Правила прокладки кабелей в помещениях. Правильный монтаж силового кабеля Способы прокладки кабелей в помещении

Прокладка кабельных линий в траншеях . Размеры земельных участков и охранные зоны для КЛ при их прокладке в земле установлены специальными правилами. В пределах зоны не допускается укладка других коммуникаций без согласования с организацией, эксплуатирующей КЛ.

Глубина траншей: для КЛ до 20 кВ - 0,7 м , 35 кВ - 1 м , при пересечении улиц и площадей - 1 м . Ширина траншей по дну для кабелей до 10 кВ принимается (в числителе при защите кабеля кирпичом или железобетонными блоками, в знаменателе без защиты): при прокладке одного кабеля - 350/250, при двух кабелях - 500/300 мм и т.д. С увеличением числа прокладываемых кабелей 1 ... 6 с защитой кирпичом или железобетонными плитами ширину траншей (Т) по дну увеличивают на 120-130 мм . Соответственно обозначения траншей - Т-1.....Т-6. Дно траншеи по всей длине должно быть подсыпано песком или просеянной землей, толщина подсыпки - не менее 100 мм (рис. 4.1).

Вдоль всей траншеи должны быть приготовлены для засыпки кабелей песок или земля. При прокладке кабеля вдоль имеющихся кабелей или коммуникаций, вблизи зданий и сооружений должны соблюдаться расстояния в свету (между близлежащими точками по отвесу) не менее:

между кабелями до 10 кВ - 0,1 м ;

от кабелей 35 кВ - 0,25 м ;

от кабелей других организаций и кабелей связи - 0,5 м ;

от стволов деревьев 2 м и от кустарников 0,75 м ;

от фундаментов зданий и сооружений 0,6 м ;

от трубопроводов, водопровода, канализации, газопроводов низкого и среднего давления 1 м ;

от газопроводов высокого давления и теплопроводов 2 м ;

от электрифицированной железной дороги 10,75 м ;

от трамвайных путей 2,75 м ;

от отвеса крайнего провода ВЛ 110 кВ 10 м ;

от опоры ВЛ до 1 кВ 1 м .

При пересечении других кабельных линий и инженерных коммуникаций расстояния в свету должны быть не менее:

от кабелей до 10 кВ 0,25 м ;

от трубопроводов, теплопроводов, газопроводов 0,5 м ;

от полотна железной дороги, трамвайных путей, автомобильных дорог 0,6 м .

При прокладке по мостам кабели должны быть в алюминиевой или пластмассовой изоляции (при условии электрической изоляции их от металлических частей), под пешеходной частью мостов - в трубах из несгораемых материалов.

Для всех типов кабелей в зависимости от марки и сечения жил нормируются величины минимальных радиусов изгиба в местах поворота и ответвлений. Этот радиус имеет значения от 450 до 950 мм .

На уклонах от 20 до 50 градусов прокладка кабелей в траншеях производится с креплением их к железобетонным сваям, вбиваемым вертикально на расстояниях от 15 до 50 м .

Кабели по трассе укладываются «змейкой» с запасом 1-2% от его длины для исключения возможности возникновения опасных механических напряжений при смещении почвы и температурных деформациях. После укладки и подсыпки кабеля (слоем не менее 100 мм ) укладывается сигнальная лента красного цвета из пластиката толщиной 0,5-1 мм и шириной не менее 150 мм . Если проектом предусмотрена защита кабеля красным кирпичом или асбоцементными плитами, сигнальную ленту укладывать необязательно.

После указанных работ составляется акт на производство скрытых работ, который является официальным документом, разрешающим засыпку траншеи грунтом. Запрещается засыпка грунтом с камнями, отходами металла и т.д.

Вне зависимости от места и способа прокладки кабелей, рода изоляции и напряжения прокладку, как правило, следует проводить при положительной температуре окружающего воздуха. Размотка, переноска и прокладка в холодное время без предварительного подогрева допускаются для всех марок кабелей при некоторых определенных температурах. Например, для кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, и с пропитанной изоляцией минимально допустимая температура 0°С . Для кабелей с пластмассовой изоляцией без защитных покровов - минус 15...20°С и для кабелей с защитными покровами - минус 7°С .

При температуре воздуха ниже минимально допустимой разрешается прокладка только после предварительного подогрева и в минимально сжатые сроки: при температуре от 0 до -10°С в течение 1 часа; при температуре от -10 до -20°С в течение 40 мин; при температуре ниже -20°С в течение 30 мин. При этом предварительно кабель подогревается до необходимой температуры. Способы подогрева выбираются в зависимости от возможностей: трехфазным током (при теплоизоляции барабанов войлочно-брезентовым капотом), постоянным или однофазным током при бифилярном соединении жил (при теплоизоляции барабанов), внутри обогреваемых помещений, в палатке с паровым отоплением, воздуходувками и т.д. В качестве источника при прогреве кабеля током следует выбирать сварочные аппараты мощностью 15-25 кВА . На все виды работ существуют нормы и правила, на которых в данной работе мы не будем останавливаться подробно.

Прокладка кабелей в трубах. В тех случаях, когда необходимо защищать кабели от механических повреждений, от воздействия агрессивных грунтов и блуждающих токов, их необходимо прокладывать в трубах. Для этой цели применяют стальные, чугунные, асбоцементные, керамические и пластмассовые трубы.

Внутренний диаметр труб для прокладки кабеля с однопроволочными алюминиевыми жилами с символом (ож), а также для кабелей марки ААШв должен быть не менее двукратного наружного диаметра кабеля. Во всех остальных случаях диаметр труб не менее полуторакратного диаметра кабеля.

Трубы должны удовлетворять следующим условиям:

внутренняя поверхность должна быть гладкой;

торцы труб с внутренней стороны должны быть скруглены с радиусом не менее 5 мм и не иметь изломов, заусениц;

соединения труб должны быть строго соосны;

торцы труб в местах входа в туннели, каналы должны быть заделаны заподлицо с внутренними поверхностями стен.

Соединения труб должно выполняться с помощью металлических, пластмассовых или резиновых манжет или асбоцементных муфт.

При образовании блоков расстояние между трубами должно быть не менее 100 мм (по вертикали и горизонтали). При этом верхние трубы блока должны находиться от верхнего среза траншеи на глубине 0,7 м .

Концы труб после прокладки в них кабелей уплотняют намоткой нескольких слоев смоляной ленты или кабельной пряжи.

Прокладка кабелей в каналах . Кабельные каналы следует использовать при внутрицеховой и внецеховой прокладках. Каналы выполняют из унифицированных железобетонных лотков с перекрытиями, из железобетонных плит с основаниями и перекрытиями из монолитного железобетона, а также из кирпича.

Этот способ прокладки позволяет обеспечить осмотры и ремонты кабельных линий в процессе эксплуатации без производства земляных работ, кроме того, обеспечивается защита кабелей от механических повреждений.

В каналах должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания в них технологических вод и масел. Для отвода грунтовых вод дно в каналах должно иметь уклон не менее 0,1% в сторону водосборников или ливневой канализации. Каналы, расположенные ниже уровня грунтовых вод или во влажных грунтах, должны иметь гидроизоляцию стен и дна.

На участках, где возможно разлитие расплавленных металлов, жидкостей с высокой температурой или вещества, разрушающего оболочки кабелей, сооружение каналов не разрешается.

Кабельные каналы вне зданий по соображениям охраны могут быть засыпаны поверх плит землей толщиной слоя 300 мм и более.

Расположение кабелей в каналах на конструкциях может быть различным в зависимости от размеров канала: на одной стенке на подвесах, на одной стенке на полках, на двух стенках на подвесах, по дну канала при глубине его не более 0,9 м и т.д.

Ширина прохода должна быть не менее 300 мм для каналов глубиной до 600 мм и не менее 400 мм для каналов большей глубины.

В каналах должны прокладываться кабели с оболочками, не распространяющими горение.

Прокладка кабелей в блоках. Этот вид прокладки рекомендуется в местах пересечений с железными и автомобильными дорогами, в условиях стесненности по трассе, при возможности пролива расплавленного металла, при агрессивных средах, при необходимости защиты от блуждающих токов.

Для сооружения блоков применяют двух- и трехканальные железобетонные панели для прокладки в сухих, влажных и насыщенных водой грунтах; асбоцементные трубы для защиты от блуждающих токов; керамические трубы для защиты в агрессивных грунтах.

В местах изменения направления трассы и на прямолинейных участках большой длины выполняются кабельные колодцы. Число колодцев должно быть минимальным при соблюдении условий: длина кабелей не более строительной; при протягивании кабелей усилия не более допустимых.

Габариты колодцев должны быть такими, чтобы обеспечить протяжку кабелей с радиусом изгиба R =25d (d - диаметр кабеля) и установку муфт длиной 1250 мм . Колодцы выполняются из кирпича или сборного железобетона и бывают следующих типов:

проходной прямого угла;

угловой для изменения направления с углами поворота 90, 120, 135 и 150 градусов;

тройниковый прямой;

крестообразный.

Горловины колодцев должны быть круглыми или овальными и иметь две крышки, нижняя с приспособлением для снятия. Колодцы должны быть снабжены скобами или металлической лестницей для спуска. Входы труб в колодцы должны быть уплотнены, а при влажных грунтах должна быть устроена гидроизоляция. При параллельной прокладке блоков с трубопроводами расстояние между ними должно быть не менее 250 мм , а при параллельной прокладке с теплопроводами - не менее 2 м . Каждый кабельный блок должен иметь не менее 10 процентов резервных каналов (но не менее одного канала).

Для затяжки кабеля в трубы блока необходимо очистить их от мусора и раствора. Это достигается протяжкой каната с прикрепленным к нему стальным цилиндром и металлического ерша. Наружный диаметр контрольной поверхности цилиндра должен быть на 15 мм меньше диаметра канала, а диаметр ерша - на 6 мм больше диаметра канала. Для того чтобы избежать трения троса о торцы каналов (труб) и повреждения последних используются специальные направляющие ролики. Следует применять кабели с голой свинцовой оболочкой марок СГ и АСГ, а также кабели с голой ПВХ оболочкой марок ВВГ, АВВГ, ВГР и АВГР. Протяжку кабеля ведут с использованием лебедки или автомобиля со скоростью 0,6-1 км /ч и по возможности без остановок для того, чтобы избежать больших усилий при трогании. После протяжки кабель в колодце укладывается на конструкции, концы его герметизируются, а в местах выхода кабеля из каналов блока подкладываются эластичные прокладки для защиты оболочки от истирания, отверстия блоков на вводах в сооружения заделываются несгораемым и легко пробиваемым материалом.

Прокладка кабелей в туннелях и коллекторах . Кабельные линии городских электрических сетей прокладывают в туннелях: а) при прохождении в одном направлении более 30 кабелей; б) если нет другой возможности прокладки (в лотках и др.); в) при наличии неиспользуемых или частично используемых готовых туннелей других организаций. Кабельные туннели и коллекторы рекомендуется сооружать в городах и на предприятиях с уплотненной застройкой территории или при большом насыщении территории инженерными коммуникациями, а также на территориях больших металлургических, машиностроительных и других предприятий.

В старых районах больших городов, как правило, уже сооружены коллекторы, в новых районах кабели прокладывают в туннелях.

Туннели и коллекторы круглого проходного сечения имеют внутренний диаметр 2,6 м и предназначены для двусторонней прокладки кабелей. Коллекторы и туннели прямоугольного сечения предназначены для двусторонней и односторонней укладки кабелей и бывают проходного и полупроходного исполнений. Проходной (рис. 4.2) имеет высоту не менее 2,1 м , полупроходной - 1,65 м . Ширина туннеля 1,5 м (одностороннего) и 1,8; 2,1; 2,4 м (двустороннего обслуживания). Применение полупроходных коллекторов допускается в местах, где подземные коммуникации мешают выполнить проходной, длиной не более 15 м и для кабелей напряжением не более 10 кВ . Проходы, как правило, должны быть не менее 1 м , однако допускается уменьшение до 800 мм на участках не более 500 мм .

