Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:
- фундамент + каркас + крыша (без пола);
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины
Еще одна относительно недорогая технология
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…
Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?
Узлы соединения нижней обвязки
Нижняя представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх . На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.
Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.
Соединение лежня с бетонным фундаментом.
Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.
Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.
Особенности анкерного соединения
- Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
- Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.
Анкерное крепление нижней обвязки. Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.
Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте
Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:
- Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
- Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
- В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
- Фиксируют балку болтами или шурупами.
Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте. На заметку
Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.
Конструкция узлов каркасного дома
Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.
Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.
На заметку
Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.
Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.
Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.
Способы крепления стоек. Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.
Временные укосины
В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.
Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.
Временные укосины для стоек. Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.
На заметку
Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.
Узлы верхней обвязки
Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.
После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.
Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.
Узлы двойной верхней. При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.
Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.
Угол стены
Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?
Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?
При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.
Монтаж углов в каркасе дома. Также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.
Узлы стропильной системы
К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:
- Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
- Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
- Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
- Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
- Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
- Крепление ригеля к наклонным стропилам.
- Крепление обрешётки.
Узлы стропильной системы. Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.
Крепёжные элементы
В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:
- Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
- Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
- Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
- Гвозди.
Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.
Разнообразие крепежных элементов. В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.
Ошибки соединения узлов
Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:
Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.
- Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
- Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
- Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
- И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.
Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.
Каркасное домостроение набирает все большую популярность. Для самостоятельного возведения жилья нужно знать, какова конструкция стен каркасного дома, его кровли и перекрытий.
Из чего строят каркасные дома
Существует несколько видов каркасных построек, но всех их объединяет один и тот же принцип возведения здания. Основа таких домов — каркас из дерева или металла. Производители предлагают широкий выбор проектов сборных зданий из металлоконструкций. Этот тип построек оптимален для возведения недорогого жилья и хозяйственных помещений.
Дома на основе металлоконструкций отличаются непревзойденной быстровозводимостью, но имеют один существенный недостаток: металлический скелет здания нуждается в качественном утеплении. Это особенно актуально для регионов с суровым климатом.
Дома на основе деревянного каркаса значительно более теплые и не требуют больших расходов на обогрев помещений. Для устройства скелета здания используют брус сечением 10х10 или 15х15 см, доски сечением 10х5, 15х5 и 20х5 см. Элементы каркаса соединяют между собой с помощью металлических скоб, саморезов и гвоздей.
Для формирования стен и перекрытий используют прочные влагостойкие листовые материалы: фанеру, ОСБ, асбесто-цементные плиты. Для утепления подойдут любые теплоизоляторы: минеральная вата, стекловата, эковата, пенопласт, пенополистирол, саман, опилки, пенобетон.
Каркасные стены и перекрытия нуждаются в гидроизоляции. Для этой цели используют рубероид, паро- и гидроизоляционные мембраны, плотный полиэтилен. Во время строительства потребуются следующие инструменты:
- торцово-усовочная пила для распила деревянных элементов каркаса под определенным углом;
- циркулярка;
- болгарка;
- желательно иметь рейсмус для подгонки досок и бруса под один размер, что существенно облегчит процесс строительства;
- шуруповерт на аккумуляторах.
Пирог стены каркасного дома
Стены каркасника состоят из нескольких слоев:
- внешней обшивки;
- гидро- и пароизолятора;
- элементов каркаса (угловых и промежуточных стоек, вертикальной и горизонтальной обрешетки);
- теплоизолятора;
- внутренней обшивки.
Конструкция каркасного дома позволяет возводить стены любой толщины. Для этого требуется соблюдение одного условия: ширина стоек скелета здания должна соответствовать толщине теплоизоляционного слоя. В этом случае будут выполнены все требования строительных норм.
Для регионов с теплым климатом оптимальное решение — стены толщиной 10 см. В качестве утеплителя традиционно используют минеральную вату или пенопласт. Для районов с холодными и долгими зимами требования иные. Здесь необходимо выстраивать каркасные стены толщиной 20-25 см и особое внимание уделять качественному утеплению, гарантирующему отсутствие мостиков холода.
