Snedkerprodukter bruges under forhold med variabel luftfugtighed og temperatur, derfor for at beskytte træ mod skadelige virkninger luft, fugt, forurening og lys, de er malet eller lakeret. Derudover har malede eller lakerede produkter et mere elegant udseende; de er nemmere at holde rene.

Efterbehandling af træets overflade består i at dække den med en tynd film af maling og lak materialer. Til efterbehandling af træ bruges belægninger, der skaber en kunstig tekstur, airbrushing og foring med tekstureret papir. For at give produkter et godt udseende, er kunstnerisk efterbehandling i vid udstrækning brugt: udskæring, indlæg, påførte dekorationer, brænding mv.

De mest berømte typer finish er: gennemsigtige - træteksturen er bevaret; uigennemsigtig eller uigennemsigtig - træteksturen er lukket; imiteret og dekorativt.

På transparent træ overfladefinish dækket med en gennemsigtig skinnende eller mat belægning, der tydeligt viser træteksturen; bruges til efterbehandling af møbler og høj kvalitet byggevarer(paneler, døre osv.) lavet af træ værdifulde arter. Gennemsigtige finish opnås ved lakering, polering, voksning og dækning af produkter med transparente film (varmpresning). Der er blanke (eller skinnende), halvblanke og matte lakbelægninger.

På lak efterbehandling de anvender lakker, der indeholder filmdannende stoffer i organiske opløsningsmidler, opløsningsmidler osv. Oftest anvendes nitrocellulose, polyester og urea-formaldehyd lakker til træbearbejdning; sjældnere - olie- og alkohollakker. Nitrocellulose lakker tørrer godt, giver en stærk, elastisk, gennemsigtig og ret vejrbestandig film, der kan slibes godt. Lakker baseret på urea-formaldehyd-harpikser danner en film med skinnende overflade, ret gennemsigtig.

På efterbehandling af træoverflader med olielak filmen er elastisk, holdbar, vejrbestandig, men ikke dekorativ nok; alkohollakker giver en film med utilstrækkelig styrke, vejrbestandighed og lav glans.

I henhold til kvaliteten af ​​efterbehandling er lakbelægninger i overensstemmelse med GOST 9894-61 opdelt i fire klasser: første eller højeste, anden, tredje og fjerde.

Belægninger af den første eller højeste klasse har en flad og glat overflade uden synlige fejl; Andenklasses belægninger har også en flad og glat overflade med individuelle, knapt mærkbare defekter.

Belægninger af tredje og fjerde klasse har en glat overflade, men med mærkbare uregelmæssigheder forårsaget af utilstrækkelig forberedelse af træoverfladen før efterbehandling.

Gennemsigtig finish opnået ved polering. Det primære materiale, der anvendes, er alkoholpolish, som er en opløsning af harpiks (shellak) i ethylalkohol. Poleringen påføres gentagne gange i et tyndt lag på overfladen af ​​træet, hvilket resulterer i produkter af høj kvalitet: møbler, døre af værdifuldt træ, paneler, klaverer, tv-huse mv.

På voksning, dvs. når en blanding af voks og flygtige opløsningsmidler (terpentin, terpentin) påføres træets overflade, opnås også en gennemsigtig film, dannet af et tyndt lag voks (flygtige opløsningsmidler fordamper under tørreprocessen). Voksbelægningen påføres normalt på porøst træ (eg, ask). Voksfilmen er blød, så den er dækket med et ekstra lag spritlak. Voksbelægningen har en mat overflade.

Uigennemsigtig belægning. Med denne type belægning skabes en film på overfladen, der dækker træteksturen. For at opnå en uigennemsigtig belægning anvendes olie- eller emaljemaling fortyndet med opløsningsmidler. Ved maling med emaljer med et højt indhold af filmdannende stoffer, blanke belægninger, med en mindre mængde - halvblank, og når malet med oliemaling - mat.

Uigennemsigtig belægning bruges til efterbehandling af hvide træprodukter: skole-, køkken- eller hospitalsmøbler, døre, vinduer osv.

Baseret på kvalitet og udseende er uigennemsigtige belægninger opdelt i fire klasser: belægninger af første og anden klasse dannes, når de males med nitro-emaljer og emaljer baseret på syntetiske harpikser; belægninger af tredje og fjerde klasse - når de er malet med emalje eller maling.

Simulering og dekorativ efterbehandling træ. For at forbedre udseendet træprodukter, lavet af træ af lavværdiarter (birk, asp, fyrretræ osv.), hvis tekstur ikke adskiller sig smukt design, de efterlignes som værdifulde dekorative arter... Forbedring af træets dekorative egenskaber opnås ved dyb farvning, indklæbning med tekstureret papir med et mønster af værdifuldt træ på, efterbehandling med film og også ved foring med plastfolie.

Afhængig af træsorten, som produktet er lavet af, dets formål og kravene til det, udføres efterbehandling forskellige veje. Afslut kan være

• - gennemsigtig,
• - uigennemsigtig (ugennemsigtig),
• - efterligning (udskæring, indlæg, modellering osv.).

Transparent, eller tømrer, efterbehandling bruges til fremstilling af produkter fra værdifulde træsorter eller finerede produkter. Dens hovedformål er at skabe på overfladen af ​​træ en holdbar gennemsigtig farvet eller farveløs, glat, skinnende eller mat beskyttende og dekorativ film, der maksimalt afslører eller forbedrer det naturlige dekorative kvaliteter værdifulde træsorter.

Uigennemsigtig eller uigennemsigtig finish skaber en holdbar uigennemsigtig farvet glat skinnende eller mat beskyttende og dekorativt lag, der skjuler træets naturlige tekstur. Uigennemsigtig finish bruges til produkter fremstillet af træ af lavværdiarter, der ikke har smuk tekstur, til varer brugt udendørs, samt produkter særligt formål(køkken, hospitalsmøbler osv.).

Imiteret efterbehandling bruges til fremstilling af produkter fra nåletræer og løvfældende arter af lav værdi; dens formål er at skabe en ny tekstur på overfladen eller farve træfibrene, så de matcher farven på værdifulde arter. Beskyttende og dekorativ film kan være uigennemsigtig eller gennemsigtig.

Efterbehandling bestemmer i høj grad produkternes udseende og forbrugernes valg, og efterbehandlingsmaterialer er designet til at give produktet ikke kun attraktivitet, men også beskyttelse mod eksponering forskellige slags faktorer?? - mekaniske skader, ændringer i temperatur og fugtighed osv. Alle beskyttende og dekorative belægninger (PDC) kan opdeles i tre grupper: fast belægning og efterbehandling, flydende maling og pulver. Industrivirksomheder producerer også kombinerede malingsmaterialer, som omfatter malings- og lakmaterialer (maling og lakmaterialer) sammen med beklædningsmaterialer.

Gruppen af ​​massive beklædnings- og efterbehandlingsmaterialer omfatter høvlet eller skrællet finer, plast, polymer og papir-harpiksfilm. Naturlige eller syntetiske filmdannere kan bruges som grundlag for flydende maling og lak. Materialer fra hver gruppe kan være organopløselige og vandopløselige. Vandbårne produkter er opdelt i vandopløselige og vanddispergerbare.

Maling og lak er multikomponentsystemer. Hoveddelen af ​​alle malinger og lakker er naturlige eller syntetiske filmdannere, det vil sige stoffer, der efter at være påført træoverfladen i et tyndt lag er i stand til at danne en tynd og holdbar film under visse betingelser. god vedhæftning til overfladen af ​​delen eller produktet. Komponenter i efterbehandlingsmaterialer omfatter også filmdannende opløsningsmidler, blødgørere, farvestoffer, fyldstoffer og i nogle tilfælde stoffer, der er nødvendige for at fremskynde hærdningsprocesser.

Malinger og lakker er klassificeret efter kemiske og operationelle egenskaber, belægningsstruktur, optiske egenskaber og aggregeringstilstand. Den kemiske klassificering er baseret på arten af ​​det filmdannende stof, som belægningen er lavet af. I denne publikation vil vi ikke tale om det grundlæggende i at danne en brandbeskyttelseszone til træ og træmaterialer og overveje deres struktur og struktur, vi er interesserede i anvendelsen i praksis af virksomheder af en eller anden type belægningsmaterialer, der anvendes i efterbehandlingsteknologier.

Ud fra deres operationelle egenskaber eller formål opdeles belægninger i vejrbestandige, kemikaliebestandige, varme-, frost-, vandbestandige osv. Ud fra deres struktur opdeles malingen i enkelt- og flerlags. For flerlagsbelægninger accepteres følgende lagnavne: det første (i kontakt med substratet) er primer eller primer, de næste lag er mellemliggende, og det øverste er dækning.

Ved optisk eller dekorative egenskaber belægninger er opdelt i gennemsigtige og uigennemsigtige. Gennemsigtige bruges oftest til forarbejdning af træ og træmaterialer med smuk tekstur og farve. For at danne gennemsigtige belægninger anvendes farveløs nitrocellulose, polyester, polyurethanlakker eller film.

Uigennemsigtige belægninger skjuler helt farven og teksturen af ​​træ og træmaterialer. Denne type ZDP bruges til forarbejdning af nåletræ eller lavværdi løvtræ. De bruges også til produkter, der kræver øget operationelle krav(f.eks. køkkenmøbler). Til påføring af uigennemsigtige belægninger anvendes uigennemsigtige materialer, som omfatter maling, emalje, pulver og film baseret på imprægneret papir.

Afhængigt af udseendeindikatorerne er maling opdelt i to undergrupper: med åbne porer(A) og lukkede porer (B). Det giver dig mulighed for at skelne malingsbelægninger ved graden af ​​glans eller mathed. simpel klassificering: højglans (HG), blank (G), halvblank (PG), halvmat (PM) og mat (M).

