Отказавшись на стадии строительства от проекта теплой мансарды, многие домовладельцы со временем начинают об этом жалеть. К счастью, сделать из холодного чердака жилое помещение не так сложно - тем более, что стены и потолок уже есть.

Пространство под кровлей подходит для использования в самых разных целях. Спальня, просторная гостиная, зал для игры в бильярд или настольный теннис, детская, зимний сад -

всех решений не перечесть, тем более что вид из окон верхнего этажа, как правило, открывается изумительный.

Для превращения чердака в мансарду требуется комплекс не слишком сложных работ.

В первую очередь встает вопрос о том, как впустить в помещение дневной свет. Вариантов всего два: соорудить над кровлей блоки для слуховых окон, либо прямо в нее врезать мансардные. Но дополнительные конструкции «слуховичков» на крыше могут нарушить архитектурный облик здания, да и обходятся они заметно дороже, чем «гладкие» мансардные решения. Еще один аргумент в пользу мансардных окон - их большая (по сравнению с традиционными фасадными) эффективность. Света, проходящего сквозь вертикальное окно с площадью стекла 1 кв.м, хватает лишь на восемь «квадратов» помещения, тогда как одного квадратного метра мансардного остекления достаточно для освещения 10 кв.м.

Высоту расположения мансардных окон в каждом случае определяют индивидуально.

Рекомендации простые: проемы «в потолке» позволяют эффективно осветить центр помещения, однако совершенно бесполезны с точки зрения панорамного вида.
Чтобы сидящий в кресле человек мог спокойно любоваться пейзажем, окно должно начинаться в 90-110 см от пола.

Чтобы сделать чердак пригодным для проживания, необходимо:

1. Подготовить проект будущей мансарды с учетом количества помещений и их назначения. Любое строительство или реконструкцию надо начинать с создания проекта, иначе не избежать переделок и лишних финансовых затрат. Чем действовать наобум, лучше заранее сформулировать свои требования и согласно им распланировать этаж. При больших (от 100 кв.м) площадях для этого целесообразно привлечь архитектора - профессиональный проект в итоге окупится с лихвой.

2. Сделать гидроизоляцию. Гидроизоляция призвана защитить утеплитель от конденсата, неизбежно возникающего на внутренней поверхности кровельного материала при существенной разнице температур.

СЮЖЕТ ВТОРОЙ.При реконструкции чердака обнажили стропильную конструкцию и установив, добились впечатления остекленной стены.

3. Подготовить проемы под , разобрав кровлю. Создание проема в существующей кровле достаточно подробно расписано в инструкции по монтажу окна.

4. Смонтировать утеплитель. Толщину и марку утеплителя выбирают согласно климатическим особенностям региона.

Многое зависит и от того, предполагают ли хозяева эксплуатировать мансарду в холодное время года.

5. Сделать пароизоляцию. Пароизоляция защищает утеплитель от водяных паров, неминуемо образующихся в жилом помещении.

6. Смонтировать обрешетку и гипсокартон. Для прочности и пожарной безопасности обшивать лучше в два слоя.

Существует много приемов, позволяющих обустроить подкровельное пространство и получить дополнительные площади. Например, при очень высоких (более 4 м) потолках под конек можно вынести антресоль, куда хорошо впишется та же детская (подрастающее поколение от подобной идеи, как правило, приходит в восторг), небольшой кабинет или комната отдыха с обсерваторией. Есть и другой аспект: при характерных для России широких корпусах зданий высота их в коньке может достигать шести метров, из-за чего получается своеобразный акустический эффект соборного купола. Антресоль его нейтрализует весьма успешно. Если коттедж и без того достаточно просторен, эту конструкцию можно сделать исключительно декоративной.

Как переделать чердак в мансарду

Бывает так, что у домовладельца возникает потребность расширить площадь дома. Один из вариантов - превратить чердак в мансарду. С чего начинать в такой ситуации и о чем следует позаботиться в первую очередь?

Сделать мансардный этаж из чердака проще, чем, допустим, пристроить флигель. Если сам дом и кровля в хорошем состоянии, для перевода чердака в разряд жилых помещений достаточно установить окна, утеплить крышу и отделать помещение

Важный момент: такая реконструкция не требует огромных расходов, но при этом существенно увеличивает стоимость дома на рынке недвижимости. Тем не менее, взявшись за обустройство мансарды, необходимо учесть некоторые нюансы.

Частный Дом: мансарда из-за своего «высотного» положения больше чем другие помещения подвержена как нагреву, так и охлаждению. На что необходимо обратить внимание при выборе теплоизоляционного материала и его монтаже?

Татьяна Смирнова, технический специалист ROCKWOOL:

Толщина применяемой теплоизоляции в мансарде всегда больше, чем для стен дома.

Для жилых зданий, расположенных в Москве, это не менее 200 мм, для других районов России свои значения, которые вам подскажут специалисты. Поскольку сама кровельная конструкция включает, как правило, деревянные стропила, то из какого материала сам дом - не столь важно.

При выборе материалов для утепления мы должны учитывать не столько теплопроводность (как раз эти коэффициенты у изоляционных материалов различаются не сильно), сколько их эксплуатационные характеристики. Теплоизоляция для мансарды должна быть негорюча (вокруг дерево), а также стойка к деформациям. Здесь применяются легкие утеплители, которые не несут на себе никакой нагрузки кроме собственного веса. Поэтому важно знать, дает ли материал усадку, не «сползет» ли он, оставив промерзать верхнюю часть крыши. Например, стекловолокно - легкий материал, в вертикальных и наклонных конструкциях дает усадку. Пенополистирольные плиты пожароопасны.

Для вертикальных и наклонных конструкций (что характерно именно для мансарды) лучше использовать каменную вату.

Легкие марки теплоизоляции из каменной ваты имеют плотность 30-40 кг/м 3 , а поэтому устойчивы к усадке и сползанию. К тому же, этот материал негорюч и паропроницаем. Что касается сроков эксплуатации для каменноватных утеплителей, он составляет не менее 50 лет. Срок службы органических материалов (пенополистирола) значительно меньше.

ЧД: С какими сложностями придется столкнуться при монтаже утеплителя?

Татьяна Смирнова: Схема монтажа утеплителя стандартна. В случае уже смонтированной крыши снимается внутренняя обшивка стропил, устанавливается ветрозащитное покрытие, затем, между стропил укладывается теплоизоляция, поверх нее идет пароизоляционный материал и в заключение - внутренняя отделка помещения.

Чтобы избежать скопления конденсата между теплоизоляцией и кровлей делается воздушный зазор, который вентилируется через продухи.

Самое главное - следить за герметичностью укладки всех изоляционных материалов, например, пленки должны укладываться внахлест. Это застрахует от проникновения влаги в местах стыков полотен.

Через торцевые стены (фронтоны) тоже происходят потери тепла. Поэтому их также следует изолировать.

Лучше всего утеплять стены с внешней стороны.

Но если это невозможно по конструктивным причинам (например, фасад уже смонтирован), то утепление стен производится также, как скатных конструкций.

За счет мансарды можно увеличить площадь нашего коттеджа. Давайте разберем насколько можно сделать больше площадь нашего дома. Рассмотрим это изнутри.

Конечно, мы не привыкли, чтобы помещение «гуляло». Возникает вопрос о еще одной комнате или кабинете, когда возникает нужда. Когда дом построен, за счет пространства под крышей, мы можем увеличить площадь. Тем более что в основном строятся дома с наклонными крышами.

Массандра имеет свое великолепие.

Там видно некоторые элементы крыши - подкосы, кровельные скаты – обладают особым очарованием.

Какая крыша?

В зависимости от того какую мы выберем крышу и зависит наша мансарда. Двухскатная крыша – самая обычная и удобная для мансарды. Щипцовые стены обладают преимуществом, что можно установить большие окна и сделать выход на балкон. Вальмовая крыша может позволить нам построить не такую большую мансарду . Чем больше работ на крыше, тем меньше будет пространство. Тем более что появятся больше наклонных потолков.

С потолком или без.

Конечно, если решили что мансарда будет с потолком, то это изменит интерьер. Если мы оставим мансарду без потолка, то благодаря этому можно увидеть все конструкции крыши. Можно поставить большие мансардовские окна, но тогда надо задуматься о дополнительном отоплении и теплоизоляции.

Дневное освещение.

Необходимо подумать также об освещении на мансарде. К этому вопросу надо подойти очень серьезно. Потому что если дневного света не будет хватать, то в помещении будет тускло и не уютно. Но если поставить слишком большие окна, то увеличится теплопотеря. Этот момент надо очень хорошо рассчитать.

Укладка теплоизоляции.

