Жизнь подсказывает нам, что самое время вернутся к нашим земельным участкам . Увеличивается количество людей, которые приняли решение возобновить общение с природой. Однако часто нужно браться за целину, на которой растут луговые травы. Возникает вопрос: а с чего начинать? Что делать? Перекапывать и выбирать длинные корни пырея, повилики, осота? А ведь ещё можно встретить и борщевик, и хрен, и окопник, и пижму. Сколько же труда и времени нужно потратить на такую работу?
Для тех, кто не хочет зря тратить свои силы, предлагаю заранее подумать о том, что бы вы хотели выращивать на своей земле, спланировать грядки с растениями и разделить участок на меньшие части . Если участок земли больше 10 сотых, то не спешите обработать всё и сразу. Постепенно, кусочек за кусочком, вы освоите его по технологии органического земледелия . Предлагаю один из возможных вариантов, как это можно сделать.
Шаг первый . Подготовьте участочек, на котором вы хотите в следующем году что-то посадить (лучше всего это делать в мае, когда уже прорастут все семена). Скосите траву и оставьте её там же. Сделайте раствор: 100 мл ЭМ-А (эффективные микроорганизмы) на 10 л воды и полейте им скошенную траву и землю. Или же хорошо «посолите» участок ЭМ-бокашиками (это важно сделать после дождя, чтобы было достаточно влаги).
Шаг второй . Возьмите чёрную плёнку. Накройте подготовленный земельный участок. Придавите камнями края, чтобы плёнка оставалась на месте, несмотря на погодные условия. Вместо чёрной плёнки можно использовать прозрачную, но надо обязательно на неё положить непроницаемый для солнца материала (слой соломы, опилок, торфа, сена или скошенной травы).
Шаг третий. Осенью убираете плёнку и с помощью плоскореза распушиваете верхний шар земли. Понаблюдайте за тем, что происходит под плёнкой. Червяки, муравьи, мыши вместо вас взрыхлили участок, а корни сорняков, от которых вы хотели избавиться, превратились в корм для них.
Шаг четвертый. В начале сентября берёте сидераты и, после взрыхления землицы плоскорезом, засеваете участок. Накройте слоем влажной земли и замульчируйте тонким пластом травы, сена или соломы, для того, чтобы сохранить влагу и дать возможность семенам прорасти.
Шаг пятый . Зелёное поле оставляем зимовать, не скашивая. Для чего? Таким образом, мы экономим своё время, а ростки прекрасно будут задерживать снег и влагу. Корни структурируют землю – и о перекопке вы на долгое время забудете.
Шаг шестой. В начале весны, как только сойдёт снег, плоскорезом без лишних усилий разрыхляете верхний слой земли и делаете рядочки для посева ранних культур – моркови, редиски, зелёного лучка. Добавляете компост или же биогумус, а вместе с семенами – ЭМ-бокашики, присыпаете земелькой, утрамбовываете для хорошего прорастания.
Шаг седьмой. Засеянный участочек по возможности надо накрыть белым агроволокном (спанбондом). Это повысит температуру на 3-4° и защитит посадки от вредителей, обеспечит более быстрое прорастание семян и ранний урожай.
Рекомендую пересмотреть клубный диск № 5 «Борьба с сорняками» , где на примере целинного участка показано, каких результатов можно достичь. Своим опытом делится Виктор Иванович Немчинов, который именно такой технологией освоил участок площадью 50 сотых - с хреном, вьюнком, пыреем, пижмой и другими растениями.
Оксана Соколан
Клуб ОЗ, г. Ивано-Франковск
Меня спрашивают про то, как осваивать целинный участок новой дачи, жалко столько писать в комментах - вынесу отдельным постом.
