Построив колодец, большинство из нас сталкиваются с проблемой каждодневной добычи воды. Ведь на бытовые потребности нужно гораздо больше, чем 5-7 ведер в день. А в жаркие дни лета необходимо поливать огород.
Вот почему стоит задуматься над тем, как провести воду из колодца. Но прежде надо разобраться в моделях и мощностях таких аппаратов.
1 Классификация и принцип действия
Сначала стоит определиться, какой аппарат Вам подойдет. Для этого следует измерить параметры Вашего колодца:
Насосы делятся на два типа: поверхностные и погружные (источник забора). А по принципу работы бывают вибрационные и центробежные.
1.1 Поверхностный насос
Такой агрегат в воду не опускается, а остается на поверхности. Для подачи воды из колодца используют шланг, один конец которого находится в воде, а другой крепится к насосу.
Некоторые варианты устанавливают на поверхности воды с помощью поплавка, который можно сделать из пенопласта. Эти аппараты рекомендуют устанавливать на расстоянии от места забора воды. Высота забора жидкости такого устройства достигает восьми метров.
Поверхностное устройство очень простое в обслуживании. Его легко демонтировать и на него не действует влага. Агрегат имеет сравнительно небольшую стоимость, что является еще одним преимуществом. А вот главным недостатком является то, что высота забора воды намного ниже, чем у глубинного.
1.2 Погружной (глубинный) насос
В колодце, где глубина воды ниже восьми метров рекомендуют применить глубинный агрегат. Корпус данного устройства герметичный и сделан из водостойкого материала. Вот почему глубина для погружного агрегата не столь важный показатель.
Большой напор дает возможность перекачивать воду с любой глубины. Перед тем, как закрепить насос в колодце, следует учесть, что устройство не стоит устанавливать близко ко дну. Если опустить устройство ближе ко дну, чем на один метр, в шланг попадет песок, что в скором времени приведет к поломке агрегата.
1.3 Вибрационный насос
Устройство оснащено электромагнитом, который запускает вибратор. Именно он обеспечивает перемещение жидкости по трубам. Весь механизм от перегрева защищает проходящая вода. Вот почему работа «впустую» приведет к поломке. Такой агрегат должен быть установленный только на поверхности.
1.4 Центробежный насос
Рассмотрев погружные аппараты, лучше всего остановиться на центробежном устройстве. Главная деталь такой конструкции – одна либо несколько рабочих колес, которые размещены внутри устройства на валу и состоят из дисков, что соединены лопастями. При работе место между этими лопастями заполнено водой, на которую при обороте диска влияет центробежная сила. Разное давление по краям и в самом центре выталкивает воду сквозь входной патрубок.
2 Установка поверхностного насоса
Если Вы пользуетесь агрегатом не весь год, а только в летнее время, монтаж насоса в колодец весьма прост. Механизм стоит разместить поблизости колодца. Корпус должен быть заполнен водой, а шланг для забора – опущенный в воду. Рекомендуют, чтобы такой шланг был оснащен сетчатым фильтром, который предотвращает попадания твердых частиц, а так же обратный клапан, что мешает оттоку жидкости, если произошло отключение насоса. Патрубок для подачи воды соединяют с водопроводом штуцером.
При пользовании насосом постоянно, стоит подумать о том, как утеплить само устройство и водопровод. Возле колодца выкапывают небольшую яму для агрегата, которую к морозам надо утеплить.
Воду следует проводить ниже уровня замерзания земли на 30 см. Ближе к зиме крышка колодца также нуждается в утеплении. Перед тем, как установить насос в колодец, стоит учитывать удаленность от источника, ведь дальше 12 метров ставить поверхностный агрегат не имеет смысла.
3 Установка погружного насоса в колодец
Для начала работы подсоедините насос к трубопроводу. Какой будет электронасос, зависит от глубины, на которую он будет установлен. Наибольший напор не должен быть не больше предельного давления для труб.
Если такой агрегат необходим только для орошения грядок или наполнения емкостей, то лучше взять обычный шланг. Его прикрепляют к устройству пластиковой муфтой. А для постоянного пользования должен быть установленный стационарно и вынимать его без надобности не стоит.
В этом случае используют трубы из пластика или металла. Кабель устройства закрепляют только после того, как присоединят трубы. Рекомендуют шнур закреплять к напорной трубе и делать небольшое провисание. Это сможет защитить кабель от повреждений и упростит опускание агрегата.
3.1 Монтаж скважинного насоса своими руками (видео)
3.2 Причины поломок
Поломка глубинного агрегата может быть вызвана неправильной эксплуатацией, воздействием воды или попаданием твердых частиц. А еще уменьшение уровня воды может быть причиной неисправности.
Основные причины поломок:
- Больше половины разнообразных частиц, что есть в воде, плохо влияют на работу агрегата. Они забивают фильтры и пагубно влияют на резиновые клапаны аппарата.
- Работа впустую: если вода опустилась, оказывается над водой. Вследствие чего перегревается мотор, и он перестает работать.
- Работа агрегата с жидкостью больше +40˚С.
- Поломку могут вызвать перепады напряжения в сети.
- Кабельные соединения плохого качества, так как с их помощью происходит подключение питания насоса.
- Протечка агрегата: утечка воды может быть вызвана неполадками с сальником.
4
Перед тем, как заменять насос в колодце, стоит проверить его.
Это поможет избежать подъема агрегата с глубины. А если устройство находится не в колодце, а в воде находится только шланг, то можно легко понять причину поломки при визуальном осмотре.
Замена насоса в колодце может производится не только при поломке насоса. Если вода в колодце стала мутной, начала цвести, появились ржавчина или взвесь – это сигнал о замене агрегата. Причиной таких явлений может быть коррозия в узлах устройства, или же засор агрегата. Осматривать можно только выключенный из электросети агрегат.
