С развитием человечество изобрело незаменимую вещь: электричество, без него тяжело представить себе современную жизнь. Благодаря этому в каждом помещении всегда устанавливают помимо розеток, выключатели для света. Выключатель – сооружение, которое механически замыкает/размыкает электрическую цепь, что позволяет включаться или выключаться лампочке.
Разделение выключателей на виды
Перед тем, как раскрыть тему подключения выключателя, рассмотрим какие их варианты предусмотрены производителями. Бытовые выключатели подразделяют на несколько видов:
С одной клавишей включения/выключения
Данный тип выключателя более примитивный по строению. В нем находиться действующий модуль с комплектом контактов; крепления, выполненные в виде металлических усиков; корпус; подвижной клавиши включения.
Основные составляющие обычно выполняются из металла для улучшения контакта. Иногда встречаются корпусы выключателей, произведенные из керамики. Такие элементы более устойчивы к электрическим нагрузкам и выдерживают около 32 А. Но чаще корпус выключателя делают пластиковым. Такое сырье дешевле керамики, но на него ниже должна быть нагрузка (не более 16 А).
Данный тип выключателя подбирают, если осветительный прибор на одну лампу. Возможно выделить подтип в выключателях с одной клавишей: выключатели с подсветкой. В корпусе имеется светодиодная лампочка, которая помогает обнаружить выключатель в полностью темной комнате.
Когда же применяют выключатели? Если в помещение источники света не требуют подключения непосредственно в сеть с помощью шнура, то в ней устанавливают настенный выключатель. Они предусмотрены для люстры на потолке или светильников на стене
Перед тем, как подобрать выключатель, необходимо учитывать влажность в комнате. Для комнат с повышенной влажностью стоит подбирать выключатели с более высокой степенью защиты (IP 40).
Выключатели с несколькими клавишами (обычно их количество не превышает трех)
В целом строение таких выключателей похоже на строение одноклавишных. Главное отличие в том, что индивидуальная клавиша замыкает/размыкает свой индивидуальный прибор освещения. Для больших помещений разработаны выключатели с большим количеством клавиш. Примеры таких выключателей можно изучить на фотографиях в специальной литературе или в интернете
Выключатели с установкой на поверхности стены
Такие выключатели хорошо заметны и используются в том случае, если электропроводка идет поверх стены.
Выключатели с установкой внутри стены
Такой тип выключателя устанавливают в современных квартирах, где электропроводка запрятана в стене. Эти выключатели гармонично вписываются в интерьер и не привлекают к себе внимание.
Так же сейчас получил распространение выключатель – пульт ДУ. Современные приборы освещения идут совместно с пультами. Они позволяют настроить нужный поток и оттенок света.
В пультах предусмотрены функции включения всех лампочек осветительного прибора или наоборот, создать приглушенную атмосферу за счет погашения части лампочек.
Как выбрать место размещения выключателя
Прежде, чем начать установку выключателя, стоит определиться с местом его размещения. Необходимо взвесить все плюсы и минусы его расположения. Наиболее распространено расположение выключателей возле двери. Это удобно, когда при выходе или входе можно управлять светом во всей комнате. На возможны и другие варианты. Например, выключатели располагают у изголовья кровати.
До того, как начинать установку выключателя, необходимо разобраться со схемой его подключения. Следует учитывать нормативные регламенты по установке: выключатель нельзя располагать ближе шестидесяти см от душевой кабины и хотя бы полметра от газового ответвления.
Согласно им, так же нужно отступить от дверей около 10 см и почти метр от пола. В комнатах с повышенной влажностью и большими перепадами температурного режима, стоит избегать установку выключателей.
Инструкция для подключения выключателя в помещении
До начала монтажных работ нужно изучить инструкцию по подключению выключателей и подготовить весь необходимый инвентарь: ножик, плоскогубцы, отвертка, индикатор напряжения, перчатки и очки. После того, как инструменты приготовлены, можно приступать к монтажным работам.
Самое первое, что необходимо сделать, нужно обесточить квартиру. При этом нужно обесточить всю квартиру, а не только комнату, в которой планируется монтаж выключателя.
Теперь стоит воспользоваться индикатором напряжения и обследовать всю проводку, чтобы подтвердить ее безопасность и не получить разряд тока.
Вторым этапом при монтаже выключателя идет непосредственное подготовление места, где будет располагаться выключатель. Это место следует тщательно очистить от красочного слоя, убрать пыль и грязь. Они не позволят установить выключатель надлежащим образом, выровнять по уровню.
