Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.
Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.
Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:
Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:
В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.
Проектирование и расчет количества листов
В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.
Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.
Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.
Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.
К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.
В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:
К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.
Как подготовить крышу к укладке обрешетки?
Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.
Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.
Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.
Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:
Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.
Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:
Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.
И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:
Как правильно уложить первую обрешетину?
Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.
Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.
Можно сказать, первая обрешетина - это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:
Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.
Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:
Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.
Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:
И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:
Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.
Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.
Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:
И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.
Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.
Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:
После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.
В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.
Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?
Металлочерепица используется для обустрой с тва как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакоми т ь ся с расчетами , надо четко понимать устройство кровли , эти знания помогут не допускать досадных ошибок.
Обустройство обрешетки под металлочерепицу
Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.
- . Самые важные элементы,
н
есут всю нагр
у
зку как постоянного, так и временного характера.
Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, корректируются величиной нагрузок.
- . Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.
- Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.
- .
К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов.
- Финишное
покрытие кровли.
Как дополнительные , но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, лобовые доски, капельники и держатели желобов.
Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте , а также их изготовлению и монтажу своими руками.
Виды обрешетки
Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.
| Тип обрешетки | Краткое описание эксплуатационных характеристик |
|---|---|
 | Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши. |
 | Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном. |
 | Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки. |
Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.
Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.
Металлочерепица - один из распространённых кровельных материалов, который изготавливается из алюминиевых, стальных или медных профилированных листов, покрытых слоем цинка и полимеров. Такая структура наделяет материал прочностью и устойчивостью к негативным воздействиям внешней среды. Чтобы черепица как можно дольше сохраняла свой первоначальный вид, ко всем этапам её монтажа необходимо подходить со всей ответственностью. Прежде всего, это касается установки обрешётки, которая является основой под кровельное покрытие.
Зачем нужна обрешётка
Обрешётка кровли - простая конструкция, состоящая из множества реек небольшого сечения, расположенных перпендикулярно стропилам. На такой каркас возлагается несколько функций:
Устройство обрешётки под металлочерепицу
Правильное обустройство обрешётки под металлическую черепицу является залогом качественной укладки материала кровли. Поэтому на таких моментах, как расчёт и монтаж обрешётки, выбор материала и расстояния между элементами конструкции, стоит остановиться более детально.
Выбор материала и типа конструкции
Как правило, в качестве материала для обрешётки под черепицу из металла используют пихту, ель либо сосну. Если же нет возможности приобрести хвойные породы, используют лиственные. Оптимальным материалом является сосна, что обусловлено хорошей прочностью, твёрдостью, податливостью при обработке и приемлемой стоимостью. Стоит учесть, что пиломатериалы перед укладкой на кровлю необходимо просушить, на них не должно быть признаков гнили и следов деятельности насекомых. Кроме этого, деревянные элементы по толщине должны быть одинаковыми. Если доска либо брус недостаточно или неправильно высушены, то со временем их перекосит (поведёт).
Помимо выбора материалов следует знать, что под металлочерепицу делают несколько видов обрешётки:
Для крыши из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 14˚.
Как выбрать шаг между рядами
Пиломатериалы, используемые для обрешётки под металлочерепицу, могут иметь разные размеры:
Применение необрезной или полуобрезной доски недопустимо, поскольку материалы должны выдерживать людей с грузом во время монтажа.
Шаг разреженной обрешётки зависит от вида черепицы и её параметров. Стандартное значение под рассматриваемый кровельный материал - 35 см. Такой размер позволяет закреплять покрытие в самой нижней точке волны. В большинстве случаев производитель кровельного материала указывает необходимые данные шага обрешётки. Если рекомендации отсутствуют, расстояние между досками определяют исходя из длины волны покрытия. Основные типоразмеры каркаса под профилированную черепицу - 30, 35 и 40 см. Для металлической черепицы «Монтеррей» шаг обрешётки равен 35 см.
