Сейчас в магазинах круглый год продаются растения. Как же сохранить эти саженцы до посадки в грунт , ведь до нее еще очень далеко. А попав в теплое место, кустик моментально начинает расти. Это импортный посадочный материал, для него это нормально.
Предупреждать, чтобы не покупали его, бессмысленно, я и сама не могу порой удержаться. Надо знать хотя бы, как его дальше содержать.
Саженцы, в таких магазинах, надо покупать сразу, при поступлении в продажу. Покрытые воском, да еще в полиэтилене, корни задыхаются. А если в магазине тепло, начинают прорастать почки. Через месяц - полтора хранения в таких условиях, надеяться уже не на что.
Например, розы. Их можно будет высаживать, как только позволит земля. Обычно, это середина апреля, бывает и немного раньше. Обязательно надо позаботиться об их укрытии от солнечных лучей и ветра любым нетканым материалом. Заморозки тоже, вероятнее всего еще будут, но если зелени не много и она обмерзнет - ничего страшного. Укрытие лучше не снимать как можно дольше.
А сразу после покупки саженца розы в коробке, надо ее раскрыть и посмотреть корни. Скорее всего, они обрезаны без всякого сожаления, до минимума.
Розу надо посадить в горшок в землю, по объему чуть больше основной массы корней. Если они большие, можно немного подогнуть в самом низу, так чтобы при посадке, сохранился ком земли в центре, а по периметру торчащие корни, можно потом расправить и немного подрезать.
Подробнее о и условиях для их хорошей приживаемости в дальнейшем.
Если розу вы купили в горшке цветущую, можно немного подождать, пока имеющиеся цветы отцветут, но при условии, что она стоять будет в прохладном месте и вы ее не зальете. В горшке, где она растет один торф, а он быстро пересыхает и хочется ее чаще поливать. Других цветов ждать бессмысленно, надо отщипнуть бутоны, стряхнуть торф с корней и пересадить ее в землю.
Точно так же, я поступаю с герберами. Они потом у меня цветут на даче в грунте все лето.
Хризантемы, которые тоже в изобилии продаются в это время, потом прекрасно растут на даче, их тоже надо пересадить в землю, до посадки в грунт. Вырастают к осени огромными, потому что их обрабатывают перед продажей гормонами, сдерживающими рост, а на воле им ничто не мешает. Цветут осенью, порой, совсем другими цветами, чем цвели при покупке в магазине. На зиму их надо укрывать, просто так они не перезимуют.
Так я вырастила себе и гортензию, правда синяя она была только в начале, а на даче цветет розовыми цветами. Квасцами я еще не пробовала ее поливать, мне она и розовая нравится.
Еще раз уточню, что посадить надо не в торф, который продается в магазине, а именно в землю. У меня на весенние посадки всегда заготовлен перегной с дачи. Я его мешаю с песком, с покупной землей (я стараюсь брать пакеты "живая земля"). Смесь обязательно пропариваю. Корни должны быть сверху только немного присыпаны землей.
После посадки, растение хорошо пролить и убрать горшок в самое прохладное место в квартире. Стараться поливать, как можно реже, пусть лучше немного пересохнет земля, чем перелить. Если саженец позволяет, и, только - только тронулся в рост, его лучше подержать в холоде и темноте. Если листья уже есть, надо выбрать прохладное и светлое место.
В квартире есть свой , который непременно появится, если она стоит в теплом месте. Это паутинный клещ. Чуть листья начинают желтеть, надо внимательно следить за розой, обмывать прохладной водой стволик и листья. Клещ очень маленький и когда можно разглядеть паутину, бывает поздно. Опрыскивать в квартире проблематично. Когда бывает не очень холодно или есть застекленный балкон или лоджия, можно опрыснуть днем там, а вечером занести. Роза хорошо держит низкие температуры, главное, чтобы было не ниже 3-5 градусов.