For maling- og lakbelægninger er der etableret to kategorier: i den første er overfladefejl ikke tilladt, i den anden er individuelle overfladefejl i form af enkelte strøg, ridser, punkteringer, bobler osv. mulige.

Afhængigt af typen af ​​hovedfilmdannende middel er maling og lakbelægninger opdelt i syv grupper: polyester (PE), polyurethan (UR), melamin (ML), polyakryl (AK), urinstof (UC), nitrocellulose (NC) pentaphthalsyre (PF).

Afhængig af aggregeringstilstanden for lakmaterialer kan der dannes beskyttende og dekorative belægninger på basis af flydende lakmaterialer, pulvere eller filmmaterialer. Producenter af maling og lakker producerer i dag i stigende mængder vandbaserede og pulveriserede materialer, samt sammensætninger, der ikke indeholder flygtige komponenter og påføres i form af smelter - de såkaldte 100% lakker og malinger. I møbelproduktion Andelen af ​​brugen af ​​vanddispergerede belægninger er steget markant. Det er miljøvenlige materialer, der sikrer produktionssikkerheden. Omkostningerne ved sådanne materialer er lave, og belægningerne har fysiske, mekaniske og operationelle egenskaber, der ikke er ringere end organisk opløselige produkter.

Flydende lakker er opløsninger af filmdannere i organiske opløsningsmidler eller vand. Udvalget af producerede lakker til efterbehandling af træ er meget forskelligartet. I møbelproduktionen anvendes hovedsageligt nitrocellulose (nitrolakker), polyester, polyurethan, alkyd-urinstof og akryllakker.

Nitrofernis er karakteriseret ved et lavt indhold af ikke-flygtige stoffer (24...33?%). Nitrolakker har en hel del fordele. Disse produkter er praktiske og nemme at bruge. De tørrer hurtigt og danner belægninger med høje dekorative og fysiske og mekaniske egenskaber. Lakker er beregnet til efterbehandling af møbler og andre produkter, der anvendes indendørs. Indenlandske virksomheder, der producerer maling og lakker, har udviklet nitrolakker indeholdende et matteringsadditiv, der bruges til at opnå matte belægninger og nitrolakker beregnet til imiteret finish spånplader og fiberplader.

Fordelene ved polyurethanlakker er lavt forbrug, intet behov for slibning og polering af den behandlede overflade for at opnå en finish af høj kvalitet. Sådanne belægninger er karakteriseret høj grad glans, slid, vejr-, vand- og fugtbestandighed. To-komponent alkyd-urinstof lakker bruges med succes til at give en højkvalitets tyndt lag transparent mat finish af paneldele af møbler med åbne porer og produkter af gitterstruktur. Disse billige lakker er også lavt i forbrug. Efter påføring af alkyd-urinstof-lakker behøver overfladen ikke at blive forfinet - dette er endnu et plus, der giver dig mulighed for at sikre høj økonomisk effekt produktion.

Akryllakker er ideelle til efterbehandling af køkkenmøbler, især lyse farver, på hvis overflade ændringen i farvenuance over tid bliver ret mærkbar. Disse lakker er kendetegnet ved høj fysisk og kemisk modstandsdygtighed over for ridser, udsættelse for vand, kaffe, alkohol og gulner næsten ikke med tiden.

Polyester lakker

På det russiske marked kan polyesterlakker af russisk eller udenlandsk produktion købes fra virksomhederne Technocolor, Lac-Premier, LIGA, TimberAL, BaltPromKomplekt, Industrial Paints, Trading House EuroChem-1, I.T.I., "ART-Industry", "Phaeton" ", Tanzor-M, "TENDENT", "LKM ServicePlus", "Somek", "Handels- og industrivirksomhed "INFRAHIM"", "Produktionsforening ""Malinger til alle"", "Fibrolite", "CHELAK", FKP " Kamensky Plant", "VitaChem". Fordelene ved polyesterlakker: store tørre rester, fremragende fyldningsevne, høj hårdhed og fysisk og kemisk resistens. Når de er tørre, danner sådanne lakker en hård film af stor tykkelse, modstandsdygtig over for forskellige reagenser og vand. Polyesterlakker påføres normalt på overfladen af ​​produkter ved pneumatisk sprøjtning eller hældning (ved hjælp af en lakfyldningsmaskine).

Polyesterlakker opdeles i paraffinholdige og ikke-paraffinholdige (varm- eller koldhærdning). Paraffinholdige lakker er kendetegnet ved et højt indhold af filmdannende midler (93-97?%), hvilket bestemmer deres høje effektivitet. Sådanne lakker bruges til at opnå belægninger med spejlglans eller matte belægninger til front- og facadeoverflader af dyre møbler. Paraffinholdige lakker kan påføres i tykke lag, da deres krympning er lille, og hærdning sker hurtigere og mere pålideligt i tykke lag end i tynde lag, så en belægning med en tykkelse på 300-400 mikron kan opnås i et eller to applikationer. Grunding og fyldning af underlaget anvendes sjældent ved efterbehandling med paraffinholdige lakker.

Den største ulempe ved lakker, der indeholder paraffin, er deres lave vedhæftning til træ. Disse lakker er kendetegnet ved lav viskositet og høj fluiditet. Løsninger af disse lakker kort periode levedygtighed (ca. 30 min). På grund af deres høje flydeevne anvendes paraffinholdige lakker hovedsageligt til efterbehandling af vandrette paneloverflader. Når de påføres lodrette overflader, indføres specielle additiver i dem.

Hvis der ved forberedelse af træoverfladen til efterbehandling ikke er tiltænkt maling vandige opløsninger farvestoffer, er det tilladt at behandle ru overflader med sådanne lakker, da lakken ikke forårsager mærkbar hævelse af overfladelaget af træ. Af samme grund, fra teknologisk proces operationen med at fjerne træfnug kan elimineres.

Paraffinfri lakker indeholder omkring 70% filmdannere. Brugstid for arbejdsopløsninger af disse lakker er mindst 20 timer Belægninger baseret på paraffinfrie lakker er i modsætning til belægninger baseret på paraffinholdige lakker karakteriseret ved højere elasticitet og vedhæftning til forskellige underlag. Voksfri polyesterlakker er nemme at bruge. De bruges ofte i en kombination af "polyester primer plus polyurethan lak eller emalje."

Indenlandske producenter af maling og lakker producerer mange mærker af polyesterlakker. For eksempel er lakker af mærkerne PE-246, PE-265, PE-2136 velegnede til at danne højglansbelægninger på panelmøbeldele foret med naturlig, syntetisk finer eller materialer baseret på imprægneret papir. De producerer også PE-2136U ultraviolet-hærdende lak, som sikrer dannelsen af ​​højglansbelægninger på panelmøbeldele foret med naturlig, syntetisk finer eller materialer baseret på imprægneret papir. Lak PE-2311 er beregnet til at opnå matte belægninger med en færdig effekt på panelmøbeldele beklædt med naturlig finer eller materialer baseret på imprægneret papir og lak PE-2315 - for at opnå blanke belægninger med lignende effekt. Til efterbehandling af træprodukter brugt indendørs, efterfulgt af polering, samt til maling musikinstrumenter Højglans lak af mærket PE-232 er efterspurgt. Lakken PE-251 er beregnet til at opnå transparente blanke belægninger. Det bruges primært til højkvalitets efterbehandling af stole, lænestole og andre massivt træprodukter. Producenter producerer kvaliteterne PE-251A og PE-251 B.

Efterbehandling er den sidste operation i processen med fremstilling af tømrer. Formål med efterbehandling: at beskytte træ mod uønskede påvirkninger ydre miljø; beskytte mod forurening; øge styrken af ​​produktet som helhed og styrken af ​​leddene, især klæbende; beskytte mod henfald og indtrængning af skadedyr i træet, og giver også det færdige produkt dekorativt udseende, gør det smukt.

For at gøre dette er træet belagt efter forarbejdning. beskyttende lag. Belægninger kan være gennemsigtige, ikke dækkende, men tværtimod understrege træets tekstur, og

Uigennemsigtig, dækker træet fuldstændigt. Gennemsigtige belægninger bruges som regel til efterbehandling af produkter fremstillet af værdifulde træsorter med en smuk tekstur, såvel som produkter fremstillet af træ, der ikke er en værdifuld art, men har et udtryksfuldt naturligt mønster.

Uigennemsigtige belægninger påføres hovedsageligt på produkter fremstillet af lave trækvaliteter, hovedsageligt som et beskyttende lag. Sådanne belægninger kan dog også være smukke og udtryksfulde. Dette opnås ved at vælge maling i forskellige farver og nuancer, anvende dem på særlige måder. Dette er for eksempel maling af overflader, der efterligner mønster og farve af værdifulde træsorter (f.eks. eg, valnød), samt maling som marmor, læder osv.

Den enkleste og mest overkommelige måde at afslutte med en uigennemsigtig belægning på er at male træprodukter (almindelige farver) med lim og oliemaling, emaljer og nitro-emaljer.
For at forstærke træets naturlige farve og tekstur bruges der nogle gange blegning, brænding og farvning. Hydrogenperoxid (til ethvert træ), oxalsyre (til eg, ahorn) og cyanid (til enhver finer og blåbejdset fyrretræ) syre bruges som blegemiddel.

Blegesammensætningen påføres overfladen, der skal behandles med en ikke-metallisk børste med kunstige børster eller en bomuldsklud opviklet på træstang. Ved afslutningen af ​​blegningen fjernes eventuelt resterende blegemiddel, og træet vaskes grundigt. varmt vand. For at brænde træ skal du bruge flammen fra en gaslygte eller blæselampe, hvorefter træet renses med en børste af stål eller messingtråd. Som følge heraf fremstår de hårdere dele af vækstringene skarpere og tydeligere.