В тех зданиях, где в качестве утеплителя используется пенопласт (пенополистирол), схема стены каркасного дома предусматривает устройство системы вентиляции. Эта необходимость вызвана низким уровнем паропроницаемости пенопласта. В помещениях, в которых нет вентиляции, неизбежно повышается уровень влажности воздуха, что влечет за собой дискомфортность проживания.
Конструкция угла стены каркасного дома
В зависимости от типа выбранного утеплителя и его толщины стена каркасника имеет следующие параметры теплового сопротивления:
- минвата толщиной 150 мм — R=3,2;
- минвата толщиной 200 мм — R=4,3;
- пенопласт листовой толщиной 10 см — R=3,7;
- пенопласт листовой толщиной 20 см — R=5.
Точки наибольших теплопотерь находятся в углах здания, поэтому устройству этих элементов каркаса уделяют особое внимание. Угловые стойки выстраивают из цельного бруса или сдвоенных досок, соединенных между собой под прямым углом.
Стены каркасного дома располагаются на нижней обвязке, прикрепленной к фундаменту с помощью стальных скоб и анкеров. Примыкание внутренней обшивки к каркасу выполняется чрез промежуточные стойки из досок. Этим же материалом обшивают внешние стороны нижней и верхней обвязок, торцы перекрытий.
Во время строительства особое внимание уделяют герметичности стыков угловых элементов здания. Для обеспечения качественной теплоизоляции рекомендуется подготавливать пиломатериал с помощью рейсмуса. Это позволит получить доски и брус с идеально ровной поверхностью. Такой подход обеспечит максимальное качество стен каркасного дома.
Основные этапы возведения стен
В строительстве каркасных домов используют две технологии: сборку здания из штучных материалов и готовых крупногабаритных элементов.
В первом случае подготовку стоек и обшивки осуществляют непосредственно на участке строительства. Во втором используют заводские материалы — сэндвич-панели.
Стены каркасного дома выстраивают либо на уложенной на фундамент нижней обвязке, либо на готовом к эксплуатации нижнем перекрытии. Второй вариант строительства называют «платформенный каркас». Оба способа возведения стен каркасного дома обеспечивают зданию максимальную прочность и герметичность.
Независимо от выбранного способа строительства монтаж стен начинают с установки угловых стоек. Предварительно на нижней обвязке или перекрытии наносят разметку, в соответствии с которой укладывают нижние перемычки каркаса. Для этой цели используют доски толщиной 4-5 см, ширина которых равна толщине теплоизолятора.
После того, как будут выставлены две угловые стойки, их соединяют досками или брусом верхней обвязки. Так поступают до тех пор, пока не будет выстроен периметр стен каркасного дома. После этого приступают к установке промежуточных стоек и формированию оконных и дверных проемов. Обвязка этих элементов здания выполняется с помощью сдвоенных досок.
Промежуточные стойки выставляют с шагом 50-60 см. Если в качестве утеплителя используют листовой пенопласт (пенополистирол), ориентируются на ширину полотен. Это позволит избежать хлопот с нарезкой теплоизоляционного материала и сэкономить его.
Технология строительства каркасного дома позволяет использовать в качестве крепежных элементов как саморезы, так и гвозди. Обшивку из ОСБ или фанеры проще выполнять с использованием первых. Для устройства каркасной стены традиционно выбирают плиты ОСБ толщиной 9-15 мм. Важно приобретать влагостойкий материал — это обеспечит наиболее качественную гидроизоляцию утеплителя.
Строительство каркасного дома своими руками — процесс увлекательный и нетрудоемкий. Для монтажа пиломатериала не требуется наличия грузоподъемной техники. Все работы выполняются самостоятельно. Устройство каркасного дома весьма простое, что является одним из преимуществ этой популярной технологии.
Еще статьи по этой теме:
Устанавливаются несколькими способами. Но правильный – тот, который обеспечит устойчивую конструкцию и позволит легко обшивать углы дома как наружными, так и внутренними слоями стен. Таких способов несколько.
