Как самостоятельно отрегулировать пластиковую балконную дверь: точечная регулировка. Регулировка пластиковых дверей самостоятельно Регулировка пвх дверей

Основная и едва ли не единственная проблема, с которой вас может заставить столкнуться пластиковая дверь - регулировка петель. Как правило, качественные современные пластиковые конструкции при правильной эксплуатации не требуют больше никаких хлопот. Но и регулировка вызывает у многих людей сложности.

Во время установки новой пластиковой дверки монтажники должны сразу отрегулировать её по месту, и в течение какого-то времени её работа не вызывает нареканий. Но под действием собственного веса конструкция может просесть и перестать хорошо закрываться.

Как отрегулировать изделия в этом случае или при возникновении других неисправностей? Как не допустить появления некоторых проблем? Наконец, как понять, когда пластиковой двери необходима регулировка? На эти вопросы и постараемся ответить.

Что нужно знать

В первую очередь хотелось бы посоветовать приобретать изделия только в хорошо зарекомендовавших себя фирмах и не экономить на качестве. Во время монтажа желательно контролировать процесс установки, чтобы убедиться, что была проведена первичная регулировка пластиковой двери.

На что обратить внимание при приемке работ

Хорошая работа изделий и их долговечность зависят как от качества материалов и фурнитуры, из которых она изготовлена, так и от правильной установки и регулировки.

Принимая работу у монтажников, обратите внимание на следующие моменты:

• Насколько плотно рама прижимается к коробке. Прилегание должно быть плотным и равномерным по всему периметру.
• Убедитесь, что дверь закрывается и открывается легко, без усилий . Не поленитесь проверить строительным уровнем её вертикальность.
• Приоткройте ее наполовину и посмотрите, не будет ли она произвольно стремиться распахнуться или закрыться. При этом необходимо исключить влияние ветра или сквозняков.

Перед приездом установщиков посмотрите видео - регулировка пластиковых дверей - чтобы иметь представление о том, что они обязаны сделать.

Как понять, что дверь пора отрегулировать

Тугое закрывание и сильные сквозняки (см. Что делать, если дует из входной двери: устраняем сквозняки) - это уже явные проблемы, не заметить которые невозможно и устранить труднее, чем если обнаружить неполадки на более ранней стадии. Существуют простые способы, позволяющие вовремя обратить внимание на необходимость регулировки.

Чтобы определить, не ослаб ли прижим к коробке, возьмите лист бумаги, и зажмите его между коробкой и рамой, плотно закрыв дверку. Затем потяните бумагу на себя и вытащите её, фиксируя то усилие, с которым вы это сделали. Проделайте это действие по всему периметру.

Если лист на любом участке вытаскивается с одинаковым усилием - все в порядке. Если где-то это происходит слишком легко, значит, в этом месте плотность прилегания недостаточна.

Если дверь начала провисать, узнать об этом можно, обведя закрытую створку по периметру простым карандашом. Нарисованные линии должны идти параллельно соответствующим краям коробки. Если они отклоняются от параллели, пора решать, как регулировать.

Инструкция по регулировке

После того, как вы обнаружили, что дверца нуждается в регулировке, постарайтесь не откладывать это дело в долгий ящик, иначе ей может потребоваться дорогостоящий ремонт (см. Ремонт пластиковых дверей своими руками). Вдавленный уплотнитель, смещенная створка, тугое поворачивание ручки - это уже явные сигналы о том, что пора принимать меры.

О том, как происходит регулировка пластиковых дверец - инструкция ниже.

Регулировка по горизонтали

Чаще всего требуется устранить провисание, которое возникает из-за собственной тяжести дверки:

• Откройте дверь, чтобы получить доступ к шурупам , которыми прикручены декоративные накладки. Открутите шурупы с двух верхних петель трехмиллиметровым шестигранником.
• Закройте дверцу и удалите накладки , под которыми находятся несколько регулировочных шурупов. Вам нужен самый длинный из них, расположенный горизонтально.

Регулировка по вертикали

Иногда требуется равномерно приподнять или опустить всю дверцу. Чтобы понять, как настроить пластиковую дверь по вертикали своими руками, нужно найти в нижнем торце петли регулировочный шуруп, направленный вдоль оси петли.

Для справки. На входных пластиковых дверях регулировочный шуруп может быть закрыт заглушкой, которую нужно снять. Настраивая балконную дверь своими руками делать необходимо то же самое.

Для регулировки нужен пятимиллиметровый шестигранник. Вращая его по часовой стрелке, вы приподнимете дверку, против - опустите.

Регулировка прижима

Регулировку прижима пластиковых дверей следует изменять регулярно при смене сезона - ослаблять на лето и усиливать на зиму. Делается это очень просто, с помощью все того же инструмента - шестигранника.

Найдите на раме дверки запорную цапфу.

Как видите, нет ничего сложного в таком деле, как регулировка пластиковых дверец - видео на нашем сайте поможет вам более подробно разобраться в этом.

Если же у вас возникли более серьезные проблемы, чем описанные здесь, вызовите на дом мастера - он исправит все быстро и качественно. Вызывать специалиста нужно и в течение всего времени действия гарантийного обслуживания.

Возможные дефекты пластиковых дверей установленных на входе и особенности их регулировки

Пластиковые двери зарекомендовали себя как надежный механизм с большим сроком службы. Однако уже в течение первых лет использования большинство хозяев ищут сведения, как отрегулировать пластиковые двери - входные или балконные. Поиск дефектов в конструктивных элементах коробки и полотна предшествует началу работ по регулировке и ремонту. Большинство неполадок удается исправить путем подкручивания отдельных резьбовых соединений.

При некоторых обстоятельствах изделие из ПВХ требует срочной регулировки. Не сделав этого сразу, можно ожидать, что вскоре конструкция придет в негодность и ее придется демонтировать. Специалисты рекомендуют проводить обслуживание ежегодно, более частые ремонтные работы приведут к быстрому износу изделия. Это обусловлено изнашиванием пластиковой рамы, уплотнителей, винтов регулировки и микролифтов.

Как обнаружить дефекты

Чтобы обнаружить недостатки и отрегулировать правильное положение, следует учесть характерные признаки, указывающие на неполадки с этой конструкцией:

1. Дверь начала упираться в порог - признак провисания полотна. При этом наравне со створкой изнашивается и сам порог. Ремонт следует проводить, как только появятся незначительные изменения.
2. Защелкивание замка происходит не всегда, а добиться плотного прилегания створки к раме непросто. Это свидетельствует о необходимости регулировки прижима.
3. Появляется щель, сквозь которую происходит потеря тепла по причине негерметичной стыковки полотна двери и рамы. В такой ситуации регулировке подлежат микролифты створки, которые расположены в петлях.
4. Закрывание дверей неполное. Подобное нарушение вызывается перекосами, что становится причиной разрушения уплотнителя, образования изломов и деформационных изменений петель двери. О проблеме сигнализирует ее смещение, заметное при внимательном осмотре.

Главное условие правильного ремонта и регулировки - точное определение места неисправности.

Определяем проблему

О провисании рамы можно судить после проведения такого несложного теста: закрытую створку следует обвести по контуру маркером. Отклонения очертаний от горизонтали и вертикали - сигнал начать регулировку. Если двери открываются туго и от них идет сквозняк - это повод для начала срочного ремонта или регулировки.

Еще один информативный тест проводится так: закрывая дверь, вставьте лист бумаги. Если лист можно вытянуть, приложив некоторые усилия, то нужды в регулировке пластиковой двери нет. Свободное вытягивание листа свидетельствует о недостаточно плотном прилегании в этой области.

Причиной сдвига полотна становятся температурные перепады и деформации. Поэтому створка задевает раму посередине. Износ уплотнителя - причина нарушения герметичности дверей, что служит поводом для регулярного обновления материала. Замена уплотнителя всегда должна предшествовать регулировке.

Плохое функционирование ручки и смещение полотна свидетельствует о необходимости регулировки или ремонта. Распространенные проблемы с пластиковой дверью таковы:

• ослабление петлевых креплений;
• уплотняющий материал неплотно прилегает к полотну или раме;
• происходит провисание створки из-за ее веса.

Внимательное изучение состояния уплотнителя должно проводиться до начала работ. Вдавленные места - следствие давления в этой области провисающей створки. Полная замена уплотнителя проводится при сильной его деформации.

Какие потребуются инструменты

Для регулировки входной пластиковой двери лучше подобрать такой комплект инструментов:

1. пассатижи;
2. специальные пластиковые прокладки (комплект);
3. отвертки с наконечниками в виде креста и минуса;
4. комплект ключей шестигранного сечения в форме буквы Г (2,5-5 мм).

Инструкция

Проверять соответствие своих действий рекомендациям, содержащимся в руководстве, следует на всех стадиях работы. При регулировке входных пластиковых дверей самостоятельно по инструкции требуется строго следовать указанной последовательности. При установке желательно контролировать горизонтальное и вертикальное положение створки с помощью строительного уровня.

Правила выполнения

• Заранее подготовить все нужные приборы.
• Демонтировать декоративные заглушки.
• Повороты ключа проводить по часовой стрелке, если на винте не обозначены другие указания.
• Работы проводят в горизонтальной плоскости.
• При замене или ремонте уплотнителя регулировка проводится в вертикальном направлении.

Регулировка пластиковых дверей не требует профессионализма, ее может выполнить любой человек, внимательно изучивший инструкцию.

Горизонтальная настройка

Регулировка пластиковой входной двери требуется при провисании полотна. У двери, с трудом поддающейся регулировке, требуется ослабить все горизонтально расположенные крепежи и начать регулировку заново, затягивая равномерно все крепления по очереди. В качестве ориентира служит изменение положения полотна. Работы проводят при открытой створке в такой последовательности:

1. Откручивают шурупы верхних петель.
2. Закрывают створку и снимают накладки с петель, закрывающие регулировочные шурупы.
3. Проводят отладку в горизонтальном положении, начинается она с настройки самого длинного крепежа.
4. При наличии перекоса подтягиваются длинные шурупы в петлях сверху и по центру. В верхней петле шуруп затягивается сильнее.

Вертикальная

Если наблюдается трение створки около порога или имеется вмятина на уплотнителях, то требуется провести вертикальную настройку. Она осуществляется регулировкой винта, расположенного в петле вертикально.

Чтобы начать регулировку, следует взять шестигранник на 5 мм, вставить в отверстие винта и вращать. Если дверь нужно приподнять, то вращение проводят по часовой стрелке, если опустить, то против.

Корректировка силы прижима

При недостаточном прилегании створки к раме необходимо проводить регулировку, используя шуруп, расположенный внутри двери. Иногда для исправления дефекта достаточно сильнее затянуть шурупы, находящиеся в нижней или верхней петлях. При такой настройке происходит ослабление или затягивание петель. Результат оценивается экспериментально при закрывании. Если уплотнитель сильно износился, его требуется заменить. При помощи отвертки старый уплотнитель извлекается, и устанавливается его замена. Затем повторно проводится регулировка.

Настройка ручки

Частая жалоба хозяев - сломанная дверная ручка, а появление сквозняков - прямое следствие неисправности этой части блока двери. Чаще всего встречаются такие поломки:

• Разбалтывание ручек. Накладку, установленную в месте соединения рамы с ручкой, поворачивают перпендикулярно, получив доступ к шурупам. Дефект исправляется подтягиванием отверткой имеющихся шурупов.
• Неполный или тугой поворот ручки возникает при смещении полотна. После приведения двери в нормальное положение ручка станет функционировать хорошо. Если же и после регулировки состояние не улучшилось, ручку необходимо заменить.
• При выходе из строя запорного механизма замка ремонт сводится к замене его сломанной части или покупке замка.

