Для того, чтобы понять, как сделать канализацию в частном доме эффективной и удобной при эксплуатации, необходимо разобраться в классификации систем. Особенности их конструкции и обслуживания, нюансы монтажа и стоимость оборудования во многом определяют выбор. Большое значение имеет и точность выполнения работ на всех этапах.

Типы канализационных систем

Классифицировать канализационные системы можно по различным параметрам, в первую очередь по:

• способу транспортировки стоков по коммуникациям,
• типу утилизации отходов.

В зависимости от того, куда направляются стоки, различают канализации:

• схемы с врезкой в централизованные системы,
• автономные системы с индивидуальными накопителями или утилизаторами.

В зависимости от способа транспортировки стоков различают системы:

• самотечные канализации (движение по трубопроводам осуществляется за счет их наклонного положения),
• напорные канализации (транспортировка стоков при помощи насосного оборудования),
• комбинированные канализации, совмещающие в себе особенности напорных и самотечных систем.

Дешевле всего установить систему канализации, в которой сточные воды перемещаются самотеком, однако, в некоторых случаях планировка участка такова, что горизонт канализации оказывается выше места, где находится дом. Проложить трубы с необходимым уклоном в такой ситуации невозможно так же, как и при наличии каменистой почвы, не позволяющей выполнить значительное заглубление трубопровода.

В таких случаях используют фекальные или дренажные насосы, однако обеспечивать перемещение стоков при помощи перекачивающей техники на всем протяжении канализационной системы в частном доме нецелесообразно. Чаще всего оптимальным решением является сочетание напорных и самотечных участков в одной системе канлизации.

Виды утилизаторов

Перед тем, как начать монтаж и прокладку канализации своими руками в частном доме, систему проектируют и в первую очередь выбирают способ утилизации.

Все возможные варианты в этом отношении можно разделить на два типа:

• (выгребные емкости),
• очистные сооружения (в зависимости от типа устройства очистка может выполняться полностью и частично, во втором случае потребуется периодическая откачка оставшихся отходов).

На заметку: Существует еще один вариант канализации — , в которой часть стоков дренируется в почву. Но такая конструкция может быть использована только при небольшом объеме сточных вод, менее 1 кубометра в сутки, и чаще всего устраивается на дачах или в загородных домах с периодическим проживанием и с низким уровнем грунтовых вод.

В качестве очистного сооружения для частного дома могут быть выбраны различные конструкции.

• Септики стоят меньше и выполняют частичную очистку стоков. Для них может потребоваться дополнительная грунтовая очистка (снижение содержания примесей в воде при ее дренировании) и откачка илистой составляющей после частичного разложения примесей и отстаивания стоков.
• Станции биоочистки – это дорогостоящие и довольно крупные по размерам сооружения со сложным техническим оснащением и необходимостью подключения к электропитанию. После цикла очистки канализационные стоки превращаются в безопасную и пригодную для полива растений воду (до 98% удаления примесей) и плодородный ил (его можно применять как удобрение).

Важно: Объем очистного сооружения для канализации рассчитывается по формуле: количество проживающих умножается на 200 литров и все это умножается на 3.

Внутренняя часть канализационной системы

Установка локальной канализации в частном доме своими руками предполагает не только выбор и постройку (монтаж) утилизатора и подводящих к нему стоки коммуникаций, но и устройство внутренней разводки с монтажом необходимого оборудования.

Основными элементами внутренней части системы канализации являются:

• сантехническое оборудование,
• бытовые водопотребляющие агрегаты (в том числе, посудомоечные и стиральные машины),
• трубы (в большинстве случаев используются изделия 32-50 мм, а для унитаза – 110 мм).

Прием, сбор и транспортировка стоков от бытовых агрегатов и сантехники осуществляется с помощью труб. Их укладка может производиться различными способами.

• При открытом монтаже коммуникации фиксируются к полам, стенам и потолкам при помощи .
• При укладке труб закрытым способом трубы монтируются внутри стен, а также в перекрытиях под полом.

Способ монтажа выбирается в зависимости от конструкции здания, требований подключаемых агрегатов (в некоторых случаях скрытая подводка недопустима), а также с учетом эстетических соображений и удобства обслуживания.

Для обеспечения свободного тока содержимого канализации и предотвращения появления засоров необходимо устанавливать трубы с определенным уклоном. Эта величина зависит от диаметра труб.

• Для диаметра 50 мм оптимальный уклон составляет 3,0 см на каждый метр магистрали.
• Для диаметра 110 мм это значения – 2,0 см соответственно.
• Для 125 мм – 1,5 см.

Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при монтаже внутренней канализации.

• При подключении к стоякам сантехнического оборудования выходное отверстие агрегата всегда должно располагаться выше места врезки отвода в стояк.
• В перекрытие укладываются трубопроводы не длиннее 10 метров, в противном случае будет затруднено обнаружение и устранение дефектов (течи, засоров).
• Соединение отводов со стояками выполняется с помощью фитингов (крестовин или тройников).
• Подключение отводов к прямолинейным участкам трубопроводов всегда осуществляется под косыми углами, повороты под прямым углом выполняются двумя фитингами по 45°, что позволяет минимизировать возможность появления засоров.

В качестве стояка используется вертикально установленная труба, диаметр которой более, чем 110 мм (не должен быть меньше самого крупного отвода, которым обычно является 110-миллиметровый отвод от унитаза). Стояк в обязательном порядке оснащается ревизионным люком, который размещается на высоте 1 м от уровня пола. Расстояние от унитаза до стояка — максимум 1 метр.

Соединение внутренней части с внешними коммуникациями осуществляется при помощи выпуска, который представляет собой помещенный в защитную гильзу и проходящий через фундамент отрезок трубы, диаметр которого соответствует диаметру стояка.

Диаметр гильзы должен составлять около 150 мм, а ее края должны выходить за пределы фундамента с двух сторон на 100-150 мм

Система вентиляции канализации

Вентиляция внутренней системы канализации обеспечивает удаление образующихся газов и приток воздуха для заполнения системы. При интенсивном сливе (большой объем или скорость потока) в трубопроводах образуются зоны пониженного давления. При наличии эффективной вентиляции такое пространство быстро заполняется воздухом, баланс давлений восстанавливается. В противном случае система будет «подсасывать» воздух через сифоны расположенной рядом сантехники. В результате работа системы будет сопровождаться громкими звуками и появлением неприятных запахов в помещении.