Den mest udbredte efterbehandling af træ er ætsning ved hjælp af bejdse. Metoden er yderst enkel og tilgængelig. Pletter af forskellig sammensætning giver træ anderledes farvenuancer afhængig af træsort. Man skal dog huske på, at nybejdsede træoverflader ser noget mørkere ud end efter tørring. Derfor anbefales det at lave en test først, fordi... som følge af dyb indtrængning af pletten i porerne ændrer træet farve, hvilket efterfølgende er næsten umuligt at genoprette; For at give træet dets oprindelige udseende skal du fjerne et ret tykt lag fra produktets overflade.

For produkter fremstillet af værdifuldt træ, såvel som dem, der er fineret med dekorativ finer og indlagt, bruges en enkelt type efterbehandling - påføring af gennemsigtige belægninger. Der er to typer gennemsigtige overflader - matte og blanke. De er lavet på forskellige måder og gør det muligt at få overflader fra fløjlsbløde, næsten ikke-reflekterende, til spejlagtige, svarende til poleret glas. De vigtigste metoder til gennemsigtig efterbehandling er voksning, lakering, polering, glasering og glasering.

Den bedste måde Bivoks har længe været brugt til at coate træoverflader i hjemmet. Ved voksning udfylder voks (eller voksholdig mastiks) porerne i træet, udglatter dets overflade, som samtidig bliver lidt mørkere, men på grund af at lysstråler bedre reflekteres fra en glat overflade, vil farven på træ bliver rigere, og dets mønster er lysere og mere kontrasterende. Dette er især mærkbart på en træsort som eg.

Fyr- og grantræ behandlet med voks får en let gullig farvetone, med en silkeblød glans og behagelig lugt. Voks danner ikke en hinde på overfladen af ​​træet, men udfylder revner og store porer i det, hvilket gør det lettere at pleje træprodukter, mens træet ikke er forseglet, men fortsætter med at "ånde". Den voksede overflade er vandtæt og modstandsdygtig over for mekanisk belastning. Sammen med bivoks bruges voks planteoprindelse og kunstig voksmastik.

Voksbelægninger er undertiden sikret med et tyndt lag lak, fortyndet halvvejs med polish. Oftere er lakering af træprodukter dog en helt selvstændig måde at skabe en gennemsigtig belægning, der har gode beskyttende egenskaber og giver produktet et elegant udtryk. Træ af alle træsorter uden undtagelse kan belægges med lak. Både enkeltdele samlet til enheder og helt færdige produkter er underlagt lakering.

Top kvalitet Polering giver en gennemsigtig finish til træet. Den består i at påføre ti og hundreder af meget tynde lag polish - en alkoholopløsning af plantebaseret harpiks - på den lakerede overflade, som et resultat af, at lakbelægningen gives. spejl glans og høj mekanisk styrke. Det bedste er shellac polish.

Unikt naturligt mønster og farveskema Naturligt træ er næsten umuligt at slå, uanset hvor avanceret teknikken og teknologien i imiteret træ er til sjældne og værdifulde træsorter, såsom karelsk birk, valnød, mahogni, palisander og selvfølgelig burls - vækster på træ. Men produkter lavet af naturligt værdifuldt træ er meget dyre. Derfor foretrækker de at lave møbler og andre træprodukter af mindre værdifulde arter og derefter finér (finér) de færdige dele eller hele produkter med dyr finer.

Snedkerforarbejdning af finer adskiller sig fra forarbejdning af massivt træ: det saves ikke (i sædvanlig forstand), men skæres med mejsel, specielle fræsere eller specielle, såkaldte. krydsfiner, save. De er ikke høvlet, men slebet med sandpapir eller skrabet. Der er kun én type forbindelse til finer - limet. Nogle gange er fineren yderligere tonet for at fremhæve den naturlige farve og afsløre mønsteret mere kontrasterende.

For eksempel er bøge- og ahornfiner tonet mere mørke farver, hvilket gør det muligt at afsløre træets årer, som i sin naturlige form ofte er uudtrykkeligt. Finer tones også i tilfælde, hvor det overordnede design er baseret på kontraster, skarpe overgange fra lys til mørk, eller når det er nødvendigt at lave et sætningsdesign, og der kun er én farve finer tilgængelig.

Mestre efterbehandling af træ Alle er i stand. Der er ikke noget svært ved at overføre flydende plet, lak eller maling fra en krukke eller anden beholder til træets overflade. I dette tilfælde bruges kun tre værktøjer: en klud, en børste og en sprøjtepistol. Alle disse værktøjer er nemme at bruge.

Det er ikke engang sværere at arbejde end med en fræser. Sprøjteapparater er dog dyre og kan kun bruges i separate rum med god ventilation. Dette begrænser deres brug derhjemme. Der er ikke noget kompliceret ved pletter, maling og lak. For at lave dem bruges tre hovedingredienser: pigment, bindemiddel og opløsningsmiddel. Plet eller maling er en blanding af pigment og bindemiddel, fortyndet med et opløsningsmiddel. Den største forskel mellem bejdse og maling er mængden af ​​opløsningsmiddel.

I pletten udgør opløsningsmidlet broderparten; Det er der lige nok af i malingen til, at det kan påføres med en pensel. Bejdse bruges, når de ønsker at fremhæve træets naturlige årer, frem for at skjule det. Tværtimod bruges maling, når de vil skjule træets tekstur. Lak er en opløsning af harpiks i et opløsningsmiddel. Shellac lak bruger alkohol som opløsningsmiddel. Lak beskytter træets overflade ligesom maling, men pletter ikke træet.

Plet, maling, lak (fra venstre mod højre) er lavet af tre hovedingredienser. Pletter og maling indeholder et farvestof (normalt et pigment), et bindemiddel og et opløsningsmiddel. Lakken indeholder hovedsageligt et bindemiddel og et opløsningsmiddel (ingen pigment)

Værktøjer, der bruges til efterbehandling af træ

Der er fire grundlæggende forskelle mellem klude, børster og sprøjtepistoler.

Pris

Klude er billige eller slet ikke noget, hvis du har gemt gammelt, slidt bomuldstøj. Børster er også billige. Tværtimod koster selv den billigste sprøjtepistol 100 dollars eller mere. Hvis prisen betyder noget, så vælg en klud eller en børste.

Sluthastighed

Den hurtigste måde at dække et stort område med plet, maling eller lak er at bruge en klud eller sprøjtepistol i stedet for en børste. Hvis du for eksempel vil plette et sæt skabe og fjerne overskydende plet, før det begynder at tørre, vil du gøre det bedre ved at bruge en klud eller sprøjtepistol frem for en børste.

Uniform film

Fjerner du ikke overskydende, er det vigtigt at opnå en jævn film. Jo mindre ensartet filmen er, jo mindre tilfreds vil du være med resultaterne af dit arbejde. Det er næsten umuligt at påføre plet, maling eller lak med en klud uden at efterlade riller på filmen. Børsten virker bedre, men efterlader mærker. Dette gælder selv for børster lavet af svampematerialer, som stadig efterlader kanter langs kanterne. Det er rigtigt, at de fleste sprøjtepistoler producerer en lidt klumpet overflade kaldet "appelsinhud", men dette er normalt mindre sammenlignet med kanter og børstemærker.

Vejr

Hvis klimaet, hvor du bor, er koldt, og det ikke er muligt at lave udendørs efterbehandling det meste af året, vil du få problemer med at bruge en sprøjtepistol. Sådanne våben producerer en masse små dråber (aerosoler), der flyder i luften i rummet og lander overalt, også på dit arbejde. Du bliver nødt til at bruge udsugningsventilation, hvilket giver anledning til to problemer: hvordan man erstatter den forurenede luft, der forlader udluftningen, med frisk varm luft, og hvordan man fanger aerosolen, inden den rammer blæseren og sætter sig på den. I modsætning til en sprøjtepistol overfører klude og børster effektivt væske fra dåsen til træet. Tørring af belægningen ledsages kun af fordampning af opløsningsmidlet.

At erstatte forurenet luft med ren, varm luft kan være for belastende for dit varmesystem på kolde dage. Det er farligt at placere et varmelegeme i et rum, hvor du aerosoliserer, især hvis det er en åben spolevarmer. Brug aldrig sprøjtepistolen i et rum, hvor der er åben ild, da dette kan forårsage en eksplosion. For at fange aerosol skal du installere foran udstødningsventilator filtreringssystem. Lad ikke maling eller lak sætte sig på ventilatoren. Lad heller ikke opløsningsmiddeldampe fra lak eller maling passere gennem ventilatormotoren, medmindre den er certificeret eksplosionssikker.

Klude og klude

Der er ikke meget at sige om klude udover at bomuldsklude næsten altid er bedre, og at en klud gennemvædet i oliemaling kan være en alvorlig brandfare, hvis den ikke håndteres korrekt. Belægninger baseret på oliemaling hærder, når de udsættes for ilt i luften. Reaktionen mellem oliemaling og ilt genererer varme. Hvis denne varme ikke spredes, vil kluden varme op, indtil den når sin antændelsestemperatur, og kluden vil spontant antænde.

Den nemmeste og sikreste måde at neutralisere klude gennemvædet i oliemaling er at lade dem tørre umiddelbart efter brug. Ret kluden ud og hæng den på døren, på kanten af ​​et bord eller på en skraldespand, så den hænger frit. Hvis luft frit kan trænge ind i alle dele af kluden og sprede den genererede varme, vil den aldrig gå i brand. Når du har tid, så tag kludene ud til udendørs og hæng den på grene eller på hegnet. Når kludene er stivnet, mens oliemalingen tørrer, kan de sikkert smides i skraldespanden. Hærdet oliemaling i en klud er ikke farligere end på overfladen af ​​møbler.