Регулировка при провисании

Входная пластиковая дверь со временем может провиснуть, разгерметизироваться и пропускать холодный воздух в помещение. О неполадках свидетельствуют ее смещения относительно рамы, обусловленные силой тяжести. Настройку при провисании проводят так:

1. Трехмиллиметровым шестигранным ключом выкручивают шурупы из двух петель сверху. Во время этого створка должна быть открыта.
2. После закрытия створки нужно снять накладки с шурупов регулировки. Этим обеспечивается доступ к наиболее длинному шурупу, имеющему горизонтальное расположение.
3. Его требуется открутить в петлях посредине и сверху. Более сильное затягивание проводят в верхней петле.
4. Обеспечить равномерное перемещение дверного полотна можно так: ослабить или усилить затяжку шурупов во всех петлях.

Корректировка при задевании кромки в средней части

В этом случае главная задача - провести регулировку, сдвинув полотно максимально близко к петлям. Для этого створку уводят сначала в нижней петле, а затем в верхней. Достаточно отрегулировать пластиковую входную дверь один раз в сезон. Повторную процедуру в большинстве случаев проводить нет необходимости.

Если на верхних уплотнителях заметна вмятина или иное повреждение, то рекомендуется заменить уплотнитель, особенно при близости отопительного сезона.

Для предупреждения возникновения проблем имеет смысл провести монтаж ограничителя открывания, что снимает часть нагрузки и предупреждает ударное соприкосновение двери с откосами проема. Это мера позволит избежать поломки запорных механизмов и ручек. Установка микролифта особенно важна при наличии стеклопакетов и предупреждает провисание. Микролифты воспринимают долю нагрузки, являясь дополнительной опорой.

Регулировка входных пластиковых дверей

Как бы правильно и качественно не была проведена установка пластиковой входной двери, спустя некоторое время потребуется ее отрегулировать. Для этого не обязательно приглашать мастеров – эта задача вполне по силам и домашнему умельцу.

С чего начать

Прежде чем приступать к работе, важно определить, в чем именно заключается неисправность.

Причин отрегулировать дверь может быть несколько:

• она начала провисать под собственной тяжестью;
• плохо прижимается к уплотнителю;
• ослабленное крепление петель.

Обычно о возникновении проблемы говорит трудное закрывание двери и плохая работа ручки.

Важно помнить, перед тем как самостоятельно отрегулировать фурнитуру надо убедиться, что закончился гарантийный срок на дверь.

Инструменты и что ими регулировать

Итак, для работы необходимо запастись следующими инструментами:

• крестовой и плоской отвертками;
• шестигранными ключами, имеющими разные размеры;
• рулеткой;
• пассатижами;
• прокладками для пластиковых изделий;
• Хорошо, если под рукой будет инструкция.

Отрегулировать получится такие механизмы:

Основные правила

Чтобы отрегулировать двери качественно, необходимо четкое соблюдение требуемых в процессе работы правил.

Все этапы должны выполняться последовательно, чтобы потом не возникало неприятных моментов.

Вертикальная регулировка

Бывают случаи, когда дверь может цепляться исключительно по нижней части, то есть за порог. Если это происходит по всей его длине, это означает, что дверь просто сползла. Перекоса здесь не возникает. Для устранения неисправности дверь просто приподнимают. В случаях, когда изначально была произведена некачественная установка, или произошло трансформирование из-за воздействия температурных изменений, дверь просто немного опускают.

Винт, которым делается регулировка, должен располагаться вертикально, а его шляпка находиться в нижней части петли.

Когда он затягивается, то дверь приподнимается, если ослабляется, то наоборот.

Горизонтальная регулировка

Когда дверь провисает, образуется ее перекос. По этой причине, при закрывании или открывании, она начинает цепляться за верхнюю вертикальную стойку коробки. Также может возникнуть затирание ее кромки по всей длине.

В первом случае регулировка заключается в том, что дверь прижимается к петельной стойке только вверху, а во втором – это делается по всей длине стойки.

Чтобы произвести горизонтальную регулировку, используется самый длинный винт, который также располагается горизонтально. Когда он затягивается, дверь начинает смещаться по направлению к петельной стойке.

Для устранения перекоса только вследствие провисания на верхней петле винт необходимо сильно затянуть, а на средней – немного слабее. Если же перекос произошел вследствие температурного воздействия, то все три петли регулируются равномерно.

Регулировка силы прижима

Когда прижимание створки к раме не плотное, то производят замену положения металлических регуляторов, которые находятся на торцевой стороне полотна. Они могут быть круглой или овальной формы.

В зависимости от того, какого вида эксцентрики, их можно поворачивать как рукой, так и с применением шестигранника.

Чтобы добиться ослабления прижима входной двери, регулятор, имеющий овальную форму, ставится в положение вертикально, для усиления силы прилегания его располагают горизонтально.

Для получения средней степени прижима, чтобы осуществлялось нормальное функционирование, эксцентрик выставляют по диагонали.

Если регуляторы имеют круглую форму, то их необходимо смещать в большую или меньшую сторону от резинового уплотнителя. Чем расстояние от рамы ближе, тем плотнее будет прижим.

Для контроля силы и степени прижима используют лист бумаги. Он помещается между рамой и створкой. Если лист держится плотно и не спадает, значит все настройки проведены правильно.

Наглядно о регулировке пластиковой двери на видео:

Настройка ручки

Это, пожалуй, одна из наиболее простых задач при регулировке пластиковой входной двери, которую можно решить самостоятельно.

Зачастую проблемы с ручкой возникают только по причине ее расшатывания.

Инструкция достаточно простая:

• повернуть пластиковую защелку (колпачок) на девяносто градусов;
• открывшиеся в результате этого винты, затягиваются отверткой. Здесь важно следить за корпусом ручки, который не должен быть поврежден;
• на последнем этапе проводится проверка. Если после всех выполненных действий, проблема не устранилась, значит на корпусе есть повреждения в виде трещин. В этом случае регулировка заключается в полной замене ручки.

Регулировка замка

Действия, которые необходимы в случае ремонта замка, полностью зависят от степени тяжести поломки. Если из строя выходит лишь какая – то отдельная деталь механизма, ее легко заменить на новую, которую можно приобрести в специализированном магазине. При поломке всего запорного механизма, рекомендуется полная его замена.

Регулировка пластиковых дверей

Как отрегулировать пластиковую дверь самостоятельно

Совершенная и точная конструкция металлопластиковой двери, но и она начинает не четко функционировать. В случае с деревянными дверьми, кроме петель, это может быть вызвано деформацией самого полотна или коробки, пластиковые двери начинают «капризничать» исключительно из-за неисправности механизма. Как отрегулировать пластиковую дверь своими руками, разберёмся подробно.

Возможные варианты неполадок

Нормально установленная и функционирующая дверь должна легко открываться и закрываться, не притирать в створе коробку, а примыкание должно быть равномерным по периметру. Открытая дверь при отсутствии сквозняков должна находится в устойчивом положении.

Прижимной механизм обязан «доводить» дверь без зазора между нею и коробкой. Проверить просто - лист бумаги, зажатый между притвором двери и коробкой, должен по всей длине притвора вытаскиваться с некоторым усилием.
Невыполнение любого условия означает, что геометрия нарушена.

Провисла балконная пластиковая дверь или произошло смещение створки относительно коробки. Все дефекты исправляются регулировкой фурнитуры.

Если гарантийный срок еще не истек

то это должна сделать сервисная служба компании, которая устанавливала дверь. В противном случае можно вызвать мастера. Но тем и хороши современные конструкции, что при наличии инструкции, самостоятельная регулировка пластиковых дверей вполне по силам любому и требует для этого минимального набора инструмента - шестигранных ключей, отвертки и пассатижей.

В этой статье рассмотрены наиболее распространенные случаи регулировки распашных пластиковых входных (межкомнатных) и балконных дверей.

Для маятниковых или раздвижных систем существуют свои методы.

Регулировка пластиковой двери с тремя петлями: входной

От межкомнатных входные отличаются толщиной профиля и стеклопакета, но петли у них похожие. А от балконных отличия более существенные. Это и тип петель, и отсутствие откидного механизма (для проветривания). Давайте разберемся как производится регулировка пластиковой двери с тремя петлями самостоятельно.

Обычно на таких дверях установлены три петли - верхняя и нижняя, а третья может стоять рядом с верхней или посредине полотна. В принципе - это обычная расстановка и количество петель для того, чтобы они нормально «держали» вес двери. Отличия могут быть в конструкции петли и прижимного механизма, а следовательно в регулировке.

Накладная дверная петля (по типу greenteQ TB 100.ZD.K)

Эта петля с декоративной планкой и возможностью регулировки в трех плоскостях.

Горизонтальное и вертикальное смещение происходит при помощи двух винтов, а прижим регулируют при помощи винта и планки между петлей и коробкой.

1. Чтобы отрегулировать перекос:

Регулировка пластиковых дверей относительно вертикальной оси по горизонтали (вправо-влево), необходимо снять декоративную планку на петле, установленной на полотне. Вначале дверь надо распахнуть и выкрутить винт, который удерживает эту планку. Затем дверь закрывают и планку снимают. Под ней находятся 6 крепежных винтов под отвертку (перпендикулярно полотну) и один регулировочный винт под шестигранник - параллельно полотну по направлению к петле.

Вкручивая или выкручивая его, можно отрегулировать смещение двери относительно вертикали на 5 мм в каждую сторону по оси X.

2. Чтобы поднять (и даже опустить)

створку используют регулировочный винт под ключ, расположенный в нижнем торце петли. Он закрыт другой декоративной планкой, которая просто «отстегивается».

Им можно поднять на 4 мм или опустить на 1 мм дверь, относительно заводской установки по оси Y.

3.Регулировка пластиковой двери: тонкая регулировка прижима

(в пределах 1.5 мм) проводится при помощи винта, расположенного в верхнем торце петли.

Для «грубой» регулировки необходимо снимать дверь с петель, а затем ту часть петли, которая установлена на коробке. Она крепится к ней через планки, которые могут иметь толщину от 1 мм до 5 мм. Таким образом можно дополнительно отрегулировать прижим двери (по оси Z).

Дверная петля типа WX

имеет регулировку по горизонтали до 6.2 мм, вертикали до 4 мм, прижим можно отрегулировать винтом до 1.8 мм (при необходимости прижим можно улучшить дополнительными втулками в месте крепления петли к коробке).

1. Регулировка по горизонтали происходит при помощи бокового винта, расположенного под декоративной накладкой на петле, которая крепится к двери. Вначале необходимо выкрутить винт, фиксирующий положение петли относительно «0» уровня. Он расположен в теле петли и проходит параллельно полотну двери. Затем надо выкрутить винт, стопорящий внешний декоративный корпус петли, сместив который, можно получить доступ к регулировочному винту.

При его помощи можно сместить положение створки вправо или влево.

2. Регулировка прижима проходит на ответной части петли (закрепленной на дверной коробке). Необходимо снять декоративный колпачок с торца петли. Под ним можно увидеть эксцентрик с прорезями.