Вентиляция внутренней канализации осуществляется при помощи фановой трубы , которая конструктивно представляет собой продолжение стояка (при большой площади дома и разрозненно, в разных концах, установленной сантехникой, целесообразна установка нескольких стояков и, соответственно, нескольких фановых труб).

Выводится на крышу через отапливаемое внутреннее пространство таким образом, чтобы ее край располагался выше труб отопительных приборов и вывода общей вентиляционной системы дома.

Фановая (вентиляционная) труба является продолжением стояка канализации и выходит на крышу

Тем, кто интересуется, как правильно сделать канализацию в частном доме своими руками, полезно знать, что наличие фановой трубы для одноэтажных строений не обязательно согласно установленным Правилам, однако такое дополнение заметно повышает эффективность и удобство использования системы.

Внешние коммуникации

Для внешней части канализационной системы важно правильно выбрать трубы.

Строительство канализации в частном доме своими руками обычно осуществляется с помощью труб ПВХ, обычных или гофрированных изделий. При небольшом весе они достаточно прочны и способны выдерживать температурные перепады. Кроме того, полимерные материалы абсолютно невосприимчивы к коррозии.

Глубина траншей для прокладки наружных труб канализации должна быть больше уровня промерзания почвы. Если выполнить это условие невозможно, стоит задуматься о том, как сделать утепление канализации в частном доме своими руками. Обычно для этих целей используют теплоизоляционные материалы, например, Энергофлекс или экструдированный пенополистирол. Более дорогой вариант – прокладка рядом с трубопроводом обогревающего электрического кабеля.

Как и в случае с внутренними коммуникациями эффективность и надежность работы наружной части канализации зависит от обеспечения необходимой величины уклона по направлению к накопителю или утилизатору. Если диаметр туб составляет 110 мм, оптимальный угол наклона будет составлять 2 см на каждый метр протяженности коммуникаций.

При выборе места для очистного сооружения на участке нужно придерживаться определенных правил по удаленности канализации от различных объектов

Неприятный запах и его устранение

Появление канализационного запаха в помещении свидетельствует о нарушении работы системы.

Для того, чтобы защитить свой дом от подобных явлений, мало знать, как сделать канализацию в загородном доме, необходимо обеспечить качественное обслуживание системы, уметь своевременно определить и устранить дефекты.

Появление запаха канализации в доме чаще всего обусловлено повышением давления в канализационных коммуникациях. Под его действием газы вытесняются в пространство комнат. В качестве мер устранения рекомендуется провести комплекс мероприятий:

• установить на приборах сифоны с гидрозатворами,
• прочистить трубы (перекрывающие просвет пробки – одна из наиболее распространенных причин нарушений в работе, причем при неполном перекрытии такая пробка может ничем кроме запаха не выдавать своего присутствия).

Запах может появляться также в результате нарушения герметичности системы канализации. Проверьте тщательно все места соединений и устраните даже небольшие подтекания.

Жить в своём частном доме без канализации будет как минимум не комфортно.

Как правило, её монтаж проходит на строительных стадиях. Хотя встречаются и исключения.

И канализация для частного дома, как правильно замечают мастера, устраивается чаще уже после постройки здания.

Схемы и виды

В больших домах, где много помещений (ванные, санузлы, кухня и т. д.) обычно применяется схема минимум с двумя септиками.

Если есть возможность примкнуть к центральной канализационной системе, то это нужно сделать, несмотря на последующие внушительные платы.

Если нет, придётся сооружать автономную канализацию.

Внутренняя канализация: схема и специфики

Создавая проект, нужно учитывать помещения, которые нуждаются в канализацию. Они размещаются в одной локации на каждом этаже. При такой планировке легче прокладывать трубы. Хотя для каждого дома создаётся персональный проект.

Схему здесь можно сформировать самостоятельно. Разумеется, это не будет профессиональная и детальная разработка, как у специалистов. Но действуя грамотно, вы с её помощью проложите трубопровод и определитесь с нужным количеством оборудования и материалов.

Здесь обязательно нужен план дома. Выявите позиции для трубопровода канализации (ТК), стояка (стояков) и всех сантехнических устройств. На схеме обозначьте фасонные элементы для трубопровода и дистанции от этих элементов до стояка и сантехнических устройств. Определитесь с нужным количеством соединительных составляющих. Такая работа осуществляется на каждом этаже.

Совет: обязательно вычисляйте, сколько нужно труб различного диаметра и соединительных составляющих.

Требуемые диаметры:

1. Для стояка или ТК, а также выпускного блока отвода стоков, идущих из санузла – 10–11 см.
2. Для стоков из кухонного и ванного помещения применяется труба – 5 см.
3. Повороты в канализации следует сделать двумя коленами. Угол их позиции — 45°. Это поможет не допустить засоров.

Материал

Обычно это трубы из чугуна, полипропилена или ПВХ. Первые считаются стандартными. Они справляются с внушительными нагрузками. Их долговечность и надёжность восхищает.

Но сегодня всё большую славу получаются изделия из двух других указанных материалов. Их стоимость более привлекательна, а монтаж проходит гораздо легче.

Полипропиленовые изделия приобретаются очень часто. Покупателям нравятся их гибкость и скромная масса, и стойкость к высоким температурам сточных вод.

Важно знать: стоит отметить, что изделия из ПВХ и полипропилена укладываются только внутри дома. Чугунные аналоги можно укладывать снаружи.

Трубы из всех этих материалов при верной эксплуатации прослужат очень долго.

Виды

Обычно канализация по методу эксплуатации делится на смешанную и раздельную. Чаще всего в частных домах работает первый вид.

Виды канализации по методу устранения сточных вод: самотечная и напорная. Вторая требует колоссальных расходов и усилий. Поэтому популярность первой намного выше.

Таким образом, в частных обычно домах устраивается смешанная самотечная канализация.

Монтаж

Для работы обязательно нужен ассистент. Работа проходит с полипропиленовыми трубами. Их диаметры 5 и 10 см. Другие необходимые вещи: ревизии, тройники и колена, а также гильзы, хомуты для крепежа данных труб, резиновые манжеты, клей.