Необходимые инструменты
Для строительства каркаса потребуется подготовить следующий набор инструментов:
- рулетка;
- уровень;
- треугольная линейка;
- фломастер;
- шуруповёрт;
- молоток;
- оцинкованные гвозди и саморезы;
- инструменты для резки древесины (электролобзик, электроножницы, ножовка);
- лестница или деревянный помост.
Расчёт и размеры обрешётки под металлочерепицу
Чтобы во время заворачивания саморезов избежать попадания крепежа в пустоты, необходимо правильно расположить доски обрешётки. В этом случае важно выполнить расчёт расстояния между рядами. Лучше всего для расчётов использовать имеющееся кровельное покрытие или знать его точные размеры. Параметры листов, как и доборных элементов металлической черепицы, бывают разные - от 0,4 до 8 м по длине и 1,16–1,19 м по ширине. Это говорит о том, что монтаж обрешётки без знаний размеров металлочерепицы может привести к ошибкам в расчётах. Как результат может потребоваться переделывать весь каркас. Размер обрешётки под черепицу рассчитать несложно. Процедура сводится к определению шага волны и соответствующему расположению досок или брусков.
Последовательность монтажа
Когда всё необходимое подготовлено, можно приступать к монтажным работам. Рассмотрим обустройство обрешётки под металлочерепицу «Монтеррей», поскольку этот кровельный материал отличается широкой цветовой гаммой и подходит для зданий разных архитектурных стилей. Монтаж выполняют в такой последовательности:
- Вдоль карниза прибивают две доски сечением доски 50х100 мм друг на друга.
Вдоль карниза прибивают две доски друг на друга
- Гидроизоляционный материал выводят поверх стартовых досок.
- На бруски контробрешётки с шагом, равным шагу волны кровельного материала (350 мм), горизонтально набивают доски обрешётки 25х100 или 32х100 мм с помощью гвоздей. Для контроля шага обрешётки используют специальный шаблон.
Чтобы постоянно не измерять расстояние между досками обрешётки рулеткой, используют шаблон
- На коньке набивают дополнительную доску обрешётки со стороны каждого ската.
На коньке набивают дополнительную доску обрешётки со стороны каждого ската
- В ендове устанавливают обрешётку сплошного типа.
- С торцевой стороны стропил прибивают доску и закрепляют к ней торцевые планки, осуществляя укладку внахлёст на 7–10 см.
- На карнизную доску крепят крюки для водосточной системы, после чего производят монтаж карнизной планки.
На карнизную доску крепят крюки для водосточной системы
Видео: установка обрешётки под черепицу из металла
Особенности обрешётки на двускатной крыше
Обрешётка и контробрешётка для простой крыши с двумя скатами выполняется одинаково с обеих сторон с шагом в 30 см. При более сложных конфигурациях с образованием на стыках внутренних углов монтаж досок и брусков выполняют в соответствии с геометрией крыши и учитывая требования производителя по шагу между рядами. Каркас четырехскатной крыши выстраивается аналогично.
Обрешётка двускатной крыши выполняется одинаково с обеих сторон
Обрешётка в области ендовы
Ендова - это внутренний угол кровельной системы. Этот участок испытывает гораздо большие нагрузки, чем остальная площадь кровли, поскольку по нему стекает вода, зимой он выдерживает большую снеговую массу, а летом сильнее нагревается на солнце. Чтобы в этом месте не было протечек, к устройству ендовы необходимо подойти с особой ответственностью. На внутренний угол укладывают дополнительный слой гидроизоляционного материала. Контробрешётка прибивается с шагом не более 10 см, при этом брус к настилу ендовы вплотную крепить не следует, поскольку это негативно отразится на вентиляции и удалении конденсата.
Обрешётка внутреннего угла кровли выполняется с вполовину меньшим шагом, чем на остальной площади кровли.
Под ендову чаще всего устраивают сплошную обрешётку
Контробрешётка под металлочерепицу
Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.
Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу
Преимущества контробрешётки состоят в следующем:
- обеспечивается вентиляция крыши;
- исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
- предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
- на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.
Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.
Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм
Толщина контрбруса
В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.
Инструкция по монтажу
Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:
- Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.
Для защиты деревянных элементов от гниения и повреждения насекомыми выполняют обработку антисептиками
- После укладки гидроизоляции контробрешётку закрепляют при помощи оцинкованных гвоздей.
Для крепления контробрешётки желательно использовать оцинкованные гвозди
- В процессе набивки следят, чтобы бруски были параллельны друг другу и перпендикулярны карнизной планке.
Бруски контробрешётки набивают поверх гидроизоляции, располагая их параллельно друг другу
- На каркасе контробрешётки размечают шаг обрешётки.
Чтобы доски обрешётки были уложены с одинаковым шагом, на рейках контробрешётки делают метки
- Метки соединяют между собой при помощи красящего шнура.
- Монтируют обрешётку, подкладывая в случае необходимости рейки нужной толщины для выравнивания плоскости ската крыши.
Гидроизоляция под металлочерепицу
Во время эксплуатации дома под кровельным материалом образуется конденсат, что приводит к гниению элементов деревянной конструкции и намоканию теплоизоляции. Влага негативно воздействует на древесину и приводит к её постепенному разрушению, из-за чего могут потребоваться серьёзные затраты на проведение ремонтных работ. Для защиты деревянных изделий и утеплителя от конденсата применяют гидроизоляцию. Выбор материала для гидроизоляции зависит от того, какая планируется кровля - холодный чердак или утеплённая мансарда.
- Гидроизоляция холодной крыши осуществляется с помощью диффузионных мембран и гидроизоляционных плёнок. Последние укладывают поверх стропил с провисанием около 2 см между ними. Настил осуществляется полосами, начиная с нижней части ската крыши с перекрытием между слоями в 50–100 мм. Герметизацию стыков производят специальной лентой.
Для гидроизоляции холодной кровли используются полимерные плёнки, которые нужно укладывать с небольшим провисом
- Защита тёплой крыши от влаги обходится дороже и требует бо́льших трудозатрат. Гидроизоляция в этом случае выполняется по-разному и зависит от применяемого материала:
Даже если используется дышащая мембрана, необходимо использование контробрешётки.
Вместо современных материалов можно использовать всем известный рубероид. Однако он во многом уступает новым гидроизоляционным продуктам. Рубероид характеризуется малым сроком службы, хорошо горит и при нагреве издаёт едкий запах. Если прислушиваться к мнению специалистов, то использовать рубероид в качестве гидроизоляции под металлическую черепицу не стоит.
Видео: устройство гидроизоляции под металлочерепицу
Правильный монтаж обрешётки под профилированную черепицу является залогом качественного покрытия кровли. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо ознакомиться с нюансами устройства каркаса под кровельный материал. Только в этом случае удастся избежать ошибок в монтаже металлочерепицы и предотвратить появление проблем в будущем.
Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший спектр кровельных покрытий, одним из которых наиболее распространенным является .
Помимо эстетичного внешнего вида и долговечности, покрытие обладает прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и прочему влиянию внешней среды. Материал экологически безопасен, устойчив к колебаниям температур, огнестоек и прост в монтаже.
При монтаже кровли важную роль играет правильный расчет шага каркаса, который определяется длиной волны металлочерепицы. Погрешности в расчете могут повлечь за собой смещение всего несущего сооружения по отношению к месту оптимального крепления кровельного настила на саморезы.
Расчет шага обрешетки
Расчет расстояния между брусьями каркаса под металлическую черепицу выполняется следующим образом:
- Шаг каркаса зависит от разновидности кровельного покрытия.
- Интервал между досками обрешеточной конструкции предусмотрен инструкцией для определенного вида кровли. Он вычисляется от нижней части первой планки до верхней точки второй.