Для того чтобы освободить его, надо выкрутить стопорящий винт (он расположен сбоку в корпусе петли со стороны двери). Затем при помощи специально ключа, вставленного в прорези эксцентрика, надо развернуть его на необходимый угол и застопорить. Тем самым можно усилить или ослабить прижим.

Можно воспользоваться обычной пластиной или широкой плоской отверткой, но будет мешать регулировочный винт по вертикали. В таком случае его необходимо полностью выкрутить.

3. Регулировка по вертикали проходит при помощи винта, вкрученного в петле снизу, через прижимной регулировочный эксцентрик.

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь

Регулировка пластиковых дверей проходит по тому же алгоритму, что и у пластикового окна. У каждого производителя фурнитура может иметь отличия по способам регулировки, но во многих отношениях они схожи.

Регулировка пластиковых дверей по горизонтали (ось X) вправо или влево может проходить при помощи двух винтов в нижней и верхней петле (в зависимости от того, какая часть двери «затирает»).

Оба винта видны при открытой створке. Нижний расположен в опорной части петли на коробке.

Верхний находится в ответной части петли на створке.

Закручивая или выкручивая винт, можно добиться смещение створки от коробки или в ее сторону.

Регулировка по вертикали (ось Y) проходит при помощи винта, расположенного в нижней петле за декоративной планкой, с внешней стороны двери на самой створке.

Он расположен в торце. Завинчивая его или вывинчивая, дверь поднимают или опускают.

Регулировка прижима проходит поворотом эксцентриков, расположенных в вертикальном торце створки двери.

Вначале необходимо выяснить, в какой части прижим чересчур свободный или сильный. Эксцентрики «работают» в паре с запорными пластинами на коробке. Если эксцентрик расположен вдоль створки - прижим минимальный, перпендикулярно - максимальный. Поворачивают эксцентрик при помощи пассатижей.

Другой тип регулировки прижима двери происходит не при помощи эксцентриков, а при помощи запорной цапфы на торце створки.

Она имеет отверстие под шестигранный ключ и контрольную точку (риску). В зависимости от положения этой точки прижим может быть сильнее или слабее. Регулировка пластиковых дверей и регулировка пластиковых окон очень похожи.

Есть и третий тип регулировки прижима, который происходит при помощи ответной (запорной) пластины, расположенной на самой коробке. Она может смещаться относительно коробки, тем самым усиливая и ослабляя примыкание двери.

Кроме того, можно отрегулировать пластиковую дверь балкона не только со стороны петель и эксцентриков, но и откорректировать прижим со стороны откидного механизма.

Вначале надо откинуть открытую створку.

Но повернуть вверх ручку при открытой створке не дает сам механизм. Чтобы убрать фиксацию ручки, надо прижать «язычок» (флажок, клипсу) в торце двери, в районе самой ручки.

Он может по-разному выглядеть, но принцип действия у него один - в закрытом виде створка прижимает его и разблокирует ручку, которую можно повернуть вверх, установив дверь на проветривание. Если открыть дверь и нажать рукой «язычок», то дверь в таком состоянии можно вверху откинуть. Но при этом ее лучше удерживать на весу - все-таки она будет держаться внизу в одной точке на нижней петле.

Откроется внутренняя часть механизма верхней фурнитуры (обычно ее «закрывает» дверь). Там будет стоять один (или два) эксцентрика с регулировочными винтами под шестигранник.

При помощи их можно прижать (или отжать) дверь в районе петель.

Отжав «язычок», возвращают створку в вертикальное состояние, после чего дверь можно закрыть.

Это основные методы регулировки механизмов разных типов дверей.

У металлопластиковых дверей масса достоинств, но в процессе эксплуатации они почти всегда требуют регулировки. Впрочем, и это недостаток относительный: покоробившуюся деревянную или деформированную металлическую дверь вернуть в рабочее состояние гораздо труднее, если вообще возможно. Назначение настоящей статьи – дать читателю представление о том, как производится регулировка пластиковой двери.

Зачем?

Но зачем самому в дверь лезть? Мастера-то на что? Установщики дверей, особенно на периферии, крайне неохотно берутся регулировать установленную дверь, или вовсе отказываются: «Мы ставим, как на фабрике сделали, а если что – там, в договоре, телефон колл-центра». А если ближайший сервисный центр со специалистом-наладчиком только в областном центре? Да еще и не вашей области? Действуя по фирменной инструкции (если таковая и прилагается к договору), можно «загнать» дверь так, что все-таки придется за приличную денежку вызывать фирмача либо местного умельца, да еще и лишиться гарантии. Почему? В металлопластиковых дверях от 5 до 8 взаимосвязанных регулируемых технологических узлов. Операции с каждым из них по отдельности элементарны (см. далее), но, не имея четкого представления, что за чем и как крутить, что дверь будет постоянно продуваться или совсем заклинит. Хорошо – если в открытом состоянии. Поэтому всем, у кого в доме металлопластиковые двери и окна, нужно знать, как правильно отрегулировать их своими руками, не нарушая гарантийных обязательств.

Инструмент

Чтобы на «наследить» царапинами и задирами до сгорания гарантии, регулировку двери/окна из металлопластика нужно производить специальным регулировочным ключом. Это единственны инструмент, который вам понадобится, но в комплектацию двери он не входит: текущие сервисные операции – весомый кусочек масла на хлебушек поставщиков оконно-дверных систем и их контрагентов.

В домашних условиях самостоятельно отрегулировать металлопластиковую дверь/окно можно обычным торцевым 6-гранным ключом калибра 4 или (редко) 6 мм (№4 и №6 соотв.), поз. А на рис. Если вы не так давно покупали корпусную мебель, то, возможно, от сборщиков остался мебельный ключ под конфирматы (поз. Б). Это как раз то, что нужно; в крайнем случае (очень тесные откосы и т.п.) один рожок придется обрезать. В более-менее крупном городе в инструментальном, строительном или мебельном магазине можно также приобрести специальный дверной регулировочный ключ, поз. В. Работать таким много удобнее, и время регулировки сокращается с 30-60 мин до 10-15.

Примечание: очень редко, для регулировки самых дорогих дверей элитного ценового сегмента, может понадобиться спецключ треугольник или звездочка калибром 4 мм. Найти его в продаже сложновато, но договор на установку таких дверей как правило включает бесплатное годичное сервисное обслуживание с возможностью перехода в дальнейшем на абонентское.

Регулировочные узлы

В дверях обычных ценовых категорий в зависимости от их производителя и особенностей конструкции (с вентиляцией, т.е. с наклоняемым полотном или без) насчитывается от 5 до 8 подлежащих регулировке конструктивных узлов. Часть из них эксплутационного назначения (для перевода двери из летнего в зимний режим или обратно), часть подлежит регулярному техуходу в виде смазки, а часть используется для устранения неполадок, возникших вследствие эксплуатационного износа самой двери, колебаний климатических условий по сезону, собственной усадки строительных конструкций и др.

Примечание : для упрощения изложения дальнейшего условимся по-морскому называть коренным вертикальный край дверного полотна, закрепленный в петлях, а ходовым свободный, на котором ручка и, возможно, замок/замки.

Оперативные регулировочные органы пластиковой двери (для устранения неполадок) показаны слева на рис; эксплуатационные регулировочные (для смены режима зима/лето) и подлежащие текущему техуходу – справа. Подробнее те и другие, и возможные манипуляции с ними, описаны далее; пока отметим, пока отметим только, что «доводить» дверь органами эксплутационной регулировки, если «не хватает» оперативных, не рекомендуется. В противном случае сильно ускоряется износ не только подлежащих замене частей (уплотнительной прокладки), но и двери в целом.

Назначение показанных на рис. органов регулировки двери таково:

• Верхняя петля (поз. 1 и 1а) сама по себе или встречно с нижней регулирует перекос двери, т.е. наклон в плоскости дверного полотна. Синхронно с нижней – позволяет поднимать/опускать полотно, регулировать усилие его прижима и производить боковое смещение полотна, т.е. прямолинейное перемещение в его плоскости. На входные двери без проветривания чаще ставят полнофункциональные петли (поз. 1, 2 и 3), обеспечивающие регулировку по 3-м плоскостям. На балконные с проветриванием – петли в ограниченным функционалом регулировки, но позволяющие сделать створку двери наклоняемой, поз. 1а и 2 а. Подробнее о тех и других см. далее.
• Назначение нижней петли (поз. 2 и 2а) то же, но по перекосу она с верхней действуют встречно: если, к примеру полотно подать вперед (от коренного края к ходовому), а верхнюю петлю не трогать, то передний (ходовой край полотна приподнимется. Если одновременно верхней петлей задвинуть полотно назад (подать к коренному краю), то перекос двери увеличится. Если же обеими петлями одинаково выдвинуть/задвинуть полотно, то оно сместится вперед/назад без перекоса.
• Средняя петля (если есть, поз. 3) независимо от ее конструкции регулирует только усилие прижима и подъем/опускание двери. Попытка регулировать средней петлей боковое смещение полотна – частая причина заклинивания двери вследствие неквалифицированной регулировки.

Примечание: прижим и, особенно, подъем/опускание двери регулируются строго согласованно обеими (или всеми тремя) петлями. Напр., если вы отвернули/завернули на 0,5 оборота микролифт (подъемно-опускное устройство) нижней петли, но на столько же нужно отвернуть/завернуть микролифты средней и верхней. Забыли – дверь может открываться/закрываться, но скоро из петель полезут штыри, или сами петли расшатаются (что ремонту не подлежит), или случится что-то еще такое, что встанет вопрос о замене двери.

• Прижимными зубьями (поз. 4) в недорогих невентилируемых балконных дверях устанавливается прижимное усилие полотна, но переводить ими дверь с лета на зиму – грубая ошибка, от которой, бывает, лопаются швы рамы двери. Двери с запорными зубьями вместо задней ветви запорной арматуры и без ее же верхней ветви – самые дешевые, переключение их с летнего на зимний режим не предусмотрено конструкцией, даже если цапфы (см. далее) и позволяют это делать. Также запорные зубья иногда называют противовзломными, т.к. располагаются они примерно в тех же местах, что и противовзломные конусы входных дверей. Но это совершенно неверно – от взлома двери прижимные зубья ничуть не спасают, т.к. механически свободны с наружной стороны двери.
• Запорные цапфы (поз. 5), во-первых, обеспечивают запирание двери. Во-вторых, их поворотом производится перевод двери с летнего на зимний режим и обратно, что не есть нарушение гарантийных обязательств потребителем, т.е. «крутить цапу» подходящим инструментом (см. выше) можно самому. В-третьих, цапфы требуют периодической смазки, которую также можно делать своими руками, см. далее.