Во-первых, если участок давно запущен, это... нет, не полный пи-ип***)))) Это огромное счастье! Ведь в течении всего этого времени земля отдыхала, была "под паром", росли растения и погибали, перепревали, их ели всякие микроорганизмы и почва улучшалась из года в год. Смотрите какая трава на лугах - а кто ее подкармливает и поливает? Природное равновесие. При облагораживании участка главное не сломать это равновесие, пусть все так и растет - само собой, только вместо пырея - морковка. :)
При разработке целины от недостатка опыта и знаний я делала вещи, которые сейчас считаю своими ошибками. Чтобы сейчас я сделала получив кусок "дикой" земли:
1. Купила электрический мотокультиватор
2. Купила электрическую газонокосилку с травосборником
3. Купила хороший толстый провод, из которого бы самостоятельно сделали удлинитель (чтобы хватило в любую точку участка)
4. Купила самый толстый черный агроспан: для клубники шириной от 1.2м, для грядок томатов-перцев-капусты - 0.8м
5. Шланг для полива и к нему бобину на колесиках, плюс насадку-пистолет с переключением режима поливов
6. Пустую бочку литров на 200 для настоя удобрения (травяного)
7. Никогда бы не купила никаких химических удобрений, разве что азотные для газона
8. Чуть не забыла про плоскорез Фокина - купить!
9. Нашла бы в интернете и прочитала "Умный сад и умный огород" Курдюмова
Обработка земли.
1. Я бы не перепахивала землю трактором - никогда
2. Я бы не перепахивала мотокультиватором весь участок, за исключением, если бы там был пырей
3. Я бы расчертила грядки по направлению север-юг, сделала бы их шириной 50 см, а междурядья - шириной от 80 см до метра.
4. Разработала бы узкие грядки, а междурядья просто стригла - многолетние сорняки на грядках погибнут, а междурядья превратятся в хороший натуральный и очень устойчивый к вытаптыванию газон.
Почему я остановилась на зеленых дорожках? Голая земля имеет одни минусы:
1. Оттягивает влагу у грядок
2. После полива превращается в земляное болото - не наступить
3. Быстро сохнет и трескается, становится мертвым бетоном
4. Зарастает сорняками и их надо полоть
А живые дорожки?
1. Всегда чисто и красиво
2. Дерн держит влагу
3. Они не раскаляются на солнце
4. Растения живут в естественной природной среде (голая земля в природе бывает только на бесплодных территориях)
5. Подстригли газонокосилкой и мульчей накрыли соседнюю грядку - очень удобно!
Про преимущество узких грядок в интернете написано очень много, повторяться не буду, только очень кратко:
1. Самые сильные растения всегда находятся с краю грядки, поэтому мы делает грядки, где все - крайние
2. Происходит это потому, что, помимо питания из земли, они много берут от солнца и воздуха
3. Лучше посадить 10 растений и взять с них 100 кг, чем 20 растений и взять с них те же 100 кг (утрированно)
4. Удобно работать с такими грядками, особенно перешагивать их))))
Итак, что бы я делала дальше.
1. Скосила бы весь участок, сложила траву в кучу
2. Разметила бечевкой и колышками места для грядок
3. Из первой грядки удалила бы дерн - нарезала острой лопатой квадратами и складывала в сторону
4. Выкопала траншею глубиной на штык лопаты
5. Сложила туда дерн травой вниз
6. Сверху бы уложила скошенную траву, почти наполнив траншею
7. На нее уложила бы землю, которую выкапывала из траншеи
Получилась прекрасная теплая плодородная грядка.
Осталось только засеять ее сидератом - например, горчицей. Когда она вырастет, просто срубить (никакой перекопки! ее корни погибнут и являются прекрасным удобрением) и оставить на этом месте - перегнивать. Черви ее просто обожают.
Если столько энтузиазма нет, можно сделать проще: место, где планируется грядка, пропахать мотокультиватором (не глубже 7 см). Если земля сухая, вечером поливайте - утром культивируйте. И засейте сидератом - рожью, например. Пусть глушит сорняк. Порубить ее потом и оставить зеленую массу на грядке как мульчу. Можно скосить газонокосилкой.
