Что требуется от отличного подноса? Конечно же, чтобы его удобно было держать, и чтобы с него ничего не скатывалось. Этим двум условиям отвечает творение, представленное в данном мастер-классе. Изготовленный из натурального дерева и окрашенный в красивый оттенок, он подойдет ко многим стилевым .
Примечание: Для изготовления подноса из дерева своими руками купить все необходимое вы можете в хозяйственных магазинах. Выберите тот цвет лака или краски, который вам по душе. Но учтите, что окрашивать поднос нужно такими лаком или краской, которые не обладают слишком резким запахом. Они также должны быть устойчивыми, не вредными.
В данном мастер-классе вы сможете узнать о том, как самостоятельно смастерить длиной 60 см и шириной 32 см. При желании, размеры можете изменить по своему усмотрению. Ручки желательно изготовить округлой формы. Кстати, прорези для них сделать значительно проще, нежели кажется.
Необходимые инструменты и материалы для изготовления деревянного подноса
Львиную долю работы в данном мастер-классе выполнит электролобзик. Это работы по созданию округлых форм и отверстий для ручек. Для вырезания отверстий для ручек понадобится также электродрель с лопаточным сверлом 2,5 см. Такое специальное сверло, во-первых, создает отверстия больше 1 см в диаметре, а во-вторых, сделает их идеально ровными. Также вам понадобится ручная ножовка или любой подобный электроинструмент для отрезания ненужных частей досок.Вам не обойтись и без молотка, сегментного ножа или массивных ножниц, рулетки (сантиметровой ленты), угольника, простого карандаша, кисточки для краски или поролонового тампона, старых газет и резиновых перчаток. Если вы собрались делать поднос своими руками, пригодится также гнущаяся металлическая линейка для создания округленных краев подноса, хотя ее покупать не обязательно.
Для данного мастер-класса понадобятся доски из прочного (твердого) дерева. К примеру, красный дуб. Толщину выбирайте в районе 2-3 см. При толщине 2,5 см нужны две доски размером 6,5х56 см, две доски 9х32 см, и одна – 32х61 см.
Для покраски подноса вам понадобится пропитка для дерева или морилка с лаком. Если работы проводите дома, остановите свой выбор на водорастворимой продукции, которая не обладает резким и неприятным запахом, да и сохнет гораздо быстрее. Если есть возможность просушить доски на улице, подойдет лак на полиуретановой или масляной основе.
Изготовление подноса своими руками
Разметка отверстий для ручек
Отметьте на досках размером 9х32 см места для отверстий (см. фото). Здесь основное – точно и аккуратно обозначить форму будущих ручек.
Обозначьте среднюю линию доски (16 см). От нее отступите по 5 см вправо и влево и отметьте в этих местах 2 точки. Обозначьте вертикальными линиями места, где будут находиться центры просверленных дырок. От верхнего края доски отверстие для ручки должно отступать не менее, нежели на 1,8 см. К примеру, если высота отверстия для деревянных ручек равна 2,5 см (как в нашем проекте), это значит, что точки для сверления отверстий будут отдалены от верхнего края подноса на 3,1 см. Отметьте эти точки на нарисованных вертикальных линиях.
Сверление дыр
Сверлом 2,5 см как можно аккуратнее высверлите отверстия. Если у вас нет специального сверлильного станка (как показано на фото), следуйте данным рекомендациям. Перед началом сверления прижмите сверло в отмеченной точке. Это поможет выровнять его. Во время процесса держите дрель строго перпендикулярно к доске – никаких сверлений под углом.
Вырезание отверстий
Проведите карандашом прямую линию на доске, соединяя верхние и нижние точки просверленных отверстий. Полученные линии будут служить направляющими для движения пилы лобзика. Лезвие должно двигаться с внутренней стороны от линии. Делайте все предельно аккуратно. Полученное отверстие обработайте наждачной бумагой. Края ручек должны быть гладкими, без острых углов.