Если выключатель после покупки, его предварительно необходимо раскрутить с помощью отвертки. Нужно освободить коробку от внутренних составляющих. Это облегчит процесс подключения электропроводов к замыкающим контактам выключателя.
Приступаем непосредственно к присоединению проводки к выключателю. С помощью плоскогубцев следует устранить ненужные провода, оставляем не больше пятнадцати см. Такого размера проводов хватит для того, чтобы удобно было монтировать выключатель. Если размер проводки будет превышать указанную длину, они не скроются внутри коробки выключателя.
После того, как убрали ненужные провода, возможно начать выполнять довольно важный этап. Благодаря плоскогубцам нужно зачистить около двух см проводки, убрав внешнюю изоляцию.
Если промежуток очищенных проводов сделать больше, при эксплуатации выключателя есть вероятность возникновения замыкания. Для удобства подсоединения проводов к контактам, их лучше согнуть.
Непосредственное подключение выключателя
Как правильно подключить выключатель можно узнать из различных источников литературы. Стоит обратить внимание, что внутри проводки располагаются провода, отличные по цвету. Обычно это коричневый провод, который отвечает за фазу. И желто – зеленый провод, который отвечает за заземление. При подсоединении проводов к контактам, важно не перепутать их.
Можно выделить отличие при монтаже выключателей с одной или несколькими клавишами. Основное правило: коричневый провод присоединяют к разъединителю со значком L.
Помещенные провода нужно зажать винтиками, которые идут в наборе с каждым выключателем. Обязательно проверьте надежность закрепленных проводов. Если кончики проводки будут недостаточно зажаты, контакт будет прерываться и выключатель не будет функционировать.
Промежуток подключенной проводки стоит сложить таким образом, чтобы они поместились в коробке выключателя. Во время расположения проводов нужно оставить место, чтобы поместился сам выключатель. Приложив корпус выключателя, его можно слегка зафиксировать шурупами. Их не нужно закручивать до конца, для начала выключатель нужно выровнять.
Выравнивать выключатель можно с помощью уровня, который приготовили заранее. После того, как выключатель выровнен, нужно обязательно закрутить шурупы посильнее. Главное не срезать резьбу на шляпке шурупа, при необходимости это будет препятствовать его демонтажу.
Завершающим этапом идет процесс установки корпуса и клавиши выключателя. Эта процедура выполняется руками, слегка прижав эти детали к тем местам, на которых они находились в самом начале.
Если после включения электроэнергии в квартире, в комнате включается свет при помощи установленного выключателя, значит подключение прошло успешно.
Благодаря подробной статье можно убедиться в том, что монтаж выключателя своими руками вполне возможен. Главное все подготовить и тщательно следовать инструкции.
Фото – инструкция как подключить выключатель своими руками
Схема подключения выключателя света , как правило вызывает трудности у многих неподготовленных людей, хотя в принципе, сложного в ней ничего нет. Постараюсь вас в этом убедить.
В данной статье представлена подробная пошаговая фото инструкция, в которой поэтапно разобран полный процесс выполнения монтажа и соединения схемы, а так же подключение ее основных элементов.
Основное недопонимание вызывает отсутствие наглядного примера. Ведь, что мы имеем по факту, пытаясь понять схему и хоть примерно внять принцип ее устройства? Под потолком имеется распределительная коробка, в которой куча непонятных соединений, возле двери выключатель, на потолке люстра или светильник, а все провода скрыты под толстым слоем штукатурки. Разобраться, что куда уходит и как все это работает довольно тяжело. Именно поэтому, в данной статье мы подошли к этому вопросу настолько серьезно, детально разобрав весь монтаж от самого начала и до конца. По прочтению данного руководства схема подключения выключателя света не вызовет у вас никаких сложностей.
Управление освещением
Пред тем, как мы рассмотрим инструкцию следует отметить, что существует очень много различных устройств управления освещением. Ниже приведен список самых распространенных:
- одноклавишный выключатель света (его схема рассмотрена в данной статье);
- двухклавишный выключатель света;
- трехклавишный выключатель света;
- димер;
- выключатель с датчиком движения (присутствия);
- одноклавишный проходной выключатель света (переключатель);
- двухклавишный проходной выключатель света (переключатель).
Выбор устройства управления освещением происходит индивидуально для каждого конкретного случая, так как любое из представленных в списке выше устройств имеет свои функциональные особенности. Более подробно описание, назначение и подключение каждого из устройств, можно посмотреть в соответствующих инструкциях представленных на нашем сайте.