Типичные неполадки

Второе условие «несгорания» гарантии да и просто долгой успешной службы двери не «крутить цапу» наугад, нащупывая решение методом тыка, а определить, к какой из типичных неисправностей двери реальная проблема ближе всего:

1. Сквозь дверь на защелке дует. Повернуть ручку вниз – дуть перестает. Ничего не делайте, так и должно быть. Преждевременный, до начала износа уплотнителя, перевод двери на режимы зима/лето продлевает срок службы уплотнения, но сильнее изнашивает запирающую арматуру, что есть проблема куда серьезнее;
2. То же, но после постанова двери на запор дует все равно, хоть и слабее. Проверить прижим (см. далее). Ослаб – пора переводить дверь на зимне-летнее переключение, т.к. начался износ уплотнения. Беда не из больших, его еще надолго хватит, до конца гарантии точно, да и замена уплотнителя выполнима своими руками. Переводим дверь в зимний режим – «дуло» исчезло? Порядок. Нет – см. след.
3. Меры по п. 2 не помогли. Дверь не самая дешевая, с запирающим механизмом из 2-3 ветвей. Увеличиваем прижимное усилие полотна регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижима, см. далее);
4. Пп. 2-3 помогли частично: спереди, где ручка, не дует, но вверху и/или сзади поддувает. Проверяем исправность передаточных узлов запирающего механизма (см. далее). Не работают? Если дверь на гарантии, заявляем претензию – случай 100% гарантийный. Нет возможности произвести гарантийный ремонт или гарантия кончилась? Смотрим, можно ли исправить самому, также см. далее;
5. Такая же ситуация, но дверь дешевая с запорными зубьями. Усиливаем общий прижим, выдвинув зубья (аккуратно и осторожно, см. далее!), ставим запорные цапфы на ходовой кромке в положение «зима»;
6. Меры по пп. 2-5 не помогли. Осматриваем уплотнитель. Смят, потому что некачественный или дверью неправильно пользовались? Нужно менять уплотнение. Покупаем новый уплотнительным шнур, такой же, как старый. Негодный вынимаем (он просто вытаскивается из паза), ставим новый. Поджимать его, чтобы вошел в паз, удобно мелкими пассатижами, но не сильно, чтобы не порвать эластичный пластик;
7. Не помог и п. 6. Прижим идеальный, все возможные регулировки сделаны, но дует. Чаще всего – сквозь петли, которые при этом могут отпотевать. Это опасная ситуация, т.к. тонкостенные металлические вкладыши профиля могут сильно поржаветь и вся дверь придет в негодность. Причина – нарушение технологии монтажа. Возможно – вынужденное, если дверь в доме неподходящей конструкции, см. далее. Напр., дом газобетонный или новая дверь поставлена в проем старой деревянной, а паз под раму в нем слишком узкий и/или глубокий, чтобы поместились монтажные пластины. Осмотр рамы при открытой двери обнаруживает сквозные отверстия под анкера и/или турбовинты (саморезы по камню), см. рис., по ним-то холодный воздух и просачивается за уплотнитель. Затыкаем дырки пробками от аптечных пузырьков, кусочка пеноплена либо пеноизола и т.п.

   

8. Нигде не дует, но, когда ветер, петли отпотевают. Тяжелый случай: ветер по зазорам некачественной каменной кладки или деревянной конструкции проталкивает холодный воздух до крепежа монтажных пластин. Они, в свою очередь, крепятся сквозь пластик к металлическим вкладышам профиля, как и петли. Получаются мостики холода, что тоже чревато ржавлением стали в профиле. Если дом деревянный – весной перезаделать конопать, для чего, возможно, придется снимать наружную обшивку из сайдинга. Каменный дом тоже с весны нужно будет перештукатурить снаружи. Если же дом старый кирпичный (многоквартирный советской постройки), то единственный выход, тоже с весны – заказывать наружное утепление пенополистиролом или полиуретаном;
9. После всех возможных мер по пп. 1-9 все равно дует. Проверка полоской газетной или папиросной бумаги показывает, что дует неравномерно по контуру двери или в отдельных местах. Проверка плотности прилегания уплотнителя (см. далее) подтверждает определение по сквознякам. Дверь деформирована, возможно, незаметно на глаз. По силе сквозняков определяем характер деформации и, если технически возможно, исправляем неполадки регулировкой петель, см. ниже и далее;
10. Дует вверху на ходовом краю и внизу на коренном. Возможно, нижний ходовой край цепляет за порог. Вероятная причина – неразумная экономия. Заказали дверь с теплыми, зато дорогими и тяжелыми 2-камерными стеклопакетами, но решили сэкономить на фурнитуре и профиле. В данном случае покривились горизонтальные импосты (балки) створки. Регулятором бокового смещения на нижней петле подаем полотно вперед (от петель), а тем же верхней назад (к петлям);
11. Со сквозняками ситуация обратная (встречается очень редко). Раму двери покривили деформации строительной конструкции вследствие экономии на монтажной пене или неправильного формирования монтажных пластин, см. далее. Исправление – в порядке, обратном п. 10;
12. Дует вверху прим. равномерно. Внизу или не дует, или сквозит слабо. Створка, возможно, вся трется о порог. Опять неразумная экономия, но теперь фурнитура оказалась слабее профилей и просела. Микролифтами петель подаем дверь вверх;
13. Сзади (у петель) дует сильнее, чем спереди. На ходовом краю может быть и затишье. Створка, возможно, цепляет ходовым краем за раму. Запирается дверь туго, аж профиль «играет» при повороте ручки. Проверка запирающего механизма (см. далее) показывает его исправность. Боковая деформация рамы по причинам п. 12. Регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижимного усилия) увеличиваем прижимное усилие створки;
14. Сильно дует снизу. С боков меньше, причем сильнее прим. на середине высоты створки. Створка, возможно, цепляет за притолоку (верхнюю поперечину) рамы. Микролифтами петель опускаем дверь. Если сквозняки по бокам не прекратились, а магнитная защелка плохо или совсем не держит дверь, случилось самое худшее – собственная усадка строительной конструкции в сочетании с неправильным монтажом двери просадила раму. Возможный, без замены двери, но очень трудоемкий вариант ремонта – неразрушающий демонтаж, рихтовка рамы и последующий обратный монтаж. Штукатурку на откосах придется оббить, пену выковырять, вынуть дверь из проема и снять створку. Затем – промеры рамы и рихтовка ее домкратом с Т-образной проставкой из деревянного бруса. Крайне осторожно, рама может лопнуть по швам! Пронесло – обратный правильный монтаж, как в деревянном доме, см. далее, запенивание, штукатурка и отделка откосов.

Примечание к п. 8: ситуация вполне вероятная в старых многоквартирных кирпичных домах. Автору известен случай, когда в таком доме опытные добросовестные мастера поставили балконный блок. Потом не знали, что и сказать хозяйке – при сильном ветре от подоконника отлетала боковая накладка. «Барабашкины штучки» прекратились, когда в квартире сделали наружное утепление.

Как проверить уплотнитель

Проверка должной величины прижимного усилия пластиковой двери производится листом не мелованной и не глянцевой писчей бумаги плотностью 9-110 г/кв. дм. Время проверки – сразу по окончании отопительного сезона или непосредственно перед его началом. Проверяют вдвоем; контролер действует с наружной стороны. Край листа бумаги подкладывают под самый уплотнитель так, чтобы его не защемило запорным механизмом. Помощник изнутри запирает дверь, а контролер тянет бумагу, см. рис. справа. Лист должен вытаскиваться туго, так, чтобы по бумаге пошли плавные поперечные складки, но не рваться. Рвется – слишком тугой прижим, нужно ослабить, т.к. уплотнитель, запирающая арматура и органы регулировки усиленно изнашиваются. Бумага вытаскивается легко, не морщась – прижим слабый, нужно усилить, не то зимой потянет сквозняк и придется возиться с дверью, напуская в дом холоду.

Дом для двери

Ситуация, описанная в п. 14 перечня типичных неполадок с пластиковой дверью, характерна для деревянных домов. При всех своих великолепных положительных качествах собственная усадка деревянных домов (не осадка вместе с фундаментом) достигает огромных величин: до 8-12% по высоте в первые 3-4 года, если дом из невыдержанного дерева. Да и потом деревянный дом в зависимости от температуры и влажности воздуха «играет» по высоте до 1 см/м. Поэтому установку пластиковых дверей в деревянном доме следует производить с соблюдением след. правил:

• Ставить дверную раму только на монтажные пластины. Жесткий основной крепеж (саморезы, анкера) не использовать.
• Технологические зазоры на запенивание между дверной рамой и ее проемом оставлять не менее 3-4 см; лучше – 5-8 см.
• Монтажные пластины брать подлиннее, чтобы технологические отгибы их лап были не менее 135 градусов (не более 45 градусов от плоскости тела пластины.
• Техзазоры всех дверей, в т.ч. внутренних в отапливаемом помещении, запенивать только зимней пеной с минимальной температурой застывания (не эксплуатационной застывшей пены!) не выше –15 градусов. Зимняя пена более упруга, прочнее летней и лучше, в сочетании с длинными пологими пластинами, парирует нагрузки строительной конструкции, деформирующие дверь.
• Запенивать строго по технологии, слоями не толще 10-12 см. Ни в коем случае не пенить зазор сразу на всю глубину! Следующий слой задувать, когда предыдущий отвердеет с поверхности; да по-другому и нельзя, иначе новая пена потянет за собой старую и вся вместе полезет из зазора.
• Запенивать только из монтажного пистолета – ручной «пшикалкой» нужного качества работы не добиться.

Примечание : другая характерная ситуация для деревянных домов, оштукатуренных внутри по драни – складки и округлые дырочки в обоях на стыке стен с потолком, как будто их (обои) изнутри кто-то грызет. Никакие инопланетные таракашки под обоями не живут, это опять-таки вследствие сезонных деформаций строительной конструкции обои морщатся, а из штукатурки выкрашивается песок или гипс, который и протирает дырки. Но в таком случае жильцам легче – достаточно поставить полиуретановые потолочные плинтусы (потолочный багет).

Двери в доме из СИП

Ставить металлопластиковые двери в деревянном доме, особенно новом, вообще-то не рекомендуется. Но есть здания, для дверей в которых альтернативы металлопластику фактически нет. Это – дома из СИП (структурно изолированных панелей; SIP, structural insulated panel). Строительство из СИП тема, мягко говоря, дискуссионная – слишком много у них недостатков. Один из них – высокая акустическая добротность дома. Металлопластиковые двери не хлопают, очень тихо щелкают и сами отлично гасят звуки, а собственной усадки СИП-конструкции не имеют. Поэтому пластиковые двери можно ставить в доме из СИП без опаски, и его обитатели гораздо реже будут чувствовать себя живущими в большом барабане Йена Пэйса или Джона Бонэма. Но антиакустические свойства пластиковых дверей в полной мере проявляются только при их точной настройке; как отрегулировать металлопластиковые двери в доме из СИП, см. видео:

Видео: регулировка пластиковой двери в доме из СИП

Регулировочные и обслуживаемые элементы

Рассмотрим конструктивные узлы металлопластиковых дверей в порядке убывания их важности: от предназначенных для сезонной смены режима до подлежащих осмотру и техническому обслуживанию. От перевода двери с лета на зиму никуда не денешься – дует же. Исправлять мелкие неполадки нужно безотлагательно по той же причине, и чтобы не развились в проблемы посерьезнее. Техуход за дверью требуется 1-2 раза в год, и время на него почти всегда терпит.

Цапфы и зубья

Цапфами не только переводят дверь в режим по сезону; они же обеспечивают ее надежное запирание. Противовзломная функция цапфенного запора весьма относительна, «от честных людей»: стеклопакет довольно легко подрезается алмазным стеклорезом, а сэндвичевая вставка так вовсе бесшумно режется острым ножом.

