Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Выбор техники
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.
Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
В наши дни фотоаппараты есть у всех. Современные модели смартфонов укомплектованы всевозможными камерами - от просто нормальных до очень крутых - поэтому каждый, у кого есть мобильный телефон, может смело называть себя фотографом-любителем.
Впрочем, если вы собираетесь стать хорошим фотографом, а не просто «еще одним», не стоит полагаться на интуицию и снимать наобум. Настоящий профессионал разбирается в законах физики, знает, что такое экспозиция, чувствует цвет, умеет обращаться со светом и понимает, как устроен фотоаппарат. Вам не обязательно претендовать на лавры Энни Лейбовиц, но если вы хотите улучшить свои навыки в фотографии и освоить базовые принципы, то вы попали в правильное место. Мы собрали 10 основных терминов и понятий, с которыми должен быть знаком каждый человек, претендующий на звание фотографа.
Ну а когда вы будете готовы показать свои работы миру, выберите , разработанный нашими дизайнерами специально для фотографов, и создайте свое красивое портфолио.
Объективно говоря
Объектив нужен не для приближения объекта съемки, а для того, чтобы фотографировать в разных условиях и получать разную, но качественную картинку. Потратив время на изучение оптики, вы поймете, какой объектив вам нужен для достижения того или иного эффекта. Если хотите, чтобы ваш фотоаппарат работал на полную, обязательно изучите понятия «фокусное расстояние», «диафрагма» и «угол обзора».
Экспозиция, господа
Очень важный момент! Экспозиция - это количество света, падающее на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Если света много, то фотография получается слишком светлой, а если мало, то снимок выходит темным. К счастью, экспозицию можно контролировать. Комбинация трех параметров - диафрагмы, выдержки и ISO (да, вы должны знать, что это такое) - поможет вам отрегулировать количество света и сделать хороший кадр.
Да будет свет
Освещение в фотографии - еще один непростой момент. Работая со светом, вам нужно учитывать его направление и цвет, выбирать между жестким и мягким, искусственным и естественным. Хотите снимать как профессионал? Тогда вам нужно понимать, как то или иное освещение влияет на снимок. Разобравшись с этим, вы сможете использовать свет для своих задач, и ваши работы станут гораздо лучше.
Отражатели
Свет - товарищ непростой, но его направление и мощность нетрудно отрегулировать с помощью отражателей. Их размер, цвет, форма и положение влияют на количество света, а значит - и на качество снимка. Кстати, отражатель можно сделать . Так вы не только поймете, как он работает, но и сэкономите кучу денег.
Ракурс и точка съемки
От этих вещей зависит композиция всего кадра. Вы должны понимать, из какой точки лучше вести съемку, и знать плюсы и минусы разных ракурсов. Для получения интересного снимка можно использовать дополнительное оборудование и аксессуары, но если ничего подобного нет - подумайте, как можно выкрутиться: заберитесь повыше или соорудите подставку из подручных предметов.
Баланс белого
Замечали, что цвета на фотографиях отличаются от того, что мы видим в жизни? Все потому, что вы не следите за балансом белого. Этот параметр учитывает цветовую температуру источника освещения и делает так, чтобы цвета выглядели правдоподобно. Во многих цифровых фотоаппаратах есть режим, в котором баланс белого определяется автоматически, но амбициозный фотограф должен уметь выставлять его вручную для съемок в разных условиях.
Фокусировка
В отличие от любителя, профессиональный фотограф умеет работать с фокусом. Новички часто не понимают, что для получения резкой фотографии не нужно менять объектив на более дорогой, а разобраться с возможностями своего: узнать, что такое фокусное расстояние и понять, как оно влияет на перспективу. Знание - сила, это правда.
Правило третей
А теперь - немного геометрии. Мысленно поделите любой снимок тремя горизонтальными и тремя вертикальными линиями. Если ключевые элементы композиции находятся рядом с точками пересечения этих линий, значит - ваша фотография хорошо скомпонована.
Композиционные приемы
Объект съемки можно подчеркнуть, если поместить его в условную «рамку» - на фон витрины, в центр группы людей или в угол комнаты. В общем, поставить какие-то границы для обрамления и создания контекста. В зависимости от окружения объект меняется и смотрится по-разному, так что смело пользуйтесь этим приемом при выстраивании общей композиции.
