Plantning, pleje og formering af kirsebær. Kirsebærformering: valg af den mest bekvemme metode

At dyrke træer selv er en kompleks proces. Det er vigtigt at gøre alt nødvendige finesser og teknikker til at sikre, at planten slår rod. Kirsebærformering vil ikke forårsage særlige vanskeligheder, selv for begyndere. Streng overholdelse af anbefalingerne vil føre til et positivt resultat.

Det er nemt at gøre dette derhjemme, men processen vil tage meget tid:

• Først og fremmest er det nødvendigt at vælge frøene, som skal være sunde i udseende, uden synlige skader og spor af insektaktivitet. De er udvalgt blandt de største og lækreste bær.

Der er ingen grund til at risikere at dyrke kirsebærgruber fra markedet. Frøplanten vil vokse, men dens egenskaber er muligvis ikke egnede til vækstområdet, og de kan fryse.

• For at opnå plantemateriale af høj kvalitet er det nødvendigt at plante ikke 1-2, men mange prøver. Dette er nødvendigt for efterfølgende at vælge de stærkeste og sundeste frøplanter.
• Ofte producerer en plante dyrket af et frø frugter, der er helt forskellige i smag og andre egenskaber.

At dyrke kirsebær på denne måde er ikke let, du skal være tålmodig og flittig for at få resultater.

Forårsplantning

I efteråret er det nødvendigt at forberede et sted til plantning. Vælg et godt oplyst sted, beskyttet mod træk. Humus og mineralsk gødning tilsættes. For at vække anbringes knoglerne i vådt sand og holdes ved en temperatur på 0 ⁰C.

Om foråret, når sneen smelter og jorden varmes lidt op, bør du plante frøene i jorden. Kun de fleste er udvalgt gode eksemplarer. For bedre resultater er de gennemblødt i en vækststimulator.

Det er nødvendigt at så i rækker for at lette vedligeholdelsesprocessen, afstanden mellem furerne er 40 cm, mellem frøene 15-20 cm.

Efterårsplantning

Frøene, der er udvalgt til plantning, opbevares i plastikpose i et køleskab. Landingen er planlagt til oktober. Bedet forberedes på samme måde som plantning om foråret.

Rillerne laves 5 cm dybe, afstanden mellem frøene er 15 cm Toppen er godt drysset med jord. Dette er nødvendigt, så frøene og spirerne, der kommer frem i dem, ikke fryser om vinteren.

Om foråret, efter fremkomsten af ​​frøplanter, fortyndes plantningerne og efterlader de stærkeste spirer.

Fordele ved skudformeringsmetoden

Der er mange avlsmetoder frugttræ. En af de lovende er formering med skud. Der er ingen grund til at gøre noget særligt ved plantning.

Valgte plantemateriale, unge frøplanter skal være stærke og stærke. Svage, deforme og syge planter slår ikke rod. 2 år gamle stiklinger fungerer bedst.

Du bør vælge kirsebærfrøplanter, der er placeret i betydelig afstand fra forældretræet.

Skuddene efterlades til at vokse om sommeren, så de til efteråret er klar til udplantning. De skæres af med en lille del af moderroden, dette vil forbedre overlevelsen et nyt sted.

Fordelen ved denne metode er, at træet hurtigt slår rod og vokser uden at spilde tid på tilpasning og dannelse af rodsystemet.

Formeringsteknologi med grønne stiklinger

Denne metode til formering af kirsebær gør det muligt for planten at bevare sin evne til at modstå frost, samt blive mere modstandsdygtig og i stand til hurtig genopretning.

Til denne formeringsmetode vælges grene placeret på det nederste lag. Hver skal have 4-5 blade. De skal skæres i en vinkel skarp genstand, pas på ikke at beskadige barken.

De nederste blade fjernes for at hjælpe med at rode bedre. Grene skåret af kirsebær placeres i en vækststimulator i en dag.

Jorden blandes i forholdet 1:1 af tørv og sand. Et lag groft hældes ovenpå flodsand 5 cm tyk, bland alt godt og plant grønne stiklinger. For at fremskynde processen skabes en drivhuseffekt ved at dække jorden med film.

Reproduktion luftlag Kirsebærdyrkning praktiseres af mange gartnere. Denne metode består af følgende. En frugtgren vælges, og der laves flere snit på den. Derefter bindes en plastikpose med jord til dette sted, som vandes regelmæssigt.

Med tiden slår grenen rod, grenen skæres af og plantes et andet sted. Sådanne frøplanter bevarer alle modertræets egenskaber, inklusive frugtens smag.

Deadlines for plantning

Det hele afhænger af vækstregionen. I syd forsøger de. Den slår rod stille og roligt, overvintrer og begynder at vokse om foråret. I de nordlige og centrale regioner har de tværtimod tendens til at plante frøplanter om foråret. Om sommeren styrker de og forbereder sig til vinteren. Efter at have overvintret godt, får planterne styrke og vækst fra foråret.

I rodperioden overvåger gartneren træets tilstand og anvender straks de nødvendige agrotekniske teknikker.

Ordninger til plantning af frøplanter

Meget afhænger af, om træerne er plantet rigtigt. Det anbefales først at vælge passende ordninger, plante kirsebær i bedene.

Det er tilrådeligt at placere 2-3 planter på stedet eller plante flere kirsebær. Afstanden mellem træerne er 4-5 m.

Hvis den dyrkes, plantes den i en tættere afstand: 1 m mellem frøplanter og 2-3 m mellem rækkerne.

Det anbefales at plante kirsebær korrekt ved at gøre alt nødvendige krav. Ellers vil træet måske aldrig bære frugt overhovedet. Da tæt beplantning skaber meget skygge, forstyrrer unge træer hinandens udvikling.

Pleje af træer efter rodsætning

Når en kirsebærfrøplante har slået rod, skal den passes ordentligt. Rettidige foranstaltninger vil hjælpe med at undgå nogle problemer. Dyrkning af kirsebær har brug for gødning, vanding, løsning og beskæring.

Vandingstilstand

Rodede frøplanter skal vandes ofte, hvilket forhindrer jorden i at tørre ud eller blive vandfyldt. Først vand en gang om ugen, og reducer derefter til en gang hver anden uge. Men samtidig øge mængden af ​​vand til en frøplante.

Jord- og bladfodring

Uden gødning vil planten ikke kunne udvikle sig fuldt ud. Rettidig anvendelse af gødning vil bidrage til at danne en sund rodsystem og ikke mindre stærk overjordisk del af frøplanterne. Grundlaget for den fremtidige høst.