С саженцами клематисов, которые куплены задолго до посадки, поступают точно так же, как с розами. Их, тоже главное, не перелить в горшке. У клематисов самое слабое место - шейка, место, откуда начинают расти корни. Оно может загнить. Ее лучше вообще не засыпать землей, а если засыпать немного, то песком. При первой возможности, вынести горшок на застекленный балкон. Главное, чтобы там не было минусовых температур. Паутинный клещ в квартире, может навредить и клематису. При посадке в грунт, его надо прикрыть от солнца и ветра.
Бывают саженцы с открытой корневой системой. Если она подвяла, кончики корешков надо подрезать (примерно 0.5 см) и замочить в стимуляторе корнеобразования на 3-4 часа (я пользуюсь корневином). А затем посадить в горшок.
С саженцами кустарников поступают точно так же, как с розами и клематисами.
Георгины, гладиолусы и лилии, высаживают, когда прогреется земля. У нас это - начало мая. В холодной земле клубни и луковицы могут загнить, растение долго будет болеть и медленно расти. После покупки, их надо держать в холодном темном месте, в этом случае выручает холодильник. Когда уже ростки выросли более 10 см, а до посадки еще долго, их надо сажать в землю, в горшки, и выставлять на свет. Лучше всего, если при высадке, их просто можно выбить из горшка с комом земли, тогда они меньше болеют.
У гладиолусов есть особенность - если сломать уже выросшие корни под луковицей, новые не вырастут, это ослабит цветение. Под георгины и гладиолусы при посадке, обязательно надо добавлять древесную золу.
Лилии требовательны к кислотности почвы. Золу надо добавлять осторожно, смотреть по принадлежности к группе. Некоторые группы любят только слабокислую почву (Восточные Гибриды), а зола - это щелочная среда. И у лилий, важное значение для роста, имеют надлуковичные корни. При посадке в горшок надо это учитывать. Слой грунта над луковицей, должен быть не менее 5-7 см.
Вторую зиму ей приходится мучиться в квартире.
А куда деваться, если зимой на Урале в грунте ей не выжить, подвала нет, а в комнате тепло...
Вот и цветет из последних сил. Вот так она выглядела в конце ноября.
В горшке места мало, потому цветы мелковаты.
Гортензия
Цветет гортензия и гардения
Прошлой зимой ставила её на зимовку между рамами. Там прохладно и она не росла - отдыхала.
Только весной начали открываться почки.
Весна 2013
Потом поставила на теплый подоконник - и она ломанулась в рост.
Я, как заботливая мамочка, решила подкормить эту деточку. И чуть не сгубила!
Оказалось, что минеральная еда, которую с удовольствием хавают все остальные комнатные растения, например, гардения, ей не понравилась.
Уже через час после полива я заметила, что листья словно сварились. Оставались целыми только те, что на верхушке.
Срочно бросилась промывать ком.
Пролила 5 литрами отстоянной воды. Просто поливала и ждала, когда жидкость выйдет в поддон. И снова поливала. До тех пор, пока вода не стала выходить совершенно чистой.
Пересадить в свежий кислый грунт возможности не было: весь ком оплетен плотно корнями. Тут только промывать от передозировки.
И кто мог знать, что она такая неженка! Ведь концентрация была совсем маленькой. Нигде не читала, что её надо очень осторожно подкармливать по весне. Это меня уже просветили мои друзья после того, как я наделала глупостей.
Пришлось оборвать все обожженные листики. На двух больших по краю все же остались немного "обваренные" края.
Но всё же она меня простила и вырастила первый бутон.
Я долго искала в сети название своего сорта и вот что узнала.
Оказывается, моя гортензия - особый случай. С точки зрения ботаники, она относится к крупнолистным гортензиям, которые цветут на побегах прошлого года.
Но моя относится к группе «Endless Summer»: в отличие от остальных крупнолистных сортов она хорошо цветет как на побегах текущего года, так и на прошлогодних.
Для меня это немаловажная новость, ведь мне предстоит хранить её зимой в подоконном холодильнике, где большой куст вряд ли может поместиться. А вот обрезанный - вполне.
Так что мой белый сорт «The Bride» относится к той же серии селекции. Можно резать ветки, можно не резать - по выбору. В любом случае цвести будет каждый год. Чему я очень обрадовалась.