Гильзы ставятся на те участки, где система пересекает стены либо перекрытие. На участки соединения накладываются резиновые манжеты. И там делается мощная изоляция с помощью сантехнического герметика.

Укладка труб идёт с некоторым уклоном. Это требования СНиП. Для данного случая уклон – 2–3%. Его во многом определяет диаметр трубы. Процент здесь – это наклон в расчёте см/ 1 погон. метр. Для труб с более скромным диаметром уклон – 3%. Только соблюдая это правило, можно качественно смонтировать работающую внутреннюю канализацию.

И также недопустим уклон меньше 2% и больше 3%. При первом раскладе твердые элементы останутся на стенках труб, образуется засор. При втором – потоки стока в этих трубах наберут слишком большую скорость, и сточные воды поделятся на фракции, а твердые элементы осядут.

Для соединения таких труб применяется клей или резиновые уплотнители.

К сведению: для работы понадобятся также паяльник и перфоратор.

Работа стартует с выпуска – участка, где сходятся внутренняя и внешняя канализации. При таком начале вы не допустите несоответствия этих систем. Монтаж выпуска идёт через фундамент. Если он проводится на глубине, уступающей глубине промерзания грунта в вашей местности, то труба обязательно теплоизолируется. Иначе выпуска закоченеет, и канализация сможет работать только в тёплое время.

Если в фундаменте нет отверстия для выпуска, надо его устроить.

Требующийся диаметр гильзы – 13 см. Гильза выходит с каждой стороны основания хотя бы на 15 см. Отверстие и монтаж гильзы идёт с уклоном 2% для внешней канализации, следующей к септику. Диаметр выпуска обязательно совпадает с диаметром стояка.

Лучшая позиция для стояка – санузел. Так выпускной отдел для устранения стоков из унитаза устроится короткий. Здесь действует следующая тенденция: чем значительнее диаметр выпускного отдела и сантех. устройства, тем ближе его позиция к стояку.

Метод прокладки – дело личное. Можете сделать прокладку в коробах, в стенах, можете работать по открытому способу. Для монтажа труб со стояком используются косые тройники. Если в вашей схеме присутствует точка, где сходятся выпуски от душевой, ванной и раковины, то там нужен монтаж коллекторной трубы. Её диаметр – 10 см.

Чтобы защитить дом от противных запахов, установите гидрозатворы. Ревизию необходимо монтировать на каждый стояк. Каждый поворот канализации должен заканчиваться прочисткой. Так, при засорах канализации, её будет легче прочищать.

Стояк продолжается наверх уже в виде фановой трубы. Сначала в точке её монтажа ставится ревизия. После чего эта труба выводится на крышу. Не допускается её совмещение с домашней вентиляцией.

Выход обязательно превосходит конёк крыши, минимум на 70 см от кровли и на дистанции 4 м от окон. Вентиляция, дымоход и сама фановая труба должны отличаться по высоте расположения.

Смонтировав внутреннюю канализацию, её нужно основательно пролить чистой водой. Так тестируется герметичность всех соединений.

Внешняя канализация

Таковая канализация представляет собой сеть трубы от выпускного блока до септика или очистительной станции. Прокладка труб здесь осуществляется в земле.

Трубы должны обладать внушительной жёсткостью и выдерживать воздействие грунта. И также лучше прокладывать трубы яркого цвета, чтобы их легче замечать в глубине. Диаметр таких труб – 11 см.

Есть разные виды внешней вентиляции. Самые примитивные – это выгребные ямы и накопительные системы, где собираются сточные воды. Сегодня всё чаще отдаётся предпочтения различным септикам и станциям тотальной очистки.

Двухкамерный септик

Виды септиков:

1. Двухкамерные.
2. Трёхкамерные.
3. С биофильтром.
4. С одной камерой и почвенным очищением.

Септик выбирается на основе:

1. Потребностей всех жильцов дома.
2. Количества этих жильцов.
3. Вида проживания: постоянного или временного.
4. Ориентировочного расхода воды. Подразумевается, сколько каждый жилец тратит воды ежедневно. Здесь имеет значение и число сантехнических устройств в доме, и есть ли там бытовая техника.
5. Уровня грунтовых вод на вашей территории.
6. Параметров самой территории. Здесь вычисляются площади для очистного оборудования.
7. Типа почвы.
8. Климата в вашей местности.

Пример системы:

Какой септик или очистительную станцию вам приобретать – это также вопрос вашего бюджета. А также здесь не помешает проконсультироваться со специалистами.

Также здесь важно учитывать некоторые критерии, касающиеся нахождения такого оборудования:

1. Огород и септик должны разделять минимум 8 м.
2. Любой источник воды и септик отделяет минимум 20 м.
3. Жилой дом и септик разделяет минимум 5 м.

Основная дилемма в организации внешней канализации – грамотный выбор очистной технологии. Земляные работы и прокладка не вызывают особых сложностей.

Что касается общей схемы внешней канализации, то в неё обязательно входят:

• система лотков, куда сосредотачиваются отходы;
• каналы отхождения отходов до точки утилизации;
• отстойник (выгребная яма).

Алгоритм монтажа внешней канализации:

1. Создание траншеи. Она соединяет домовые стоки с отстойником. Уклон траншеи: 2 см/1 м трубы в направлении выгребной ямы.
2. Днище траншеи застилается песчаной подушкой. Слой -10–15 см.
3. По этой подушке вплотную до накопительного резервуара прокладывается трубопровод.
4. Стыковочная точка трубы с септиком уплотняется: труба прокладывается по овалу шнуров. Шнур обработан солидолом.

Требования для канализации в частном доме

1. Для монтажа используйте материалы нужных параметров.
2. Делайте схему с учётом всех необходимых факторов.
3. Не применяйте трубы низкого качества.
4. Не засоряйте канализацию тяжёлыми отходами.
5. Проектируйте канализацию одновременно с проектированием самого дома.
6. Монтируйте канализацию на строительных стадиях. Это оптимальный вариант. Если он не был соблюдён, методы решения уже изложены выше.