Для того чтобы обеспечить загородный дом или дачу требуемым количеством воды, используемой для бытовых нужд и для полива зеленых насаждений на приусадебном участке, необходим источник водоснабжения, в качестве которого может выступать колодец или скважина. Если решение вопросов с обустройством такого источника лучше всего доверить квалифицированным и опытным специалистам, то установка насоса в скважину, который будет откачивать из нее воду, вполне может быть выполнена самостоятельно.
Как правильно установить насос в уже подготовленную скважину? Прежде всего необходимо приобрести устройство, технические характеристики которого соответствуют параметрам обустраиваемой системы автономного водоснабжения. Только если насос подобран правильно, а монтаж насоса в скважину выполнен должным образом, можно рассчитывать на эффективную и бесперебойную работу такого устройства на протяжении продолжительного периода.
Как установить насос в скважину и выполнить пусконаладочные работы
После бурения скважины в нее устанавливают обсадную трубу, в которую и опускают глубинный насос. Прежде чем приступать к установке глубинного насоса в скважину, следует убедиться, что на всем протяжении внутренней поверхности обсадной трубы отсутствуют сужения и кривизна, которые могут не только затруднить монтаж, но и значительно сократить срок эксплуатации насосного оборудования.
Перед установкой погружного насоса в скважину следует определить разницу между внутренним диаметром обсадной трубы и наружным диаметром корпуса гидромашины. Если такая разница слишком маленькая, то все дефекты, имеющиеся на внутренних стенках обсадной трубы, будут негативным образом отражаться на работе устройства. Если зазор между корпусом насоса и стенками трубы слишком большой, это может стать причиной выхода оборудования из строя. Вода, которую глубинный насос откачивает из скважины, должна двигаться с достаточной скоростью для того, чтобы обеспечивать эффективное охлаждение насоса, поэтому при установке зазор между его корпусом и внутренними стенками обсадной трубы должен иметь оптимальное значение. Такое значение, как правило, указывается в техническом паспорте на каждую модель погружного насоса.
Установка погружного насоса в скважину осуществляется при помощи полиамидного шнура, который привязывается к корпусу гидромашины. Выбирая такой шнур для установки насоса в скважину своими руками, следует иметь в виду, что данное изделие должно выдерживать нагрузку на разрыв, значение которой как минимум в пять раз превышает вес устанавливаемого насосного оборудования. Чтобы исключить риск всасывания во внутреннюю часть гидромашины узла, при помощи которого полиамидный шнур крепится к ее корпусу, такой узел следует завязать на расстоянии около 10 см от входных отверстий устройства, а концы шнура оплавить.
Если глубина скважины, в которую монтируется глубинная помпа, не превышает 10 метров, то помимо полиамидного шнура при установке насоса необходимо использовать пружинящую подвеску, привязываемую к корпусу устройства. В качестве такой подвески, которая необходима для того, чтобы погасить вибрации работающего погружного насоса, можно использовать медицинский жгут или ленту, выполненную из гибкой резины. Однако в этой функции нельзя применять проволоку или трос, изготовленные из металла. Объясняется это тем, что элементы такой подвески, отличающиеся высокой твердостью, могут просто разбить крепежные отверстия на корпусе насоса.
Монтаж глубинного насоса предполагает, что вместе с самой гидромашиной, установку которой в скважину выполняют при помощи полиамидного шнура, в обсадную трубу опускаются шнур электропитания и металлопластиковая труба, соединенная с нагнетательным патрубком. Все три опускаемых в скважину вместе с насосом элемента (полиамидный шнур, шнур питания и труба) скрепляются между собой при помощи изоляционной ленты, при этом шаг, с которым выполняются такие крепления, может находиться в диапазоне 70–130 см. Располагать первую связку, соединяющую полиамидный шнур, провод электропитания насоса и трубу, следует на расстоянии не менее 20–30 см от нагнетательного патрубка.
Поскольку резьбовые соединения снижают прочностные показатели труб, скважинный насос стараются устанавливать без их использования. Как правило, монтаж погружного насоса в скважину осуществляется с применением соединений фланцевого типа, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Крепежные болты в соединениях данного типа вставляют через верхний фланец, а гайку накручивают на него снизу. Необходимость соблюдения такой рекомендации объясняется тем, что если открутившийся болт упадет в шахту скважины, то он нанесет ей значительно больше вреда, чем упавшая в нее гайка.
Прежде чем подвергать установке скважинный насос, следует сначала замерить, на какой глубине в подземном источнике находится вода. Для осуществления такого замера используется колонна из газовых труб, опускаемая в шахту скважины через отверстие в опорной плите.
Следует также знать, как опустить насос в скважину, чтобы не повредить корпус устройства при установке. Лучше всего при опускании насоса в скважину надеть на его корпус резиновое кольцо, которое защитит его от повреждений при ударах о стенки обсадной трубы. После того как погружной насос опущен в скважину на требуемую глубину, верхний конец подвески, на которой держится такое устройство, привязывают к специальной перекладине, закрепленной на поверхности земли.
При оснащении подземного источника воды насосным оборудованием важно знать, как установить насос в скважину, а также как правильно подключить такое устройство к трубопроводной системе, которую оно будет обслуживать. Монтаж скважинного насоса, выполняемый после того, как оборудование уже находится на требуемой глубине подземного источника воды, осуществляют по следующему алгоритму.
- Верхний конец трубы, соединенной с нагнетательным патрубком насоса, крепится к опорной плите, которой оснащена скважина.
- Если в конструкции насоса не предусмотрен встроенный обратный клапан, то его приобретают отдельно для установки на нагнетательной магистрали.
- Кроме того, необходима установка на нагнетательной трубе задвижки, отводного колена и манометра, при помощи которого будет измеряться давление жидкости.
- После того как все вышеперечисленные действия выполнены, можно подсоединить колено, отходящее от нагнетательной трубы, к самому трубопроводу, по которому откачиваемая из скважины вода будет поступать к точкам ее потребления.
