Как спустить воздух из радиатора отопления? Каждый год этим вопросом задаются замерзающие владельцы квартир и частных домов. Проблема холодных и шумных батарей типична для начала отопительного сезона , причем казусы происходят даже с идеально смонтированными системами. Рассказываем, как устранить неприятность и провести профилактику завоздушивания.
Признаки скопления воздуха в радиаторах
Выявить завоздушенные батареи довольно просто. О скоплении газа говорят следующие симптомы:
- явное снижение теплоотдачи (стояки горячие, а радиаторы не прогреваются);
- треск, шум, журчание в системе;
- снижение давления в трубах;
- увеличение расхода топлива (при индивидуальном отоплении);
- протечка теплоносителя;
- прекращение движения жидкости в системе (при естественной циркуляции).
Воздух в радиаторе отопления грозит не только понижением температуры в помещении, но и более серьезными проблемами. Стальные батареи окисляются, покрываются ржавчиной и выходят из строя. Трубы и узкие места заиливаются и требуют промывки или замены.
Воздушная пробка – частая причина охлаждения радиаторов
Завоздушенность системы отопления может привести к поломке циркуляционного насоса . При нормальных условиях подшипники скольжения постоянно находятся в водной среде. При образовании газовых пробок они подвергаются «сухому трению», которое провоцирует выделение большого количества тепла. Излишний нагрев способен повредить скользящие кольца и вывести вал из строя.
Причины завоздушивания отопительной системы
Прежде чем разбираться, как удалить воздушную пробку из системы отопления, стоит определить причину ее образования. К самым распространенным факторам относятся:
- проведение монтажных либо ремонтных работ ;
- некорректное направление либо угол уклона магистрали;
- низкое давление, в результате которого пустоты заполняются воздухом;
- естественное газообразование при сильном нагревании воды;
- неправильное заполнение системы после монтажа или простоя;
- нарушение герметичности стыков;
- подключение системы водяного «теплого пола», расположенного ниже уровня радиаторов;
- внутренняя коррозия труб;
- слишком высокая скорость теплоносителя;
- неисправность воздухозаборных устройств.
Важно! В алюминиевых радиаторах, установленных в многоэтажных домах, воздушные пробки встречаются чаще. Материал вступает в химическую реакцию с теплоносителем, в результате чего образуется много газов. В этом случае батареи лучше заменить на биметаллические, стальные либо чугунные. Временной мерой может стать монтаж автоматических воздухоотводчиков.
Кран Маевского входит в монтажные комплекты для радиаторов
Виды воздухоотводчиков
Для контроля загазованности радиаторов в квартирах и частных домах используются ручные либо автоматические клапаны сброса воздуха из системы отопления. Остановимся на каждом из них подробно.
Важно! В закрытой отопительной системе роль автоматического воздухоотводчика выполняет мембрана расширительного бака. Под давлением газовая пробка выходит в атмосферу, а ее место занимает теплоноситель.
Следите за давлением в автономной системе отопления
Профилактика завоздушивания
Развоздушивание системы отопления – крайний метод. Чтобы он не вошел в привычку, необходимо принимать профилактические меры:
- Спускайте воздух во время заполнения/дозаправки магистрали.
- Во время отопительного сезона регулярно проверяйте давление в трубах.
- Несколько раз в год тщательно осматривайте радиаторы и трубопроводы на предмет протечек.
- Контролируйте расход топлива и потребление теплоносителя.
- Не проводите ремонт самостоятельно, если не обладаете необходимыми навыками.
Основной причиной появления воздуха в радиаторах служат ошибки на этапе проектирования автономной системы. При разработке плана необходимо разработать многоступенчатую схему, включающую:
- автоматический клапан на котле;
- воздухоотвод на каждом коллекторе и стояке;
- кран Маевского на каждом радиаторе.
Чтобы не решать в экстренном порядке вопрос с завоздушенными батареями, стоит «на берегу» позаботиться о правильном монтаже отопления, установке автоматических или ручных клапанов и регулярном обслуживании системы. Теплой вам зимы!
Видео: как стравить воздух из автономной системы, не сливая воду
Эта статья о том, как удалить воздух в системе отопления и как не допустить ее повторного завоздушивания. В ней я расскажу о решениях для разных отопительных схем и разного уровня квалификации читателя, о причинах появления воздушных пробок и профилактике их образования.
Чем это плохо
- Чем вредит воздушная пробка в контуре водяного отопления?
Главная опасность - в том, что она способна полностью остановить циркуляцию во всем контуре или на его отдельном участке. Перепад давлений в типичной системе отопления многоквартирного дома между смесью после водоструйного элеватора и обраткой (то есть в начале и в конце отопительного контура) не превышает 0,2 кгс/см. На отдельном стояке он и вовсе соответствует напору в считанные сантиметры водяного столба.
Такого перепада недостаточно для того, чтобы преодолеть разницу в плотности воздуха и воды. В результате верх стояка остается завоздушенным, и циркуляция теплоносителя в нем невозможна. Последствия - отсутствие отопления в квартирах, а в первые же серьезные заморозки - разморозка участка отопительного контура.
Мало того: в большинстве многоквартирных домов советской постройки на отоплении до сих пор используются из черной стали. Ее контакт с воздухом в условиях высокой влажности резко уменьшает ресурс трубопровода. Коррозия, знаете ли.
Откуда берется воздух
- Откуда берутся завоздушенные батареи? Разве контур не должен быть заполнен круглогодично?
Должен. На этот счет есть строжайшая инструкция «Тепловых Сетей», отвечающих за работу ЦО.
Только - вот беда! - кроме инструкций, существует еще суровая реальность:
- Лето - время ревизии и ремонта запорной арматуры на стояках и в элеваторных узлах. Заполнять контур и выполнять спуск воздуха из каждого стояка после замены каждого вентиля и сгона жилищная организация просто разорится на оплате расхода воды, если это делать;
Лето - время ревизии запорной арматуры на отоплении.
- Жильцы квартир в период отпусков часто озадачиваются заменой и переносом радиаторов. При этом они тоже сбрасывают стояки, а то и дом целиком;
- При закрытых задвижках и охлаждении контура объем теплоносителя в нем падает. Физика, однако. Стоит открыть любой вентиль - и стояк с шумом засосет воздух;
- Наконец, остывшие чугунные радиаторы после остановки отопления часто начинают течь между секций. Причина - все то же тепловое расширение. После десятой - пятнадцатой течи в одном подъезде слесарь оказывается перед нелегким выбором: тратить все лето на переборку батарей с заменой прокладок или просто сбросить контур на пару-тройку оставшихся до осени месяцев.