Несмотря на изобилие информации, часто возникает вопрос о том, чтобы дать несколько советов новичкам, точнее тем людям, которые только хотят заняться фотографией. Итак, что же можно сказать тем, кто очень хочет заняться фото, но не знает, с какой стороны подступиться к этому делу?
Не гонитесь за дорогой техникой
Одно из самых распространенные заблуждений, что для того, чтобы снять хорошую фотографию, обязательно нужен хороший дорогой фотоаппарат и еще куча всего дорогого. Это не так. Запомните раз и навсегда. Фотографию делает фотограф, камера — всего лишь инструмент в его руках. Шедевры деревянного зодчества создавались при помощи одного лишь топора. Так и с фотографией.
Имея самую навороченную камеру, вы будете снимать то же самое «унылое г…», как если бы в ваших руках был всего лишь дешевый мобильник. Да, техническое качество снимков, возможно, будет выше. Но техническое качество — не главное в фотографии.
Поэтому не пытайтесь тратить последние деньги на новую, только появившуюся на рынке зеркалку. Новые модели цифровых камер меняются настолько быстро, что к тому времени, как вы поймете как снимать, ваша топовая зеркалка скорее всего безнадежно устареет.
Для того чтобы начать изучать основы фотографии и весьма существенно поднять уровень своих снимков, достаточно простой «продвинутой» мыльницы, с расширенным набором настроек и даже «смартфона» с хорошей камерой. Я видел снимки очень известных фотографов, которые они делали на свои «айфоны» и «андроиды», просто потому, что камеры не было под рукой. И это были отличные снимки. Именно потому, что эти люди понимали как и что снимать, а чем — вопрос второстепенный.
На худой конец, поищите на форумах и по объявлениям зеркальную камеру бывшую в употреблении. 2-3 летнюю зеркалку в отличном состоянии, вполне годную для того чтобы учиться фотографировать, можно купить раза в 2-3 дешевле, чем ту, что только только вышла на рынок.
Не гонитесь за «мегапикселями». Они не сделают ваши снимки лучше.
Поэтому первый совет — начинайте с простой техники, изучая основы самой фотографии как процесса. Когда начнете понимать, чего вам точно не хватает, купите другую камеру, но точно понимая — что именно вы покупаете и зачем.
Поговорим о резкости
Для новичков, резкость кадра, один из основных показателей качественного снимка. Пусть будет так.
В своей основе, нерезкие смазанные кадры, могут иметь 4 основные причины
- «Шевеленка» — дрожание камеры при большой выдержке, когда вы снимаете в условиях недостаточной освещенности. Причем эффект шевеленки может сказываться при уже при выдержке в 1/10 секунды.
- Движение объекта съемки — не каждый объект съемки абсолютно статичен, и даже небольшое движение способно «размазать» кадр, если опять
же вы снимате на достаточно большой выдержке. - Промах автофокуса — системы автофокусировки не идеальны и иногда могут промахнуться, сфокусировавшись на другом объекте.
- Неверно выбрана глубина резкости
Есть и другие причины, более специфичные, но это отдельный разговор.
В 90% случаев причиной нерезких снимков является именно шевеленка. Запомните главное — чем больше выдержка, тем более неподвижной должна быть ваша камера и объект съемки.
Если вам надоели постоянно «смазанные» снимки, . Даже недорогой штатив способен драматическим образом изменить ситуацию.
Кроме того, как можно зафиксировать камеру без штатива, если его нет с собой.
Держите камеру при себе
Возможность сделать хороший кадр часто предоставляется тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. Поэтому старайтесь не забывать камеру дома.
Не пытайтесь целенаправленно «ходить на фотосъемку», как на работу, в надежде поймать удачный кадр. Просто держите камеру при себе, если пошли погулять, поехали в какое то интересное место или даже на встречу с друзьями. Возможно именно тогда и появится шанс сделать отличный кадр. Для таких случае как раз лучше подойдет небольшая компактная камера, чем здоровенная зеркалка профессионального уровня.
Подумайте о том, что вы хотите сфотографировать
Обращайте внимание на интересные для съемки предметы и сюжеты. Даже когда у вас нет с собой камеры. Примечайте объекты, думайте о том, как их сфотографировать так, чтобы получился интересный снимок. Это можно делать постоянно, по дороге на работу или учебу и даже находясь в магазине.
Если вы нашли интересный объект, потратьте несколько минут, чтобы сделать себе заметку в блокноте или на телефоне — что, где и как вы хотели бы сфотографировать.