1. Если вы решили, что помещение должно быть высоким, то необходимо проделать работу по всей поверхности кровельных скатов.

2. По тому, как вы решили, какое должно быть пространство, тогда теплоизоляцию и пароизоляцию укладываем на части кровельных скатов и на потолке.

3. Лучше сделать высокую под крышей антресоль. Тогда изоляцию надо уложить по всей поверхности скатов.

Перед тем как принять решение о переоборудовании чердака, проверьте:

В хорошем ли состоянии несущая конструкция? Можно ли уложить теплоизоляцию должным образом?

Достаточно ли надежное перекрытие первого этажа, чтоб выдержать дополнительную жилую площадь? В этом случае лучше обратиться к профессионалу.

Можно ли выделить из этого пространства под крышей достаточно места под жилое пространство?

Какого размера и высоты оно получится?

Какое оптимальное место для лестницы можно выделить? Также определиться, чтоб она не создавала неудобства на первом этаже. Также это должна быть самым важным сможем ли мы отопить дополнительное помещение? Тогда необходимо приобрести более мощный котел для обогрева дома.

Внимание! Это помещение нуждается в оценке технического состояния.

Установка окон

1. Окна в этом помещении позволяют увеличить уровень света.

2. Самое удобное окно считается из которого можно смотреть, когда сидишь, его верхний край мог достать человек с помощью вытянутой руки.

3. Необходимо подумать какими будут откосы окна такого помещения, чтобы они не ограничивали попадающий туда свет.

Какие окна?

Установка мансардовых окон определяется расстоянием между стропилами. Самый оптимальный способ, если окна будут установлены между ними. Такие окна имеют свойство освещать большое количество помещений достаточным светом. Интересно будут смотреться окна, которые находятся с блокирующим эффектом, это выглядит очень особенно. Надо подумать и посоветоваться со специалистом, если в этом есть необходимость на какой высоте и как лучше их установить. Самый обычный способ это вертикально расположенные окна в люкарнах.

Как обустроить пространство под скатами?

Под скатами необходимо использовать это пространство рационально и в полном объеме. Конечно, будет более оптимальное решение применить их для гардероба, кладовки и т.д.

Строим и ремонтируем сами

Плитка на деревянный пол
Укладка кафеля на деревянные полы встречается крайне редко. Особенно в домах частного типа старой постройки. Однако, кафельные полы незаменимы в помещениях, где требуется...

Безрамное остекление
Безрамные системы остекления террас и балконов считаются наиболее прогрессивными и продвинутыми из всех имеющихся сегодня на рынке систем. Технически изысканное безрамное...

При замене кровельного материала желательно, чтобы он был не тяжелее своего предшественника и минимально увеличивал нагрузку на фундамент дома. Работы включают:

1. Расчистку поверхностей, устройство в перекрытии необходимых проемов;

2. Создание (или реконструкцию) стропильной системы и вертикальных ограждающих стенок мансарды;

3. Укладку кровельного «пирога» по всем ограждающим конструкциям, монтаж окон;

4. Установку внутренних перегородок;

5. Монтаж инженерных систем;

6. Отделку.

1. Подготовка

Остающиеся по проекту элементы конструкции расчищают, укрепляют, реставрируют (например, балки перекрытий могут потребовать укрепления).

Утепление чердачного перекрытия, если оно хорошо сохранилось и не мешает устройству полов, оставляют в качестве звукоизоляции. Готовят также проем для лестницы, монтируют ее черновой (или уже чистовой) вариант, выводят на чердак стояки инженерных систем.

2. Стропила

При устройстве мансарды в объеме существующего чердака стропильную систему тщательно обрабатывают антисептиками и антипиренами (учитывая, что в дальнейшем к ней доступ будет закрыт), обеспечивают полную непроницаемость кровельного покрытия или меняют его.

Если и кровля подлежат замене, ее разбирают (сохраняя материалы, пригодные для повторного использования) и монтируют новые стропила. Желательно, чтобы высота стропильных ног и их шаг позволяли размещение между ними утеплителя.

Дерево должно быть обработано. Монтируют новую кровлю, подкладывая под нее гидроизоляционную мембрану (пленку), устанавливают мансардные окна. Выполняют деревянные конструкции пристенков, при необходимости - горизонтальную подшивку потолка (используя затяжки стропил и деревянные планки) и рамы окон-люкарен. Работы производят максимально быстро, опасаясь дождей.

3. Кровельный «пирог»

Утепление кровли и вертикальных стенок мансарды выполняют изнутри, размещая материал между стропилами, стойками пристенков, поверх подшивки потолка.

Рекомендуется применять утеплители с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/м × °С (это минеральная вата и пенополистирол), при которых ориентировочная толщина слоя утепления мансардной крыши должна составлять для первой температурной зоны 250-300 мм, для второй - 150-200 мм.

Стандартная высота стропильных ног - 200 мм и при большей толщине слоя утеплителя к ним прибивают снизу дополнительные планки. Утеплитель закладывают враспор, в два слоя с разбежкой швов, поэтому он должен быть жестким и упругим, чтобы удерживаться и не деформироваться на скате.

Изнутри все ограждающие поверхности мансарды защищают пароизоляционной пленкой , добиваясь полной герметичности поверхности. Выполнение этого условия обеспечит защиту кровельного «пирога» от проникновения водяного пара со всего дома, который концентрируется в мансарде. Поверх монтируют систему вертикальных и горизонтальных планок, предназначенных для крепления обшивки и каркаса перегородок.

4. Перегородки

Перегородки лучше выполнить в каркасной конструкции с заложенным внутрь звукоизоляционным материалом (минеральной ватой) и обшивкой из ГКЛ, ОСП или фанеры. Стойки и раскосы, которые иногда входят в состав стропильной системы, можно включать в объем перегородок или использовать как элемент дизайна.

Каркас крепят к несущим конструкциям пола, закрепляют на потолке и стенах. При перекрытиях из железобетона перегородки можно сложить из кирпича или, но это дороже, более трудоемко и не дает преимуществ.

5. Инженерия

Разводку инженерных коммуникаций и установку приборов выполняют перед отделочными работами . Мансарда - самое теплое место в доме, однако в ней все же следует обеспечить отопление.

Если помещение небольшое, мощности отопительной системы и одного стояка обычно достаточно. Однако чтобы поднять воду на этаж (для отопления и водоснабжения), как правило, приходится менять насос на более мощный.

Если площадь мансарды близка к площади первого этажа, может понадобиться отдельное котельное оборудование . Если же она небольшая и хорошо утепленная, то может быть достаточно низкотемпературного напольного отопления. Обязательно создается система вентиляции.

6. Отделка

При отделке мансард применяют традиционные материалы. Обычно стропила «зашивают» снизу, ОСП или фанерой (открытыми их оставляют редко, поскольку это предполагает укладку утеплителя поверх стропильной системы, что возможно, но технологически сложнее), которые будут служить основой для интерьерных решений.

Для финишной отделки поверхностей рекомендуется использовать светлые тона, хорошо рассеивающие свет во всех направлениях и нивелирующие перепады освещенности, характерные для мансард. Если света достаточно, эффектно будет выглядеть отделка вагонкой.

Вы строите дом. Несущие конструкции готовы, инженерные коммуникации подведены.

Виды мансардных крыш : 1-двускатная крыша без несущей стены, 2- двускатная крыша с аттиковой стеной, 3- вальмовая, 4- четырехскатная крыша.

Хотите использовать пространство максимально, сохраняя комфорт и уют?

В этом случае лучше вместо чердака организовать мансардное помещение. Надстройку мансарды можно организовать в любом здании.

Изначально, когда мансарды появились на Западе, их использовали в качестве комнат для прислуги. Только после Второй Мировой войны активно стали использовать мансарды как жилые комнаты.

Мансарда – это наиболее рациональное использование чердака, по этой причине они стали популярны и в нашей стране.

Кроме того, мансардное помещение в частном доме обладает особой притягательностью и романтизмом в человеческом сознании, а обилие свежего воздуха и света сближает с природой.

Но не нужно забывать, что мансардная конструкция должна не только выдерживать механические нагрузки (например, снег), но и защищать помещение от осадков и ветра.

Надстроить этаж в реконструируемом здании

Есть много вариантов надстройки мансарды над уже существующим зданием . Но в первую очередь необходимо разобраться, какая часть конструкции будет нести нагрузку от надстраиваемой части.

Схема особенностей каркаса мансард: а - каркас из металлоконструкций; б - стойки из дерева и деревянные фермы с паралле­льными поясами; в - деревянные фермы на шпоночных соединениях; г - шпренгельные полуфермы по стойкам с обвязочным брусом.