Børster

Der er fire almindelige typer børster: naturlige børster, syntetiske børster, svampe og puder. Alle er velegnede til at overføre bejdse, lak eller maling fra dåse til træ. Naturlige børster er lavet af dyrehår. De bedste børster er lavet af kinesiske ornebørster. Hvert hår af sådanne børstehår tilspidses gradvist mod enden og deler sig i enden. Som følge heraf er den del af børstehårene, der kommer i kontakt med træet, ekstremt tynd. Jo tyndere børstehårene er, jo mere ensartet er filmen på træet. Selvom kinesiske børster er relativt dyre, retfærdiggør resultaterne normalt prisen.

Syntetiske børster er normalt lavet af polyester eller nylon. Sådanne børster har vundet popularitet, når de arbejder med vandbaserede malinger, da naturlige børster mister deres form i vand. De syntetiske børster i de bedste børster er også flækkede i enderne og præsterer næsten lige så godt som naturlige børster. Brug syntetiske børster, når du arbejder med vandopløselige produkter. For at arbejde med præparater baseret på kemiske opløsningsmidler kan du bruge begge børster.

Svampe børster billig og normalt betragtet som engangsbrug. De er meget gode til at arbejde med enhver efterbehandling materialer, bortset fra lakken, hvori de opløses. Svampebørster påfører en meget jævn film, men efterlader kanter langs kanterne ved hvert strøg, og disse kanter er normalt tydeligt synlige.

Malerpuder lavet af et fladt svampet materiale med tynde fibre. Typisk er disse puder indsat i plastikholdere. Puderne er designet til påføring på en flad overflade af alle efterbehandlingsmaterialer, undtagen lak. De er især praktiske til efterbehandling af gulve.

Rengøring af dine børster

Hvis du bruger en børste god kvalitet, bør den rengøres efter hver brug. Det ville være klogt at rense din nye børste før brug for at fjerne løse hår eller snavs. Rengøringsproceduren varierer lidt afhængigt af hvilket efterbehandlingsmateriale du har brugt. Men under alle omstændigheder er det sidste trin at vaske penslen med sæbe og vand og opbevare den i den samme papemballage, som den var i, da den blev købt, eller i tykt indpakningspapir. Du kan bruge et hvilket som helst mildt rengøringsmiddel.

Praktisk at bruge opvaskemiddel. Du skal vaske børsten, indtil sæben begynder at skumme, og du skal pakke den, så den tørrer i en udrettet tilstand. Forskellene i rengøringsproceduren vedrører trinene før vask af børsten med sæbe og vand. De afhænger af den maling, bejdse eller lak, du bruger. Ved f.eks. rengøring af pensler efter vandbaseret maling kræves ingen forrensning. Du skal blot skylle din børste og derefter vaske den med sæbe og vand. Hvis penslen blev brugt til shellak eller oliebaseret lak, skal den først rengøres med alkohol (hvis du bruger shellak), lakfortynder (hvis det var oliebaseret lak) eller ammoniak, fortyndet med vand til en koncentration på 3-5 %, og vask derefter med mildt vand vaskepulver. De sværeste pletter, malinger og lakker er oliebaserede til at rense din pensel. Den nemmeste måde at forberede en pensel til sæbe og vand på er at vaske den en eller to gange i fortynder, derefter i lakfortynder. Lakfortynder fjerner fedtet efterladt af fortynder, så sæben begynder at skumme efter første eller andet skum. Hvis du ikke vasker din børste med lakfortynder, skal du vaske den med sæbe og vand i lang tid.

Du skal muligvis bruge en børste for at påføre lak belægning selv før det er helt tørret efter vask med vand. I dette tilfælde skylles den våde børste i lakfortynder. Fortynderen vasker eventuelt resterende vand væk, så penslen kan bruges til lakering. Hvis du skal bruge børsten igen om en dag eller to, og du ikke rigtig vil bøvle med at rense den, kan du lade børsten blive i den krukke med opløsningsmiddel eller fortynder, du brugte. Shellakfortynder er alkohol, lakfortynder er lakfortynder. Vand fungerer som opløsningsmiddel til vandbaseret maling og bejdse, samt andre forberedelser til efterbehandling på vandbaseret. Malingfortynder (white spirit) fungerer som fortynder til oliemaling, pletter og mange lakker. Hæng børsten i en krukke med opløsningsmiddel, så væskeniveauet når mindst halvvejs op af børstehårene. Anbring ikke børsten i krukken, da børstehårene ellers bøjes.

Hvis maling eller lak er tørret på en pensel, kan det ofte reddes ved at lade det sidde i et opløsningsmiddel (denne metode virker til shellak og lak) eller malingsfjerner (nogle gange hjælper dette med at fjerne børsterne fra vand- og oliebaseret maling ).

Træforberedelse

Blandt alle efterbehandlingsarbejder er den mest kedelige og tidskrævende forberedelse af træ, men det er meget vigtigt. Du får ikke gode resultater, hvis træet ikke er forberedt ordentligt. Det er lettere at forberede træ til maling end til en gennemsigtig finish, da maling skjuler træfejl, og en gennemsigtig finish understreger dem. Faserne af arbejdet er angivet nedenfor. Hvis du skal male dit produkt, kan en sådan forberedelse udføres mindre omhyggeligt.

Der er tre trin i forberedelsen af ​​træ til endelig efterbehandling:

• Slib træet glat med sandpapir
• Fjern alle klæbestriber
• Spartelmasse på defekte områder

Eventuelt elværktøj efterlader mærker på træet, som bør fjernes med sandpapir. Bølgene vist på figuren er en konsekvens af arbejdet med et fly eller en fugemaskine.

Slibning af træ med sandpapir kræver meget arbejde. Det kan være lettere for dig, hvis du forstår, hvorfor du skal gøre dette. Før opfindelsen af ​​mekaniske værktøjer i midten af ​​det 19. århundrede. Der var praktisk talt ingen grund til at slibe træet. Faktisk blev sandpapir først født efter fremkomsten af ​​mekaniske værktøjer. Træet blev udelukkende forarbejdet i hånden, og en sådan forarbejdning gav en helt glat overflade. Det er mekaniske værktøjer, som gør tømrerarbejdet så meget nemmere, der tvinger os til at bruge så meget arbejde på at slibe produkter, inden vi afslutter dem. Mekaniske værktøjer, uanset deres skarphed og præcision ved justering, efterlader mærker på træet, der er tydeligt synlige under efterbehandlingsfilmen. Det tager meget tid og kræfter at fjerne disse spor. Det er den pris, du skal betale for at bruge maskinerne.

For at se, hvor rent træet er slebet, og om der er bølger eller ridser tilbage på det, skal du se på det fra en skrå vinkel

Formål med slibning- fjern fejl så hurtigt og effektivt som muligt, uden at efterlade nogen dybe ridser på træ. I praksis betyder det normalt, at du begynder at slibe med korn 80 eller 100 sandpapir. Der er dog tidspunkter, hvor det er bedre at bruge grovere papir eller begynde at slibe med korn 120 eller 150 papir. For at forberede træ til maling er 100-korn sandpapir normalt egnet.

Slib altid træ langs årerne, uanset kornet sandpapir du bruger. Slibning mod årerne eller på skrå kan forårsage så store skader på træet, at det kræver en stor indsats at udjævne ufuldkommenhederne. Uanset hvilket sandpapir du starter med, vil hvert trin kræve, at du fjerner de ridser, der blev oprettet i det foregående trin, indtil du bruger 180-kornpapir til det sidste trin. Der kan være situationer, hvor du ender med korn 150 papir, eller du kan beslutte at fortsætte med at slibe og ender med korn 220 papir. Indtil du har opnået tilstrækkelig erfaring, skal du bruge 180 grit papir.

Du kan lave en korkbagside til sandpapir ved at lime et 3 mm tykt lag kork på en blok af blødt træ, der måler ca. 7 x 8 cm. Rundt om blokkens øverste kanter

I teorien ville det være bedst at slibe træet sekventielt med alle kvaliteter af sandpapir op til 180-korn papir, men de fleste håndværkere "springer over" kvaliteter. Med andre ord tror de fleste mestre på, at de får nok gode resultater, hvis du først bruger korn 80 papir, derefter 120 korn og til sidst 180 korn, og dermed springer slibning med 100 og 150 korn papir over. Denne form for beslutning er rent individuel, da alle presser sandpapiret forskelligt ved slibning og bestemmer selv, hvornår det er værd at skifte det papir, der er slidt under arbejdet.

Det er ikke let at se, hvad du har opnået ved at slibe. Hemmeligheden er, at den behandlede overflade skal ses fra en skrå vinkel, mens lyset skal falde vinkelret på den behandlede overflade. Så vil du i reflekteret lys kunne se fejl eller ridser fra sandpapir, som endnu ikke er slebet. Hvis du sliber en flad overflade i hånden, skal du altid bruge en slibeklods, der har en blød kork-, gummi- eller filtpude mellem sandpapiret og træet. Ellers vil sandpapiret, under tryk fra dine fingre, først "bide" i de blødere træfibre, der opstår i træet om foråret. Som følge heraf vil overfladen blive let rillet, hvilket du måske ikke bemærker, før den begynder at skinne efter lakering.

Du kan lave din egen korkblok, som vil være praktisk at arbejde med. Lim en 3 mm tyk korkpude på en blok af blødt træ, afrundet i de øverste kanter. Selvfølgelig kan kværne bruges til at gøre arbejdet lettere. Der er tre almindelige typer manuelle maskiner: skive, bælte og excentrisk. Skivemaskiner er den billigste og mindst effektive type. Ved brug af sådanne maskiner er det næsten umuligt at beskadige træet, men de sliber meget langsomt. Tegnemaskiner er dyrere og er meget effektive til at fjerne et betydeligt lag træ. Men de er svære at styre. Det er meget svært at slibe træ med en båndmaskine uden at lave hul.