Монтаж предустановочных элементов схемы одноклавишного выключателя
Любая схема начинается с распределительной коробки. Именно в ней скоро соберутся все необходимые провода, жилы которых соединяться между собой в определенной последовательности создав схему одноклавишного выключателя.
В данном примере приведен способ исполнения скрытой проводки, в компактном виде вы ведите то, что обычно находиться под штукатуркой. Для скрытой и открытой электропроводки схема подключения выключателя является одинаковой.
Монтируем подрозетник , он является основанием для монтажа механизма розетки или выключателя.
Более подробно монтаж данного элемента схемы представлен на нашем сайте в следующих инструкциях, и .
Теперь, добавим автоматический выключатель, он выполняет функцию защиты электрической цепи от токов перегрузок и короткого замыкания, устанавливается, как правило, в силовом щитке.
Для полной картины нам не хватает последнего элемента схемы - светильника, его монтаж мы выполним немного позже, а сейчас переходим к следующему этапу.
Прокладка проводов, необходимых для выполнения схемы одноклавишного выключателя
Подошла очередь монтажа провода. В нашем примере используется провод марки ВВГнгП 3*1,5, трехжильный, сечением 1,5 мм, предназначенный для выполнения стационарной электропроводки внутри жилых и не жилых помещениях.
Подробно о данной марке провода вы можете почитать в статье, "".
Начнем монтаж с прокладки провода от распределительной коробки до подрозетника.
В распределительной коробке и подрозетнике необходимо оставить запас провода для подключения, 10-15 сантиметров будет вполне достаточно.
Теперь, прокладываем следующий провод, от распределительной коробки до светильника.
Следующий провод будет завершающим схему, он предназначен для подачи питания к автоматическому выключателю, идет от счетчика электроэнергии или вводного автомата до верхних контактов автомата отходящего на конкретную группу или направление.
Внимание! Если питающий провод у вас уже имеется и на нем присутствует напряжение, то перед проведением всех электрических работ его необходимо отключить. После отключения, в обязательном порядке нужно убедиться в его отсутствие на проводе, самый простой способ выполнить данное действие использовать указатель напряжение. При необходимости, вы можете воспользоваться подробной инструкцией по использованию, приведенной на нашем сайте в статье .
Переходим к следующему этапу выполнения схемы, подключению оборудования.
Подключение устройства защиты, управления и освещения
Начнем с подключения устройства защиты, которое будет предохранять цепь от возникновения перегрузок и токов короткого замыкания. В нашем примере, эту роль выполняет двухполюсный автоматический выключатель.
Так же, в качестве устройств защиты цепей применяются такие устройства как , и ограничители напряжения. Поближе познакомиться с этими устройствами, узнать как они работают и для чего предназначены вы можете перейдя по соответствующим ссылкам.
Пред тем, как начинать монтаж необходимо этого определяемся с расцветкой проводов. Наш провод имеет расцветку синий, черный и желтый с зеленой полосой. Синий провод всегда используется для нуля, желтый с зеленой полосой земля, белый фаза.
С помощью ножа аккуратно снимаем первый защитный изоляционный слой.
Теперь снимаем необходимое количество изоляции с фазной и нулевой жилы для подключения, примерно 1 см.
Вставляем зачищенный провод в контактные клеммы и закручиваем прижимные винты. Проверяем надежность фиксации провода, потянув его из контактного зажима вверх и покачивая влево, вправо. Если провод остался неподвижен, контакт хороший.
Аналогично подключаем отходящие провода на распределительную коробку. Обязательно соблюдаем цветовую расцветку проводов, если на подходящих контактах автомата сверху, ноль был справа, то и снизу на отходящих контактах он должен быть справа. Соответственно, фаза будет слева.
Обратите внимание, что на отходящих проводах расцветка провода немного изменилась, фазный провод стал полностью белым. Разные производители по разному окрашивают жилы проводов, изменениям чаще всего подвержены фазный и земляной провод, ноль неизменно синий. Я бы рекомендовал для простоты монтажа, что бы не путаться, использовать провод одного производителя.
Снимаем первую наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода необходимое для подключения к автомату, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность крепления провода в контактных зажимах, если все в порядке двигаемся дальше.
Снимаем изоляционный слой с каждой жилы.
Подключаем жилы в контакты автоматического выключателя.
