Яблонька – плодовое дерево, которое может порадовать отменным урожаем сочных ароматных плодов лишь в том случае, если качественно ухаживать за ней. В первую очередь, речь идет о правильных и своевременных подкормках. Далее о том, какие удобрения лучше использовать для яблони весной, чтобы ускорить ее рост.

Весенние удобрения для роста яблони

В весенний период яблоневые деревья особо остро нуждаются в определенных подкормках, которые будут максимально способствовать активному цветению и быстрому образованию завязей. Запомните одно: не следует предпочтение отдавать какому-то одному типу удобрений. Рассмотрим детально каждый вариант.

Итак, органика. Из подкормок натурального происхождения оптимальны будут птичий помет, навоз и компост. Начать можно с коровяка, который при правильном внесении поможет максимально улучшить состояние почвы и активизировать рост дерева. Так, глинистая почва станет более легкой рыхлой, а песчаная, к примеру, лучше будет удерживать влагу. Оптимальное количество коровяка – около 5-8 кг на 1 кв. м почвы.

Компост можно изготовить из смеси сухих листьев, опилок с добавлением различных отходов. Почва благодаря внесению компоста также становится более мягкой, легкой и стимулирует весеннее развитие дерева.

Весенняя подкормка - залог активного роста дерева

Ну, и, наконец, птичий помет. Его можно использовать в виде сухой массы или жидкой субстанции. В первом случае помет должен быть тщательно измельчен, во втором – разбавлен водой в строгой пропорции (1:15).

Совет. Никогда не заготавливайте удобрение из птичьего помета впрок: подкормка должна быть исключительно свежей.

Что касается минеральных удобрений, то предпочтение лучше отдать азотосодержащим подкормкам и микроудобрениям. Первые особым образом влияют на плодовые деревья, увеличивая количество урожая и существенно повышая его качество. Особо полезны для яблоневых деревьев будут следующие минеральные удобрения:

1. Аммиачная селитра. Питательная смесь содержит более 30% азота, поэтому будет чрезвычайно полезна для яблони. Если речь о сухой подкормке, то достаточно 20-30 г данного вещества на 1 кв. м почвы. Можно также использовать жидкую подкормку – 20 г вещества на 10 л воды.
2. Сульфат аммония. В немалой степени влияет на качество будущего урожая, помогая плодовым деревьям ускорять свой рост и развитие. Достаточно использовать 25 г сухого вещества на 1 кв. м почвы.
3. Сернокислый калий. Идеальный вариант среди большого количества калийных удобрений: он ускоряет рост плодовых деревьев и активизирует процесс их цветения.

Садоводу на заметку

Уход за яблоневыми деревьями и их подкормка – процесс довольно простой и не отнимает у садовода много времени, но для того, чтобы уход принес вашему саду максимальную пользу, необходимо иметь правильное представление о том, как его осуществлять:

Соблюдайте инструкцию по внесению подкормок

• Подкормки следует вносить в приствольный круг на определенном расстоянии от ствола дерева, иначе они не принесут никакой пользы. Дело в том, что преимущественную часть питательных веществ из почвы дерево забирает при помощи тоненьких корневых отростков, которые расположены довольно далеко от ствола яблони – на расстоянии около 0,6 м. Именно в эту зону и следует вносить удобрения.
• Все вышеприведенные рецепты подкормок яблони указаны из расчета на высокорослое дерево. Если яблони в вашем саду таковыми не являются, необходимо во время приготовления подкормок использовать на 25-30 % меньше активных веществ.
• Если вы планируете применять подкормки в жидком виде, попробуйте вносить их особым образом: в специально подготовленные лунки глубиной около 0,3 м, сделанные в приствольном круге.

Вот, в принципе, и все, что вам следует знать о том, как можно помочь яблоне ускорить свое «пробуждение» в весенний период. Удачи!

Подкормка яблони: видео

Хвойные растения в нашем саду нуждаются в постоянной опеке, главными пунктами которой являются профилактические мероприятия по защите от вредителей и болезней, стрижка, полив, а также своевременное внесение необходимых удобрений. Вот на удобрениях и стимуляторах роста предлагаю остановиться подробнее, рассмотрев современные, испытанные препараты широкого спектра действия, гарантирующие отличный результат.