Как стравить
Способ, которым выполняется развоздушивание отопительного контура, вполне предсказуемо зависит от двух факторов:
- От его конфигурации. Системы нижнего и верхнего розлива устроены по-разному;
- От того, кто вы - жилец одной из квартир или слесарь, обслуживающий многоквартирный дом. Этим определяется ваша цель: нужно ли вам пытаться запустить максимально возможное количество стояков, не поднимаясь на верхние этажи.
Нижний розлив, уровень доступа - пользователь
- Как выглядит удаление воздушной пробки в доме с нижним розливом, если вы - владелец одной из квартир в многоквартирном доме?
Ключевая особенность нижнего розлива - попарное соединение отопительных стояков. Розливы подачи и обратки находятся в подвале; стояки отсекаются от них вентилями, после которых расположены заглушки или краны для сброса воды.
Весь воздух из системы отопления нижнего розлива вытесняется в верхнюю часть каждой пары стояков. В квартирах верхнего этажа или (реже) на чердаке есть перемычка между стояками. Непосредственно на ней или в радиаторной пробке одного из радиаторов расположен кран Маевского - несложное приспособление, позволяющее стравить воздух.
Жильцу верхнего этажа достаточно отвернуть кран на половину оборота и дождаться, пока вместо шипящего воздуха из него тонкой струйкой польется вода. Если вы живете ниже - нанесите визит к соседям сверху в удобное для них время.
Если жильцы верхнего этажа не заселились или в отъезде, проблема решается обслуживающей дом жилищной организацией. Ваша задача - зафиксировать заявку об отсутствии тепла в квартире.
Если проблема не будет решена в кратчайшие сроки, вы вправе потребовать перерасчета за отопление, поэтому жилищники обычно стараются сделать все возможное и невозможное для запуска стояка.
Нижний розлив, уровень доступа - администратор
- Как выгнать воздушные пробки из отопительной системы нижнего розлива, если вы на «ты» с сантехникой и имеете доступ в подвал?
Перепустите весь отопительный контур. Для этого достаточно закрыть одну из домовых задвижек отопления и открыть расположенный перед ней сброс в канализацию; если воздух не вышел через 5-10 минут, систему можно перепустить в обратном направлении (из подачи в обратку или из обратки в подачу).
Не забудьте, закрыв сброс, вернуть задвижки в рабочий режим: запорная арматура на входе и выходе из отопительного контура должна быть полностью открыта.
Если проблема касается отдельных стояков, во многих случаях их тоже можно перепустить из подвала. Закрыв вентиль на одном из парных стояков, откройте сбросник на нем. Если вместе с водой из крана выйдет большое количество воздуха, у вас есть шансы на успех.
В первую очередь это касается пары стояков, один из которых холостой, а на втором установлены отопительные приборы. При запуске воды на сброс из рабочего в холостой стояк полное удаление воздуха происходит всегда.
Один из парных стояков питает радиаторы, второй - холостой.
Если на стояке вместо сбросников стоят заглушки - не отчаивайтесь, мы можем попытаться решить проблему и в этом случае.
Вот два очевидных решения:
- Перекройте оба стояка и, сбросив их, установите вместо одной из заглушек шаровый кран с резьбами «папа-мама». Незапланированные расходы (цена шарового крана размером ДУ15 - ДУ20 составляет примерно 100-200 рублей) едва ли покажутся вам кошмаром на фоне отсутствия отопления;
- Закройте оба вентиля на стояках, а затем отверните одну из заглушек. Перегнав стояк на сброс, остановите его и заверните заглушку обратно, затем запустите в рабочий режим. Зависшая в сравнительно тонкой трубке вода не даст ей набрать новую порцию воздуха.
Этот прием срабатывает лишь в начале отопительного сезона, когда температура смеси на выходе из элеватора не превышает 45 градусов. В холода вместо запуска стояка вы получите довольно серьезные ожоги.
Верхний розлив, уровень доступа - администратор
- Как выгнать воздушную пробку из системы отопления дома с верхним розливом?
Особенность этой системы - вынесенный на чердак дома розлив подачи при находящейся в подвале обратке. Каждый стояк отключается в двух точках - вверху и внизу; все стояки равноценны и на одном этаже имеют одинаковую температуру.
При запуске контура воздух вытесняется из батареи отопления и далее из стояка в подающий розлив, а затем - в расположенный в его верхней точке закрытый расширительный бак . Открыв домовые задвижки, вы должны подняться на чердак и на некоторое время приоткрыть кран в верхней точке бачка. После того, как воздух будет вытеснен теплоносителем, циркуляция во всех восстановится.
Справа вверху - закрытый расширительный бак с вентилем для сброса воздуха.
Если вы далеки от тайн вентилей и задвижек, просто подайте заявку в обслуживающую компанию. В доме верхнего розлива самостоятельно спустить воздух из батареи вы не сможете, а вот залить с чердака жильцов верхнего этажа - запросто.
Частный дом, уровень доступа - администратор
- Что делать в частном доме, если контур отопления или его часть на запускается?
Плохая новость - в том, что универсальных рецептов нет: контур отопления частного дома всегда проектируется индивидуально.
Хорошая - в том, что проектировщики руководствуются одинаковыми принципами:
- При принудительной циркуляции автоматические воздухоотводчики в системе отопления монтируются вблизи циркуляционного насоса (обычно перед ним по ходу движения теплоносителя). Воздушник может стоять и в корпусе котла. Если в контуре воздух - возможно, клапан для воздуха просто забит мусором или окалиной;
Группа безопасности котла. В центре - автоматический воздушник.
- На отдельные отопительные приборы клапан сброса воздуха ставится лишь в том случае, если они расположены выше розлива. Если розлив проходит под потолком или на чердаке - ищите воздушный клапан для отопления в его верхней части;
- Каждая скоба (изгиб розлива в вертикальной плоскости) тоже всегда снабжается воздушником. Если их по какой-то причине нет, розлив можно попытаться перегнать на сброс одним из описанных выше способов.