- Величина промежутка между первой парой брусьев каркаса всегда меньше чем между остальными.
- Линия наклона ската крыши и показатель выступа металлического покрытия за стартовый брус обрешетки влияет на интервал между планками.
- Верное вычисление интервала между первой парой брусьев выполняется посредством измерения расстояния от наивысшей точки первой волны к нижней части места. Для этого на стропило помещают уровень длиной в 1,5 м, замеряют и делают соответствующую метку. Стандартными считаются размеры поперечной волны 30–45 см, в данном интервале и рекомендовано выбирать оптимальный шаг.
- При помощи того же уровня определяют ориентировочное положение настилающего листа, поместив треугольную линейку к лицевой планке и отметив место точки нужного выступа, уровень доводят к данной точке.
- Толщина стартовой рейки должна быть больше остальных, чтобы избежать свисающего выступа в процессе монтажа кровельного материала.
- Длина последующих перекладин каркаса замеряется от верхней точки второй планки через одинаковый интервал, равный профилю кровли. Метки для несущей конструкции намечают через каждые два бруса, это обусловлено тем, что он может быть искривленным, и потребуется его корректировка путем натяжения по нанесенным маркерам.
- Расчет необходимо выполнять строго сверху вниз, контролируя оставшуюся длину металлочерепицы.
Следует обратить внимание, что на шаг каркаса влияет также наличие стока для воды и его конфигурация. Если он крепится на лицевой брус, то он добавит к выступу 3–4 см.
Необходимые материалы и инструменты
Как материал для обрешеточной конструкции используются пиломатериалы:
- сосна;
- пихта;
- лиственница.
Наиболее пригодным сырьем считается сосна, которая отличается прочностью, твердостью и хорошо обрабатывается.
Для крепления кровельного покрытия к каркасу понадобится:
- брус сечением 50х50 или 40х60 мм;
- брус сечением 30х1350 или 50х1370 мм (для контробрешетки);
- доска прямоугольного сечения толщиной 20–35 мм и шириной 100 мм.
Для установки каркаса необходимо иметь :
- сантиметровая лента;
- уровень;
- треугольная линейка;
- фломастер;
- шуруповерт;
- молоток;
- самонарезающие шурупы, гвозди (длина должна в 2 раза больше толщины бруса);
- инструменты для резки брусьев (электролобзик, электроножницы, ножовка);
- лестница или деревянный помост.
Устройство обрешетки
По завершении всех необходимых расчетов, подбора необходимых материалов можно приступать к устройству каркаса под покрытие.
При этом следует учесть, что обрешетка устанавливается после укладки гидроизоляции, которая выполняется так, чтобы вентиляционные струи свободно передвигались снизу под кровельный конек и выводились вовне.
При наличии гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя для устройства кровли необходима установка контробрешетки, которая улучшит качество крыши.
Что еще немаловажно, ее обустройство дает возможность исправить допущенные погрешности при монтаже стропил.
Монтаж обрешетки под металлочерепицу
Технология установки каркаса предельно проста и понятна:
- Стартовую доску крепят строго по длине карнизного свеса по прямой линии так, чтобы она не выступала за свес. Ее толщина должна быть на 10-15 см больше чем остальные.
- Второй ряд крепят таким образом, чтобы расстояние шага волны было меньше. Последующие ряды – на равном расстоянии шага волны.
- К системе стропил брусья крепят посредством самонарезающих шурупов. Использование гвоздей может привести к разрушению структуры древесины и снижению срока эксплуатации. Если же выбор остановлен на гвоздях, то следует выбрать шиферные гвозди больших размеров. К каждому стропилу обрешетку следует крепить двумя гвоздями.
- К брусьям крепят обрезную доску с определенным шагом (в зависимости от марки покрытия).
- На стропильные балки устанавливают еще 2 бруса на расстоянии не больше 5 см друг от друга, которые будут выполнять функцию опоры для конька крыши.