Перед тем как подключить помещенный в скважину насос к станции электропитания и управления таким устройством, желательно замерить сопротивление обмотки его приводного двигателя и электрического кабеля, погруженного в жидкую среду. Выполнить такую процедуру, завершающую установку скважинного насоса своими руками, можно с помощью мегаомметра. После проверки электрокабель насоса подключается к станции управления. Затем выполняют пробный запуск установленного оборудования.
Как определить требуемую глубину источника
Установка скважинного насоса должна осуществляться на определенной глубине источника воды. При использовании в качестве источника водоснабжения скважины учитывают статический и динамический уровни расположения в ней откачиваемой жидкой среды. Под статическим уровнем понимают расстояние, на котором зеркало воды, находящейся в спокойном состоянии, располагается от поверхности земли. На динамическом уровне вода в скважине находится после того, как ее начинают откачивать.
Погружное насосное оборудование, чтобы оно эффективно функционировало и качественно охлаждалось посредством перекачиваемой им жидкой среды, следует располагать в скважине на отметке, находящейся как минимум на 30 см ниже динамического уровня. Если толщина водного слоя позволяет, то будет лучше, если установка глубинного насоса будет выполнена на отметке, расположенной ниже динамического уровня на 2–3 м. При этом следует учитывать, что насос, установленный в скважине, должен находиться на расстоянии не менее 1–2 м от ее дна.
Демонтаж глубинного насоса
Необходимость в демонтаже, выполняемом из-за выхода насоса из строя, может возникнуть по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются:
- неправильно выполненная установка насоса погружного типа в скважину;
- неправильно подобранные элементы автоматического управления насосным оборудованием;
- неправильный выбор самой гидромашины по ее мощности.
Так, если насос, изначально рассчитанный на обслуживание скважин глубиной не более 50 м, используется для подъема воды на высоту порядка 80 м, то ремонт такому оборудованию может потребоваться уже через несколько месяцев его эксплуатации. Автоматика данного насоса, настроенная на определенное давление перекачиваемой жидкой среды, просто не будет периодически отключать устройство, в результате чего оно будет работать с постоянными перегрузками и, соответственно, быстро выйдет из строя.
Для обустройства полноценного водопровода в загородном доме или на даче мало просто вырыть колодец с хорошей водой, необходимо еще организовать доставку этой воды в дом или к другим точкам водоразбора. Если глубина колодца превышает 8 - 10 м, и сам колодец находится на удалении от дома, для подачи воды используется насос погружной для колодца. Такие агрегаты могут подавать воду на высоту до 60 - 90 м под напором, затрачивая на это значительно меньше энергии, чем поверхностные насосы. Также неоспоримым преимуществом погружных насосов для колодцев является относительная тишина их работы, слышно только, как щелкает реле. Во время зимней эксплуатации погруженный в воду насос защищен от замерзания, в любое время года работает более стабильно и отлажено. Самое важное при эксплуатации погружного насоса - это правильно подобрать модель под свои нужды и правильно установить насос в колодец, прочно закрепив в подвешенном состоянии, а также соблюсти некоторые нюансы.
Выбор погружного насоса для колодца
Основное отличие погружного насоса от поверхностного в том, что погружной работает полностью погруженным в воду, которая охлаждает двигатель и корпус агрегата. Когда уровень воды в колодце падает до критической отметки, насос отключается, чтобы избежать так называемого «сухого хода» и не перегреваться. Для эксплуатации в колодцах можно использовать как насосы для колодцев, так и скважинные насосы. Они устроены практически одинаково и различаются только формой, размерами и ценой. На насос для колодца погружной цена несколько ниже, чем на скважинный. В основном это связано с тем, что скважинный насос имеет вытянутую цилиндрическую форму и маленький диаметр, чтобы его можно было погрузить в узкую скважину. Но для колодца это скорее недостаток. Для установки погружного насоса существует правило, что уровень воды сверху насоса и снизу должен составлять не менее 1 м. Если использовать скважинный насос длиной 90 см, а колодец при этом неглубокий, то соблюсти это требование практически невозможно. Во всяком случае, если устанавливать насос в вертикальном положении. Но, не смотря на это, в колодцах используют скважинные насосы даже чаще, чем колодезные, просто правильно подбирая размеры.
Всего существует несколько типов насосов, которые можно использовать в колодцах, это центробежные насосы, вихревые, шнековые и вибрационные. Различаются они принципом работы.
Основное отличие вибрационных насосов в том, что в них нет вращающихся деталей и элементов. Внутри корпуса насоса находится сердечник с обмоткой. Как только на сердечник подается ток, вокруг него образуется электромагнитное поле. Данное поле притягивает к себе шток, скрепленный с поршнем. В это время внутрь камеры впуска засасывается вода, так как в ней создается разрежение. Через доли секунды электромагнитное поле пропадает, шток возвращается на прежнее место. В этот момент закрывается обратный клапан на входе в насос и под действием давления поршня вода из камеры впуска проталкивается в камеру за поршнем. Когда следующий раз шток с поршнем притянется к сердечнику, вода из камеры за поршнем протолкнется в трубопровод, ведущий к потребителю.
Все движения штока, по сути, являются вибрациями, от чего и происходит название насосов - вибрационные. Данные вибрации не способны нанести вред колодцу, так как в нем нет деталей, которые могут разрушиться. Но если колодец построен на плывуне, то использование вибрационных насосов не рекомендуется, так как они негативно влияют на непрочные грунты. Также если насос будет располагаться не слишком далеко от дна колодца, то велика вероятность, что своими вибрациями он будет поднимать со дна мелкие пылеватые частицы песка и засасывать их. В итоге, из крана будет течь грязная вода. В остальных случаях вибрационные насосы можно смело устанавливать в колодцах.
Вибрационные насосы - дешевая категория, именно поэтому их часто выбирают дачники для временного пользования. Выпускает вибрационный погружной насос для колодца Россия, Украина, Беларусь и Китай. Самыми распространенными моделями являются «Малыш» , «Ручеек» , «Ручеек-1» , «Урожай» , «Водолей» , «Дачник» и другие. Средняя цена таких насосов - 50 у.е.