Устройство и принцип действия цапфенного запирающего механизма показаны на рис. (конфигурации ловителя в конкретных механизмах разных систем различны). При закрывании двери (поз. А-В цапфа проходит под ловителем с малым зазором. Именно под, а не над ловителем, чтобы при неисправности запорной арматуры (см. далее) упавшая вниз цапфа не заклинила дверь намертво. В положении В дверь становится на магнитную защелку. При повороте ручки вниз ригель поднимает цапфу, скользящую в прорези ригельной планки, и заводит ее за ловитель – дверь на запоре. Во избежание поломки механизма безалаберными пользователями запирающий механизм снабжается маятниковым блокиратором, позволяющим поворачивать ручку вниз-вверх, только когда дверь встала на защелку.

Примечание: противовзломные цапфы отличаются от обычных грибовидной конфигурацией, а их ловители – пазом с отгибом бортика внутрь, внизу справа на рис.

Запорные цапфы бывают 2-х видов: овальные и эксцентриковые. Овальные (слева на рис.) постепенно выходят из употребления. Устанавливать их на лето-зиму просто, сразу видно, на какой прижим выставлены. Но держат прижим овальные цапфы неважно, особенно на средних его значениях, когда износ уплотнителя только начался. Кроме того, для регулировки овальных цапф нужен фасонный ключ, а пассатижи царапают их покрытие, что есть механическое повреждение и основание для аннулирования гарантии.

Эксцентриковых цапф существует довольно много разновидностей; в центре на рис. показаны некоторые. Установочная отметка делается на широком краю эксцентрика, обеспечивающем наибольший (зимний) прижим двери. Поскольку переключение двери по сезону операция необходимая и производимая пользователем, все чаще встречаются двери с цапфами на плангайках (внизк в центре) как под торцовый, так и под более распространенный рожковый гаечный ключ 8/10, 9/11 или 10/12. Но крутить их пассатижами не надо: неудобно, а покрытие (вероятно, для «защиты от дурака») легко повреждается неподходящим инструментом.

Как производится регулировка цапф по сезону, показано справа на рис. Овальные можно поворачивать в любую сторону, а эксцентриковые на зиму ставят отметкой в теплую сторону (внутрь помещения), хотя отдельные эксцентричные производители делают цапфы с обратным расположением отметки. В таком случае нужное положение определяется по сквозняку из двери. Также есть цапфы с ограничителем поворота, поэтому крутить их нужно, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не сломать. Не идет – крутим в другую сторону. Не идет никак – или неисправна запорная арматура (см. далее), или дверь дешевая однорежимная и цапфы на ригеле заклепаны намертво. О переводе пластиковой двери цапфами с летнего на зимний режим и обратно см. также ролик:

Видео: перевод пластиковой двери из летнего в зимний режим

Примечание: чудачества производителей предметов потребления и покупателей их продукции иногда граничат с патологией. Так, в конце 70-х – начале 80-х в Гонконге получала неплохие доходы фирма, выпускавшая наручные часы с обратным ходом стрелок и циферблатом, разбитым на 27 часов по 53 минуты в каждом.

Зубья

Устройство запорного/прижимного зуба дешевой пластиковой двери показано на след. рис.:

При закрывании двери зуб наползает на башмак (чаще всего пластиковый), что обеспечивает прижим коренного края дверного полотна (на поз. А видны следы от зуба на башмаке). Регулируется зуб винтом с головкой под 6-гранный торцевой ключ, расположенным к лунке на скосе зуба, поз. В. Завинчивая винт, зуб выдвигают; отвинчивая – задвигают. Допустимое смещение за один цикл регулировки (до появления необходимости в следующем) составляет 0,5-1,5 мм; это 1-3 полных оборота ключа. Зубьев на дверь ставят по 2-3; регулировать их нужно строго согласно, т.е. отвинчивая/завинчивая все винты на одно и то же количество оборотов. Исключение – деформация вертикальных стоек дверной рамы, но тогда через каждый оборот ключа нужно проверять прижим зубьев бумагой, как описано выше.

Петли

Регулировкой навесных петель устраняют мелкие неполадки пластиковой двери: перекос полотна, его смещение в раме, неравномерный и/или недостаточный прижим внизу и вверху. Петли для входных и балконных металлопластиковых дверей существенно различны конструктивно и по способам регулировки.

Петли для входных дверей из металлопластика (поз. 1 на рис.) иногда называют амбарными за некоторое внешнее сходство. Но крыло у «амбарной» петли всего одно, а ее корпус крепится непосредственно в стальную вставку профиля (поз. 2), поэтому все манипуляции с петлями нужно производить осторожно: если профиль помнется, дверь придется менять. Петли для балконных дверей различны по конструкции: верхняя (поз. 3) с регулятором прижима, а штырь нижней (поз. 4) почти всегда закрепляется на шарнире с 2-мя степенями свободы. В продаже есть также нерегулируемые петли для межкомнатных пластиковых дверей; конструктивно они идентичны петлям для окон без вентиляции и одинаковы (верхняя с нижней).

Для входной двери

Конструктивно петли на одной и той же входной невентилируемой пластиковой двери одинаковы; их может быть 2 или 3. Каждая петля регулируется на прижим, боковое смещение (перекос) и подъем-опускание, но не забывайте: пытаться регулировать боковое смещение дверного полотна средней петлей нельзя, даже если налицо деформация рамы! Средней петлей регулируются только прижим и установка створки по высоте, причем синхронно с верхней и нижней! В противном случае дверь если и не заклинит, то ее эксплуатационный износ будет много больше нормального.

Расположение органов регулировки петель для пластиковых входных дверей от популярных производителей показано на рис. Оно в общем единообразно, как и его особенность: регулятор микролифта (подъем/опускание створки) находится внизу, а регулятор прижима вверху петли. Психологически это несколько непривычно, чем и объясняются многие неудачи домашних умельцев в регулировке своих дверей.

Для балконной

Первая особенность петель для пластиковых дверей с проветриванием – для доступа к органам регулировки часто необходимо снимать тонкостенный пластиковый декоративный кожух. Если он не снимается рукой, можно подковырнуть тупой плоской отверткой: поломка кожуха не лишает дверь гарантии, хотя и бесплатной замене он не подлежит. Вторая – функциональные возможности регулирования в данном случае распределены между верхней и нижней петлями, а для каждой из них чаще всего ограничены.

В недорогих дверях без проветривания верхней петлей регулируется только боковое смещение/перекос (поз. 1 на рис.), а нижней тоже перекос и подъем/опускание, поз. 4. Верхнюю петлю таких дверей почти всегда, а нижнюю часто, можно регулировать простым торцевым ключом или мебельным конфирматным, поз. 2. В дверях подороже в проветриванием верхняя петля удобнее всего регулируется дверным регулировочным ключом по боковому смещению (перекосу), поз. 3а, и по прижиму, поз. 3б. В таком случае вся створка по высоте регулируется нижней петлей, поз. 5. Если и общий для обоих случаев нюанс: если регулировка нижней петли на перекос идет туго или ключ вовсе «не хочет» вращать регулятор, откройте дверь и посмотрите на нижнюю петлю со стороны рамы. Вы наверняка увидите стопор регулятора перекоса, поз. 6. Нужно его ослабить, отрегулировать дверь, и затянуть стопор обратно. Дополнительно о регулировке нижней петли металлопластиковой двери см. сюжет:

Видео: регулировка нижней петли пластиковой двери/окна

Еще о балконных дверях

В целом регулировка балконной пластиковой двери производится в последовательности, показанной на рис.:

Но тут небольшая ошибка: по поз. В нужно сделать сначала регулировку по ширине (т.е. по боковому смещению и/или на перекос), и только после нее выставлять створку по высоте. Впрочем, ошибка эта не принципиальная, т.к. верхней петлей дверь по высоте створки не регулируется, от неправильной настройки по высоте нижней петлей ее не заклинит, так что всегда можно вернуть настройки к исходным и начать сначала. Предварительно можно также посмотреть видео о регулировке металлопластиковой балконной двери своими руками:

Видео: регулировка балконной двери

Регулировка проветривания

В некоторых моделях балконных дверей с проветриванием можно также изменять угол наклона дверного полотна сообразно времени года и местным климатическим условиям. Для этого конец короткого рычага ограничителя переставляют из положения А на длинном (см. рис. справа) в положение Б. Угол откидывания створки от этого уменьшится. Совсем отключив короткий рычаг, его можно увеличить, но лучше не надо: при резкой установке на проветривание ползун длинного рычага может вылететь из паза, и створка с размаху хлопнется об пол. Работу эту нужно делать с помощником, придерживающим створку, не то она может ухнуть махом вниз так, что вывернет нижнюю петлю и покорежит профиль рамы. Вариант, если на балконе есть самодельная прочная сушилка или какая-то еще надежная железяка вверху – привязать к ней дверь за ручку. Закончив переналадку, проверяют, закрывается ли дверь на запор. Если нет – увы, придется вернуть рычажную систему в исходное состояние, т.к. паз В в запирающей арматуре не имеет нужного запаса по длине. Рычажно-ползунковые ограничители наклона двери практически одинаковы и могут сопрягаться с запирающей арматурой разных типов.

Дополнительные возможности

Любая металлопластиковая дверь опционально может быть снабжена также ограничителем угла открывания, чтобы ручка двери не била откос. Ограничитель распахивания двери всегда конструктивно совмещается с пневмогидравлическим тормозом скорости хода полотна на закрывание (чтобы не стучало по раме).

Самый дешевый ограничитель распахивания двери выполняется по реечно-ползунковой кинематической схеме, слева на рис. Угол распахивания двери с таким ограничителем не регулируется. Для установки угла распахивания рычажно-шарнирного ограничителя распахивания нужно отвернуть гайку А (справа на рис.), выставить нужный угол, просто открыв дверь, насколько устраивает, и затянуть гайку обратно.

Запирающая арматура

Запирающая арматура пластиковой двери приводится в движение дверной ручкой, которая чаще всего и заедает либо разбалтывается. Если ручку заклинило или она поворачивается туго, аж профиль прогибается, ручку нужно разобрать и проверить. Для съема ручки поворачивают на 90 градусов ее внутреннюю декоративную накладку и вывинчивают 2 крепежных винта, поз. А на рис.:

После этого ручку можно разнять и вынуть, поз. Б. Поводок квадратного сечения свободно входит в любую из половин ручки; каждая из них должна с небольшим усилием поворачиваться на 90 градусов от среднего положения с шагом 45 градусов. Т.е., всего есть 5 положений ручки, что определяется встроенным шариковым фиксатором. Половины ручки неразборные. Если любая из них, или обе, в руках вращаются туго или вовсе не поддаются нажиму, в гнезда поводка пускают по 2-3 капли жидкого машинного масла и снова пробуют поворот. Клинит, идет туго – фиксатор сломался или рассыпался, ручку нужно менять на новую.

Общая схема запирающей арматуры металлопластиковых окон и дверей показана на след. рис.:

Нижние ветви арматуры (выделены зеленым) ставят только на окна, т.к. под дверью внизу порог, по которому ходят. Для проверки исправности арматуры дверь открывают, пальцем ставят маятник блокиратора М вертикально вниз и удерживают – запирающий механизм разблокируется. Теперь поворачиваем ручку вниз – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, должны двигаться одновременно. Если работает только передняя ветвь (на ходовом краю полотна), то дверь будет запираться, но зимой неисправность даст себя знать неустранимыми сквозняками. В таком случае нужно внимательно осмотреть передаточное звено от передней ветви к остальным (верхней и задней), отмечено на рис. буквой Л. Часто его делают из стальной ленты, которую видно сквозь прорези ригельных планок. Если лента лопнула, это гарантийный случай. Есть проблемы с гарантийным ремонтом? Руками работать умеете? Новую передачу можно сделать из наличного подходящего материала, но разбирайте запирающую систему осторожно: стоит неумело отсоединить ригельные планки от дверного профиля, как вся система рассыпается.