Когда вносить удобрения?

В отличие от многих лиственных растений, при посадке хвойных не рекомендуется вносить в почву удобрения, так как они способствуют росту вегетативных органов и растение начинает активно наращивать зелёную массу. А наша задача дать хвойному растению вначале хорошенько укорениться. В этом помогут такие препараты, как укоренители.

Укоренители для хвойных растений

Для улучшения роста корней при посадке и в дальнейшем, при многих стрессовых ситуациях (например, резком похолодании), используют различные укоренители, в том числе Корневин от фирмы «Новоферт», укоренитель для корневой системы хвойных от фирмы Agrecol и другие.

Гетероауксин

Простым вариантом, стимулирующим укоренение хвойных растений в год посадки, является применение гетероауксина.

• Для изгородей из туй высотой около 0,5 м используют 0,002%-ный раствор гетероауксина из расчета 5 л на растение.
• Для более высоких растений используют 0,004%-ный раствор гетероауксина – от 10 до 30 л на растение. Применяют препарат многократно, а при проблемном посадочном материале совершают до десяти поливов за сезон.

Радифарм (Radifarm)

Отлично работает и испытан на собственном опыте относительно новый на рынке препарат сложного состава – Радифарм от итальянской фирмы Valagro. Многие считают его одним из лучших препаратов в Украине для стимуляции роста корневой системы. Препарат имеет сложный состав, в который входит целый ряд необходимых для растений веществ.

• Препарат стимулирует выработку гормонов, отвечающих за рост корня и корневых волосков;
• содержит аминокислоты (аргинин и аспаргин), из которых впоследствии формируется ткань корня;
• входящие в состав препарата полисахариды улучшают проницаемость клеточных стенок корней для воды и минеральных веществ, что значительно улучшает состояние и рост растений;
• также в состав препарата входят витамины, минеральные вещества в хелатной форме и беатин. Они помогают растениям преодолеть стрессовые ситуации (засуху, заморозки, чрезмерную пестицидную нагрузку) и способствуют лучшему синтезу хлорофилла.

Препарат универсального действия и может применяться как для хвойных, так и для лиственных растений.

Способ применения: 25 мл препарата растворяют в 10 л воды и используют 0,3–0,5 л раствора на молодое растение. Через 14 дней после первого применения препарат стоит внести еще 1–2 раза.

Для дальнейшего усиления развития корневой системы, а также для улучшения стрессоустойчивости растений и плодородия почвы фирма Valagro также рекомендует применять препарат Вива. Как показал опыт, комплексное применение сначала Радифарма, а затем Вивы позволило добиться почти 100%-ной приживаемости саженцев, некоторые из которых изначально имели слабую корневую систему.

Внекорневые подкормки

Широкое применение в современных методах ухода за растениями получили внекорневые подкормки. То есть, внесение препаратов методом распыления их в водном растворе по хвое. При внесении удобрений под корень только 20 % питательных веществ используется растениями. В то же время обработка растений по хвое внекорневым методом является значительно более эффективной и позволяет усвоить из препаратов до 80 % питательных веществ.

При плотной посадке растений, например в живых изгородях, особенно рекомендуются внекорневые подкормки. Кроме того, дозы препаратов, применяемых при внекорневой обработке, ниже, чем при корневом внесении. Препараты попадают на растения непосредственно и в течение пяти часов питательные вещества уже начинают участвовать в процессе метаболизма.

При плотной посадке растений, например в живых изгородях, особенно рекомендуются внекорневые подкормки.

Увеличению популярности внекорневых обработок способствовала также разработка новых форм удобрений, в которых питательные вещества находятся в легкодоступной для растений хелатной форме.

Хелаты – это сложные металлоорганические комплексы, в которых хелатирующее вещество удерживает в растворимом состоянии ион металла вплоть до поступления его в клетку растения. В Украине выпускается немало удобрений в хелатной форме, перечислю наиболее эффективные.

Лидером по производству препаратов в хелатной форме для хвойных растений в Украине является фирма «Новоферт».