Пол должен иметь наклон в сторону водосборников, а при отсутствии дренажа должны быть устроены водосборные колодцы размером , перекрываемые металлическими решетками.

Туннели и коллекторы должны быть обеспечены в первую очередь естественной вентиляцией, при этом расчет вентиляции проводят с учетом тепловыделения кабелей и трубопроводов. Вентиляционные устройства должны автоматически отключаться, а воздушные заслонки автоматически закрываться при возникновении пожара. Кроме того, предусматриваются стационарные средства для дистанционного и автоматического пожаротушения. Должны быть установлены датчики появления дыма и повышения температуры свыше 50°С. Коллекторы и туннели должны оснащаться электрическим освещением и сетью питания переносных светильников и инструмента.

Протяженные туннели и коллекторы разделяют огнестойкими перегородками на отсеки длиной не более 150 м с дверьми шириной не менее 0,8 м . По способам открывания дверей (внутрь или наружу, с ключом или без) имеются специальные правила. В некоторых случаях допускается применение люков в перекрытиях, люки имеют диаметр 700 мм и снабжены двумя крышками, одна из них (нижняя) стальная с приспособлением для замка, а верхняя (чугунная) закрывает доступ к горловине люка. Все металлические конструкции должны иметь антикоррозионное покрытие.

Перед прокладкой кабелей туннели (коллекторы) принимаются по акту электромонтажной и эксплуатирующей организациями. К прокладке разрешаются только кабели с негорючими оболочками.

Кабели по высоте располагают следующим образом: снизу - контрольные (связи), выше - силовые кабели напряжением ниже 1000 В , и, наконец, силовые кабели напряжением выше 1000 В . Кабели должны быть жестко закреплены в конечных точках, с обеих сторон изгибов и у соединительных муфт. Каждую соединительную муфту необходимо укладывать на отдельной полке и заключать в защитный противопожарный кожух, отделяя его от верхних и нижних кабелей защитными асбоцементными перегородками. Защитные кожухи предназначены для защиты кабелей и оборудования при взрывах и возгораниях муфт. Типоразмеры кожухов имеются в специальной справочной литературе. Для прохода кабелей через перегородки, стены и перекрытия должны быть установлены патрубки из несгораемых материалов. Проходы в трубах уплотняются несгораемым материалом (этот материал должен быстро схватываться и легко разрушаться), например цементом с песком 1:10, глиной с цементом и песком 1,5:1:1 и т.д. Механизированная прокладка кабеля проводится, как правило, тяжением лебедкой. Барабан устанавливается на домкратах на одном конце трассы, лебедка на другом (рис. 4.3).

Вдоль трассы расставляются линейные и угловые ролики (чаще всего они представляют собой стойку, устанавливаемую в распор от пола до потолка или от стены до стены с закрепленными на стойке роликами). После растяжки кабеля по трассе он вручную перекладывается на кабельные конструкции. Прокладку малого числа кабелей при небольшой их длине обычно проводят вручную. Крепление кабелей к конструкциям осуществляется хомутами через прокладки (листовой асбест, листовой ПВХ).

Прокладка кабелей на лотках. Лотки предназначены для открытой прокладки кабелей там, где по действующим правилам прокладка их в стальных трубах необязательна. На лотках разрешается производить укладку небронированных кабелей напряжением до 1000 В и сечением не более 16 .

Лотки представляют собой металлические конструкции корытообразного сечения, сплошные, перфорированные или решетчатые и не являются защитой от механических повреждений. Лотки устанавливаются на опорных конструкциях по стенам и по перекрытиям на высоте не менее 2 м от уровня пола или на площадках обслуживания, где нет опасности механических повреждений, в электротехнических помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом, высота не нормируется. При параллельной прокладке лотков и трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 100 мм . Прокладку кабелей проводят тяжением вдоль трассы с последующей укладкой на лотки вручную. При раскатке используют ролики на расстоянии не более 2 м друг от друга, а в местах поворота с таким учетом, чтобы радиус поворота был не менее допустимого.

Кабели укладывают однослойно (с расстоянием в свету между ними около 5 мм ), пучками в один слой (расстояние между пучками 20 мм ), однослойно без промежутков и многослойно. Крепления кабелей на прямых участках трассы не требуется. Кабели в пучках скрепляются между собой и прикрепляются к лотку. В местах поворота трассы во всех случаях крепление делается до и после поворота на расстоянии не более 0,5 м . Крепление осуществляется при помощи металлической полосы с хомутом, скобой, пряжкой и т.д. При креплении небронированных кабелей делается подкладка под полосу из асбеста, ПВХ и других материалов толщиной не менее 2 мм .

Прокладка кабелей на эстакадах и в галереях . Прокладка кабелей напряжением до 10 кВ сечением до 240 на эстакадах и в галереях применяется для межцеховых электрических сетей по территориям предприятий (как указано выше, эстакада отличается от галереи: галерея закрыта полностью или частично от внешних воздействий, в частности солнцезащитными козырьками). Применение их рекомендовано в условиях химических и нефтехимических предприятий, где возможны разливы веществ, разрушительно действующих на оболочки. Допускается использовать эстакады для совмещенной прокладки трубопроводов и кабелей. Различают эстакады непроходные (железобетонные или металлические), проходные (железобетонные, металлические или комбинированные)- рис. 4.4.

Непроходные выполняют таким образом, чтобы была возможность обслуживать их со специально оборудованных машин.

В большинстве случае эстакады и галереи выполняют из унифицированных элементов, а эстакады для совместной прокладки трубопроводов и кабелей имеют индивидуальное исполнение. Расстояние между опорами эстакады принимается 6 или 12 м . Основная высота от полотна автодороги - 5 м . На территориях, где отсутствуют пересечения с автодорогами, допускается высота 2,5 м (от планировочной отметки земли). При пересечении с неэлектрифицированными железными дорогами высота эстакад 6 м , а с электрифицированными 6,5 м от головки рельса. Углы поворота эстакад не нормируются.

Непроходные эстакады без солнцезащитных козырьков (рис. 4.5) предназначены для прокладки 16, 24 и 40 кабелей, проходные для прокладки 64 и 128 кабелей. Расстояния между полками на непроходных эстакадах 200 мм , на проходных 250 мм . Расстояния по горизонтали между полками 1 м , но оно может быть увеличено для облегчения обслуживания. Стрела провеса кабелей между конструкциями не должна превышать 0,4 м . Все остальные требования по прокладке кабелей (рас-стояния между ними в свету, установка муфт и т.д.) такие же, как и для прокладки в туннелях.

Для прокладки на эстакадах должны применяться кабели с антикоррозийной защитой без наружных горючих покровов или с наружным защитным покровом из негорючих материалов.

Раскатка кабелей в закрытых эстакадах и галереях проводится тяжением каната по угловым или линейным роликам с использованием лебедки и последующей укладкой на опорные конструкции вручную. Для раскатки по открытым эстакадам и галереям используют специальные машины, на которых располагается барабан и «хобот», через который подается кабель непосредственно на конструкции.

Прокладка кабелей на тросах. Прокладка кабелей напряжением до 1 кВ допускается как внутри, так и вне помещений. Монтаж кабелей на тросах применяется в особых случаях, когда другие способы прокладки неприменимы по каким-либо соображениям. Кабели, прокладываемые вне помещений, должны иметь защитное негорючее наружное покрытие. Выбор троса определяется нагрузкой. В качестве тросов применяются сплетенные из стальных оцинкованных проволок канаты или круглая стальная проволока.

Расстояние между анкерными креплениями (т.е. креплениями, на которых устанавливается устройство для натяжки троса) должно быть не более 100 м , а расстояние между промежуточными креплениями не более 30 м для одного-двух кабелей сечением до 70 и не более 12м при большем числе кабелей, расстояния между кабельными подвесками 0,8-1 м . Стрела провеса троса после натягивания с помощью натяжной муфты не должна превышать 1/40-1/60 длины пролета.

Маркировка кабельных линий. Перед сдачей в эксплуатацию на всех проложенных кабелях, а также на всех муфтах должны быть установлены маркировочные бирки. На скрыто проложенных кабелях в траншеях, трубах, блоках бирки устанавливаются на концевых пунктах, у концевых заделок, в колодцах и камерах блочной канализации. На открыто проложенных кабелях, в производственных помещениях, коллекторах, туннелях бирки устанавливаются на концевых заделках, у соединительных муфт, в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах входа-выхода в траншеи, каналы, трубы, блоки и т.д., а также на прямолинейных участках через каждые 50-70 м .

Для кабелей разных напряжений следует применять маркировочные бирки разной конфигурации: прямоугольные размером для кабелей до 1кВ , круглые диаметром 55 мм для кабелей свыше 1 кВ . Толщина бирок 1 мм . Бирки из пластмассы применяются для сырых помещений, вне зданий и в земле и из пластмассы, стали или алюминия в сухих помещениях. На бирках обозначают марку кабеля, номинальное напряжение, число и сечение жил, номер или наименование кабельной линии, а на бирках у муфт и заделок - номер муфты, дату монтажа и фамилию монтажника. Для подземных линий и в помещениях с химически агрессивной средой обозначения наносят штамповкой, кернением или выжиганием. Во всех остальных случаях допускается наносить маркировку краской. Бирки закрепляются капроновой нитью или оцинкованной проволокой диаметром 1-2 мм , а также пластмассовой лентой с кнопками.

Надежность различных видов прокладки кабелей . Как показали статистические исследования (табл. 4.1), наибольшее количество отказов КЛ напряжением 6-10 кВ промышленных предприятий, приходится на кабели, проложенные в траншеях. Именно этим обусловлено то, что в современных условиях на промышленных предприятиях большое распространение получают прокладки на галереях и эстакадах.

Более 36% всех отказов КЛ связаны с отказами при повреждениях строительными механизмами. Значительное число отказов возникает от повреждений, которые вызываются заводскими дефектами, механическими повреждениями при прокладке или перекладке кабелей, из-за коррозии металлической оболочки, а также из-за оползней, просадки грунта и т.д. К заводским дефектам можно отнести складки на бумажных лентах, продольные и поперечные порезы и надрывы, дефекты жил и свинцовых оболочек и т.д. При этом многие дефекты не выявляются при контрольных испытаниях и приводят к аварийному пробою только в процессе эксплуатации.

Способы прокладки и материалы, используемые при открытой электропроводке.

Различают два типа электропроводки - это скрытая и открытая. Как правило, лучше открытой с точки зрения дизайна помещения и по энергетическим показателям, т.к. провода под слоем штукатурки охлаждаются лучше, чем на открытом воздухе и их трассы и распаечные коробки не мешают расстановке мебели и оборудования.

Однако, кроме достоинств у скрытой проводки есть свои недостатки. Это необходимость штробления стен и их последующего восстановления, трудоемкость выполняемых работ, строительный мусор, необходимость остановки технологических процессов внутри помещений, сложности последующих диагностики и модернизации и т.д. Особенно сложна такая , конечно если соблюдаются рекомендации ПУЭ.

Открытая проводка часто делается внутри зданий при смене собственника, т.к. это гораздо быстрее, дешевле и можно в дальнейшем легко добавить или удалить ее сегменты. В зданиях и сооружениях, сделанных из горючих материалов, открытая проводка является предпочтительным и наиболее распространенным способом монтажа осветительных и электросетей.

Существует несколько способов прокладки открытой электропроводки. Рассмотрим последовательно каждый их них.