Причиной отсутствия циркуляции часто становится не воздух, а полностью или частично закрытый дроссель на одном из отопительных приборов или участков контура.
На фото - дроссель на подводке радиатора. Если он прикрыт, батарея будет холодной.
Безопасность
- Чего нельзя делать, стравливая воздух ?
Человеческая фантазия поистине безгранична, поэтому я приведу лишь повторяющиеся случаи из своей практики.
Разумеется, из репертуара жильцов квартир: у сантехников свои причуды.
- Нельзя полностью выкручивать стержень из воздушника. Под напором горячей воды его невозможно завернуть обратно;
- Не стоит пытаться вывернуть сам корпус крана. Даже на половину оборота. Если резьба сорвана, затопление квартиры станет неизбежным;
- Еще худшей идеей будет частично вывернуть для стравливания воздуха любую из радиаторных пробок. Прецеденты были. В последнем известном мне случае были затоплены кипятком 6 этажей.
Профилактика
- Можно ли своими руками доработать систему отопления так, чтобы не сталкиваться с проблемой завоздушивания?
Если вы живете на верхнем этаже или в частном доме - можно.
Рецепт предельно прост:
- В автономном контуре подключите отопительные приборы по схеме «снизу вниз». Даже если внутри радиатора скопится воздух, он никак не повлияет на циркуляцию воды через нижний коллектор. При этом батарея будет горячей по всему объему благодаря собственной теплопроводности;
- В верхней точке стояка или всего контура смонтируйте автоматические воздушники. Они крайне редко требуют обслуживания и стравливают воздушные пробки без вашего участия.
Заключение
Как видите, все проблемы завоздушивания отопления вполне решаемы. Узнать больше о возможных решениях вы сможете из видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!
Наступили холодные времена, и в каждом доме уже давно работает система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже и забыли, как можно было отапливать дом без маленьких, компактных и удобных батарей. Но даже отопление имеет свои минусы. Первое – это очень пересушенный воздух, который можно увлажнить с помощью специального увлажнителя воздуха на батарею. Второе - существуют множество технических вопросов, один из которых мы сегодня и обсудим.
Что такое завоздушенность батареи и как ее определить?
Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.
Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.
Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и.
Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.
А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.
К чему может привести завоздушенность системы отопления?
Но для начала давайте разберемся, какие могут быть последствия от такой, казалось бы, безобидной завоздушенности одной батареи.
Как оказалось, то, что радиатор не обогревает комнату – еще не самая большая беда. Основной проблемой является то, что воздух в батареях приводит к ржавлению ее изнутри, и как результат - снижению срока службы отопительного радиатора.
Следующий нюанс – если у вас автономная система отопления, то котел вынужден «гонять» по системе воздух, а не жидкость. И это приводит к преждевременной порче подшипников на валу и, как следствие, насос заблаговременно выходит из строя.
Как правильно спустить воздух из батареи?
Полезная схема для работы
Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».
Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.
Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны, найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.
Сегодня можно установить несколько таких клапанов, а можно обойтись и одним, в верхней части радиатора. Когда вы нашли необходимый клапан, открутите его в сторону до тех пор, пока не услышите, как шипит воздух.
Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет и начнет капать вода. Дождитесь, пока вода перестанет пузыриться и побежит тоненькой струйкой. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.
Кроме вышеупомянутого крана Маевского на радиаторе отопления может быть установлен автоматизированный спускник воздуха или обычный вентиль, который элементарно ввинчен в какую-либо из верхних пробок радиатора. Автоматизированный спускник самопроизвольно выполнит все действия для стравливания лишнего воздуха с батареи.
Маленькие мелочи и нюансы
Если же при монтаже отопительной системы мастера поленились и не провели установку специального клапана на отопительном радиаторе, тогда вам самому придется провести не сложную процедуру спуска воздуха из батареи, но немножко иным путем.
Для этого вам необходимо иметь при себе газовый или же разводной ключ, которым вы начинаете очень медленно откручивать заглушку. Если откручиваемая заглушка на чугунной батарее никак не откручивается, нанесите смазку для резьбы непосредственно на саму резьбу и через определенное время снова повторите попытку.
В частных домах с автономной системой отопления иногда необходимо произвести спуск воды с помощью расширительного бачка, который всегда находится в самой верхней точке отопительной системы.
После того, как вода спущена, подождите некоторое время и потом открутите кран на расширительном бачке. Практически всегда пробка выходит самостоятельно при повышении температуры радиатора. Если же данные действия не привели к желаемому результату, доведите воду в отопительной системе до кипения и тогда воздушная пробка обязательно выйдет.
Также имейте в виду, что воздушная пробка может сформироваться в местах, где перегибается трубопровод, по этой причине при монтаже отопительной системы необходимо соблюдать оптимальную дистанцию направления уклонов при разводке трубопровода.
Если же фактический уклон трубы отличается от проектируемого или трубопровод делает петлю, тогда необходимо установить дополнительные воздухоспускные вентили.
Современные производители отопительных радиаторов иногда не очень совестные в сфере своего производства, и как результат, мы получаем некачественный радиатор, который может принести дополнительную головную боль . А все потому, что, сколько не стравливай воздух с батареи, которая изготовлена не по стандартам, воздух в ней будет бесконечным. Потому что сам материал радиатора способствует образованию газов. У данной проблемы всего лишь одно решение – купить новую качественную батарею.
Если вам ближе формат видео инструкции – смотрите ролик ниже. Там все пошагово показано.
Надеемся, что материал был вам полезен. Нажмите, пожалуйста, на кнопки социальных сетей, которые располагаются ниже.
Теплого вам дома и не завоздушенных батарей!
В этой статье мы постараемся разобраться, как стравить воздух из радиатора отопления при разных конфигурациях отопительного контура. Нами будут изучены решения для квартир многоквартирных домов и для коттеджей с водяным отоплением. Итак, приступим.
Зачем это нужно
Типичная система отопления функционирует при минимальном перепаде давлений между подачей и обраткой. Обычно перепад составляет всего 2 - 3 метра (0,2-0,3 кгс/см2); при превышении этого значения увеличившаяся скорость циркуляции теплоносителя порождает гидравлические шумы.
Оборотная сторона небольшого перепада - чувствительность контура к воздушным пробкам. При перепаде в 2 метра завоздушенный стояк или целый контур просто-напросто не сможет работать: напора теплоносителя не хватит для того, чтобы продавить воздух, преодолевая разницу в плотности между ним и водой.