Вибрационные насосы считаются надежными, так как в них нет деталей, которые могут перегреваться от трения, вращающихся деталей и подшипников, которые необходимо смазывать. Тем не менее, более основательным выбором будет центробежный насос для колодца.
Центробежные насосы имеют принципиально другое строение и работают по-другому. Внутри корпуса насоса находится рабочее колесо, на котором закреплены лопасти, которые изогнуты против движения рабочего колеса. Также внутри есть двигатель, который приводит в движение рабочее колесо с помощью вала. В результате вращения рабочего колеса возникает центробежная сила, которая засасывает воду внутрь насоса и проталкивает ее к выходу из насоса в трубопровод. В середине рабочего колеса образуется пониженное давление, а ближе к стенкам лопастей - на периферии - наоборот образуется повышенное давление. Под действием данной разницы давлений вода перекачивается сначала в центр, а затем направляется вверх, к трубопроводу.
Центробежный погружной насос необходимо эксплуатировать только погруженным полностью в воду. Нельзя допускать «сухого хода». Также погружение в воду является его термозащитой не только от «сухого хода», но и от случайного скачка напряжения или другой аварийной ситуации. Поэтому центробежные погружные насосы снабжаются специальной автоматикой или поплавками, которые сигнализируют о снижении уровня воды до критической отметки.
Корпус погружных центробежных насосов может быть изготовлен из пластика или нержавейки. Более дорогими и долговечными моделями являются насосы из нержавеющей стали. Они не боятся абразивных частиц, песка и обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Также плюсом подобных насосов является возможность перекачивать воду с содержанием песка до 185 г/м3.
Диапазон цен на центробежные погружные насосы довольно велик: от 80 у.е. до 700 у.е. в зависимости от качества и производителя. Выпускает погружные насосы для колодцев Италия, Германия, Дания, Китай, Россия и Украина. Самыми дорогими и надежными насосами считаются итальянские Pedrollo и ZDS , германские Wilo и датские Grundfos . Бюджетные, но качественные агрегаты выпускает отечественный Водомет . А вот покупать или нет насос китайского производства, это уже решать вам. Возможно, имеет смысл купить отечественный насос, он будет не менее надежен.
Какой производительности погружной насос выбрать
Требуемая производительность насоса полностью зависит от расхода воды в водопроводе. Она должна равняться или быть чуть больше потребностей жильцов в воде. Определить требуемый расход воды можно, просуммировав расход из разных потребителей, например, умывальника, раковины на кухне, душа и стиральной машины. Для начала необходимо составить список всех сантехнических приборов, которые будут использоваться, затем посмотреть в таблице 1 значение расхода воды через них и просуммировать.
Следующим шагом будет определение реального расхода в единицу времени. Ведь включение всех сантехприборов одновременно маловероятно. Поэтому реальный расход будет меньше, его можно посмотреть в таблице 2. Иногда вместо таблиц реальный расход определяют, умножая расход всех потребителей на 0,6 - 0,8. Это означает, что одновременно будет работать 60 - 80 % сантехприборов. Но данный способ не совсем корректен, особенно если речь идет о водоснабжении большого особняка, где может быть много сантехприборов, но мало жильцов.
В таблицах данные указаны в л/ч, а в характеристиках насоса чаще всего в м3/ час, поэтому полученное значение необходимо умножить на 3,6.
Пример расчета производительности насоса:
Если в доме находятся такие сантехприборы:
- Водонагреватель электрический - 0,1 л/с;
- Душ со смесителем - 0,09 л/с;
- Поливочный кран - 0,3 л/с;
- Раковина на кухне - 0,15 л/с;
- Умывальник - 0,09 л/с;
- Унитаз - 0,1 л/с.
Суммируем расходы потребителей: 0,1+0,09+0,3+0,15+0,09+0,1=0,83 л/с.
Значению 0,83 л/с соответствует значение 0,48 л/с согласно таблицы 2. Переводим значение в м3/час: 0,48*3,6=1,73 м3/час. Если производительность насоса будет указана в л/час, то 0,48*3600=1728 л/час≈1700 л/час.
Среди всего ассортимента погружных насосов для колодцев можно выделить подходящие модели Pedrollo 4SR 2m/7 производительностью 2 м3/ч, 63 Водолей НВП-0,32-63У производительностью 1,8 м3/ч и китайский агрегат 80 Aquatica 96 (80 м) - 2 м3/ч. Более точно определить модель подходящего насоса можно только после расчетов напора.
Определение напора погружного насоса
Требуемый напор погружного насоса зависит от глубины колодца, зеркала воды и удаленности колодца от дома. Для расчета напора используют формулу:
Hтр - требуемый напор погружного насоса для колодца;
Hгео - перепад высот между глубиной колодца и самой высокой точкой в системе водоснабжения;
Hпотерь - сумма всех потерь напора в трубопроводе от трения воды о материал водопровода, в поворотных узлах и тройниках. Данный показатель рассчитывается индивидуально под каждый проект, где учитывается количество тройников, угловых элементов в трубопроводе, материал труб. Мы же не будет слишком заморачиваться и просто добавим к расчетам 25 % на потери.
Hсвоб - свободный напор, требуемый для комфортного пользования сантехникой. Чтобы при открывании крана был нормальный напор, а не тоненькая струечка. Данный показатель обычно берут 12 - 20 м, минимальным допустимым значением является 5 м.
Пример расчета напора погружного насоса :
Если водоснабжение в доме устроено таким образом:
- Глубина колодца - 10 м;
- Высота воды в колодце - 3 м от верха;
- Глубина погружения насоса - 8,5 м;
- Колодец находится на удалении от дома - 10 м;
- Дом двухэтажный, подача воды на второй этаж - 5 м.
Итого, Hгео=8,5+5=13,5 м.
Hпотерь в горизонтальном трубопроводе посчитаем так: на каждые 10 м горизонтального трубопровода теряется 1 м напора и добавим 20%, т.е. потери напора будут равны:
Hпотерь=1+2=3 м.