Hvis alt er gjort korrekt under plantningen, har kirsebærene ikke brug for mineralgødning det første år. Organisk stof tilsættes under plantning og blandes grundigt med jord til opfyldning.

Gødning påføres sammen med vanding eller en dag efter det. Sprøjtning el bladfodring udført i aften tid eller overskyet vejr. Dette gøres tidligst i det andet år af plantens levetid.

Ved behandling af bladmetoder er det nødvendigt at bruge produkter kemisk beskyttelse, handsker, briller, beskyttelsesdragt.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at følge normen, det er bedre at underfodre planterne end at overfodre dem.

Kronedannelse

Det er ikke nok bare at plante en frøplante, luge og vande den. Det er nødvendigt at danne træet korrekt. For at få et kirsebærtræ med en udviklet krone skal du begynde at danne frøplanten fra det første leveår.

Funktioner ved beskæring afhænger af sorten, men der er også generelle finesser. at øge produktiviteten, forhindre forekomsten af ​​sygdomme, øge frugtperioden og forbedre kvaliteten af ​​bær.

I regioner med koldt klima dyrkes kirsebær i form af en busk, så de lettere kan modstå hårde vintre.

Træet skal formes i i en ung alder Når grenene stadig bøjes let, skal du føre dem i den ønskede vinkel. Hvis kirsebæret er podet, er det nødvendigt at fjerne al vækst på grundstammen. Ellers er hun i stand til at dræbe transplantatet, og der kommer ikke noget ud af transplantatet.

Dannelsen begynder i det første leveår ungt træ. Start beskæring fra det nederste niveau. Fjern de grene, der ikke er skeletagtige. Sørg derefter for at forkorte det centrale skud. Dette er nødvendigt for dannelsen af ​​laterale skeletgrene. Det første år fjernes alle sidegrene fra skelettet.

Hvis der ikke er et klart defineret midterskud, skal du vælge den højeste gren og forkorte den med 2-3 cm. Alle sidegrene skæres i 3 knopper.

Udover formativ beskæring er der sanitetsbeskæring. Det er nødvendigt at sikre, at træet ikke bliver sygt og dør. Fjern alle syge og deforme grene. Det er bydende nødvendigt at behandle de afskårne områder med havelak.

Behandling mod insekter og sygdomme

I første omgang er behandling mod patogener og skadedyr særligt vigtig. Det er svært for et ungt, umodent træ at klare dette problem på egen hånd. Derfor skal sommerboeren nøje overvåge udseende frøplanter og forsøge at opdage sygdomme i tide.

Det er lettere at udføre rettidigt forebyggende behandling end at fjerne konsekvenserne senere. For at bekæmpe patogener anbefales det at behandle med kemikalier. Men kun indtil frøplanten begynder at blomstre, så behandles den med folkemedicin.

Installation af fælder med særligt indhold, der tiltrækker og dræber insekter, hjælper i kampen mod insekter. Samt behandling med lægemidler.

Graver i unge kirsebær til vinteren

For at træet lettere skal overleve vinteren, graver nogle gartnere frøplanterne ind med jord. Et lag jord vil hjælpe dem med at overleve hård frost og i foråret fortsætte med at vokse med ny styrke.

Frøplanter begraves også, hvis de ikke har tid til at plante. Derefter graves en grøft, unge træer anbringes i den og dækkes med jord, indtil vejret varmes op om foråret.

Mulige vanskeligheder

Dyrke frugtbær Det er ikke svært, du skal bare nøje følge alle de nødvendige teknikker og krav. Gartneren står over for nogle problemer, løser dem, han giver feedback for at hjælpe andre. En nybegynder sommerboer leder efter svar på spørgsmål, finder dem, anvender dem med succes og bliver mere erfaren.

Vanskeligheder, der kan opstå ved formering af kirsebær på forskellige måder:

1. Frøplanten vokser ikke. Mulig årsag mangel på gødning og fugt.
2. Slår ikke rod. Du skal sikre dig, at dette er tilfældet. Så tag handling. Behandl med en næringsstofblanding og påfør mineralgødning.
3. Kirsebærtræet blomstrer ikke. Måske blev der lavet fejl under landingen rodkrave og andre.

Når du står over for vanskeligheder, er det vigtigste ikke at give op. Det er nødvendigt at forstå årsagerne, så prøv at fjerne dem. Alt kan ordnes med tålmodighed og hårdt arbejde.

At formere kirsebær selv er et stort plus. Gartneren vil være sikker på kvaliteten af ​​træet opnået som et resultat af det udførte arbejde.

Kirsebærtræet er en sand dekoration af enhver have, så denne plante er i berettiget efterspørgsel og popularitet. For at starte en smuk have skal du blive fortrolig med denne plantes formering. frugtplante. Denne procedure er enkel. Hun forlanger basis viden om kirsebæravl. Der er flere grundlæggende metoder til at formere denne afgrøde. For at opnå det ønskede resultat skal du nøje følge alle regler og anbefalinger.

Påføring af stiklinger

Kirsebærformering er vigtig proces i havevedligeholdelse. Hvis du formerer med grønne stiklinger, er der en væsentlig fordel. Dette skyldes det faktum, at de resulterende sortsrodede homogene frøplanter giver dig mulighed for at dyrke helt nye, lovende sorter frugttræ.

Før du udfører formeringsproceduren med grønne stiklinger, er det vigtigt at forberede et specielt drivhus. Til dette formål lægges en speciel blanding i et ti centimeter lag på sengen. Dens sammensætning bør omfatte flodsand og tørv i forholdet 1 til 1. Det resulterende stof udjævnes, og et 1,5 centimeter lag sand hældes ovenpå. Før du planter stiklingerne, skal du sørge for at fugte underlaget.

Start i forsommeren forberedende arbejde med stiklinger. Røde, hærdede skud, der skæres fra træet, er nyttige til dette. Det øverste snit skal laves over knoppen og fjerne uudviklet løv. Hvad angår det nederste snit, er det lavet en centimeter under denne knop. Længden skal være mindst 30 centimeter. Beskæring udføres om morgenen eller aftenen, derefter skal stiklingen lægges i vand.

For at fremskynde væksten bruges alle former for tilsætningsstoffer, som kan købes i en specialbutik. Lægemidlet fortyndes i vand, derefter placeres et 1,5 cm skud i det. I mellemtiden kan du begynde at forberede det sted, hvor stiklingerne skal plantes.

Algoritme for en gartner:

• du skal omhyggeligt grave jorden op;
• lav passende senge på det løsnede område;
• bland sand med tørv og læg det i bunden af ​​hullet;
• læg derefter et lag sand ud;
• det er nødvendigt at udjævne og lægge lag;
• vand og gød området med gødning.