Сборка подноса
Используя фотографии, как схемы для изготовления подноса своими руками, приступайте к сборке. К доске размером 32х61 см, выровняв по центру, приколотите 2 см гвоздиками боковые стенки (дощечки 6,5х56 см). Перед прибиванием нижние края дощечек можно смазать клеем для надежности сцепления. Не прибивайте гвоздики ближе 2,5 см к краю дощечек. Для удобства можно использовать струбцину, скрепив соединяемые детали подноса.
Приложив к подносу, выровняйте две детали с отверстиями для ручек. На нижние края деталей нанесите клей. Со струбциной или без, приколотите детали ко дну подноса.
Чтобы боковые стороны дна подноса для завтрака смотрелись как можно лучше, на них можно наклеить облицовку (шпон). Если шпон имеет клеевое напыление с обратной стороны, он, скорее всего, приклеится горячим утюгом. Если без такового, тогда нужно будет клеить его ПВА или универсальным клеем.
Массивными ножницами или сегментным ножом отрежьте необходимые четыре полоски шпона (облицовки). Оставляйте небольшой запас, который вы отрежете после приклеивания. Начните наклеивать шпон на длинные стороны дна подноса. Торчащие кончики обрежьте. Наклейте на остальные стороны, обрежьте лишнее. Углы (стыки облицовки) зашкурьте наждачной бумагой.
Покраска подноса из дерева своими руками
К этому этапу переходите после полного высыхания клея. Хорошенько отшлифуйте неровности на подносе, удалите различные выступающие элементы. Еще раз попробуйте взять поднос за ручки и проверить, не давят ли на руки острые края ручек. Если да, тогда снимите несколько миллиметров наждачной бумагой с острых краев.
Сотрите тряпкой с подноса пыль и приступайте к нанесению морилки. Если цвет дерева вы менять не желаете, переходите сразу к лакированию подноса. После того, как морилка высохнет, если нужно, нанесите следующий слой. После высыхания всех слоев покройте поднос защитным средством. В этой роли чаще всего выступают разного рода лаки, но могут быть и пропитки на основе воска.
Примечание: При выборе защитного средства, если вы не желаете появления в своем доме сильного, резкого запаха, не покупайте средства на масляной и полиуретановой основе, а вот лаки на водной основе не обладают сильным запахом и сохнут быстро – проверить, высох ли лак, можно, слегка прикоснувшись к подносу рукой.
Этот материал для романтиков, которые любят устраивать сюрпризы и сами не прочь позавтракать в постели или просто перекусить, сидя на мягком диване. Мы уже рассказывали о том, как из , а теперь настала пора смастерить сервировочный поднос – и на этот раз из дерева. Мы подобрали самые легкие и всем доступные способы, поэтому столярный талант вам не понадобится.
Мастер-класс № 1. Поднос из рамки для фотографий за 1 вечер
Самый простой способ сделать поднос своими руками – переделать в него обычную рамку для фотографий.
Купите или снимите со стены деревянную фоторамку подходящего размера. Хорошо, если вы найдете рамку с крепким дном и надежными креплениями, тогда вам не придется менять подложку, и вы сможете обновлять декор подноса по настроению.
Итак, приступим. Снимите картонную подложку, уберите все лишнее и поставьте стекло на место.
Теперь картон от фоторамки нужно украсить, как вам нравится. Вы можете приклеить или просто наложить декор из различных материалов. Это может быть: яркая ткань, кусок обоев, открытки, пожелтевшие страницы, гербарий и пр. В нашем мастер-классе подложка просто обтягивается тканью и приклеивается клеем-пистолетом. Вместо него можно использовать ПВА или любой другой клей. После того, как декор будет готов, кладем подложку на стекло и закрепляем ее (листайте фото вправо).
А теперь нужно прикрутить красивые мебельные ручки подходящего размера. Вы можете прикрутить их либо сбоку, либо сверху рамки. Для этого вам понадобятся собственно ручки, 4 винта, дрель с маленьким сверлом и, конечно, отвертка. Сначала нужно приложить ручки к рамке, выровнять их, затем карандашом отметить отверстия, просверлить их дрелью с подходящим сверлом и, наконец, прикрутить ручки на винты с помощью отвертки как показано на фото ниже.
Ну, вот и все, ваш сервировочный поднос готов! Или… почти готов.