Hсвоб примем 20 м.
Итого Hтр=13,5+3+20=36,5 м.
Вывод: нам необходим погружной насос производительностью равной или больше 1728 л/час и напором 36 - 40 м. Данным характеристикам соответствуют такие насосы: 63 Водолей НВП-0,32-63У , 25 Sprut 90QJD 109-0.37 , 80 Aquatica 96 , 45 Pedrollo 4SR 2m/7 и многие другие. Напором больше 40 м обладают практически все погружные насосы. Как показывают на погружные насосы для колодцев отзывы, лучше всего использовать итальянские насосы Pedrollo, у них самый малый процент поломок.
Размеры насоса и другие удобства
При выборе погружного насоса для колодца обратите внимание на его размеры. Как правило, диаметр насоса не имеет значения, а вот длина существенно влияет на безопасность эксплуатации. Например, если у нас колодец имеет такие характеристики, как были описаны в примере выше - глубина 10 м, а вода начинается уже с 3 м от верха, то в нем можно использовать любые насосы, в том числе длинные скважинные погружные насосы длиной 90 см и более. Ведь и сверху, и снизу насоса будет достаточный слой воды. Если же воды в колодце немного, например, от дна до верха воды всего 1,5 м, то использовать длинные насосы нельзя. В таких случаях необходимо обратить внимание на погружные колодезные насосы.
По сравнению со скважинными насосами, погружные насосы для колодцев имеют лучшее охлаждение и менее чувствительны к примесям песка и других твердых частиц. Помимо этого они оснащены поплавковыми выключателями, защищающими агрегат от «сухого хода».
В погружных насосах для колодца отверстие для забора воды находится снизу, там же располагается фильтр, защищающий от попадания крупных твердых частиц внутрь. Но также бывают модели с патрубком, который всасывает воду из поверхностного слоя воды, на нем установлен плавающий фильтр, который поддерживается поплавком. Это самый удобный вариант насоса для колодца с малым количеством воды. Также подобный способ забора предотвращает ситуацию, когда всасывается песок со дна колодца.
После покупки погружного насоса для колодца возникает вопрос, как установить его в колодец и как провести водопровод. На самом деле эти задачи не такие уж и сложные, хотя есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать. Выполнять установку насоса лучше вдвоем или даже втроем, колодец - дело такое, мало ли что, а так всегда будет подстраховка.
Земляные работы
Первым делом еще до непосредственной установки насоса в колодец необходимо протянуть водопровод, ведущий от колодца к дому. Для этого выкапываем траншею от дома до колодца. Желательно, чтобы траншея не имела поворотов и изгибов, а была ровной, это обеспечит минимальные потери напора. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта, т.е. примерно 1 - 1,5 м.
Итак, выкапываем траншею глубиной 1,5 м и шириной 40 - 50 см. На дне траншеи не должно быть острых камней, стекла и строительного мусора. Выполняем песочную подушку - на дно траншеи засыпаем песок слоем 15 - 20 см. Далее необходимо расстелить геотекстиль, в который будет завернута водопроводная труба. Теперь можно приступать к прокладке труб.
Прокладка труб водопровода
Для уличного водопровода можно использовать несколько видов труб - стальные трубы, металлопластиковые, нержавеющие, полипропиленовые и обычные садовые шланги. Последние подходят только для временного водопровода, который будет использоваться для полива огорода или сада в весенне-летний сезон. Стальные трубы подвержены коррозии и с ними много мороки, поэтому для стационарного водопровода используют полипропиленовые трубы, нержавеющие или металлопластиковые.
- Соединяем отрезки труб между собой в длину от дома до колодца.
- Затем оборачиваем их теплоизоляционным материалом и засовываем в трубу большего диаметра. Обычно используют либо асбестовую трубу, либо пластиковую канализационную трубу. Фактически, система «сэндвич» труба в трубе служит защитой от механических воздействий и защищает теплоизоляционный материал от разрушения.
- Укладываем получившуюся сэндвич-трубу в траншею и намечаем места врезки водопроводной трубы в колодец и в стену дома. Далее можно временно удалить трубу, чтобы выполнить отверстия в стенке колодца и стене дома или фундаменте.
- В стенке колодца вырезается отверстие диаметром 15 см. Внутрь вставляем гильзу длиной не менее 0,5 м, вокруг гильзы замазываем отверстие цементно-песчаным раствором, а после высыхания гидроизолируем битумной мастикой.
- Снова укладываем трубу в траншею и проводим ее конец сквозь гильзу. Водопроводная труба должна заходить внутрь колодца минимум на 25 см.
- На конце водопроводной трубы устанавливаем сливной кран с тройником. Сливной кран нам пригодится в случае аварийного слива воды из системы водопровода. Поворот трубы вниз ведет ее к месту установки насоса.
- Далее необходимо рассчитать расстояние от сливного крана до места установки погружного насоса и отрезать такой длины отрезок водопроводной трубы.
Переходим к монтажу погружного насоса.
Погружной насос подвешивается в колодце с помощью троса. Так как конец троса необходимо за что-то закрепить, то сначала выполняем крепежную раму. Самый простой способ сварить из стального уголка 50х50 мм квадратный каркас, который будет устанавливаться на оголовок колодца. В одном из уголков выполняется отверстие, через которые будет протягиваться конец троса и затем фиксироваться.
- Укладываем насос в конце отрезка трубы, который будет соединять насос с тройником, ведущим в трубопровод.
- Разматываем электрический кабель подключения насоса к сети и укладываем его рядом с трубой.
- Затем устанавливаем на выходное отверстие насоса обратный клапан, если он не установлен на заводе. Используем при этом паковочный сантехнический материал.
- К обратному клапану присоединяем пластиковую или латунную муфту.
- Присоединяем к муфте трубу.
- Далее электрический кабель необходимо прикрепить к водопроводной трубе, чтобы он не болтался в колодце. Для этого его можно примотать к трубе изолентой с шагом в 0,5 м или использовать пластиковые хомуты. Приматывать электрокабель необходимо с небольшим провисом.