Допустим, с запором все в порядке, но створка плохо становится на проветривание; так бывает крайне редко. Поворачиваем ручку вверх, не отпуская маятника – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, остаются неподвижными, а сдвигается та, которая не двигалась при повороте ручки вниз. Возможно, таких цапф окажется 2, это блокираторы ограничителя наклона створки. Самостоятельный его ремонт иногда возможен после разборки арматуры.

Но скорее всего, что вся механика-кинематика запирающей арматуры в целости; ломается она очень редко. Дверь тогда будет действовать как надо, но туго от совершенно исправной новой ручки. Если так, арматуру нужно просто смазать. По капле жидкого машинного масла пускают в точки, показанные на рис. красными стрелками: во все шарниры и на ригели под цапфы сквозь прорези в ригельных планках. Затем цапфы и ответные планки (ловители) не обильно смазывают техническим вазелином, тавотом, солидолом, циатимом, шахтолом или любой другой консистентной смазкой. После смазки арматуру (опять же, не отпуская маятника блокиратора), 3-4 раза «гоняют» на полный ход, поворачивая ручку до упора вниз и вверх.

Пластиковая или металло-пластиковая дверь устроена таким образом, что время от времени её нужно регулировать. Особенно это утверждение верно для входных дверей. Перепад температуры окружающей среды на несколько миллиметров изменяет линейные размеры алюминиевого профиля, и это приводит к искажению слаженной работы дверного блока. Устранение проблемы занимает несколько минут два раза в год. И каждому владельцу пластиковой входной двери полезно узнать как это делаестся.

Что понадобится для регулировки входной пластиковой двери

Грамотно и качественно смонтированные двери из пластика не будут беспокоить хозяев в течение длительного срока. Впрочем, некоторые специалисты утверждают, что минимум дважды в год, в межсезонье, необходимо подстраивать прижим дверной створки к раме по температуре внешней среды. Для этого есть веские основания. Усиление прижима способствует повышению герметичности и, соответственно, энергосберегающей функции. Но это не ремонт двери, а скорее оптимизация её работы. Мы же будем говорить о поломках и способах их устранения.

Дисбаланс в работе входной пластиковой двери выражается в различных «симптомах», с которыми мы подробно познакомимся ниже. Диагностика не представляет большой сложности, важно своевременно отреагировать на появление того или иного дефекта. Поскольку запущенная проблема решается многократно дороже.

Для выполнения ремонтных работ потребуются следующие инструменты и расходные материалы.

Если перечисленный инвентарь будет всегда под рукой, отреагировать на поломку можно оперативно.

Как отрегулировать входную пластиковую дверь

Большинство дверных недугов полностью «излечимы» на ранних стадиях заболевания. Главная задача - распознать причину разлада и вовремя устранить.

Признаки неполадок в работе дверей

Вот самые явные признаки, указывающие на необходимость ремонта и регулировки.

1. Неравномерный износ дверного уплотнителя. В исправном состоянии дверное полотно прижимается к раме всем периметром одновременно. Если возникли подозрения в каких-то нарушениях, первым делом рекомендуется осмотреть резиновый уплотнитель. Наличие мест с разрывами или чрезмерным износом, говорит о том, что дверная створка перекошена. Причиной этому могут быть ослабленные или разбалансированные петли.

   При появлении трещин и разрывов, уплотнитель подлежит замене

2. Провисание дверного полотна под собственным весом. Выражается в том, что при закрывании происходит затирание порога. Нижняя часть створки бьётся о порог и плохо при этом закрывается. Проверить подозрение очень просто. Нужно взять полотно за ручки и поднять вверх. Если при этом чувствуется люфт, а в петлях раздаётся стук или металлический лязг, значит, нужна регулировка. Одной из петель требуется затяжка.
3. Недостаточный прижим полотна. По правилам, при закрытых дверях, уплотнитель должен сжиматься на 50% от своего объёма. При таком положении герметизация двери максимальна. Если плоскость дверной створки прижимается в меньшей степени и неравномерно, сквозь зазор между полотном и рамой будет свободно проходить воздух. Особенно это заметно в зимний период, когда вокруг входной двери с внутренней стороны образуются зоны обледенения. Под действием сквозняков помещение выхолаживается, а на двери выступает обильный конденсат. Проблема решается изменением положения прижимного ролика.
4. Перекос створки в средней части, в районе замка и ручки. Такое случается при переходах с летнего сезона к зимнему. Температурные изменения воздушной среды приводят к небольшим изменениям габаритов двери. Это выражается в биении полотна и затруднённой работе замка. Прежде чем разбирать замок, нужно провести регулировку. Возможно, этого будет достаточно.

   При перекосе дверного полотна изменяются технологические зазоры вдоль периметра дверной коробки

Искушённые мастера оценивают неисправности с одного взгляда. Новичку, не отягощённому большим опытом, нужно больше времени и способов для распознания проблемы.

Вот несколько практических тестов для диагностики состояния двери.

• Створка приоткрывается на 30 – 45 о и отпускается. Должным образом отрегулированное полотно останется неподвижным. Если что-то не так с петлями, створка будет самопроизвольно открываться или закрываться.
• Графический способ. Необходимо вооружиться простым карандашом и влажной тканью. Закрыв дверное полотно с внутренней стороны, очерчивается контур створки по всему периметру рамы. Если после открывания линии оказываются параллельными, значит, дверь отрегулирована правильно. Если же в результате получилась трапеция - нужна регулировка, полотно завалено. Проверить параллельность поможет рулетка - расстояние между вертикальными линиями вверху и внизу должны быть одинаковыми. После проведения теста влажной тряпкой линии стираются.
• Проверка прижима с помощью листка бумаги. Вырезается полоска размерами 10 на 30 см. Длинной стороной располагается на дверной раме и закрывается полотно. После этого лист нужно аккуратно вытянуть, запомнив усилие, которое для этого необходимо. Далее эта операция повторяется по всем четырём сторонам створки. Если по всему периметру усилие не изменяется - прижим равномерный. Если же в каком-то месте бумага с трудом поддаётся извлечению, значит, в этой зоне создаётся пережим уплотнителя. Слишком лёгкое выскальзывание листа говорит о слабом прилегании створки к коробке.

Инструкция по регулировке входной пластиковой двери

Итак, приступим непосредственно к регулировкам. Сразу хочется отметить, что в техническом паспорте к каждой двери прилагается подробная инструкция по выравниванию положения полотна. В зависимости от модельного ряда и применяемых петель, порядок работ может несколько различаться. Поэтому техпаспорт нужно хранить и при необходимости внимательно изучать. Но если сопроводительные документы не сохранились, отчаиваться не стоит. Все внутренние петли пластиковых дверей устроены примерно одинаково. Принципы их регулировки общие.

Коррекция положения дверной створки происходит в трёх направлениях

Как отрегулировать пластиковую дверь входную по вертикали

Если пластиковая входная дверь цепляется за порог, да не с одной стороны, а всей плоскостью нижней планки, это означает, что перекоса нет, но полотно сползло вниз. Нужна регулировка по вертикали - поднимаем створку вверх. Управляющий винт находится в вертикальном положении, головка расположена на верхнем торце петли. Если вращать винт по часовой стрелке - закручивать - полотно поднимается. Если отпускать, вращая против часовой стрелки - створка опускается.

Вертикальные отклонения дверей регулируются с верхнего торца петель

Сначала снимается защитный пластиковый колпачок с верхней петли и подтягивается винт вертикальной регулировки. Достаточно сделать 1,5–2 оборота. После этого дверь закрывают и определяют, наступил ли положительный эффект. Чаще всего улучшения заметны уже на этом этапе. Но если порог всё ещё затирается, переходим к нижней петле. Сняв пластиковую защиту, находим регулировочный винт и подтягиваем его на те же 1,5–2 оборота. После этого створка поднимется над порогом и проблема провисания устранится.

Количество оборотов приведено ориентировочное. Точно определить насколько нужно оборачивать винт, нужно самостоятельно, методом «научного тыка».

Видео: регулировка двери по вертикали

Как регулировать пластиковые двери входные на петлях по ширине

Другое распространённое явление - затирание дверного полотна по бокам. Это явный признак деформации положения створки по ширине. Чтобы устранить эту проблему, находим регулировочный винт, который расположен в горизонтальной плоскости. Как правило, управляющая головка находится в боковом торце петли (с внутренней стороны). Порядок работы аналогичен регулировке по вертикали.

1. Снимается декоративная пластмассовая заглушка. Она никак не закреплена, нужно просто стянуть её с петли.

   Крепление пластиковой заглушки осуществляется защёлками

2. В торец нижнего регулировочного винта вставляется шестигранный ключ и проворачивается на 1,5–2 оборота по часовой стрелке. После этого проверяется положение дверного полотна. Если работа двери нормализовалась, надевают заглушку на место. Если нет - переходят к следующему пункту.

   Вращением регулировочного винта полотно приводится в исходное положение по ширине

3. Получаем доступ к верхнему регулировочному винту. Закручиваем его не несколько оборотов. Проверяем положение створки. При достижении положительного результата собираем петлю в обратном порядке.

Видео: регулировка входной пластиковой двери

Регулировка прижима дверного полотна к раме

С помощью правильно отрегулированного прижима устраняются нежелательные сквозняки и поддувания зимой. Летом, наоборот, рекомендуется ослаблять прижим двери к раме - это удлиняет срок службы уплотнителя и способствует лучшей вентиляции в здании.

Винты, с помощью которых регулируется степень прижима, находятся на торцевой поверхности дверного полотна. Со стороны замка их обычно три - вверху, посередине и внизу. Они имеют вид эксцентриков эллипсовидной формы. Управление глубиной закрывания осуществляется поворотом эксцентрика вокруг оси вращения. Причём повернуть нужно последовательно все три, стараясь придать им одинаковое положение.

Эксцентрики устанавливаются в одинковом положении

Окончательный результат достигается путём эксперимента. Главный ориентир - равномерность и степень сжатия уплотнителя. Второстепенный ориентир - отсутствие воздушных потоков.

Но это ещё не всё. Вращение эксцентриков со стороны замка регулирует только одну сторону полотна. Чтобы герметичной стала вся плоскость, необходимо провести регулировку со стороны петель. Тут винты расположены на нижнем и верхнем навесе.

Важно контролировать качество прилегания в течение целого года, подстраивая глубину закрывания под нужный режим теплообмена.

Некоторые дверные петли скрытой конструкции имеют затяжную гайку. В этом случае перед началом регулировки нужно отпустит фиксирующую гайку на пол оборота. А по завершении - затянуть в исходное положение.

Иногда выходит из строя ручка дверей. Это может быть следствием перекоса полотна, но также происходит и по независимым причинам.

Основная задача - не дать ручке разболтаться. Для этого нужно провернуть на 90 о декоративную пластиковую пластину, закрывающую крепление рычага. Получив доступ к фиксирующим винтам, необходимо затянуть крепление при помощи крестовой отвёртки.