Однако: системы с принудительной циркуляцией и простой структурой контура (без нескольких спаренных стояков) вполне способны работать частично завоздушенными.
Насос создает значительный напор при ограниченной производительности, исключающей появление шумов.
Особый случай
При расположении радиаторов выше розливов и схеме их подключения «снизу вниз» воздух будет вытеснен в секции; при этом теплоноситель будет циркулировать через нижние коллекторы отопительных приборов. Наличие воздушных пробок не помешает работоспособности контура, но несколько уменьшит теплоотдачу батарей.
Центральное отопление
Сброшенная система отопления многоквартирного дома запускается следующим образом:
- Открывается сброс в контура.
- Медленно (во избежание гидроудара) открывается задвижка или вентиль на подающей нитке. При этом существенная часть воздуха выгоняется из контура.
- После того, как в сброс пойдет вода без воздушных пузырей, сброс перекрывается, а задвижка или вентиль на переводятся в открытое состояние.
- В домах с верхним розливом (подача находится на чердаке или в квартирах верхнего этажа) стравливается воздух из расширительного бака.
В домах нижнего розлива (подача и обратка в подвале) часть стояков неизбежно окажется завоздушенной. Чтобы стравить воздух, необходимо получить доступ к кранам Маевского. Они всегда находятся в верхней точке каждой пары стояков отопления.
Возможные варианты размещения кранов:
- В пробке концевой секции радиатора на верхнем этаже ;
На фото - кран Маевского в концевой секции чугунной батареи.
- В перемычке под потолком верхнего этажа, соединяющей радиаторы в соседних комнатах или квартирах ;
- В вынесенной на чердак перемычке .
Обратите внимание: последний сценарий - самый неблагоприятный.
В отсутствие циркуляции в сильные морозы перемычка замерзает за полчаса-час, причем теплоизоляция может лишь незначительно увеличить этот период.
Что делать, если система отопления запущена, но ваша батарея осталась холодной?
Вы не знаете, как пользоваться краном Маевского? Тогда следующий раздел - для вас.
Штатная процедура
Предположим, что вы получили доступ к воздушнику. Как выпустить воздух из радиатора отопления с его помощью?
Инструкция проста до смешного:
- Отверните шток крана на один-два оборота. В зависимости от типа крана это можно сделать специальным ключом, отверткой, пассатижами и даже своими руками, без инструмента. При этом должен зашипеть выходящий из батарей воздух.
- Дождитесь момента, когда вместо воздуха из крана пойдет вода.
- Закройте кран - осторожно, без чрезмерных усилий.
Чего нельзя делать при стравливании воздуха?
- Полностью выкручивать шток. Ввернуть его, преодолевая сопротивление воды, нелегко; преодолевая сопротивление горячей воды - невозможно.
- Полностью или частично выкручивать радиаторную пробку. Увы, прецеденты были.
- Если кран не закрылся - пытаться затянуть его силой. Вы просто сломаете шток и зальете квартиру. Цена нового крана Маевского не превышает 100 - 120 рублей; аварийная бригада слесарей осуществляет замену бесплатно.
Аварийная процедура
Если к воздушнику нет доступа, в некоторых конфигурациях отопительных систем воздух можно стравить из подвала.
Обратите внимание: это возможно в домах, где в качестве отопительных приборов используются пластинчатые радиаторы или конвекторы, как вариант - стояк с секционными радиаторами спарен с холостым стояком.
Воздушная пробка при перепускании парных стояков вылетает на фронте водяного потока.
Процедура выглядит так:
- Парные стояки перекрываются.
- Заглушка на холостом стояке, стояке с пластинами или конвекторами заменяется сбросником того же диаметра.
- Стояк перепускается на сброс до полного выхода воздуха и переводится в режим циркуляции.
Автономное отопление
Использование кранов Маевского ничем не отличается от аналогичной операции в системах ЦО. Однако этой ежегодной процедуры можно избежать.
Как спускать воздух из алюминиевого радиатора в автоматическом режиме? Эту работу для вас выполнит автоматический воздухоотводчик для радиатора. Он устанавливается в верхней точке контура или его участка и стравливает воздушные пробки без всякого участия владельца сразу после их образования.
Заключение
Жители частных домов и обитатели городских квартир регулярно сталкиваются с проблемой завоздушенных батарей. Особенно часто это явление возникает в начале отопительного сезона или при проведении ремонтных работ. Конечно, можно вызвать сантехника из управляющей компании , но, возможно, прождать его придется довольно долго. Как спустить воздух из батареи самостоятельно и восстановить работоспособность отопительной системы?
Признаки наличия воздушной пробки
Понять, что в батарее скопился воздух, можно по нескольким признакам:
- . Это может касаться отдельной батареи или всей системы обогрева квартиры. В первом случае не будет нагреваться завоздушенная часть радиатора. Во втором – пробка будет мешать нормальной циркуляции теплоносителя по системе, отчего одни батареи будут горячими, а другие – существенно холоднее.
- Шипение или бульканье в радиаторах – явный признак наличия в них избыточного количества воздуха.
Чем опасен воздух в батарее?
Прежде чем разбираться, как выпустить воздух из батареи, следует понять, как он туда попал и чем опасен.
Помимо снижения эффективности отопления, появление воздуха в батареях может привести к следующим проблемам:
- Металл, из которого изготовлены радиаторы, при контакте с воздухом более подвержен коррозии. Поэтому существенно снижается срок службы элементов системы отопления.
- Разница в температуре различных элементов трубопровода может привести к его разрушению.
- Существенно снижается ресурс работы циркуляционного наноса. В обычных условиях его подшипники находятся в воде, при попадании воздуха существенно увеличивает трение, приводя к поломке прибора.
Причины завоздушенности батарей
Причин попадания воздуха в систему может быть несколько:
- В многоквартирном доме чаще всего это случается при заполнении системы теплоносителем. По правилам процесс должен осуществляться довольно медленно, с постоянным стравливанием воздуха, но в действительности не всегда так.
- Неполная герметичность отопительной системы. В этом случае придется стравливать воздух постоянно, пока не будут устранены недостатки.
- Проведение различного рода ремонтных работ. Если производился хотя бы частичный разбор труб, какое-то количество воздуха неизбежно попадет внутрь. Поэтому после таких мероприятий следует обязательно спустить воздух из батареи отопления.