Прокладка открытой проводки скрученным проводом на изоляторах

Исторически самым первым способом является прокладка скрученным проводом, подвешенным к стенам и потолку на керамических изоляторах . Такой способ проводки можно увидеть в деревенских домах начала прошлого века. Но, как ни странно, сейчас он снова входит в моду (открытая проводка с использованием витого провода или, по другому, )

Строятся реплики, как старинных автомобилей, так и старинных домов. Людям хочется аутентичности и флаг им в руки. Но с материалами довольно сложно. Весьма трудно достать керамические изоляторы для открытой проводки. Можно посоветовать только, свернуть их в заброшенных домах или поискать среди товаров Made in China.

Скрученный провод тоже придется изготавливать вручную. Для этого подойдут многожильные медные провода, желательно, с двойной изоляцией и с сечением не менее два с половиной квадратных миллиметра. Если вы выбрали такой способ, знайте что мода приходит и уходит, а проводка останется с вами…

Прокладка открытой проводки на скобах

При других способах прокладки лучше использовать жесткие одножильные кабели в двойной (ВВГ НГ) или даже тройной (NYM) изоляции с медными жилами. Сечение проводов 2,5 квадратных миллиметра для розеток и 1,5 квадратных миллиметра для освещения. Такие кабели крепят электротехническими скобами непосредственно к поверхности, если сечение жилы не превышает 6 миллиметров квадратных и прокладка ведется одним кабелем.

Если вы, по каким-то соображениям хотите применять более дешевый , например ПУНП, то под него необходимо установить негорючую прокладку. Обычно это металл или асбест. Прокладка ставится так, чтобы она выступала на 10 мм с каждой стороны от кабеля. Другой способ - это обеспечение воздушного зазора не менее 10 мм от горючего основания. Последний способ напоминает установку кабеля на керамических изоляторах.

Опыт показывает, что при изготовлении открытой проводки асбест лучше не применять, т.к. это токсичный материал. Если вы используете для открытой проводки ВВГ НГ или NYM надлежащего сечения, то можно отказаться от прокладок. Такой способ самый дешевый, но с точки зрения эстетики весьма спорный. Особенно это бросается в глаза в месте прохождения нескольких параллельных кабелей.

Прокладка открытой проводки в гофрированной трубе

С эстетической точки зрения это более предпочтительный способ. Кроме того, не поддерживают горения и защищают электрокабели механически. Трубы к стенам крепят специальными клипсами или пластмассовыми и металлическими стяжками. В одну гофру можно затянуть сразу несколько кабелей, но при этом, в случае модификации проводки, придется менять все кабели, протянутые в этой гофре.

Гофрированная труба хорошо ложится на неровные стены из цилиндрованного бревна и смотрится лучше, чем отдельный кабель. Такая труба, кроме того, обеспечивает воздушный зазор между стеной и кабелями открытой проводки. Вариантом гофрированной трубы является жесткая ПНД труба. Следует заметить, что если мы говорим об открытой проводке в деревянных домах, то при прохождении стен нужно использовать металлические втулки. Они предохранят проводку в случае усадки древесины.

Открытая проводка в кабель - каналах и электротехнических коробах и плинтусах

В этом случае кабели укладываются в предварительно установленные на стены и потолок . Кабель - каналы изготовлены из пластика, не поддерживающего горения. Красиво установить короба достаточно сложно, т.к. если стены не ровные, то они это подчеркивают. Требуются навык, сноровка и хороший инструмент. Провода, уложенные в каналы, закрываются защелкивающими крышками.

Важным преимуществом кабель-каналов является простая возможность модернизации проводки путем укладки дополнительных проводов в уже проложенные каналы. Для кабель-каналов выпускается большое количество аксессуаров: углов, тройников, встроенных розеток и коробок и т.д. Наличие различной фурнитуры сильно облегчает монтаж.

Открытая электропроводка при таком способе монтажа получается наиболее красивой. Кроме того акриловые краски и их магазинная колеровка позволяет «замаскировать» белые кабель - каналы на фоне разноцветных стен.

Как производится прокладка электрических кабелей, рекомендуем почитать второй раздел ПУЭ 6. «Устаревшую» версию. Положения, перечисленные документом, носят рекомендательный характер. Выполняющие требования к прокладке электрических кабелей наверняка избегнут нарушений. Сведения изложены в пределах одного документа, осталось прочитать. Посмотрим, как выполняется прокладка силовых электрических кабелей.

Как и где прокладывать кабель

Осмотрите сначала конец ПУЭ 6, развеивая сомнения.Бесконечный список согласования убедит читателей: пред очи предстал реальный документ, видавший руки многих строителей, чиновников. Способны появиться новые требования, но позднее. ПУЭ 6 электрические линии классифицирует:

1. Первая часть рассматривает виды электропроводки, выбор, типовые условия: помещения, улица, чердак.
2. Линии напряжением ниже 35 кВт (отдельно до/после 1 кВ).
3. Линии напряжением ниже 220 кВ (включая кабели до 35 кВ).
4. Воздушные кабельные линии (до/выше 1 кВ).

Первой обговаривает ПУЭ 6 (раздел 2) область применения. Указанные ниже требования должны выполняться для кабелей сечением фазных жил до 16 квадратных миллиметров. К сожалению, опущено, меди или алюминий брать. Делаем вывод: годится всегда, пока не будет доказано обратное. Рассмотрим сначала классификацию электропроводки:

• По характеру залегания:
  1. Открытая. Бывает стационарной, переносной, передвижной. Прокладывается на открытом воздухе вдоль поверхностей конструкций, меж опорами. Попутно применяются изоляторы, ролики, трубы, коробы, рукава, плинтусы, столбы.
  2. Закрытая. Прокладывается внутри стен: скрыта штукатуркой, штробами, внутри бетона (стены, пол, потолок) монолитом, с использованием полостей.
• Наружная электропроводка прокладывается по внешним стенам. Длина в подвешенном состоянии не более 100 метров (четыре пролета 25 метров каждый). Прочее касается воздушных линий, подземных трасс.

Допускается прокладка электрического кабеля в полу ванной комнаты. Другой вопрос касается предусматриваемых мер защиты (заземленная сетка). Дело ограничивается мелочами.

Прокладка проводов внутри зданий

Среди общих требований указывается недопустимость прокладки рядом цепей напряжений до/выше 42 вольт за редким исключением (см. п. 2.1.16). Актуально сегодняшней действительности, когда хотелось без ограничений ванную комнату осветить постоянными 12 вольтами. Благо адаптер на DIN-рейку продается за 800 рублей. Оказывается, запрещено объединять одной веткой. Сделайте разводку дома от 12 вольт. Безопасно, допускает применение минимального сечения проводки.

ПУЭ 6 тут дает ответ: применяйте несгораемые разделительные перегородки меж проводами. Гораздо более любопытным покажется требование совместного следования фазного, нулевого (обратного) проводов (запрещается использовать соседние трубы). Жителям деревни следует знать: кабель не прокладывается в сгораемых полостях, нишах деревянных стен. Используют керамические валики-изоляторы (расстояние до плоскости свыше 10 мм, либо подкладывая несгораемый материал).

При открытой прокладке расстояние от пола не менее 2,5 метров. Полагаем, в частных домах сельчанами требование не выдерживается. Только для помещений с повышенной опасностью. Не обязаны снижать вольтаж, умещая в верхний лимит 42 вольта, электрический кабель для внутренней прокладки размещая на высоте от двух метров. Но возможно сделать. Вспомните адаптер 12 вольт, ставят в распределительном щите. Целям освещения совершенно точно хватит снабдить деревенский домик. Что касается розеток, следует использовать защищенную прокладку (кабель-каналы). При степени защиты короба IP20 и выше высота не нормируется. Соединения допускаются в виде:

• опрессовки;
• клеммников;
• сварки;
• пайки.

Кстати, голые скрутки запрещены даже для цепей заземления. Изоляция стыков не хуже линейных участков. Далее идут очевидные требования: отсутствие натяжений, доступность узлов, соединений (сервисным специалистам). Под облицовку должен укладываться защищенный от сгорания кабель: забыли многие монтажники. Ютуб сколько угодно сюжетов выдаст: облицовка ПВХ-панелей скрывает традиционный ПВС на несколько жил. Упомянутая часть ПУЭ бездействует, сам процесс монтажа не становится менее опасным. Выводы понятны: делаем для себя (чтобы гарантированно ничего не случилось).

Таким образом, прокладка электрического кабеля в деревянном доме обращается тонким искусством. Полезен алюминиевый гофр. Понятно, пластиковый годится не всегда из соображений отсутствия несгораемости. Утешьтесь: алюминиевый гофр легко заземлить, безусловно улучшая электромагнитную обстановку дома, упростит замену проводки, спасет против возгорания. Как прочие металлические части строения, рукава, трубы, каналы кабелей зануляются. Способны послужить экраном. Подробнее нормативы прокладки электрического кабеля читайте в табл. 2.1.3 ПУЭ 6, по особенностям укладки в различных климатических условиях (жара, сырость) много правил прописано разделом 2.1.

Повышенное внимание уделяется местам пересечения с трубопроводами. Прокладка электрического кабеля ведется, оставляя зазор минимум 5 см. Если в трубопроводе вода горячая, либо нечто воспламеняющееся (читай, газ), дистанция возрастает вдвое. Причем в каждую сторону перекрестка должна обеспечиваться защита на 25 см против механических повреждений. На параллельной магистрали из трубопровода, кабеля расстояние берется 10 или 40 см минимум в зависимости от содержимого (газ, керосин, горячая вода, пар).

Наружная проводка здания

Правила укладки наружной электропроводки

Наконец, в диковинку окажется цветовая маркировка кабеля электрического для наружной прокладки от подстанции:

1. Желтый – фаза А.
2. Зеленый – фаза В.
3. Красный – фаза С.
4. Голубой – нулевой рабочий провод.
5. С полосами желтого и зеленого цвета – нулевой защитный провод.
6. Резервная шина маркируется поперечными полосами к основным.

Расцветка расходится с кабелями ПВС (немного), не предназначенными тянуть трехфазные линии. Прокладка электрического кабеля в земле на даче осуществляется другими типами. Маркировка труб идет согласно ГОСТ Р МЭК 61386.24, примеры кабелей подскажет ГОСТ 16442. Последний документ укажет, какой марки кабель электрический для прокладки в земле непригоден. Тонкости монтажа указаны ПУЭ 6, начиная п. 2.3.83. Говорится, кабельная линия лежит к поверхности не ближе 0,7 метров. Снизу выполняется подсыпка (песок, щебень), сверху прикрывается слегка грунтом, избавленным от различного рода мусора.

Выбор сечения проводки (жил кабеля)

Согласно ПУЭ 6 кабель делится на две категории размером сечения жил:

• В пределах 6 квадратных миллиметров по меди, 10 по алюминию выбирается из таблиц 1.3.4 и 1.3.5 непосредственно. Как для длительного режима работы.
• В противном случае, когда толщина жилы выше, нужно умножать табличный ток на поправочный коэффициент 0,875 / √ ТПВ. Где ТПВ – относительная длительность активности оборудования в рабочем цикле. Проще говоря, меньше работает оборудование за отрезок времени, тоньше брать жилу.

Обратите внимание, указанные таблицей цифры широко цитируются литературой без указания источника. ПУЭ 6 говорит: максимальный длительный ток жилы определен типом кабеля (количество проводников в изоляции), способом закладки, обсуждаемым выше. Сгруппировав данные, читатели без проблем выберут электрический кабель для прокладки по воздуху, под землей. Приятно, что параметры градируются согласно типу изоляции, вольтажу. Недостает объема назвать сведения исчерпывающими, часть которых нынешним законодательством из официального обращения изъята.