- В местах расположения ендов, воздуховодов и окон выполняют цельную обрешетку. Брусья на стропила при таком виде каркаса размещают параллельно коньку.
- На коньке фиксируются пару досок, расположенных друг к другу в противоположном направлении.
- При изготовлении обрешетки над теплоизоляцией недопустимо выполнение сплошного каркаса или с небольшими зазорами, это может нарушить движение воздушного потока в подкровельном пространстве и привести к накоплению влаги.
- Перед монтажом кровельного настила на внутреннюю сторону ендовы крепят планку.
Особенности крайнего ряда обрешетки
В процессе устройства каркаса следует обратить внимание на 3 важные особенности крайнего ряда:
- Устройство обрешетки начинают с крепления планки карниза на нижней части стропил, которая защищает края каркаса от разрушающего воздействия осадков. По данной планке будут равнять следующие элементы сооружения, поэтому ее установка требует особой точности. Для этого замеряют расстояние от стены до краев крайних стропил, если есть расхождения – их выравнивают по наименьшему показателю посредством натянутой нити, по которой подгоняют длину других деталей. Крепление осуществляют гвоздями в шахматном порядке с шагом в 30 см.
- Перед монтажом обрешетки, чтобы компенсировать разницу последующими рядами каркаса, первый ряд делают выше на величину одной волны, которая может колебаться в интервале 2,8–7,5 см. Если длины выступающей части планки недостаточно для обустройства края кровли (40-50 см), удлинить стропильную ногу можно при помощи кровельной кобылки. Удлинение необходимо выровнять по натянутой нити, после чего можно крепить карниз.
- Через первый ряд каркаса, для обеспечения беспрепятственного отвода воды и предотвращения повреждения пленки, в водосток заводят край . В этих целях, в верхней части рейку скашивают до угла в 120-140 градусов касательно стропильной ноги.
Дефекты обрешетки под металлическую черепицу
В случае нарушения технологии установка каркаса под металлическое покрытие может повлечь за собой проявление дефектов:
- крепление кровельного материала к обрешетке будет не прочным;
- листы настила не состыкуются;
- в процессе крепления доборных планок (карнизной и фронтонной) зачастую возникают трудности;
- морщинистость листового покрытия ската.
Монтаж металлочерепицы
Непосредственно перед укладкой кровельного материала необходимо установить крепежные держатели для водосточного желоба и карнизную планку.
Установка кронштейнов осуществляется следующим образом:
- Крепление крайних опорных деталей водостока необходимо для установки правильного угла наклона для отвода воды в надлежащем направлении. Первый держатель фиксируют самонарезающими шурупами к карнизной планке и загибают вниз.
- Используя уровень, устанавливают метку для держателя нижнего конца лотка. На каждый 1 погонный метр лотка уклон должен составлять 2–5 мм. По выполненной метке крепится нижний держатель.
- Между крайними опорными элементами натягивают нить, ориентируясь по которой, монтируют остальные кронштейны с шагом 50–80 см. Свес стока воды с последнего держателя не должен быть меньше 5 см.
- Соответствующий размеру желоб помещается в держатели и крепится специальными крепежами.
- Установку следует осуществлять таким образом, чтобы ее нижняя часть перекрывала край водосточного лотка. Если одной планки недостаточно, устанавливают еще одну внахлест 4-5 см и фиксируют к лобовой и карнизной планке самонарезающими шурупами с шагом в 30–40 см.
- Поверх установленной карнизной планки наклеивают двухсторонний скотч и приклеивают по ее нижнему краю гидроизоляционную пленку.
По завершении предварительных работ приступают к укладке настила.
Технология укладки материала такова:
- Монтаж настила разрешается начинать и от правого, и от левого края. При варианте от правого края, за счет перекрывания следующим листом конечной волны предшествующего, создается накладка листов. В ином случае – следующий лист будет подкладываться под уложенный ранее лист. Не важно, какой вариант будет выбран, огромное значение имеет достаточная накладка кровельного покрытия.