- Для надежности и придания тяжести нашему лотку (чтобы он стоял ровно на мягкой поверхности) лучше дополнительно укрепить его снизу. Для этого нужно взять фанеру, приложить на нее рамку, обвести ее по контуру и вырезать лобзиком. Полученную заготовку нужно отшлифовать по краям, а затем покрасить в подходящий цвет (предварительно прогрунтовав). Как только фанера высохнет, вам останется только прикрепить фанеру к рамке маленькими винтами, гвоздиками, саморезами или мебельным степлером. Такой поднос выдержит даже самый тяжелый завтрак в постель.
На основе этого мастер-класса можно смастерить красивые подносы с самым разным декором. Например, вы сможете сделать вот такой сервировочный поднос c грифельным дном, на котором можно писать мелом романтические записки.
- Подложку можно покрасить либо грифельной краской, либо обклеить меловыми обоями.
А вот и другие идеи декора как самой рамки, так и подложки. Как видите, вы можете придумать самые разные дизайны – в винтажном стиле вроде прованса или шебби шика, в классическом стиле или в современном, используя ткань, фотографии, цветную бумагу, обои, страницы из книг (листайте фото вправо).
Также этот мастер-класс пригодится вам для изготовления интерьерных подносов для журнальных или туалетных столиков, где могут найти свое место свечи и книги, либо украшения, косметика и духи.
Мастер-класс №2. Поднос из дверцы кухонного гарнитура за 2 вечера
Сделать сервировочный поднос своими руками можно не только из фоторамки, но и из старой дверцы кухонного шкафа, комода тумбочки и другой мебели. Такой лоток делается несколько дольше, но зато он будет гораздо надежнее, практичнее, долговечнее и вместит больше вкусностей для завтрака!
Порядок действия такой:
- Удаляем все петли.
- Снимаем старое покрытие наждачной бумагой крупного зерна.
- На этом этапе внешнюю часть подноса при желании можно зачистить металлической щеткой, чтобы вынуть из дерева мягкие волокна.
- этот прием сделает поверхность дверцы еще более «старой» и грубой, но, с другой стороны, эффекта обветшалости в стиле шебби шик и прованс можно добиться и без него.
- Очищаем дверцу и с ее обратной стороны, заделываем дырки от петель шпатлёвкой для дерева или полиэстеровой шпаклёвкой. Заплатки также немного шлифуем и снова очищаем всю дверцу. В принципе, этот этап не обязателен, если дырочки от крепежей вас не смущают.
- Чистую, сухую дверь покрываем грунтовкой для дерева в 1-2 слоя. Каждый слой должен хорошенько просохнуть.
- Теперь нужно снова взять наждачку, но уже средней зернистости и пройтись ею по всей поверхности.
- Опять протираем дверь начисто и насухо, а затем начинаем красить наш будущий поднос. Небольшой кисточкой (нелиняющей!) покрываем поверхность 1 слоем краски. И тут нужно отметить пару нюансов:
- если вы хотите сделать поднос или , то первый слой краски должен быть темным, а второй и третий – светлым;
- если вы хотите дно подноса покрасить грифельной краской как в этом мастер-классе, то, перед нанесением темно-зеленой краски, проклейте контур дна малярным скотчем (см. фото выше);
- если у вас нет кисти, то для работы вполне сгодится чистая хлопковая тряпка.
- Когда первый слой краски высохнет полностью, покройте дверцу финишной краской, той, что светлее.
- Для изготовления «мелового» подноса на этом этапе (или после него) нужно нанести, собственно, грифельную краску сначала в 1 слой, дав ему время на сушку, а потом и 2 слой. После того, как 2-ой слой высохнет, снова заклеиваем скотчем границы грифельного дна и приступаем к окрашиванию дверцы финишной краской (можно наоборот – сначала нанести финишную краску, подождать пока она просохнет, а уже потом нанести грифельную).
- А теперь поверхности лотка нужно зашлифовать мелкозернистой наждачкой, в некоторых местах обнажая слой темной краски (опять же, при желании).
- И, наконец, крепим ручки: отмечаем места крепления для них и закручиваем винты. Ву-аля, сервировочный поднос для завтрака в постель готов!