Типы соединений
Для начала рассмотрим варианты соединения двух перпендикулярных бревен обвязки, которые и образуют угол:
- Шип-паз. Для примера возьмем бревна с сечением 150х150мм. В одном бревне срезается пареллелепипед со сторонами 50х150х100мм. Это – шип. Во втором бревне от края отступается 100мм и делается выпил, в который вставится шип. Соответственно, ширина выпила будет равняться 50мм, а глубина – 100мм. После этого шип вставляется в паз таким образом, чтобы при взгляде снаружи дома не было видно перепадов. То есть, шип будет расположен ближе к внутренней части дома. Таким же образом соединяются и все остальные углы дома. Также, этот способ называется «Теплый угол»;
- Полуласточка. Все делается таким же способом, но форма запила и шипа немного иные. В этом случае шип ближе к основной части бревна сужается. Сечение шипа напоминает букву «А», разделенную напополам по вертикальной оси. Аналогично ему по форме вырезается и паз. В этом случае соединение производится опусканием одного бревна на другое. Такое соединение способно само себя держать, но для надежности советуем скрепить его с помощью гвоздей;
- Ласточкин хвост. Почти идеально повторяет предыдущий способ, но теперь шип и паз по форме напоминают букву «А».
Чем крепить углы в каркасном доме
- В первую очередь, это анкерные болты. С помощью болтов брусья скрепляются не только между собой, но и прикручиваются к фундаменту, что придает всему каркасу большую жесткость.
- Гвозди. Советуем использовать гвозди 150мм. Заметим, что расстояние от края бруса до гвоздя должно составлять никак не меньше 20мм.
На самом же деле, установка углов – дело крайне времязатратное, да еще и сил придется вложить море. Поэтому намного проще будет обратиться в профессиональную строительную компанию, которая сделает углы
Каркасное домостроение в последние годы находится на пике популярности. Этому факту есть несколько причин: доступность материалов, их невысокая цена, скорость возведения постройки. Каждый застройщик перед началом монтажа стен накапливает необходимую базу знаний. В особенности многих интересует, как правильно выстроить углы каркасного дома. Эти основополагающие элементы конструкции дома во многом определяют ее качество и долговечность.
В местах крепления дерева к фундаменту металлические анкера следует обмазать битумом и обвернуть рубероидом для того, чтобы избежать процессов гниения.
Пиломатериал для строительства каркаса
Основа стен возводится из сухого обрезного пиломатериала.
Важно, чтобы он был обработан составом, повышающим прочность древесины и обеспечивающим ей антисептические свойства.
Если на пилораме такой услуги не предлагают, необходимо самому в период подготовки к монтажу каркаса (пока набирает крепость бетонный фундамент) обработать древесину огнебиозащитным составом (часто используют антисептик «Сенеж»).
Для того чтобы процесс строительства каркасного дома был более легким, а стены — ровными, доски и брус требуется пропустить через рейсмус. Это позволит придать им одинаковый размер и обеспечит гладкую поверхность, которую сложнее разрушить древесным вредителям. Складировать пиломатериал нужно не на грунт, а на настил. Для защиты от дождя и снега рекомендуется сделать навес. Это позволит сохранить все прочностные характеристики древесины.
Для обвязок каркасного дома (нижней и верхних) используется брус. Оптимальный вариант — цельный, сосновый, пропитанный повышающими долговечность веществами. Сечение бруса может быть 150/150 мм или 150/200 мм. Второй показатель должен соответствовать толщине утеплителя и ширине досок, из которых будет монтироваться вертикальная плоскость каркаса. Толщина доски неизменна, 5 см. Ширина ее может варьироваться в зависимости от выбранной толщины утепляющего слоя. В южных регионах это может быть 10 см, в северных — 15-20 см.
Вернуться к оглавлению
Устройство нижней обвязки каркасного дома
Пиломатериал должен укладываться на отсечной гидроизоляционный слой. В этом типе домостроения чаще всего в качестве основания для постройки заливается бетонная лента: мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы древесина не соприкасалась с бетоном и не теряла своих прочностных характеристик, на ленту настилают рубероид в 2-3 слоя. Бетон можно обмазать и битумом.
На стадии заливки фундамента каркасного дома рекомендуется установить в углах дома металлические стержни (анкерные шпильки №16). Они послужат для притягивания древесины к бетону. Длина стержней должна быть такой, чтобы после установки на них обвязки шпильки возвышались над ней еще на 4-5 см. Перед укладкой бруса в нужных точках (относительно стержней) с помощью перьевого сверла 20-30 мм формируются отверстия. Их диаметр должен быть немного большим, чем сечение стержней. Это обеспечит подвижность бруса в случае необходимости корректировки его местоположения.