Если вы никуда не торопитесь, можно застелить места будущих грядок в несколько слоев картонными коробками или старым линолеумом - я так делала. За лето без света погибнет любой многолетний сорняк. Весной на очищенную землю можно уже сеять что угодно. Стелите прям на густую траву - все погибнет и черви переточат в плодородный слой.
Сажать рассаду, стараясь не копать лишний раз землю. Грядки накрывать мульчой - сыпать скошенную траву, например, листья. Чем больше, тем лучше. Вода не испаряется, сорняки не растут, а питания растениям - валом!
Можно грядки накрыть черным агроспаном и прорезать крестообразно места для посадки. Этот мульчирующий материал не пропускает свет - сорняк не растет, не отдает воду (поливать меньше раз в пять).
Если радость от приобретения при виде поросших бурьяном соток или вязкой глины сменяется головной болью, значит, пора сесть за стол или на пенек и наметить план действий. Работа без плана - непроизводительна и малоэффективна. Начнем с работы над ошибками, снижающими темпы освоения участка земли.
1. Стремление все сделать собственными силами. Поездки «на дачу» с топором и бензопилой в багажнике и изнурительный уик-энд с корчевкой пней (если опыта мало, то на один торчащий из земли остов дерева уйдет дня два) могут навсегда отвратить от идеи стать домовладельцем. Тем более что окрест Петербурга полно рабочих из ближнего зарубежья, которые с радостью возьмутся за такую работу.
2. Попытка все решить деньгами. В местном лесхозе вам озвучат сумму, за которую местные умельцы «разгладят» участок бульдозером, пригонят экскаватор, посредством которого горы пней, камней и прочего мусора будут погружены в самосвалы и вывезены в неизвестном вам направлении. Я уверен, что эта цифра (от 10–12 тыс. руб. за сотку) вас не порадует. К тому же после такой грубой операции ваш участок может превратиться в трясину, а вам еще долго придется выкапывать из земли древесные останки и разбирать завалы.
3. Земляные работы с неподходящими или некачественными инструментами и оборудованием снижают темпы в десятки раз. Тупой топор и хлипкая лопата не позволят обработать даже нескольких квадратных метров, а легкий мотоблок, порекомендованный продавцами специализированного магазина в качестве дорогой игрушки, намертво запутается в корнях.
4. Ну и наконец, самое главное: работа без плана - это уже совсем деньги на ветер. Только разобрали один угол - завалили другой. Заставили рабочих вырезать лесок, а потом - сажаете новый…
Из специализированных «переводных» пособий по основам ландшафтного дизайна обычно можно узнать, что почвы бывают в основном «тяжелые» глинистые и «легкие» песчаные. Первые требуют добавки песка, вторые - глины. При этом и те и другие - еще и внесения в огромных количествах органики. Для нас эти правила не всегда актуальны. Северо-Запад России имеет свою специфику, а именно: у нас такого невосполнимого природного ресурса, как гумус, - хоть экспортируй. В советские времена садоводам и начинающим дачевладельцам чаще всего предлагали осваивать не пахотные земли, а труднопроходимые болота. Сегодня такие тяжелые в освоении участки оказались на вторичном рынке земли. Кроме того, спектр предложений участков для частных домовладельцев прирос вчерашними совхозными полями с истощенной и порой попорченной бесконтрольным применением химии почвами, непроходимыми чащами с толщей поваленных и полуперегнивших стволов и огромных валунов, перелесками, из-за неграмотной мелиорации стремительно превращающимися в болото… Но ничто не останавливает кандидатов в домовладельцы.
В сегодняшнем обзоре мы не рассматриваем проблемы реализации генплана коттеджного или дачного поселка: вопросы мелиорации территорий, электрификации, а также строительство подъездных дорог находятся в ведении девелоперских компаний, реализующих участки, а также в компетенции правлений садоводческих товариществ и ДНП. И если их активность оставляет желать лучшего - вам придется мобилизовать соседей и заняться общественной работой. Рассмотрим вопросы, которые предстоит решать самостоятельно, причем в ближайшее после покупки земли время. Начнем с границ вашего участка.