Жду, когда будет вот такая:-)
А нынче листья уже крупнее в два раза.
Из литрового горшочка переехала в трёхлитровый.
Лето 2014
Вместо трёх веточек у неё теперь пять основных и несколько боковых.
Вот ниже на фото она же - в тазике диаметром 50 см.
Сами понимаете, между рамами такое уже не помещается:-)
А вот в конце лета отмывала листья от пыли и поставила в тазик 50 см. - вот такой уже стал большенький кустик.
На следующую весну высажу в цветник.
Август 2014
В квартире ей очень жарко. Чтобы совсем не зачахла, приходится дополнительно досвечивать.
Но в принципе мой опыт доказывает, что садовую гортензию можно сохранить и в теплой комнате зимой.
И она даже будет цвести при дополнительном освещении.
В прошлом у меня уже был опыт выращивания гортензии. Ниже на снимке розовая гортензия, выращенная мной из малюсенького черенка.
Черенок гортензии
За год она выросла до приличного размера - основной прирост был летом.
Розовая гортензия летом 2008
г.
Но зимой она все листья сбросила.
А так как у меня не было тогда дополнительных ламп, начала чахнуть, и я её выкинула.
А можно было спасти, поставив под лампы.
И могла бы вырастить куст как у Галины - у неё растет в горше 15 литров. Московская область.
Часто садоводы задают вопрос: «Какие декоративные кустарники цветут все лето?» Не задумываясь, я могу назвать три моих любимых – королева роза, очаровательная лапчатка и красавица гортензия. Сегодня разговор о гортензии. Ее роскошные шапки цветов покрывают весь куст с июня до поздней осени в зависимости от сорта.
Такие виды как древовидная, метельчатая и новые сорта гортензии крупнолистной прекрасно растут и зимуют в нашем климате. Крупнолистная гортензия серии «Endless summer» и «Forever and ever» - ремонтантные. Если цветочные почки, которые данные гортензии закладывают осенью, даже и подмерзнут, Вы всего лишь лишитесь первого раннего цветения. На побегах текущего года кустарник зацветет, только чуть позже. Кустарник поражает своей стойкостью и выносливостью. Гортензия нетребовательна в уходе, редко поражается вредителями и болезнями. Использование в ландшафтном дизайне имеет безграничные возможности. Но просто чудо,как хороша!
Выбор сортов гортензии сейчас огромен. Приглашаем Вас в зимнее время сделать заказ на понравившиеся Вам. Сейчас можно приобрести саженцы гортензии с закрытой корневой системой, которые смело высаживайте в открытый грунт до середины осени.
Итак, сорт выбран, саженец куплен. Перед нами встает вопрос: куда и как посадить, чтобы наша красавица стала фаворитом сада и долго радовала пышным цветением. При всей своей неприхотливости растение все же потребует заботы и внимания.
- Для посадки выбираем достаточно освещенное место, но без палящих солнечных лучей, слабосолнечный участок. Самая теневыносливая из гортензий - древовидная. Подойдет «ажурная» тень, которую могут обеспечить верные спутницы гортензии – хвойники или другие кустарники. Расстояние от них до саженца - не менее 1,5 метров. Иначе корневая система гортензии всегда буде нуждаться во влаге и питании, которые заберут мощные корни деревьев. Место должно быть тихое, безветренное, там, где зимой будет достаточно много снега.
- Посадочная яма готовлю 50*50 см. Расстояние между кустами 1,5-2м. Даже, несмотря на то, что кустарник у вас в горшке не очень велик, потрудитесь выкопать «приличную» яму и хорошо ее заправить. Растение садим на годы!
- Покупая саженец, обратите внимание на наличие бутонов. Если их нет – хорошо! Лучше приживется и быстрее нарастит корневую систему. Саженец с бутонами. У Вас не поднимается рука их обрезать. Хочется увидеть цветение в первый год посадки! Тогда не меняйте резко условия выращивания растения. Чтобы такие гортензии в будущем пышно цвели и наращивали корневую систему, при посадке землю в районе 20-25 см нужно идеально приблизить к субстрату, в котором саженец рос в горшке. Не допускайте резкого изменения почвенной структуры. Строго 1 раз в 10 дней поливайте удобрением «Гумистар»- водная вытяжка из биогумуса. Эффективна при применении в вечернее время, так как содержит не только витамины и аминокислоты, но и живые почвенные микроорганизмы (солнечный свет их убивает).