Efter disse trin kan du plante stiklingerne. Skuddene plantes lodret og opretholder den korrekte dybde - ikke mere end 3 cm. Afstanden mellem stiklingerne er mindst 8 centimeter. Hvis du ikke bruger stimulanser, skal du plante skuddene om aftenen. Dæk dem med film. De bør ikke påvirkes solstråler. I løbet af de første fire uger er omhyggelig pleje og vanding påkrævet. For at dyrke et sundt frugtbærende træ er det vigtigt at sørge for god ventilation, fugtighed.

Kirsebærformering med stiklinger bruges til følgende sorter:

• Shubinka;
• Vladimirskaya;
• Ungdom.

Effektiviteten af ​​teknikken afhænger af individuelle egenskaber sorter, tidspunktet for denne manipulation, alder af et bestemt frugttræ.

Succesfuld brug af skud

Hvis du ikke har mulighed for at bruge stiklinger derhjemme til at dyrke et kirsebærtræ, er der andre, ikke mindre effektive måder. Nogle gartnere formerer sig med succes med rodskud. Denne teknik er meget populær, almindelig i regioner beliggende i kulde klimazone. I betragtning af det rodskud Det er ikke påvirket af frost og kan bruges under formeringsprocessen. Det er vigtigt at vælge de rigtige råvarer. Det er strengt forbudt at bruge svage rodskud, eller dem der er tæt på moderroden.

Hvis du afskærer tætsiddende skud, kan du dyrke et meget svagt træ. Det bedste valg– to år gamle rodstiklinger med et veludviklet rodsystem. Skær en specifik prøve ned, smør snittet med lak. Den adskilte del efterlades hele sommeren, så den kan få et kraftigt rodsystem.

Forbered stedet, grav den ovennævnte prøve op om efteråret og genplant. Gruben skal være placeret på en bakke, dens dybde er 3 meter. Glem ikke at anvende organisk gødning. Plant derefter rodskuddene. Placer en pæl i nærheden og udfyld laget frugtbar jord, tramp derefter jorden, hæld vand.

Stenfrugtformering og dens egenskaber

Hvis andre metoder til formering af kirsebærafgrøder ikke passer dig, kan du bruge et almindeligt frø. Denne metode bruges om sommeren, efteråret og foråret. Dyrkning af kirsebær fra gruber er muligt derhjemme.

Stenen adskilles fra papirmassen, vaskes grundigt med en manganopløsning og placeres i et fugtigt område. Udfør forberedende arbejde med jorden, løsn den og behandl den med organisk gødning. Såning udføres i en dybde på 4 centimeter i specielle huller, der er placeret i en afstand af 30 cm fra hinanden. Hvis alt er gjort korrekt, kan du dyrke en vidunderlig frøplante. I begyndelsen af ​​foråret begynder frø at spire. Skuddene skal tyndes ud, så de stærkeste, sundeste efterlades.

Dyrkning af kinesisk kirsebær

Kinesisk eller filtkirsebær er lille busk, hvis højde ikke overstiger to og en halv meter.

Kinesiske kirsebær vil kun bære frugt, hvis plantningen udføres korrekt. Den kinesiske sort af dette frugttræ slår godt rod i sandet muldjord og let muldjord. Hvad angår surhedsgraden, skal den være neutral. Ved sur jord foretages kalkning. For at dyrke denne sort er det nødvendigt at udføre kompetent formering.

Kinesisk kirsebær kan reproducere som følger:

• stiklinger;
• frø;
• pode.

Reproduktion ved hjælp af frø betragtes som den mest tilgængelige og bekvemme. Frø skal indsamles fra modne frugter, plantes i en kasse fyldt med sandjord og derefter placeres i en kold kælder for at stratificering kan finde sted.

Hvad angår stiklinger, skal råvarerne forberedes i begyndelsen af ​​juli, når frugtperioden slutter. Skuddet skal trimmes, løvet fjernes og plantes i et skyggefuldt bed. Det er tilrådeligt at sikre en god luftfugtighed. Denne sort af kirsebær har god stabilitet til almindelige sygdomme. Det skal være beskyttet mod følgende skadedyr: krystmøl, bladlus og skjoldlus.

Kirsebærtræer er kendetegnet ved deres skrøbelighed. Derfor erfarne gartnere foretrækker altid at have unge træer ved hånden til udskiftning. Der er en del egnede metoder til at formere kirsebær til dette formål. Hver af dem har sine egne ulemper og fordele. Så hvordan formerer man kirsebær?

Reproduktion med rodskud

Kirsebærskud er et fremragende plantemateriale. Hvis den ikke fjernes i tide, kan den simpelthen vokse over et kæmpe område. Kirsebærtræet kan endda synes at løbe uden for området.

Det kan bruges fra ethvert rodfæstet træ.

Kirsebærfrøplanter dyrket på grundstamme er ikke egnede til disse formål.

• Det er nødvendigt at høste skud i det tidlige forår. Det er bedst at gøre dette, før bladene begynder at blomstre.
• Når du vælger skud, bør du foretrække dem, der er længst væk fra modertræet. Dette skyldes det faktum, at deres rodsystem er mere udviklet, derfor vil de hurtigt slå rod et nyt sted. Også at grave skuddene for tæt op kan skade modertræets rødder.
• Efter at skuddene er blevet identificeret, rives jorden forsigtigt væk fra deres base. Derefter adskilles de fra moderrødderne ved hjælp af en skarp skovl eller kniv. Herefter behandles områder med store snit med havelak, og de udsatte rødder dækkes med jord.
• Nu skulle skuddet vokse. Normalt om efteråret er det allerede en ret stor frøplante med et veludviklet rodsystem. Derfor graves den forsigtigt op i første halvdel af september og transplanteres til et tidligere forberedt sted.

Der er andre måder at formere kirsebær på end at adskille skud, for eksempel praktiseres formering med stiklinger. Denne kultur kan også formeres ved podning, men først og fremmest.

Kirsebærfrøplante fra grønne stiklinger

Meget ofte ved bogmærker frugthave spørgsmålet opstår: hvordan får man for kort tid et stort antal af plantemateriale uden særlige finansielle omkostninger? Formering af kirsebær med grønne stiklinger løser effektivt dette problem. Det er bedst at høste stiklinger i begyndelsen af ​​sommeren. For at gøre dette skal du bruge skud, der allerede er begyndt at blive lignificeret. De kan let identificeres på barken, der bliver rød ved bunden.