Возможно в другой раз, даже через несколько месяцев, у вас появится свободная минута, чтобы целенаправленно вернуться в этом место и сделать кадр.
Вы уверены что прямо под рукой нет предмета для интересного снимка? Может это цветок на подоконнике, вид из окна, ваза с фруктами на кухне.
Тренируйте свое фотографическое мышление. Старайтесь смотреть на привычные вещи по другому, не так как вы делаете это изо дня в день.
Да, появляются новые техники и приемы съемки, но основы неизменны десятилетиями. И не зная основ, не спешите переходить к более продвинутым техникам съемки.
Снимайте регулярно
Наверное, это самый главный совет. Снимайте, снимайте и еще раз снимайте. Это не значит, что вы, как безумец, должны фотографировать все подряд, стараясь заменить качество количеством. Но чем больше вы будете снимать и анализировать отснятое, тем быстрее к вам придет понимание того, что надо делать.
Изученные основы будут забываться без регулярной практики. А ваша цель, вбить их себе в подсознание настолько, чтобы руки автоматически выставляли нужные параметры на камере, пока мозг занят тем, какой ракурс лучше.
Первым, с чем предстоит столкнуться начинающему фотографу, является выбор фотокамеры. Если вы собираетесь фотографировать исключительно для себя, семьи, друзей и знакомых, вам может хватить обычной бытовой цифровой фотокамеры с разрешающей способностью порядка 8-10 мегапикселей. Обратите внимание на то, чтобы объектив камеры давал хотя бы трехкратное оптическое увеличение. На цифровое увеличение можете не обращать внимания, так как оно не приводит к реальному увеличению фотографии. Цифровое увеличение, если в нем возникает необходимость, проще выполнять на компьютере. Очень удобно, если на выбранной вами фотокамере будет поворотный экран, это позволит фотографировать, например, подняв руки над головой.
Если вы планируете заниматься художественной фотографией, вам понадобится качественная зеркальная цифровая камера с высоким разрешением. Каким именно? Чем больше, тем лучше, но не меньше 14-18 мегапикселей. Обратите внимание на то, что у качественного цифрового предусмотрена возможность смены объективов, чего нет в компактной цифровой «мыльнице». Покупая фотоаппарат, не поленитесь сделать с десяток снимков и внимательно изучите цветопередачу, лучше всего там же, в магазине, перегнав снимки на ноутбук. Если возникают хоть какие-то сомнения в правильной передаче цвета, откажитесь от покупки. Очень важно так же найти «свою» камеру – ту, что придется вам по душе. Не пренебрегайте этим простым советом, так как «своя» вещь будет надежно служить вам долгие годы.
Фотоаппарат куплен. Лучше всего тут же приобрести для него карту памяти и аккумуляторы, так как встроенная память (речь идет о дешевых моделях) достаточно мала, а батарейки, при активной практике фотографирования, вам придется менять каждые несколько дней. Аккумуляторы в этом плане куда практичнее и надежнее. На всякий случай всегда носите с собой запасной комплект батареек, они выручат вас в том случае, если аккумуляторы «сядут».
Все готово, можно приступать к фотографированию? Почти – для начала внимательно изучите инструкцию вашего фотоаппарата, это поможет разобраться в его возможностях, в доступных режимах съемки. Если все понятно, можно начинать фотосъемку.
Современные цифровые камеры, по сравнению с пленочными, значительно упростили процесс съемки. Фактически, вам надо лишь выбрать правильный ракурс съемки, навести фотоаппарат на объект, слегка нажать кнопку спуска. Фотокамера сама правильно сфокусирует объектив и сообщит вам об этом. Нажмите кнопку до конца, и снимок готов.
Несмотря на простоту фотографирования цифровой камерой, некоторые правила все же следует соблюдать. Прежде всего, не фотографируйте против солнца. В момент спуска затвора фотокамеры держите ее неподвижно, иначе снимок окажется смазанным. Не гонитесь за количеством снимков – лучше меньше, да лучше. Оберегайте объектив от попадания пыли и воды, ни в коем случае не протирайте его пальцами, платком, рукавом рубашки и т.д. – вы можете повредить нанесенное на него просветляющее покрытие. Используйте только специальные наборы для чистки, в их состав входят безворсовая салфетка и чистящая жидкость. Остерегайтесь сдувать пыль с объектива ртом, мельчайшие капельки попавшей слюны могут привести к необходимости основательной чистки. Для сдува пыли проще всего использовать обычную медицинскую грушу.