- Для подвешивания насоса в колодце можно использовать стальной трос, оцинкованный трос или капроновый. Стальной использовать бессмысленно - он быстро проржавеет. Поэтому есть всего два варианта - оцинкованный и капроновый. Можно брать любой. Продеваем страховочный трос в проушины на оголовке насоса и закрепляем его.
- Разложив все это в прямую линию: труба, электрокабель и страховочный трос, начинаем потихоньку опускать насос в колодец. Для этого понадобится два человека минимум. Аккуратно опускаем насос в колодец, удерживая его за страховочный трос. Поднимать насос за электрокабель запрещено.
- Когда насос опустится на необходимую глубину, необходимо закрепить второй конец страховочного троса на нашем каркасе. Для этого конец продевается сквозь отверстие и фиксируется.
- Теперь необходимо присоединить вертикальный трубопровод с тройником. Для этого кто-то должен спуститься в колодец и соединить их американкой с паклей и сантехпастой.
- Электрический кабель выводится наружу через верх или также заводится в траншею, если планируется вести его в дом таким образом.
После установки насоса в колодец можно заняться прокладкой трубопровода сквозь фундамент и проведение его к месту установки водопроводного оборудования - гидроаккумулятора, фильтров и бойлера. Когда все трубы будут смонтированы, трубопровод в траншее укутывается в геотекстиль, засыпается песком слоем 10 см, а затем засыпается грунтом.
Чтобы автоматизировать работу погружного насоса и сделать ее более комфортной, используются реле автоматики (реле давления) и гидроаккумулятор.
Гидроаккумулятор представляет собой мембранный бак, который частично заполнен водой, а частично воздухом. Когда емкость с водой заполняется, давление воздуха увеличивается, когда воды становится меньше, давление воздуха падает. Фактически гидроаккумулятор является перевалочным пунктом для воды между колодцем и потребителями. Чтобы насос не включался каждый раз, когда открывается кран сантехприбора, используется гидроаккумулятор. Его емкости хватает на несколько часов использования.
Когда давление воздуха в гидроаккумуляторе падает до критической отметки, срабатывает реле давления и включает насос, который тут же заполняет гидроаккумулятор водой. Как только емкость будет наполнена, реле давления даст сигнал на отключение насоса.
Реле давления и гидроаккумулятор устанавливаются в помещении. Реле устанавливается сверху горизонтально, чтобы конденсат не затекал внутрь. Электрокабеля, подводящие к реле, защищаются гофрой. Реле давления подключается через УЗО с током утечки в 10 мА и автомат отключения на 6 А.
Установка погружного насоса в колодец сопряжена только с одной трудностью - с тем, что необходимо спускаться в колодец до уровня гильзы, чтобы соединить трубы. Но этого можно избежать, если использовать для трубопровода гибкий шланг или трубу. Тогда все работы можно выполнить сверху, не спускаясь вниз. Также обратите внимание, что если у вас нет возможности провести водопровод ниже уровня промерзания грунта, то вы можете не заглублять трубы, но обмотать их греющим электрокабелем, чтобы они не замерзали.
Современный колодец сложно представить без насоса – устройства для подачи воды. Такие агрегаты способны подавать воду на высоту до 70 метров. Существует два вида устройств: наружные и подводные. Первые используются для подачи больших объемов воды, а вторые – для сельскохозяйственных нужд.
Типичные ошибки
Большая часть поломок аппарата для подачи воды связана с неправильной фиксацией и креплением устройства. Типичные ошибки:
Выбор аппарата для дачи
Перед тем как приступить к установке, насос сначала нужно выбрать. На современном рынке встречаются два вида аппаратов: для колодцев и скважинные устройства.
Их конструкция практическим ни чем не отличается. Разница между ними состоит в размерах, форме и цене. Скважинный насос имеет вытянутую форму цилиндра, что облегчает его погружение в узкий колодец.
Виды скважинных насосов:
- Центробежные устройства качают воду за счет двигателя, всасывающего жидкость из скважины и проталкивающего ее в трубопровод. Этот тип устройств необходимо правильно эксплуатировать, а именно — смотреть за тем, чтобы насос не давал «сухой ход», то есть, не работал без воды, иначе он может сгореть. Распространенные модели: Pedrollo, ZDS, Grundfos. Средняя цена составляет 4,8–48 тыс. рублей;
- Вихревой насос применяется для полива огорода. По форме он напоминает металлический диск с лопастями. Встроенный мотор приводит в действие лопасти, которые подают воду в шланг под огромным давлением. Популярные модели: Watomo Mini, Rudes, SPRUT и другие. Средняя стоимость составляет 2,5–4,5 тыс. рублей;
Вихревой насос для полива плодов - Шнековый насос применяется для перекачивания воды с большой долей примесей и крупных абразивных частиц. По внешней форме шнековые аппараты напоминают круглый цилиндр из нержавеющей стали. Популярные модели: Sprut 4S QGD, и Sprut QGSa5. Средняя стоимость: 15–18 тыс. рублей.
- Вибрационный насос состоит из невращающихся элементов. Этот тип устройств подает воду за счет электромагнитного поля, открывающего шток на долю секунды. Каждое движение штока создает небольшую вибрацию, за что насос и получил свое название. Распространенные модели: «Ручеек», «Урожай», «Водолей», «Дачник». Средняя цена: 3 тыс. рублей.
Рытье траншеи
Установка насоса начинается с подготовительных работ. Отметим, что устройства, используемые исключительно для полива огорода, не нуждаются в подготовительных работах (речь идет о внешних аппаратах). Рытье траншеи осуществляется только в том случае, если вы планируете установить бесперебойную систему подачи воды в дом.
Пошаговая инструкция выполнения подготовительных работ:
- Прокопайте траншею от дома к скважине своими руками;
- Проделайте в стене скважины небольшое отверстие для пластикового шланга;
- Засыпьте траншею на 10 см песком, создав своего рода подушку для защитной гильзы;
- Теперь вам придется установить защитную гильзу для шланга. Вставьте шланг в защитную линзу. Внимательно отмерьте длину шланга, он должен свободно достигать дна в колодце.