В нашем примере использован трехжильный провод и это не случайно, дело в том что данный провод является универсальным. Например, сейчас вы хотите повесить в комнате светильник, который включается одноклавишным выключателем, но пройдет время и делая через 3 года очередной ремонт вы захотите повесить уже не светильник, а люстру. Для ее подключения потребуется другой выключатель, двухклавишный, а для него нужен не двойной, а тройной провод. Имея в распределительной коробке трехжильный провод можно без проблем изменить схему сделав всего лишь одну дополнительную скрутку. Так же, по необходимости, третий провод можно использовать как . Такой вариант подойдет, если вы устанавливаете светильник имеющий металлический корпус, в комнате с повышенной влажностью, контакт заземления на таких светильниках как правило предусмотрен.
Для подключения заземляющего провода используем специальный контактный зажим.
Отмеряем необходимое количество провода, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность контактного соединения.
Тоже самое делаем на отходящем контакте.
Автоматический выключатель подключен. Все необходимые для выполнения схемы провода в распределительной коробке.
Переходим к подключению светильника. В нашем случае устанавливается патрон с лампочкой. Подготавливаем провода к подключению, снимаем наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода на подключение.
Зачищаем фазную и нулевую жилы для подключения.
В случае с лампочкой и патроном провод заземления не нужен, его изолируем и отгибаем в сторону. При подключении светильника или люстры сделайте тоже самое, отрезать его не нужно, в будущем он может пригодиться.
Подключаем провода к патрону.
Теперь наша схема практически приобрела должный вид, для завершения картинки выполняем .
Зачищаем провода, снимаем необходимое количество наружной изоляции.
Провод заземления нам не нужен, изолируем его и убираем в подрозетник. Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода.
Наш одноклавишный выключатель имеет втычные контакты, это существенно облегчит наше подключение.
Контакт подходящей фазы обозначен буквой "L", а отходящей стрелкой вниз.
Белый провод подключаем на подходящий контакт, синий на отходящий.
Осталось установить механизм в подрозетник (монтажный стакан) и п одключение выключателя завершено.
Подробнее о том как монтируются другие элементы электропроводки (розетки, двойные выключатели, выключатели света с подсветкой, светильники и люстры), вы можете посмотреть .
Наша схема приобрела общий вид, все необходимое оборудование подключено.
Переходим к соединению проводов в распределительной коробке.
Разбираем подробно схему соединения, как подключить лампочку и выключатель
Пройдемся еще раза по проводам.
Провод слева питающий.
Провод подходящий сверху идет на светильник (люстру). В нашем примере на патрон с лампочкой.
Нижний провод идет на выключатель.
Распайку схемы подключение выключателя начинаем с провода идущего на выключатель. Зачищаем его, снимаем первый слой изоляции. Сильно обрезать провод не нужно, в коробке должно остаться минимум 10 см каждого провода.
Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода, примерно 4 см.
Переходим к проводу который идет на светильник. Снимаем верхнюю изоляцию, зачищаем по 4 см на фазном и нулевом проводе.
Теперь мы можем приступить к соединению проводов.
Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза делается в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, при нажатии кнопки включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет.
Соединяем фазный белый провод идущий на лампочку, с отходящим синим проводом выключателя.
Существуют различные виды соединения проводов, в нашем примере соединение выполняем самым простым способом, скруткой. Сначала скручиваем провода между собой пальцами рук.
Затем протягиваем соединение с помощью плоскогубцев плотно скручиваем обе жилы между собой.
Неровный кончик скрутки откусываем.
В данной схеме провода заземления мы не используем, поэтому изолируем их и укладываем, чтобы не мешались, в распределительную коробку.
Теперь переходим к питающему проводу. Зачищаем его и подготавливаем для соединения фазный и нулевой провод.
Провод заземления изолируем и укладываем в распределительную коробку.
Теперь, подводим питание к выключателю. Фазную жилу питающего провода соединяем с фазной жилой провода идущего на выключатель. Скручиваем два белых провода.
И в завершении схемы нулевую жилу питающего провода соединяем с нулевой жилой провода идущего на лампу (светильник).
Схема подключения одноклавишного выключателя готова.
Теперь, нам нужно проверить работу схемы в деле. Вворачиваем лампочку в патрон.
Подаем напряжение. Включаем автоматический выключатель.
С помощью индикатора напряжения проверяем правильность соединения схемы, убеждаемся что мы ничего не перепутали, на фазных проводах должна быть фаза, на нуле ноль.
И только после этого включаем выключатель.
Лампочка загорелась, схема соединена правильно. Выключаем напряжение, изолируем скрутки и укладываем в распределительную коробку.
Монтаж схемы выполнен, вопрос как подключить лампочку и выключатель подробно разобран и раскрыт.
