Погружные глубинные насосы рассчитаны на то, чтобы работать в толще воды. Допустимые условия эксплуатации любого оборудования, продиктованы его техническими характеристиками, и насосов это касается в первую очередь.
Уровень их погружения регламентируется производителем, и, конечно, имеет значение глубина скважины. Чтобы выяснить, на какой отметке необходимо устанавливать насосы погружные глубинные — и вообще, как это сделать правильно, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
Как правильно оборудовать скважину
Установка насоса — дело достаточно кропотливое, особенно, если скважина глубокая. Сделать это своими руками можно вполне, только прежде, чем приступить к работе, следует ознакомиться с конструкцией водозабора и технологией его обвязки.
Итак:
- Скважинные насосы чаще всего имеют винтовую или центробежную конструкцию. Первый вариант лучше подходит для неглубоких скважин с достаточно высоким содержанием песка. более устойчивы к абразивному воздействию примесей, содержащихся в воде.
- В аналогичных условиях, гораздо быстрее выходят из строя — зато они способны развивать наиболее сильный напор, и поднимать воду с больших глубин. В артезианских скважинах песка практически нет, так как они питаются из водоносных известковых горизонтов. Поэтому, центробежные насосы для таких водозаборов являются наилучшим вариантом.
- Естественно, чем выше мощностные характеристики агрегата, тем выше и его цена. И если напор и подача насосного оборудования рассчитывается, исходя из потребности воды, дальности её транспортировки, а так же производительности скважины, то диаметр целиком и полностью зависит от размера обсадной трубы.
Правило номер один: покупая насос, имейте в виду, что его размер в сечении должен быть немного меньше диаметра ствола. Корпус агрегата не должен соприкасаться со стенками скважины!
На каком уровне установить насос
Что касается глубины погружения, то тут многое зависит от конструкции подземного водозабора.
Скважины, питающиеся из водоносных песчаных пластов, в своём большинстве имеют такую структуру: устье, кондуктор, а затем ряд колонн – промежуточная, эксплуатационная и фильтровая. Это хорошо видно на фото снизу.
При установке насоса очень важно, чтобы он не оказался в фильтровой колонне. В этом случае, при всасывании поднимется осадок, и наверх пойдёт мутная вода.
К тому же, повышенное содержание абразивных веществ в воде приведёт к преждевременному износу рабочих органов насоса, и он быстро выйдет из строя.
Итак:
- Насосное оборудование устанавливается несколько выше — в эксплуатационной колонне. В этой части ствола находится чистая вода, а примеси оседают в нижнем, глухом отсеке фильтра, называемом отстойником. Высота фильтровой колонны рассчитывается, в зависимости от пропускной способности водоносного пласта, а так же от диаметра .
- Например, скважина диаметром до 150 мм, оснащается фильтром длиной в один-два метра. Меньше одного метра фильтровая часть водозабора быть не может. При большой высоте водоносного слоя, а так же пылеватой структуре песка, длина фильтра может составить до шести метров.
- Конечно, исследований качества песка в подземных горизонтах никто не производит, тем более для частных скважин – это слишком дорогое удовольствие. Опытные бурильщики определяют его визуально, и действуют по принципу: чем мельче песок, тем длиннее фильтр. Соответственно, и насос окажется дальше от водоприёмной части.
- В устойчивых породах, к коим относится известняк, сооружают бесфильтровые скважины. Песка в этих горизонтах нет, а шлам, оставшийся после бурения, удаляется в процессе промывки ствола. Так что, в большинстве артезианских скважин фильтра нет, и насос в них устанавливают так, чтобы он не упирался в дно – на расстоянии в 1,7-2 метра.
В принципе насос может быть установлен на любой отметке, начиная от той, что указано выше, и до .
Динамический уровень — это высота столба воды при максимальном её отборе в летние месяцы. Но лучше всего, если насос будет находиться дальше от пограничных зон – это касается и мелких и глубоких скважин.
Подготовка насоса к погружению
С уровнем установки насосного оборудования определились, теперь поговорим о том, как правильно её произвести. Сначала, нужно подготовить агрегат к внедрению в скважину. От того, насколько ответственно выполнена эта операция, будет зависеть многое в работе наноса, если не всё.
Итак, приступим. В верхней части корпуса насоса есть выходное отверстие с внутренней резьбой.