- Низкое качество теплоносителя: повышенное содержание растворенного в воде воздуха со временем может привести к образованию воздушной пробки.
Устранение воздушной пробки
Стравить воздух из батареи поможет специальный клапан , расположенный обычно на ее торце. В старых моделях понадобится радиаторный ключ. В современных моделях установлен кран Маевского, для работы с которым хватит простой отвертки или специального маленького металлического или пластикового ключика, который можно купить в хозяйственном или строительном магазине..
Последовательность действий следующая:
- К радиатору нужно подставить достаточно вместительную емкость. При стравливании воздуха из батареи обязательно выделится какое-то количество воды. Лучше не допускать ее попадания на пол.
- В фильмах и в жизни можно наблюдать стравливающих воду сантехников, мокрых с головы до ног. Действительно, эта операция может сопровождаться разбрызгиванием воды, находящейся в системе под давлением. Это не только неприятно, но и может нанести вред отделке стен или мебели. Решить проблему довольно просто: надо повесить на клапан тряпочку, которая задержит все брызги, и вода спокойно стечет в ведро или тазик.
- Ключом или отверткой аккуратно откручиваем клапан до тех пор, пока не послышится четкое шипение выходящего воздуха.
- По мере стравливания начнет капать вода. Надо дождаться, пока она не польется тонкой струйкой. Кран можно закрывать, как только в этой струе перестанет пузыриться воздух. Обычно эта операция занимает 5–7 минут.
Совет. Если вы не хотите повторять процедуру стравливания воздуха слишком часто, то последуйте советам профессионалов и слейте минимум 2–3 ведра воды. Это даст гарантию, что воздух из радиатора удален полностью.
Наглядно представить себе эту операцию поможет видео.
Очень удобное устройство – автоматический воздухоотводчик. Здесь процедура происходит без всякого участия человека: при скапливании воздуха опускается поплавок, закрывающий спускное отверстие. После развоздушивания поплавок возвращается на место. Существенный недостаток таких устройств – повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому в многоквартирных домах с централизованным отоплением их устанавливают редко, так как они довольно быстро выходят из строя.
А если нет спускного клапана?
Иногда спускного клапана на радиаторе нет. Обычно это касается старых, где его роль играет заглушка. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы было невозможно выполнить ее самостоятельно.
- Надо запастись газовым или разводным ключом, с помощью которого можно будет отвернуть заглушку.
Важно! Обязательно надо перекрыть доступ теплоносителя к радиатору из стояка. Это делается на случай, если заглушка вывернется полностью. Напор воды тогда просто не позволит вставить ее на место, и это обернется подтоплением соседей.
- Основная проблема заключается в том, что обычно заглушку мешает отвернуть толстый слой краски и затвердевшей пакли. Решить ее можно при помощи керосина или смазки для резьбы. Наносим ее на соединение и ждем 15–20 минут.
- Аккуратно поворачиваем заглушку и спускаем воздух так же, как и в случае с краном Маевского. Не забываем про емкость для воды и про тряпочку, предотвращающую разбрызгивание.
- При закрутке заглушки обратно следует не забыть нанести на резьбу уплотнитель, например ленту ФУМ, чтобы исключить подтекание батареи в дальнейшем.
Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.
Откуда берется воздух в системе
Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).
Разновидности автоматических воздушников
Воздух попадает в систему отопления следующими путями:
- Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
- В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
- Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
- Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
- В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
- При появлении микротрещин в резиновой мембране .
Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой
Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.
Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.
Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.
Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.
На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь
Удаляем воздушную пробку без слива воды
О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:
- Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
- В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
- Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
- Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.
Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3-4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.
Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:
Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).
Заполняем систему правильно
Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.
Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.
Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим , выполняется в следующем порядке:
- Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
- Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
- Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
- Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
- Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
- Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.
Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5-10 минут для прокачки трубопроводов.
После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3-1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.
Замечание касательно монтажа автоматических . Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.
Заключение
Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.
Как спустить воздух из батарей и труб отопления
4.7 94.44% 36 голосовЕстественное содержание воздуха в системе, в течение сезона создает проблемы: холодные радиаторы отопления, шум, со временем начинается коррозия металлических труб. Чтобы избежать некомфортной эксплуатации и продлить срок службы стальной разводке и отопительным блокам, систему освобождают от атмосферных пробок. Поговорим, почему они возникают и какими способами от них избавится!
Установка крана на батарею отопленияПричины концентрации воздуха в системе отопления
Одно условие для скопления пробок понятно – долгий перерыв в работе отопительной системы. Другие причины в следующем:
- Расчет домашней разводки сделан неправильно. Не учтены уклоны, перегибы. Благодаря этому, даже профессионально спроектированная система будет содержать некоторое количество воздуха после включения в работу. образуется непременно и в некоторых случаях требуется переделка всей системы.
- Неравномерное заполнение системы носителем. Происходит это в связи с нестабильным давлением в трубопроводе, повреждениями на участках вне входа в дом или при работе с перерывами. Заполнение пустот атмосферными массами происходит и во время отопительного сезона, если значение давления носителя низкое. Для стравливания используют и воздушники.
- Негерметичность трубопровода. В результате эксплуатации системы отопления и соответственно ремонта, замена участков на отдельные патрубки может вестись халатно. Отсутствие или недостаточность уплотнения приведет к разгерметизации и благодаря силе давления, свищ втянет воздух в водяной контур, накапливая его на участках трубопровода. Прежде чем убрать воздушную пробку, трубопровод проверяют обмыливанием приготовленной эмульсии.
- Воздушные пробки появляются в результате нагрева воды. Из школьного курса физики понятно, что нагреваясь, воздух в системе отопления частного дома или многоквартирной постройки расширяется и образует пузырьки. Лопаясь, они выпускают воздух, который незамедлительно скапливается.
- Отсутствие воздухозаборных устройств или их ненадлежащая работа. Клапан сброса воздуха из системы отопления – первое, на что следует обратить внимание, проектируя собственное отопление дома. Замкнутая система с отопительным агрегатом автономного типа в собственном доме должна иметь подобное устройство на котле или печи.
На образование пробок влияет подключение к системе отопления других водяных контуров – бойлеров, теплых полов. Уровень нахождения дополнительных устройств разительно отличается от положения нагревательных приборов, отчего появление атмосферы неизбежно. Для эксплуатации данных видов отопления проводят обводной контур с обратным клапаном, давление в системах приборов останется стабильным и образования пробки не произойдет.