Стало сложно найти требования на сечение нулевого проводника кабеля трехфазной сети. ПУЭ 6 прямо говорит: должно составлять не менее 50% фазного, иногда увеличивается до 100%. Полезными покажутся поправочные коэффициенты выбора предельного тока в зависимости от температуры окружающей среды. Увидите, в зависимости от условий сечение кабеля допустимо уменьшить, либо, наоборот, придется увеличить. Поправочные коэффициенты вводятся для типа почвы. Важно желающим правильно проложить трассу.

Читателям понравится таблица 2.1.1, указывающая наименьшие сечения жил по меди, алюминию. При стационарной прокладке кабеля на роликах внутри помещения значение составляет не менее 1 квадратного миллиметра меди. Ток может достигать 17 А (шнуры ПВС с изоляцией ПВХ), примерно 3,7 кВт мощности. Хотелось светодиодные лампы подключить более тонким сечением — нельзя. Допускаем, ПУЭ 6 вышел задолго до появления домашних вариантов источников в наших краях. Наверняка инженерам придется мерки пересмотреть, внести поправки на род лампочек.

Кабельные блоки

Широко обсуждается допустимый ток кабельных блоков в зависимости от структуры. Процесс прокладки описан разделом 2.3 (ныне убран). Говорится, под кабельный блок годятся трубы чугунные, бетонные, асбоцементные. Расчет количества каналов, структуризация ведется согласно п. 1.3.20, причем 15% (не менее 1 штуки) отводится под резерв (на случай необходимости прокладки дополнительной линии).

Глубина залегания кабельных блоков выбирается согласно п. 2.3.84. В большинстве случаев составляет 0,7 — 1 метра. Имеются допущения снижения дистанции до полуметра на длине участка не более 5 метров. Позволит правильно проложить каналы, которые должны иметь уклон 0,2% по направлению к колодцам (глубина растет). При прокладке учитываем: минимальное расстояние меж линиями определено вольтажом, растет с повышением.

Замалчивается определение кабельных блоков, поэтому у читателей, наверное, вырос вопрос размером с гору. Между тем конструкции сформированы каналами различного рода, соединяющими колодцы. Благодаря структуре, подземная прокладка электрического кабеля ведется без привлечения строительной техники. Главное, нет надобности вскрывать дорогостоящие покрытия. Бьемся об заклад, под Пьяцца применяется нечто вроде кабельных каналов.

Схожая технология помогает укладке кабеля под руслом реки. Специальный агрегат сверлит в земле дугообразный тоннель, выходящий на противоположный берег. Внутрь укладывается кабель. При необходимости стенки, разумеется, армируются. Дает возможность в будущем свободно ремонтировать участок трассы, менять определенные жилы (добавлять, замещать, убирать). Понятно, подводные виды прокладки кабелей недоступны большинству частников, знать нужно на случай, если понадобится пройти сложный участок.

Вывод

Напоминаем, указанный ПУЭ 6 «устарел». По-прежнему допустимо руководствоваться, проводя работы. Аналогично прокладка электрического кабеля в квартире выполняется согласно документам, отмеченных доверием профессионалов.

Для правильного и безопасного монтажа электропроводки в квартире необходимо знать строительные нормы. Это поможет предотвратить несчастные случаи, связанные с электричеством, уберечь свою жизнь и продлить срок службы электрических приборов.

Основные документы

Правила монтажа электропроводки описаны в СНиП – это нормы и рекомендации, помогающие безопасно провести электропроводку в процессе строительства или ремонта. С 2010 года все строительные нормы были признаны сводом правил. Совсем недавно вышел СП 256.1325800.2016, в котором описаны требования к устройству электроснабжения, заземления, монтажу электропроводки в квартирах, частных домах и общественных помещения. Это обновленная версия, однако можно пользоваться и более ранними, предварительно ознакомившись с пунктами обновления.

В свою очередь СНиП должны соответствовать Правилам устройства электроустановок (сокращенно ПУЭ) и правилам пожарной безопасности.

Помимо этого существуют различные ГОСТы, расписывающие стандарты устройства заземления, кабелей, и других важных элементов электросети. Так ГОСТ 31565-2012 регламентирует устройство кабельных изделий с точки зрения пожарной безопасности. А ГОСТ 50571.15-97 применяют для правильной прокладки кабеля. Используется пятая глава, в которой описаны требования к монтажу электропроводки. Опытный электрик знает основные правила безопасности и стандарты, и всегда сможет качественно провести монтаж электропроводки.

Важность применения норм

Чтобы избежать опасности при монтаже электропроводки, нужно правильно рассчитать площадь поперечного сечения проводов, ведь от нее зависит сопротивление. Чем больше сопротивление, тем сильнее провода будут нагреваться. Важную роль играет правильный подбор материалов кабеля, соединение проводов, выбор места монтажа, изоляционных материалов. Необходимо правильно рассчитать нагрузку и подобрать защитные устройства, не забыть о заземлении.

Ошибка может привести к замыканию, и как следствие, возникает пожар. Чтобы этого не произошло, нужно использовать нормы и правила. Если постройка была воздвигнута без их соблюдения, то страховая компания не выплатит страховку при несчастном случае. Материальные потери могут быть весьма существенными, это не считая людских жизней, утрата которых невосполнима.

Установка УЗО

Для того чтобы обезопасить проводку, нужно установить противопожарное устройство УЗО (устройство защитного отключения) и поставить на нем определенные значение. Для общей линии в доме ток утечки устанавливается 100 мА, а для отдельных линий минимум 10 мА. При повышении этих показателей УЗО должен обесточить помещение.

В то же время прокладка электропроводки должна осуществляться только теми кабелями, которые безопасные и разрешены согласно ГОСТу. Самым популярным вариантом для использования есть кабель ВВГ и так же его модификации. Согласно требованиям ПУЭ в жилых домах нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами. Алюминий применять нельзя. Алюминиевые провода подводят электричество к дому, и для соединения двух металлов применяют клеммные колодки или переходную шайбу в болтовом соединении. Прямой контакт запрещен.

Установка розеток и выключателей

Существуют важные требования к монтажу электропроводки, касающиеся расположения выключателей и розеток. Выключатели следует размещать в комнатах на высоте примерно 1,5 метра от уровня пола, но главным критерием в настоящее время считается удобство использования.

Монтаж розеток нужно проводить на высоте составляющей 0,5-0,8 м от уровня пола. Для лучшего размещения нужно заранее знать, где какая техника будет установлена.

На шесть квадратных метров должно быть не менее одной розетки. На кухне должно размещаться как минимум три розетки, независимо от квадратуры.
В помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет) возможна установка розеток, которые имеют двойную изоляцию, влагозащитные свойства. Питание должно осуществляться от отдельного трансформатора.

Недопустимо устанавливать розетки в непосредственной близости от заземленных батарей или других металлических предметов (расстояние должно составлять минимум полметра). Все соединения должны находиться в специальных коробках.

Прокладка проводов

Особого внимания заслуживает прокладка проводов. Она может быть скрытой, открытой или же осуществляться с применением комбинированного метода. Независимо от способа прокладки нормы и правила размещения электропроводки гласят:

Так же нужно обратить внимание на разницу размещение групповых электрических сетей в зависимости от типа комнаты. Это можно узнать исходя из таблицы 14.2 СНиП 31-110-2003, так же монтаж электропроводки описывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Ссылаясь на таблицу А.52.2 данного ГОСТа, можно узнать метод монтажа электропроводки в зависимости от ее месторасположения.

Соблюдение стандартов

В квартирах в частных домах необходимо соблюдать требования стандарта, касающегося монтажа электропроводки. Среди этих требований выделяют следующие:

Прокладка проводов в сырых и влажных местах, таких как ванная, туалетах должна стремиться к минимуму. На поверхностях с высокой теплоотдачей нельзя использовать закрытую проводку, можно использовать проводку открытого типа, но температура окружающей среды не должны превышать +350С.

Недопустимо использовать крепление проводов без дополнительной изоляции. Для пересечения проводов, которые не защищены изоляцией, нужно на каждый провод одеть и закрепить изоляционную трубку.

При проходе из сырого помещения в сухое, или наоборот нужно каждый провод изолировать. Если проход происходит из сухого в сухое, то допускается использование одной изоляционной трубки.

Проход проводов между этажами должен проводиться в трубах, и ни в коем случае провода не должны быть скрученными. Для освещения площади используется однополюсный выключатель.

Причиной пожара может стать место соединение между проводами, поэтому для того, что бы избежать последствий стыки проводов лучше спаивать или сваривать.

Правила для разных типов проводки

Для каждого типа монтажей электросети нужно придерживаться некоторых правил.

Закрытый тип – самый безопасный, так как при его использовании все провода спрятаны и защищены от механического воздействия. Но он являет собой довольно длинною и трудоемкую процедуру подготовки, а именно нужно как минимум подготовить «туннели» в стене. Этот способ хорошо использовать, если у вас стены прошиты гипсокартоном, тогда для крепления проводов достаточно поместить проводку за листом.

– самый простой способ прокладки проводов. Преимуществом данного способа является легкость замены или ремонта кабеля при повреждениях. В большинстве случаев его используют в подсобных помещениях.

Комбинированный способ прокладки электропроводки соединяет в себе закрытую и открытую прокладку, что упрощает задачу, но тем ни менее он имеет свои стандарты. Коробы для прокладки линии выбирают преимущественно пластиковыми, они более практичные и достаточно надежные. В коробе должно находиться свободное пространство для размещения всех проводов.

Требования безопасности гласят, что если использовать открытый способ, то розетки с выключателями должны находиться на специальных подрозетниках, их диаметр должен немного превышать размер розеток.

Нужно использовать специальные плоские провода АПРВ, АПР. При наличии легкогорючих стен раньше использовали изоляцию из асбеста (толщина по стандартам не должна быть меньше 0,5 см). Однако на сегодняшний день существуют другие безопасные материалы с отличными изоляционными характеристиками. Изоляционный слой располагается между стеной и проводами, и в случае замыкания не дает воспламениться стене.

Прокладка кабеля в земле все более переходит в ведение домашних мастеров. Содержать планово-убыточную армию монтеров эксплуатирующим электросети и сети связи организациям теперь не под силу, и по этой причине ремонт ненадежных воздушных вводов чрезмерно дорог. Кроме того, сейчас люди стараются строиться не у дороги со столбами вдоль нее, чтобы быть ближе к природе. В таких условиях устройство воздушного ввода в здание часто оказывается технически невозможным. Однако прокладка кабеля в грунте много дороже устройства «воздушки», но в то же время выполнима своими руками. Поэтому домовладельцы-частники не жалеют сил и времени, чтобы обеспечить себе надежное электроснабжение. Настоящая статья призвана пояснить, как правильно проложить себе кабель в земле.

Гордиев узел

Прокладка силового кабеля должна производиться с соблюдением действующих требований и норм независимо от того, кто ее ведет. Правила устройства электросетей и безопасной их эксплуатации регламентируются множеством нормативных документов от имеющих силу закона до сводов правил (СП) для производства конкретных видов работ и должностных инструкций работникам. Между ними – межотраслевые, отраслевые, ведомственные и производственные правила в ранге подзаконных актов. Это не плоды бюрократического нормотворчества. Ведь, как говорится, ежу понятно, что электроснабжение жилого дома, больницы, металлообрабатывающего цеха, поезда и судна не может быть организовано единообразно. В данном случае из сводов, находящихся на вершине иерархии, т.е. имеющих силу закона, нам понадобятся Правила устройства электроустановок потребителей (ПУЭ), с непрерывной оглядкой на Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями (ПТБ).