К нему монтируется обратный клапан – если, конечно, выбранная вами модель не оснащена встроенным клапаном. Далее к агрегату, присоединяется кабель электропитания.
Брендовые модели, предназначенные для глубоких водозаборов, редко когда им комплектуются, и покупателю приходится подбирать кабель самостоятельно. Он сразу же подключается к пускозащитному устройству или инвертору — инструкция производителя содержит необходимые монтажные схемы.
Присоединение трубы к насосу
В зависимости от типа скважины, для соединения с насосом используют трубы разных видов. В неглубоких водозаборах (10-15м) чаще всего применяют трубы ПНД – полиэтилен низкого давления. В остальных случаях, это полипропиленовые, либо стальные оцинкованные трубы.
- Для стыковки трубы с насосом, нужна разборная муфта соответствующего диаметра, она может быть пластиковая или латунная. Состоит муфта из сгона (внутреннего корпуса), уплотнительного кольца и внешнего корпуса.
- Сгон вкручивается в выходное отверстие насоса или обратного клапана. Сразу же необходимо позаботиться и о герметизации резьбового соединения, используя сантехнический лён с пастой «Унипак», либо ФУМ-ленту, после чего оно подтягивается ключом.
Край трубы обрезается чётко под 90 градусов, после чего она до упора вставляется в отверстие внутреннего корпуса муфты. Затем, к соединению сдвигается уплотнительное кольцо, и накручивается внешний корпус разъёмного соединения.
Закрепление троса
Очень важно надёжно подвесить насос, и для этой цели потребуется страховочный трос. Это может быть дорогой вариант из нержавеющей стали, а может быть и более дешёвый капроновый трос в полимерной оболочке – решать вам.
На корпусе насоса, в его верхней части, предусмотрены два ушка. Продеваете в них трос так, чтобы он обогнул корпус, а загнутый конец образовал петлю.
- Можно сделать одинарный узел – как если бы вы завязывали шнурок. Теперь необходимо зафиксировать конец петли. Для этой цели используются специальные металлические зажимы, в которые заводятся концы троса и поджимаются с помощью резьбового соединения.
- Если вы использовали страховку в полимерной оболочке, то её конец необходимо герметизировать. Просто, на конец троса наносится разогретый клей — при застывании он образует герметичную пробку, и вода не будет попадать под оболочку. Для дополнительной защиты можно использовать изоленту, заодно и примотав конец к основной ветви троса.
- Теперь нужно подумать о том, как правильно зафиксировать и трос, и кабель питания насоса, чтобы избежать их перехлёста. Для этого существуют пластиковые стяжки, или хомуты. Фиксация производится от уровня расположения зажимов на петле троса.
Совет! Не фиксируйте одной стяжкой и кабель, и трос. Сначала, через 30-40 см фиксируете кабель, постепенно увеличивая это расстояние до полутора-двух метров. И только после этого, отдельными стяжками, без усилия прихватываете хомутами страховку.
- Опускать насос в скважину, если она неглубокая, можно, держа конструкцию за трос. При обвязке глубоких водозаборов, насос опускается на нужную глубину с помощью лебёдки, на которую и намотан страховочный трос. Снаружи он закрепляется к оголовку скважины, у которого предусмотрен специальный подвес, в виде металлической петли — это хорошо видно на фото сверху.
В нём так же имеются выходы для кабеля и трубы. Стандартный скважинный оголовок выполняет четыре основные функции: герметизацию скважины и кабеля, а так же фиксацию трубы и троса. Так что, производители оголовков обо всём позаботились на нас.
Установка насоса в скважину – это первый шаг на пути обустройства автономного водопровода. Ведь воду из скважины качает именно насос. И производительность автономной системы зависит не только от характеристик самого агрегата, но и от способа установки насоса в скважине.
Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс монтажа сразу нескольких разновидностей насосов.
Насосы для скважин делятся на поверхностные и погружные варианты. Первые располагаются над водой, а вторые – в воде. Причем от поверхностных агрегатов отходит два шланга: всасывающий (он погружен в воду) и напорный (он сопряжен с водопроводом).
От погружного агрегата, в свою очередь, отходит только один шланг – напорный. Поскольку место всасывающего шланга в конструкции погружного насоса занимает особый патрубок, расположенный в верхней или нижней части корпуса.