Нагрузка надстраиваемой части распределяется на несущие конструкции и фундамент. Если прочность конструкции не позволяет выдержать нагрузку, то с наружной части здания устанавливают стойки-колонны на самостоятельном фундаменте, которые и будут выдерживать нагрузку надстраиваемой мансарды.

Если несущие конструкции надежны, но имеют значительный износ, то необходимо разобрать внутренние конструкции и возвести новый каркас на самостоятельном фундаменте. Наружные стены в этом случае будут воспринимать частичную нагрузку.

Надстройка здания обязательно подразумевает наличие обвязочного пояса. Он может быть сделан из керамзитобетона или монолитного железобетона . Обвязочный пояс соединяется в одно целое со стенами надстраиваемой мансарды.

Функция обвязочного пояса – распределение нагрузки надстраиваемых частей на здание и объединение их со зданием.

Обвязочный пояс делают в виде ригеля с консолью с одной стороны. Это позволяет монтировать конструкции без смещения от проекта дома. Также можно установить защитные козырьки, водосток, подмостки и ограждения для безопасности работ.

Для надстройки мансарды в пятиэтажном доме целесообразно использовать металлический каркас . Перекрытие между реконструируемым зданием и надстраиваемой частью должно быть монолитным, при этом для подачи материалов используют подъемники, а для бетонной смеси – бетононасосы.

Использование монолитного железобетона подразумевает применение несъемной опалубки из пенополистирола при бетонировании автобетононасосом. Производится ручная сборка опалубки и вязка арматуры, но можно использовать мелкощитовую опалубку.

Применение штучных элементов в конструкции увеличивает трудозатраты и сроки возведения, т.к. работы выполняются вручную (практически без механизации). Все это приводит и к неудобству жильцов, которых не выселили. Сроки можно сократить за счет использования высокотехнологичных элементов, которые изготавливаются сборными на заводе.

Силовая конструкция мансарды в частном доме

Под надстройкой мансарды подразумевается возведение силовой конструкции. Силовая конструкция чердака и мансарды не отличаются. Она зависит от стропильной системы крыши. При возведении стропильной системы необходимо учитывать природные условия местности, в которой происходит стройка. Несущая конструкция кровли должна выдерживать давление снега, ветра и кровельного покрытия (выбор которого также зависит от условий).

Лучший материал для стропильной системы – черный ГОСТовский металл, тонкостенный оцинкованный профиль или дерево (можно использовать комбинацию из черного металла и тонкостенного оцинкованного профиля). Можно использовать любые комбинации дерева и металла.

Если место по каким-либо причинам сложное для монтажа, то лучше использовать тонкостенный профиль. Дерево целесообразно использовать при отсутствии электричества, т.к. сварка в данном варианте невозможна. Дерево предварительно антисептируют (биозащита дерева) и антипирируют (огнезащита дерева). Большие пролеты покрываются фермой или черным металлом.

Несущие конструкции – это стропила, рамы или фермы, которые монтируют на мауэрлат, расположенный по периметру стены. При большом шаге на них делают прогоны для укрепления конструкции.

Для стропильной конструкции в частном доме предпочтительнее использовать легкие материалы: дерево или холодногнутый тонкостенный оцинкованный профиль. Холодногнутый профиль – легкий материал и позволяет собирать конструкцию на месте без сварки при помощи болтовых соединений и заклепок.

В мансардах старого типа силовая конструкция находилась и в тепле, и в холоде одновременно, поэтому образовывался конденсат и появлялись пробои холода. В наше же время кровельный пирог утепления укладывают над (этот вариант предпочтительнее, т.к. силовая конструкция находится в тепле) или под стропильной системой.

Кровельный пирог утепления

В мансарде отсутствует тепловая подушка (воздушное пространство, отгораживающее от окружающей среды). Поэтому помещение подвержено большим потерям тепла (25% всех теплопотерь в доме).

Нужно внимательно отнестись не только к выбору утепляющего материала, но и к его укладке.

В состав кровельного пирога утепления входят:

1. Пароизоляционный слой, который не пропускает пары помещения в утеплитель.
2. Гидроизоляционный слой, который не пропускает образовавшийся сверху на кровельном покрытии конденсат в утепляющий слой и одновременно выпускает пары, неизбежно проникающие в утеплитель.
3. Вентиляционный зазор, который выветривает влагу и конденсат (образуется при резком колебании температур на внутренней стороне кровли).
4. Обрешетка под кровельное покрытие.
5. Кровельное покрытие.

Готовые сэндвич-панели можно использовать для прямоугольных построений, для жилых же зданий этот вариант не подходит из-за наличия кровельных элементов (конек, вальма, желобок, фонарики и т.д.) и стыков, поэтому укладка пирога производится вручную.

Утеплитель в кровельном пироге

На плоских кровлях лучше всего использовать пенополистирол, а на скатных – базальтовый утеплитель. Использование напыляемых утеплителей (таких как биовата) рискованно, потому что они сильно горючи.

В нашем случае кровля всегда скатная, поэтому укладываем базальтовые плиты в 3-4 слоя с перехлестом, чтобы не оставалось мостиков холода. Плотность укладки должна быть не менее 35 кг/м 3 – так он со временем не спрессуется и сохранит свою геометрию. Из-за меньшей плотности рулонные утеплители деформируются со временем, образуя полости.

Для укладки базальтового утепляющего слоя можно использовать деревянную обрешетку, предварительно антипирированную и антисептированную.

Пароизоляция в кровельном пироге

Утепляющий слой под действием влаги теряет свои характеристики. Необходимо устанавливать пароизоляционный слой с внутренней стороны утеплителя (от паров из помещения).

Самый простой вариант – это использование полиэтилена, стыки которого необходимо обязательно проклеивать мастикой.

Но лучше использовать специальную пленку, которая с одной стороны не позволяет парам проникать в утеплитель из помещения, а с другой – будет выпускать эти пары из утеплителя. Такая пленка называется дышащей. Она дорогая, но это оправдано условиями эксплуатации и долговечностью.

Гидроизоляция и вентиляция в кровельном пироге

В результате колебания температур образуется конденсат. Конденсат приводит к образованию сосулек и наледи, как следствие, намокают стены и портится фасад здания. За счет влаги, скопившейся в слоях конструкции, образуется плесень и гниль (в дальнейшем потребуется демонтаж, а это немалые деньги).

Защиту от этих страшных последствий гарантирует вентилируемое пространство между кровлей и утепляющим материалом от свеса до конька. За счет него происходит обмен воздуха, что не позволяет скапливаться влаге.

Чтобы конденсат, капая сверху, не проникал в утеплитель, нужна гидроизоляция. Используют специальные дышащие мембраны, выпускающие пары из утеплителя и не пускающие воду внутрь материала.

Нельзя использовать пароизоляционную пленку вместо гидроизоляционной, и наоборот, т.к. каждая выполняет свою функцию и имеет соответствующие характеристики.

Мансардные окна: как выбрать?

Существуют два типа окон: вертикальные, расположенные в специальной конструкции слухового окна, и наклонные, находящиеся в плоскости кровли. Чтобы выбрать вариант окна, необходимо знать, какие функции для данного помещения оно должно выполнять.

Окно под углом 45 градусов дает на 40 % больше света, чем вертикальное, что является лучшим вариантом для мансарды. Конечно, зимой, кроме света, попадает и снег, но это компенсируется в другое время года.

В условиях суровой зимы так хочется домашнего тепла и уюта. Это стало настоящей проблемой для тех, кто проживает зимой в загородных домах. Неутепленная крыша дома создает большие теплопотери, а отопление нынче стоит недешево. Возникает резонный вопрос, который каждый решает по своему - чем и как утеплить мансарду для зимнего проживания.

Чердачное помещение впервые было предложено использовать в качестве жилого Франсуа Мансаром, в честь которого оно впоследствии и получило свое название. Уже начиная с 1630 года крыши благополучно использовались в качестве жилого пространства, а хозяева домов пытались всячески его благоустроить.

И в наше время этот вопрос остается таким же актуальным. Холодное время года длится долго и отопительный сезон, соответственно, тоже. Утепление мансарды - лучшее решение, так как это поможет значительно снизить затраты на отопление.

Подбор материалов для работы

Для поддержания тепла и создания уютной атмосферы в любое время года мансардную крышу следует утеплить. Сделать это можно как своими руками, так и прибегнув к помощи специалистов.