Кстати, если вы покрасили дно грифельной краской как в этом мастер-классе, то получившийся поднос можно будет использовать не только как сервировочный поднос с посланиями, но и как доску для меню и домашних записок.
А вот и другие идеи изготовления красивых подносов своими руками из старых деревянных дверец (листайте!).
В этой статье я расскажу о нескольких несложных приемах, с помощью которых можно придать деревянной поверхности чуть состаренный вид. Таким образом удобно обрабатывать любые изделия из мягких пород дерева. Тренироваться будем на примере подноса из соснового дерева. Такой поднос получается удобным для использования, хорошо смотрится просто как предмет интерьера, как фон при съемке фотографий, да и просто поднимает настроение своей яркостью! И чрезвычайно прост в изготовлении!
Необходимые материалы:
Доска или кусок щита из мягких пород дерева;
Корщетка / насадка на дрель + дрель или шуруповерт;
Щетка для удаления пыли с поверхности
Морилка
Художественный акрил нескольких цветов
Кисти из щетины, флейц
Палитра или емкость для смешивания красок
Емкость с водой для промывки кистей
Наждачная бумага (60 или 80)
Акриловый грунт для деревянных поверхностей (или разбавленный водой 1:1 акриловый лак)
Акриловый лак для финишного покрытия
Ручки (например, для мебели) и винты/саморезы для их крепления
Несколько слов об основе. В идеале я бы выбрала доску с интересными краями. Но в зимнее время года найти симпатичную доску сложно, зато в строительных магазинах есть мебельные щиты и есть бесплатная распиловка при покупке. Недостаток щита в том, что он срощен из нескольких брусков и единого рельефа на поверхности не получится. Правда, при окраске, о которой пойдет речь, на готовом изделии это не будет заметно. Однако если покрыть дерево только морилкой и воздержаться от окрашивания - это будет видно. Но зато этот материал легко доступен в любое время года. Я выбрала щит 30*2000 и распилила его тут же на 4 куска - 4 заготовки под подносы.
Для первого этапа нам понадобится корщетка / насадка на дрель + дрель или шуруповерт. На этом этапе мы будет удалять с деревянной поверхности мягкие волокна, проявляя естественный рельеф. Дешевле купить корщетку и орудовать ей - но это довольно длительная физическая работа. Можно купить насадку на дрель или шуруповерт, она работает гораздо эффективнее. При удалении мягких волокон получается очень много древесной пыли, так что крайне не рекомендую заниматься этим в помещении. Удобнее всего на даче: там, как правило, нет проблем с электричеством возле дома и можно использовать дрель. В городе довольно проблематично найти электричество на улице, поэтому я использовала шуруповерт. Это удобно, за исключением того, что заряда его аккумулятора не хватает для обработки всей доски и его приходится перезаряжать. Зато пыльную часть работ можно произвести на улице.
И корщеткой, и насадкой нужно работать одинаково - проводить вдоль волокон, а не поперек. Тогда мягкие волокна будут выбрасываться в сторону, а твердые оставаться на месте. Сколько именно тереть - дело вкуса, я довольно усердно принимаюсь за работу, в итоге образуются глубокие бороздки, рельеф похож на старое дерево, как если бы доску оставили на несколько лет на улице. 
Вот так выглядит доска после обработки
С помощью наждачной бумаги (или шлифмашинки - так эффективнее) обработайте края доски, так ей можно придать более законченный вид и уберечь пользователя подноса от царапин, которые могут оставить острые углы доски:
К в конце этого этапа обязательно очистите доску упругой щеткой от древесной пыли, вычищая ее из всех углублений. Я использую чуть влажную щетку, чтобы не дышать лишний раз пылью.