Stiklinger udføres bedst på en kølig, overskyet dag. Plantemateriale skæres om morgenen eller aftenen. Hvorefter det straks lægges i en beholder med vand. Til høst bruges sunde grene på ca. 30 cm. Hver stikling skal have 2-3 blade.

Til skæring skal du sørge for at bruge en barbermaskine eller en skarp kniv. Når du bruger en stump skæreværktøj alvorligt beskadiget vaskulært system Cherenkov. Som et resultat falder rodprocenten kraftigt.

Kirsebærstiklinger tilberedt på denne måde kan desuden behandles med roddannelsesstimulerende midler. For eksempel kan heteroauxin anvendes. Fortynd det i henhold til vedlagte instruktioner. Stiklingerne opbevares i den resulterende opløsning i 16-18 timer.

På dette tidspunkt kan du stadig begynde at forberede plantningsryggene:

1. For at gøre dette skal du grave jorden op til en dybde på mindst en spadebajonet og derefter begynde at danne bedene.
2. Et 10 cm lag sand blandet med tørv i forholdet 1:1 hældes på jordoverfladen, hvorefter overfladen jævnes.
3. Rent flodsand hældes oven på dette lag. Hvorefter alt forsigtigt jævnes igen og komprimeres let.
4. Et par timer før plantning er bedene godt vandet.

Kirsebærstiklinger skal plantes lodret til en dybde på højst 3-4 cm. Afstanden mellem dem skal være 5-6 cm plantearbejde For at skabe en drivhuseffekt er sengene dækket af film. På varme dage skal drivhuset åbnes lidt i enderne. Det er også tilrådeligt at skygge lidt for den på sydsiden.

Drivhuset skal vandes dagligt. Det er også tilrådeligt at sprøjte stiklingerne med vand 2-3 gange i løbet af dagen. Efter cirka en måned vil de første rødder dukke op på dem, og de bliver mindre følsomme over for varme. Fra dette øjeblik kan de dyrkes uden filmdæksel.

En måned efter plantning fodres stiklingerne. For at gøre dette skal du bruge en blanding af urinstof, superphosphat og kaliumchlorid. Opløsningen skal påføres på fugtig jord. Dette vil hjælpe med at undgå forbrændinger af mæslingesystemet.

Om efteråret klippes rodfæstede stiklinger med et lag tørv eller savsmuld. Det vil kun være muligt at få salgbare frøplanter fra dem i det andet dyrkningsår. På fast sted stiklinger plantes om foråret næste år.

Denne metode tillader formering af filtkirsebær såvel som forskellige træ- og busksorter.

Pode

Formering af kirsebær med stiklinger er naturligvis ret effektiv. Men det er ikke egnet til alle typer og varianter. Hvis det for eksempel ikke er svært at formere filtkirsebær med stiklinger, så er der sorter, der er næsten umulige at formere med stiklinger.

Derfor bruges tidlige forårsvaccinationer til at reproducere dem derhjemme. Årsskud bruges normalt som scion. Det er bedst at forberede dem inden nytår. Det er risikabelt at høste senere, da risikoen for at afskære frosne skud øges kraftigt ved stigende frost. I sydlige regioner Denne risiko er minimeret, hvorfor der praktiseres forårsskæring af scions der.

At opnå højkvalitets stiklinger til scion er kun muligt fra skud på mindst 4-5 mm tykke.

Efter høst bringes skuddene ind varmt rum med en temperatur på mindst 16-18°C og placeres i vand.

Efter flere timer skæres stiklinger fra dem, som hver skal have 3-4 veludviklede knopper. Dernæst skal de forberedes langtidsopbevaring indtil foråret. Dette gøres bedst ved hjælp af specielle antitranspirante stoffer. De forhindrer fugtfordampning og forhindrer stiklingerne i at tørre ud.

Blandt de mest tilgængelige til disse formål er det værd at bemærke paraffin og voks. For at bearbejde stiklingerne opvarmes de til en temperatur på højst 40°C. Derefter dyppes de øverste ender af stiklingerne i dem, kun den nederste del, 1-2 cm i størrelse, skal forblive ubehandlet. Herefter bindes de i bundter og opbevares ved en temperatur tæt på 0°.

Om foråret, i anden halvdel af marts, tages de ud, og podningen begynder.

Det er bedst, når diameteren af ​​scion og grundstamme er næsten helt sammenfaldende, det gør det meget nemmere at kombinere lagene af cambria med hinanden.

Forædling af sorte kirsebær ved hjælp af stiklinger i havearbejde er en af ​​de mest almindelige teknikker. På god pleje en frøplante dyrket på denne måde begynder aktivt at bære frugt allerede i det 3. eller 4. dyrkningsår.

Reproduktion ved hjælp af frø

Uerfarne gartnere spørger ofte: er det muligt at dyrke kirsebær fra frø? Det er selvfølgelig muligt at få en frøplante på denne måde, men i de fleste tilfælde bevarer den ikke moderplantens egenskaber.

Succesfuld formering af frø og samtidig opretholde egenskaber kan kun være dekorativt udseende kaldet cubanske kirsebær. Det har intet at gøre med den bær, vi er vant til. Dette er dekorativt tropisk plante, som fik tilnavnet for den fjerne lighed mellem dens frugter og kirsebærbær.

Frø til dyrkning af grundstammer høstes fra zoneinddelte, vinterhårdføre sorter tilpasset lokale forhold. Følgende sorter anbefales: Vladimirskaya, Rastunya, Shubinka, Griot Moskva. Frøene er udvalgt blandt sunde frugter, der har nået fuld modenhed. Frisk høstede frø, uden tørring, placeres i et fugtigt miljø til lagdeling, som varer 150-200 dage. Substratets volumen skal være tre gange volumen af ​​frøene.

Substratet til lagdeling kan være mos, knust luftet lavlandstørv, frisk (uden rådne urenheder) savsmuld løvfældende el nåletræarter og blandinger deraf, skumspåner, ekspanderet ler eller groft, sigtet, vasket flodsand. Skumspåner og fint ekspanderet lersand har en fordel i forhold til andre substrater: de har sammen med at være hygroskopiske evnen til nemt at adskilles fra frøene.

For mange indikationer er savsmuld et godt substrat. De skal fugtes, før de blandes med frø, hvilket bringer luftfugtigheden op på 60% af den samlede luftfugtighed. I dette tilfælde, når det komprimeres, frigives vandet langsomt dråbevis fra dem, og efter at have løsnet hånden bevarer savsmuldet sin form. For at beskytte frø mod mug og råd kan substratet fugtes med en let farvet vandig opløsning cadiumpermanganat (250 mg pr. 10 liter vand).