Удаляем воздушную пробку из алюминиевой и биметаллической батареи
Когда причина скопления определена и устранена, приступают к ликвидации воздушного препятствия. До того как спустить воздух с системы отопления важно знать, как циркулирует теплоноситель – принудительно или естественно. От этого зависит способ стравливания массы пробки. Итак:
Естественная циркуляция
Для такой системы достаточно расширительного бака в верхней точке – подающий трубопровод прокладывают к нему под уклоном вверх. Чтобы стравить воздух из системы отопления, каждый радиатор снабжается спускником или краном Маевского, чтобы последовательно выдавливать массу по направлению к баку, предварительно опорожненному.
Принудительная циркуляция
В этом случае, подающий трубопровод имеет уклон вниз. На нем устанавливают спускные краны, а обратку направляют к сливу воды, чтобы в случае принятия экстренных мер, спустить воздух из радиатора отопления можно было быстро для последующего ремонта.
Инструменты для стравливания воздуха из системы отопления
Функцию сброса имеют многочисленные краны и спускные клапана. Наиболее распространенные в системах частных домов следующие:
- Кран Маевского. В документации он указан как воздушный игольчатый радиаторный клапан для отопления. Требуется, чтобы развоздушить систему отопления. Состоит из латунного корпуса, содержащим отверстие для выпуска и винта. Пользоваться им помощью специального ключа или отвертки проворачивается против часовой стрелки. Когда из системы перестанет выходить воздух, кран закрывают до упора. Обязательно требуется приготовить емкость для сбора воды и ветошь – ее накидывают на кран, чтобы избежать набрызгивания на стены грязной воды. Использующийся насос временно отключают.
- Воздухоотводчик автоматический. Принцип действия заключается в срабатывании поплавка, встроенного в корпус – сам воздушный автоматический клапан уже находится в точке системы. Когда в трубопроводе скапливается воздух, поплавок опускается, тем самым открывая сбросной клапан и удаляя его. После нормализации давления, масса воды снова прижимает поплавок. Для предотвращения утечки носителя, корпус прибора оснащается винтовым колпачком. Прибор незаменим при принудительной циркуляции.
- Сепаратор. «Продвинутые» воздушники в системе отопления. Устанавливается преимущественно в протяженных сетях с автономным отоплением. Позволяет сбрасывать не только воздух, но и шлам – окалину, грязь, песок и глину. Состоит из двух частей: общего корпуса-цилиндра с двумя выходами – верхней камерой для воздуха и нижней для твердого мусора, и фильтрующей сетки, задерживающей пузыри воздуха и направляющей их вверх, в камеру. Для того чтобы спустить воздух из батареи, открывают оба крана и очищают магистраль.
Для качественной работы домашней сети отопления, мастерами рекомендовано устанавливать несколько видов стравливающих устройств. Например, автоматический сбросной клапан для отопления монтируют на котле или печи – там давление стабильно большое. Радиаторы оснащаются кранами Маевского каждый. Коллектор дополняется сепаратором.
Определение завоздушенного участка и удаление пробки: как спустить воздух
Есть несколько способов определения скопления воздуха в системе. Главный из них – холодный участок сети. Кроме того, звук при простукивании звонче, нежели по трубам с нормальной циркуляцией воды. Характерный шум – бульканье и шипение – подскажет о наличие воздуха. Итак, когда участок определен, поступают следующим образом:
- Важное условие: выгнать воздух из системы отопления можно только по направлению теплоносителя и из точки за определенным участком с помощью ближайшего крана Маевского или иного вида спускника .
- Далее, медленно открывают воздушный клапан для отопления, приготовив соответствующие инструменты, емкости и тряпки и спускают воздух.
- Контрольный выпуск производят кратковременным включением циркуляционного насоса. После чего закрывают кран, и работа системы идет в обычном режиме.
Таким образом, получается, убрать воздух из системы отопления. Несложная и самостоятельная работа займет не более часа.
Если система все равно воздушит
Бывает и так, что принятые меры не действуют, и удалить воздух из системы отопления не получилось. Как поступить в этом случае:
- Попробовать переместить скопление воздуха из мест, расположенных далеко от вентиля спускника. Для этого поднимают системную температуру увеличением дозы топлива. Соответственно растет и давление. Способ хорош, так как позволяет удалить излишки воздуха автоматически через клапаны, расширительный бак или воздухосборник для системы отопления. По крайней мере, подогнать массу воздуха к клапану удастся.
- Ударным методом. Молотком действуя по радиаторам, создают колебания носителя, которые двигают пробку. Опытным мастерам, этот способ помогает переместить массу воздуха к нужному месту.
- Кардинально. Отопление придется демонтировать и собирать заново. Чтобы обойтись «меньшей кровью», разбирают от итальянских производителей для такой цели хороши, так как имеют сборные элементы, поддающиеся аккуратному скручиванию. Разбирают и радиаторы, удаляя из них накопившийся шлам, и собирают, используя уплотнительные прокладки. Метод доступен только профессионалам и с разрешения обслуживающей компании, так как приходится перекрывать стояк, если речь идет о многоквартирном доме.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Итак, узнав, почему завоздушивается система отопления, устранить причину и выгнать скопившиеся массы уже несложно – процесс понятен.
Важно постоянно подвергать профилактике собственную модель отопления, чтобы в будущем эксплуатация обходилась без таких неприятных, влияющих на комфорт, сюрпризов.
Спустить воздух из батареи это не сложно, главное изучить все нюансы!
Воздух способен растворяться в воде и выделяться в виде пузырьков при нагревании. К сожалению, этот процесс происходит и при нагревании воды в системе отопления. Поскольку воздух значительно легче воды, то они собираются в верхней части полости радиатора. Со временем объем воздуха становится настолько большим, что он образует так называемые воздушные пробки, которые препятствуют циркуляции воды в системе. Нет циркуляции – нет переноса тепла от источника к батареям, соответственно в квартире температура резко падает.
Обладающие минимальными знаниями и сравнительно простым набором инструментов мужчины способны самостоятельно удалить воздух из батареи.