Помимо способа установки насосы для скважин можно классифицировать еще и по типу оформления рабочей камеры. И согласно этому признаку насосы бывают центробежными и вибрационными.
Рабочая камера вибрационного насоса отделена от моторного отсека эластичной мембраной, которая вибрирует, создавая попеременные циклы разрежения и сжатия. Поэтому вибрационный насос не боится ни сильно загазованной воды, ни грязи.
|
|
Рабочая камера центробежного насоса снабжена особым узлом – крыльчаткой, которую вращает вал электродвигателя. В итоге, вода движется по трубам под действием центробежной силы, генерируемой крыльчаткой. Ну а сам насос нуждается и в предварительном заполнении водой рабочей камеры, и в очистке транспортируемого потока. Иначе крыльчатка забьется илом и песком или просто сгорит от трения о стенки завоздушенной камеры.
Как установить насос в скважину?
Описанные выше конструкционные различия влияют и на производительность агрегатов, и на способы установки насосов в скважины. То есть, погружной насос монтируется совершенно иначе, чем поверхностный. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим обе технологии по отдельности.
Установка поверхностного насоса в скважину
Поверхностные насосы монтируют либо в помещении, либо у оголовка скважины (в кессоне).
Таким образом, установка поверхностного насоса в скважину реализуется следующим образом:
- К всасывающему патрубку насоса присоединяют шланг нужной длины.
- На конце шланга монтируют обратный клапан – особый фитинг, препятствующий сливу воды в колодец, после выключения насоса.
- К обратному клапану крепят сетчатый фильтр, защищающий насос и клапан от возможного проникновения частичек ила.
- Дополненный фильтром и клапаном шланг погружают в скважину на нужную глубину.
Впрочем, подключение насоса к скважине можно обустроить и с помощью адаптера. И в этом случае шланг будет подключен не к всасывающему патрубку насоса, а к штуцеру адаптера.
Если поверхностный насос снабжается выносным эжектором, то в скважину вводят более сложную систему, состоящую из двух шлангов – напорного и всасывающего. Причем на торце всасывающего шланга монтируют обратный клапан, эжектор и фильтр. А напорный шланг подсоединяют к боковому штуцеру эжектора (с помощью отвода).
Установка погружного насоса в скважину
Погружные насосы монтируются прямо в шахте скважины. Поэтому диаметр такого агрегата должен соответствовать габаритам обсадной трубы. Причем насос не должен входить в трубу «впритирку» — в этом случае он попросту «перегорит», из-за проблем с охлаждением моторного отсека. Впрочем, в паспорте устройства всегда указывают минимально возможный диаметр обсадных труб скважины, гарантирующий отсутствие проблем с охлаждением насоса.
Ну а сама установка глубинного насоса в скважину выглядит следующим образом:
- На патрубок насоса крепят обратный клапан – он избавит владельца скважины от необходимости контролировать наполнение рабочей камеры агрегата, препятствуя сливу воды после выключения насоса.
- К всасывающему патрубку крепят дополнительный чашеобразный фильтр – он нивелирует угрозу заиливания рабочей камеры.
- К обратному клапану крепят нагнетательный шланг, по которому вода пойдет вверх (из скважины). Всасывающий трубопровод у этой модели насосов отсутствует. Второй конец шланга крепят или к гидроаккумулятору, или к внутренней части адаптера, с помощью которого обустраивается «выход» из скважины.
- Шнур питания (электрический кабель) соединяют с нагнетательным шлангом с помощью специальных клипс или полимерных стяжек. Проволока, в данном случае, категорически не рекомендована – она может «пережать» кабель или шланг.
- В проушины (кронштейны) в верхней части корпуса насоса проводят полимерный канат (шпагат). Агрегат будет висеть в скважине именно на этом канате.
- Полученную конструкцию следует опустить в скважину. Причем насос должен поддерживать лишь канат. Оперировать связкой «кабель + шланг» — категорически запрещается. Впрочем, перед тем как опустить насос в скважину, канат можно соединить со связкой теми же стяжками. В ином случае придется пресекать возможный «перехлест» каната и напорного шланга.
После того, как агрегат погрузится в скважину на нужную глубину, канат фиксируют на специальном кронштейне, размещенном с внешней стороны оголовка обсадной трубы.