В данной работе мы использовали:
Материал
- распределительная коробка - 1
- подрозетник - 1
- одноклавишный выключатель - 1
- светильник - 1
- провод (измеряется по конкретным меркам вашего помещения)
- автоматический выключатель - 1
- контакт заземления - 1
- изоляционная лента - 1
Инструмент
- плоскогубцы
- кусачки
- плоская отвертка
- крестовая отвертка
- индикатор напряжения
Сколько мы сэкономили выполнив схему подключения своими руками:
- выезд специалиста - 200 рублей
- монтаж распределительной коробки внутренне установки - 550 рублей
- монтаж потолочного светильника - 450 рублей
- монтаж подрозетника внутренней установки (кирпичная стена, высверливание, установка) - 200 рублей
- установка одноклавишного выключателя внутренней установки - 150 рублей
- монтаж двухполюсного автоматического выключателя - 300 рублей
- монтаж контакта заземления - 120 рублей
- монтаж провода открыто до 2 метров (1 метр - 35 рублей), для примера возьмем 2 метра - 70 рублей
- монтаж провода открыто выше 2 метров (1 метр - 50 рублей), для примера возьмем 8 метров - 400 рублей
- штробление стен 8 метров (1 метр - 120 рублей) - 960 рублей
ИТОГО: 3400 рублей
*Расчет выполнен для скрытой электропроводки.
Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей - хочется выполнить с минимальными затратами на материал. Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное - чтобы не было опасности замыкания контактов.
Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке
Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:
- Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
- Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования - ключевой вопрос.
- При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
- Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.
Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.
Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.
Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.
Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.
Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.
Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.
Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.
В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.
Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.
Как подключить одноклавишный выключатель от розетки
Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.
По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.
Еще одно применение такого модуля - отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.
В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.
Если выключатель добавляется к уже существующей розетке
Минимизация последствий - замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.
Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.
Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.
Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка - выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.
При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка - выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.
Общие правила безопасности
Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².
Можно ли подключить к выключателю розетку
Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой - нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.
В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.
Классическое включение: отвод от распределительной коробки.
Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.
При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.
Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.
Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.
Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки - вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.
Последовательность работ следующая:
- Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
- Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
- Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
- В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:
Правила безопасности:
Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум - пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.
Итог
Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.
Видео по теме
Двухклавишный выключатель является очень важным элементом для регулировки степени освещения квартиры или частного дома. Лампочки могут располагаться группами или по одной, свет на них может подаваться отдельной клавишей.
Очень часто во время ремонта при проведении новой проводки возникает вопрос, как же все-таки подключить двухклавишный выключатель, чтобы обеспечить несколько режимов освещения. Как осуществить подключение двухклавишного выключателя с учетом необходимых мер безопасности – читайте далее!
Конструкция и принцип действия двухклавишного выключателя
Конструкция двухклавишного выключателя достаточно проста. Он состоит из:
- Двух клавиш (двигающиеся вверх-вниз части).
- Корпуса (оболочки), который снимается перед началом выполнения работ с электричеством.
- Клеммников (те места, к которым подводят напряжение или ток).
Редко третий элемент – клеммники – может заменяться в конструкции на винтовые зажимы. Отличие состоит в том, что первые долго и надежно держат провод, а вторые делают то же, но не зажимая провод, а закручивая его, поэтому первый вариант подключается проще и эксплуатируется дольше. Также в конструкцию может входить дополнительная подсветка – диммер, расположенная на каждой клавише. О подключении двухклавишного выключателя с диммерами читайте чуть ниже.
Внутри двухклавишного выключателя без подсветки находятся два провода, идущие параллельно друг другу и вход для фазы. Каждая из клемм, подходящая к клавишам, может независимо от другой размыкать либо смыкать контакт, вследствие чего включается одна лампа (часть ламп), вторая лампа, или все лампы вместе
.
Обратите внимание! Если нужно подавать ток не на одну, а сразу на несколько лампочек. Стоит обязательно использовать многожильные провода. Это как раз позволяет сделать двухклавишная модель выключателя.
Принцип действия выключателя заключается в вариативности степени освещения:
- Можно включить только одну клавишу, чтобы загорелась одна лампочка (или первая группа светильников).
- Есть возможность включить вторую клавишу – освещение изменится, так как одни части комнаты будут хорошо видны, а другие – немного затемнены.
- Третий вариант – включение “на полную катушку” – в положении “вкл” находятся обе клавиши – тогда комната получает максимум освещения.