Многие специалисты по вопросам утепления помещений рекомендуют утеплять мансарду вне зависимости от того, будет ли там кто-то проживать зимой или не будет. Как правило, чердачное помещение весьма объемное, и через него уходит наружу значительное количество тепла. Это является существенным недостатком, так как приходится больше тратить средств на отопление. К тому же неутепленная крыша - благоприятное место для развития плесени и грибка, потому как там будет активно скапливаться влага и конденсат. В дальнейшем это приведет к необратимым последствиям, и крыша будет безнадежно испорчена, а древесина прогниет.

От того, насколько суровым является климат в определенном регионе проживания, зависит степень утепления мансардного помещения. Соответственно, чем холоднее зимы, тем сильнее должен быть уровень утепления. В северных регионах рациональным будет использование двойного утепления, а толщина утеплителя должна составлять более 200 мм.

На сегодняшний день существует широкий ассортимент материалов для утепления мансардных крыш. Однако из всего этого разнообразия необходимо выбрать самый подходящий, соответственно, нужно знать особенности каждого из них. Ведь материал должен иметь длительный срок службы. Экономить на утеплении мансардного помещения неуместно, так как достигнуть желаемого результата, используя самые дешевые утеплители, не получится.

Самые популярные материалы для утепления крыши изнутри:

Выбор уплотнителя

Разберемся, какой уплотнитель подойдет для утепления .

Расчет количества материала

Выбор материала - это только первый шаг. Следующим важным шагом станет подсчет расхода материалов для дальнейшего проведения работ по утеплению. Чтобы избежать появления мостиков холода, необходимо правильно просчитать толщину теплоизоляции применимо к конкретной конструкции. При этом необходимо учесть различные факторы и их влияние на будущую толщину утепления. Это можно выразить следующей формулой:

Rreq=(1/A1) + (L/K) + (1/A2), где

L - толщина теплозащитного материала, м;

K - теплопроводность теплозащитного материала;

A 1 - показатель теплообмена для внутренней поверхности стены: 8,7 Вт/м*°С;

A 2 - показатель теплообмена для наружной поверхности стены: 23 Вт/м*°С.

Необходимо также знать теплопроводность утеплителя, которую можно увидеть в сертификате.

С помощью этой формулы можно высчитать толщину утепления не только чердачного, но и других помещений в доме. Но прежде чем это сделать, необходимо выбрать тип утеплителя для благоустройства мансардной крыши. Чтобы определить подходящую толщину используемого утеплителя, необходимо знать, что при утеплении кровли и фронтона чердака из кирпича используется теплоизоляционный слой различной ширины.

Для вычисления площади, которая будет утепляться, необходимо от общего пространства отнять площадь всех окон. Тогда станет точно известно, сколько материалов необходимо для утепления. Если утеплять мансарду своими силами, понадобятся следующие материалы: монтажная пена, пароизоляционная пленка, дюбель грибки и знание величины теплопроводности утеплителей.

Способы утепления мансарды

Для того чтобы разобраться, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания, необходимо знать, что существует несколько вариантов утепления: внутреннее и наружное.

Утеплить крышу снаружи - это идеальный вариант, постольку, поскольку такая конструкция не будет пропускать тепло изнутри благодаря теплому контуру и будет надежно защищена от промерзания. Это препятствует образованию конденсата, соответственно, риск появления грибка и плесени сводится к минимуму. Однако, если крыша мансарды уже покрыта кровельным материалом, то утеплить ее будет крайне непросто, и кровельный материал придется снимать.

Чаще всего отепление мансарды для дальнейшего проживания в ней производится с внутренней стороны. С этой целью в чердачном помещении возводится деревянный каркас, который будет служить нишей для укладки утеплителя. Существуют различные технологии проведения теплоизоляции.

Наружное утепление мансарды происходит во время постройки здания. Утепляется двускатная кровля. Внутренняя теплоизоляция производится при уже покрытом кровельном материале (если возникает необходимость сделать это помещение комфортным для проживания в любое время года).

Сквозь слои утеплителя следует провести вентиляционное отверстие диаметром не менее 2 сантиметров. Оно необходимо для выведения пара и конденсата с пароизоляционной мембраны. Эти отверстия проделывают как в верхней, так и в нижней частях на скате кровли. Таким образом, воздух идет снизу вверх вдоль отверстия, собирая по пути лишнюю влагу с пароизоляционной пленки и выводя ее через верхнее отверстие наружу.

Однако все работы по наружному утеплению мансарды производятся исключительно в теплое время года при сухой солнечной погоде. Все поверхности тщательно изучаются на предмет наличия каких-либо изъянов перед непосредственно теплоизоляцией. Все участки должны быть сухими. Древесина обязательно пропитывается антисептиками. Металлические поверхности с целью предупреждения появления коррозии обрабатываются бутимной мастикой.

Наружное утепление мансарды происходит следующим образом:

1. Обрешетка из досок набивается снизу стропил
2. Пароизоляционная пленка покрывает обрешетку и стропила
3. Утеплитель прокладывается между стропил
4. Теплоизоляционный материал покрывают сверху парогидроизоляцией
5. Обрешетка из досок набивается поверх утеплителя
6. Кровельный материал крепится с помощью саморезов на обрешетку.

Подбирая материал для теплоизоляции, необходимо обратить пристальное внимание на его характеристики. Он должен быть относительно легким и без труда монтироваться, не перегружая перекрытия чердачного помещения. Также желательно использовать экологически чистый и пожаростойкий материал.

Лучше всего использовать базальтовый утеплитель, он укладывается без образования щелей и пустот. Если же используется утеплитель в форме плит, то зазоры необходимо задуть монтажной пеной. При покрытии пароизоляционной мембраны нужно помнить, что листы утеплителя должны идти с перехлестом не меньшим, чем 20−30 мм.

При внутреннем утеплении помещения порядок проведения работ состоит в следующем:

1. Обрешетка набивается на стропила или специально подготовленный каркас.
2. Во избежание проникновения ветра строение покрывается защитной пленкой.
3. Слой теплоизоляции прокладывается между стропилами и каркасом.
4. Поверх утеплителя кладется пароизоляционная мембрана.
5. Обрешетка для вентиляционного отверстия набивается поверх данной конструкции.
6. Обрешетка обшивается сверху гипсокартонными листами или же OSB плитами.

При принятии решения утеплять помещение своими руками необходимо посмотреть, как утеплить мансарду для зимнего проживания. Видео поможет в этом. В нем подробно освещаются все этапы проведения работ.

На сегодняшний день многие люди спешат покинуть шумный мегаполис и очутиться на лоне природы, которая заряжает энергией и придает жизнерадостности и новых сил. Редкий человек не мечтает жить за городом и наслаждаться свежестью воздуха каждый день. Тем не менее, при этом он сталкивается с некоторыми трудностями, ведь климатические условия не позволяют беззаботно проживать наедине с природой круглый год.

Создать благоприятные условия для проживания в загородном доме - задача не из легких, и эта статья нацелена помочь в преодолении трудностей. Создавайте уют в доме, и пусть в нем всегда будет царить теплая и комфортная атмосфера!

Чтобы утеплить мансарду своими руками надо правильно выбрать утеплитель для кровли, а отделочные работы придадут вашей утепленной мансарде уют и красоту.

Теплая мансарда своими руками

Простой ремонт в мансарде

Потребность в проведении ремонтных работ в мансарде может возникнуть по разным причинам. Кому-то просто необходимо обновить , чтобы пользоваться мансардой в теплое время. Другие же владельцы домов планируют сделать это помещение жилым, что вызывает необходимость осуществлять немало сложных процедур. В зависимости от выбранного подхода, специфика ремонтных работ в мансарде может различаться.

Когда мансарду не предполагается использовать в для проживания, то ремонт представляет не слишком много проблем. Например, в таком случае может потребоваться или выполнение обычных декоративных работ. Отделка мансарды выполняется таким образом, чтобы она могла с комфортом использоваться в теплый период. Ограничений на выбор отделочных материалов при таком условии не существует.

Тем не менее, иногда требуется проводить относительно сложные мероприятия. В мансарде может потребоваться проводка, установка дополнительного электрооборудования и так далее. То есть все-таки не нужно думать, что нежилая мансарда создает только простые задачи. Зато если ее хочется сделать пригодной для постоянного проживания, придется проводить довольно трудоемкие мероприятия.

Создание жилой мансарды

За счет правильного обустройства мансарды ее можно сделать еще и жилой. Но обыкновенной отделкой в этом случае уже не обойтись. Потребуется дополнительно создавать специальную отопительную систему. Чаще всего в роли нее выступает теплый электрический пол.

Его можно относительно быстро установить, поскольку он не требует каких-либо сложных коммуникаций. Только стоит учитывать, что эксплуатация электрического теплого пола связана с дополнительными расходами. Уменьшить их получится, если создать в мансарде качественное утепление.