• Препарат «Весна-лето» с микроэлементами: NPK 13-6-20+2MgO+6S+МЭ.
• Для хвойных и вечнозеленых – «Осень»: NPK 4-20-30+1MgO+11,5S+0,5B+МЭ.
• Соли магния, содержащиеся в этих препаратах, улучшают фотосинтез, а высокое содержание серы и бора увеличивает устойчивость растений к заболеваниям.
• Норма расхода: 20 г на 10 л. Повторять обработку каждые две недели до начала сентября.
• Отличное средство для внекорневой комплексной подкормки хвойных растений в хелатной форме – Квантум для декоративных культур, а также удобрение с питательными веществами в хелатной форме фирмы «Оракул».
• Из зарубежных производителей было испробовано удобрение испанской фирмы Meristem – Aminomax-N. Это жидкое удобрение для внекорневого применения с питательными веществами в хелатной форме. Препарат включает в себя необходимые для роста и питания аминокислоты и другие компоненты, важные для развития растений. Применение препаратов производится каждые две недели до начала сентября.
• Также на почвах с недостатком магния можно рекомендовать применение препарата Kafom Mg этой же фирмы. В состав препарата входит фосфор (P2O5) – 40 % – и магний (MgO) – 10 %.
• Норма расхода препаратов небольшая – 20 мл на 10 л воды.
• Брексил комби для туй и хвойных растений от фирмы Valagro. Препарат, помимо азота, фосфора и калия, содержит большой набор необходимых для хвойных растений микроэлементов (г/л): В-0,9; Zn-1,1; Fe-6,8; Mn-2,6 %; Mo-0,2; Cu-0,6. Удобрения легко усваиваются растениями и способствуют их стабильному росту, здоровью и сочному зеленому цвету хвои. Следует добавить, что этот препарат совместим со всеми пестицидами и поэтому применять его можно в баковых смесях, что сократит кратность обработок.
• Внекорневые подкормки следует производить через месяц после посадки растений, а для дальнейшего ухода за растениями повторять их каждые две недели, начиная с начала мая и продолжая до конца августа.

Для внекорневой подкормки 20 г препарата разводят в 10 л воды. Производить обработки нужно с интервалом 14 дней в течение весны и лета.

Антистрессовые препараты (стимуляторы роста) сложного состава

Популярными стимуляторами роста считаются Эпин и Циркон. Эти препараты неплохо действуют, но, к сожалению, на рынке появилось много подделок.

В настоящее время наблюдается тенденция к применению препаратов, сочетающих в себе стимуляторы роста, витамины, полисахариды, полиамины и др. Преимущество применения таких препаратов по сравнению с препаратами, содержащими только стимулятор роста, значительное. Однокомпонентные стимуляторы работают за счет резервов организма растений, в то время как сложные препараты не только стимулируют рост, но и поставляют питательные вещества растению.

Pro BioTech Reanimator

Сложный и эффективный препарат, который состоит из стимулятора роста – янтарной и фолиевой кислоты; витаминов А, D3, E, C, PP, витаминов группы В: B2,B6, B1, B12, а также набора микроэлементов в виде лигносульфатов.

Эффективен для внекорневого применения с целью улучшения роста корней и оздоровления ослабленных растений в результате засухи, поражения болезнями и вредителями или другими неблагоприятными факторами.

Применение: хороший эффект достигается при обработке растений в концентрации 10 мг на 10 л воды с интервалом 10–12 дней в течение не менее двух месяцев.

Megafol (фирма Valagro)

Мегафол – многокомпонентный антистрессовый препарат, на 28 % состоящий из аминокислот, также содержит калий, полисахариды, прогормональные соединения и бетаин, который активизирует синтез хлорофилла.

Препарат способствует активизации и нормализации физиологических процессов в организме, тем самым ускоряя рост и увеличивая защитные функции растений, урожайность и качество продукции. Важной особенностью препарата является возможность использовать его в баковой смеси с препаратами по защите от болезней и вредителей, что позволяет уменьшить трудозатраты и увеличить эффективность обработок.

Применительно к туям и соснам было отмечено значительное увеличение густоты кроны за счет пробуждения спящих почек. Хвоя приобрела блестящий, здоровый вид. Для обработки разводят 20–30 г препарата в 10 л воды и применяют с интервалом в две недели.