- Почвенная смесь. Гортензия любитель кислой почвы, рН в пределах 5,5 единиц. Если показатель составит 6,7,8 единиц и больше, у растения всегда будут проблемы с усвоением питательных веществ. В итоге, начнется хлороз листьев и кустарник перестанет развиваться. Смешиваю в равных частях садовую почву, верховой торф, перепревший хвойный опад, добавляю компост или лучше биогумус. Для разрыхления используем песок, агроперлит,кокосовый торф. Я предпочтение отдаю мелко порезанному мху-сфагнуму или перепревшей сосновой коре, что создаст почвогрунту идеальную структуру. Почва должна быть рыхлой, воздухо- и водопроницаемой, не должна содержать щелочных соединений. Нельзя добавлять золу, мел, известь.
- В переводе с латинского гортензия –гидрангия- сосуд с водой. Она очень любит пить. Чтобы постоянно не стоять над ней с лейкой, а это особенно актуально для тех, кто не проживает на даче постоянно, я использую гидрогель. Это полимер в гранулах, способный поглощать и удерживать в набухшем состоянии огромное количество влаги с растворенными в ней питательными веществами (например, использую «Гумистар» или препарат «Дачник»). Влага не дренирует в нижележащие слои почвы, не испаряется. Это позволяет осуществлять полив растений, особенно влаголюбивых, намного реже. Снижает потери питательных веществ, предотвращает их вымывание из почвы. Гель обволакивает корешки растения и питание всегда рядом.
- Перед посадкой саженец замачиваю в растворе стимулятора роста НВ-101, 15-20 капель на 10 литров мягкой воды (для гортензии не используем жесткую воду из водопровода, отстаиваем, лучше дождевую) до тех пор, пока ком не станет тяжелым и не перестанут выделяться пузырьки воздуха из него. Достаю растения и слегка растрясаю руками корневую систему для того, чтобы споры грибов-симбионтов из грунта, в котором растет саженец, быстрее расселились в новом месте проживания кустарника.
- На дно посадочной ямы насыпаю дренаж слоем 7-10 см. Ставлю саженец в яму и заполняю ее наполовину приготовленным грунтом. Обильно поливаем раствором, в котором замачивали растение.. Так мы избежим пустот. Вода впиталась, досыпаю почвенной смесью и уплотняю грунт. Корневую шейку заглубляю на 1-2 см, не более.
- Делаю приствольный круг, куда в дальнейшем лью воду, пока гортензия не приживется. Проливаю грунт в радиусе 1.5 метра вокруг саженца. Корневая система кустарника поверхностная и разветвленная.
- По почве в приствольном кругу раскладываю гранулы НВ-101, которые будут работать до осени, обеспечивая растение отличным иммунитетом.
- Сразу же мульчирую слоем до 10 см. Мульча – лучший друг садовода. Предохраняет от пересыхания, служит дополнительным питанием, предотвращает грибковые и вирусные заболевания. Да и дождевые черви любят поселяться под ней. Лучшая мульча для гортензии - верховой торф смешанный с хвойным опадом в соотношении 1:1, перепревшая сосновая кора. Если не оказалось этих материалов, замульчируйте не свежескошенной, а "подвяленной" травой так, чтобы она не касалась корневой шейки растения. Проливаю мульчу 1 раз в 10 дней раствором препарата «Восток ЭМ-1», 1 столовая ложка на 10 литров нехлорированной воды.
Любите Вашу красавицу, ухаживайте за ней и она ответит вам красочным, пышным цветением.
Саженец посажен. Как за ним ухаживать? Об этом мы поговорим в следующей статье: "Меню для "Прекрасной Дамы" сада" 
Зоя Максименко ,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск
Итак, вы приобрели саженец, о котором мечтали. Или не мечтали, а пришла любовь с первого взгляда - и вот он у вас. Пытаемся разобраться с тем, как его сохранить.