На какую глубину опускать насос? Ответ на этот вопрос зависит от глубины самой скважины, надежности фильтрующих элементов и качества водоносного слоя. Обычно, насос «подвешивают» в метре от дна скважины. Впрочем, возможен и вариант заглубления насоса до верхней границы фильтрующего элемента обсадной трубы.
Однако в любом случае нужно соизмерять глубину погружения насоса с его мощностью и напором. Поэтому обычные насосы погружают до отметки 7-10 метров, агрегаты с эжектором – до отметки 15-20 метров, а глубинное оборудование – до отметки 25-40 метров.
Как заменить насос в скважине?
К сожалению, насос может сломаться, как и любое другое механическое устройство. И после поломки насос придется извлечь из скважины для ремонта. Ну а в самых сложных случаях производится полная замена насоса в скважине, вместе со всеми фильтрами и предохранительными элементами.
И выглядит эта процедура следующим образом:
- Систему отключают от электропитания и отсоединяют от водопровода.
- Насос вытягивают из скважины, сматывая извлекаемый напорный шланг и электрокабель в бухту. Причем сама процедура «подъема» насоса предполагает значительные физические нагрузки. Поэтому в данном случае придется задействовать, как минимум, трех- четырех человек: двое-трое тянут, а один обрезает стяжки и сматывает шланг и кабель.
- После извлечения насоса он отсоединяется от обратного клапана, избавляется от фильтрующего элемента и ремонтируется (на месте или в сервисе).
- Во время ремонта агрегата свободные напарники могут осмотреть шланг и кабель, на предмет дефектов целостности.
После чистки и ремонта вся система собирается, фиксируется полимерными стяжками и погружается на старое место.
Наши специалисты могут профессионально помочь Вам с выбором глубины загрузки насоса по телефону 969-85-45 с 10 до 22 без выходных. Делаем установку насосов под ключ.
Как вода подается из скважины
Насос в скважине висит на трубе ПНД (для страховки имеется еще нержавеющий трос, который крепится к насосу и оголовку скважины перед тем, как опускать насос на глубину). Заборный патрубок насоса находится в нижней точке насоса. Вода под действием давления вышележащих слоев поступает через патрубок на рабочее колесо насоса и под его действием поступает в водоотводную трубу (труба ПНД), а далее поднимается вверх в мембранный гидроаккумулятор.
Охлаждение скважинного насоса осуществляется той же водой. При этом для нормального отвода тепла необходимо, чтобы насос был полностью погружен в воду. И даже небольшой перебой в теплоотведении недопустим! Из-за сильных нагрузок при работе и компактных размеров насоса его подшипники работают в очень жестких с точки зрения тепловых нагрузок режимах. И они просто расплавятся, если не будет обеспечен постоянный отвод от них тепла. Отсюда следуют следующие выводы:
Насос должен быть погружен минимум на 1 м от уровня воды, чтобы вода самотеком могла в него поступать (скважинный насос не самовсасывающийся!);
Насос должен постоянно находиться в воде для его охлаждения.
Динамический уровень скважины - вот основная характеристика, которая определяет, на какую глубину опускать насос в скважину
Динамическим уровнем называется расстояние от поверхности земли до зеркала воды при максимальном ее опускании в скважине. Вода опускается в скважине по двум причинам:
При уменьшении внутрипластового давления воды (это может быть вызвано интенсивным отбором воды из скважин, находящихся на этом водоносном горизонте, например в летний период);
Самое главное правило : насос в скважине нужно опускать минимум на 1 метр ниже динамического уровня воды в скважине.
Динамический уровень должен быть указан в паспорте скважины. Попутно заметим, что как следует из вышесказанного, для насосов разной производительности динамический уровень разный! Поэтому если вы ставите в скважину насос большей производительности, то глубина его погружения должна увеличиться. Особенно тщательно нужно подходить к вопросу на какую глубину опускать насос в скважину 11 или 21 метров. Монтажнику в скважинах с таких глубиной нужно досконально ознакомиться с конструкцией скважины. Также по возможности не опускать насос в открытый ствол.
Второе правило : скважинный насос должен находиться минимум в 3 - 6 метрах от дна скважины.
Это связано с тем, что при заборе воды в районе заборного патрубка наблюдается сильная турбулентность. При небольшом расстоянии насоса от дна скважины, эта турбулентность может поднять находящиеся там частицы песка и их затянет в насос со всеми вытекающими последствиями.