Kendal (фирма Valagro)

Кендал – биостимулятор, способствующий усилению защитных свойств растения. Его можно применять как для лиственных растений, так и для хвойных.

• В состав, кроме макроэлементов, входят аминокислоты и олигосахариды, под воздействием которых вырабатываются защитные вещества, противодействующие проникновению и развитию возбудителей болезней.
• Глутатион, входящий в состав препарата, помогает нейтрализовать токсины, образовавшиеся в результате развития инфекций. Таким образом, уникальный состав препарата помогает лечению заболеваний и препятствует проникновению их возбудителей, а также улучшает синтез питательных веществ, гармонизирует все физиологические процессы растения.

Применяют для ликвидации последствий стресса, в случае угрозы заболевания, при первых признаках заболевания, а также в качестве профилактики.
Норма расхода препарата: 20–25 г на 10 л воды.

Корневая подкорма хвойных растений

Хвойные растения, особенно на бедных почвах, нуждаются в корневой подкормке. Внесение удобрений особенно необходимо растениям, высаженным в живой изгороди, так как в ней они размещаются густо, и корневая система не может обеспечить растение питательными веществами в необходимом количестве. Также нуждаются в подкормке изгороди, которые подвергаются регулярной стрижке.

Корневая подкорка хвойных растений, в том числе туй, обычно производится как весной и в начале лета, так и осенью. Для этих целей существуют удобрения весенне-летние и осенние, с пониженным содержанием азота и повышенным содержанием калия.

Корневая подкорка хвойных растений, в том числе туй, обычно производится как весной и в начале лета, так и осенью.

При наличии регулярной внекорневой подкормки удобрения под корень вносятся обычно два раза в год. Весной – весенне-летние удобрения, в сентябре – осенние. Наиболее распространенными, проверенными лично и показавшими себя с хорошей стороны являются следующие удобрения.

Удобрение для хвойных Florovit (Польша)

Существует несколько разновидностей препаратов Флоровит для хвойных. Одно из наиболее часто используемых – сухое с NPK 8,6-9-23,5 + микроэлементы.
Норма расхода от 10–20 г в зависимости от размера дерева.

Существует также и жидкое удобрение Florovit для хвойных с NPK 5-4-5 + 0,03 Fe.

Используют в пропорции 1:100 с нормой расхода от 5 до 10 л на дерево, в зависимости от размера. Внесение удобрений производят весной и несколько раз за вегетативный сезон – с весны до начала осени, при условии полного отсутствия внекорневой подкормки.

Florovit от побурения хвои – используют в качестве профилактики на почвах с недостатком магния. В состав препарата входит: NPK 5-10-34 + 16 Mg или NPK 8,6-9-23,5+ микроэлементы: Mg; S; Fe. Удобрение обеспечивает интенсивный рост и яркую здоровую окраску хвои, уменьшает потемнение в зимний период.

Норма расхода препаратов – от 5 до 25 г под растение, в зависимости от его размера. Производитель предлагает исходить из расчета, что на 30 растений в живой изгороди идет около 1 кг препарата.

Florovit осенний. Применение препарата способствует одревеснению побегов и улучшает способность переносить низкие зимние температуры.

Применяют в сентябре при норме расхода от 5 до 15 г под растение, в зависимости от размера. Часто растения туи высотой более 1 м не нуждаются в ежегодном внесении удобрения Florovit, если была произведена весенняя подкормка и дальнейшее внекорневое подкармливание. Туи высотой более 1 м достаточно однократно удобрить весной, используя 30–40 г удобрения на 1 м² приствольного круга. Удобрение перемешивают с верхним слоем почвы.

Agrecol для хвойных (весна – лето)

Из удобрений польской фирмы Agrecol хорошо зарекомендовало себя кристаллическое многокомпонентное удобрение для хвойных растений со следующим составом: азот (N) – 14 %, фосфор (P2O5) – 14 %, калий (K2O) – 21 % + магний (MgO) и микроэлементы. Сбалансированный состав удобрения обеспечивает правильный рост и интенсивное развитие растений. Удобрение хорошо усваивается растением и начинает быстро действовать, обеспечивая заметный рост и здоровье хвойных.