Stratificering udføres i tre trin: den første (60-80 dage) ved en temperatur på +10-15 °C i et stærkt fugtet substrat (70-80 °C) % total fugtkapacitet), den anden (50-60 dage) ved +6 °C i et optimalt fugtet substrat (60-70%); den tredje (50–80 dage) begynder efter at 20–30 % af frøene har hakket ved en temperatur på 0+1 °C – før såning. I den første fase er det nødvendigt at overvåge fugtindholdet i substratet og blande det ugentligt. Anden fase falder sammen med efterår-vinterfaldet i udendørslufttemperaturen, så hovedopgaven for denne periode er at opretholde konstant temperatur i et lagdelingsrum. På grund af spiringens frugtbarhed er det under lagdeling nødvendigt at vælge sprængte frø og spirede frø 1-3 gange og opbevare dem indtil såning ved en temperatur på 0 til -1 °C. Når 20-30 % af frøene er spiret, overføres hele partiet til kulden og opbevares der indtil såning. At holde frø i slutningen af ​​lagdelingen i kulden i 90-100 dage øger spiringsenergien og markspiringen.

Når kirsebær dyrkes fra frø, er det nødvendigt at Særlig opmærksomhed på jordens sammensætning. Mineralsk og organisk gødning påføres separat: fosfor og kalium 0,1-0,15 kg hver aktivt stof pr sq. m før dyb pløjning, økologisk 10–12 kg pr. 1 kvm. m - 20-30 dage efter det. I dette tilfælde blandes mineralsk gødning med jorden i hele dybden af ​​agerlaget, og organisk gødning blandes med det øverste 12-15 cm jordlag. Dette bidrager til skabelsen af ​​et frugtbart overfladelag og udviklingen af ​​gavnlig mikroflora, men fremskynder også spiringen af ​​ukrudtsfrø tilsat gødning. Udspiret ukrudt skal destrueres ved efterfølgende dyrkning.

For at bevare det frugtbare lag i den øvre horisont bør brakmarken ikke pløjes. På en brakmark er det nødvendigt kun at udføre overfladisk gentagen bearbejdning af jorden til en dybde på 10-12 cm med kultivatorer eller tallerkenharver.

Kirsebærfrø sås om foråret efter lagdeling eller om efteråret uden lagdeling. Efterårssåning Det er bedre at dyrke frø i områder med stabilt snedække. Kirsebærfrø kan sås i sensommeren umiddelbart efter frigivelse fra frugten og udblødes i 3-5 dage. Inden jorden fryser, skæres kamme over frøene, der sås om efteråret. Om foråret udjævnes optøede kamme.

På lette jorder og i tørre vindzoner er plantedybden af ​​kirsebærfrø 5-6 cm, tung jord- 2–3 cm Indstøbning i større dybde er uønsket. Såmønster: mellem frø 50-60 cm, mellem rækker 18-20 cm.

Du kan så spirede frø, der har rødder. Men i dette tilfælde skal man passe på, at rødderne ikke knækker af. Beskadigede frø hæmmes eller dør.

I løbet af vækstsæsonen, helt op til gravning, gentages jordløsning og lugning 6-8 gange.

Frøplanterne fodres umiddelbart efter udtynding og lugning: første gang - i den indledende vækstfase, når de har dannet 5-7 blade, med en organisk-mineralblanding (gylle 0,5 kg/m2, fortyndet med vand 1:3) –5, og kaliumgødning 3 g/m2); den anden - under intensiv vækst, når frøplanter har 8-10 blade, nitrogengødning(3 g/m2); den tredje - en måned før du graver frøplanterne op med fosfor og potaske gødning(3 g/m2 hver).

Grav op frøplanter i slutningen af ​​september - begyndelsen af ​​oktober. Inden du graver, bør du fjerne bladene ved at køre hånden (gerne med en vante) fra bund og op i én bevægelse. Efter gravning sorteres grundstammerne og fordeles afhængigt af geografisk område for vinteropbevaring eller til efterårsplantning.

Efterårsgravning udføres før den første frost, hvilket reducerer grundstammernes død ved affugtning. Graveområdet ligger på et højtliggende sted, som er ryddet for sne tidligt og ikke er oversvømmet med smeltevand. Grundstammerne er begravet i rækker i skyttegrave. Det frarådes at grave i bundter, da der dannes mange hulrum mellem rødderne, hvorved rødderne kan fryse eller tørre ud. Efter at gravningen er afsluttet, vandes området rigeligt (helst ved sprinkling), indtil det er fuldstændig mættet, omgivet af en grøft 0,5 m dyb og bred.

På fattige, tunge podzoliske jorder i det nordvestlige, centrale og også nogle andre regioner i Rusland udvikler kirsebærrodstokke sig ikke altid godt nok. I sådanne tilfælde dyrkes de på bulkjord. Det kan skabes i planteskoler, drivhuse og bede. Samtidig koncentreres dyrkningen af ​​grundstammer om lille område, hvor der sørges for vanding og omhyggelig pleje. Tykkelsen af ​​laget af jordsubstrat beriget med næringsstoffer er 20 cm. Det består af 5 dele tørvjord, 3 dele komposteret tørv, 2 dele flodsand. Frøplanter stenfrugter vokse godt i en tørve-humus næringsstofblanding (i forholdet 3:1) eller humus-græs i samme forhold. Du kan også bruge bare græsjord. Frø sås på tværs af bedene i riller 2-3 cm dybe, afstanden mellem rillerne er ca. 25 cm.

I de sidste år i områder, hvor det er varmt sommer sæson Når dette ikke er nok, dyrkes grundstammer i filmdrivhuse udstyret med et kunstvandingssystem. Løs jord beriget med humus eller nedbrudt tørv hældes i dem i et lag på 5-6 cm Under filmdækning udføres såning 2-3 uger tidligere. Varme og fugtige forhold er befordrende for hurtig vækst frøplanter. Drivhuset ventileres efter behov. Efter at frøplanterne holder op med at vokse i højden, fjernes filmen, så planterne gradvist vænner sig til naturlige forhold vækst. På langvarig brug jord i drivhuset skal desinficeres. Dampning af jorden giver gode resultater.

Frøplanter kan også dyrkes i næringspotter, papir- eller plastikkopper. Sammensætningen af ​​substratet for dem kan være som følger: 3 dele tørv, 1 del humus, 0,25 dele mullein; du kan tage: 3 dele humus, 1 del tørvjord, 0,25 dele mullein. Til 1 kg af den første blanding tilsættes 10-20 g superfosfat og 1-2 g fnuglime. Når du bruger en blanding af den anden sammensætning, tilsættes 4-5 g superphosphat og 300-500 mg fnuglime. Tørv og humus skal sigtes gennem en sigte. Derfor er det bedre at bruge forvitrede løse tørveflis og drivhushumus.