Отодвинув декоративную крышку, получаем доступ к креплению дверной ручки

Регулировка ответной планки замка

Пластиковые входные двери устроены как единый слаженный механизм. Если происходит разбалансировка, последствия могут коснуться всех деталей. Так, к примеру, при изменении положения дверного полотна, начинает «хандрить» замок. Язычок запирающего устройства не попадает в отверстие на раме. Закрывая дверь, приходится отчаянно дёргать створку вверх-вниз.

Исправить это просто. Нужно откорректировать положение ответной планки. Производится регулировка шестигранным ключом на 2,5 мм или отвёрткой с плоским шлицом небольшого размера. Инструментом поворачивают винт, расположенный в нижней части ответной планки, вправо или влево, добиваясь нужной позиции.

Для корректировки ответной планки замка используют крестообразную отвёртку

«Во время регулировочных работ, когда доступ к петлям и другим трущимся механизмам открыт, желательно провести смазку фурнитуры. Это предотвратит скрипы и другие неприятные звуки, исходящие от дверей, облегчит открывание и закрывание полотна.»

Предупреждение и профилактика неисправностей входных пластиковых дверей

При заказе на изготовление дверей каждый экономный хозяин старается снизить затраты. И, возможно, когда составлялась смета, менеджер от фирмы-изготовителя предлагал различные варианты комплектации. Такие опции как микролифт, доводчик и ограничитель открывания дверей не играют решающей роли в процессе эксплуатации двери. И поэтому от них часто отказываются. А напрасно. Ведь именно от них зависит сколько пройдёт времени от установки до первого ремонта двери.

1. Микролифт. Незаменимое устройство для входных пластиковых дверей с тяжёлой рамой и двойным стеклопакетом. Назначение микролифта - предотвращать провисание дверной створки в то время, когда дверь закрыта. Технически это решается различными способами, но чаще всего микролифт представляет собой металлическую подвижную пластину с роликом в нижней части. Располагается устройство в торце дверной створки и, по сути, является дополнительной точкой опоры для массивного полотна. При закрытых дверях нагрузка на петли уменьшается. Соответственно время их службы увеличивается.
2. Доводчик. Устройство, с помощью которого осуществляется контроль и управление движением дверного полотна. По мнению многих специалистов, доводчик продлевает срок службы дверей в 5–6 раз, а промежутки между профилактическим обслуживанием увеличивает вдвое. Не секрет, что львиная доля повреждений дверного механизма происходит от механических нагрузок - ударов, хлопков и т.д. Доводчик компенсирует все эти беды, заставляя створку двигаться плавно, без резких хлопков о дверную раму. Механизм доводчика не сложен, и состоит из мощной стальной пружины, корпуса и пары рычагов. При подборе и установке нужно учитывать массу дверного и ширину дверного полотна. Дополнительные регулировки позволяют управлять ходом двери в оптимальном режиме.

   Регулировка доводчика позволяет изменять скорость закрывания двери

3. Ограничитель открывания двери. Дополнительное устройство, защищающее двери от чрезмерного распахивания и ударов об стену. Петли устроены таким образом, что ход дверного полотна ничем не ограничен. Если с силой толкнуть створку, она будет двигаться до тех пор, пока не ударится о стену или откос. Чтобы предотвратить такой сценарий, на полу (или потолке) устанавливается стопорная шина, покрытая сверху плотной резиной или силиконом.

   Ограничитель может крепиться как к полу, так и к стене возле дверного полотна

Какой бы качественной ни была сама дверь и фурнитура, не стоит пренебрегать дополнительной защитой. Возможно, лучше рассуждать иначе - чем дороже дверной блок, тем разумнее оградить его от преждевременного выхода из строя.

Освоив нехитрые приёмы регулировки входной пластиковой двери, каждый сможет самостоятельно проводить коррекцию работы дверного блока, не прибегая к платным услугам со стороны.

Ежедневно дверь на балконе подвергается неоднократным циклам открывания-закрывания. Неудивительно, что со временем даже надежная фурнитура дает сбой. В случае недостаточного прижима к раме, заедания створки или неправильной реакции на положение ручки не спешите обращаться в сервисную службу. Перечисленные проблемы решает простая регулировка пластиковой балконной двери, для выполнения которой не обязательно быть профессионалом. Достаточно иметь под рукой шестигранный ключ и знания, полученные после прочтения этой инструкции.

Большинство проблем с пластиковой балконной дверью можно устранить самостоятельно

Прежде чем рассмотреть, как регулировать пластиковые двери балкона, разберемся с их конструкцией и принципом работы. Основными компонентами здесь выступают: стеклопакет, металлопластиковый каркас и поворотно-откидная фурнитура. Последняя отвечает за открывание, закрывание и наклон створки.

Конструкция пластиковых дверей и окон идентична. Разница заключается только в их размере и месте расположения.

Балконная фурнитура представляет собой ленточный механизм, расположенный по периметру дверного полотна. Управление осуществляется ручкой, поворот которой приводит к перемещению цилиндрических запоров относительно установленных на неподвижной раме ответных пластин. Полотно крепится к раме специальными петлями, способными переносить нагрузку, которую создает тяжелый металлопластиковый каркас со стеклопакетом.

Поворотно-откидная фурнитура производится с таким расчетом, чтобы обеспечить удобную эксплуатацию и простую настройку. изделия Для этого механизм снабжается несколькими регулировочными болтами, которые позволяют:

• увеличивать или уменьшать прижим полотна к раме;
• опускать или поднимать створку;
• регулировать положение балконной двери по горизонтали.

Расположение элементов регулировки пластиковой двери балкона

Проблемы с пластиковой дверью и методы их устранения

Стандартные проблемы решаются путем точечной регулировки. Практически все производители изготавливают балконные пластиковые двери по одинаковой технологии, поэтому и настройка механизма идентична.

Регулировка прижима при недостаточной звуко- и теплоизоляции

Пластиковые дверные и оконные конструкции отличаются высоким уровнем звукоизоляции и теплоизоляции. Если звук с улицы спокойно проникает в помещение, а зимой еще и сопровождается холодным потоком воздуха по периметру уплотнителя, хозяева грешат на качество конструкции, предъявляя претензии компании-производителю. Обычно производитель ни при чем, а проблема возникает из-за слабого прижима створки к раме.

Прижим полотна осуществляется специальными эксцентриками (цапфами) цилиндрической формы. Они размещаются на вертикальных торцах – 4 на лицевом (со стороны ручки) и 2 на заднем (со стороны петель). Еще 1 эксцентрик находится сверху, непосредственно на ножницах, которые удерживают створку в режиме наклона.

В зависимости от производителя фурнитуры внешний вид цапф может незначительно отличаться

Внутри цапфы — отверстие с шестью гранями, позволяющее осуществлять настройку балконной пластиковой двери шестигранным ключом. Если повернуть эксцентрик большей частью в сторону резинового уплотнителя, прижим будет максимальным, соответственно, если меньшей частью – минимальным. Разность между крайними положениями цапфы составляет 2 мм, поэтому эффект ощутимый.

При желании регулировать эксцентрики можно несколько раз в год. Зимой настраивать максимальный прижим, летом минимальный, а весной/осенью устанавливать цапфу в среднее положение.

Регулировка прижима в зависимости от поры года

Дверь на балкон плохо закрывается — просела/провисла

Нередко возникает ситуация, когда дверное полотно трется об раму, что вынуждает прикладывать больше усилий для закрывания балкона. Справиться с такой проблемой поможет регулировка петель (верхней или нижней).

Верхняя петля снабжена регулировочным болтом, до которого можно добраться, открыв створку на 90°. Вращение болта по часовой стрелке приводит к притягиванию верхнего края полотна к петле. Соответственно, вращение болта против часовой стрелки вызывает обратный эффект – верхний край отдаляется от петли.

Регулировка петли балконной пластиковой двери осуществляется тем же инструментом, что и настройка цапф

Нижняя петля имеет такой же винт для регулировки горизонтального положения нижнего края. При этом настройку можно производить как с наружной части, так и с внутренней. В обоих случаях вращать винт нужно при открытой двери и после каждых 2-х витков проверять ее работу.

Настраивают нижнюю петлю чаще всего изнутри, так как снаружи мешает откос

Нижняя петля выполняет еще одну функцию — позволяет опускать или приподнимать створку. Для этого предназначен вертикальный винт, расположенный в верхней части механизма. Чтобы до него добраться, нужно предварительно снять декоративную накладку. Вращение винта по часовой стрелке приводит к поднятию дверного полотна, а против часовой стрелки – к опусканию.

Регулировку по вертикали можно осуществлять, когда балконная дверь в запертом положении или режиме наклона

В процессе настройки положения створки важно соблюдать баланс, поскольку убрав проблему в одном месте, можно получить ее в другом. Желательно сразу определить, где именно полотно трется об раму и, исходя из этого, выполнить настройку верхней или нижней петли.

Совет: достаточно совершить 2 витка регулировочного болта, чтобы увидеть эффект и понять, в каком направлении двигаться дальше.

Открывание двери сразу в двух положениях

Неправильная настройка фурнитуры может привести к открыванию балконной двери сразу в двух режимах – поворотном и наклонном. Происходить это может в следующих случаях.

В режиме наклона не фиксируется нижний угол створки

Если при повороте ручки вверх дверное полотно не только откидывается в режим проветривания, но и полностью открывается, вероятнее всего низ створки сместился в сторону петли. В нижней части торца со стороны ручки находится специальный замок, который фиксирует угол в режиме наклона. Чтобы он правильно работал, замок должен входить в ответную часть, расположенную на раме. При чрезмерном смещении угла фиксация не происходит, и дверь открывается в любом положении ручки.

Чтобы устранить проблему своими руками, отрегулируйте нижнюю петлю балконной двери. Следуя технологии, описанной в предыдущем разделе, немного удалите дверное полотно от петли, тем самым приблизив «проблемный» угол к ответной части замка.

Для нормальной работы замка, возможно, не хватает пары миллиметров, поэтому проверять результат следует после каждого витка

В режиме поворота одновременно происходит наклон двери

Проблема заключается в проседании дверного полотна, при котором прижимной эксцентрик, расположенный на ножницах, не достает до ответной части и не фиксирует верхний угол в поворотном режиме. Поэтому, когда ручка в горизонтальном положении, створка не только поворачивается, но и наклоняется.

Решение проблемы простое. Достаточно немного приподнять дверь в закрытом состоянии, чтобы верхний эксцентрик попал в паз ответной части и зафиксировал угол. Выполняется процедура посредством регулировки нижней петли.

Для устранения непреднамеренного наклона достаточно сделать несколько витков по часовой стрелке

Регулировка ручки пвх двери

Как подтянуть разболтавшуюся ручку за 1 минуту:

Самостоятельное обслуживание балконной пластиковой двери

Чтобы пластиковая балконная дверь длительный срок работала исправно, помимо правильной регулировки, периодически смазывайте уплотнитель и фурнитуру. Производители рекомендуют выполнять смазку этих компонентов как минимум раз в год, перед началом холодного сезона.

Смазка уплотнителя

Резиновый уплотнитель может быстро пересохнуть и потрескаться, если его вовремя не смазывать. Кроме того, сухая резина часто прилипает к пластиковой раме, что приводит к неприятному звуку при открывании створки.

Без смазки уплотнитель придется менять каждые 2-3 года. Тогда как при регулярном обслуживании срок его службы можно увеличить до 10 лет.