Основой автономных систем водоснабжения чаще всего является скважина. При самостоятельном обустройстве источника важно знать, как опускать насос в скважину, чтобы в ходе проведения этого ответственного и сложного мероприятия не остаться без дорогостоящего прибора и важного гидротехнического сооружения на участке. От правильности выполнения процедуры зависит дальнейшее функционирование скважины. Рассмотрим технологию проведения работ.
Важно правильно определить глубину, на которую будет опущен насос, иначе будут сбои в работе прибора, и он быстро выйдет из строя
Глубина погружения прибора
Чтобы насос работал без перебоев, его нужно опустить на «правильную» глубину, величина которой зависит от нескольких факторов. Прежде всего, нужно запомнить, что опускают устройство всегда ниже динамического уровня воды. Оптимально, если оно будет находиться ниже этой отметки на 2-3 м. Минимальное расстояние – 1 м. Что такое динамический уровень? Это расстояние от края скважины до зеркала воды, которая опустилась после того, как из скважины начали откачивать воду.
Динамический уровень скважины устанавливается в ходе откачки воды и может изменяться в зависимости от мощности насоса. Его определяют при разном водопотреблении в ходе пробной откачки после бурения. В паспорте скважины обязательно указываются величины динамического уровня. Если данные отсутствуют, можно попытаться определить их самостоятельно, откачивая воду и опуская насос вниз до тех пор, пока уровень воды не установится. Чем мощнее оборудование, тем ниже будет динамический уровень, следовательно, опускать устройство придется на большую глубину.
Еще один важный момент: расстояние от дна скважины до насоса должно составлять 3-6 м. Это объясняется тем, что в процессе работы устройства около заборного патрубка появляется сильная турбулентность. Если расстояние от дна скважины будет небольшим, завихрения воды подхватят частицы ила и песок и затянут их в насос, что приведет к ухудшению работы оборудования и быстрому выходу его из строя.
Перед спуском насоса в скважину нужно соединить водопроводную трубу, кабель и трос в единую систему, иначе прибор может заклинить в обсадной трубе
Как самостоятельно опустить насос в скважину: порядок работ
Чтобы правильно опустить устройство в скважину, необходимо выполнить следующие операции.
Подготовительные работы
Очищаем скважину от мелких частичек загрязнений и песка, прокачиваем. Внимательно осматриваем насос. Нам нужно убедиться в бесперебойной работе клапана, эффективности вращения вала и надежности всех креплений. Обязательно контролируем целостность кабеля и электрической проводки. Уточняем величину зазора между обсадной трубой и рабочей частью насоса. Если он меньше более чем на 5 мм, монтаж прибора производить нельзя.
Устанавливаем треногу или автомобильный кран, которые обычно используются при опускании насоса в скважину. Прежде чем опустить прибор, нужно его подготовить. Подготовка заключается в закреплении троса, электрического кабеля и водопроводной трубы, соединенных с насосом, в единый рукав. Это предотвратит заклинивание оборудования внутри скважины. Скрепляют элементы пластиковыми хомутами с шагом 75-130 см.
Первое крепление делаем в 20-30 см от патрубка насоса. Участки кабеля, которые соприкасаются с хомутом, лучше всего обернуть листовой резиной. При этом нужно следить, чтобы хомут надежно фиксировал резину, но не был чрезмерно затянут, иначе он может повредить изоляцию.
Удобнее всего опускать насос при помощи автомобильного крана или треноги
Спуск оборудования
Процедура проводится очень плавно и осторожно, без резких движений. Стараемся не ударять оборудование о стенки обсадной трубы. Если это невозможно, то придется еще до начала спуска прибора дополнительно защитить его корпус. В процессе опускания устройства оно может наткнуться на преграду и остановиться. В этом случае немного поднимаем насос, а затем продолжаем спуск, слегка поворачивая его в обсадной трубе по часовой стрелке.
Достигнув нужной глубины, закрепляем водопроводную трубу на адаптере. Конец стального троса запаиваем при помощи термомуфты, чтобы он не распушился. Через полтора часа после спуска оборудования в воду, проводим контрольный замер сопротивления обмотки двигателя насоса и изоляции кабеля. Если монтаж проведен правильно, показатели будут соответствовать нормативным.