Норма расхода. Удобрение вносят весной, при отсутствии внекорневой подкормки – еще несколько раз в течение весны и в начале лета. На растение высотой до 0,5 м используют 0,5 мерных ложечки удобрения, высотой около 1 м – 1 ложечку, высотой до 2 м – 2 ложечки.

Agrecol для хвойных (осень)

Данное удобрение позволяет подготовить хвойные к зимнему периоду. Этот препарат содержит хорошо растворимые и полностью усваиваемые макро- и микроэлементы. В состав входят: калий (K2O) – 25 %, магний (MgO) – 12 %, сера (S) – 19 % + микроэлементы. Вносят удобрение в сентябре-октябре в тех же дозах, что и весеннее.

Зеленый Гай – пышная хвоя

Комплексное гранулированное удобрение для ухода за хвойными растениями Зеленый Гай – пышная хвоя. В состав входит весь комплекс макро- и микроэлементов, необходимых для хвойных растений: NPK 10-10-15 + микроэлементы MgO, Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Co.

Внесение производят весной из расчета 25 г на 1 м²: аккуратно распределяют удобрение по приствольному кругу, смешивают с землей и тщательно поливают растения.
Следует помнить правило, что после применения удобрений под корень растения следует обильно пролить водой.

Подводя итог, хочется привести краткую схему применения препаратов, способствующих росту растений:

1. При посадке или ослаблении растений применяют укоренители.
2. Корневую подкормку хвойных растений производят комплексными удобрениями с микроэлементами. Весной удобрениями с маркировкой «весна – лето», а осенью применяют удобрения для хвойных с маркировкой «осень».
3. Весной через месяц после посадки или после начала сокодвижения у ранее высаженных растений проводят внекорневую подкормку удобрениями в хелатной форме. Обработку производят с интервалом в 10–14 дней и осуществляют ее до конца августа.
4. Ослабленные в результате воздействия неблагоприятных факторов среды или заболеваний растения обрабатывают современными антистрессовыми препаратами. Обработка производится не менее трех раз с интервалом 10–14 дней.
5. Вариантов применения этих средств много и выбор, как всегда, за садоводами.

Безусловно, существует еще множество удобрений для хвойных растений и будет интересно, если вы поделитесь своими наблюдениями по их использованию в комментариях.

Рис. Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Как ускорить плодоношение или Приемы, которые не все знают

Многим садоводам хочется, чтобы деревья начинали плодоносить как можно раньше. Однако по ряду причин они могут довольно долго расти, не давая плодов. Это может быть связано и с сортовыми особенностями и с местом посадки и с отсутствием формировки и обрезки и с возможным жированием растений в случае избытка питания. Однако эти факторы можно компенсировать, проведя одно или несколько специфических агроприемов. Поэтому предлагаем вам способы ускорения начала плодоношения . Кроме традиционных приёмов управления деревом, таких как обрезка, существуют и менее известные. В основном они механические и хирургические.

Способы ускорения начала плодоношения

Самый простой прием - просто отогнуть вектку

Практически это самый простой прием. Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о, тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит!!! Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Источник фото: supersadovod.ru

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляю т. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делатьрано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Кольцевание

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням . Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения . Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным). Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6-10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Петлевание проволокой (некоторые называют это передушиванием). Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола.В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Последние 3 приема можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили !!! Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Пинцировка

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (при щипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками . Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Бороздование

Заключается оно в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину . Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Это интересно!!!

Зачем нужно бороздование коры

Пример Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Абзац примера взят с сайта hozvo.ru

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Александр Жаравин, агроном.

Многие садоводы сталкиваются с проблемой - отсутствие плодов, или малоплодие у деревьев вошедших в возраст максимального плодоношения. Возраст плодоношения (обилие, сроки плодоношения) зависят от биологических особенностей видов растений, от сорта, подвоя, способа формирования кроны, уровня агротехники, применение специальных агроприемов, климатических условий, плодородия почв и др. факторов.

