Охота и рыбалка любимое занятие многих мужчин. Посидеть с удочкой, ранним утром в зарослях камыша, особая романтика рыболова.
Средства передвижения для рыбалки, да и просто для прогулок, используют разные — резиновые, алюминиевые, лодки из ПВХ и даже из фанеры.
Купить плавсредство можно совершенно любое, были бы деньги, а вот как смастерить лодку своими руками? Расскажем в нашей статье.
Плавсредство из фанеры
Самодельная фанерная лодочка очень легкая, удобная в использовании и значительно дешевле, нежели в магазине.
Самым важным подготовительным моментом в строительстве являются чертежи лодки. Имея точные расчеты, в дальнейшем не придется тратить время и силы на переделку и подгонку изделия.
Расчеты
Предлагаем вам один из вариантов расчетов. Перенеся чертежи на бумагу, мы получим шаблоны всех необходимых частей лодки в натуральную величину. Теперь можно «выкраивать» наше изделие, и вырезать электролобзиком заготовки. Получив все вырезанные части, можно начинать склейку.
В первую очередь соединяем несущие элементы конструкции, транец (срез кормовой части) и шпангоуты (поперечное ребро корпуса). Затем к транцу крепятся днище и борта, как на фото лодки.
Для соединения всех деталей используйте эпоксидную смолу и ленту из стекловолокна. Эти материалы не только соединят все части конструкции, но и создадут водостойкий шов.
Собираем лодку
Закрепив фанеру к боковым конструкциям можно переходить к усилению углов между бортами и дном. Делают это с помощью деревянных уголков, потом переходят к герметизации швов.
Для получения шовного материала смешивают в одинаковых пропорциях эпоксидную смолу и аэросил. Далее швы не просто смазывают, а заливают этим составом.
Как только вся конструкция высохла можно крепить сиденья. Если у лодки будет мотор, крепим транец и крышку носовой части.
Наружная часть лодки тоже нуждается в обработке, необходимо проклеить все наружные швы, тоже используя смолу и ленту из стекловолокна, после высыхания поверхность отшлифовать. Затем загрунтовать и окрасить.
Устранение повреждений в надувной лодке из ПВХ
Если у вас уже есть надувная лодка и вы активно ей пользуетесь, то наверняка часто случаются моменты течи из-за прокола или пореза материала средства передвижения. Производить реставрацию лодки из ПВХ совершенно не сложно, это легко сделать в спартанских условиях и даже на воде.
Конечно, чтобы получить более качественный результат, нужно располагать временем и ремонтировать лучше в мастерской. При устранении течи клей сохнет, в идеале, 3 дня, хотя нет ничего страшного, если лодкой вы воспользуетесь через сутки.
Если лодка была отремонтирована на воде, при возвращении необходимо все переделать, так как приклеенная наспех и без соблюдения технологии латка прослужит недолго.
Если прокол случился во время рыбалки или охоты, пользуются только входящим в набор с лодкой комплектом устранения дефектов.
Капитальный ремонт лодки
Для капитального ремонта лодки вам необходимо:
- Набор для починки (входит в комплектацию плавсредства);
- Ножницы;
- Валик;
- Карандаш;
- Растворитель способствующий обезжириванию;
- Кисть для клеящего вещества.
Вырезаем округлую по форме заплату из запасной ткани. Она должна быть больше пореза на 4-5 см.
Обратите внимание!
Расправьте ремонтируемое место на плоской поверхности, очистите от грязи и обезжирьте растворителем. Положите заплатку на дырку и обведите карандашом, смажьте обе поверхности клеем для ПВХ и дайте высохнуть.
По истечении 15-20 минут повторите процедуру и снова дайте время на подсыхание. Через 5 мин можно начинать непосредственно реставрацию. Потрогайте пальцем поверхность заплаты, он должен слегка прилипать.
Затем для активизации клейкой поверхности необходимо нагреть саму заплатку и место прокола, для этого идеально подойдет фен, только действуйте быстро, чтобы клей не высох.
Теперь можно прикладывать поверхности друг к другу клейкой стороной, и аккуратно выгоняя весь воздух проглаживать заплату валиком. После оставляем просыхать минимум на один день.
В заключение нашей статьи, можно сказать, что необязательно сильно тратиться на покупку или ремонт лодки. Приложив некоторые усилия, можно наслаждаться любимым делом.