«Святая троица»: ПТБ, ПУЭ, ПТЭ (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и их «коллеги» для электротехнических работников, составляющие «правящую верхушку» написаны, как и армейские уставы, человеческими жизнями и огромными материальными потерями. В силу великой ширины охвата тематики в них далеко не всегда возможно найти прямой ответ на вопрос вроде: «Какой и как подвести кабель вот именно к этому дому, если перед ним такое вот дерево торчит?» Иной раз и специалисту с высшим электротехническим образованием, опытом работы около 40 лет и вдобавок 6-м рабочим разрядом кабельщика приходится поломать голову – как же тут все сделать, чтобы работало безопасно, надежно, и хозяйский кошелек не вывернуло наизнанку. В этом суть электрических нормативов, как суть уставов – добиться победы ценой наименьших потерь.

К примеру, выбору кабеля и способам его прокладки посвящены гл. 1 и 2 ПУЭ 6-й редакции (7-я еще не завершена полностью). Но искать в ПУЭ марку кабеля для конкретной работы бесполезно: все, что удается извлечь – кабель должен эксплуатироваться согласно спецификации производителя, ТУ на данный вид продукции и быть надежно защищен от внешних воздействий. Есть еще в п. 2.3.37 рекомендация использовать преимущественно бронированные кабели, но они дороги и далеко не равноценны по качеству. А в то же время ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные» (термины и определения) гласит (дословно):

«КАБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ – электротехническое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (Кабель) – кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД (Провод) – кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле».

«В частности» и «как правило» в документе силы закона предмет особого разговора; можно только заметить, что РФ грешит этим далеко не в первых рядах ведущих мировых держав. ГОСТ 571.15-97 сформулирован несколько иначе, но проблемы – где и как какой кабель класть – это не решает, а ошибка из-за «в частности» и «как правило» может стоить жизни. Возможно, случайному прохожему, попавшему под шаговое напряжение. Отвечать тогда все равно хозяевам, т.к. теперь проводка от столба или ТП (см. ниже) до дома их собственность. Принцип ответственности «до дома» тихо помер вместе с СССР.

Один из знакомых автора во время оно высказался: «Если бы я не знал всегда точно, когда устав нарушать никак нельзя, когда можно, а когда нужно, я бы ушел в отставку полковником. Если бы я всегда все делал по уставу, был бы отставлен майором. А так вот – генерал-лейтенант, и еще служу!»

Мы в данной публикации не намерены производить кого-либо в генералы или хотя бы в сержанты. Мы расскажем неподготовленным читателям, как правильно производится прокладка кабеля в траншее, чтобы надзорный орган принял работу, дал добро на эксплуатацию и потом проблем с кабельным вводом не было по крайней мере 40 лет. Не в виде нудного перечисления пунктов ПУЭ, которые инспектор РЭС (района электросетей) знает все равно лучше вас, а что и как нужно делать, чтобы тот же инспектор одобрительно кивнул головой и подписал акт ввода в эксплуатацию.

Порядок действий

Домовладельцам прокладка электрокабеля в грунте может понадобиться не только для оборудования ввода электропитания, но и для его разводки по участку с целью обеспечения электроэнергией следующих вторичных потребителей, в порядке убывания приоритетов:

• Запитки электричеством насоса водоснабжения и др. жизненно важных устройств и агрегатов.
• Электроснабжения подсобных помещений.
• Подключения охранной сигнализации и наружного освещения.
• Освещения сада, беседки и др. мест отдыха.
• Электроснабжения насоса и подсветки фонтана, пруда и др. декоративных объектов.
• Электроснабжения прочих вторичных потребителей.

Независимо от характера потребителя требования к подводу кабеля электропитания к нему неизменны, т.к. опасность поражения электротоком, ответственность за его последствия и стоимость электричества одни и те же. Меняется в сущности только схема подключения к источнику электроснабжения, см. далее, также как о нюансах помельче «хозяйской» проводки по участку. Прокладка электрического кабеля в грунте осуществляется в следующем порядке:

1. Выбирается материал токоведущих жил кабеля;
2. По норме потребления, максимально потребляемому току и схеме подключения рассчитывается сечение токоведущих жил и их количество;
3. По местным условиям выбирается тип кабеля и рассчитывается его метраж;
4. Определяется наличие на пути предполагаемой трассы кабеля сторонних подземных коммуникаций и препятствий, также определяются способы их пересечения/обхода;
5. Составляются эскизы кабельной трассы, ввода в здание (вывода из него для проводки по участку) и подключения вторичных потребителей для участковой сети;
6. По данным пп. 1-5 составляется план производства работ (ППР) и утверждается в местном надзорном органе (РЭС, отдел муниципалитета);
7. Роется/роются траншея/траншеи под кабель/кабели;
8. Вызывается инспектор надзорного органа для приемки траншеи. Указанные недочеты исправляются, производится повторный вызов на приемку и т.д. до тех пор, пока траншея не будет принята;
9. Ро ее приемке производятся работы по прокладке кабеля, возможно, с надзором, см. далее;
10. По прокладке кабеля производятся его электрические измерения специалистом надзорного органа (оплата их, как правило, входит в стоимость приемки);
11. В случае благоприятного результата по п. 10 производится подключение кабеля к вводно-распределительному устройству (ВРУ) или вводному щиту (ВЩ) дома. К сети на участке подключаются также вторичные потребители. Работы по п. 11 допустимо производить самостоятельно;
12. Вызываются представители энергоснабжающей организации для подключения кабеля к местной воздушной линии, трансформаторной подстанции (ТП) и др. источнику электроснабжения. Если запитка дома будет от ТП, то ввод в нее и подключение кабеля осуществляется только работниками электроснабжающей организации. В таком случае на план-схеме в ППР (см. далее) должно быть указано, докуда нужно вести траншею самостоятельно;
13. По подключении к источнику электроснабжения вызывается представитель надзорного органа для производства пробного включения и снятия первичных показаний счетчика электроэнергии;
14. По благоприятному результату п. 13 составляется и подписывается инспектором надзорного органа акт приемки и ввода в эксплуатацию кабельной линии (сети на участке).

Примечание: если подключение дома осуществляется от воздушного фидера электропитания, «от столба», то пп. 12 и 13 могут быть совмещены и произведены работником энергоснабжающей организации с рабочей квалификацией, наделенным соотв. полномочиями от надзорного органа.

Кабель для прокладки в земле

Cu или Al?

Т.е., кабель брать с медными или алюминиевыми жилами? Казалось бы, что за вопрос? Любой электрик-бытовик знает, что алюминий это плохо, а медь хорошо. На самом деле плохо – алюминий вперемешку с медью, т.к. на скрутках возникает контактная разность потенциалов, отчего они греются. А что до скрытой проводки (кабель в грунте – ее разновидность), то требования ПУЭ в данном случае вполне определенны, п. 2.1.49:

«Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14 [в 7-м издании 6.6.15-6.6.20], 7.2.53 [в 7-м издании 7.2.51] и 7.3.93».

Кабель, проложенный под землей, если его концы снабжены наконечниками, обеспечивающими надежный контакт с клеммниками ВРУ/ВЩ, в перечень исключений не входит. Вы удивлены? Возьмите 2 проволоки одинакового диаметра, медную и алюминиевую, и попробуйте согнуть. Какая легче гнется? А теперь гнем-разгибаем, пока не появится надлом. Какая больше выдержала? Осталось вспомнить, что кабель в земле подвержен медленным механическим воздействиям от подвижек грунта. Теперь не удивлены? ПУЭ написаны умнейшими и опытнейшими людьми. Есть, впрочем, вариант, когда медь в земле будет надежнее: кабель с жилами из бескислородной меди. Но стоит он столько, что проложить серебряный немногим дороже выйдет.

Примечание, из высказываний того же знакомого автора: «Уставы пишут гениальные люди. Ты ж это подумай только – расписать всю нашу жизнь так, чтобы последнему долбо…у понятно было!»

И еще аргумент в пользу алюминиевых жил: кабель с ними на ту же мощность легче и выдержит больший уклон при укладке. При пересечении действующих коммуникаций и обходе препятствий (см. далее), это обстоятельство может оказаться критическим.

Сечение жил

Расчет и выбор сечения токоведущих жил и проводов рассмотрены в гл. 1 ПУЭ. Для кабеля там есть табл. 1.3.4. Если сравнить результаты по ней с таковыми для расчетов сечения жил домовой проводки, см. напр. видео ниже, то получится явное завышение в сторону кабеля. Вызвано это след. причинами:

• Условия теплоотвода в грунте хуже, чем в стене.
• Оболочка кабеля толще, отчего теплоотвод с жил еще ухудшается.
• Жилы кабеля на весь дом также толще, т.е. отношение их поверхности к объему меньше, что дополнительно ухудшает теплоотвод.
• Кабель в земле подвержен механическим нагрузкам, которые передаются и на его жилы в т.ч.

Видео: выбор сечения кабеля, ошибки

Видео: как рассчитать сечение кабеля

Исходя из этого, нормы ПУЭ на сечение жил кабеля для электроввода в дом таковы: медь не менее 12 кв. мм, алюминий не менее 17 кв. мм . Если расчет по мощности/току дает большее значение, его и нужно брать. Однако из практики можно сделать вывод, что токоведущие жилы кабеля для ввода в дом нужно брать сечением от 20 кв. мм: на кабели с минимально допустимым сечением жил приходится свыше 80% порывов вследствие подвижек грунта. А по жиле в 20 квадратов при плотности тока 5 А/кв. мм (это нормально для частного дома) можно передать при 220 В мощность 22 кВА, что в 2,2 раза больше 10 кВт, которые может потреблять частное домовладение, расплачиваясь по обычному тарифу. Коэффициент запаса 2,2 дает срок службы всего ввода, практически равный сроку эксплуатации кабеля; как правило, не менее 40 лет. Важно также след. обстоятельство: «альтернативные» производители, в т.ч. отечественные, систематически занижают сечение жил против заявленного. Поэтому кабель подешевле нужно покупать не в интернете, а на месте, и со штангелем.

Примечание: участковую разводку от дома ПУЭ прежних редакций не нормируют однозначно. На практике ее считают как домовую/квартирную, задаваясь током потребления в 1,6-1,7 раза большим реального и минимально допустимым сечением жилы 3-проводного кабеля 2,5 кв. мм, при условии обязательного наличия защитного заземления и автоматики защитного отключения, см. далее.

Какой брать кабель?

В продаже имеется широкий выбор кабелей для прокладки в земле. Выбирая себе подходящий по стоимости нужно ориентироваться, кроме репутации производителя и продавца (в наши дни это особо актуально), и по конструкции кабеля. В нее должны входить элементы, состав и назначение мы рассмотрим на примере хорошо зарекомендовавших себя образцов. Попросту – берите кабели, конструктивно похожие на эти.

Кабели АВБбШв (жилы – алюминий) и ВБбшВ (медные жилы) общего назначения, т.е. для прокладки в обычных условиях. Расшифровка обозначений: А – алюминиевые жилы; В – изоляция из поливинилхлорида; Бб – ленточная стальная броня обычного типа (2 ленты с нахлестом 50%) с битумной подушкой, но без дополнительной пластиковой подушки; Шв – в шланге из поливинилхлорида.

Кабели АВБбШв и ВБбшВ выпускаются с количеством жил 1, 2, 3 (для однофазной проводки с отдельным заземляющим проводником PE), 3+1 (3 фазы и нейтраль меньшего сечения для 3-х фазных сетей с глухозаземленной нейтралью), 4-х и 5-ти жильными для систем с изолированной нейтралью. Жилы круглые или секторные, цельные или витые сечением 2,5-626 кв. мм (цельные) и 2,5-240 кв. мм (витые). В АВБбШв и ВБбшВ с токоведущими жилами до 6 кв. мм битумная подушка под броней отсутствует.