De frø, der er spiret (op til 2 cm) lægges i fordybningen af ​​potterne med roden nedad og dækkes straks med jord. Dette gøres forsigtigt for at dække roden og kimbladene og fylde potternes fordybning helt ud. De fylder også forsigtigt hulrummene mellem potterne og dækker dem med et lag sand eller en blanding af sand og jord, der er 1 cm tykt. Herefter vandes der, så frøene ikke vaskes ud af potterne. Hulrummene mellem potterne, der dannes efter vanding, fyldes med den samme blanding og muldes derefter med savsmuld i et 1 cm lag Savsmuld holder ikke kun på fugten, men beskytter også frøplanterne mod at rådne i rodhalsområdet.

Efter 35-40 dage, når frøplanterne udvikler 7-8 blade, plantes potterne i jorden og bruges til knopskydning det næste år.

Grundstammer kan også fås fra grønne stiklinger, der roder dem på samme måde som dyrkning af selvrodede frøplanter. I løbet af efterårets udvælgelse fra planteskoler af stiklinger beregnet til grundstammer, sorteres de, udvælger veludviklede planter med en rodhalsdiameter på 4-6 mm og et fibrøst rodsystem på mindst 15 cm. Planter, der ikke har nået denne størrelse uegnet til grundstammer. Disse stiklinger opbevares om vinteren i køleskabe ved en temperatur på omkring -3 ° C med en konstant luftfugtighed på 90-95% eller i skyttegrave, og om foråret plantes de til dyrkning.

REPRODUKTION VED Vaccination

Den mest almindelige måde vegetativ formering er en vaccination. Det udføres på samme måde som på andre frugtafgrøder. Etårige stiklinger skal have en diameter på mindst 4-5 mm. De høstes om efteråret - i begyndelsen af ​​vinteren. Vaccinér i det tidlige forår (slutningen af ​​marts - begyndelsen af ​​april), før saftstrømmen begynder. Med den samme diameter på scion og grundstamme er forbedret kopulation mest effektiv. Og hvis grundstammen er 2-3 gange tykkere end scion, podes de i et sidesnit, numse, bag barken eller flækker, selvom disse metoder giver mindre effekt.

Det er ønskeligt, at grundstammen og scion har samme diameter for mere fuldstændig justering af cambium. Men hvis diameteren er anderledes, så skal du bare matche mindst den ene side. Årlige vilde blomster skal podes i en højde på 10-15 cm fra jordniveauet, og 2-3 år gamle - tættere på bunden af ​​hovedgrenene skelet grene, hvorpå flere stiklinger kan podes. Vaccinationsstedet skal bindes plastfilm 1–1,5 cm brede Skuddene på grundstammen skal fjernes. I løbet af sommeren løsnes selen 1-2 gange for at undgå at der dannes forsnævringer.

Alle sorter af kirsebær kan formeres ved podning og spirende, men det er bedre at bruge denne metode i områder, hvor der ikke er hård frost og pludselige temperaturændringer.

Hvis du poder planter ved hjælp af spiremetoden, er det nødvendigt at klippe grenene af og fjerne de nye blade i en højde på 10-12 cm. I begyndelsen af ​​efteråret graves og udvælges kirsebærfrøplanter, der er stærke, veludviklede , og mindst 15 cm høj. For at forhindre, at frøplanten bliver syg og dør, begraves den i jorden til vinteren. Vaccinationen begynder i midten af ​​juli.

Ris. 2.

Ris. 3.

Skedepodningsmetoden med en tunge (fig. 2) bruges, når stammerne på frøplanterne er tykkere end hovedkirsebærplanten: under lille vinkel stammen på scion og hovedplanten trimmes, så de har samme størrelse, så er de forbundet med hinanden, og bundet fast.

Kirsebærformering ved den forbedrede kopulationsmetode bruges, hvis frøplanter og stiklinger fra hovedkirsebærplanten er af samme tykkelse. Metoden til at forberede stammerne af frøplanter og stiklinger er den samme som for butt-metoden. De skæres på den ene side, foldes sammen og bindes tæt.

Bark-podningsmetoden (fig. 3) bruges ved podning af frøplanter, hvis skud er tykkere end kirsebærplantens. Grenen skæres over, barken skæres ikke mere end 3 cm. En grundstamme (to er mulige) sættes ind i snittet og bindes tæt.

Ris. 4.

Formering af kirsebær ved metoden til podning i kløfter (fig. 4) kan bruges i tilfælde af, at kirsebærfrøplanter har små skud, hvis tykkelse er lidt større end tykkelsen af ​​hovedplanten. Lige før podning trimmes den nederste del af frøplanten, så den ligner en skarp kile. Et snit op til 10 cm dybt laves i midten af ​​træet, 1-2 kirsebærfrøplanter placeres der og sikres tæt.

Kirsebærformering ved knopskydning anvendes i begyndelsen af ​​august. Cirka 12-15 dage før podning er det nødvendigt at klemme kirsebærgrenene. I en højde på 12 cm skæres barken i form af bogstavet "T", øjet med en knop uden træ fjernes og indsættes i snittet under barken. De binder godt.

REPRODUKTION VED STIKLING

Den selvrodede kirsebærafgrøde er værdifuld, fordi selv i tilfælde af fuldstændig frysning af den overjordiske del, er de selvrodede planter i stand til at komme sig på grund af skud, der stammer fra utilsigtede knopper på rødderne. Dette er især vigtigt for de nordlige regioner. At opnå egenrodede planter er muligt ved grønne stiklinger, adskillelse af skud og formering med rodstiklinger.

Formering med grønne stiklinger har den fordel, at det er muligt at opnå ensartet sort rodfæstede frøplanter og udbrede nye lovende sorter.

Før du starter stiklinger, skal du forberede et drivhus. Et substrat lavet af en blanding af tørv og flodsand (1:1) anbringes på bedet i et lag på 10-12 cm, forsigtigt udjævnes og et lag sand på 1-1,5 cm hældes ovenpå stiklinger, er underlaget fugtet.

Bedste sigt Kirsebærstiklinger er en periode med intensiv skudvækst (10.-15. juni), hvor den nederste del af skuddene begynder at blive træagtig, mens den øverste del forbliver blødere. Stiklinger fremstilles af unge moderplanter. For at gøre dette skal du vælge længere skud (25–30 cm), hvor de fleste knopper er vækstknopper. Efter høst af skuddene lægges de i en spand vand, efter at bladene er blevet fugtet.