- Легче всего укладывать листы в один ряд. Во избежание искривлений, материал сразу крепить к обрешетке не стоит, вначале одним шурупом не слишком крепко крепят первый лист. Далее возле него укладывают следующий, выравнивают его и фиксируют оба листа шурупами с резьбой, не фиксируя на каркас. Вторую пару листов укладывают аналогично.
- Образовавшийся модуль из двух пар соединенных листов равняют по карнизному выступу, а затем крепят к каркасу. Данная схема установки металлической черепицы подходит исключительно на уклоне малой длины.
- Зачастую настил покрывают несколькими полосами. Для этого, первая пара листов объединяется в модуль подобно предыдущему способу, а следующий лист размещается повыше первого, четвертый – над вторым. В итоге, создается модуль из двух пар листов, который по завершении центрирования фиксируют к обрешетке.
- Наиболее трудоемким считается процесс укладки кровельного покрытия на наклонной поверхности треугольной конфигурации. Монтаж черепицы в данном случае начинается с центра наклонной поверхности.
- Центральные линии наклона и первого листа покрытия соединяют. Последующий монтаж выполняется влево и вправо от стартового листа. Для работы листы придется обрезать, в этом заключается главная сложность.
- Выполнение разметки упрощает инструмент собственного изготовления, который представляет собой сооружение из реек шириной 10 см с подвижным соединением между собой. Интервал между нижней стороной планки слева и лицевой плоскостью доски с правой стороны должен соответствовать 1 м.
- Чтобы обрезать лист, используя черток, его размещают на участок, к нему прилаживают инструмент таким способом, чтобы вертикальная доска размещалась на скосе, а горизонтально уложенные доски находились параллельно карнизному свесу. Линию разметки прочерчивают по наружной стороне второй вертикальной планки, после чего лист убирают и разрезают по черте метки.
- Древесина для обрешетки следует выбирать хорошо просушенной и без следов гнили. Если доска недостаточно или с нарушением технологии высушена, через некоторое время она может покоробиться, что негативно скажется на качестве каркаса. Влажность всех деревянных элементов, используемых в качестве материала в процессе устройства каркаса, не должна быть выше 25%.
- Толщина пиломатериала должна быть одинаковой иначе кровельный настил ляжет неравномерно. Вследствие этого, не рекомендуется использовать не обрезную доску, древесину низкого качества и с дефектами.
- Прежде чем начать изготавливать обрешетку, все брусья и доски необходимо обработать антисептическими смесями, которые предотвращают гниение и воспламенение древесины.
- Во избежание снижения жесткости обрешетки древесные элементы, составляющие конструкцию каркаса, нельзя соединять на одном стропиле.
- На доску карнизного свеса рекомендовано набить доборный элемент металлической черепицы – карнизный уголок, который защитит древесину от воздействия воды стекающей с краев настила.
- Кроме использования древесины для изготовления обрешетки, можно применять металлический профиль, который более стойкий к воздействию влажной среды по сравнению с деревом. Однако следует заметить, что из того же материала выполняется и каркас и стропильная система.
- При укладке металлической черепицы категорически запрещено использование болгарки. При нагревании материала разрушается защитное полимерное покрытие, что впоследствии приводит к коррозии кровельного покрытия.
- Если в процессе монтажа листов было повреждено полимерное покрытие, его рекомендовано покрыть краской, которую можно купить в том же магазине, где и остальной материал.
- Металлическую черепицу нельзя укладывать любой стороной , каждый лист имеет верх и низ, поэтому способ укладки строго установленный.
- Если обрешетка выполняется решетчатым способом, то шаг между досками не может быть произвольным. Он зависит от особенности покрытия. Прочность на выгиб в разных зонах листа разная при одинаковой его толщине.