Теперь можно приступать к окрашиванию. Тут есть множество вариантов, но в целом очередность соблюдается: первым шагом мы задаем самый нижний, основной цвет. Первый слой должен быть качественно положен и прокрасить необходимо все углубления, именно в них он будет виден на готовом изделии. Я использую темную морилку, которая называется "Старое дерево", темный цвет будет просвечивать и создавать эффект старины деревянной основы. Кроме того, морилка очень хорошо растекается по волокнам и сама заполняет все углубления, так что о непрокрасах можно не беспокоится. Путем проб и после того, как некоторое количество бутылок с морилками отправилось в мусорное ведро, я выбрала морилки фирмы Liberon. Самое главное достоинство этих морилок в равномерном распределении по поверхности, без затеков и проплешин. Мне попадались морилки, которые скатываются с поверхности, вместо того, чтобы впитываться в нее и в итоге образуются некрасивые пятна, которые выдают окраску (когда как хорошая морилка выглядит так, будто дерево с самого начала было именно этого оттенка). Бывают в продаже гибриды морилки и лака, можно использовать и такой вариант, в этом случае следующий шаг (нанесение грунта) можно пропустить. Наношу морилку я флейцем (широкой щетинной плоской кистью).
Даже если вы используете лучшую морилку в мире, затеков лучше не допускать, это гарантия того, что цвет будет нанесен равномерно.
Отличительная черта хороших по качеству морилок - они проявляют фактуру дерева, то есть мягкие волокна ткани за счет лучшей впитываемости окрашиваются сильнее и становятся темнее, чем более плотные, твердые волокна. Первым этапом мы создали рельеф, который очень удачно подчеркивается при окрашивании.
После высыхания окрашенная поверхность выглядит вот так:
Если честно, я каждый раз борюсь с соблазном покрыть лаком эту красоту и больше ничего с ней уже не делать. Но это не спортивно. Поэтому продолжаем и перед следующим этапом (наложение цвета) я рекомендую прокрыть всю поверхность акрилатной грунтовкой (любой фирмы, главное подходящей именно для деревянных поверхностей). Так как акриловые краски на водной основе, если не проложить слой грунта, вода размоет морилку и краска окрасится в темный цвет, ее яркость пропадет. Грунт позволяет этого избежать.
Вот что получилось - уже можно было бы оставить в таком виде! Что может быть прекраснее теплоты натурального дерева.
Но продолжим! Для следующего слоя нам понадобится акриловая краска и щетинные кисти, а так же наждачная бумага. Весь принцип окраски заключается в цикле действий "крась - шкурь", эти действия нужно повторять пока результат вам не понравится. Добавляя новые оттенки, близкие к предыдущим, цвет можно делать сложнее и объемнее, добиваясь ощущения, что доска была окрашена несколько раз в течение многих лет и нижние слои краски видны через протертые места в верхних слоях.
Я советую выбрать для окраски цвет, присутствующий в вашем интерьере в качестве основного или дополнительного (в зависимости от того, на каком фоне будет располагаться впоследствии данный элемент). Этот цвет нужно разбить на два-три тона (цвет, присутствующий в интерьере и два цвета, по тону светлее и темнее первого), можно подобрать и выполнить впоследствии пару ярких мазков. Первым лучше наносить самый светлый оттенок. Акриловая краска хоть и кроющая, но кое-где тонкий слой краски все равно будет просвечивать. И цвет, положенный на белую или светлую краску, будет выглядеть ярче, чем тот же цвет, положенный на темную основу. Таким образом, нанося первым светлый оттенок, мы подготавливаем основу для яркого и насыщенного второго и последующих слоев. Немного об акриловых красках: это очень удобные в работе краски на водной основе. Они не имеют запаха, сохнут в течении часа, в зависимости от толщины слоя, что позволяет работать ими без перерывов. Имеют яркие, насыщенные оттенки в палитрах разных производителей, которые так же можно смешивать между собой для получения любых оттенков. Загустевшую краску можно разбавить водой. Кисти нужно мыть сразу после использования под проточной водой. Если краска засохнет на кисти - она уже не смоется. Выбирать акриловые краски можно у любых производителей, но лучше всего брать художественный акрил - он имеет плотную консистенцию и хорошо наносится на поверхность. Так же подойдут интерьерные краски, которые можно колеровать. Не советую использовать дешевый акрил из канцелярских магазинов для детского творчества, он часто попадается склизкий и скатывается с поверхности, с ним совершенно невозможно работать. У меня в арсенале акриловые краски фирмы Maimeri Acrilico и художественный акрил "Ладога" и фирмы Гамма. Светлый голубой оттенок уже есть в палитре Maimeri Acrilico, мне он вполне подходит, с него я и начну.