Det er endnu mere risikabelt at bruge en bæltemaskine til at behandle krydsfiner. Mest sandsynligt vil det øverste lag finer nogle steder simpelthen forsvinde. Den mest effektive type håndpudser er excentersliberen. Disse biler er relativt dyre. Den excentriske maskine har høj produktivitet, og risikoen for udhuling er lav. Oftest dannes huljern, når en maskine placeres på træet, mens det allerede kører. Det er bedre først at placere maskinen på overfladen, der skal behandles, og først derefter tænde den.

De tre mest almindelige typer håndslibere (fra venstre mod højre): skivesliber, båndsliber og random orbital sander.

Uanset hvad kværn du brugte på sidste fase slib i hånden med fint sandpapir (normalt 180 grit). Både skive- og excentriske maskiner efterlader bølgede mærker på træet, som ofte kommer efter behandling med bejdse eller lak. Let håndslibning vil fjerne disse mærker.

Sandpapir

Der er normalt fire typer sandpapir tilgængelige kommercielt. To typer er designet til indledende slibning af træ, og to er til slibning til endelig efterbehandling. Alle fire typer er udpeget efter kornstørrelse, som varierer fra 36 til 2000 enheder. Kornstørrelsen bestemmes af antallet af celler i en 6 cm² sigte, hvorigennem det slibende materiale sigtes. Jo finere cellerne er, jo større er tallet, der angiver kornene, og jo glattere er sandpapiret.

De bedste kvaliteter af sandpapir til træ lavet af slibende materialer baseret på granat og aluminiumoxid. Granat sandpapir er normalt orange i farven. Slibekornene deler sig i skarpe vinkler, og granatpapiret bevarer sin funktionalitet, indtil det er helt slidt. Granatsandpapir er den billigste af alle fire typer og er den mest populære til håndarbejde. Dens kornstørrelse varierer fra 36 til 280 enheder. Aluminiumoxid sandpapir er normalt rødbrunt. Dette slibemiddel er stærkere end granat, men når det deles, giver det mindre skarpe kanter.

Aluminiumoxidsandpapir er dyrere end granatsandpapir, men det holder længere. Derfor bruges sådant papir næsten altid til slibebånd og skiver, hvis produktion er dyr. Korn varierer fra 36 til 280 enheder. Det bedste sandpapir til slutslibning af produkter er lavet af siliciumcarbid slibemidler.

Der er to typer af sådant papir. I sort siliciumkarbidpapir limes slibemidlet på papirbaseret vandtæt lim. Dette papir kan bruges med eller uden vandbaserede eller oliebaserede smøremidler. Du bør næsten altid bruge denne type papir med en form for smøremiddel. Ellers vil det hurtigt blive tilstoppet, hvilket gør slibning til en meget dyr procedure. Den maksimale kornstørrelse er 2000 enheder.

Grå siliciumcarbidslibepapir indeholder et sæbelignende smøremiddel, der gør efterslibning nemmere uden behov for ekstra smøremiddel. Dette smøremiddel er zinkstearat, det samme stof som tilsættes til de fleste lakprimere. Maksimal kornstørrelse 400 enheder.

Sort siliciumcarbidpapir bruges bedst sammen med et vand- eller oliesmøremiddel til at slibe overfladen efter påføring af flere lag og sørge for, at du ikke gnider igennem finishen. Det er bedst at slibe det første og andet lag belægning med gråt siliciumcarbidpapir. Selvom du gnider belægningen flere steder, bliver skaden ikke for betydelig.

Lim, der er kommet ud ved samlinger af dele eller efterladt på træet med snavsede hænder, dækker træets overflade og tillader ikke pletter eller lak at trænge ind. Som følge heraf vil der forblive lette, grimme pletter på produktet. Når du limer kanter, uanset om du forbinder massivt træ til massivt træ eller massivt træ til krydsfiner, er undvigende lim et godt tegn på, at du har påført nok lim og presset stykkerne tæt nok sammen. Dog skal overskydende lim fjernes, og derefter skal træet slibes med sandpapir de steder, hvor det stak ud.

Der er to måder at fjerne limen på: Tør den straks af med en fugtig klud, eller lad den stivne til det punkt, hvor du kan lirke en strimmel af den med en spartel eller stump mejsel. I begge tilfælde skal du slibe disse områder for at fjerne eventuel resterende klæbemiddel, der er gennemblødt i træet. Hvis limen hærder, før du kan fjerne den, skal du skrabe den af. Dette kan beskadige træet. Derfor er det bedst at fjerne limen, inden den når at hærde.

Den nemmeste måde at skrabe overskydende lim af, når det er begyndt at stivne, er at bruge en stump mejsel eller spatel.

Det er vanskeligere at håndtere lim, der er kommet ud i hjørnerne af vinkelrette samlinger (for eksempel mellem lodrette og vandrette rammeelementer), da disse steder er vanskelige at slibe. Det er ikke nemt at slibe vinkelrette samlinger uden at påvirke tværkornet på en af ​​delene. Derfor er det bedst at undgå klæbemiddeludhæng overhovedet. Påfør med andre ord ikke mere lim end nødvendigt for en stærk forbindelse. Det er desværre ikke let at opnå. Der er en hemmelighed, der vil hjælpe dig, når du forbinder med dyvler. Bor dyvler 3 mm dybere end nødvendigt, og brug dyvler med afrundede ender. Som et resultat dannes hulrum i bunden af ​​rederne, hvori overskydende lim vil blive presset ud. For at skabe hulrum til limen, der skal presses ud af mufferne, forsænkes dyvelfatningerne med en forsænkning.

Du skal selvfølgelig ikke påføre lim på træets endeåre. På sådanne steder vil limen ikke tilføje yderligere styrke, men vil helt sikkert presses ud, når du presser delene sammen. Hvis limen klemmer ud af fuger, hvor trækornene løber vinkelret på hinanden, og du bemærker det, inden limen hærder, skal du vaske det af med vand. Du bliver derefter nødt til at slibe træet for at fjerne eventuelle træfnug, der er blevet rejst af vandet. Dette kan gøres på to måder, der ikke efterlader ridser på tværs af kornet. Bearbejd først den kortere del, mens du rører let ved den tværgående. Slib derefter tværstykket for at fjerne eventuelle ridser, der måtte være opstået på det. En anden måde er at dække delen med beskyttelsestape, mens du sliber fugedelen vinkelret på den.

Hvis den blotlagte lim tørrer, før du opdager den, er der to måder at fjerne den på: enten opløse den eller fjerne den mekanisk med sandpapir eller skrabe. Hvid og gul lim kan opløses med vand. Varmt vand eller vand tilsat syre (såsom eddike) er mere effektivt. Vand løfter dog træfibrene, og stedet, hvor pletten var, vil absorbere mere vand og bliver mørkere.

For at slippe af med misfarvningen skal du slibe området igen og fjerne det vandskadede trælag, efter at træet er tørret. Du kan også bruge toluen og xylen til at fjerne hærdet hvid og gul lim. Disse organiske opløsningsmidler blødgør klæbemidlet til det punkt, at det kan fjernes med en stiv klud eller blød børste uden at løfte træfibrene.

Du kan også skrabe overfladelaget af træ beskadiget af limen med groft sandpapir. Dette område skal derefter slibes med det samme sandpapir, som tidligere blev brugt på hele stykket, så pletten absorberes jævnt i træet. Hvis du allerede har behandlet træet med plet og derefter bemærker, at limen kommer ud, forbliver procedurerne de samme. Limen skal enten opløses eller fjernes mekanisk.

Et problem, der kan opstå, er, at pletten fungerer som et smøremiddel for sandpapiret, så slibningen bliver mindre effektiv. Og når du genpåfører pletten på det behandlede område, kan det blive lysere. Hvis dette sker, skal du plette hele stykket (bjælke, ben osv.) og derefter, mens stykket stadig er vådt, slib det med samme korn (eller en mindre), som du brugte på de andre stykker. Tør overskydende plet af med en klud.

Hvis du stadig ikke kan opnå en jævn farve, så påfør malingfortynder på hele stykket og fjern så meget pigment som du kan (opløsningsmidlet fjerner også hvid og gul lim). Der er ingen grund til at fjerne al pigmentering. Slib derefter hele overfladen med det samme sandpapir, som du brugte i det sidste trin, og farve den igen. Pletten skal nu påføres jævnt, medmindre årsagen til pletterne ligger i selve træet.

Træspartelmasse

Du kan bruge spartelmasse til at udfylde revner, hulrum, sømhuller og andre ufuldkommenheder i træ. Hvis du skal male dit produkt, skal du blot slibe spartelfladerne med sandpapir. Malingen vil skjule disse steder. Skal du påføre bejdse, vil pletterne være synlige, fordi spartelmassen absorberer pletten anderledes end træ. For at få spartelmassen til at skille sig mindre ud på baggrund af bejdset træ, skal du bruge tonet spartelmasse, der matcher farven på det træ, som spartelmassen er. Det er værd at lægge lidt spartelmasse på det uønskede stykke træ for at se, hvilken farve plasteret får.

De fleste kommercielt tilgængelige træspartelmasser er lavet af træmel (meget fint savsmuld) og en slags bindemiddel, der kan hærde ved at binde træmelspartiklerne sammen. Derhjemme er kit normalt lavet af savsmuld og lim (normalt hvid) eller epoxyharpiks. Da hverken bindemidlet eller limen absorberer almindelig plet, er det umuligt at lave en spartelmasse, der vil absorbere plet på samme måde som træ.