- Чаще всего выдерживают шаг конструкции в пределах 30–40 см. Для металлочерепицы с профилем «Монтеррей» расстояние между элементами покрытия должно составлять 35 см.
- При расчете необходимого количества пиломатериала для изготовления каркаса специалисты рекомендуют увеличить расчетный показатель на 10 процентов для запаса.
Warning
: Use of undefined constant WPLANG - assumed "WPLANG" (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php
on line 2580
Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802
Warning
: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/krysha-expert..php
on line 2735
Металлическая черепица в настоящее время занимает лидирующие позиции по популярности среди отечественных застройщиков. Такие кровли встречаются не только на частных зданиях, но и на коммерческих помещениях, заводских цехах, школах и государственных учреждениях. Устройство обрешетки во многом зависит от типа кровли.
Назначение обрешетки – обеспечивать длительную и безопасную эксплуатацию крыши, исходя из этих задач выбирается правильное решение. Особо учитываются конструктивные особенности крыши, а они имеют два варианта.
Есть случаи, когда контробрешетку строят и для холодных типов крыш, но это никак не связано с технологической необходимостью. Так поступают в двух случаях: при желании наемных строителей больше заработать и при недостатке знаний.
Цены на металлочерепицу
Металлочерепица
Особенности обрешетки для металлочерепицы
Существует два типа обрешетки, во время конкретного выбора надо понимать их назначение.
Таблица. Типы обрешетки под металлочерепицу
| Тип обрешетки | Назначение и краткое описание |
|---|---|
| Для обустройства обрешетки применяются рейки или доски, расстояние между осями симметрии 300–400 мм. Конкретные значения зависят от длины волны. В большинстве случаев она составляет 350 мм, но некоторые производители делают кровельные материалы с шагом 300 мм или 400 мм. | |
| Обрешетка имеет участки с шаговым расположением реек и со сплошными досками. Сплошной настил применяется в местах ендов, мансардных окон, дымоходов и прочих архитектурных элементов и инженерных конструкций. Сплошной настил нужен не для крепления листов металлической черепицы, а для фиксации мембран гидроизоляции. |
От чего зависит вид обрешетки
Каждый опытный мастер продумывает тип и параметры обрешетки еще до начала выполнения строительных работ. Такой подход дет возможность минимизировать вероятность ошибок, ускорять процесс строительства обрешетки, повышать ее надежность и долговечность.
Материалы для обрешетки
Стоимость конструкции во многом зависит от используемых материалов, при принятии правильного решения удается сметную стоимость снизить на 25–30%. Из чего можно делать обрешетку под ?
Таблица. Виды пиломатериалов для монтажа обрешетки
| Вид пиломатериала | Эксплуатационные характеристики |
|---|---|
| Самый дорогой вариант, применяется очень редко. Единственное достоинство – несколько упрощается процесс изготовления обрешетки и монтажа металлической черепицы. Большая ширина упрощает вкручивание саморезов. | |
| Используются наиболее часто, по всем параметрам оптимальный вариант. Размеры реек примерно 40×50 мм, высота 50 мм обеспечивает эффективную естественную вентиляцию подкровельного пространства утепленных крыш. | |
| Доски обязательно надо ошкурить, в противном случае они повреждаются вредителями и через несколько лет теряют показатели прочности. По стоимости примерно на 30% дешевле реек. Необрезные доски в зависимости от ширины можно самостоятельно распиливать на несколько реек. Такая обрешетка делается для холодных крыш, не имеющих контробрешетки. | |
| Наиболее дешевый вариант. Пиломатериалы имеют два обязательных условия: одинаковая толщина и отсутствие критических повреждений. Б/у пиломатериалы применятся на неответственных зданиях и хозяйственных пристройках. |
Все пиломатериалы обрешетки желательно пропитывать антисептиками. Но профессиональные кровельщики пропускают этот этап, они гарантируют герметичность кровли, что исключает вероятность появления гнилостных процессов.