АВБбШв и ВБбшВ предназначены для укладки в грунт нормальной несущей способности (от 1,7 кг/кв. см) и обычной химической активности не обводненный, не просадочный и не чрезмерно пучинистый. Допустимый общий уклон по всей длине трассы зависит от материала и сечения жил, но для мощностей до 10 кВА он уложится в нормы, если не превышает на трассе до 100 м длиной 1:15 для алюминия и 1:20 для меди. Рабочий диапазон температур АВБбШв и ВБбшВ от –50 до +50 градусов Цельсия. Состоят они из (слева и в центре на рис.):

1. Токоведущих жил;
2. Изоляции жил;
3. Поясной изоляции из ПВХ, стягивающей пучок жил;
4. Дополнительной обмотки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) для кабелей с жилами от 6 кв. мм;
5. Битумной подушки;
6. Брони;
7. Внешнего изолирующего шланга – оболочки.

Кабели ПвБбШп и ПвБбПг (справа на рис.) расшифровываются как:

• ПВ – изоляция жил из сшитого полиэтилена.
• Бб – обычная 2-х ленточная броня без пластиковой подушки.
• Шп – внешний изолирующий шланг из полиэтилена.
• Пг – полиэтиленовый шланг с дополнительной герметизацией водоизолирующими лентами (набухают в присутствии буквально отдельных молекул воды).

ПвБбШп и ПвБбПг предназначены для укладки в сложных условиях: в неустойчивых, слабых, химически активных и обводненных грунтах (кроме топких и болотистых), вплоть до укладки в водоемы со стабильным гидрологическим режимом и устойчивым дном. В болото ПвБбШп и ПвБбПг, как и любые другие кабели, класть нельзя. По болоту в исключительных случаях допустимо, на свету по эстакаде. ПвБбШп и ПвБбПг можно прокладывать без дополнительных мер защиты в зоне действия блуждающих токов (см. ниже). Допустимый уклон трассы до 45 градусов на участке до 30 м и до 30 градусов на участке до 100 м. Допустимый температурный диапазон –50…+50 Цельсия; допустим нагрев до 120 Цельсия в течение 6 час. Особые условия монтажа: сильные растягивающие усилия недопустимы, поэтому при затягивании в чистый свободный канал отрезков свыше 30 м нужно пользоваться промежуточными чулками, см. далее. Затягивание ПвБбШп и ПвБбПг в каналы с действующими кабелями возможно по согласованию с надзорным органом и эксплуатирующими прочие кабели организациями, а в каналы заплывшие недопустимо.

ПвБбШп и ПвБбПг выпускаются только для 3-фазных сетей с пучками медных жил 3+1, 4 и 5. Сечение жил 4-50 кв. мм цельных (однопроволочных) и 16-240 кв. мм витых из многих проволок. ПвБбШп и ПвБбПг состоят из (справа на рис.):

1. Токоведущих жил;
2. Изоляции жил;
3. Несущего сердечника из стеклопластика;
4. Спиральной обмотки, стягивающей пучок жил – для кабелей с жилами от 50 кв. мм;
5. Поясной изоляции, служащей одновременно демпферной подушкой брони;
6. Брони;
7. Внешнего изолирующего шланга.

Примечание: кабели в свинцовой оболочке еще выпускаются, т.к. их реальный срок службы превышает 100 лет и муфтятся они надежнее пластиковых (надежность муфты на свинце не меньше таковой цельной оболочки), но очень дороги. Если вы на такой раскошелитесь, помните – укладывать кабель в свинце необходимо строго по горизонтали!

Жилы

Цельные жилы кабеля или витые, существенно для технологии их производства, но имеет значение и при выборе кабеля. Кабели с витыми жилами оказываются надежнее в грунтах подвижных, но легких, сыпучих и меньше давящих на кабель – песках, суглинках, легких супесях, гравелистых и хрящеватых. Именно поэтому ПвБбШп и ПвБбПг выпускаются только медными в ПЭ: коэффициент трения меди о медь и о полиэтилен меньше, чем у алюминия об алюминий и ПВХ; как видим, даже в ПУЭ не бывает правил без исключений.

Еще о расцветке изоляции жил. РСТ/ГОСТ в очередной раз разродился ее стандартизацией, но эти роды, как и прежние, преждевременны. Во-первых, расцветки для сетей 1-фазных, 3-фазных с изолированной и глухозаземленной нейтралью не согласованы. Во-вторых, на рынке полно кабеля иностранного производства, изготовителям которого ГОСТ что флаг Молдовы. Точно соблюдается только расцветка заземляющего провода PE; нам еще придется о нем вспомнить – желтый с продольной зеленой полосой. Более-менее соблюдается цвет нейтрали N – голубой или синий. Но вместе с тем в продаже полно однофазного кабеля с черным/коричневым и серым/белым проводами. По нему что, межфазное 380 В без нуля пускать? В общем, при стыковке кабелей точно соблюдайте PE и N, а остальные цвета привязывайте по мере возможности к ранее проложенному кабелю или действующему.

Блуждающие токи

Циркулирующие в земле электротоки – один из самых серьезных источников аварийности кабеля, т.к. разрушают его внешнюю оболочку и броню. Кроме того, блуждающие токи могут навести на отключенном от источника электроснабжения кабеле опасное напряжение. Основными источниками блуждающих токов являются рельсовый электротранспорт и металлургическое производство, но их дает и любая электроустановка с рабочим заземлением, напр. хлебопекарная печь. В США полно проблем с блуждающими токами от популярных там общественных прачечных лаундроматов. Источником блуждающих токов являются и водопроводы: текущая вода – проводник, движущийся с магнитном поле Земли.

Лучше всего защищает кабели от блуждающих токов т. наз. анодная защита, но это очень сложное и дорогое мероприятие, в т.ч. и по текущим расходам: алюминиевые протекторы нужно периодически ставить новые взамен изъеденных электрокоррозией. Достаточно эффективная защита от блуждающих токов – прокладка кабеля в пластиковом шланге в изолирующем канале; то и другое должно быть нормировано на степень диффузии влаги, см. ниже.

А если без брони?

Бронированный кабель много дороже небронированного провода на ту же мощность. Вместе с тем броня защищает кабель от грызунов и ручной копки, но перед землеройной техникой она бессильна (см. далее). При недостатке средств в бюджете вопрос: а нельзя ли укладывать в землю небронированные провода и, если да, то какие и как? – вполне правомерен.

Можно, но не всякие и не как попало; требуется несколько степеней защиты кабеля. Первое, достаточно надежную защиту от грызунов и ручной копки дают ПНД-трубы, см. далее. Второе, внешняя оболочка провода должна выдерживать химическую активность почвы и также быть непривлекательной для грызунов. Третье, небронированный провод можно класть в грунт у себя на участке, где никто без вашего ведома не копнет, а вам точно известно, как идут провода. Четвертое – вне участка, скажем, от забора до опоры с РУ (коробкой, попросту) кабель нужно защитить сигнальной лентой увеличенной ширины (см. далее) в сочетании с дополнительным защитным слоем; лучше – бетонным, также см. далее.

Осталось разобраться, какие провода можно класть в землю. ПУНП, ПУГНП и недоброй памяти резиновый КГ (вверху на рис.) с 2007 г запрещено использовать во вновь строящихся сетях ввиду высокой создаваемой ими аварийности. КГ электрики прошлых времен между собой обзывали непристойным наименованием презерватива. ВВГ, АВВГ, ПВС, NYM (внизу на рис.) и др. подобной конструкции (ПВП, ПБПП и т.п.) хорошо зарекомендовали себя во внутренней проводке, но класть их в грунт нельзя: их оболочки не нормированы на диффузию влаги. Попросту – механически целый такой провод в земле может замокнуть.

Для укладки в грунт из небронированных проводов пригоден, во-первых, NYY-J, вверху на рис. справа. Его толстая внешняя оболочка выполняется из плотной резины или подобного ей пластика; она нормирована по диффузии и непривлекательна для грызунов, кроме совсем осатаневших от перенаселенности популяции. Аналоги NYY-J имеются в продаже, но брать их нужно от надежного производителя, с сертификатом пригодности и гарантией. Для разводки от дома по участку, при наличии защитной автоматики (см. далее) можно использовать ПвПг (там же внизу); им можно подвести питание даже к мотору погружного фильтра пруда. Влагостойкость ПвПг обеспечивается герметизирующей обмоткой под изоляцией жил и внешней оболочкой, но грызуны точат о него зубы охотнее, поэтому ПвПг в грунт желательно укладывать в металлорукаве или ПНД гофре.

Хитрые обозначения

Вы, вероятно, уже обратили внимание на добавку –нг к ПвПг на рис. Это первый из суффиксов дополнительных свойств, важных для подземного кабеля. –нг значит негорючий, горение по нему не распространяется при прокладке в одиночку и в пучках. Вдруг авария, она будет локализована и устранение ее последствий, возможно, обойдется без замены всей линии.

Второе, что важно –hf (halogen free, без галогенов). Этот суффикс часто используется для фальсификации кабельной продукции с целью удорожания. Напр., в продаже полно ВВГ-hf. Но, простите, какое может быть «halogen free» у кабеля с ПВХ изоляцией? Единственное, что можно рассчитывать купить у такого продавца со 100% гарантией качества – лапшу на уши чайникам.

Что до прочих суффиксов, характеризующих токсичность изоляции, объем выделяемых ею газов в очаге возгорания, заполнение полостей пучка жил тальком или негорючим пластиковым порошком (такой кабель можно изгибать по малому радиусу), и пр., то они могут быть существенны во внутренней проводке, но для кабеля, укладываемого в грунт, особого значения не имеют.

Примечание: золотое правило при самостоятельном выборе кабеля – не берите кабели с масляным и др. гидрофобным заполнением! Они – для спецприменений, а у себя на участке с ними потом мороки и непредвиденных расходов потом будет невообразимо!

Трасса, ввод, пересечения и вводы

На этом этапе мы рассмотрим разбивку трассы и устройство ввода в здание «от столба до дома». Особенности разводки сети электропитания по участку частично были указаны выше, а с остальным разберемся далее.

Трасса

Трассу силового кабеля настоятельно рекомендуется вести прямыми участками. Трассы-«кишки» – кошмар электриков: они высокоаварийны, а последствия аварий на них трудноустранимы. Но делать углы трассы прямыми тоже нельзя: радиус изгиба кабеля должен быть от 20 его диаметров, и кабель не должен касаться стен траншеи, еще об этом см. далее. Как правильно выполняется угол кабельной трассы, показано на рис. справа; под один кабель меняется только размер А и профиль траншеи, также см. далее.

Ввод и вводы

Общие схемы кабельных вводов в здание даны на след. рис. Слева – старая типовая с коленами из стальных труб. Она до сих пор широко практикуется, несмотря на серьезные недостатки. Первый – к стальным трубам стягиваются блуждающие токи. Второй – при усадке здания, кабеля в земле или подвижках грунта край стальной трубы может врезаться в кабель. Что до якобы повышенной защищенности надземных участков кабеля, то при теперешнем электроинструменте и экономической целесообразности воровства электричества и цветного металла она уже фикция.

Примечание: в таком разрезе проявляется еще одно преимущество кабелей с алюминиевыми жилами – красть их так же опасно, но куда менее выгодно, чем медные.

Гораздо надежнее в современных условиях оказывается труба для прокладки кабеля из полиэтилена низкого давления (ПНД). Схема кабельного ввода в трубах ПНД дана на рис. в центре. Преимущества труб ПНД для прокладки кабеля перед прочими весомы:

• ПНД непривлекателен для грызунов: для точки зубов он слишком вязок и скользок.
• ПНД, при условии герметизации стыков труб силиконом, изолирует кабель от грунтовых вод и блуждающих токов.
• Трубы ПНД для прокладки кабеля выпускаются в т.ч. с заложенными в них «удочками» – протяжками из стальной проволоки.
• Кабель в трубу ПНД идет гораздо легче и вероятность его повреждения при затягивании в канал много ниже.
• Кабельный канал из труб ПНД вследствие их легкости и гибкости можно собрать на свету (на земле вверху), а затем вдвоем просто поставить в траншею.
• Общая прочность и упругость гофрированных труб ПНД довольно высоки, особенно двустенных. Это практически исключает повреждение кабеля в земле ручным инструментом и в разы уменьшает вероятность его порыва землеройной техникой.