Spartelmasse absorberer pletter anderledes end træ. Kittområdet vil være en farve, der skiller sig ud mod baggrunden af ​​trækornet

Der er tre almindelige typer træspartel på markedet: lakbaseret, vandbaseret og alabastbaseret. Instruktionerne på pakken vil fortælle dig, hvilken type kit det er. Lakbaseret spartelmasse kan fortyndes og rengøres med acetone eller lakfortynder. Den vandbaserede spartelmasse vil sige, at den kan vaskes af med vand. Alabastbaserede spartelmasser fremstilles i form af pulvere, som blandes med vand før brug.

Arbejder med kit

Alle typer spartelmasse anvendes på samme måde. Brug en spatel (eller en skruetrækker, hvis hullet, der skal fyldes, er lille) til at tage lidt spartelmasse fra en krukke eller et rør. Fyld hullet eller revnen med spartelmasse, og hvis hulrummet er lavvandet, glat spartelmassen med en spartel, og flyt den mod dig. Kittet skal stikke lidt ud over træets overflade, så der efter tørring, når det krymper, ikke er nogen bule tilbage.

Når du sparer, skal du trykke spartelmassen ind i fordybningen ved hjælp af en spatel eller en skruetrækker med et stumpt blad, og påføre et lille overskud, så efter at kittet tørrer og krymper, opstår der ikke en bule på dette sted

Det er bedst ikke at manipulere kittet længere end nødvendigt, da jo længere det udsættes for luft, jo mindre fleksibelt bliver det. Prøv at undgå enhver sjusk. Glem ikke, at bindemidlet i kit er lak, lim eller alabast. Det vil klæbe til enhver del af træet, det befinder sig på, og forhindre pletten i at trænge ind i det og forårsage pletter. Ved udfyldning af et sømhul er et eller to lag spartelmasse normalt tilstrækkeligt. Hvis depressionen er dyb, er det bedre at påføre flere lag, og sidste lag skal flugte med overfladen. Hvis du påfører et tykt lag, vil det tage for lang tid at sætte sig og vil sandsynligvis revne på grund af ujævn hærdning. Når kittet er helt sat, skal du slibe området, indtil det flugter med træets overflade. Hvis du sliber en flad overflade, skal du bruge sandpapir på en blok med en kork- eller filtpude.

Farvejustering

Der er to måder at matche farven på spartelmassen til farven på træet. Den enkleste måde- ton selv spartelmassen, mens den er i form af en pasta, eller brug fabriksfarvet spartelmasse. Den anden måde er at tone plasteret, efter at kittet har sat sig. Disse metoder kan kombineres ved først at bruge spartelmasse, hvis farve passer til farven på de lyseste områder af træet, og derefter tone det, efter at det er stivnet. Til efterbehandling af alle tre typer fabrikspartel, samt hjemmelavet blanding savsmuld og lim, kan du bruge universalpigmenter, som sælges i de fleste butikker, der sælger lak, maling eller kunstartikler. Du skal opnå en farve, der matcher træets farve efter bejdsning og lakering. Til dette skal du muligvis eksperimentere.

Sådanne forsøg kan udføres med et stykke affaldstræ. Hemmeligheden er, at farven skal vurderes, når den er våd. Kun i dette tilfælde kan du ret præcist bedømme den farve, der opnås efter den endelige behandling af træet. Farven på det tørrede plaster eller kit vil være anderledes. Husk, at fabriksfremstillede tonede spartelmasser, normalt mærket efter de træsorter, de er beregnet til at efterligne, ikke behøver at ligne træ efter hærdning. Sådanne spartelmasser kan med held bruges, hvis du ikke skal behandle træet med plet.

Den nemmeste måde er at male spartelmassen inden brug, men det bedste resultat opnås ved at male lappen efter spartelmassen er tørret og pudset spartelområdet med sandpapir. I dette tilfælde kan du mere præcist efterligne træets farve. For at male et plaster skal du påføre det første lag af den endelige finish (primer) på hele overfladen for at afsløre den farve, du ønsker at opnå. Når primeren er tør, males træets årer og baggrund på lappen for at matche den lyseste nuance af det omgivende træ. Det kan være en god idé at bruge en kniv til at ridse træfibre ind i lappen for at efterligne højkornede træsorter som eg, mahogni eller valnød. Det er bedst først at male træteksturen med en kunstpensel og derefter påføre træbaggrunden. Ellers vil plasteret sandsynligvis være for mørkt. Efter at have påført det teksturerede mønster, lad det tørre og påfør et tyndt lag beskyttende belægning. Anvend derefter baggrundsfarven.

Som farvestof er det bedst at bruge en fortyndet olielak, hvortil der er tilsat noget olieopløseligt pigment. Fordelen ved at bruge fortyndet lak er, at den kan vaskes af med fortynder, hvis du ikke kan lide resultatet. Ulempen er, at det tager mange timer at tørre. Et mønster, der efterligner træets tekstur, kan kun påføres filmbelægninger (shellak, lak og vandbaserede belægninger). Oliebelægninger er for tynde til dette.

Pletter

Bejdse bruges til at tone træ. Du kan eller kan ikke bruge plet, som ønsket. Det ændrer træets tone og understreger dets tekstur. Men pletten fremhæver også defekter. Hvis du skal bruge bejdse, skal du være særlig opmærksom på at forberede træet. Du skal også være opmærksom på, at mange træsorter, især nåletræ (såsom gran og fyrretræ), samt nogle typer hårdttræ (såsom kirsebær, poppel og birk), vil plette efter at være blevet bejdset. Der kommer pletter, uanset hvor grundigt du forbereder træet. Test altid pletten først på et stykke af det træ, du skal bruge til dit projekt, for at se, om du er tilfreds med resultaterne.

På træ forskellige racer- mahogni (øverst til venstre), ahorn (øverst til højre), poppel (nederst til venstre) og eg (nederst til højre) - den samme plet ser anderledes ud, På mahogni ser pletten meget rød ud. Næsten på ahorntræet
ikke synlig, fordi ahorn har meget tæt træ med en svagt udtalt
struktur. Poppel og eg beklædt med plet bliver mørkere, mens pletten på eg
fremhæver primært mønsteret af porøst træ med en udtalt tekstur

Der er flere faktorer at overveje, når du skal vælge en plet. For det første er farvenavnet angivet på etiketten valgt af producenten. En plet med samme farvebetegnelse (eg, mahogni osv.), men produceret af forskellige producenter, kan give helt forskellige resultater. Stol mere på dine øjne end etiketterne på dåserne. For det andet spiller selve træet en væsentlig rolle for, hvordan bejdset træ kommer til at se ud.

Træsorter adskiller sig i farve, tæthed og tekstur. Den samme plet på mahogni og ahorn vil se rødere ud på mahogni, men den vil næppe være synlig på ahorn, da det er et meget tæt træ. Poppel belagt med plet, i modsætning til ahorn, bliver hurtigt mørkere, fordi poppeltræ er porøst og derfor absorberer mere plet. Beklæder du eg med bejdse, bliver det også mørkere, men her, da eg har en udtalt tekstur, vil bejdsen primært understrege træets årer.

Ofte vil en bejdse se anderledes ud på massivt træ end på krydsfiner af samme træsort. Når du laver møbler ved hjælp af krydsfiner eller medium-density fiberboard og massivt træ overlays, kan forskellige dele variere i farve. Generelt vil plet på massivt træ se mørkere ud end plet på krydsfiner. Forskellen kan være ret betydelig, så du kan udjævne den ved at dække visse dele med en lidt større mængde plet.

En flydende, let pigmenteret plet påføres normalt med en pensel og lader den tørre. Når du bruger en tykkere, mere pigmenteret plet, skal du som regel fjerne al overskydende plet for at undgå striber.

Der er to måder at arbejde med plet på:

• Påfør plet og fjern overskydende
• Påfør pletten og lad noget eller alt det overskydende efterlades.

Hvis du har til hensigt at fjerne al overskydende plet, er det lige meget hvordan eller i hvilken retning du påfører det. Du kan påføre det med en klud, pensel eller spray, eller du kan blot hælde det på træet og sprede det rundt. En anden mulighed er at gennemvæde træet i plet, hvis det er muligt. Tricket her er at fjerne det overskydende inden pletten tørrer.

Fordi forskellige varianter pletter tørrer med forskellige hastigheder, kan det nogle gange være en udfordring at fjerne overskydende, når du behandler store overflader. Det er klogt at fordele store overflader i sektioner og farve dem en ad gangen, og fjerne overskydende, før du går videre til næste sektion. Når du har vænnet dig til et bestemt mærke af plet, vil du vide, hvilken størrelse område du vil være komfortabel med at arbejde på. Generelt tørrer vandbaserede eller organiske opløsningsmiddelbaserede pletter meget hurtigt, mens oliebaserede pletter tørrer relativt langsomt. Jo langsommere pletten tørrer, jo længere skal du naturligvis vente, før du påfører det næste lag.

Oliebaserede pletter tørrer først dagen efter, mens vandbaserede eller opløsningsmiddelbaserede pletter tørrer på 2-3 timer. Det er lige meget, hvilken retning du fjerner den overskydende plet, så længe du fjerner den helt. Det vigtigste er ikke at efterlade streger. Men hvis der mangler dryp, er det til sidst en god idé at gå over træet med en klud og flytte det langs træfibrene. Denne operation vil trække de resterende pletter langs træets årer, så de vil blive maskeret af træets årer.