Кстати, некоторые двухклавишные выключатели состоят из двух изолированных друг от друга одноклавишных устройств. В таком случае принято называть их модульными.
Кроме внешней составляющей, такое приспособление также может выполнять функции экономии электроэнергии и создания разнообразной атмосферы. А еще двухклавишные выключатели увеличивают безопасность, так как при их установке в помещении уменьшается число точек с электрическим напряжением.
Перед началом работы по подготовке к подключению выключателя, предлагаем ознакомиться со схемой двухклавишного выключателя ниже:
Подготовительные работы
Во время работ с электрикой нужно соблюдать предельную точность и осторожность, поэтому все материалы и инструменты, нужные для работы, должны быть приготовлены и куплены заранее:
- отвертка плоская и крестовая;
- плоскогубцы;
- бокорезы;
- изоляционная лента;
- хороший строительный нож с острым лезвием (для зачистки концов проводов);
- для обжима удобнее использовать специальный инструмент – обжимник (он не является обязательным, если провода не многожильные);
- выключатель;
- провода.
Внимание! Очень важно перед началом работ отключить напряжение в сети!
Чрезвычайно важно (особенно для непрофессионалов) заранее и правильно изобразить схему для подключения и проложить проводку.
В схему должны входить такие три провода:
- Заземляющий провод (выводится на источник света, обозначается на схеме как “0” или с помощью стрелочки, указывающей вниз).
- Нейтральный провод (выводится также на источник света, обозначается буквой “N”).
- Фаза – провод, находящийся под напряжением, который при включении должен обеспечивать лампочки питанием (клеммы под фазный провод обозначаются латинской буквой “L”).
Осуществите прокладку проводки можно одним из двух возможных способов: открытым или закрытым. Для первого понадобятся дополнительные материалы – гофротрубы или штробы, для второго – нужно продолбить канавки в стенах.
Обратите внимание, что прокладывание проводки делают перед оштукатуриванием стен и потолка. Это значит, что только после прокладки всех проводов и достаточной их изоляции можно приступать к отделочным работам.
Для проделывания небольшого углубления под выключатель придется также воспользоваться зубилом и молотком (это необязательно, если выключатель будет устанавливаться на старом месте).
Подключение двухклавишного выключателя
Перед тем как выполнять подключение нужно сначала зачистить концы проводов на 1-1,5 сантиметра для обеспечения хорошего контакта с клеммами. Если провода мощные, многожильные – на этом этапе нужно отпрессовать их концы.
К выключателю с двумя клавишами должно подходить три провода. Один из них входной - фазный, а два остальных выходные, которые и будут подавать напряжение непосредственно на сам светильник.
Нейтральный провод и заземление, как уже упоминалось, присоединяются напрямую к источнику света (к лампочкам, точнее к их контактам).
После этого нужно отыскать фазный провод и вход под него(он, в отличие от выходов, один). Посмотрите на выключатель, предварительно освобожденный от верхнего кожуха. На нем должна быть нарисована хотя бы одна стрелочка. Она обычно указывает откуда и куда будет идти фаза. Возле основания стрелочки у провода-фазы должен быть вход.
Как правило, в таких выключателях клеммы для входа фазы обозначены символом «L», в свою очередь клеммы для выходных кабелей обозначены символами в виде стрелок.
Чтобы точно найти фазу, используйте специальное устройство. А если его нет, можно определить это экспериментальным путем, подключив на время люстру или светильник.
Итак, нужно поочередно плоскогубцами соединять попарно (не одновременно!) один провод с двумя другими. То есть вы выбираете один провод и подводите его сначала к одному из оставшихся, потом – к другому. Вот этот провод, от которого будет загораться то одна, то другая группа ламп (светильников), и является фазой.
Когда фаза найдена, ее можно подключать ко входу выключателя (это первый провод, который идет к выключателю), а два других провода – к двум клеммам-выходам соответственно (это – второй и третий провода, которые идут к выключателю). Далее останется только заизолировать опасные места на проводах и вставить конструкцию в подрозетник, который следует прикрутить на место, заранее для этого подготовленное.
После останется только установить фурнитуру и можно проверять устройство в работе.
Что бы лучше понимать схему подключения, предлагаем посмотреть видео ниже, в котором подробно рассказана и на примерах показана схема подключения двухклавишного выключателя:
Подключение двухклавишного выключателя с подсветкой
В схему, описанную выше, выключатель с подсветкой вносит небольшие дополнения. А именно: появляется еще два проводка (для того, чтобы при выключенном свете горел красненький индикатор на каждой из двух клавиш – так легче искать включатель в темноте).