Где хранить саженцы?
Оптимальная температура хранения с корнями, упакованными в торфогрунт и обёрнутыми полиэтиленом – примерно 2-3 градуса тепла. Это условия, которые имеются в отделении для овощей бытовых холодильников. Если вы купили несколько саженцев, то надо вытащить их из нарядной коробки (это надо из соображения экономии места), проверить, подписан ли каждый саженец, и сложить их в это отделение вашего холодильника. Коробки можно хранить отдельно, они пригодятся при посадке, так как на них имеется вся информация о саженцах. Некоторые сайты рекомендуют полностью упаковать саженец в полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить испарение влаги. Я считаю, что это ни к чему, поскольку испарение при этой температуре минимально, а почки и особенно отросшие побеги на саженце при такой упаковке могут сопреть. Раз в 10-20 дней надо проверять, насколько пересохла почва, в которую завернуты корни саженцев. При необходимости – снять верхний упаковочный пакетик и не снимая внутренний полиэтилен пролить саженец прохладной водой. Ещё лучше – погрузить его в прохладную воду прямо с этим внутренним полиэтиленом. При этом надо следить, чтобы грунт не размывался, а только пропитывался водой. Процедуру продолжать до прекращения выхода пузырьков воздуха.
После этого всё повторите в обратном порядке: погрузите саженец в верхний пакет и тщательно перетяните резинкой, чтобы не было испарения с корней. Саженец уберите в холодильник.
Очень хороший способ – хранение саженцев в сугробе. Конечно, надо предпринять меры от мышей. А в целом хранение в снегу – идеально для саженца с непроснувшимися почками. Температура снега на глубине 20-30 см – около 1 -2 градуса мороза. Испарение в таких условиях отсутствует. Перед закладкой на хранение саженец обрабатывают фунгицидами ("Профилактином" или "Престижем") и охлаждают до 1-2 градусов тепла. Затем саженец оборачивают в несколько слоев бумаги, упаковывают в крафт-мешок и в толстый полиэтилен. Бумага в несколько слоев создает воздушную прослойку для предотвращения выпревания и для усиления термостатических характеристик. Полиэтилен убережет от избытка влаги. Можно положить внутрь полиэтиленовой упаковки какое-нибудь родентицидное (противомышиное) средство. Упакованные саженцы уложить в снег и закидать слоем снега, выбрав для этого на участке самое затененное место. Этот метод хорош в том случае, если саженцев много и (или) они довольно крупные и на холодильник рассчитывать не приходится.
Некоторые опытные садоводы умудряются соорудить подобный сугроб у себя на балконе. И прекрасно сохраняют любые количества живого материала до посадки.
Ничуть не хуже будет и хранение в погребе. Но в этом случае надо перед закладкой в погреб саженец охладить до 2-3 градусов тепла, обработать фунгицидами, упаковать в бумагу и полиэтилен, после этого можно опустить их в погреб.
Если саженец имеет большие ростки, то можно высадить в горшок и ухаживать, как за комнатным растением. Единственное условие – надо создать условия с низкой температурой и высокой освещённостью. Причем, если ростки на саженце бледные – то высокая освещенность на 2-3 недели исключена. Ростки должны зазелениться. Чаще бывает, что ростки чернеют и отваливаются сами. Например, на розах рекомендуется обломать их самому. Бояться этого не надо. Все растения имеют 2-х и даже 3-х кратный запас почек на случай весенних капризов природы. Главное, не перегреть, не перелить и не пересушить саженец.
Самый устойчивый и некапризный саженец – . Его можно хранить любым из указанных способов. Кроме того, он хорошо растет в виде комнатной культуры. Просто при пересадке подберите горшок поглубже, чтобы солнце не освещало саму почву в горшке – и он успешно дождется посадки, и даже неплохо подрастет.
Когда и как высаживать саженцы?
Теперь разберемся, когда можно высаживать саженец. Конечно, всё зависит от погоды, которую не только мы в своих рекомендациях, но и синоптики-метеорологи предсказать не берутся. Мне всегда не по себе от советов типа «сажайте 12 апреля» или «5 мая». Надо, чтобы оттаяла и прогрелась земля.