Поиск воздушных пробок
Находящийся в батарее воздух не дает воде свободно проходить через все секции радиатора. Как правило, чем дальше от подводящей трубы находится секция, тем она холоднее. О наличии воздуха можно судить и по характерных булькающих звуках, доносящихся из внутренности нагревательного элемента.
Обладатели хорошего слуха могут найти скопление воздуха путем простукивания молотком верха радиатора. Металл, находящийся над затаившейся внутри воздушной пробкой будет звучать звонче, чем тот, который соприкасается с водой. Объясняется это тем, что плотная жидкость сильнее подавляет звуковые колебания, чем воздух. Чем выше по стояку установлены батареи, тем они чаще булькают, и тем звонче отзываются на простукивание.
Подробная схема отопления дома, с описанием элементов, которые входят в цепь.
Краны для сброса воздуха
Хорошо, если на всех батареях системы еще в ходе монтажа были установлены краны для спуска воздуха. Сравнительно легко оснастить батареи кранами можно выполнить и в ходе летних профилактических работ по обслуживанию системы. Зимой такая предусмотрительность будет обязательно оценена. К тому же, краны на радиаторах и на трубопроводе могут помочь и в других нештатных ситуациях, например замена радиатора отопления. Возможность локально перекрыть в квартире воду и спокойно устранять неполадку дорогого стоит. Избавление от воздушной пробки при наличии крана – простейшая задача. На носик крана одевается шланг. Под свободный конец шланга подставляется ведро, так как вместе с воздухом наружу может вырваться и некоторое количество, находящейся под давлением воды. Кран открывать нужно осторожно. Некоторое время будет шипеть выходящий воздух. Как только шипение прекратится, кран нужно закрыть. Чтобы батарея быстрее нагрелась, можно для восстановления циркуляции выпустить и остывшую воду.
Система спуска воздуха: автоматическая и с помощью крана.
Использование кранов Маевского
Вместо стандартных краников на батареях могут быть установлены краники Маевского. Они отличаются простотой и надежностью конструкции. Основных деталей две – корпус с коническим резьбовым отверстием и соответствующий болт. При отвинчивании воздух просачивается между резьбовыми поверхностями. Кран можно открыть руками, отверткой или пассатижами. Способ зависит от конкретной конструкции. Носика нет, поэтому под кран подставляется ведро или тазик, расстилается тряпка. Отвернув кран нужно переждать свист или шипение выходящего воздуха. Как только начнет вытекать вода, кран нужно закрыть. Ведь проблема «как стравить воздух из батареи отопления» решена.
Для монтажа отопительной системы в продаже можно найти следующее оборудование:
| Наименование | Цена в руб. |
| Кран Маевского 1/2 з ручкою» STA» (шт.) | 125 |
| Кран Маевского STA 15мм ручка для МС140 ГОСТ 9544-93 | 95 |
| Кран маевского 1/2 под отвертку | 75 |
| Кран маевского D1/2″(ручной) Китай | 150 |
| Кран Маевского, развоздушиватель 1″ к чугунному радиатору Viadrus | 180 |
| Кран Маевского 1/2» п/ключ | 75 |
| Кран маевского1/2. | 120 |
| Кран маевского автоматический 1/2 Icma | 220 |
| Кран маевского/ Ду от 15 (1/2″) мм/ 1,6 МРа/ UKSPAR | 190 |
| Кран Маевского 1/2″ ручной ICMA | 280 |
| Кран Маевского плоский, хром. 1/2″ на полотенцесушитель | 350 |
| Кран Маевского ручной 1/2″ Omec Италия | 240 |
| Кран Маевского 1/2 с ручкой STA никель | 80 |
| Кран Маевского 1/2 латунь STA 25/150 | 125 |
| Кран Маевского ручной (Solomon) | 215 |
| Кран маевского D1/2″(ручной) ICMA | 180 |
| Кран Маевского 15мм для МС140 ГОСТ 9544-93 | 140 |
| Кран Маевского ручной 1/4″ Rubi Zeta Италия | 140 |
| Кран Маевского 1/2 с ручкой STA | 125 |
| КРАН маевского 3/4″ под отвертку. | 130 |
| Автомат Маевского 1/2″ ICMA(Икма) узкий тип | 145 |
| Кран Маевского 3/4″ ручной ICMA | 350 |
| Кран маевского автоматический 1″ левый | 320 |
| Кран маевского М10 (ключ) | 150 |
| Кран шаровый со спускником воздуха 1/2″ ВВ (30 bar) Solomon | 540 |
| Автоматический воздухоотводчик Giacomini | 115 |
| Угловой автомат Маевского 1/2″ ICMA(Икма) | 540 |
| Автомат Маевского 3/8″ ICMA(Икма) узкий тип | 470 |
| Автомат Маевского 1/2″ ICMA(Икма) средний тип | 460 |
| Набор подключения радиатора универсальный 3/4″ | 190 |
| Кран шаровый для радиатора (угловой) 20х1/2 | 240 |
| Кран для радиатора ППР VALTEC 20х1/2″ (прямой) | 145 |
| Кран шаровый американка для радиатора 20*1/2 угловой | 115 |
| Кран шаровый для радиаторов прямой ПП 20х1/2″ (имп.) | 125 |
| Кран PPR для подключения радиатора прямой 20*1/2 | 172 |
| Кран шаровый для радиатора прямой 20 х 1/2″ Kalde | 152 |
| Кран шаровый для радиатора (прям/угл.) | 170 |
| Кран шаровой ПП для радиатора угловой Дн 20х1/2″ | 160 |
| Кран шаровой для радиатора с американкой (угловой) 20 х1/2* белый | 125 |
| Кран шаровый для радиатора угловой 25х3/4 полипропилен | 240 |
| Bugatti кран с американкой для радиатора | 325 |
| Кран для радиатора (полотенцесушителя) хромированный 1/2 угловой | 440 |
| Кран шаровой прямой для радиатора 20×1/2 НР латунь,PPR* | 105 |
| Кран угловой для радиатора » Valtec » 1/2 с полусгоном | 205 |
| ран для радиатора прямой D-20×1/2 | 254 |
| Кран для радиатора прямой 1/2″ без терм/гол(60/5) | 172 |
| 220 | |
| Кран шаровый для радиатора РР FIRAT | 140 |
| Кран для радиатора НР 20х1/2» (прямой) П/П | 132 |
| Кран шаровый для радиатора прямой 20х12 полипропилен | 197 |
| Кран для радиатора угловой 1/2 ardenza | 145 |
| Кран ГАЗ-24,УАЗ радиатора масляного СБ Ульяновск | 88 |
| Кран сливной радиатора ГАЗ 3302 ЗАО »Пустынь» (ВС8-1) | 54 |
| Кран радиатора УАЗ, пуск обогревателя грузовые ГАЗ ПС7-2 | 112 |
| ВС8-1 Кран ГАЗ-3307,МАЗ радиатора сливной АДС EXPERT | 154 |
| 21-1305010, Кран радиатора ВС8-1 ВОЛГА-ГАЗ (Пустынь) | 176 |
| Кран масляного радиатора УАЗ.ГАЗ АДС | 130 |
| Кран для радиатора ППР VALTEC 20х1/2″ (угловой) | 167 |
| Кран шаровый американка для радиатора 25*3/4 угловой | 168 |
| Кран шаровый для радиаторов прямой ПП 25х3/4″ (имп.) | 145 |
| Кран шаровый для радиатора прямой 25 х 3/4″ Kalde | 140 |