Все редактирование фотографий выполняется на компьютере. Оно может проводиться как в поставляемой с фотоаппаратом программе, так и в программах по работе с изображениями – например, в программе Photoshop. Для подавления шумов лучше использовать отдельные программы, вы сможете найти их в интернете. Печатать готовые фотографии можно как в фотосалонах, так и на специальном принтере. В последнем случае вы получаете полную независимость и можете не торопясь выбрать, сколько и каких фотографий вы хотите напечатать.
Напоследок стоит заметить, что в получившейся качественной фотографии девяносто процентов заслуги принадлежит фотографу и только десять – используемой фотокамере. Даже «мыльница», при правильном использовании и наличии художественного вкуса, позволяет делать замечательные фотографии.
Начинающему фотографу
Всего пару десятков лет назад, фотография была доступна далеко не каждому. Фотоаппарат был вещью фактически сверхсложной и для его использования требовались особые знания и навыки. На сегодняшний день, благодаря усердному труду разработчиков и передовым технологиям, потребителям предоставляется необъятный диапазон возможностей. Подобного рода техника стала доступна даже для школьника, сложные установки превратились в простейший механизм, который позволяет для получения результата ограничиться нажатием всего на одну кнопку.
И теперь, когда фотографировать стало так просто, многие владельцы фотоаппаратов пробуют свои способности в роли фотографа. Сложно не согласиться с тем фактом, что занятие это весьма увлекающее, особенно для тех, кто имеет творческий подход к делу.
Если фотографировать стало достаточно просто, то дело с качеством фотографий стоит гораздо сложнее. Конечно же, если фотоснимки не преследуют никакой замысловатой цели, то можно ограничиться парами золотых правил, которые применяются почти в любом жанре. Но если есть желание получать хорошие, впечатляющие зрителя снимки, то тут стоит начинающему фотографу приложить немного больше усилий и овладеть навыками. В данном случае главным мотиватором будет служить желание.
И так, самое первое правило или совет (как угодно), которого стоит придерживаться начинающему фотографу это: уйти от избитости и приобрести неординарность. Дело в том, что фотография сегодня фактически заполонила все средства массовой и не массовой информации, а в таком количестве все сложнее и сложнее становится хоть чем-то выделиться из толпы фотографу. Найти и подобрать удачную композицию или сюжет дело весьма непростое, но если подключить фантазию можно пойти очень далеко. Если же на начальной стадии фантазия не дает особо разогнаться, можно воспользоваться чужими работами, но повторять в точности, т.е. копировать уже существующие кадры не стоит. В дальнейшем, с приобретением опыта, этот вопрос уже не будет таким проблематичным.
Не менее главное правило для фотографа особенно для новичка это: сделай сто, выбери один. Получить удачный снимок с первого раза очень не просто, даже самые опытные фотографы производят по несколько дублей. Поэтому не стоит ограничиваться в количестве проб. Порой, одна и также композиция выглядит на фото по-разному. Именно в правильном выборе заключается весьма важная изюминка, которую фотограф должен суметь заметить.
Если возникли затруднения с , т.е. если перед начинающим фотографом стала дилемма, что фотографировать, какое направление в фотоисскустве выбрать, то можно смело сказать, что этот вопрос возникает фактически у каждого фотолюбителя. В данном случае, можно пробовать себя в любом возможном направлении, портрет, макро, ночная съемка... Если уклон делается на одни из жанров, то хорошо будет попробовать какой-либо другой из существующих. Вполне возможно, что и в нем фотограф сможет найти себя. Иными словами, свобода действий и тут будет вполне уместной.
На начальных стадиях фотографу, из-за нехватки опыта, не всегда удается получить желаемый результат. Бывает и так, что даже несущественная мелочь наносит вред всему изображению. В данном случае на помощь может прийти графический редактор. На сегодняшний день, существует необъятный ассортимент подобных дивайсов, с помощью которых фотограф может откорректировать свое изображение. Существует мнение, что хороший фотограф должен обходиться без последующей обработки своих изображений в редакторе, в данном случае дело сугубо личное. Но стоит тут же отметить, что многие известные фотографы фактически не представляют своей деятельности без подобных помощников».