Нужно выкопать посадочную яму в соответствии с рекомендациями для данного вида саженцев. Естественно, при посадке яблони или груши это будет солидных размеров яма, до 1 м глубиной. Если на глубине грунт ещё мерзлый – оставьте яму в выкопанном виде для прогревания. 5-6, или 10 дней она постоит в таком виде – и грунт пропитается влагой от дождей, прогреется во всех слоях. Далее – по-нашему, "по-агрономически": удобрения, компост, перегной, пролив…
Как сохранить корни и луковицы?
Теперь - к вниманию тех, кому надо сохранить не только саженцы, но и многолетников. В этом случае исключается хранение при отрицательной температуре. Хранение в холодильнике будет предпочтительнее всего, хотя в некоторых домах такие прекрасные погреба, что и такой способ подойдет. Исключается хранение в погребе, который может протечь от грунтовых вод или заражен плесенью. В любом случае обработка фунгицидами от плесеней и болезней будет не лишней. Некоторые луковицы поражаются трипсами. Особенно это касается гладиолусов. Тут будет необходима и обработка инсектицидами от этой напасти. Очень хороший эффект дает обильное опудривание гладиолусов доломитовой мукой или гашеной известью. Тут надо следить, чтобы при хранении луковиц не пострадали вы сами ваши домочадцы. Все обработки надо делать в обособленном помещении, или на открытом воздухе. Благо, сейчас часты дни с плюсовой температурой.
Многие корни и корневища можно посадить в горшочки. Особенно это касается таких "неженок" как дельфиниумы, акониты, гравилаты. Очень желательна такая высадка для лилейников и хост. Они успевают окрепнуть перед посадкой в грунт и быстрее приобретают хороший вид. Кстати, листья хосты, отросшие в условиях плохой освещенности, имеют нехарактерную окраску. Только после посадки на постоянное место у хосты проявляются все полагающиеся данному сорту полоски и прочие украшения.
Когда высаживать луковицы и корни?
Сроки высадки многолетних растений в грунт настолько разнятся, что это предмет отдельного обсуждения. Предлагаю вам внимательно изучить информацию на упаковке и ознакомиться с литературой по выращиванию данных многолетних культур. Естественно, многолетники, которые зимуют в грунте в наших условиях: флоксы, ирисы, пионы, хосты, лилейники, лилии и прочее – можно высаживать пораньше, после того, как земля оттаяла на глубину 1 м. Для ускорения этого процесса можно воспользоваться методом, изложенным выше. А именно – прокопать посадочную траншею или яму и дать ей прогреться.
Многолетники, которые на зиму убирают с участка на хранение - гладиолусы, георгины - высаживают после прогревания почвы до 12-14 градусов. Это примерно в период посадки картофеля, только на неделю позже. Другая примета (если нет соседей-картофелеводов, знающих сроки посадки) – зацветание мать-и-мачехи или даже одуванчика.
Некоторые многолетники требуют обязательной посадки в горшок. Например, канну можно посадить прямо в грунт, но тогда можно не дождаться её цветения. Лучше высадить её в марте в горшок и держать, как комнатную культуру. То же самое с бегонией и глоксинией. Эти красотки тоже требуют ранней высадки в горшок и переносятся в грунт или в контейнеры после окончания угрозы заморозков.
Отдельный вопрос по "хвостатым" лилиям. Это очень часто встречается: в магазине вам предлагают лилию с длинным "отростком"-цветоносом. Ничего страшного в этом нет. Естественно, в магазине тепло и нарушаются оптимальны параметры хранения. Можно поступить таким образом:
- до посадки хранить лилию вместе с отростком в холодильнике. Высаживая, расположить горизонтально, и заглубить её на 20-25 см, что будет способствовать образованию дополнительных корней и скорейшему прирастанию.
- если отросток слишком длинный, то следует отломить его и высадить лилию как обычно. В этом случае вы пожертвовали первым (кстати, весьма слабым и, не побоюсь этого слова, мизерабельным) цветением. За счет экономии сил на выгонке цветка ваша лилия отлично приживется и вскоре порадует вас прекрасным цветением.