Пробный запуск
Проводим пробный пуск. Используем для этого специальную автоматическую станцию, которая нивелирует негативное влияние на обмотку электродвигателя возможных перегрузок или короткого замыкания. После пуска измеряем подаваемую нагрузку, которая должна соответствовать параметрам, указанным в технической документации к прибору. Если показатели больше нормативных, задвижку на выходе скважины закрываем и выполняем добавочный отпор, доводя тем самым показатели до оптимальных значений.
Если насос уперся в препятствие, его необходимо немного поднять вверх, затем продолжить спуск, вращая оборудование по часовой стрелке
Спуск насоса в скважину – сложное и ответственное мероприятие. Оно требует большой точности, аккуратности и мастерства. Можно, конечно, внимательно прочитать инструкцию и попытаться сделать все самостоятельно, однако риск столкнуться с проблемами очень высок. Если насос застрянет в обсадной трубе, а это случается достаточно часто, извлечь его будет крайне сложно, что повлечет за собой дополнительные расходы и потерю времени. Поэтому тем, кто не имеет опыта проведения таких работ, лучше обратиться к профессионалам, которые быстро и качественно выполнят все необходимые манипуляции.
Доступность глубинных погружных насосов позволило загородным жителям приблизится к городской цивилизации. Пробурив скважину и установив насос, можно организовать простейший водопровод, который будет подавать воду в дом. При этом отпадает необходимость каждый день ходить за водой с ведрами. Правда, монтаж насоса в скважину - дело непростое. К тому же всегда присутствует вероятность, что этот агрегат по каким-либо причинам откажет в работе. И тут перед хозяином загородного дома встанет вопрос, как правильно проводится замена насоса в скважине. Чтобы разобраться во всех поставленных вопросах, разберемся с монтажом.
Монтаж глубинного насоса
Итак, бурение закончено, колодец готов, можно начинать монтаж и подключение глубинного насоса. В состав насосного аппарата входят сам насос, обсадная труба из пластика, трос и питающий кабель. Если устанавливается небольших размеров аппарат, то вместо троса используется капроновый шнур, способный выдерживать нагрузку в пять раз больше, чем вес самого агрегата. Это позволяет не волноваться о том, что он оборвется, а насос упадет на дно скважины, и на этом все работы можно будет прекратить.
В первую очередь приобретенное оборудование проверяется:
- Имеет ли обсадная труба сильные искривления, которые станут причиной заклинивания ее в скважине.
- Проверяется соотношение диаметров помпы и обсадной трубы. Если эта разница окажется незначительной, то все равно это скажется на работе всей насосной системы. Если же разница большая, то есть большая вероятность, что помпа просто сгорит. Ведь скорость движения воды внутри конструкции достаточно большая. И если они снижается, то снижается и охлаждение двигателя насоса. Кстати, технические параметры (минимально допустимые) всегда указываются в паспорте изделия.
- Мультиметром проверяется кабель на предмет его сопротивления. Если оно есть, то провода находятся в целом и рабочем состоянии.
После осмотра капроновый шнур привязывается к насосу. Очень важно узел, с помощью которого завязывается шнур к агрегату, должен располагаться от него на расстоянии минимум 10 см. При этом край шнура обязательно оплавляют огнем. Делают это специально, чтобы узел не всосало в патрубок. Если насос в скважину опускается на глубину меньше 10 м, то рекомендуется дополнительно соединить узел шнура с подвеской прибора. В этом случае надо обязательно использовать пружинящий материал, к примеру, резиновый бинт, который будет сглаживать вибрации. Использовать для этих целей проволоку нельзя.
Далее, к насосу подсоединяется обсадная труба, по которой вода будет подаваться наверх. Очень важно все стыки соединения загерметизировать. Использовать для этого можно разные материалы, главное, чтобы герметичность была стопроцентной.
Теперь все соединяющие системы надо закрепить между собой. То есть, трубу, капроновый шнур и питающий электрический кабель. Для этого можно использовать обычную изоленту. Расстояние между скреплениями 80-150 см. Самый первый крепеж должен располагаться от патрубка насоса на расстоянии 20-30 см.