Теплоизоляция мансарды предполагает, что теплоизоляционные материалы прокладываются по скатам крыши с внутренней стороны. Зато выполнять теплоизоляцию пола в мансарде не требуется. Увеличить теплоизоляцию удастся, если для отделки мансарды использовать материалы из древесины.

Мансарда в доме – пространство с большим потенциалом. Она имеет вместительную площадь, чтобы служить местом для хранения вещей или сезонного отдыха, и нетривиальную форму, которая может стать основой для воплощения дизайнерских идей. Не использовать ее возможности – большое упущение.

Организовать пространство чердачного этажа можно разными способами. Но самый рациональный из них – обустройство под жилое помещение. В этом поможет самостоятельное утепление мансарды изнутри. Выбор материала и порядок работ тоже не составят большого труда после детального рассмотрения особенностей материалов и процесса утепления.

Для чего утеплять?

Хорошая, теплая мансарда имеет целый ряд преимуществ перед неутепленным этажом:

• Можно использовать как жилое помещение круглогодично.
• Неинтересная форма подходит для оформления интерьера в необычном стиле.
• Верхний этаж за счет своей изолированности и необычности может служить спальней, кабинетом или детской комнатой. Особенно на чердаке нравится, конечно, детям.
• Мансардные окна устроены иначе, чем обычные и пропускают много света. Это полезно, если там размещена детская комната, а также подходит и для других целей, ведь естественное освещение всегда лучше искусственного.
• При переносе функции какого-либо помещения в доме на мансардный этаж, освобождается много полезного пространства.

При этом утепление мансарды, несмотря на название, работает и в обратном направлении. Летняя духота и жара, сконцентрированные под кровлей дома – не лучшие спутники комфорта. Чтобы воздух в пространстве мансардного этажа не нагревался оттого, что солнце целый день греет крышу, нужна теплоизоляция.

Многие забывают об этом, выбирая утепление чердачного помещения изнутри, и вместо комнаты для всесезонного использования получают вариант для зимовки. Летом там невозможно находиться из-за высоких температур и душного воздуха.

Для чего утеплять мансарду понятно: увеличить полезную площадь дома за счет превращения чердака в жилое помещение. Какого конкретно типа будет это помещение, зависит от индивидуальных нужд семьи. Там может размещаться оранжерея, столовая (что очень удобно, поскольку устроить вытяжку будет проще простого, а запахи еды точно не проникнут в другие помещения), детская комната, спальня, кабинет, помещение для питомцев, гардеробная, гостевая комната.

Варианты конструкций крыши

Удобство мансарды для проживания во многом зависит от ее размеров и формы кровли, которая формирует стены и потолок помещения. На сложность процедуры утепления форма тоже оказывает влияние. Тип крыши закладывается при строительстве в соответствии с дизайном здания.

Всего существует около десятка типов кровли, в той или иной степени пригодных для обустройства мансарды:

• Односкатная. Скат может быть на левую или на правую сторону. Это определяет схема будущего дома, разработанная в соответствии со строительными нормами. Такой тип крыши не самый лучший, но и не самый неудобный вариант для жилого помещения. Как минимум одна половина мансарды пригодна для того, чтобы человек помещался в ней в полный рост и мог свободно передвигаться. Вторую можно отвести под организацию систем хранения или кровать.

• Двускатная или щипцовая. Распространена как в симметричном, так и в асимметричном вариантах. В мансарде такого типа все свободное пространство сосредоточено в том месте, где у кровли самая высокая точка. Под скатами его все меньше, и если скат пологий, то большая часть площади не будет использована.
• Вальмовая. Крыша, имеющая четыре ската: два в форме трапеции, два в форме скошенных треугольников.

• Шатровая. Разновидность вальмовой крыши, которая возведена над основанием дома квадратной формы. Все 4 ската в таком случае имеют одинаковый вид скошенных треугольников.
• Полувальмовая. Это разновидность двускатной крыши, у которой в практических целях срезаны боковые скаты на фронтонной части. Она более удобна для обустройства мансардного этажа, чем предыдущие два варианта.
• Немного реже встречается полувальмовая четырехскатная крыша. Ее фронтонные части сформированы окнами, а под ними расположены скаты.

• Мансардная крыша. Она признается оптимальной, поскольку является наиболее близкой к заветной П-образной форме жилого помещения. Такая кровля не накладывает никаких ограничений на обустройство функциональных зон внутри чердачного этажа. В ней с легкостью можно поместить комнату ребенка, которая впоследствии может быть переоборудована под его же кабинет или спальню.
• Ломаная или многощипцовая. Это варианты для сложных дизайнерских идей. Нельзя однозначно сказать, насколько они пригодны для обустройства теплой мансарды, поскольку их форма может быть самой разнообразной. Но те виды, что больше всего похожи на П-образную форму, определенно подходят для этой цели.

Расчет нагрузки согласно СНиП

Когда речь заходит об утеплении мансарды, необходимо рассматривать несколько видов СНиП: общие правила для обустройства жилых помещений и правила выбора материалов для теплоизоляции жилого сооружения.

• Расчет нагрузки на несущие конструкции здания. Собственный вес и толщина материалов, декоративная отделка, внутреннее обустройство мансарды значительно увеличивают нагрузку на опорные конструкции в доме любого типа. Максимально допустимая нагрузка у каждого варианта своя, но планируемые изменения не должны ее превышать.

• Правильная оценка возводимых сооружений. Для реконструкции дома, к которой во многих случаях будет отнесено переустройство чердака в жилую мансарду, нужны законные основания. Каждый случай индивидуален.

В одном, если документы оформлены правильно и постройка дома происходит сразу с мансардой, ее можно переделывать любым способом без лишней волокиты.

В частном доме возведение мансарды зависит только от высоты этажей и соблюдения норм нагрузки на несущие конструкции, в многоквартирном доме важно учитывать его статус. Если это архитектурный памятник, возведение мансарды узаконить не получится.

• Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Они регламентируют минимальную высоту мансардного помещения, степень его освещенности и инсоляции – защиты от ультрафиолетовых лучей.
• Количество этажей в доме. Строительные нормы допускают максимум три этажа, при этом цокольные и полуподвальные помещения, которые выступают над землей больше чем на метр, тоже считаются. Если после утепления мансарды она станет полноценным жилым помещением и четвертым этажом в доме, то такая постройка будет считаться незаконной. В теории она подлежит сносу.

• Степень огнестойкости. Она измеряется в минутах и в большинстве положений составляет:

1. для нижних этажей 60 минут,
2. для мансарды – 30, поскольку огонь распространяется вверх и риск возгорания нижних этажей от мансарды меньше.

При обустройстве чердака, особенно деревянного, под жилое помещение, нужно соблюсти все требования: обработать дерево специальными пропитками, препятствующими распространению пламени, выбрать пожаростойкие материалы, качественно проложить коммуникации.

Важно также рассчитать, какой слой нужен при использовании разных материалов. Как правило, рекомендуемая толщина и плотность пенопласта, минваты, пенополиуретана или пеностекла указывается производителем или ГОСТом для конкретного материала.

Обзор материалов: плюсы и минусы

Самих материалов строительный рынок предлагает в избытке. При этом только утеплителя недостаточно, поскольку технология подразумевает послойное использование материалов различного назначения:

• Материал для кровли и стен. Это те элементы, из которых сформирована основа чердачного помещения. Стены дома могут быть деревянными, кирпичными, блочными. Для кровли выбирают профлисты, ондулин, шифер, металлочерепицу или керамическую черепицу.
• Брусья для контробрешетки. Брус используется деревянный, монтируется на стропила. Контробрешетка необходима для создания циркуляции воздуха, чтобы не образовывалось конденсата под листовым материалом крыши.

• Ветроизоляция и гидроизоляция. Используются полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, различные нетканые рулонные материалы. В приоритете пленки с антиконденсатным покрытием. Они укладываются внахлест на 20-25 см между брусьями и кровельным материалом, склеиваются между собой.
• Теплоизоляция. Различные виды утеплителя, которые укладываются на расстоянии 25 см от гидроизолирующей плёнки под шифером или черепицей, и на 45-50 см под листовыми материалами.
• Пароизоляция. Она необходима с внешней стороны утеплителя, чтобы защитить его от паров и влаги, содержащихся в воздухе внутри помещения. Используются различные пленочные и фольгированные материалы, препятствующие образованию конденсата и парникового эффекта.

• Внутренняя обрешетка. Декоративная отделка потолка и стен. В некоторых случаях, когда высота кровли позволяет, можно «подшить» потолок. Воздушное пространство между ним и кровлей сделает теплоизоляцию более эффективной.