Примечание: трубы ПНД для кабельных каналов нужно брать с диаметром просвета не менее чем на 20 мм большим внешнего диаметра кабеля. Радиус изгиба кабельных каналов – от 20 диаметров самого толстого из затягиваемых в канал кабелей.

Справа на рис. дана схема кабельного ввода в дом на свайном или столбчатом фундаменте. Такое исполнение ввода электрического кабеля на даче кардинально уменьшает возможности несанкционированного подключения со стороны в отсутствие хозяев.

Примечание: гофрированные трубы любого типа в продажу часто идут под общим названием «гофра». На самом деле гофротруба для кабеля обязательно снабжена вложенной внутрь штатной протяжкой, а если труба без протяжки, то это гофрорукав.

Предметом особого внимания при разработке эскиза трассы кабеля должна быть конструкция его непосредственного ввода в здание: на выполненные с нарушениями вводы кабеля в дома приходится большая часть аварий электроснабжения. На рис. даны чертежи типовых конструкции кабельных вводов в дом с подвалом и бесподвальный, а на рис. справа показано, как устроен наружный ввод в подпол через цоколь в ПНД трубе. Герметизирующие манжеты в данном случае можно заменить силиконовым герметиком.

Пересечения

При разработке схем пересечений кабелем действующих коммуникаций и обходов препятствий нужно, во-первых, сколько возможно минимизировать их количество. Практика показывает однозначно: лучше закупить лишку кабеля, чтобы обвести им всю «кашу» и заодно спрямить трассу. В дальнейшем первоначальный перерасход многократно окупается экономией на аварийно-восстановительных работах. Метод проектирования «прем напролом, лишь бы покороче» – одна из причин крушения экономики «развитого социализма». Второе, следует неукоснительно придерживаться минимально допустимых отстояний (величина, по смыслу противоположная сближению, но выражаемая в тех же единицах измерения) кабеля от пересекаемых объектов и препятствий:

• От фундаментов дома, хозпостроек, колонн, опор и т.п. – 0,6 м, кроме ввода в здание.
• От «своих», «хозяйских» кабелей (разводка от дома по участку) – 0,1 м.
• От коммуникаций сторонних организаций (кроме газопроводов и теплотрасс), если кабель и действующие коммуникации на напряжение до 10 кВ – 0,25 м при условии обязательного согласования с эксплуатантами.
• От подземной газовой трубы в дом (не магистральной!) – 0,5 м.
• От теплотрассы – 2 м или, при наличии на ней доп. теплоизоляции, снижающей перегрев непосредственно примыкающего к ней грунта до 10 градусов и менее – 0,5 м.

Если кабель на каком-то участке пойдет параллельно трубопроводу, его отстояние от трубы нужно выдержать от 0,5 м или, если труба – теплотрасса без дополнительной изоляции, не менее 2 м. Кабель, идущий параллельно трубопроводам, должен прокладываться в стороне от труб, а не под или над ними.

Примечание: величина 2 м взята не просто так. Это двойная ширина охранной зоны кабеля (см. далее). На 2 м и дальше кабелем можно подходить к любым коммуникациям до 10 кВ без согласования с их эксплуатантами.

Также не ближе 2 м можно подходить кабелем к деревьям, см. ниже. Типовые схемы пересечения кабелем действующих коммуникаций, кроме газопровода, даны на рис. Пересечений кабелем коллекторов следует всячески избегать. Постройка коллектора дело дорогое, трудоемкое. Даже если коллектор заглублен по норме, кабель над ним оказывается лежащим мельче, чем нужно по соображениям безопасности.

Вдруг пересечение по типовой схеме выполнить не удается, не мудрите, это не тот случай, когда свежие идеи способны принести пользу. Обратитесь за консультацией к специалисту надзорного органа, без этого все равно не обойдется, см. далее. В отдельных случаях возможно сближение пересекающихся коммуникаций до 10 см и защита кабеля вместо трубы листом плоского шифера и т.п. несгораемого не плавкого материала. Но – только по согласованию с надзорным органом. Т.е., идете в РЭС или кто там у вас надзирает, показываете эскиз: вот проблема, что делать? Вам объясняют, и вы выполняете в точности как указано.

Пересечение электрокабелем газопровода

Особый случай представляет собой пересечение кабелем газопровода. Отстояние при этом выдерживается, как правило, без проблем – газовые трубы закапывают глубоко. Но в процессе прокладки кабеля должно быть исключено искрение и повреждение изоляции газовой трубы. Типовая схема пересечения кабелем газопровода дана на рис. Несущая балка-бревно и подвесы убираются только после полной обратной засыпки траншеи до уровня верха короба. Короб остается в земле.

Как быть с деревьями

Сад, декоративные древесные насаждения или кусочек леса на участке это здорово. Но, как, будь оно неладно, пройти такую рощу кабелем, не подходя к стволам ближе 2 м? Плотное насаждение – никак кроме, как в обход. Нельзя обойти – придется отказаться от подземного ввода в пользу воздушного. Более-менее надежные «воздушки» строятся из СИП – самонесущего изолированного провода. Если же мешают 1-2 дерева, то можно сделать проколы (горизонтальные скважины) под корнями на глубине от 900 мм (траншеи Т10-Т15, см. далее). В прокол закладывается асбоцементная или стальная труба, выступающая в стороны не менее чем на 2 м считая от ствола, но за пределы корневой системы.

Прокол в грунте под кабель делается специальным пневмоснарядом для горизонтального бурения – кротом. Проколов кабельщики без настоятельной необходимости (напр., под дорогой) всячески избегают, поэтому кротами орудуют специализированные фирмы. Стоит их работа дорого, а прокол под деревом обойдется еще дороже, т.к. вероятность потерять снаряд в корнях больше. В таком случае, если тяжкого труда не жалко, можно проколоть канал под кабель (точнее, трубу для него) вручную:

• С обеих сторон дерева роются котлованы от 2х1 м в плане и от 1,5 м глубиной, ориентированные по длине вдоль трассы.
• Стартовые точки прокола намечаются по компасу или GSM индикатору по направлению и шланговым гидроуровнем по глубине.
• Прокол делается ручным шнековым буром с остро заточенными режущими кромками попеременно с 2-х сторон до сбойки.
• В процессе бурения периодически контролируется горизонтальность бура.
• После сбойки скважина проходится еще раз тем же буром с удлиненной стальной трубой штангой, чтобы канал прокола получился без уступа.

Траншеи

Профиль наиболее употребительной траншеи для силового кабеля и схема укладки кабеля в нее

Профиль, размеры и схема укладки кабеля в траншею, подходящую для всей умеренной полосы РФ и потому наиболее употребительной, показаны на рис. справа. Из дна и бортов траншеи не должно выступать острых, твердых и др. способных повредить кабель объектов, напр. живых корней деревьев. Именно поэтому «голую» траншею до начала работ по укладке кабеля должен осмотреть представитель надзорного органа.

Борта траншеи в плотных устойчивых грунтах (глины, суглинки, плотные тяжелые супеси, подзол) могут быть отвесными. Это во многих случаях дает возможность обойтись без ручной копки, см. далее. Подсыпка кабеля просеянным вынутым грунтом вместо песка допустима в местах с нормативной глубиной промерзания менее 600 мм на рыхлых сыпучих сухих грунтах – песках, супесях, мелком окатанном гравии и хряще. Сэкономить на закупках песка можно основательно.

Трубой (желательно асбоцементной) кабель защищается под любыми проездами для самодвижущегося транспорта, даже если это тропинка для скутера. Толчки и вибрации передаются в грунт глубоко, сильно и способны повредить кабель. Вынос трубы за бровку проезда – от 1 м. О сигнальной ленте и твердом защитном слое будет сказано ниже.

Уменьшать глубину укладки кабеля менее 700 мм нельзя и в местах с непромерзающим грунтом по соображениям безопасности, но в определенных случаях (см. напр. выше, схемы пересечения и прокол под деревом) может понадобиться углубление траншеи, как и в регионах с нормативной глубиной промерзания свыше 900 мм. Схема типового профиля траншеи силового кабеля с таблицей размеров и величин для расчета трудо- и материалоемкости даны на рис.:

По ходу трассы траншея одного профиля может переходить в другой; тогда уклон переходного участка нужно выдерживать в пределах ТУ на применяемый кабель.

Примечание: в вечномерзлых грунтах прокладывать кабели в траншеях вообще нельзя. Только в коллекторах или по эстакаде.

«Сигналка»

Сигнальная лента (см. врезку слева внизу на рис. с «расходной» траншеей) показала себя очень надежным средством защиты кабеля и ныне допускается прокладка силовых кабелей в траншеях под сигнальной лентой без дополнительной защиты твердым покрытием. Стандартная ширина ленты 250 мм, но для участка трассы вне границ домовладения весьма желательно взять ленту большей ширины, даже расширить траншею до 600 мм и уложить такую же ленту.

Дело в том, что «сигналка» дает надежный сигнал только оператору ковшового экскаватора, слева на рис. Если же траншея поперек вашего кабеля роется цепным траншейным экскаватором (траншеекопателем; попросту – барой), в центре, то, когда цепь вынесет наверх оранжевые клочья ленты шириной 250 мм, у оператора уже не останется времени остановить машину, прежде чем зубья копателя врежутся в кабель. Но в случае 600-мм ленты времени на то, чтобы дернуть рычаги, будет не менее 5 с; внимательному оператору средней и ниже средней квалификации этого достаточно, и механика успеет отреагировать на его действия.

Вопрос широкой сигнальной ленты тем более актуален, что цепные траншеекопатели на шасси мини-экскаваторов сдаются в аренду с доставкой к месту производства работ, а научиться ими управлять можно за полчаса (справа на рис.) Кстати, это может избавить и вас о ручной копки под кабельную сеть на участке: бара на шасси «Бобкэта» с 13,5 кВт движком 250-мм цепью роет обычные не сильно засоренные грунты на глубину до 900 мм. А для ввода в дом барой можно прорыть пионерную траншею, но учтите: только от дома до границы участка. Иначе будет серьезное нарушение ПДД и правил землепользования, если у вас нет удостоверения тракториста-экскаваторщика и разрешения местных властей на работу спецтехникой вне своей территории.

Примечание: траншеекопателем удобно и засыпать вырытую траншею – рабочий орган поднимают и едут назад по трассе кабеля, включив шнеки-отгребатели на обратное вращение. Остается только утрамбовать получившуюся аккуратную грядку.

Кирпич или бетон?

Дополнительная защита кирпичом защищает кабель от небрежной ручной копки, а железобетоном и от механизированной. Зубья цепного копателя бетон не берут, а ковшовый экскаватор, зацепив плиту, приседает и дергается так, что и вдрызг пьяный оператор очухается и спохватится. Техника, так сказать, дает пенделя растяпе. Защита железобетоном может оказаться и дешевле кирпичной: для нее пригодны любые плиты б/у толщиной от 40 мм, помещающиеся в траншею, даже если у них по краям обнажено до 10% арматуры.

Кирпичи для защиты кабеля укладывают вплотную поперек траншеи всухую. Кирпич для защиты нужно брать сплошной рабочий (красный). Силикатный и лицевой отделочный кирпичи в земле быстро разрушаются, выделяя вещества, разъедающие оболочку кабеля. Дополнительная твердая защита кабеля необходима нужна на следующих участках:

• На вводе в здание от стены дома или края отмостки вокруг него – на 2 м.
• Для небронированного провода под проездами, несмотря на защитную трубу, с выносом, равным выносу концов трубы.
• На пересечениях с действующими коммуникациями, если не выдерживается нормативное заглубление кабеля.
• Вне границ участка – весьма желательно; если проложен небронированный провод – обязательно.
• На участках кабеля, проходящих под огородом, клумбой и т.п. местах, где регулярно производятся земляные работы.