Обсадная труба должна быть максимально целой и единой без стыков. Если этого добиться невозможно (слишком глубока скважина), то никаких резьбовых соединений, только фланцевые. Потому что резьба быстро выходит из строя, поэтому система теряет свою герметичность.
Внимание! При фланцевом соединении необходимо болты устанавливать так, чтобы гайка располагалась внизу, а шляпка болта сверху. Это гарантирует, что при откручивании в процессе эксплуатации глубинного насоса, болт не упадет в скважину и не заклинит насос внутри колодца.
Очень важно правильно опустить насос в скважину. Делать это надо аккуратно, основной упор делается на капроновый шнур. И еще один немаловажный вопрос, на какую глубину опускать насос в скважину. Необходимо понимать, что существует два таких понятия, как статическое и динамическое состояние зеркала (уровня) воды.
- Статическое . Это уровень, располагаемый внутри скважины, которая только что пробурена. По сути, это и есть водоносный уровень, из которого вода и будет подниматься для бытовых нужд.
- Динамическое . Это уровень, который снизился при откачке воды.
Так вот насос должен погрузиться ниже динамического уровня воды на глубину минимум 30 см. Оптимально же считается, что данный показатель должен составлять 2 м, при этом до дна скважины должно оставаться также 2 -3 м. Это делается для того, чтобы агрегат располагался полностью в воде, тем самым обеспечивалось его охлаждение.
Замена насоса
Замена помпы - явление редкое. Обычно это происходить лишь потому, что был неправильно произведен монтаж. Или неправильно был выбран сам насос. К примеру, его номинальная глубина погружения по паспорту - 50 м, а фактически опустили его на глубину 70 м. Он просто не сможет поднять воду наверх.
Чтобы провести замену, нужно или обратиться к специалистам, которые гарантируют высокое качество конечного результат. Или попробовать эту операцию сделать своими руками. Если выбран второй вариант, то придется позвать помощников, потому что вытащить наружу помпу с трубой и питающим кабелем - задача не из простых. Весить вся система будет много, к примеру, если скважина имеет глубину 100 м, то в нее монтируется насос со всеми принадлежностями, вес которого составляет 250 кг.
В первую очередь отключается насосная установка от питания электрическим током. Затем откручивается оголовок от соединения с трубой. После чего за трос (шнур) надо тянуть прибор вверх. Подняли, очистили его, промыли и проверили, в чем суть отказа. Если это меньшая, чем необходима, мощность, или помпа сгорела, то устанавливаем новый насос и проводим монтаж, то есть, опускаем его ниже динамического уровня воды.
И еще один момент, который касается схемы подключения глубинного насоса для скважины. Это правильная эксплуатация. Особенно это касается установок, который монтируются на поверхности. Для начала закачивания воды нужно заполнить всю трубу и внутреннее устройство агрегата, где располагается крыльчатка, той же водой. Заполнение производится через специальное отверстие в корпусе насоса. Здесь важно не спешить, нужно добиться того, чтобы воздух полностью вышел из системы.
Поверхностные насосы
Если глубина скважины не превышает 20 м, то нет необходимости устанавливать глубинную модель. Есть специальные насосы, которые монтируются на поверхности, а в скважину опускается водозаборный шланг. Такой агрегат дешевле глубинного, поставить его своими руками несложно, да и обслуживание в разы проще.
Каковы условия монтажного процесса.
- Чем ближе насос будет устанавливаться к скважине, тем лучше будет работать.
- Если оборудование используется для полива сада и огорода, то есть, в летнее теплое время, то монтаж можно провести на открытом воздухе. Если прибор устанавливается для организации водоснабжения дома, то его надо смонтировать в теплом и сухом помещении. Шланг, соединяющий его со скважиной, должен быть утеплен или проложен на глубине ниже уровня промерзания грунта.
- Помещение для помпы должно быть не тесным, чтобы можно было легко проводить профилактику и ремонт.
- Монтажная поверхность должна быть прочной и устойчивой. Если между плитой и насосом положить резиновую плитку или коврик, то можно таким образом гасить ненужные вибрации оборудования.
Подсоединение агрегата со шлангом должно производиться пластиковой трубой. При этом на сам насос устанавливается обратный клапан и закрывающий вентиль. Первый обеспечивает удобство заливки воды в систему, второй поможет при производстве ремонтных работ, он перекрывается, и насос можно снять, не трогая водопроводную систему.