Итак, эти дополнительные провода идут от мини-индикаторов, расположенных на клавишах. Далее нужно присоединить один из них к фазе, который идет сверху, а второй, который снизу к проводу, что идет к одной из двух ламп (групп ламп).
- Заранее просчитайте нужное (достаточное) сечение и длину проводов в зависимости от мощности источников света. Сечение не может быть меньше, чем полтора квадратных миллиметра.
- Рекомендуется кроме распределительной коробочки также приобрести дополнительное защитное устройство, которое будет предохранять от коротких замыканий и перегрузок в электросети.
- Выбирайте клеммные выключатели, а не со вкручивающимися винтами, так как первый вариант соединения является более прочным и долговечным: винты нужно будет через некоторое время подкрутить.
- Регулировать освещенность при помощи одноклавишного устройства можно! Но для этого приобретается и устанавливается дополнительное оборудование – так называемый диммер.
- Если вы будете устанавливать подобную конструкцию для освещения ванной или другого влажного места, ни в коем случае не монтируйте выключатель внутри помещения.
- Замечание: если выключатель модульный, тогда возле входной клеммы всегда есть еще одна. Эти две клеммы между собой нужно соединить отдельным проводом.
- Все подключения и присоединения категорически запрещено проводить вне специальных распределительных коробок. А в случае с усложненными окружающими условиями нужно сделать дополнительную защиту (например, от воды, влажности, попадания других твердых и жидких веществ).
- Если вы устанавливаете выключатель, например, для туалета, то одна из клавиш может включать свет в этой комнате, а другая – вытяжку.
Подключить выключатель, регулирующий свет двумя клавишами, несложно, если в точности соблюдать данные выше инструкции. Прочитайте сначала все указания и полезные советы, чтобы ничего не упустить, тогда все получится!
Провести электромонтажные работы по подключению таких выключателей можно самостоятельно, для чего следует рассмотреть все особенности устройства , схемы подключения и другие нюансы.
Конструкция современных выключателей проста, но при этом достаточно хрупкая.
Зачастую она представлена следующими элементами:
- Клавиша – элемент, на который наживают при использовании выключателя. Стоит отметить, что его снять довольно просто, так как он крепится на заглушки. Небольшое воздействие позволит снять саму клавишу с посадочного места.
- После того, как клавиша была снята , можно увидеть винты крепления выключателя к . Они держат корпус на посадочном месте.
- Также, в корпусе расположены винты , которые предназначены для крепления электрического кабеля. Они также проводят электричество и при откручивании или закручивании при обесточенной цепи.
При рассмотрении конструкции, стоит отключить подачу электричества и проверить наличие напряжения при помощи индикатора. Пластиковые части конструкции не проводят электричество, однако внутри есть элементы, находящие под напряжением.
Схема подключения
Для того, чтобы провести правильное подключение выключателя, следует обратить внимание на схему подключения.
Зачастую она состоит из следующих элементов:
- Автомат , который может быть расположен в квартире или на ластичной площадке. Он срабатывает при коротком замыкании или сильном скачке напряжения, позволяет обесточить одну или сразу несколько комнат в зависимости от вида схемы питания, которая использовалась.
- , в которой часто проводится соединение электрического кабеля или его разветвление.
- Выключатель.
- Потребитель электричества.
Подробная схема подключения выглядит следующим образом:
- С квартирного щитка или автомата подается 2 кабеля: одна фаза и «ноль».
- Ноль сразу идет на потребитель электричества.
- Фаза идет на одноклавишный переключатель.
- В закрытом состоянии цепь разомкнута, фаза обрывается на выключателе.
- Вторая часть прерывателя цепи через коробку идет на потребитель энергии.
- При включении происходит соединение цепи.
Подобным образом происходит подключение обычного потребителя энергии. Схема проста, и для ее создания не нужно иметь особых навыков или знаний.
Особенностью подключения выключателя с 1 клавишей можно назвать подачу всего 1 провода с фазой на выключатель и его выход, к примеру, на лампу. Для того, чтобы осуществить работу защитного автомата, следует также подвести к потребителю электроэнергии «ноль».
Необходимые инструменты и материалы
индикатор напряжения
Для того, чтобы провести работы самостоятельно нужно иметь следующие инструменты:
- Индикатор – специальное приспособление, которое позволяет определить наличие тока в проводнике. Без этого инструмента не проводится ни одна работа с электричеством. Стоимость индикатора невелика.