Подключение трубы
Для последующего монтажа вам понадобится полиэтиленовая труба, муфты, фитинги и соединительное колено. Совет: трубу лучше подбирать под размер насоса, иначе систему водоснабжения подключить своими руками не получится.
Отмерьте необходимую длину трубы и отрежьте лишнюю часть. Разложите резиновый шланг на земле и приставьте к нему кабель, идущий от помпы насоса. Если вы приобрели устройство без встроенного клапана, то его следует установить – снимите с трубки фаску и прикрепите клапан к аппарату.
Чтобы кабель не упал в колодец, его необходимо прикрепить к шлангу. Обматывайте изолентой шланг и кабель по окружности каждые 40–50 см. Почему не стоит использовать проволоку? Стальной проволокой можно пережать кабель, в результате чего нарушатся контакты. Отметим, что к обматыванию кабеля и шланга проволокой нельзя прибегать, если вы используете вибрационный или шнековый насос.
Крепление насоса
Осталось закрепить аппарат в неподвижном состоянии. Для этих целей вам понадобится трос и кусок арматуры. Обычно на устройстве имеется специальное ушко, к которому должен крепиться трос. Если его нет, то вам придется придумать другой способ прикрепить трос. Используйте синтетический трос, поскольку он хорошо переносит повышенную влажность и отличается долгим сроком службы.
Существует два типа крепления арматуры – через отверстие, проделанное в колодце, или внешнее. В первом случае ровный край арматуры вместе с тросом пропускается через отверстие в скважине. Изогнутый край вкапывается в землю вместе с защитной гильзой для шланга. Во втором случае арматура вкапывается в землю или приваривается к какому-нибудь металлическому предмету возле колодца. Трос в этом случае запускается через верх колодца.
Дополнительные устройства
Чтобы система водоснабжения, организованная своими руками, работала правильно и не давала сбоев, вам понадобятся дополнительные устройства:
- Гидроаккумулирующий бак используется для поддержания постоянного давления в водопроводе. Кроме этого, устройство позволяет исключить необходимость частого включения и выключения помпы. Гидроаккумулирующий бак также способен обеспечить аппарат для подачи воды дополнительным питанием в случае отключения электроэнергии;
Реле давления автоматически отключает устройство, если уровень воды в колодце падает до критической отметки. Устройство также активирует аппарат для подачи воды, если уровень воды поднимается выше критической отметки. Отметим, что реле давления спасло от поломки уже не один аппарат.
Видео: Вибрационный насос PATRIOT VP-10В установка
Вибрационные насосные агрегаты выполнят за дачников и владельцев частных домов колоссальный объем тяжелой, зачастую «грязной» работы. Компактный водяной насос «Ручеек» накачает воды из открытого или подземного источника, «перекинет» ее из накопителя к точкам полива, поможет почистить дно колодца.
Согласитесь, такой обширный фронт работ под силу немногим устройствам. Несмотря на популярность и многолетнюю практику эксплуатации «Ручейка», немногие знакомы с его конструктивными особенностями. Не все представляют, в каких ситуациях этот прибор просто незаменим, как его грамотно подключать и использовать.
Насос “Ручеек” – один из самых популярных насосов вибрационного типа. Центральная часть конструкции этого агрегата – мембрана. При включении насоса она притягивается и отталкивается под воздействием электромагнитной катушки, встроенной в насос.
Колебательные движения мембраны создают разницу давления в корпусе насоса, что позволяет перемещать воду на достаточно большую высоту.
Технические параметры насоса “Ручеек”:
- температура перекачиваемой воды – не более 35°С;
- мощность – 150-270 Вт, поэтому его эксплуатация не слишком сильно повысит общие расходы на электроэнергию;
- глубина погружения – в пределах 40-60 м;
- средняя производительность – около 7 л/мин.
При этом следует помнить, что чем глубже подвешен насос, тем ниже его производительность. Если насос погружен всего на один метр или меньше, он может качать воду со скоростью 1500 л/ч.
Производительность агрегата достаточно скромная. Жильцам дома придется включать точки забора воды по очереди: сначала помыть посуду, затем принять душ, потом включить стиральную машину. На все нужды сразу производительности “Ручейка” может и не хватить.
Для работы с морской водой “Ручеек не предназначен.
Подключение и правила эксплуатации
В этой таблице указаны основные характеристики насоса “Ручеек”, благодаря которым этот агрегат способен справиться с решением множества хозяйственных задач
По окончании бурения таких сооружений вода остается сильно загрязненной частичками ила, песком и т.п. Чтобы получить пригодную для питья чистую воду, эту смесь необходимо выполнить.
Практика показала, что “Ручеек” неплохо справляется с этой задачей. Особенность устройства насоса Ручеек состоит в том, что в нем нет вращающихся частей. Поэтому он не слишком быстро забивается при работе в загрязненной воде.
Периодически насос извлекают, разбирают, промывают, выполняют необходимый ремонт, а затем снова собирают и пускают в дело. Разумеется, при таком обращении скорость износа существенно возрастает. Нет ничего удивительного, что в процессе прокачки скважины насос может полностью выйти из строя.
Для очистки одной скважины в зависимости от ситуации может понадобиться и два, и даже три-четыре таких агрегата. Но по деньгам это выходит значительно дешевле, чем приобретение специальной техники с повышенной устойчивостью к износу.
Неопытные владельцы участков иногда считают, что прокачать скважину можно и с помощью того насоса, который будет подавать воду в водопровод дома. Это абсолютно неверное решение.
Владельцам скважин и колодцев периодически приходится . В этих случаях насос такого типа незаменим. Он эффективно справится с откачкой загрязненной воды из колодца или скважины.
Если насос под рукой, все работы будут выполнены гораздо быстрее. Если скважина заилена или запесочена, вибрации, возникающие при работе “Ручейка”, из врага превращаются в друга.
