koronę; w betonie - dłutem. Korona po zetknięciu ze zbrojeniem od razu się kruszy, a tania nie jest. Wgłębienie na wyłącznik górny przy liczniku jest również wybijane dłutem.

Notatka: Nie wybieraj podwójnego rowka dla przełączników. Dużo łatwiej jest kupić kabel karbowany, który pomieści dwa kable.

Grillowanie to praca bardzo głośna, zakurzona i brudna. Dlatego jego czas należy skoordynować z sąsiadami. Najlepiej w pierwszej połowie dnia powszedniego, kiedy dorośli są w pracy, a matki z małymi dziećmi spacerują.

Okablowanie

Odmierzamy potrzebne kawałki kabla i karbowania. Napinamy kabel falisty na podłodze. Następnie w otwory w alabastrowej poduszce umieszczamy puszki podtynkowe. Następnie kładziemy pofałdowanie na kablu w rowkach; Końce przewodów wkładamy do puszek gniazdowych. Na koniec pokrywamy puszki podtynkowe alabastrem do poziomu ściany, a rowki smarujemy goforem w kawałkach w odstępach około pół metra.

Notatka: jeśli przełączniki są jednobiegunowe, wówczas końce zera (niebieski drut) są natychmiast skręcone, lutowane i izolowane trzema warstwami taśmy elektrycznej, przy czym dolna warstwa zachodzi na drut o 15-20 mm i zachodzi na siebie warstw 50 %.

Aby dokończyć układanie przewodów, wkładamy końcówki wejściowe karbów do VB, smarujemy je pastą przewodzącą, chwytamy cynowym zaciskiem na śrubę i łączymy śrubę kawałkiem drutu PE z zaciskiem uziemiającym z VB. Ustawiamy VSC, zaznaczamy otwory montażowe, wiercimy je i wbijamy kołki.

Wyłączamy prąd w mieszkaniu i wyłączamy tymczasowe schronienie. Do rozdzielnicy napowietrznej wprowadzamy przewody z licznika i PE mieszkania; Podłączamy PE do obudowy wyłącznika głównego. Ustawiamy VSC na miejscu i zabezpieczamy. Starannie izolujemy przewody od licznika i umieszczamy je w obudowie rozdzielnicy. Czas na tynk; mieszkanie jest bez prądu.

Informacje o kolorach przewodów

Zawsze wskazane jest zero (neutralny, N). niebieski Lub niebieski kolor, przewód ochronny PE – żółty z podłużnym zielony naszywka. Przewody fazowe mogą być białe, czerwony , czarny, brązowy. Można ze sobą łączyć tylko przewody tego samego koloru. Przejście fazy na zero, faza na fazę i przełączenie przełącznika w przerwę zerową są niedopuszczalne.

Przerwa gipsowa

Teraz czas na tynkarzy, malarzy i tapetatorów. Lub Twoje, w nowej formie. Ale najpierw musisz wypełnić puszki gniazdowe pianką, papierem lub szmatami równo ze ścianą i przykryć kawałek zasilacza folia z tworzywa sztucznego, wsuwając go pod krawędzie ramy. Licznik również zaklejamy folią, jednak należy uważać, aby nie zerwać plomby – nie będziesz miał później problemów z przyłączem energetycznym. Jeśli uszczelka jest nadal uszkodzona, należy natychmiast poinformować elektryka.

Ukończenie

Po tynkowaniu, malowaniu i tapetowaniu puszki gniazdowe i rozdzielnia elektryczna zostaną przetarte i uszczelnione, ale łatwo będzie je wyczuć i przyciąć tapetę po obrysie. Po oczyszczeniu resztek tynku z puszek elektrycznych, włączników, lamp,...

Notatka: W gniazdach zwyczajowo podłącza się przewody tak, aby zero było bliżej okna.

Następnie montujemy obwód zasilania na listwach zaciskowych w VShch, ale nie podłączamy jeszcze wejścia z licznika. KAŻDY ODDZIAŁ NALEŻY SPRAWDZIĆ POD KĄTEM ZWARCIA ZA POMOCĄ TESTERA ZWARCIA PRZED WEJŚCIEM GO DO LISTWY ZACISKOWEJ! Teraz dalej krótki czas Zasilamy mieszkanie, odnajdujemy fazę i zero wychodzące z licznika ze wskaźnikiem.

Odłączamy zasilanie, podłączamy przewody fazowe i neutralne o odpowiednich kolorach do listew zaciskowych. PONOWNIE SPRAWDŹ SCROTY przy włączonych wyłącznikach automatycznych, wyłącz główny wyłącznik, zasil mieszkanie, włącz główny wyłącznik. Nie „buknęło”? Sprawdzamy oświetlenie, napięcie w gniazdkach i kontynuujemy naprawę.

Czy da się obejść bez dokumentów?

Jak widać, znaczna część pracy związanej z wymianą przewodów elektrycznych przypada na formalności. Ale każdy poręczny człowiek doświadcza nie zawsze uzasadnionej, ale uporczywej niechęci do papierkowej roboty. Czy da się zatem obejść się bez dokumentów?

Nie, nie możesz. Elektrycy mają wytrenowane oko. Już pierwsza kontrola odczytów liczników - zostaniesz zgłoszony swoim ludziom, a następnie poczekasz na wizytę inspektora. Efektem jest duża kara i de facto legalizacja pracy, która wcale nie jest tańsza.

Wymiana okablowania w drewnianym domu

Okablowanie w domu drewnianym to osobna kwestia. Możemy jedynie zauważyć, że zalecenia dotyczące układania kabli falistych bezpośrednio wzdłuż ścian są całkowicie nie do utrzymania: otwarte okablowanie dawno temu zakazane na całym świecie.

Co możesz doradzić, jeśli dom jest stary i nie ma kanałów kablowych? Zakryć węże kablowe drewniane skrzynki. Czy tak będzie dekoracyjna imitacja belki i żebra lub zwykła listwa w narożniku - to zależy od Ciebie, ale dla energetyków będzie to działać z pewnym trudem.