- Отвертка нужна для того, чтобы провести разбор выключателя и зажим кабеля в посадочных гнездах. При выборе, стоит учесть, что производители зачастую используют фигурные болты. Отвертка должна иметь ручку из изоляционного материала. Чем длиннее стержень, тем больше защита отвертки.
- Плоскогубцы понадобятся для того, чтобы провести очистку кабеля и его подгонку под посадочные гнезда. Использовать плоскогубцы также нужно с ручками, которые изготовлены из изоляционного материала.
Также, не стоит забывать о том, что гнездо для корпуса должно быть точно подогнано под определенные размеры. В зависимости от того, из какого материала сделано основание, можно использовать перфоратор или другие инструменты для образования выемки.
В ходе работы могут понадобиться следующие материалы:
- Кабель , который подбирается с учетом возникающей нагрузки.
- Изоляционный материал , который представлен изолентой.
- Распределительная коробка.
- Сам выключатель.
Имея в наличии вышеприведенные материалы и инструменты можно приступать к работе.
Пошаговая инструкция по установке
Работа по монтажу рассматриваемой схемы подключения выполняется в несколько этапов.
При этом, стоит сначала продумать расположение всех элементов, учесть их особенности:
- Первым этапом можно назвать размещение распределительной коробки. При выборе места ее расположения, нужно учесть следующее:
- Должна располагаться вдали от воды или источника влаги.
- Если есть возможность, распределительная коробка утапливается в стену. Для нее создаем нишу.
- При выборе месторасположения, нужно учесть расположение всех элементов цепи и выбрать наиболее короткий путь их соединения. После того как было выбрано месторасположения, проводим монтаж распределительной коробки.
- Следующим шагом можно назвать создание штроб для кабеля или защитной коробки, если не будет проводиться его углубление. Кабель укладывается и проводится через распределительную коробку. При обрезке кабеля у источника питания, потребителя и переключателя, следует оставлять запас. Подключение к источнику питания проводится в последнюю очередь.
- Третьим этапом
можно назвать создание посадочной ниши для коробки выключателя. Выбирается наиболее подходящее место и образуется отверстие, которое точно подгоняется под размеры корпуса. Если будет проводиться крепление сверху, просто намечаем месторасположения. После этого проводим следующие работы:
- Вставляем коробку в нишу и проводим ее крепление при помощи винтов, которые нужно закрутить до упора.
- Концы кабеля, которые ранее зачистили, следует укоротить до нужной длины, вставить в посадочные места и зажать винтами. Не нужно оставлять длинные концы, так как они могут соприкоснуться, и возникнет КЗ. Однако, очень короткие концы тоже проблема: если кабель отгорел со временем его нужно зачистить и его длины может не хватить. Эти нюансы следует учесть при проведении работ.
- Оголенный кабель внутри корпуса оставлять нельзя. Проводим их изоляцию и разводим в разные стороны.
- Подключаем кабель к потребителю.
- Подключаем кабель к источнику энергии, который должен быть обесточен.
- Проводим изоляцию всех соединений, которые есть.
- Устанавливаем клавишу на место.
- Включаем источник питания. Если есть автомат, его выбьет при допущенной ошибке. При первом включении, следует быть рядом с автоматом на протяжении некоторого времени для того, чтобы быть готовым быстро обесточить цепь. Подобным образом проводится организация простой цепи с механическим прерывателем.
Техника безопасности
Особое внимание при работе с электричеством стоит уделять технике безопасности.
При ее рассмотрении можно отметить следующие нюансы:
- Все работы выполняются только с обесточиванием цепи. Не стоит надеяться на свою аккуратность и внимательность.
- После обесточивания цепи нужно убедиться в том, что никто не включит ее случайно. Для этого, можно закрыть щиток на ключ, поставить человека, который будет стоять около него.
- Несмотря на то , что автомат был выключен, стоит проверить отсутствие тока в цепи. Он может быть по причине того, что автомат неисправен, или что при создании цепи были ответвления, которые прошли не через автомат. Это часто встречается в старых домах.
- Несмотря на обесточивание цепи , контактировать с подключенным проводником к цепи питания можно только при помощи отвертки.
- Работа может выполняться только при условии нормальной влажности в помещении.
- Кабель не может быть проложен в сырых стенах.
Выполнить вышеприведенную работу можно самостоятельно в течение одного или нескольких часов. При выполнении работы, не стоит спешить, так как можно допустить ошибки. Особое внимание нужно уделять соединениям кабеля и стремиться сделать их как можно меньше. Это связано с тем, что именно места соединения считают главной уязвимостью цепи.