Успехов всем нашим покупателям и читателям!
Наш каталог можно посмотреть .
Чтобы многолетние декоративные растения радовали хозяев участка обильным цветением, им нужно обеспечить хорошие условия и в российские морозы. Зимовка гортензии крупнолистной в подвале позволяет уберечь от вымерзания почки на прошлогодних побегах. Благодаря этому садовод может наслаждаться цветением кустарника почти весь сезон.
Подготовка подвала
Подвальное помещение перед переносом гортензии на хранение нужно готовить так же, как для закладки урожая корнеплодов:
Если подвал, в котором будет зимовать гортензия, предназначен для хранения овощей и солений, то лучше всего отвести растению место, где температура не поднимается выше +2…+3°С. Не следует ставить емкость с крупнолистной гортензией там, где проходит ток воздуха от входящего отверстия вентиляции. Из-за постоянного сквозняка и меняющихся условий на улице колебания температуры земляного кома будут слишком резкими. Это может привести к подмерзанию корневой системы или раннему пробуждению почек.
При зимовке в погребе следует уделить внимание влажности в помещении. В слишком сыром месте хранения чувствительные к сырости крупнолистные гортензии легко подвергаются загниванию. Если температура в подвале или другом помещении, где зимует растение, будет выше указанной, то рост побегов начнется в середине зимы. Крупнолистная гортензия при ранней выгонке не погибнет, но ей будет необходима подсветка и полив, что доставит хозяину лишние хлопоты.
Снизить влажность удастся с помощью проветривания подвала (через форточку или открытую вентиляцию). Для регулировки ее уровня подойдет и негашеная известь, емкости с которой надо расставить в подвале. Регулировать температуру помогает проветривание.
Контейнер, в котором будет зимовать молодая крупнолистная гортензия, должен иметь хорошие дренажные отверстия, чтобы при зимнем поливе не возникало застоя воды. Если подходящей емкости для большого куста в хозяйстве не имеется, очень хорошо заменит ее спандбонд или лутрасил, несколько раз обернутый вокруг земляного кома. Нельзя использовать для этой цели полиэтиленовую пленку: воздухонепроницаемый материал приведет к недостаточному проветриванию корневой системы и ее подопреванию.
Подготовка к хранению
Залогом хорошей зимовки является зрелость древесины побегов. Чтобы достичь этого, необходимо начать готовить крупнолистные гортензии к периоду покоя в сентябре. В это время садовод удаляет часть листьев снизу. Убрать их нужно примерно до ½ высоты кустика. Многие сорта крупнолистной гортензии в это время еще цветут, но удаление листвы не влияет на декоративность растения.
После первых заморозков или в случае стойкого понижения температуры до +5… 0°С у листопадных теплолюбивых растений прекращается вегетация. Понять это легко по изменению цвета или опаданию листьев. Крупнолистная гортензия прекращает цветение, но листву самостоятельно сбросить не может.
В это время (для средней полосы России — начало октября) наступает следующий этап подготовки к зиме:
- нужно убрать с побегов остатки соцветий гортензии;
- срезать со стеблей оставшиеся листья;
- подкормить растение раствором удобрения с фосфором и калием.
При удалении листвы нужно обрезать черешок, оставив небольшую его часть на стебле. Через 7-10 дней эти остатки сами осыплются. Перед переносом в хранилище надо проследить, чтобы они не оставались на ветках, т. к. их наличие приведет к появлению плесени.
Нельзя обрезать или ломать концы побегов. Сорта гортензии крупнолистной, относящиеся к сериям Endless Summer или Forever and Ever начинают первое цветение в мае-июне, на прошлогодних ветках. Чтобы почки не подмерзли во время подготовки к хранению, надо оставить листья на концах побегов. При правильной зимовке почки с заложенными бутонами хорошо сохраняются.
Как выкопать куст гортензии?