Так выглядит насос “Ручеек” в разобранном виде. Прочный стальной корпус надежно защищает устройство от внешнего воздействия и частых поломок
Пылящийся в сарае “Ручеек” станет настоящей находкой, если основной насос в скважине или колодце по каким-то причинам сломается. Он станет вполне приемлемой временной заменой, позволяющей в считанные часы восстановить водоснабжение в доме. На время ремонта основного насоса не придется приобретать или арендовать новое оборудование.
Подтопление дренажными водами подвала, смотровой ямы в гараже или другого подобного углубления – ситуация неприятная. А чтобы вычерпать ненужную жидкость с помощью ведра, понадобится немало времени и сил.
Поскольку дренажные воды обычно содержат не так уж много загрязнений, для их откачки идеально подойдет насос “Ручеек”.
Недорогие малогабаритные вибрационники используют в прочистке водозаборных сооружений. Они взмучивают илистые отложения на дне скважин и колодцев, которые потом откачиваются дренажными насосами
Он, конечно, работает медленно, но стабильно. Ожидать от дренажных вод идеальной чистоты, конечно же, не приходится. Чтобы улучшить работу насоса рекомендуется использовать специальный дополнительный фильтр, который защитит конструкцию от загрязнений.
Фильтр выполнен в форме колпачка и предназначен для верхней части насоса. Чтобы его надеть, рекомендуется сначала прогреть этот элемент. Тогда установка фильтра будет выполнена гораздо быстрее и проще.
Если при доме имеется бассейн или другой вместительный резервуар с водой, насос “Ручеек” можно использовать для откачки воды из таких емкостей. В этом случае имеет смысл использовать модель “Ручеек-1М” . В отличие от других моделей она снабжена нижним забором воды, что позволяет удалить воду из резервуара полностью.
Используют насосы типа “Ручеек” и при монтаже систем отопления, а именно – для опрессовки, когда требуется заполнение системы водой. Воду можно взять из колодца или привезти в отдельной бочке.
На заборное отверстие насоса надевают шланг и опускают его в воду. Второй шланг, надетый на подающий патрубок насоса, присоединяются к открытому сливному крану отопительной системы.
С помощью манометра отслеживают давление в системе. После опрессовки устраняют выявленные неисправности. В целом можно сказать, что насосы типа “Ручеек” можно использовать для решения практически любых задач по откачке жидкости или перекачивании ее к месту назначения. Главное требование – вода не должна быть слишком грязной.
Главное преимущество насоса “Ручеек” и аналогичных моделей заключается в бюджетной цене. Их не жалко “кидать” на выполнение “грязной работы”. При выходе из строя прибор просто меняют на новый
Модификации и аналогичные модели
На рынке можно встретить три модели такого насоса: “Ручеек” (производство ОАО “Ливгидромаш”, Россия), “Ручеек-1” и “Ручеек-1М” (производство ОАО “Техноприбор”, Беларусь).
По конструкции они очень похожи, но есть некоторые различия. Так, модель “Ручеек-1” снабжена системой верхнего забора воды, что позволяет получать максимально чистую питьевую воду.
А вот у “Ручейка-1М” отверстие для забора воды расположено снизу. С помощью этой модели удобнее выполнять откачку воды из резервуаров, которые нужно опустошить полностью. Поскольку в моделях “Ручеек” и “Ручеек-1” забор воды производится сверху, сама конструкция служит надежной защитой от перегрева.
Вода, поступающая в корпус насоса, одновременно охлаждает двигатель. Во время тестирования было подтверждено, что устройства этого типа могут выдерживать режим “сухого хода” в течение семи часов. При этом обмотки электродвигателя не сгорают.
Далеко не все насосы, даже более дорогие и производительные, могут похвастаться таким уровнем устойчивости. При длительном времени работы насоса без воды у многих других моделей электродвигатель просто сгорает.
Насос “Omnigena-Dorota” – достойный аналог “Ручейка”, разработанный и произведенный в Польше. Отличается высоким качеством и хорошей производительностью
Среди аналогичной “Ручейку” насосной техники нельзя не вспомнить насос . Он очень близок к “Ручейку” и по техническим характеристикам, и по качеству исполнения, и по ремонтопригодности.
Производит эту технику Бавленский завод “Электродвигатель”, а также АЭК “Динамо” (Москва). Некоторые показатели у “Малыша” немного лучше, но и цена несколько выше, чем у “Ручейка”
Среди менее известных аналогов стоит упомянуть UNIPUMP БАВЛЕНЕЦ – российский бренд, который производится в Китае. Изучение технических характеристик агрегата показывает, что он мало чем отличается от более известного “Ручейка”.
Ценовые характеристики этих насосов тоже практически совпадают. Стоимость на один и тот же насос может варьироваться в зависимости от длины кабеля.
Интересной альтернативой может стать Omnigena-Dorota – погружной вибрационный насос польского производства. Принцип его работы и устройство мало чем отличается от насоса “Ручеек”. Разве что алюминиевый корпус немного короче, а вес насоса немного меньше.
Мощность модели составляет 300 Вт, а погружать его можно на 50 м. Отзывы о качестве польского насоса вполне удовлетворительные.
Выводы и полезное видео по теме
Здесь можно посмотреть практический пример работы насоса этой марки:
В видео-ролике приведена схема устройства насоса, его технические параметры, а также обозначены особенности использования “Ручейка”:
Насос “Ручеек” – неутомимый труженик и верный помощник для всех владельцев дач и частных участков.
Конечно, его производительность не слишком велика, и он не предназначен для решения глобальных задач по очистке. Но там, где нужно перекачать воду или прочистить скважину, “Ручеек” может стать оптимальным вариантом.
Есть опыт работы с погружным насосом “Ручеек”? Расскажите, для каких целей вы используете агрегат, поделитесь впечатлениями об эксплуатации техники с нашими читателями. Задавать вопросы и оставлять комментарии к статье можно в форме, расположенной ниже.