Плодоношение деревьев Плодоношение плодовых деревьев Различные сорта плодовых деревьев одной и той же породы начинают плодоносить в разном возрасте, причем различия в сроках могут быть довольно значительными. Так, например, сорт яблони Кальвиль снежный начинает плодоносить в возрасте 3-4 лет, Сары-синап - в возрасте 12-15 лет. Время вступления растений в пору плодоношения имеет весьма существенное значение, и это, безусловно, нужно учитывать при выборе сортов для посадки. Сорта яблони и груши по времени вступления в пору плодоношения делят на скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Плодоношение деревьев Скороспелые сорта яблони и груши на семенном подвое (дичке) вступают в пору плодоношения на третий-четвертый год после посадки. Период полной (наивысшей) урожайности у них наступает к 15-20-летнему возрасту, а в возрасте 40-45 лет насаждения этих сортов обычно отмирают. Деревья среднеспелых сортов вступают в пору плодоношения в возрасте 7-10 лет, к 20-25 годам достигают полного развития, а отмирают в возрасте 50-70 лет. Позднеспелые сорта яблони и груши дают первый урожай в 12-15 лет. Полного развития деревья этих сортов достигают к 25-30-летнему возрасту, а плодоносят до 100 лет и более. Плодоношение деревьев У косточковых пород разница в возрасте вступления в пору плодоношения выражена менее резко, чем у семечковых. Чем раньше плодовые деревья того или иного сорта вступают в пору плодоношения, тем более он ценен, так как скорее оправдывает материальные и трудовые затраты на закладку сада и уход за ним до начала плодоношения. Большое влияние на сроки вступления в пору плодоношения оказывают подвои. Так, например, слаборослый подвой яблони парадизка (райка) ускоряет начало плодоношения настолько, что даже позднеспелые сорта, привитые на ней, дают плоды иногда уже в возрасте 2-4 лет. В холодном и умеренном поясах деревья начинают плодоносить с 10--25 лет, кустарники -- с 3--8 лет. Деревья и кустарники, произрастающие в свободном стоянии или на опушках, в условиях лучшего минерального питания и светового режима, начинают плодоносить значительно раньше и дают более высокие и устойчивые урожаи, чем растущие в насаждении.

Способы ускорения плодоношения деревьев

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Цель – задержать отток пластических веществ.

Ход работ. В мае выбирают на дереве 3–4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1–2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают.

Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Нюансы. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням. Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения. Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным).

Ход работ. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают – за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.

Петлевание проволокой - н екоторые называют это передушиванием. Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола. В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом – это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!

Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см – ветка может засохнуть.

Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, – деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2–3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.

Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.

Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах – вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения.

Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляют. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о, тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит!!! Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

Следующие приемы можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили !

Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20–25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2–3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.

Нюансы. Метод – проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.

Эффект от него тоже не скорый – он проявится года через 2–3.

Данный способ заключается в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину. Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Ход работ. На третий год после высадки саженцев на постоянное место провести садовым ножом ровную линию с южной стороны ствола от земли до скелетных веток. Кору при этом разрезать на всю толщину, до самой древесины.

Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что это способствовало утолщению ствола.

Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле.

Через три года повторить бороздование с восточной стороны, еще через три - с западной и еще через три - с северной. После этого провести это агромероприятие с 12-летним циклом еще раз, но таким образом, чтобы точно не попадать на предыдущие разрезы. Хотя так просто обнаружить следы бывших борозд трудно. Они зарастают молодой чистой корой.

В результате многолетних трудов получаются, во-первых, бороздованные деревья имеют очень толстые, значительно превышающие нетронутых ножом своих ровесников стволы, во-вторых, в результате этого у них более развитая крона, в-третьих, другие деревья не могут сравниться с бороздованными по урожайности. И последнее - они долговечнее.

Зачем нужно бороздование коры

Пример: Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Гуманный метод профессора Коломийца

Этот способ, позволяющий ускорить плодоношение фруктовых деревьев, разработал в 40-х годах прошлого века доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Он использовал метод не кнута, а пряника.

Суть его очень простая: чтобы деревья поскорее дали урожай, их надо усиленно кормить. Ивану Афанасьевичу с помощью удобрений удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! В дальнейшем эти растения ежегодно наращивали урожай без вреда для себя и потери качества плодов.

Схема внесения подкормок такова:

В середине апреля: 1-1,5 горсти (для однолеток) или 1,5-2 (для двухлеток) азофоски (или нитрофоски) равномерно разбросать в приствольном круге (диаметром 70-80 см) и заделать в почву граблями.
В середине мая:
В конце мая: то же удобрение в тех же дозах.