Hvis du ønsker at tone træet en mørkere nuance, skal du efterlade overskydende pletter på det. I dette tilfælde skal pletten påføres langs fibrene, ellers vil der opstå grimme striber i den tværgående retning. Alle gængse bejdsetyper indeholder de samme pigmenter som maling, så det er meget svært at påføre pigment på træ uden striber. Du vil opdage, at jo mindre pigment i pletten (med andre ord, jo mere fortyndet er den), jo nemmere er det at påføre den med en klud eller pensel uden at efterlade striber. Jo mere pletten er fortyndet, jo lettere bliver træet selvfølgelig. Du kan dog altid påføre et andet lag. Hvis pletten du bruger er for tyk til at påføres med en børste eller klud uden at løbe, så fortynd den med en passende fortynder. Til oliebaserede pletter skal du bruge fortynder. Brug vand til vandopløselig plet. Fortynding af pletten skader den ikke.

Problemer ved brug af plet

De fleste problemer med plet kan løses ved at påføre mere plet eller fortynder. For eksempel, hvis den plet, du bruger, tørrer ud, før du har haft mulighed for at fjerne alt det overskydende, eller hvis pletten, du påfører, skaber striber, som du ikke kan slippe af med, skal du fjerne så meget af pletten som du kan og start forfra. Du kan reducere størrelsen af ​​det område, der behandles, du kan arbejde hurtigere, eller du kan fortynde pletten mere.

Fyr er en af ​​de arter, der normalt bliver plettet, når de behandles med plet. Denne pletdannelse er forårsaget af ujævn tæthed eller krølning af træfibre.

For at fjerne plet, der er begyndt at tørre, påføres endnu et lag plet. Den nye plet vil blødgøre den tørrende. Fjern derefter eventuelt overskydende. Hvis tørreprocessen er gået for vidt, så prøv at vaske pletten af ​​med en klud dyppet i en passende fortynder. Hvis pletten er helt tør, skal du højst sandsynligt bruge Solvent eller Paint Thinner. Du kan fjerne pigmentet helt ved at fjerne det øverste malede trælag med sandpapir eller et fly. Det nytter dog ikke noget at fjerne pletten helt, medmindre du beslutter dig for slet ikke at bejdse træet. I betragtning af den betydelige mængde arbejde, der allerede er udført, bliver denne beslutning ikke let.

spotte

Ved farvning er der nogle gange et problem med pletblødninger. Træet er ofte kornet eller ujævnt i tæthed, hvilket forårsager ujævn pletabsorption. Nogle steder er farven stærkere, andre svagere. I nogle træsorter, såsom valnød og mahogni, er denne pletter endda attraktiv. Hos andre arter, især gran, fyr, poppel, birk, kirsebær og nogle gange ahorn, er pletterne dog ofte grimme.

Problemet er, at når først pletblødning vises, er det svært at rette op på denne defekt. Du kan fjerne det øverste lag af bejdset træ med sandpapir eller et fly. Det er umuligt at gøre dette med krydsfiner uden at fjerne al ansigtsfineren. Nogle gange er den eneste mulige måde at løse problemet på at male træet. Derfor skal du påregne pletblødninger og træffe forebyggende foranstaltninger. Den sikreste måde at vide på forhånd, at farvning kan forekomme, er at teste pletten på skrotstykker af det træ, du bruger til projektet, både massivt træ og krydsfiner.

Pletter kan undgås ved ikke at lade pletten absorberes ujævnt. Mæt med andre ord kun et meget tyndt overfladelag af træ med bejdse. Der er to måder at gøre dette på:

• Brug plet i form af en gel, som ikke breder sig og derfor ikke trænger dybt ind
• Luk først porerne i træet ved at behandle det med en balsam for at forhindre pletten i at trænge dybt ind i træet.

Pletter-geler

Pletter i form af geler(også kaldet fortykket eller pasta-lignende) annonceres normalt som lette at bruge, men deres virkelige fordel er, at de reducerer pletter. Disse pletter er tykke. De ligner i konsistens vandbaserede malinger. Når du maler en væg med vandbaseret maling ved hjælp af en rulle, aflejrer valsens lur malingen i bittesmå buler, der forbliver på væggen længe efter, at rullen er passeret igennem. Disse ujævnheder flyder ikke ned, som de ville, hvis du brugte emaljemaling.

På samme måde spredes gelplet ikke, medmindre du spreder det med en klud eller børste. Og da det ikke spreder sig, absorberes det ikke. Jo tykkere gelpletten er, jo mindre absorberes den af ​​træet, og jo mere effektivt reducerer den eller helt fjerner pletter. Husk på, at denne fordel ved plet, som gør det muligt at tone fyrretræ og kirsebær jævnt, bliver til en ulempe, når du har at gøre med mahogni og birdseye. I disse tilfælde vil du sandsynligvis gerne have, at pletten trænger dybere ind og fremhæver træets skønhed.

Træbalsam

Sådanne balsam kan bruges før behandling af træ med flydende pletter for at forhindre ujævn absorption. Airconditionanlæg består hovedsageligt af ikke-flygtige opløsningsmidler opnået fra petroleumsdestillation. Deres handling er at fylde porerne og mindre tætte områder af træet, så pletten ikke trænger ind i dem. Bejdsen blandes kun med opløsningsmidlet i træets overfladelag.

For at sikre gode resultater med balsam, påfør den på træet med en børste eller klud, og fugt hele overfladen til det punkt, at træet ikke længere absorberer balsamen. Dette kræver normalt påføring af flere lag efter hinanden med intervaller på fem til ti minutter. Antallet af nødvendige lag varierer afhængigt af træsort og balsamens sammensætning. Når der ikke er tørre pletter tilbage på træet, skal du fjerne overskydende balsam og påføre plet så hurtigt som muligt. Prøv at gøre det inden for tredive minutter Hvis du tøver, vil en betydelig del af balsamen enten fordampe eller blive absorberet af de nederste trælag. Som et resultat vil pletten trænge for dybt ind, og træet bliver plettet.

I På det sidste Bejdsning er blevet meget populær, det vil sige at give træet en hvidlig farvetone. Det er meget nemt at cykle. Der er to metoder til bejdsning. Den første er at påføre en hvid eller råhvid plet eller maling på træet og fjerne alt eller det meste af det overskydende, før finishen tørrer. Den anden måde er først at lukke træporerne med det første efterbehandlingslag, og derefter påføre en hvid eller næsten hvid plet eller maling. Du kan derefter fjerne alt det overskydende eller efterlade noget overskydende.

Syltning kan ske ved at gnide hvid plet el hvid maling i rent træ (venstre) eller træ, hvor det første finishlag allerede er påført (højre). Derefter fjernes den overskydende plet eller maling med en klud. Hvis du anvender farvestoffet på rent træ, vil de mindre tætte områder af træ mellem de årlige lag blive farvet mere intenst

Det er nemmere at arbejde med oliemaling, ligesom det er nemmere at arbejde med oliebejdse, fordi de giver dig mere tid. Men når der arbejdes på store overflader i lukkede rum, kan oliebaserede produkter forårsage vejrtrækningsproblemer på grund af fordampning af betydelige mængder opløsningsmiddel. Af denne grund bruger mange mennesker vandbaseret maling til bejdsning.

Grunding og tætning af træ

Der er en del forvirring med hensyn til primere og primerlakker. Da bart træ skal grundes før maling, er det almindelig opfattelse, at der skal anvendes en speciel grunderlak, før der påføres en lakbelægning. Det er forkert. Primere og grundlakker fungerer perfekt forskellige funktioner. Det er nødvendigt at grunde rent træ, fordi malingen i sig selv ikke hæfter godt til træet. Malingen indeholder meget pigment (for at øge dækkeevnen) og lige nok bindemiddel til at lime pigmentpartiklerne til hinanden og til den glatte overflade malingen påføres. Da træ er porøst og derfor ikke helt glat, skal der mere bindemiddel til for bedre malingvedhæftning.

Grundere til maling har et højere bindemiddel/pigmentforhold end maling. Primeren giver en glat overflade, som efterfølgende lag maling hæfter godt på. Primerlakker har på deres side intet at gøre med at forbedre vedhæftningen. Der er bindemiddel nok i efterbehandling af lakker. Primerlakken letter slibningen og øger dermed produktiviteten. Det første lag af enhver afsluttende lak fikserer udragende træfibre og gør efter hærdning træet ru at røre ved. Denne ruhed overføres så at sige i et stafetløb til hvert efterfølgende lag lak, da det første lag af efterbehandling er ret tyndt og let kan poleres, er den nemmeste måde at slippe af med ruhed ved at behandle det med sandpapir . Når ruheden er fjernet, vil hvert efterfølgende lag være glat, når det hærdes.

Problemet er, at de fleste lakker er svære at slibe selv i et tyndt lag. De tilstopper sandpapiret. Derfor begyndte producenterne at producere specielle lakker, der er nemme at slibe og bruges til at påføre det første lag. Disse lakker er i det væsentlige almindelige lakker med tilsætning af zinkstearat, det samme sæbelignende smøremiddel, der bruges i nogle typer sandpapir. Disse lakker kaldes med rette primerlakker, da de er beregnet til påføring af det første lag af belægning. Men de kaldes ofte "forseglingsmidler", hvilket forårsager forvirring.

Primerlakker er nyttige i masseproduktion, når du skal slibe store områder. De øger arbejdsproduktiviteten. Du kan opnå næsten samme resultat ved at fortynde lakken til det første lag til det halve med et passende opløsningsmiddel. Som følge af fortynding bliver lakfilmen tyndere, hærder hurtigt og er lettere at slibe. Du kan begynde at slibe uden at spilde tid. (Det er meningen med at anbefale at fortynde lakken ved første lag, og slet ikke for at opnå bedre vedhæftning til træet.) Undtagelsen er vandbaserede belægninger, som mister dækning, hvis de fortyndes for meget med vand. Flertal vandbaserede belægninger slib godt med sandpapir uden udtynding.

Primerlak indeholder et smøremiddel, der gør finishen nemmere at slibe, når den slibes.