Места контакта металла с деревом следует изолировать. То есть анкеры-шпильки требуется покрыть слоем битума и обернуть полоской рубероида. Это воспрепятствует развитию процессов гниения. Брус укладывается прямоугольником, причем все его углы обязательно выверяются с помощью строительного угольника. Каждый из них должен соответствовать 90*. Никакие отклонения недопустимы, так как это повлияет на качество и эстетическую привлекательность всего здания.
После того как углы обвязки будут «пойманы», их следует закрепить временными укосинами. Для этой цели можно использовать любой старый пиломатериал: доски, бруски. Если обвязка выполняется из досок (сложенных в 3-4 штуки), то после выведения внешних углов монтируются внутренние. Доски подрезаются до нужной длины и крепятся с помощью скоб или саморезов. После завершения монтажа обвязки каркасного дома временные укосины снимаются.
Вернуться к оглавлению
Возведение углов каркасного дома
Каждый застройщик сам решает, к какому процессу ему приступить после того, как нижняя обвязка будет готова. Одному строителю важнее и удобнее приступить к монтажу лаг для пола, другой начинает заниматься устройством каркаса для стен. Независимо от того, к какому этапу строительства каркасного дома решено приступить, прежде всего рассчитывается шаг вертикальных стоек и лаг. Он для тех и других должен быть одинаковым. На какие показали следует ориентироваться при расчете этого расстояния:
- габариты листа (плиты) обшивки. Это может быть ОСБ толщиной 9 мм, плиты ЦСП, влагостойкая фанера. Стойки должны располагаться таким образом, чтобы к каждой из них можно было крепить обшивку так, чтобы избежать обрезков. Например, ширина (длина) цементно-стружечной плиты — 1 м 25 см. Поэтому для этого материала оптимальным шагом будет 0,625 мм;
- расстояние между лагами и должно быть таким, чтобы было удобно укладывать выбранный утеплитель. В его качестве обычно используют минераловатные плиты, рулонный утеплитель этого плана, листы пенопласта разной толщины. Если ширина мата из минеральной ваты — 60 см, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше на 2-3 см. Это позволит плотно «вогнать» плиту и перекрыть тем самым все мостики холода;
В торцах досок или бруса, предназначенных для вывода углов каркаса, сверлом 20 мм формируют отверстия. Пиломатериал «надевается » на анкерные шпильки и крепится к обвязке с помощью гвоздей, забитых наискосок, или металлическими уголками и саморезами. Следует тщательно выверять вертикаль каждой стойки. Поверх ряда установленных с определенным шагом досок монтируется верхняя обвязка.
Вернуться к оглавлению
Варианты перевязки углов брусовой коробки
- В полдерева. Это часто используемый способ монтажа обвязки и стен каркасного дома. Выполняется он проще остальных: два бруса укладываются один к другому так, чтобы каждый из них являлся одной из сторон прямого угла. Иначе говоря, первый укладывается в перпендикулярном положении по отношению к другому.
- Односторонний паз «в обло». В этом варианте потребуется сделать выпилы в каждом из брусьев и уложить каждый из них под прямым углом по отношению к другому. Торцы обоих брусьев должны выступать за точку угла на 10-15 см, образуя «крест».
- В перевязку с коренным шипом «в обло». Здесь процесс укладки во многом аналогичен первому, «в полдерева». Отличие в том, что торец одного бруса выпиливается таким образом, чтобы посередине образовался «шип» высотой 4-5 см. Во втором брусе выпиливается паз немного меньшего размера. Далее пиломатериал под прямым углом и брусья подбиваются друг к другу, чтобы «шип» плотно вошел в паз.
- С потайным шипом «ласточкин хвост». Этот вариант выполнения углового соединения во многом напоминает предыдущий. Но форма «шипа» и паза иная. Она напоминает ласточкин хвост. Способ соединения брусков тот же, но в этом случае подбивать нужно сверху, так как «шип» будет накладываться на паз, а не вставляться в него.