Для работы я беру щетиновую кисть с жестким ворсом. Важно не мочить в воде кисть перед работой, иначе щетинки станут мягкими и будут повторять любой изгиб на поверхности, когда как мне важно сохранить в углублениях рельефа более темный, первоначальный цвет. При окрашивании рельефа держите кисть перпендикулярно проводимому мазку (как на фото), в этом случае отдельные щетинки не будут попадать в углубления и, соответственно, окрашивать их. Краска должна быть густая, если она свежая, то разбавлять ее водой точно не требуется. Выдавите необходимое количество краски на палитру, если нужно, смешайте несколько цветов для получения нужного оттенка. На кисти не должно быть много краски, она должна быть полусухой. При нанесении краски не нажимайте сильно на кисть, мазки следует делать легкими движениями, слегка прикасаясь щетинками к поверхности.
1-ая сторона доски:
2-ая сторона доски:
Добавляем акриловые цвета по желанию. Шкурим-красим сколько требует душа и ваш вкус:
Несколько мазков белилами:
После этого я решаю, что достаточно. В заключение доску необходимо покрыть лаком - лучше тоже акриловым. Они бывают матовыми, полуматовыми и глянцевыми, продаются как в художественных магазинах малыми объемами, как и в стоительных магазинах литрами. Акриловые лаки не изменяют оттенков основы, тоже быстро сохнут и не имеют запаха. Я обычно выбираю матовый или полуматовый лак.
После высыхания лака придется решить самый сложный вопрос: какая же сторона будет лицевой. Можно купить ручки, которые легко прикрутить сбоку доски, а не сквозь нее, тогда переворачивать доску можно под настроение. В моем варианте сквозное крепление, так что над выбором лицевой стороны приходится крепко задуматься.
Завтрак в постель или чашечку кофе на веранде мы легко сможем себе позволить, если создадим своими руками элегантный поднос из дерева. Деревянный поднос — незаменимый предмет в хозяйстве, вы сможете сделать при наличии необходимых для работы инструментов и деревянных материалов. Данный вид подноса — удобный, практичный и эстетичный, пригодится везде: в квартире, на даче или в загородном доме. Вам понадобится немного фанеры, пробковая подложка и несколько советов из мастер-класса.
Для работы вам понадобится:
- деревянная фанера толщиной 5 мм;
- деревянная доска толщиной 2 см;
- угольник для измерения и разметки;
- электропила или лучковая пила — острая пила с направляющими для косых спилов;
- торцовый рубанок;
- тиски;
- дрель;
- карандаш;
- шлифовальный станок;
- дисперсионный клей для дерева;
- молоток;
- маленькие гвозди;
- матовая краска на водной основе;
- кисточка.
Приступаем к работе, подготовив вышеперечисленные материалы. Деревянную фанеру толщиной 5 мм распиливаем на прямоугольник 35 на 50 см. Деревянную доску нарезаем на 4 детали: 2 боковинки и 2 ручки соответственных размеров. На доске 31 на 7 см при помощи линейки чертим будущую ручку.
С помощью дрели и круглой насадки сверлим дырки диаметром 2,5 см, берем электролобзик для вырезания отверстия и скосов на верхней стороне ручки подноса.
Готовую ручку прикладываем к доске и обводим карандашом, это необходимо для того, чтобы вторая ручка получилась такого же размера и формы. Размер боковинок: 50 на 4 см.
Готовые детали необходимо отшлифовать мелкой шкуркой. Детали подноса склеиваем дисперсионным клеем для дерева.
Зажимаем тисками, лишний клей удаляем сухой тряпочкой. Вырезаем донышко и остальные детали из пробковой подложки.
Сколачиваем дно с боковинками маленькими гвоздиками. Пробковую подложку приклеиваем тем же дисперсионным клеем.
Кладем поднос под пресс, это могут быть пластиковые бутылки или ведро, наполненное водой. Завершающий этап работы — покрытие подноса матовой краской на водной основе в два слоя.