Обратите внимание!
Фото лодки своими руками
Обратите внимание!
Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару... И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)
Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек
Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.
При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно
Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью
За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.
Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится
Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.
Стягивали доски также как и дно - веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.
После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.
В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.
Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!
Спасибо за внимание!
Чертежи и фото
ЛОДКА ИЗ ЖЕЛЕЗА
Железное корыто явно лучше деревянного. Оно легче, прочнее, дешевле и не течет. Настолько и железная лодка лучше деревянной. Она обходится около 150 руб., весит 30 кг, прочна и не пропускает воду.
Купите 5 листов «четырехкилограммового» кровельного железа и соедините их в один большой лист. Размер его получится примерно 1 400 X 3 500 мм.
Лучший способ соединения железных листов - сварка в стык, но можно сваривать и внакладку с напуском 4-5 мм или паять латунью автогенной горелкой. Можно соединить листы также двойной забортовкой, но при этом на каждый шов уйдет около 4 см ширины листа и лодка получится короче. Оцинкованное железо проще соединить одинарной забортовкой и пропаять швы оловом.
Точно посредине получившегося большого листа прочертите осевую линию «ОО». Обведите контур выкройки лодки (1) и наметьте места шести отверстий на осевой линии.
Обрежьте лист по контуру, пробейте намеченные отверстия пробойником диа-
А. ВОДАР, инженер
Рис. С. ВЕЦРУМБ
метром 8,5 мм и ряд отверстий диаметром 2 мм вдоль бортов и кормы на расстоянии 15 мм от края и 10-12 мм одно от другого.
Сварите или скрепите забортовкой нос и углы кормы, и оболочка лодки готова. Покройте ее изнутри и снаружи олифой.
Достаньте 4 сосновые доски толщиной 20 мм и длиной 4-4,5 м, по возможности без сучков. Выстрогайте их и вырежьте два бортовых бруса (2), два носовых (3), поперечину (4). Сбейте гвоздями щит (5), обрежьте его по форме кормы оболочки так, чтобы размер его был на 1-2 мм меньше, а по высоте на 5 мм ниже бортов оболочки. Одну доску разрежьте вдоль и сделайте из нее заготовки для наружного и внутреннего килей сечением 20 X 70 мм и длиной 2 000 мм (6). Все деревянные детали покройте олифой.
Вставьте щит внутрь оболочки лодки плоской стороной к корме, вложите внутренний киль, плотно прижмите его торцом к щиту и обведите контуры шести отверстий в оболочке.
Положите снаружи оболочки наруж-
Многие наши читатели построили лодки, описанные в журнале «Техника - молодежи* № 4 за 1955 год и в Ne 7 за 1956 год. Однако мы получили немало писем с жалобой на то, что в некоторых районах трудно достать для этой цели фанеру.
В этом номере мы публикуем статью инженера А. Водара, который изготовил, по нашему мнению, вполне приемлемую трехместную лодку из кровельного железа. На ней он проплыл много сотен километров по рекам и озерам.
ныи киль торцом вровень с кормой и тоже обведите контуры тех же отверстий. Затем просверлите отверстия диаметром 8,5 мм в килях и прикрепите их к корпусу болтами М8 с гайками (гайки должны находиться внутри оболочки). Под головки болтов и под гайки подложите шайбы - пластины из кровельного железа размером 60 X 60 мм. Перед сборкой резьбу болтов смажьте олифой или солидолом.
Вложите в оболочку бортовые брусья, уприте их в кормовой щит и прибейте гвоздями к бортам, пропустив гвозди через двухмиллиметровые отверстия, сделанные в корпусе. Борт должен выступать на 5 мм над бортовым брусом.
Носовую раму вложите в оболочку, отмерьте и отрежьте излишнюю часть бортовых брусьев и прибейте раму тем же способом, как и бортовые брусья. Загните выступающий край борта и вдавите его в дерево вровень с поверхностью брусьев.
Под стык носовой рамы и бортовых брусьев подложите отрезки досок длиной около 400 мм и прибейте их гвоздями по 3-4 штуки с каждой стороны. Поверх носовой рамы прикрепите 2-3 дощечки со стесанными на нет концами. Затем прибейте к ним палубу, вырезанную из листа кровельного железа или фанеры, окрашенной горячей олифой.