Как сделать канализацию в частном доме, смотрите советы в следующем видео:

Время чтения ≈ 13 минут

Если водоотведение в квартире многоэтажки должен обеспечивать застройщик, то разводку канализации в частном доме приходится делать своими руками или же приглашать специалистов. В любом случае загородный дом, коттедж или даже небольшая дача подразумевает самостоятельное обустройство , хотя бы по минимуму во время строительства здания или после его возведения, что может вызвать проблемы. Не будем говорить о примитивных выгребных ямах – целью этой инструкции является правильная установка септика с соблюдением всех требований СанПиН 2.1.4.027-95 и СНиП 2.04.01-85.

Санитарные нормы по установке септиков

Принципиальная схема автономной канализации в частном секторе

СНиП и СаНПиН указывают на общие требования, но в каждом регионе или области может иметь силу документ, детализирующий эти положения. Например, в Московской области существует документ ТСН 40-301-97 (ТСН ВиВ-97), который разработан для очистных сооружений малой производительности, что вполне соответствует частному сектору. В 2000 году по Российской Федерации был принят ещё один документ, на основании которого делается экологическое заключение и выдаётся сертификат на очистные сооружения, это СанПиН 2.1.5.980-00. Конечно, вряд ли кто-то из домовладельцев станет углубляться в изучение таких требований, но существует такое понятие, как правильная канализация и все нормативы, которых придерживаются квалифицированные сантехники, взяты именно оттуда.

Возможно, кому-то выполнение таких требований покажется банальной бюрократией, в которой погрязли законодательные чиновники, но это не так, ведь от правильного обустройства канализации в частном доме зависит состояние поверхностных грунтовых вод. То есть, если у кого-либо (например, во дворе у соседа) возникнет протечка очистной конструкции, то стоки не просто впитаются в землю, но попадут в эти самые грунтовые воды. В такой ситуации может возникнуть опасность заражения водоёмов, колодцев и скважин, сделанных «на песок» (не артезианских).

Расчёты укладки фановых труб и ёмкостей

Конечно же, лучше всего, когда канализация в частном доме , а не после его постройки, но ситуации, к сожалению, бывают разными. Дом мог быть построен, к примеру, 40-50 лет назад, а в то время герметично закрытая выгребная яма была отличным показателем, как для соседей, так и для СЭС, но сейчас требования изменились и зачастую приходится дорабатывать старые проекты, если есть желание соблюдать гигиену, причём не только для собственного тела. В первую очередь, это касается предусмотренных СанПиН расстояний между септиком и другими объектами.

Минимальные расстояния между септиком и другими объектами, предусмотренные СанПиН

Для начала нужно просчитать схему канализации с учётом жизненно важных объектов и, конечно же, экстерьера собственного участка, чтобы люк колодца с ревизией не оказался на дорожке или площадке во дворе. Вот список основных требований, с которыми придётся столкнуться при монтаже септика для дома, дачи или СНТ:

• граница соседнего участка (забора), если это не нарушает остальных ограничений, не менее 1 м;
• питьевые источники (колодцы, скважины) – 50 м;
• водохранилище – 30 м;
• река, ручей с ключевой водой – 10 м;
• дорога – 5 м;
• тротуар — 3 м;
• жилой дом – 4м;
• большие деревья – 3 м;
• низкорослые деревья – 2 м;
• кустарники – 1 м.

Примечание. В списке указаны минимальные расстояния, соблюдение которых оградит вас от конфликтов с законодательством (службами СЭС) и претензий соседей.

Если говорить о глубине пролегания трубопровода, то оптимальная укладка будет ниже точки замерзания грунта, но это не везде возможно, да и не везде нужно. В некоторых северных регионах этот показатель достигает двух метров (!) и рытьё таких траншей плюс котлован для ёмкости, который будет ещё глубже, как-то не вызывает положительных эмоций. Поэтому для обогрева трубопроводов в северных регионах используют различные синтетические (минеральные) утеплители, а также греющий кабель.

Разводка в доме и на улице

В первую очередь, устройство канализации в частном доме начинается с определения точек , соответствующих проектному плану дома, поэтому такую разметку несложно сделать своими руками. То есть, все узлы должны быть подключены к общей фановой трубе, которая выходит на улицу и направляет стоки в септик.

Разводка канализации в помещении

Принцип расстановки сантехнических приборов в жилом помещении

На изображении вверху показан принцип очерёдности размещения санузлов – это наиболее оптимальный вариант, хотя при крайней необходимости возможны перестановки за исключением биде и унитаза:

1. Унитаз.
2. Биде.
3. Раковина.
4. Ванна, душевая кабина, гидробокс (можно компоновать ванну с душем).
5. Раковина.
6. Мойка и посудомоечная машина.

Следует избегать углов 90° на поворотах трубопровода

Прежде всего, всегда следует помнить о том, что в фановой трубопроводной системе возможны засоры и возникают они чаще всего на поворотах – чем круче изгиб, тем больше вероятность скопления твёрдых отходов. В первую очередь это касается общей трассы и отвода от унитаза, то есть, тех мест, где стоки несут с собой твёрдые вещества. Поэтому, если есть необходимость врезки или обычного поворота под прямым углом, то для этого лучше использовать два фитинга по 45° или три по 30° (см. фото вверху) – вероятность засора снизится, как минимум, наполовину. Если разводку приходится делать в построенном доме, то трубы, как правило, укладывают в штробы, хотя в стенах иногда прячут под каркасную отделку, например, под .

Таблица оптимальных уклонов фановых труб для разводки канализации поп СНиП 2.04.01-85 и 2.04.03-85

Прокладка трубопровода под уклоном

Поговорим об уклонах. Любая канализационная система окажется бесполезной, если при укладке труб не соблюдать нужный уклон (см.таблицу, приведенную выше). На сливе автоматической стиральной или посудомоечной машины есть насос, который принудительно сбрасывает воду, но для остальных сантехнических приборов (мойка, раковина, биде, унитаз) нужен естественный водоотвод. Если уклон меньше, то вода не успевает уносить твёрдые отходы, а если больше, то эти отходы не поспевают за потоком и в результате, как в одном, так и в другом случае, оседают на внутренних стенках труб, что постепенно приводит к их засорению.