De høstede skud skæres i stiklinger 5-7 cm lange med to internoder. topscore producere toppen af ​​skuddene og stiklinger skæres tættere på den. Halvdelen af ​​de forberedte stiklinger skæres af blade, læg baserne i en opløsning af heteroauxin (250 g heteroauxin pr. 1 liter vand), i en dybde på 2-2,5 cm, og plant dem om morgenen. Mange sorter slår godt rod uden vækstregulatorer.

Før plantning komprimeres jorden let. Stiklingerne plantes (fig. 5) efter mønsteret på 8x5 cm, i en dybde på 3-5 cm (til bladstilken på det nederste blad).

Ris. 5.a - diagram over plantning af stiklinger i et drivhus, b - grønne stiklinger plantet i et drivhus, c - stiklinger med rod i slutningen af ​​vækstsæsonen

I den første måned af roden er drivhuset skygget. Bladene på stiklingerne fugtes med en håndsprøjte, substratet fugtes med en vandkande. Når de første rødder dukker op på varme dage, løftes drivhusfilmen lidt for ventilation. Efter massedannelse af rødder (efter en måned) fjernes filmen fra børnehaven, stiklingerne fodres med en opløsning mineralsk gødning baseret på 10 liter vand: nitrogen og fosfor - 8 g hver, kalium - 10 g For at undgå bladforbrændinger vandes stiklingerne. Efter 2 uger gødes med en opløsning af gylle (1:10). Vand efter behov.

Rodede stiklinger efterlades enten på plads til vinteren, efter at de tidligere er blevet muldet med tørv, eller gravet op, bundet i bundter, og rødderne dækket vådt mos, pakket ind i film og opbevaret i kældre. Om foråret plantes de i en skole til dyrkning, og til efteråret får de veludviklede rodplanter.

REPRODUKTION VED RODFJEDRE OG RODSKIPNINGER

Denne metode har været brugt i lang tid og bruges til formering af egne rodfæstede sorter og til dyrkning af grundstammer. Fordelen er evnen hurtig bedring træer efter frysning. Ulemperne er den lave reproduktionshastighed af mange sorter, sen indtræden i frugtsætning og tilstopning af haven med skud.

Skuddene høstes fra højtydende, rodfæstede træer (det vil sige fra dem, der ikke er dyrket af scion til vild brug). Det skal tages i betragtning, at der i selvrodede plantninger er småfrugtede, lavtydende former, der producerer mange skud. Sådanne former bruges kun som grundstammer. Når du høster skud, skal du tage et eller to år gamle skud med en forgrenet overjordisk del, som er dannet i nogen afstand fra modertræet og har et veludviklet rodsystem. Det anbefales ikke at tage sugekopper placeret tæt på stammen, da gravning af dem alvorligt skader modertræets rødder. Teknikken til at høste rodskud er som følger. Om efteråret, i en vis afstand fra skuddet, skæres roden fra moderplanten af ​​og efterlades på plads. Om foråret graves skuddene op og sorteres. Skud med et veludviklet rodsystem plantes på et permanent sted, og dem med et svagt plantes i en skole til dyrkning.

Ud over andre metoder til at opnå egne rodfæstede træer, formering af udvalgt høj kvalitet, produktive sorter rodstiklinger. I det tidlige forår graves rødder op i en afstand på 1-1,5 m fra stammen, og sektioner på 10-15 cm i længden skæres fra en del af roden 0,4-1,5 cm tyk (fig. 6). De plantes på kamme eller i furer og dækkes med et filmdæksel. Hvis stiklingerne tilberedes om efteråret, så indtil forårsplantning opbevar dem i kælderen i fugtigt sand ved en temperatur på 0–2 °C.

Ris. 6.a - skære rodstiklinger på moderplantens rødder, b - stiklinger til plantning, c - rodstiklinger plantet i en fure, d - plante dyrket fra rodskæring

Stiklingerne plantes skråt i en afstand på 10-15 cm fra hinanden, hvilket uddyber den øvre ende med 1-2 cm og den nederste ende med 3-5 cm. Kammene er rigeligt vandet og mulchet. Hovedbetingelsen i den første måned efter plantning er at forhindre, at jorden tørrer ud, ellers vil stiklingerne ikke spire. Hvis flere knopper spirer på en stikling, er det stærkeste skud tilbage, resten fjernes. I vækstsæsonen (slutningen af ​​juni - juli) gødes 2-3 gange med urinstof eller gylle (1:7).

Rodede planter efterlades til næste år, så plantes de stærke på et fast sted, de svage - til dyrkning.

Sommerbeboere er vant til at formere kirsebær ved podning - dette er den mest almindelige metode. Kirsebær kan også formeres ved at så frø og grønne stiklinger, rodfæste dem i et drivhus. Lad os se nærmere på, hvordan man gør dette, så alle frøplanterne slår rod og derefter producerer en generøs høst.

Formering af kirsebærfrø

Normalt opnås grundstammer ved at så frø og podes på dem med en stikling eller knop. Nogle gange formår erfarne gartnere at dyrke smukke træer, der endda er sorten overlegne. Men for at vælge flere sådanne træer skal du så tusind frø. Nogle sommerbeboere er ret tilfredse med denne reproduktionsmetode.

Egenskaber ved kirsebærformering ved gruber

1. Når du formerer kirsebær fra gruber, får du godt plantemateriale, der kan give en høst.
2. Frugterne fra sådanne planter er dog normalt meget forskellige fra de sorte, hvorfra du har indsamlet dem og isoleret frøene.
3. For at få frugtbærende træer skal du så tusindvis af frø for at vælge de mest levedygtige frøplanter.
4. Frø (gruber) skal gennemgå en procedure før såning

Sådan vælger du frø til kirsebærformering

• For at isolere frøene og deres videre såning Jeg råder dig til kun at vælge de største og lækreste frugter.
• Vælg og så altid frø fra håndplukkede frugter fra træer dyrket i dit område.
• Køb ikke kirsebær på markedet og så ikke frø, isoleret selv fra sødere og større frugter, men markedsfør importerede, sydlige - de er måske ikke vinterhårdføre i dit område og vil fryse ud i den første vinter.

Plantning af kirsebærfrø

1. Stratificering før plantning
Før du sår kirsebærfrø, skal du bruge dem stratificere- vække dem, så de spirer.

• Jeg råder dig til at lægge knoglerne i en beholder og hælde dem med vådt flodsand.
• Anbring et hvilket som helst sted med en temperatur på omkring 0°C.
• Du kan endda begrave beholderen i sneen.