Таким способом можно стимулировать и более взрослые деревья, в возрасте 4-6 лет, но дозу нужно увеличить до 3-4 горстей на приствольный круг.

Поливать деревья при усиленном питании надо тоже часто, и очень обильно - 1 раз в неделю по 1-2 ведра на растение.

Яблонька – плодовое дерево, которое может порадовать отменным урожаем сочных ароматных плодов лишь в том случае, если качественно ухаживать за ней. В первую очередь, речь идет о правильных и своевременных подкормках. Далее о том, какие удобрения лучше использовать для яблони весной, чтобы ускорить ее рост.

Весенние удобрения для роста яблони

В весенний период особо остро нуждаются в определенных подкормках, которые будут максимально способствовать активному цветению и быстрому образованию завязей. Запомните одно: не следует предпочтение отдавать какому-то одному типу удобрений. Рассмотрим детально каждый вариант.

Итак, органика. Из подкормок натурального происхождения оптимальны будут птичий помет, навоз и компост. Начать можно с коровяка, который при правильном внесении поможет максимально улучшить состояние почвы и активизировать рост дерева. Так, глинистая почва станет более легкой рыхлой, а песчаная, к примеру, лучше будет удерживать влагу. Оптимальное количество коровяка – около 5-8 кг на 1 кв. м почвы.

Компост можно изготовить из смеси сухих листьев, опилок с добавлением различных отходов. Почва благодаря внесению компоста также становится более мягкой, легкой и стимулирует весеннее развитие дерева.

Весенняя подкормка - залог активного роста дерева

Ну, и, наконец, птичий помет. Его можно использовать в виде сухой массы или жидкой субстанции. В первом случае помет должен быть тщательно измельчен, во втором – разбавлен водой в строгой пропорции (1:15).

Совет. Никогда не заготавливайте удобрение из птичьего помета впрок: подкормка должна быть исключительно свежей.

Что касается минеральных удобрений, то предпочтение лучше отдать азотосодержащим подкормкам и микроудобрениям. Первые особым образом влияют на плодовые деревья, увеличивая количество урожая и существенно повышая его качество. Особо полезны для яблоневых деревьев будут следующие минеральные удобрения:

1. Аммиачная селитра. Питательная смесь содержит более 30% азота, поэтому будет чрезвычайно полезна для яблони. Если речь о сухой подкормке, то достаточно 20-30 г данного вещества на 1 кв. м почвы. Можно также использовать жидкую подкормку – 20 г вещества на 10 л воды.
2. Сульфат аммония. В немалой степени влияет на качество будущего урожая, помогая плодовым деревьям ускорять свой рост и развитие. Достаточно использовать 25 г сухого вещества на 1 кв. м почвы.
3. Сернокислый калий. Идеальный вариант среди большого количества калийных удобрений: он ускоряет рост плодовых деревьев и активизирует процесс их цветения.

Садоводу на заметку

Уход за яблоневыми деревьями и их подкормка – процесс довольно простой и не отнимает у садовода много времени, но для того, чтобы уход принес вашему саду максимальную пользу, необходимо иметь правильное представление о том, как его осуществлять:

Соблюдайте инструкцию по внесению подкормок

• Подкормки следует вносить в приствольный круг на определенном расстоянии от ствола дерева, иначе они не принесут никакой пользы. Дело в том, что преимущественную часть питательных веществ из почвы дерево забирает при помощи тоненьких корневых отростков, которые расположены довольно далеко от ствола яблони – на расстоянии около 0,6 м. Именно в эту зону и следует вносить удобрения.
• Все вышеприведенные рецепты подкормок яблони указаны из расчета на высокорослое дерево. Если яблони в вашем саду таковыми не являются, необходимо во время приготовления подкормок использовать на 25-30 % меньше активных веществ.
• Если вы планируете применять подкормки в жидком виде, попробуйте вносить их особым образом: в специально подготовленные лунки глубиной около 0,3 м, сделанные в приствольном круге.

Вот, в принципе, и все, что вам следует знать о том, как можно помочь яблоне ускорить свое «пробуждение» в весенний период. Удачи!

Подкормка яблони: видео