Тройник 100×50 мм и резиновая редукция

Фановые трубы Ø40-50 мм в основном используются для стока мыльной или жирной воды, но без твёрдых отложений (фекалий), поэтому повороты на 30°, 45° и 90° там делают по мере необходимости, не заботясь о плавном изгибе. Иногда приходится просто обновлять канализационные разводки и получается, то частично остаются чугунные трубы, которые нужно срастить с новыми ПВХ, но диаметр у них разный. Поэтому, для таких целей предусмотрены резиновые редукции, как на фотографии с правой стороны.

Внутренняя разводка канализации до заливки фундамента

Конечно, разводку канализации не обязательно делать до заливки фундамента, но, тем не менее, в ленте нужно предусмотреть проходное отверстие – это гораздо проще, нежели долбить его в застывшем бетоне. Но здесь есть ещё один момент: через определённое время труба может прийти в негодность и её придётся менять. Пусть это будет нескоро, через несколько десятков лет, но лучше обеспечить свободу демонтажа и для этого в ленте фундамента или в перегородке сначала устанавливают гильзу, то есть, кусок трубы большего диаметра, через которую потом пропускают нужные разводки.

Рытьё траншей, котлованов и разводка фановых труб на улице

Принцип вывода фановой трубы к септику

Если вы делаете канализацию в частном доме своими руками, то схема разводки труб и ёмкостей также понадобится и для улицы, но уже с учётом минимальных расстояний, предусмотренных СанПиН 2.1.5.980-00 (можно посмотреть выше, в разделе «Санитарные нормы по установке септиков»). Как правило, из дому через фундамент прокладывают пластиковую трубу с наружным Ø110 мм (внутренний Ø100 мм), значит разница в глубине между точкой выхода через ленту и точкой входа в резервуар будет составлять x м погонных умноженных на 3 мм (см. таблицу в разделе «Разводка канализации в помещении»). Допустим, длина трассы (траншеи) составляет 20 м, значит, разница между глубиной вывода и входа в септик должна ставить 20*0,02= 0,4 м. Теперь посмотрим, что это означает на практике.

ПВХ трубы лучше всего укладывать на песок

Зная разницу глубины укладки трубопровода, траншею тоже роют с уклоном, но выкопать её с ровным дном практически невозможно, так что для нивелирования засыпают песчаную подушку толщиной 3-5 см (по потребности) и утрамбовывают. Монтировать трубы по заданному уровню очень просто, но для этого нужен метровый или полутораметровый инструмент и подладка (можно сделать из дерева). Если пользоваться метровкой, то нужно выстрогать щепку толщиной 2 см и подкладывать её под один край, при этом уровень должен показывать горизонтально ровную плоскость. Если уровень имеет полтора метра, то прокладка должна иметь толщину 3 см.

В вырытом грунте чаще всего есть острые камни, битое стекло или осколки металла, а это колющие и режущие предметы, способные нанести вред поливинилхлоридной стенке трубы. Поэтому, чтобы избежать подобных инцидентов, трассу сначала засыпают песком (желательно просеянным – он быстрее садится), чтоб слой получился, как минимум, на 5 см выше укладки. Если закопать траншею сразу, то песок будет просаживаться вместе с грунтом, но чтобы песок уже не давал просадку, его трамбуют, хотя гораздо проще обильно полить его водой и в течение 20 минут он утрамбуется произвольно. После этого сразу можно засыпать трассу землёй – через полгода она усядется окончательно, но если вы сразу хотите постелить там , то без трамбовки не обойтись.

На поворотах без ревизии не обойтись

Даже в том случае, если сделать повороты плавными, комбинируя их из нескольких угловых фитингов, то в любом случае остаётся угроза засора. Причиной может оказаться какой-либо аксессуар нижнего белья, носок, носовой платок и другие небольшие аксессуары и предметы, по неосторожности слитых с водой в унитаз. Поэтому в таких местах лучше всего устанавливать ревизии – это обычный тройник, но со съёмной крышкой с одной стороны, которую при необходимости можно снять и манипулировать через открытое отверстие сантехническим тросом. Конечно, было бы очень хорошо, если все ревизии разместить в колодцах, которые несложно сделать из бетонных колец, как это показано на верхней фотографии.

Способы врезки фановых стояков для вентиляции: 1) через крышу дома, 2) снаружи, параллельно стене, 3) удалённо от здания, 4) вывод из септика

Монтаж канализации в частном доме в любом случае нуждается в устройстве вентиляции, что позволит избавиться от неприятного запаха в любом месте, где расположен какой-либо . Конечно, все сифоны и унитаз в том числе, имеют водяные S-образные затворы, но перепад температуры между септиком и помещением может сыграть злую шутку, особенно летом – тёплый воздух с миазмами во время сброса воды проникнет в дом. Это элементарные законы физики, где тёплые потоки стремятся вверх, а холодные вниз и в жару температура воздуха в ёмкости в любом случае будет выше, чем в ванной, кухне или туалете. Поэтому лучше дать возможность движению воздуха другим путём, установив стояки для вентиляции, как это показано на изображении выше, причём обычно хватает всего одного из всех перечисленных. Делать вентиляцию через крышу или с выходом в стену не совсем удобно – это автоматически подразумевает дополнительную работу при монтаже труб.

Все септики монтируются примерно по одной и той же схеме, но вот по принципу действия они классифицируются по трём категориям:

1. Накопительные.
2. Фильтрационные.
3. Биологические.

Кроме того, придётся рассчитать объём резервуара, а это зависит от количества жильцов и санузлов в доме, а так же объёма сточных вод за определённый период времени. Чтобы узнать об этом более подробно, можете на этом же ресурсе посмотреть статью «Как сделать септик для частного дома из бетонных колец», а ниже можно посмотреть видео на тему монтажа, которым поделился пользователь youtub.

Монтаж канализации в частном доме

Что можно сказать об утеплении канализации

В большинстве случаем при монтаже канализации в частном секторе возникает вопрос об утеплении, но он достаточно спорный, если, конечно, это не происходит в регионах Крайнего Севера. Всё дело в том, что водоотвод всегда имеет положительную температуру и, как минимум, это 2-3°C, а если это стоки с душа (ванной) или после мытья посуды, то вообще выше 30°C. То есть, вода всё время движется и попросту не успевает замерзать, поэтому, если морозы в вашей местности не опускаются ниже отметки 30°C, то трубы на глубине 50-60 см от уровня грунта могут вообще обойтись без утепления. Но это возможно лишь в том случае, когда был соблюдён правильный уклон.