Наметьте места сидений (носовое, среднее и кормовое), заготовьте для сидений 12 штук дощечек (сечением 15X70 мм, длиной 0,7-0,9 м) и 6 полосок железа (размером 60X400 мм, толщиной 0,5-0,8 мм). Согните полоски вдоль под прямым углом. Обрежьте дощечки так, чтобы их длина соответствовала расстоянию между бортами в намеченных* местах.
Железные полоски прикрепите к дощечкам шурупами (7). Затем просверлите в бортах лодки и вертикальных отгибах полосок отверстия диаметром 6,5 мм и скрепите полоски с бортами винтами Мб. Концы бортовых брусьев скрепите с кормовой доской угольниками.
Лодка готова. Теперь осталось окрасить ее изнутри и снаружи.
Эта лодка имеет хорошую остойчивость. А чтобы она не затонула при опрокидывании, под сиденьем надо привязать автомобильную камеру. Одна камера от «Победы» удерживает на поверхности наполненную водой лодку. К корме прикрепите лодочный мотор мощностью 1,5 - 5 л. с.
Лодку легко приспособить и под весла.
Деревянная лодка – удовольствие не из дешевых. Но если вы готовы потрудиться, сможете создать собственный речной транспорт своими руками, сэкономив приличную сумму.
Подготовьте схему или чертеж с указанием размеров. Возможно, в поисковике вашего браузера по запросу “схема лодки из дерева” среди предложенных вариантов вы найдете подходящий, иначе вам придется либо комбинировать найденные варианты, либо рассчитывать самостоятельно, либо обращаться за помощью к специалисту. По чертежу уже наглядно определите количество необходимых материалов. Для бортов выберите качественные сосновые или еловые доски – широкие и длинные, без сучков и трещин. До строительства лодки эти доски должны год отлежаться на ровной сухой поверхности под гнетом. Непосредственно перед работой тщательно осмотрите каждую доску на наличие дефектов. Приступайте к созданию носовой части лодки:- Отмерьте нужную длину доски, с носовой стороны отпилите край под углом 45°, прострогайте. С запиленных краев снимите фаску так, чтобы при прижатии зазора между этими досками не было. Покройте эти концы защитным антисептиком.
- Изготовьте основу “носа” лодки – треугольный брусок (его длина больше высоты лодки в полтора раза). Брусок нужно обстрогать и обработать антисептиком.
- Соберите “нос” лодки: два борта и брусок-основу смажьте столярным клеем, прочно скрепите гвоздями либо саморезами.
- Спилите все выступающие излишки сверху и снизу
- Установите распорку в положенном месте, помощники, не спеша, с помощью веревки загибают боковые борта, а вы прикладываете края бортов к заготовке заднего борта и делайте на них пометки, где и сколько снять фаску, чтобы все детали соединялись без зазоров, затем снимаете фаску и еще раз примеряете. Подгоняете несколько раз, чтобы исключить зазоры.
- Обработайте места стыков антисептиком, скрепите борта столярным клеем, а также гвоздями или саморезами.
- Отпилите излишки внизу заднего борта, оформите его верх (дугой, треугольником, трапецией, прямой).
- Установите постоянные распорки и сидения. Прежде чем закреплять их, необходимо сделать маленьким сверлом отверстия в бортах, так вы предотвратите появление трещин.
- Для дна понадобится лист оцинковки. Установите на него лодку дном вниз, обведите маркером с запасом 1,5 см и вырежьте ножницами по металлу.
- Переверните лодку вверх “дном”, снимите фаски с бортов и распорок со стороны, прилегающей ко дну. Обработайте края антисептиком. Дождитесь, пока пропитка и столярный клей просохнут.
- На нижнюю сторону бортов нанесите непрерывно силиконовый герметик, на него в два ряда уложите специальные нити или паклю, это защитит от протекания.
- Уложите и выровняйте вырезанную металлическую заготовку дна и прикрепите его оцинкованными саморезами с прессшайбой или гвоздями (1,8х32), двигаясь от середины лодки к краям.
- В местах, где металл выступает более чем на 5 мм, лишнее обрежьте. По всему периметру постучите молотком, подгибая лист на борт. Также защитите жестью носовую часть самодельной лодки, предварительно обработав ее герметиком и уложив нить.