Sådan vælger du en lak

Når du ser på butikshylderne, der er fyldt med pudsemidler, er det forståeligt, at du nemt kan blive forvirret og endda føle dig deprimeret og have svært ved at vælge et produkt. Derfor er det nyttigt først at forstå, hvilke egenskaber af lakken er vigtige for dig. De vigtigste egenskaber er følgende:

• fugtpermeabilitet;
• Modstandsdygtighed;
• brugervenlighed

Fugtgennemtrængelighed

Hovedformålet med belægningen er at reducere stress i træet ved at undertrykke fugtudveksling mellem det og den omgivende luft. Når luften er fugtig, optager træet fugt og svulmer. Når luften er tør, frigiver træet fugt og tørrer ud. De fleste materialer udvider sig og trækker sig sammen med ændringer i luftfugtighed. Men i træ sker denne kompression og ekspansion kun i én retning - på tværs af årerne. Langs årerne trækker træet sig sammen og udvider sig lidt. På de steder, hvor delene er forbundet med vinkelret orienterede fibre, opstår der spændinger, der i sidste ende vil forårsage ødelæggelse af møblerne.

Enhver krydsfiner har indre spændinger, fordi dens lag er orienteret vinkelret. Solid og medium-density fiberplade beklædt med finer er mere stabile, men de har også nogle indre spændinger, fordi fineren udvider sig og trækker sig mere sammen end bunden. Enhver massiv træstruktur, der samles i en vinkel i stedet for ved kanterne, oplever også interne belastninger.

Hvis du ønsker, at dit produkt skal være holdbart, skal du vælge en lak, der så vidt muligt forhindrer fugtudveksling. For hver type efterbehandlingsmateriale (olie, olielak, shellak, lak baseret på organiske opløsningsmidler eller vandbaseret maling) gælder reglen: Jo tykkere produktet er, jo bedre forhindrer det fugtudveksling. Det afsluttende lag bør dog ikke være for tykt. En overfladefilm, der er tykkere end 0,15 mm - cirka fire til fem lag polyurethanlak - har en tendens til at revne, især ved pludselige vejrændringer. De revner, der opstår, øger fugtudvekslingen.

Modstandsdygtighed

Slidstyrke er efterbehandlingsfilmens evne til at modstå ydre påvirkninger. Nogle efterbehandlingsmaterialer er mere modstandsdygtige over for ridser, vand og varme end andre. For et smykke, der vil sidde på kaminhylden resten af ​​sit liv, er holdbarheden ikke særlig vigtig. Dog for toiletbord, bordplader spisebord eller køkkenskabs holdbarhed er meget betydelig. Deres efterbehandling vil højst sandsynligt blive udsat for alvorlige tests. Som med beskyttelse af træ mod fugt vil en tykkere efterbehandlingsfilm være mere holdbar, men filmtykkelse har mindre indflydelse på holdbarheden end på beskyttende egenskaber. For holdbarheden er belægningstypen meget vigtigere end dens tykkelse.

Brugervenlighed

Lad os sige, at du har alle tre efterbehandlingsværktøjer til din rådighed - en klud, en børste og en sprøjtepistol. Ved påføring af lak kan arbejdet forenkles af belægningens høje tørrehastighed. Det vil du se, hvis du husker problemerne forbundet med støv, der satte sig på langsomttørrende polyurethanlak. Problemet med hurtigtørrende lak er, at det er meget svært at påføre uden sprøjtepistol. Hvis du ikke har en sprøjte, bør du vælge en lak, der ikke tørrer så hurtigt, samtidig med at du finder måder at holde støv ude. Undtagelsen er, hvis du fjerner al overskydende lak efter hvert lag. Der er ikke nok lak tilbage på overfladen til, at støv kan sætte sig fast på den.

§ 36. Træbearbejdningstyper.

Alle typer finish kan opdeles i følgende hovedgrupper: transparent, uigennemsigtig, imiteret og speciel.

Med transparent finish er træets overflade dækket af farveløse efterbehandlingsmaterialer, der bevarer eller yderligere afslører træets tekstur. Det bruges til efterbehandling af møbler og byggeprodukter af høj kvalitet: vinduer, døre, paneler lavet af værdifuldt træ.

Gennemsigtige finish opnås ved lakering, polering, voksning og belægning med transparente film. Ved efterbehandling ved lakering anvendes lakker, der indeholder filmdannende stoffer i organiske opløsningsmidler, opløsningsmidler mv.

Oftest bruges polyester nitrocellulose og urinstof-formaldehyd lakker til efterbehandling af træ, sjældnere - olie og alkohol lak. Nitrocellulose lakker tørrer godt, giver en stærk, elastisk, gennemsigtig og ret vejrbestandig film, der kan slibes godt. Lakker baseret på urea-formaldehydharpikser danner en film med en skinnende overflade, der er ret gennemsigtig. Filmen dannet af olielakker er elastisk, holdbar, vejrbestandig, men ikke dekorativ nok; alkohollakker producerer en film med utilstrækkelig styrke, vejrbestandighed og lav glans. Afhængigt af glansgraden klassificeres belægninger i blank, halvblank og mat.

Lakbelægninger er opdelt i fire klasser efter udseende og i otte grupper efter driftsbetingelser (afhængig af belægningernes modstandsdygtighed over for atmosfæriske forhold, vand og temperatur).

Førsteklasses belægninger skal have en flad og glat overflade uden synlige fejl. For gennemsigtige belægninger af denne klasse bør farvningsfejl, blegning af fyldstoffer i porerne osv. ikke være synlige.

Andenklasses belægninger skal være glatte, glatte eller med karakteristiske mønstre. Nogle subtile defekter (slag, mærker) er tilladt.

Tredjeklasses belægninger skal være glatte og jævne. Individuelle mærkbare fnug, spor af rengøring og ujævnheder som følge af mekanisk bearbejdning af træ før efterbehandling er tilladt. Med en gennemsigtig finish bør der ikke være dryp, bølger eller ridser.

Klasse 4 klare lak (halvblank) skal være glat at røre ved og let skinnende. For belægninger af denne klasse er defekter tilladt, der er synlige for øjet, men som ikke påvirker tilstanden af ​​selve belægningen.

En type gennemsigtig finish er polering. Det primære materiale, der anvendes, er alkoholpolish, som er en opløsning af shellakharpiks i ethylalkohol. Poleringen påføres gentagne gange i et tyndt lag på overfladen af ​​træet.

Ved voksbehandling, dvs. påføring af en blanding af voks og flygtige opløsningsmidler (terpentin, terpentin) på overfladen af ​​træ, opnås også en gennemsigtig film, dannet af et tyndt lag voks (flygtige opløsningsmidler fordamper under tørreprocessen). Voksbelægningen påføres normalt på porøst træ (eg, ask). Voksfilmen er blød, så den er dækket med et ekstra lag spritlak. Voksbelægningen har en mat overflade.

På uigennemsigtig efterbehandling skaber en film på overfladen, der dækker træets farve og tekstur. Uigennemsigtige finish bruges til fremstilling af skole-, køkken-, medicinsk-, indbygnings- og børnemøbler, døre og vinduer.

For at opnå en uigennemsigtig belægning anvendes olie, nitrocellulose, alkyd, perchlorvinyl, vandbaserede malinger og emaljer.

Ved maling med emaljer med stort indhold af filmdannende stoffer opnås blanke belægninger, med en mindre mængde - halvblank, og ved maling med oliemaling - mat. Imiteret efterbehandling forbedrer udseendet af produkter lavet af træ, hvis tekstur ikke har et smukt mønster. De vigtigste metoder til efterligning af efterbehandling er dyb farvning, presning af tekstureret papir med et mønster af ædeltræ påført det, efterbehandling med finer, film og plastfolie.

Særlig efterbehandling består i at påføre et afsluttende lag af smeltet og pulveriseret metal (metallisering), smeltet harpiks og andre materialer på overfladen af ​​træ, samt udføre div. dekorative værker på træ (udskæring, indlæg, brænding).

Ydeevnen af ​​maling og lakbelægninger skal have en række fysiske og mekaniske egenskaber: vedhæftning til træ, hårdhed, varme, lys og vandbestandighed. Disse egenskaber er af væsentlig betydning for produkternes driftsbetingelser. De bestemmes af kvaliteten af ​​maling og lak, betingelserne for deres påføring og tørring af belægninger.

Vedhæftning forstås som vedhæftningsstyrken af ​​malingen og lakbelægningen til overfladen af ​​træet, og denne faktor afhænger af sammensætningen af ​​malingen og lakmaterialerne, tykkelsen af ​​malingslaget osv. Homogene sammensætninger har højere vedhæftning - nitrolak og nitroprimer, oliegrunder og olielak. Heterogene sammensætninger har svag vedhæftning: voks og olie, oliemaling og klæbende primer skrælles som regel hurtigt af. Dette bør tages i betragtning, når du vælger malingbelægningssammensætninger.

Hårdhed forstås som en malingsbelægnings modstand mod indtrængning af et hårdere (ikke-deformerbart) legeme ind i det, dvs. belægningens evne til at modstå påvirkningen af ​​et fremmedlegeme.

Vandmodstand er en belægnings evne til at modstå vandets påvirkning på et produkts overflade. Det spiller en meget vigtig rolle i driften af ​​snedkerarbejde (vinduesblokke, udvendige døre) under forhold med variabel luftfugtighed.

Maling og lakbelægninger skal være varmebestandige, det vil sige ikke ødelægges ved opvarmning af sollys eller andre varmekilder. Derudover skal de være elastiske, da når de atmosfæriske forhold ændrer sig, tørrer eller svulmer malingbelægninger ud, hvilket resulterer i, at der dannes revner, belægninger rynker eller skaller af.