Если под трубопроводом отсутствует песчаная утрамбованная подушка, то под массой земли пластик деформируется и возникнут так называемые застойные зоны, где постоянно будет находиться вода и, конечно же, находясь в зоне промерзания грунта, она превратится в лёд. Подобная ситуация возникает, когда на каком-либо участке уклон не был соблюдён (прокладка получилась горизонтальной) или хуже того, образовался контруклон, тогда без замерзания никак не обойтись. Но проблема в таком случае уже не в утеплении или в его отсутствии, а в неправильном устройстве канализации, где не обеспечен оптимальный водосток.

Утепление поливинилхлоридной трубы скорлупой из пенопласта

Но если вы живёте в очень холодном регионе и не хотите делать глубокую траншею, то утепление всё-таки необходимо и для этого используют в рулонах, окутывая нею трубу, а сверху закрывают плотным полиэтиленом или рубероидом, обвязывая проволокой. Кроме того, такую же вату, пенопласт, экструдированный пенополистирол или вспененный полиэтилен наша промышленность производит в виде раздвоенной скорлупы, как это показано на верхней фотографии, но стоит такой материал, безусловно, дороже рулонного.

Утепление камер септика: надземное (слева), подземное (справа)

Но вот в септике вода отстаивается, следовательно, её температура сравнивается с температурой окружающего камеру грунта и если она будет отрицательной, то по понятным причинам в ёмкости образуется лёд. Но здесь есть два пути защиты, которые опять-таки зависят от климатической зоны, так что обратите внимание на фотографии, расположенные выше — утепление может быть поверхностным (надземным) либо заглубленным (подземным). В обоих случаях изоляция проведена экструдированным пенополистиролом, с обмазкой битумной мастикой (можно так же использовать расплавленный битум, который известен, как смола). Это, конечно, дорогой материал и может возникнуть желание заменить его пенопластом, но…

Водопоглощение экструзии в сутки составляет 0, 2%, в месяц 0,4% от общего объёма, а у пенопласта 2% и 4% соответственно – в 10 раз больше. Всё бы ничего, но если после этого ударят морозы, то мокрый пенопласт попросту растрескается от расширения льдом. Так что здесь лучше не экономить.

Заключение

Как вы поняли, схема канализации в частном доме, которую предстоит сделать своими руками, зависит от нескольких факторов. Здесь и количество санузлов, и принцип (тип) работы септика, и климатические особенности региона, и, наконец, собственные пожелания. Но если придерживаться СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.01-85 и рекомендаций, данных в этой статье, то у вас, вне всякого сомнения, всё получится и не придётся приглашать профессиональных специалистов.

Туалеты на природе — со временем уходят в прошлое, и комфортабельные удобства нашей современности должны радовать всех. Люди, проживающие в частном доме, в который невозможно провести водоотведение, часто задаются мечтами о благах цивилизации. Но заказывать услуги по монтажу автономной канализации — не дешёвое удовольствие. Как несложно сделать канализацию в частном доме своими руками, знают не все.

Для правильной функциональности автономной канализации в частном доме, необходимо разобраться во многих факторах, знать существующие нюансы и сделать монтаж своими руками по санитарным правилам и нормативам. При подготовке схемы системы водоотведения, нужно внимательно изучить планировку конкретного строения. Также, следует учесть локализацию помещений, куда будет производиться приток и отток вод. Идеальным решением будет, если всё внутреннее оборудование будет соединено с одной трубой. Которая будет совершать сток вод в септик или в сливную яму.

В грамотной схеме проектирования разводки трубопроводной системы, следует сделать расчёт уклона используемых труб. Если уклон будет неправильно рассчитан, возможны неудобства и лишние траты. Уклон, при монтаже внутреннего и наружного трубопровода, будет различаться.

Угол уклона отвечает за изменение положения трубы на поверхности, по отношению к линии горизонта. Большой уклон возможен только на коротких участках. Есть простые методики для определения угла уклона трубы. Но для монтажа автономной канализации в частном доме своими руками, рассчитать правильный уклон труб, будет затруднительно. Важно, что расчёт уклона в частном доме производится безрасчётной методикой.

Правильность монтажа внутренней сети канализации в частном доме

Чтобы проложить внутреннюю канализацию, важно учитывать месторасположение других потребителей воды и размеры помещений. К водопроводу возможно подключение всех сантехнических объектов.

Схема монтажа внутренней автономной канализации:

Схема монтажа наружной автономной канализации

Процесс прокладки труб

Очень тяжёлым и ответственным процессом в монтаже автономной канализации своими руками — это прокладка труб. В этом процессе требуется помощники, так как самостоятельная работа отразится не только на быстроте процесса, но и его качестве.

При монтаже канализации своими руками, важно рассчитывать глубину разводки труб. Потому, что от глубины зависит функциональность вашего трубопровода.

Необходимо помнить о точном угле наклона труб. От объёма трубы, системе без давления, зависит её уклон. Для обеспечения нужного уклона, различные места трубопровода вам нужно устанавливать по — разному.

Правильная разводка труб и монтаж стояка

Чтобы труба не промёрзла зимой требуется её утепление. Для этого, её следует вывести в асбестоцементную трубу, предварительно замотав теплоизоляционным материалом.

Для чего нужна выгребная яма

Выгребная яма, по другому — это колодец без дна. При монтаже трубопровода своими руками, возможно вместо дна оставить почву, а стены выложить из кирпича или бетона. Попадая в яму, сточные воды фильтруются от фекалий и твёрдых отходов, и просачиваются в землю. Отходы, осевшие на глубине ямы, со временем нужно убирать.

Использовать выгребную яму можно с условием, что стоки вод в сутки, не превышают 1 куб. метра. Сточные воды, проникающие на глубину дна, будут обрабатываться микроорганизмами. При несоблюдении правил, они не успеют её переработать и произойдёт загрязнение источников вблизи выгребной ямы.