Если с большинством пунктов вопросов не возникает, то выбор утеплителя – самый ответственный момент. Его выбор широк, что одновременно плюс и минус, так как необходимо оценить большое количество вариантов.

Утепляют мансарду:

• опилками;
• минеральной ватой;
• эковатой;
• базальтовым видом ваты;
• пенополиуретановыми пластинами (ППУ);
• экструдированным пенопластом;
• пеноплексом;
• пеностеклом;
• строительной пеной;
• фольгированным и теплоотражающим материалом.

Использование для термоизоляции опилок – проверенный и действенный метод. Он дешевый, смеси готовятся собственноручно, но при наличии альтернативных материалов способ уже устарел. Времени затрачивается много, работа с опилками чистая, но неприятная, да и долговечностью настил отличаться не будет. Экологическая чистота в этом случае скорее не на руку, потому что древесные волокна – отличная среда для размножения организмов.

К уходящим в прошлое материалам относится и обыкновенный пенопласт. Ряд преимуществ у него имеется: маленький вес, низкая цена, простота монтажа в одиночку, довольно продолжительный срок службы, неплохие изолирующие свойства. Но недостатки все же значительные: ломкость и хрупкость, задерживает влагу внутри, пригодная среда для размножения живых организмов, нужен толстый слой материала.

Минеральная вата – более актуальный утеплитель. Ее преимущества:

• высокий коэффициент теплоизоляции;
• устойчива к влаге, химикатам и щелочам;
• обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении;
• способствует повышению шумоизоляции;
• высокий коэффициент огнестойкости;
• продолжительный срок службы;
• прочность;
• безопасность для использования в жилых помещениях.

Недостатки:

• При плохой организации гидроизолирующего и пароизолирующего слоев, попадании на материал осадков, минвата теряет несколько процентов теплопроводимости.
• Способна накапливать пыль со временем.
• Качественная минвата стоит довольно дорого, но является экологически безопасной. На рынке часто встречаются подделки, в которых содержание формальдегида превышает норму. Они вредны для здоровья и запрещены к использованию в жилых помещениях.

Эковата по своей сути представляет целлюлозные волокна на три четвертых части состава, а на оставшуюся долю приходятся вещества, позволяющие использовать целлюлозу как стройматериал – это бура и борная кислота. Они повышают пожаростойкость ваты, предотвращают появление микроорганизмов, грибков, гнили.

К преимуществам относятся и хорошая способность утеплителя сохранять тепло в помещении, не препятствовать вентиляции, качественные изолирующие свойства, натуральное и безопасное сырье в основе эковаты.

Минус у материала тоже имеется, и значительный. Эковата не производится в виде плит или листов, она представляет собой рассыпчатое волокно, которое необходимо наносить мокрым способом при использовании специального оборудования. А для работы с оборудованием понадобятся квалифицированные монтажники.

Помимо эковаты зарубежные производители предлагают и другие виды утеплителей на основе растительных волокон: эколен и хлопковый тканевый утеплитель.

Другая разновидность ваты – базальтовая. Она родственна минеральной. Поскольку ее компоненты присутствуют в составе, но основу материала составляет базальтовая горная порода. Базальт сообщает материалу уникальные качества.

Его достоинства:

• компоненты органического происхождения без формальдегидов и вредных смол;
• теплоизоляционные качества, шумоизоляция;
• не воспламеняется, не поддерживает горение;
• биостойкий;
• плиты удобны и просты в использовании;
• служит десятками лет.

Недостатки:

• высокая стоимость утепления квадратного метра базальтовыми плитами;
• хорошо впитывает влагу.

Схожими характеристиками обладает и третья разновидность ваты – стекловата. Она удобнее в использовании, поскольку материал рулонный.

Экструдированный пенопласт или экструдированный пенополистирол объединяет в себе качества и преимущества минеральных плит и обычного пенопласта, благодаря особой технологии производства.

Его эксплуатационные характеристики в основном положительны:

• легкий, но прочный – это позволяет использовать его для утепления в больших количествах, работать с ним просто в одиночку;
• закрытые поры материала отличаются влагостойкостью;
• легко разрезать на фрагменты, он неломкий и не крошится;
• не вызывает интереса, как место обитания, ни у грибков, ни у грызунов;
• невысокая стоимость.

К минусам относятся: паропроницаемость, низкая пожаростойкость.

В группу газонаполненных пластмасс нового поколения входит и пенополиуретан (ППУ). Его достоинства делают материал одним из лучших для утепления мансардного этажа: он легкий, влагостойкий и пожаростойкий, не накапливает пыль, не привлекает живые организмы, очень долговечный.

Бывает двух видов: листовой и напыляемый. Листовой материал очень удобен тем, что не крошится в процессе нарезания фрагментов и тесно подгоняется деталь к детали. Напыляемый тип защиты создает монолитную прослойку под кровлей, за счет чего ему не страшно попадание осадков, холода. А также он отличается хорошей адгезией с различными поверхностями, устойчив к появлению микроорганизмов и позволяет провести монтажные работы в максимально короткий срок.

Напыляемый материал создает лучшую теплоизоляцию и способствует приглушению посторонних звуков, но у него есть два серьезных недостатка. Во-первых, для нанесения понадобится дорогостоящая услуга профессионалов со специальным оборудованием. Во-вторых, он настолько плотный, что «не дышит». В помещении будет скапливаться влажный и душный воздух, если не удалось организовать дополнительно вентиляцию.

Целесообразно применять оба вида ППУ одновременно. Большие участки закрываются листовым материалом, а труднодоступные места и щели обрабатываются напылением. Это полностью решит проблему даже самого холодного чердака.

Пеностекло – малораспространенный и несправедливо отодвинутый на второй план материал. Причина этого проста – очень высокая цена. Пеностекло, как уже понятно из названия, получают путем вспенивания стекловолокна. Получается пористый (ячеистый) материал, который абсолютно не восприимчив к огню, безопасен, долговечен и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителю. Если финансовые возможности позволяют, то пеностекло в качестве термоизоляции стоит рассматривать в первую очередь.

Отдельной группой от производных пластмассы и стекла стоят фольгированные материалы для утепления помещений изнутри. Сами по себе они имеют небольшую толщину, поэтому часто комбинируются с различными вариациями вспененных ячеистых материалов, которые находятся внутри между двумя слоями фольги.

Преимущества отражающих материалов очевидны:

• Легкий вес и небольшая толщина. Мансарда редко бывает больших размеров, особенно с учетом того, что ее габариты скрадываются формой крыши, и 20 мм фольгированный лист гораздо практичнее 200 мм пенопласта.
• Материал легко режется, не крошится, не скользит по поверхности.
• Существуют варианты самоклеящихся листов, у которых одна сторона покрыта отражающим слоем, а другая – адгезивным клеящим веществом. Они в разы упрощают монтажные работы.
• Фольга – отличный теплоотражатель. Благодаря ее способностям в холодное время года тепло не выходит из помещения, а в жаркую погоду оно остается снаружи.
• Отражающие покрытия гидрофобны, они просто отталкивают воду.
• Это одновременно изоляция от осадков, пыли, ветра, холода.
• Несмотря на минимальную толщину, справляется с функцией шумоизоляции.
• Эластичные и гибкие.
• Биостойкие.
• Не выделяют токсинов и формальдегида при нагревании.
• Долговечны.

Как выбрать?

Выбор подходящего утеплителя – ответственный этап обустройства жилого помещения на чердачном этаже.

Необходимо учитывать несколько важных факторов:

• Учет климатических условий. Если в регионе свирепствуют сильные морозы в холодное время года, утеплитель нужно выбирать ячеистый или пористый. Его структура позволяет теплому воздуху заполнить пустые пространства и сохранить тепло в помещении. Это работает, как ПВХ-профили и стеклопакеты на окнах. Чем больше слоев ячеек, тем лучше материал, поэтому толщина слоя должна быть больше 1-2 см.
• Для регионов с повышенной влажностью на первом месте стоит гидрофобность материала. Все виды ваты здесь нежелательны, зато производные полиэтилена и пластмассы будут в самый раз. Можно смело пользоваться пенополистиролом и пенополиуретаном.
• При большом количестве осадков зимой, дающих нагрузку на кровлю, предпочтительны легкие по весу материалы. Например, пенопласт и фольга.

• Учет показателей влаго- и пожаростойкости. Даже если климат не изобилует дождями, защита утеплителя от влаги очень важна. Мокрый материал перестает выполнять свои функции, поскольку меняется его теплопроводимость, и набирает в весе.
• Что касается пожаробезопасности, это скорее соблюдение всех норм СНиП. Выбрать устойчивый к возгоранию материал не сложно. Большинство производителей добавляет в органическое сырье для изготовления утеплителя вещества, называемые антипиренами. Они препятствуют распространению огня.