Здесь опишу процесс строительства лодки. Дело в том, что многие интересуются тем, как самому построить лодку и поэтому думаю, что мой собственный опыт кому-нибудь может пригодиться. Постараюсь описать всё подробно. Если будут вопросы, то пишите в комментариях, я постараюсь ответить.
О подготовке к строительству лодки.
Изготовление таких комбинированных лодок у нас в селе, расположенном на реке, очень распространено, хотя и покупных лодок - «Казанок», «Прогрессов» и им подобных очень много. Однако, эти лодки используются чаще всего с моторами, а вот гребные или весельные лодки в основном самодельные. И большинство из них именно комбинированные — из дерева и оцинковки. Дело в том, что такая лодка не требует такого ухода, как чисто деревянная лодка, которую нужно каждую весну готовить к навигации — шпаклевать, смолить, красить. Помню, как в детстве этим приходилось вместе с дедом заниматься этим, прежде, чем спустить его деревянную лодку на воду.
Сам я первую лодку смастерил около 10 лет назад и, хотя она была не очень качественно сделана, на ходу оказалась очень легкой и надежной. Тогда я сколотил лодку из остатков материалов, которые нашел возле своего дома, который как раз ремонтировал. Лодка и сейчас на ходу, правда, стала немножко подтекать, да и деревянные части кое-где подгнили. Лодка все эти годы находилась летом на воде, а зимой на берегу, перевернутая вверх дном.
В этом году материал (бруски, доски) для лодки мне привезли (причем, абсолютно бесплатно) организаторы , когда узнали, что я собираюсь вновь строить лодку и не прочь поучаствовать в этом конкурсе. 4 шестиметровые доски шириной 150 мм, две из которых были уже простроганы с обеих сторон (толщина 18 мм), другие две обрезные доски толщиной 25 мм и 2 бруска, тоже длиной 6 метров, 50х50, нестроганые были завезены ещё в апреле. Я положил их на прокладки в мастерской; чтобы материал постепенно просох, время от времени оставлял дверь на улицу открытой.
Материал для шпангоутов я припас ещё раньше - навыбирал еловые доски (длиной около 80 см) из дровяных обрезков, которые каждый год покупаю для отопления. Из этих обрезков напилил на циркулярке коротких (длиной от полуметра до 1 метра) ровных досок 120х30 и брусочков 50х30 мм, пропустил через электрофуган. Они тоже постепенно сохли на стеллаже в мастерской.
Оцинкованное железо у меня осталось от ремонта крыши; хотя оно и толстовато (0,9 мм). Можно бы, конечно, использовать железо и потоньше (0,5 мм вполне хватило бы) и тогда лодка получилась бы ещё легче. Однако, покупать новый материал мне не хотелось (зачем нести лишние затраты, если имеющееся железо лежит без дела?)
Строительство лодки начал с разметки. Сходил на берег и еще раз тщательно измерил обе свои старые лодки и записал основные размеры, чтобы придерживаться их при изготовлении новой. Длину уменьшил на 10 см. по сравнению со старым карбаском. Максимальную ширину днища тоже сделал поменьше на 5 см. по сравнению с моторной лодкой. А вот высоту бортов сделал чуть побольше; прибавил 4 см. Итак, вот какие габариты имеет новая лодка: наибольшая длина — 4,3 м, длина по днищу — 3,4 м, ширина наибольшая 1,14 м, высота — 0,46 м. Лодка получилась намного легче, чем предыдущие.
Назвать вес не могу, так как нет специальных весов для взвешивания лодки. А вот деревянный каркас лодки весит всего 18 кг. Это я определил, взвесив его на обычном 20-килограммовом бытовом безмене. Листовое железо добавило веса, но, тем не менее, я одной рукой приподнимаю нос или корму лодки и легко могу вытащить её целиком на берег и в одиночку перевернуть вверх дном. Это бывает важно, когда лодку нужно убирать на зимнее хранение или когда нужно на рыбалке укрыться под лодкой от непогоды.
Никакого специального стапеля строить не стал. И никакого чертежа с расчетами, с таблицей плазовых ординат тоже не делал. Да, если честно, то и не умею я эти чертежи рисовать, а потом по ним строить лодку. Возможно, что кому-то это покажется смешным, но это действительно так. Но ведь наши предки как-то тожде обходились без чертежей, и ничего, строили и плавали.... В общем, лодку строил в мастерской на полу, при необходимости поднимал и ставил на стул и табуретку.