2. Forberedelse af landingsstedet
Parallelt med dette råder jeg dig til at forberede et bed til såning af frø om foråret.

• Sørg for at vælge det mest oplyste område, pålideligt beskyttet mod den kolde nordenvind af en husmur eller hegn.
• Herefter tilføjer jeg 5 kg rådden gødning, 1 spsk. l. nitroammofoski og 200 g træaske pr m².
• Samtidig vælger jeg det maksimale antal ukrudt og deres rødder fra jorden.

3. Iblødsætning af frøene
Før såning skal frøene lægges i blød natten over i vand, nøje følge instruktionerne på pakken. Dagen efter kan de sås.

4. Såning af frø
Om foråret, så snart sneen smelter og jorden varmes op til 0°C, sår jeg kirsebærfrø i næringsbedet.

• Jeg sår frøene i furer, så de får dem på kryds og tværs frem for langs bedet.
• Afstanden mellem rillerne er 35-40 cm, og mellem frøene i rillen 15-20 cm. Denne planteordning giver dig mulighed for at passe frøplanterne uden problemer, og de vil ikke forstyrre hinanden.
• Jeg hælder træaske 0,5 cm tyk i bunden af ​​furen og vander jorden.
• Placer frøene, så de er begravet 2-3 cm i jorden, men ikke mere.
• Jeg råder dig til at dække frøene ikke kun med jord, men med en blanding af nærende muldjord og humus i lige dele.
• Efter såning skal bedet indhegnet med pløkke, eller endnu bedre, hvis du markerer hver række med en pløkke. Dette vil gøre det lettere at forstå, hvor frøplanterne er dukket op, og hvor ukrudtet er vokset og ikke ved et uheld trække den dyrkede plante ud.

I processen med at pleje sengen skal du omhyggeligt løsne jorden, vande den, helst fra en vandkande, for ikke at vaske jorden væk, og når frøplanter dukker op, kan du tilføje gødning - opløs en spiseskefuld nitroammophoska i en spand vand, og vand planterne, bruger en liter pr kvadratmeter senge.

Normalt spirer kirsebær godt, og efter et år kan træerne plantes på et permanent sted og efterlades der, mens de venter på frugterne, eller om et andet år kan du plante evt. kultivar inddelt i din zone.

Formering af kirsebær ved stiklinger

Lad os nu gå videre til formeringsmetoden ved at rode kirsebærstiklinger i et drivhus.

Funktioner ved formering af kirsebær ved stiklinger

1. Jeg vil med det samme sige, at ikke alle sorter slår godt rod ved hjælp af denne metode.
2. Typisk overstiger udbyttet af stiklinger med et rodsystem af høj kvalitet ikke 10%, men dette er ikke tilfældet for alle sorter.
3. For eksempel kirsebærsorter Vladimirskaya, Shubinka, Pink flaske Og Rastunya kan producere højkvalitets rodfæstede stiklinger fra drivhuset på mere end 50% af de plantede, hvilket er en god indikator.

Drivhus til at rode kirsebærstiklinger

Til dyrkning af grønne kirsebærstiklinger er et almindeligt buedrivhus med jord velegnet.

• Jeg råder dig til at lægge et 2 cm tykt lag ekspanderet ler i bunden af ​​jorden til dræning med blandingen ovenpå næringsjord, flodsand og humus i lige dele, tilsæt 200 gram træaske for hver 1 kg blanding, og dæk det hele med et lag flodsand 2-3 cm tykt.
• Drivhuset kan dækkes med film eller polycarbonat og udstyres med et vandingsanlæg, der skaber tåge. Eller bare vand regelmæssigt og ofte.

Forberedelse af kirsebærstiklinger til roden

Kirsebærstiklinger til plantning i et drivhus skæres bedst i begyndelsen af ​​juni.

1. Skuddene skæres i stiklinger, der er 15 cm lange, og efterlader kun et par blade øverst.
2. Du skal primært tage skud fra den nederste del af kronen.
3. Læg derefter stiklingerne natten over med de nederste snit i en hvilken som helst vækststimulator, og tidligt om morgenen kan de plantes i et drivhus efter et mønster på 6 gange 6 cm, gravet 3-4 cm ned i jorden.

Pleje af stiklinger i et drivhus

Til god rodning, udover hyppig vanding skal støttes og nok høj temperatur i et drivhus, gerne permanent.

Temperatur
Den må ikke komme under 24-26 °C selv om natten, hvortil drivhuset skal gøres helt tæt. Hvis det er for stærkt varmt år, så er det tilrådeligt at dække drivhuset i middagstimerne med jute til skygge og vande det en gang til.

Vanding

• Vand fra en vandkande 5-6 gange om dagen varmt vejr og 3-4 gange om dagen i overskyet og køligt vejr.
• Jeg råder dig til at vande, så jorden konstant er mættet med fugt med 2 cm, og der er et tyndt lag vand på overfladen af ​​bladene. Dette er nøglen til vellykket rodning af kirsebærstiklinger.
• Du kan ikke overvande jorden. Hvis du bemærker lommer med råd, råder jeg dig til at reducere vanding. Det betyder, at der er et overskud af fugt i jorden, men de skal reduceres omhyggeligt, måske ikke ved at reducere hyppigheden af ​​vanding, men ved at reducere mængden af ​​hældt vand.

Sygdomme og skadedyr
Hvad angår sygdomme og skadedyr, betragtes denne periode som den farligste. muldvarp cricket, men der er udviklet meget imod det kemikalier. Jeg råder dig til at bruge dem uden forsinkelse, så snart du bemærker muldvarpen cricket eller dens bevægelser.

Dyrkning af kirsebærstiklinger

1. Jeg vil ikke anbefale at grave kirsebærstiklinger op fra drivhuset om efteråret. Det er bedre at åbne drivhuset og lade dem være der indtil foråret.
2. Om foråret (slutningen af ​​april) graver du forsigtigt stiklingerne med en højgaffel og plant dem med rødder i det voksende bed.
3. Forbered vækstbedet på samme måde som til såning af gruber (frø).
4. Under dyrkning udfører jeg kun 1 fodring om ugen efter transplantation. Jeg vander det med nitroammophoska i en hastighed på 1 spsk. l. pr. spand vand - normen er for 10 m² beplantning eller 1 liter pr. 1 m².

I foråret næste år, efter at have vokset i 1 år, kan selvstændige træer sælges eller plantes i haven. De begynder normalt at bære frugt i det 3. eller 4. år, næsten dobbelt så hurtigt, som når de formeres med frø, og bevarer fuldstændigt deres forældrekarakteristika.