• Способность материала держать форму. Измеряется как модуль упругости и устойчивость к деформации. От этого зависит, будет ли он создавать монолитную надежную защиту или начнет провисать и в помещении появятся сквозняки и продуваемые места. Безусловные лидеры в этом отношении не листовые, а напыляемые материалы.
• Коэффициенты материала по нескольким характеристикам: теплопроводимость, паропроницаемость, индекс звукоизоляции.
• Состав вещества. Для обустройства жилой комнаты в мансарде рекомендовано применение экологически безопасных материалов, без смол, формальдегидов и токсичных веществ. Допустимы различные пропитки, если их наличие соответствует требованиям ГОСТа.

Имеет значение и тип материалов, использовавшихся при отделке кровли.

Под металлочерепицу

Утепление потолка мансарды под таким материалом правильно осуществлять при помощи прослойки, не боящейся влаги. Особенности строения и монтажа металлочерепицы таковы, что под нее может попадать вода. Оптимально здесь использование вспененных материалов на основе пластика или стекла, но если выбор пал на минеральную вату, важно позаботиться о хорошем слое гидроизоляции.

Также необходимо выбрать материал с антиконденсатным покрытием. После того как конденсация достигнет определенной температуры, она тоже превратится в опасную для утепляющего слоя воду. Решить проблему можно при помощи полипропиленовых пленок, геотекстильных покрытий и супердиффузных мембран.

К недостаткам металлочерепицы относится то, что ее необычная форма позволяет осадкам скапливаться между слоями покрытия, которое практически невозможно сделать полностью герметичным. Максимально нивелировать ущерб от этого поможет качественная вентиляция под кровлей. Естественной в этом случае может быть мало, необходимо обустраивать принудительную.

Такие проблемы распространяются также на керамическое рельефное покрытие и листы шифера. Все они имеют одинаковую форму, которая не позволяет подогнать листы вплотную.

Под профнастил

Он менее проблематичен в отношении протечек и возникновения конденсата, так как листы прилегают плотнее, а места соединений обрабатываются герметиком и краской. Но свои особенности у материала имеются. Во-первых, он очень холодный и утеплитель должен быть качественным и внушительным по толщине. Во-вторых, во время дождя под кровлей из профнастила очень шумно, нужен материал с высокими показателями поглощения звуков.

Из перечня подходящих материалов нужно исключить тонкие фольгированные листы, стекловолокно, целлюлозные утеплители по типу экольна. Их толщина и показатели звукоизоляции недостаточны для обеспечения комфортного проживания в мансарде под профнастилом на крыше.

Для мансарды над баней

Наряду с типом материалов для кровли нужно брать во внимание расположение мансарды: или она находится над всеми жилыми помещениями, или над частью дома.

Один из проблематичных вариантов – это мансарда над баней. При таком расположении сложно обустроить в ней жилое помещение. Она больше подходит для комнаты отдыха, небольшой гостиной или игрового уголка, который необходим после банных процедур.

Основная сложность при выборе материалов заключается в микроклимате помещения над баней, отличном от микроклимата над жилыми комнатами. Температурно-влажностный режим в ней нестабилен, а возможность возникновения конденсата очень высокая. Разумеется, при таких условиях не годятся ни опилки, ни вата, ни экологические утеплители на основе целлюлозы. Здесь необходимы гидрофобные материалы по типу пенополистирола и пенополиуретана, фольгированные покрытия, хорошая пароизоляция принудительная вентиляция.

Дома зимнего проживания

Универсального решения для утепления мансарды зимнего проживания не существует. Все зависит от климатических условий и материалов, использовавшихся при строительстве дома.

Долгие и суровые зимы – основательный, пористый, устойчивый к перепадам температур утеплитель. Теплый климат – любой подходящий по типу кровли материал.

В частном деревянном доме из-за свойств дерева сохранять тепло достаточно тонкого утеплителя. Подойдут и материалы на основе целлюлозы, на стекле или пластике. Можно использовать фольгированные с минимальной толщиной.

В кирпичных домах с крышами из профнастила, черепицы или шифера необходимо дополнительное утепление в виде воздушных пространств. Это могут быть плотные пористые материалы и несколько прослоек между ними. Утепление каркасного дома не требует особых усилий, так как в его конструкции уже предусмотрены все особенности конкретных климатических условий. Здесь подойдут любые влагостойкие и пожаростойкие материалы.

Как утеплять своими руками?

Технология создания термоизоляции в мансарде доступна и непрофессионалам. Залог успеха не в опыте монтажных работ, а в правильном подборе материала, последовательном выполнении действий по созданию сплошного утепленного контура и аккуратности.

Порядок действий следующий:

• Расчет допустимой нагрузки и оптимальной толщины материала.
• Выбор материалов и необходимых инструментов (включая экипировку для соблюдения техники безопасности).
• Подготовка помещения: уборка, обеспыливание, обработка деревянных конструкций защитными пропитками.
• Монтаж обрешетки. Это важный и обязательный этап, который любители пропускают по незнанию. Устройство термоизоляции мансарды без обрешетки и контробрешетки считается грубой ошибкой. Она прибивается изнутри по всей площади кровли.
• Укладка гидроизолирующей пленки или диффузной мембраны. Крепление не должно быть внатяжку, лучше пусть материал немного провисает. Накладываются листы внахлест друг на друга (15-25см) и крепятся при помощи ленты или фольги. Между мембраной и обрешеткой обязателен зазор от 20 до 50см.
• Монтаж утеплителя. Способы разные, зависят от типа материала и расположения стропил. Рулонный материал может крепиться с небольшим нахлестом и фиксироваться скотчем или степлером. Листовой утеплитель для отделки кровли и стен укладывается вплотную, с учетом небольшой усадки в дальнейшем. Примыкание делается максимально тесным, швы обрабатываются скотчем. Можно использовать шурупы и гвозди для очень плотных материалов.

Важно хорошо состыковать в углах фронтона и на таких сложных участках, как конек, ендова, свесы. Для этого используются небольшие детали материала, разделенные подручным способом.

Особое внимание уделяется контуру окон. Помещение останется холодным, если через щели у окна будет выходить теплый воздух.

Последовательность такая: утепление крыши, перекрытий, фронтона, перегородок, стен. Пол можно утеплить как до, так и после.

Утепление пола более вариативно, поскольку на него меньше оказывают влияние осадки, ветры и морозы.

Это может быть и сухая засыпка, и опилки, и минеральная вата:

• Монтаж пароизоляции. Укладывается внахлест, как мембарана, фиксируется разными способами. Как правило, на материале есть линия, отмечающая ширину стыка двух листов.
• Обрешетка при необходимости.
• Декоративная отделка.

Частые ошибки

Правильный термопирог для утепления кровли монтируется с соблюдением многих нюансов.

Непрофессионалы часто совершают одинаковые ошибки, сказывающиеся на качестве термоизоляции мансарды:

• отсутствие вентиляционного промежутка от перекрытия до мембраны. В результате утеплитель промерзает и перестает действовать;
• сильное провисание мембраны – это сокращает промежуток, необходимый для вентиляции и приводит к образованию конденсата;
• попытки сэкономить на изоляционных материалах, укладывание их без необходимых стыков, в результате чего образуются бреши и тепло выходит наружу, прогревая крышу, а не помещение;

• утрамбовывание материала до такой степени, что он коробится и мнется, теряя свои свойства;
• неподшитые карнизы – это приводит к тому, что осадки получают свободный доступ к утеплителю и напитывают его влагой;
• отсутствие вентиляции;
• отсутствие скотча или ленты в местах стыков листового материала.

1. Использовать жесткие и плотные материалы или напыление. Они лучше фиксируются и не деформируются в процессе.
2. Увеличение расстояния между потолком мансарды и верхней точкой конька создаст «воздушную подушку» и улучшит качество теплого контура.
3. Зазор для вентиляции лучше оставлять не только между обрешеткой и мембраной, но и между мембраной и утеплителем.

Заметно увеличить полезную площадь загородного дома можно за счёт утепления скатной крыши и устройства в подкровельном пространстве ещё одного жилого этажа – мансардного. Но учтите, что решение этой задачи требует продуманного, технически обоснованного подхода и строгого соблюдения технологических инструкций. В данной статье как раз и рассмотрим, каким образом можно сделать из чердака мансарду.

§ Сначала оцениваем ситуацию

Прежде всего, надо оценить ситуацию. Дело в том, что не каждый чердак можно переделать. Чтобы в недрах скатной крыши дома можно было расположить жилые помещения, она должна быть достаточно объёмной. Вряд ли вам понравится жить в клетушках с низкими, буквально давящими потолками. Следовательно, нужна высота помещения не менее 2,5 м.