Специальные насосы для устранения нечистот

Насосы в водосточной системе частного дома, следует устанавливать в том случае, если стоки вашей сантехники ниже уровня земли. Также, насосы следует применять, в случае слишком большого расстояния до сливной ямы или септика.
Насосы (по другому солофильтры) — служат для устранения бытовых нечистот, которые стекают из дома в глубину выгребной ямы. Они являются самым экономичным способом, и к тому же, действенным.

Как возможно устроить отвод стоков из цокольного или подвального помещения, два варианта:

• Во — первых, нужно установить насос, с выводом в самотечную систему и с подъёмом на необходимую высоту;
• Во — вторых, установить ёмкость для нечистот. Затем выполнить разводку в выгребную яму, из системы частной домовой канализации.

Насосы на рынке существуют в большом количестве, нужно только выбрать подходящий вам по параметрам.

Этапы действия насосов:

1. Когда вода поднимается, срабатывают встроенные датчики, которые включают насос.
2. Попадающие из унитаза частицы, собираются в корзине, на глубине колодца.
3. В насосе встроен специальный механизм, который измельчает попавшие частицы до размера прохождения, сквозь отверстие корзины.
4. Насосы засасывают жидкость вместе с твёрдыми частицами и поднимает их на нужную высоту.

Правильное подключение сантехники

Схема подключения сантехники:

6999 0 0

Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации

Нормативная документация

Эти строительные правила являются актуализированной версией более старого документа — СНиП 2.04.01-85.

Давайте ознакомимся с основными требованиями СП, относящимися к частному строительству. Я позволю себе комментировать некоторые пункты на основе собственного опыта:

• Для отвода стоков в общую канализацию следует использовать закрытые самотечные трубопроводы;

Иногда рельеф местности заставляет использовать фекальные насосы.
В этом случае насос должен быть установлен в буферной емкости, позволяющей ограниченное время эксплуатировать систему канализации при отсутствии энергоснабжения.

• Трубы прокладываются по прямой линии, без изгибов. Направление прокладки можно менять только с помощью соединительных деталей;

Это в полной мере относится к трубам из чугуна, ПВХ и полипропилена.
Полиэтилен допускает прокладку с некоторым изгибом (примерно до 10 угловых градусов).
Он сохраняет эластичность даже при отрицательных температурах, так что трещин и разрушения труб можно не опасаться.

• Уклон прокладки должен быть постоянным;

Эта инструкция связана с тем, что при изменении уклона твердые фракции стоков будут задерживаться на участках, где он минимален.
В результате увеличится вероятность возникновения засоров.

• Для соединения горизонтального участка со стояком настоятельно рекомендуется использовать косые крестовины и уголки. Исключение — крестовины, отводы которых расположены в двух разных плоскостях;

Это сильно упростит прочистку при засоре.
Трос или проволока, упершись в противоположную стенку прямого тройника, могут сложиться или двинуться в противоположном засору направлении.
Косой тройник направит инструмент для прочистки по ходу движения стоков.

• Две ванны на одном этаже можно подключать к общему стояку только через косую крестовину;

Это необходимо, чтобы при залповом сбросе воды из одной ванны вода не поступала в другую.
При негерметичном присоединении обвязки ванны переполнение канализации чревато затоплением санузла.

• Для канализации рекомендуется использовать трубы и фасонину со сроком службы не менее 25 лет и неизменными на протяжении всего срока службы гидравлическими характеристиками. Предпочтительны полимерные трубы (ПВХ, полипропилен, полиэтилен и т.д.);
• В подвале внутридомовая канализация прокладывается открыто. В жилых помещениях допускается ее заделка в пол, стены, короба и шахты;

По возможности трубы лучше оставлять доступными для ревизии и ремонта. В моей практике встречались засоры, которые удавалось прочистить, только вырезав участок стояка.
Наиболее типичный случай — крупный осколок толстого стекла, вставший враспорку между стенками чугунной трубы.

• Место прохода стояков через перекрытие заделывается на всю его толщину цементным раствором;

В деревянном перекрытии для той же цели используют монтажную пену.
Цель — уменьшить распространение звуков между этажами, в том числе по самой канализационной трубе, которая в определенных условиях служит прекрасным резонатором.

• Не допускается заделка труб в потолки жилых комнат и кухонь;
• Схема внутренней канализации в частном доме должна включать вентиляционные стояки (фановые трубы), которые присоединяются к верхним точкам системы. Фановая труба выводится на 20 см выше кровли на расстоянии не менее 4 метров от ближайшего открывающегося окна. При этом вытяжная часть стояка не должна быть тоньше его сточной части;

• Установка на фановой трубе дефлекторов запрещается;

При всем уважении к авторам СП, это требование не всегда стоит выполнять.
Дефлектор действительно ограничит тягу в безветренную погоду, зато оградит канализацию от переносимого ветром мусора и исключит попадание в нее осадков в ливень.
Для владельцев выгребных ям, оплачивающих вывоз стоков, последнее довольно важно.

• На эксплуатируемой кровле вытяжной стояк поднимается над ее уровнем как минимум на три метра;
• Устройство внутридомовой канализации должно предусматривать возможность ее механической прочистки при засорах. Для этой цели предусматриваются ревизии или тройники с заглушками. В частном доме они располагаются внизу и вверху каждого стояка, в начале каждого прямого участка с тремя и более сантехническими приборами, а также на поворотах;

• На длинных прямых участках ревизии или тройники для прочистки располагаются с шагом, зависящим от диаметра трубопровода:

Диаметр, мм	Шаг, м
50	8-12
100 — 150	10-15

• Если уровень бортов сантехприбора ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации (например, при расположении в цокольном или подвальном этаже), соответствующий участок канализации комплектуется канализационным затвором или автоматическим фекальным насосом;
• Все гидравлические приборы комплектуются водяными затворами, исключающими попадание в помещения канализационных газов;

Соединения колен и сифонов с канализацией тщательно герметизируются резиновыми уплотнительными муфтами. В противном случае газы попадут в помещение через раструбы.