Процедуру проводят с помощью силиконовой смазки, предварительно очистив резину от грязи и мусора. Жидкий силикон наносится на сухую поверхность губкой или мягкой тканью. Некоторые мастера используют для таких целей аэрозоль. Однако в этом случае расход будет на порядок выше, поскольку часть материала будет распыляться впустую, оседая на мебели и предметах интерьера.

Оптимальный вариант для смазки резинового уплотнителя — емкость с поролоновым наконечником

Смазка фурнитуры

Заедание механизма открывания/закрывания часто вызвано недостаточной смазкой фурнитуры. Для таких целей удобнее всего применить смазку WD-40, которая обладает высокой проникающей способностью. Смажьте все замки, расположенные по периметру дверного полотна, в том числе и основной механизм, к которому крепится ручка. Также уделите внимание ножницам и петлям.

После смазки закройте дверь и с помощью поворотов ручки несколько раз приведите в действие механизм замка. Это поможет проникнуть смазочному материалу в отдаленные уголки.

Емкость с WD-40 оснащается тонкой насадкой для точечной смазки в труднодоступных местах

Видео: подробная инструкция от эксперта по пвх окнам и дверям

Самостоятельную регулировку и обслуживание пластиковой балконной двери выполнить просто. Чтобы справиться с задачей, достаточно представлять, где находятся точки регулировки и смазки, а также иметь желание привести работу дверной конструкции в порядок.

Часто при монтаже балконных ПВХ-дверей возникают технические неполадки, связанные с работой открывающих механизмов и других элементов конструкции. Это обусловлено множеством факторов: нарушением технологии монтажа, усадкой здания, неправильной эксплуатацией двери. Для устранения мелких неисправностей можно обойтись собственными силами – достаточно правильно отрегулировать пластиковую дверь, следуя пошаговой инструкции.

Частые причины неисправностей ПВХ-дверей

Регулировка дверей из пластика проводится безотлагательно при обнаружении визуальных дефектов конструкции в следующих ситуациях:

Нарушение герметичности дверной конструкции

Распознать неисправность можно таким образом. Дверь открыть, а в пространство между рамой и полотном вставить листок бумаги. Затем полотно закрыть и попытаться вытянуть листок на себя. Бумага вытягивается без усилий при недостаточном прижиме закрывающего механизма. Аналогичные действия выполняются по всему периметру конструкции. Нарушение герметичности двери приводит к появлению конденсата на поверхностях стекол.

Провисание и перекос двери

Определить проседание полотна достаточно просто – карандашом выполняется обводка закрытой створки. Если в открытом положении контрольная линия идет параллельно раме, это свидетельствует об отсутствии перекосов. В некоторых случаях провисание двери можно определить по образованию сквозной угловой щели вверху конструкции или трению нижней части полотна о порог.

Трение о дверной короб

Сложности в открытии и закрытии полотна проявляются в результате трения о короб. Это связано с износом верхнего защитного слоя двери, который может привести к повреждению металлопластикового профиля и некорректной работе фурнитуры.

Расшатанность или тугое поворачивание ручки

Дверная рукоятка может расшататься из-за недостаточной фиксации в посадочном гнезде. Причиной этому может стать неправильная или небрежная эксплуатация фурнитуры.

Другая проблема – тугой поворот ручки, который происходит в результате повреждения или загрязнения замочной сердцевины либо самой ручки.

Некорректная работа запорного механизма

Это происходит по причине загрязнения, износа или поломки механизма.

Подобные неисправности свидетельствуют о том, что ПВХ-дверь на балкон находится в плохом техническом состоянии и требует немедленной регулировки.

Процесс настройки пластиковой двери

Регулировка пластиковых дверей предусматривает выявление и устранение всех имеющихся неисправностей. Возможно, фурнитура или отдельные элементы конструкции сильно изношены, поэтому решить проблему можно только их полной заменой.

Рассмотрим наиболее вероятные поломки входной балконной евродвери, которые можно устранить самостоятельно.

Рабочие инструменты для настройки

В зависимости от типоразмера регулирующих и фиксирующих элементов конструкции, а также фирмы производителя, для настройки запорных механизмов потребуются следующие рабочие инструменты:

• набор шестигранников различного диаметра;
• набор звездообразных ключей;
• отвертки с плоским и крестовым наконечником;
• пассатижи;
• накладки из пластика;
• средство для смазки уплотняющих лент;
• чистая ветошь.

Регулировка дверных петель и навесов

Металлопластиковые двери комплектуются скрытыми петлями накладного типа, количество которых зависит от функциональных и технических особенностей модели. Регулировка петель осуществляется горизонтально и вертикально.

Отрегулировать петли горизонтально можно следующим образом:

1. Дверное полотно распахнуть и открутить шурупы с петель, расположенных вверху. Для выкручивания шурупов можно воспользоваться ключом-шестигранником подходящего диаметра.
2. Затем дверь закрыть, снять декоративные планки, которые предназначены для скрытия регулировочных шурупов.
3. Чтобы предотвратить возможный перекос полотна, удлиненный шуруп вверху необходимо подтянуть больше, чем внизу.
4. Чтобы равномерно сдвинуть полотно к петлям или в обратную сторону, необходимо снять нижнюю декоративную планку, затянуть петлю и отпустить шурупы, расположенные горизонтально.

Вертикальная регулировка петель проводится для поднятия или опускания двери. Для этого необходимо найти регулировочный шуруп, который расположен в торце петли снизу вдоль оси. В некоторых моделях изделий такой элемент может быть спрятан под декоративную накладку.

Чтобы регулировать дверное полотно по вертикали, используется шестигранник диаметром 5 мм. Совершая вращательное движение ключом по часовой стрелке, слегка приподнять полотно и выставить в нужном положении. Далее закрутить шуруп в обратном направлении и установить декоративную планку.

Настройка дверной ручки

Зачастую проблема с ручкой для пластиковой двери связана с ее расшатыванием в посадочном гнезде и тугом повороте при открытии/закрытии полотна.

Настройка ручки при ее расшатывании проводится следующим образом:

1. Пластиковый колпачок у основания ручки поворачивается на 90 градусов.
2. Скрытые винты затягиваются крестовой отверткой так, чтобы не повредить корпус рукоятки.
3. Выполняется проверка работоспособности фурнитуры.

Тугой ход рукоятки может быть связан с перекосом дверного полотна или поломкой запорного механизма. После устранения неисправностей с положением двери замочный механизм будет работать исправно, в противном случае потребуется его замена.

При необходимости неисправную ручку также можно заменить. Для этого она устанавливается в положении «открыто», винты выкручиваются из посадочных мест, демонтируется весь замок. Новая рукоятка устанавливается на посадочное место и фиксируется винтами.

Замена уплотняющей ленты

Если дверная конструкция длительное время эксплуатируется с провисанием или перекосом, это может привести к деформации или повреждению уплотнительной ленты.

Качественный уплотнитель эксплуатируется на протяжении 5-7 лет, однако в результате механических повреждений или неисправностей двери его износ может наступить гораздо раньше.

Для замены уплотнительной ленты для пластиковой двери потребуются: ножницы, новая лента, силиконовый клей. Последовательность действий следующая:

1. Аккуратный демонтаж старого уплотнителя подручными средствами и приобретение нового изделия. Лучше выбирать уплотнительную ленту одного производителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию конструкции.
2. После демонтажа выполняется тщательная зачистка пазов с удалением клеевых остатков и загрязнений.
3. Чтобы избежать смещения уплотнителя, в углы тонким слоем наносится силиконовый клей.
4. Подготовленный уплотнитель равномерно укладывается в очищенный паз, начиная с места фиксации старой ленты. При этом следует исключить провисаний, натяжений или сборок материала.
5. Стыки фиксируются вплотную, иногда выполняется срез под 45 градусов.
6. Правильно установленный уплотнитель должен полностью предотвратить проникновение холода с балкона.

Выравнивание и подтягивание по высоте

Чтобы подтянуть дверную конструкцию по высоте и устранить ее трение о порог, необходимо подкрутить винт для регулировки по вертикали.

Последовательность действий следующая:

1. Для регулировочного винта используется шестигранник или ключ с насадкой «звездочка». С петель демонтируются декоративные накладки.
2. Дверное полотно открывается, чтобы получить доступ к регулировочным элементам.
3. Верхний винт в петле подтягивается шестигранником по часовой стрелке, соблюдая строго вертикальное расположение створки.
4. При существенном сдвиге регулируется нижний винт. Важно помнить, чтобы поднять дверь, закручивание винтов выполняется по часовой стрелке, чтобы опустить – против нее.

Выровнять пластиковую дверь по горизонтали, чтобы она перестала петлить, можно винтами для регулировки, которые скрыты под технологическими отверстиями в петлях. Чтобы обеспечить свободный доступ к ним, дверное полотно необходимо держать открытым.

При сдвиге двери в правую сторону регулировочный элемент затягивается против часовой стрелки, при сдвиге в левую сторону – по часовой стрелке. Таким образом, можно настроить положение двери в горизонтальной плоскости в диапазоне от 2 до 4 мм.

В некоторых случаях регулировка двери проводится так: на торце открытой дверной створки прижимается специальный язычок для перевода конструкции в режим микропроветривания. Это обеспечивает свободный доступ к регулировочным винтам на верхней петле. После регулировки дверное полотно возвращается в исходное положение.

Прочие неполадки двери

Если дверь успела серьезно просесть и другие способы устранения неисправностей не дали должного результата, то необходимо провести небольшой ремонт при помощи стеклопакета:

1. Демонтируются штапики, удерживающие стеклопакет.
2. Специальной лопаткой из пластика или дерева стеклопакет смещается в сторону, чтобы устранить провисание дверной створки.
3. В образовавшийся зазор устанавливаются пластиковые прокладки.
4. Далее выполняется проверка расположения двери и установка штапиков.

В некоторых случаях неисправность пластиковой двери связана с поломкой замка. При выходе из строя отдельной детали механизма достаточно заменить ее новым элементом, приобретенным в специализированной торговой точке. При поломке всего замка потребуется полная замена устройства.

Предупреждение неисправностей пластиковых дверей

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта ПВХ-дверей, необходимо своевременно обеспечить техническое обслуживание фурнитуры и запорных механизмов конструкции.

Качественная дверная фурнитура европейских производителей способна выдерживать предельные нагрузки до 130 кг, в то время как предел прочности изделий китайских брендов не превышает 90 кг.

Обеспечить бесперебойную работу пластиковых дверей позволяют два элемента – ограничитель открытия и микролифт, которые не включены в стандартную комплектацию изделия. Поэтому их рекомендуется приобрести отдельно до начала монтажа дверной конструкции.

Ограничитель – специальная гребенка, которая предназначена для ограничения открытия дверной створки. Это предотвращает возможное провисание или перекос полотна.

Микролифт – приспособление в виде подвижной пластины или ролика, которое предусмотрено для габаритных и объемных пластиковых дверей, оборудованных тяжелым стеклопакетом. Микролифт исключает провисание дверного полотна при его закрытии, принимая на себя часть веса двери.

Решать проблемы с устранением мелких неисправностей пластиковой двери должен уметь любой домашний мастер. Подобные конструкции применяются для балконов, лоджий, зимних оранжерей и летних кухонь. Самостоятельная регулировка позволит правильно выставлять режимы эксплуатации «зима» и «лето», экономить денежные средства на техническое обслуживание и ремонт двери.