Понятно, что наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём. Но всему есть предел. Если более половины площади чердака имеет высоту менее 1,8-2 м, от устройства мансарды лучше отказаться или решиться на капитальную реконструкцию скатной крыши.

Между наклонными элементами кровельной конструкции (стропилами) укладывают утеплитель. Его толщину определяют на основании теплотехнического расчёта, который принимает во внимание местные климатические условия и пр. параметры. Если высота сечения стропил оказывается недостаточной, чтобы вместить теплоизоляцию, стропильную группу наращивают.

Схема устройства теплой мансарды (или чердака) ↓

Для утепления чердаков и мансардных крыш используют минераловатную теплоизоляцию – изделия из базальтового (ROCKWOOL – Россия-Дания, NOBASIL – Словакия, PAROC – Финляндия, LINEROCK – группа «Сен-Гобен», ISOROC и «ТехноНиколь» – обе Россия, и прочие) или стеклянного волокна (ISOVER – международный концерн «Сен-Гобен»; URSA – испанский концерн URALITA, Knauf Insulation – международная компания, и другие). Диапазон розничных цен – $20-$70 / куб. метр (от $1 за м2). Продается в упаковках (пачках) и рулонах.

Каменный утеплитель представляет собой специальные плиты, стекловолоконный – маты или тоже плиты. Минераловатные теплоизоляционные материалы долговечны, не горят, устойчивы к различным внешним воздействиям, паропроницаемы. Базальтовая вата отличается стабильностью формы – со временем не слёживается и не сжимается. К тому же она повышает пожарную безопасность дома. Каменный теплоизолятор препятствует распространению огня, выдерживая температуру до 1000 ºC.

Изделиям из стекловолокна свойственна повышенная упругость, за счёт которой они прекрасно адаптируются к особенностям места монтажа. Кроме того, при упаковке маты и плиты сжимают. В компактном виде материал занимает меньше места, что положительно сказывается на сметной стоимости строительства (снижаются транспортные и складские расходы). При распаковке стекловолоконная теплоизоляция принимает изначальную форму. Помимо утепления скатов крыши и установки наклонных окон в мансарде, следует позаботиться об инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д.

Варианты утепления чердака дома: с гидроизоляцией и без нее.

§ Гидроизоляционная мембрана

С наружной стороны утеплителя монтируют гидроизоляционную мембрану (рыночная цена ПВХ мембран – $4-$8 / м2), которая будет защищать его от внешней влаги. Материал крепят к контробрешётке (прибитым к стропилам рейкам) и прижимают сверху контробрешёткой. В результате образуется два зазора: между мембраной и кровельным покрытием, а также между мембраной и теплоизолятором. Выветривание воды из подкровельного пространства обеспечивает естественная вентиляция.

Однако в процессе переоборудования холодного чердака в теплую мансарду, смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого нужно разбирать кровлю крыши дома, снимать обрешётку и т. д. Между тем можно пойти другим путём. Надо сказать, что правильно уложенное кровельное покрытие не пропускает дождевую и талую воду. На утеплитель в основном «капает» роса, то есть конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего воды «стекает» с металлических материалов для кровли крыши (металлочерепицы, фальцевой кровли из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия). Натуральная черепица, напротив, на росу не слишком щедра. А редкие капли не повредят минеральной вате, т.к. материал обработан водоотталкивающей пропиткой в заводских условиях). Вода не успеет впитаться, так как её унесёт ветром, «гуляющим» в вентиляционном зазоре между утеплителем и кровлей.

§ Утепление мансарды: тёплая подстёжка для крыши

Минеральную вату располагают между стропилами враспор, без применения какого-либо дополнительного крепежа. При этом создаётся сплошной теплоизоляционный слой без щелей и мостиков холода. Приминать или уплотнять утеплитель, загоняя его в заданные рамки, недопустимо. Укладку теплоизоляции выполняют после монтажа мансардных окон, а также по завершении всех работ по переустройству и усилению стропильной конструкции крыши.

1 . В нескольких точках измеряют расстояние между стропилами в свету по высоте ската.

2 . Элемент необходимого размера вычерчивают на минераловатной плите. К расстоянию между стропилами прибавляют 2 см (на установку утеплителя враспор).

3 . Плиты разрезают специальным ножом для работы с минеральной ватой.

4 . Вырезанный элемент вставляют между двумя стропилами. Теплоизоляцию укладывают по всей их глубине. Утеплитель не должен выходить за рамки и не перекрывать вентиляционный зазор (3-5 сантиметров) между кровлей и теплоизолятором.

5 . Вокруг оконного блока создают теплоизоляционный контур из минераловатных полос. При этом формируются «тёплые» внутренние откосы.

6 . Затем приступают к монтажу пароизоляции. Сначала изолируют откосы мансардных окон. Примыкание плёнки к конструктивным элементам герметизируют самоклеящейся лентой. Пароизоляционную плёнку заводят на стены и крепят к рамам строительным степлером.

8 . Плёнку настилают по всей поверхности ската. Полотнища укладывают внахлёст и крепят к стропилам. Стыки закрывают самоклеящейся лентой.

9 . Дополнительную герметизацию пароизоляционного барьера обеспечивает специальная самоклеящаяся лента – ею усиливают все стыки и примыкания. Одновременно обозначают положение стропил и других элементов, к которым будут крепить рейки под гипсокартон.

10 . Под гипсокартонную обшивку монтируют деревянные планки с шагом не более 40 см. Горизонтальное положение планок контролируют строительным уровнем.

11 . Планки должны располагаться в одной плоскости. Для этого используют бечёвку (специальная прочная нить), которую определённым образом натягивают на шурупы.

12 . А уже окончательное крепление планок выполняют по сетке из натянутой бечёвки.

§ Переделываем чердак под мансарду: отделка стен

Для черновой отделки стен используют гипсокартон . Если в дальнейшем планируется устройство вертикальных стенок или встроенных шкафов в нижней зоне подкровельного пространства, то для обшивки подойдут «потолочные» гипсокартонные листы толщиной всего 9,5 мм (от $4 за лист 1200 × 2500 мм) . Однако стены рекомендуется облицовывать более солидным гипсокартоном – толщиной 12 мм. К тому же черновую отделку часто выполняют в два слоя.

Согласно нормативным требованиям , перед облицовкой стен монтируют электропроводку и пр. коммуникации. В обшивке обязательно делают отверстия под розетки и выключатели. Гипсокартон прикручивают саморезами, расстояние между которыми не должно превышать 16 см. Между гипсокартонными листами оставляют зазор 6-8 мм. В дальнейшем стыки грунтуют, проклеивают серпянкой (особой сеткой) и шпаклюют. Когда шпаклёвка высохнет, швы шлифуют наждачной бумагой. В результате получается совершенно ровное основание под чистовую отделку – покраску, оклеивание обоями. Возможна также облицовка керамической плиткой. Правда, в этом случае надо использовать влагостойкий гипсокартон или гипсоволоконные плиты. Перед отделочными работами стены покрывают соответствующей грунтовкой.

Чтобы ускорить отделочные работы, в зоне конька к стропилам прибивают перекладины, к которым затем крепят гипсокартонную обшивку. К тому же этот приём улучшает внешний вид потолка. Главное – выполнить всё ровно и аккуратно.

1 . Монтаж обшивки начинают с потолка. Листы гипсокартона прикручивают к планкам саморезами.

2 . Листы укладывают со сдвигом на 25 см друг от друга. Саморезы прикручивают с помощью шуруповёрта или дрели со специальной насадкой – ограничителем глубины хода, что обеспечивает одинаковое положение головок (почти заподлицо с поверхностью обшивки). Для удобства используют самодельную подпорку, которая удерживает лист в наклонном положении.

3 . Выступающую кромку горизонтального откоса подгоняют рубанком под обшивку.

4 . Используя вспомогательную доску, размечают заготовки и по разметке раскраивают вертикальные откосы.

5 . Саморезами крепят вертикальные и нижние горизонтальные откосы. Углы укрепляют уголковым перфорированным профилем.

6 . Стыки и углы обрабатывают шпаклёвкой для гипсокартона.

Напоследок еще раз напомним, чтобы мансарда в доме была полноценной, помимо утепления скатов и установки наклонных окон на крыше, следует позаботиться об всех необходимых инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д. Также следует отметить, что при желании можно орагнизовать дистанционное управление окнами . Такое современное решение сделает проведение времени еще удобнее и комфортнее.

4.95 Рейтинг 4.95 (10 Голосов)