Батареи, на которых нет крана
Если нет кранов для сброса воздуха, то придется на верхнем торце отопительного прибора отвернуть заглушку. Чтобы не устроить соседям потоп, нужно перекрыть поступление в батарею горячей воды, то есть, перед тем, как убрать воздух из батареи, придется спустится в подвал и отключить весь стояк. Продумайте все ход выполнения всех операций до мелочей. Под руками, кроме всего прочего, должны быть ведро, тазик, ковшик. Зона работ должна быть накрыта тряпками. Перед тем как отвернуть заглушку разводным ключом, нанесите на зазор между ней и корпусом немного керосина, бензина или скипидара. Через 15 минут растворители пропитают ржавую резьбу и сделают соединение разборным. Возможно, стронуть заглушку удастся, только приложив значительное усилие. Откручивать ее нужно медленно и остановится, как только станет слышен звук выходящего воздуха.
Не переусердствуйте: полностью выкручивать пробку не нужно. Если в стояке воду перекрыть не удалось, то ввернуть ее обратно под напором горячей воды не удастся. Чтобы из «выжать» их батареи воздух по максимуму, можно ее слегка встряхнуть. Перед вворачиванием пробки, на резьбу нужно подмотать паклю и или уплотнительную фторопластовую ленту. Заворачивать плотно, до упора.
Видеообзоры: спуск воздуха с батареи
Наступили холодные времена, и в каждом доме уже давно работает система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже и забыли, как можно было отапливать дом без маленьких, компактных и удобных батарей. Но даже отопление имеет свои минусы. Первое – это очень пересушенный воздух, который можно увлажнить с помощью специального увлажнителя воздуха на батарею. Второе — существуют множество технических вопросов, один из которых мы сегодня и обсудим.
Что такое завоздушенность батареи и как ее определить?
Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.
Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.
Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и .
Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.
А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.
К чему может привести завоздушенность системы отопления?
Но для начала давайте разберемся, какие могут быть последствия от такой, казалось бы, безобидной завоздушенности одной батареи.
Как оказалось, то, что радиатор не обогревает комнату – еще не самая большая беда. Основной проблемой является то, что воздух в батареях приводит к ржавлению ее изнутри, и как результат — снижению срока службы отопительного радиатора.
Следующий нюанс – если у вас автономная система отопления, то котел вынужден «гонять» по системе воздух, а не жидкость. И это приводит к преждевременной порче подшипников на валу и, как следствие, насос заблаговременно выходит из строя.
Как правильно спустить воздух из батареи?
Полезная схема для работы
Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».
Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.
Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны, найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.
Сегодня можно установить несколько таких клапанов, а можно обойтись и одним, в верхней части радиатора. Когда вы нашли необходимый клапан, открутите его в сторону до тех пор, пока не услышите, как шипит воздух.
Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет и начнет капать вода. Дождитесь, пока вода перестанет пузыриться и побежит тоненькой струйкой. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.
Кроме вышеупомянутого крана Маевского на радиаторе отопления может быть установлен автоматизированный спускник воздуха или обычный вентиль, который элементарно ввинчен в какую-либо из верхних пробок радиатора. Автоматизированный спускник самопроизвольно выполнит все действия для стравливания лишнего воздуха с батареи.
Маленькие мелочи и нюансы
Если же при монтаже отопительной системы мастера поленились и не провели установку специального клапана на отопительном радиаторе, тогда вам самому придется провести не сложную процедуру спуска воздуха из батареи, но немножко иным путем.
Для этого вам необходимо иметь при себе газовый или же разводной ключ, которым вы начинаете очень медленно откручивать заглушку. Если откручиваемая заглушка на чугунной батарее никак не откручивается, нанесите смазку для резьбы непосредственно на саму резьбу и через определенное время снова повторите попытку.
В частных домах с автономной системой отопления иногда необходимо произвести спуск воды с помощью расширительного бачка, который всегда находится в самой верхней точке отопительной системы.
После того, как вода спущена, подождите некоторое время и потом открутите кран на расширительном бачке. Практически всегда пробка выходит самостоятельно при повышении температуры радиатора. Если же данные действия не привели к желаемому результату, доведите воду в отопительной системе до кипения и тогда воздушная пробка обязательно выйдет.
Также имейте в виду, что воздушная пробка может сформироваться в местах, где перегибается трубопровод, по этой причине при монтаже отопительной системы необходимо соблюдать оптимальную дистанцию направления уклонов при разводке трубопровода.
Если же фактический уклон трубы отличается от проектируемого или трубопровод делает петлю, тогда необходимо установить дополнительные воздухоспускные вентили.
Современные производители отопительных радиаторов иногда не очень совестные в сфере своего производства, и как результат, мы получаем некачественный радиатор, который может принести дополнительную головную боль. А все потому, что, сколько не стравливай воздух с батареи, которая изготовлена не по стандартам, воздух в ней будет бесконечным. Потому что сам материал радиатора способствует образованию газов. У данной проблемы всего лишь одно решение – купить новую качественную батарею.
Если вам ближе формат видео инструкции – смотрите ролик ниже. Там все пошагово показано.
Надеемся, что материал был вам полезен. Нажмите, пожалуйста, на кнопки социальных сетей, которые располагаются ниже.
Теплого вам дома и не завоздушенных батарей!