ППР

План производства работ по прокладке кабеля это нечто вроде гибрида проекта со сметой. Эскиз ППР на силовой кабель должен содержать:

1. Экспликацию плана участка с указанием расположения в свету (т.е. как бы видимых сквозь землю) и глубины залегания действующих коммуникаций;
2. Расчет сечения токоведущих жил и обоснование выбора типа кабеля;
3. План-схему кабельной трассы с разрезом профиля траншеи и схемой укладки кабеля в ней. Если профиль и/или схема укладки по ходу трассы меняются, нужны разрезы на каждый участок;
4. Схему кабельного канала, если он выполняется цельным из ПНД труб;
5. Схемы пересечений действующих коммуникаций и обходов препятствий;
6. Схему ввода кабеля в здание;
7. Схему подключения к домовому ВРУ и защитной автоматике (см. далее) – для кабельной сети от дома по участку;
8. Расчет материало- и трудоемкости работ. Их стоимость не нужна, это ваше дело;
9. План-график производства работ по этапам. Сроки начала/окончания допустимо указывать относительные, напр. «В течение суток по доставке дистрибьютором на объект»; «Немедленно по завершении п. NN». Главное – чтобы все работы были завершены в течение теплого времени года. При среднесуточной температуре ниже +12 новые кабели тянут только в исключительных случаях по особому разрешению. Если умеете составлять сетевые графики производства работ, тем лучше во всех отношениях.

Эскиз ППР нужно правильно оформить и свести в подлежащий утверждению документ. Единой формы ППР нет ввиду того же разнообразия условий прокладки кабеля, есть только рекомендованные образцы. Поэтому с эскизом ППР нужно идти в местный надзорный орган и там выяснять, как им нужно, чтобы оформлено было. Если у вас навыки инженерной графики типа «ручки-ножки-огуречик», там же подскажут, куда обратиться за оформлением, чтобы принято было.

Лучший выход в данной ситуации – по-человечески договориться со специалистом надзора о консультации в частном порядке. Им этот не запрещено; в некоторой степени даже поощряется – среди людей распространяется техническая грамотность, а специалист имеет честный приработок и накапливает опыт. Возможно (в глубинке – скорее всего), он и возьмется довести ваш ППР до ума. А утверждать его будет он же или его непосредственный начальник. В результате вы без волокиты и дешевле, чем мыкаться по фирмам, получите «железный» ППР.

Роем и собираем

Золотое правило при прокладке кабеля своими руками – не кладите кусками и не муфтите! Сделать надежную соединительную муфту на силовом кабеле способен только кабельщик-спайщик не ниже 5-го разряда! Также не пытайтесь соединять куски наверху клеммниками в коробках – надзор не примет, т.к. с таких соединителей легче легкого воровать электричество.

Как копать траншею – дело ваше, были бы выдержаны трасса и профили. Но до начала копки нужно в пересечениях вручную осторожно забить шурфы до обнажения пересекаемых коммуникаций. Шурф на газ ниже 0,5 м от глубины залегания прокладываемого кабеля забивается в присутствии представителя газовщиков. Их нужно уведомить об этом заранее и, по их требованию, бить весь шурф под надзором.

В случае, когда канал ввода в дом делается из ПНД труб, очень часто удобнее оказывается собрать его наверху (на свету), затянуть кабель, и все вместе поставить в траншею. В таком случае раскладывают на земле L-колена и горизонтальный гофр по отдельности с некоторыми промежутками. Кабель протягивают в исходящее колено весь, оставив «хвост» для подключения, затем в двустенную гофру и другое колено. После этого канал собирают и монтируют в траншее.

Примечание: перед началом работ с кабелем ему нужно дать прогреться/остыть до наружной температуры не менее суток. Если кабель закупается цельным куском на барабане, при закупке проверяют целостность его оболочки. Для этого нужно нажать штырек ниппеля на свободном конце кабеля. Добросовестные производители поставляют кабели под избыточным воздушным давлением. Если оболочка не повреждена, будет слышно шипение выходящего воздуха. ПвБбШп, ПвБбПг и др. кабели для сложных условий на барабане не под давлением – или брак, или фальсификация.

Как затягивать кабели

Ради бога, не смотрите на ютубе ролики, как кабель тянут в канал за жилы! Вероятность аварии в ближайшие годы от этого возрастает не в разы – на порядки! Кабели затягивают специальным чулком, поз. 1 и 2 на рис. Почти полный его аналог можно быстро сделать своими руками из пары согнутых U-образно мягких стальных проволок длиной от 1,5 м и диаметром 1,5-2 мм. Рым для протяжки получается из изгибов, а хвосты проволок, чтобы самодельный чулок не сполз при обтяжке и чтобы не царапали канал, приматывают к кабелю ПВХ изолентой.

При необходимости промежуточного подтягивания кабеля применяется разъемный промежуточный чулок, поз. 3. К нему, если кабель тянут в канал, нужны 2 протяжки: рабочая и разъединяющая (освобождающая), за которую выдергивают фиксирующий штырь. Освобождающую протяжку маркирую чем-то очень броским, чтобы не дернуть случайно до окончания затяжки кабеля.

Если канал собирается не из труб со штатными протяжками, в него сначала заводят протяжку из упругой стальной проволоки. Для ввода в дом и разводки по участку ее диаметр, как правило, достаточен 2-2,5 мм. В каналы с другими кабелями кабель затягивают протяжкой из стеклопластикового прута с округлым концом, но для домохозяев это не вариант, тем более что работать прутом куда как труднее.

Протягивание кабеля в колена, уже установленные в траншее и выполненные по старинке, часто оказывается затруднительным; встречаются и другие короткие, но трудные места каналов. В таком случае может выучить 2-х ступенчатая вакуумная протяжка:

• Из смятого ПЭ пакета или шарика для пинг-понга делают пыж и прикрепляют к нему рыболовную леску.
• Пыж вводят в канал (касаться стенок он не должен) и с другого конца высасывают пылесосом.
• Леской затягивают в канал стальную протяжку.
• Протягивают в канале кабель.

«Змея» в траншее

Монтаж ввода в дом по-старинке начинается с установки в траншею L-колен (опусков). Их отгибы фиксируют над дном траншеи на уровне 10-12 см парами полуторных кирпичей и т.п. Затем опуски надежно прикрепляют к стене дома или столбу. Если ввод в дом через подвал, проем с трубами ввода цементируют и в монтаже кабеля делают тех. перерыв до набора бетонным раствором 50% прочности, ок. 3-х суток.

Тем временем дно траншеи засыпают песком или просеянным вынутым грунтом (см. выше) до уровня нижних краев устьев опусков и тщательно трамбуют подсыпку. Затем в опуски протягивают кабель, начиная с исходящего колена (на столбе) и в устьях расклинивают от контакта со сталью разъемными манжетами или обрезками плотной резины. В последнем случае устье заполняют сырой резиной или силиконовым герметиком. Также и при протяжке кабеля необходимо обеспечить отсутствие трения его оболочки об острые края стали. Для этого перед протяжкой в устья вставляют либо специальные лотки, либо, как можно плотнее, обрезки пластиковых труб, куски поливного шланга и т.п.

Затем укладывают кабель в траншее, но ни в коем случае не внатяжку (слева на рис.), так недопустимо. На тепловые деформации нужно дать припуск от 2-3% общей длины трассы. Но и пускать «бешеную змею» с частыми изгибами, касающимися бортов траншеи (в центре) тоже нельзя, это только увеличит аварийность участка. Кабель в траншее укладывают, как показано справа на рис., с небольшими плавными изгибами, отстоящими от бортов траншеи не менее чем на 10 см. Если укладывается несколько кабелей, их изгибы должны располагаться в одну сторону со смещением на пол длины изгиба.

С каналом из ПНД труб хлопот гораздо меньше, независимо от того, затянут кабель заранее на свету или по монтаже канала в траншее. Здесь единственное «но»: стрелу изгибов «змеи» нужно увеличить на величину диаметра просвета горизонтальной трубы.

Засыпаем и защищаем

По укладке кабеля в траншею осуществляется его засыпка до уровня по профилю и схеме укладки. Засыпку над кабелем сильно трамбовать не надо; достаточно чуть-чуть «пришлепать», чтобы можно было положить твердую защиту – кирпичи или бетон. Далее кладут твердую защиту и засыпают послойно землей до уровня сигнальной ленты, трамбуя уже без особых предосторожностей. По укладке ленты траншею таким же образом засыпают доверху. Лишней земли остаться не должно, наоборот, над траншеей должна образоваться грядка. Со временем она осядет до уровня грунта. Провал над трассой спустя год – признак ее аварийности и основание для применения санкций к владельцу/эксплуатанту.

От дома по участку

Возможность своими руками поставить автоматику защитного отключения для кабельной проводки от дома по участку позволяет:

• Снизить сечение токоведущих жил до минимально допустимого.
• Применить небронированный провод.
• Уменьшить объем и трудоемкость земляных работ за счет сужения траншей и, возможно, использования землеройной техники, см. выше.

Все это существенно удешевляет наружную электропроводку домовладения, ничуть не уменьшая ее безопасности и надежности, при условии, что она разделена на ветви и снабжена защитной автоматикой. Необходимо также, чтобы дом был оборудован контуром защитного заземления. Типичное разделение участковой проводки на ветви:

1. Наружное освещение, охранная сигнализация и СЖО (напр., насос водоснабжения – автомат на 16 А;
2. Гараж и хозпостройки – автомат на 32 А;
3. Освещение сада, беседки/уголка отдыха, насосы фонтана, пруда и т.п. – автомат на 16 А.

Кроме того, на все наружные цепи нужно поставить общее устройство защитного отключения (УЗО) уменьшенной чувствительности, на разбаланс токов в 100 мА, см. схему на рис. Причем лучше ставить не быстродействующее электронное УЗО, а «тупенький» медленный электромеханический дифавтомат. На стиралку и ванную нужно ставить УЗО чувствительнее и быстрее, но здесь дело другое.

У сети длинных кабелей довольно высока собственная электрическая емкость и электрическая асимметрия емкостной утечки при включении. Т.е., со слишком быстрым и чувствительным УЗО возможна ситуация, когда наружные цепи просто невозможно будет включить – щелкнул автоматом на включение, УЗО хлопает и отключает. Также УЗО должно быть со встроенной термозащитой, чтобы отсечь наружку, вдруг какая-то цепь замокнет и даст активную утечку. Она и для жизни опасна, и счетчик начинает мотать как сумасшедший.

А вдруг авария?

Абсолютно надежной техники не бывает, и совершенно безаварийных кабелей тоже. На собственной емкости отключенного кабеля может остаться значительный электрический заряд, и на кабель может быть наведено опасное напряжение. Поэтому приступать к аварийно-восстановительным работам (АВР) немедленно по отключении аварийного участка ни в коем случае нельзя. Кстати, если авария на вводе в дом, то отключать его в ВРУ на столбе должен обязательно работник эксплуатанта электросети; в ТП вы и так не попадете. Вдруг есть видимая авария силового кабеля или подозрение на нее, действовать нужно след. образом:

1. Отключить защитный автомат аварийной цепи и повесить на его рычаг табличку «Не включать! Работают люди!»;
2. Спустя не менее чем 20 мин проверить тестером или фазоуказателем наличие напряжения на жилах (проверяется на исходящем конце);
3. Если напряжения нет, вынуть отключенные жилы/жилу из клеммника автомата и надежно присоединить к шине/клеммнику защитного заземления, или наложить на оголенные части жил клемму временного заземления;