• Несколько умывальников (до 6 штук) и несколько душевых кабин или поддонов могут комплектоваться общим сифоном диаметром 50 м, снабженным ревизией или лючком (крышкой) для прочистки;
• Рекомендуемая высота установки сантехнических приборов в общем случае (в отсутствие в составе семьи людей с ограничениями подвижности) составляет:

Практика

Диаметры

Для ванн, умывальников, моек, душевых кабин, писсуаров, стиральных и посудомоечных машин диаметр присоединяемой канализации составляет 50 мм. Для унитазов — 110 мм.

Этих диаметров достаточно для любого разумного количества параллельно присоединенных к канализации сантехнических приборов, включая две ванны в одном помещении при условии одновременного залпового сброса.

Шум

Звук льющейся в трубах воды едва ли доставит вам большое удовольствие. Избежать его поможет ряд несложных рекомендаций.

• Горизонтальные участки канализации по возможности прокладывайте в подполе, подвале или за фальшстенами . Стояки лучше разместить в технических или хозяйственных помещениях;

• Там, где стояк проходит через жилое помещение, закройте его коробом из ГКЛ или стеновых панелей . Короб желательно заполнить звукопоглощающим материалом (как правило, в этом качестве используется минеральная вата); как вариант, стояк можно обмотать вспененным рулонным утеплителем;
• Вместо тонкостенных труб из ПВХ или полипропилена желательно использовать полиэтиленовые трубы или так называемую бесшумную канализацию . Благодаря минеральному наполнителю и переменной плотности слоев она эффективно поглощает акустические колебания. Цена таких труб, однако, в 2 — 4 раза выше, чем у обычных ПВХ, к тому же некоторые производители используют собственную систему диаметров, несовместимую с обычной виниловой фасониной;
• Для крепления стояка используйте звукопоглощающие хомуты , снабженные прокладками из пористой резины.

Монтаж

Как правильно собрать канализацию из пластиковых труб своими руками? Вот основные правила монтажа:

• Трубопровод прокладывается с постоянным уклоном в 2 см/м для трубы диаметром 110 мм и 3,5 см/м для диаметра 50 мм. Любой контруклон станет местом постоянных засоров: он будет собирать ил и жировые отложения;
• Точки крепления горизонтальной трубы должны отстоять друг от друга не более чем на 8 — 10 диаметров трубы. Если увеличить шаг между хомутами, незакрепленные участки за год-два провиснут, образовав участки с контруклоном;
• Вертикальные трубы крепятся хомутами под горловинами раструбов. Такое крепление не даст им сместиться под собственной тяжестью.

Раструбы труб и фасонины должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае внутри трубы будет минимальное количество неровностей, за которые сможет зацепиться попавший в нее крупногабаритный мусор (бумаги, тряпки и т.д.).

Трубу легче всего резать болгаркой. Для резки можно использовать любой абразивный круг. При работе в закрытом помещении не забудьте защитить легкие марлевой повязкой: дышать пластиковой пылью — удовольствие ниже среднего.

После резки обязательно зачищайте внутреннюю поверхность трубы от заусенцев и снимайте фаску снаружи. Заусенцы станут собирать переносимые сточными водами волосы, волокна тканей и прочий мусор. Фаска заметно облегчит сборку соединения.

Если труба входит в раструб с большим усилием, смажьте ее жидким мылом или любой другой смазкой на водной основе. Не применяйте для смазки машинное масло и прочие ГСМ: они заставят уплотнители растрескаться.

При скрытой прокладке (в коробах и фальшстенах) лучше собирать соединения на силиконовом герметике. Даже если уплотнители утратят эластичность, он не даст раструбу протечь.

Вентиляция

Она действительно необходима. Вместо пространных рассуждений о движении канализационных газов в трубах я просто поделюсь собственным опытом.

При строительстве второго этажа я вывел канализацию к септику без монтажа , исходя из того, что при высоте системы всего в 4 метра значительной тяги в ней не возникнет. Кроме того, все соединения сантехнических приборов с раструбами были тщательно уплотнены.

Не тут-то было: через какое-то время в туалете мансарды появился характерный запах канализации. Как выяснилось, происходило следующее:

1. При смыве в туалете поток воды устремлялся вниз по стояку, в какой-то момент перекрывая весь просвет трубы;
2. Возникающее при этом в верхней части стояка разрежение высасывало воду из сифона ванны, нарушая работу водяного затвора;
3. Отсутствие воды в сифоне открывало дорогу ароматам септика в санузел.

Проблема вполне предсказуемо решилась установкой фановой трубы в верхней точке канализации.

Обогрев

В регионах с теплым климатом часто практикуется открытая прокладка участков канализации. Так, в Крыму с его средней температурой января в +3С часто можно встретить канализационные трубы, проложенные между домом и колодцем по поверхности грунта. Прокладка труб, обеспечивающих сток со второго этажа, по фасаду тоже практикуется.

Посмотрев на чужие постройки, я тоже проложил участок внутренней канализации до септика по фасаду: портить перекрытие и отремонтированный первый этаж стояком не хотелось.

Увы, и в теплой климатической зоне бывают заморозки. В первую же зиму эксплуатация внутридомовой системы канализации показала, что совсем без утепления не обойтись: уже при -10С стоки стали замерзать.

Проблему удалось решить установкой саморегулирующегося . Он представляет собой проводящую матрицу, увеличивающую сопротивление при нагреве и уменьшающую при охлаждении. В результате, чем ниже температура, тем больше теплоотдача, тем сильнее нагревается труба, на которой закреплен кабель.

Монтаж был выполнен так:

• Кабель приклеен к низу трубы алюминиевым скотчем. Отражая инфракрасное излучение, он заметно уменьшает нецелевые потери тепла;
• Поскольку алюминиевый скотч крайне непрочен, кабель пришлось дополнительно зафиксировать полиэтиленовыми стяжками.

Несколько витков кабеля использованы и для обогрева открытого отстойника септика.
Главное требование к укладке — необходимо оставить концевую муфту и термоусадку между кабелем и холодным концом за пределами емкости со стоками.
Они агрессивны и разрушают термоусадочную трубку за год-два эксплуатации, а вот виниловая изоляция кабеля прекрасно переносит длительный контакт с химически активной средой.

Заключение

Как видите, монтаж канализации не отличается запредельной сложностью. Узнать о нем больше можно, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, делитесь собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

14 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!