Хранить крупнолистную гортензию нужно с комом земли, объем которого может оказаться большим. Чтобы растение успело перейти в состояние покоя, осенью выкапывайте его после того, как температура воздуха опустится до 0°С. Перед выкопкой нужно удалить часть старых побегов.
Гортензию следует окапывать по кругу на расстоянии около 40 см от центра взрослого куста высотой до 1 м. Если кустик небольшой, земляной ком может быть размером с проекцию кроны крупнолистной гортензии.
Ров углубить на 40-50 см и начать подкапывать корневую систему снизу. Выполнять это нужно с помощником, который поддержит крупнолистную гортензию в удобном положении и поможет вынуть тяжелый куст из ямы.
Садоводы часто оставляют гортензии прямо в емкости, вынося их на летний период в сад. В этом случае выкопка кустарника не потребуется. Она будет нужна только для перевалки в больший контейнер. Эту процедуру производят по мере необходимости.
Способы хранения гортензии крупнолистной
Если подвала или погреба нет, то куст гортензии крупнолистной можно сохранить до весны другими способами:
- На утепленной веранде или лоджии, где колебания температуры незначительны, гортензии будут зимовать не хуже, чем в подвале. Во время холодной зимовки света и полива не требуется (или 1 раз в 2 недели можно покрыть поверхность почвы снегом). При потеплении и раннем пробуждении почек не следует стараться переносить крупнолистную гортензию в еще более теплое помещение или усиливать поливы. Куст все еще находится в состоянии покоя, и при температуре до +10°С развития листьев не произойдет.
- Некрупные кустики или приобретенные зимой саженцы с цветами и листьями держать можно даже в комнате. Их лучше поставить на подоконник и обеспечить дополнительную подсветку. С большой долей уверенности можно прогнозировать, что перед высадкой в грунт их придется долго закаливать. Такой способ ухода за цветами подразумевает вынос горшка с крупнолистной гортензией на свежий воздух сначала на 30-40 минут в день. Время пребывания цветка на улице постепенно увеличивают.
- Крупное растение при зимовке в подвале или на веранде трудно разместить без обрезки. Но не следует переживать: крупнолистные гортензии цветут и на побегах текущего года. Поэтому на зиму куст можно обрезать на высоте 20-30 см от уровня почвы. В подобном случае цветение начнется во второй половине лета (август-октябрь).
Подготовка к высадке весной
Крупнолистную гортензию высаживают только после того, как пройдут возвратные заморозки, которые встречаются и в апреле. Посадку вегетирующих саженцев производят поздней весной, после предварительного закаливания и приучения к открытым солнечным лучам.
Доставать крупнолистные гортензии из подвала можно не раньше марта. Подъем температуры осуществлять постепенно. Крупнолистную гортензию нужно полить водой комнатной температуры. Следующий полив произвести через 7-10 дней. При поливе в воде растворить комплексное удобрение (Кемира, Фертика и пр.).
Как ухаживать за высаженной гортензией?
Перед высадкой в грунт можно производить обрезку и формирование куста. Желательно убрать сломанные, подопревшие или не перенесшие зимовку ветки сразу, как только станут набухать почки.
Среди существующих сейчас проблем садовода — поздние заморозки после относительно теплого периода. До середины мая стоит следить за сводками погоды, а в случае похолодания укрывать высаженные кусты спадбондом. Сделать это можно так, как производят укрытие хвойных:
- установить возле куста каркас из проволоки или деревянных реек;
- натянуть на него укрывной материал;
- в случае сильного мороза (ниже -5°С) дополнительно закрыть крупнолистную гортензию мешковиной или картоном.
Если удачно перезимовавшую гортензию удастся уберечь от весеннего подмерзания, то цвести она начнет уже в конце мая.
Заключение
Как сохранить гортензию зимой, можно понять только на собственном опыте. При внимательном уходе за растением в зимнее время легко заметить, при каких условиях на крупнолистной гортензии начинают пробуждаться почки, после какой зимовки цветение наиболее обильно, как можно потерять все бутоны из-за весеннего заморозка. При соблюдении несложных правил подготовки к зимовке и высадке в средней полосе России смогут расти самые капризные сорта крупнолистной гортензии.