Соседи и границы
Часто случается, что появление новых землевладельцев стимулирует «старожилов» к пересмотру границ территории. Когда встает вопрос о том, где ставить забор, они правдами и неправдами пытаются отвоевать у вас кусок территории. Маленькая хитрость: если заборные столбы смещены на метр в глубь вашей территории, а длина участка пятьдесят метров - считайте, что вы подарили полсотки земли. А если приобретенный вами участок много лет стоял бесхозным, тогда как соседи не покладая рук осваивали территорию, высока вероятность, что они не устояли перед соблазном отхватить кусочек «ничейной» землицы. Такое встречается сплошь и рядом и порой приводит к затяжным конфликтам. Но начинать «освоение целины» со ссор - не лучший вариант, тем более что многие вопросы так или иначе придется решать с соседями сообща. И в большинстве случаев конфликт может легко исчерпаться цивилизованными средствами.
Напомним, что для осуществления сделки купли-продажи участка ваши предшественники собирали множество документов, главный из которых - свидетельство о присвоении кадастрового номера. Кадастр - это документ, который однозначно определяет участок: его площадь, категорию, границы. И если вы участок приобрели - значит, кадастровый номер у него уже есть. А еще это означает, что границы территории согласовывались с вашими соседями, и тому в межевом деле есть документальное подтверждение: они либо подписывали протокол согласования границ сами, либо (в случае, если всячески уклонялись от этого) уведомлялись о предстоящей про-цедуре телеграммой. Таким образом, для того чтобы определить реальные границы вашей территории, достаточно пригласить геодезистов, которые формировали дело, чтобы они поставили межевые знаки, соответствующие ранее произведенной кадастровой съемке. Услуга эта - платная, в среднем установка одного межевого знака обходится в 500 руб., а в простейшем случае, когда участок являет собой четырехугольник, их нужно четыре.
Если же вам указали, что колышки уже ставились, это не должно ввести вас в заблуждение, ибо переставлять их, после того как специалисты покинут участок, - любимое занятие некоторых не вполне порядочных граждан. Впрочем, не стоит сразу же обвинять соседей в «воровстве», наша задача - постараться обойтись без конфликтов. Дайте понять, что участок с неправильными границами - это источник юридических проблем в первую очередь для них.
Итак, границы вашей территории известны. Забор пока не ставим - в разборке многолетних завалов и буреломов он будет только мешать, обозначаем границы колышками и веревками.
На твердую почву
Многие публикации, посвященные «освоению целины» своими руками, рекомендуют заняться планировкой участка самим или при помощи приглашенного ландшафтного архитектора. Сегодня мы не будем обсуждать нюансы разных планировочных решений, тем более что это - дело творческое и данному вопросу посвящено множество пособий по ландшафтному дизайну. Отметим некоторые подходы. Во-первых, природные «недостатки» ландшафта при правильном подходе всегда можно превратить в достоинства: красивые сильные деревья лучше по возможности сохранить (вырубить - успеете), неподъемный валун и насыпь, образовавшаяся после мелиорации (попросту - прокладки канав), могут стать частью ландшафтных композиций, а заболоченный провал с едва заметным руслом ручейка - после расчистки превратится в проточный водоем. Во-вторых, кроме проекта ландшафта (очевидно, что в процессе работы он наверняка будет меняться), нужно создать и сценарий его реализации, а также подготовить твердый плацдарм - нулевой цикл.
Перед началом «генеральной уборки» следует заглянуть в собственный эскизный проект ландшафта, чтобы определить место заезда на участок и площадки, на которой будут складироваться мусор для вывоза (крупные пни, камни, бытовой мусор). К ней должен быть обеспечен удобный подъезд. Если участок отделен от дороги дренажной канавой, освоение придется начинать со строительства переправы (бетонная труба длиной не меньше четырех метров, которая засыпается песчано-гравийной смесью или боем кирпича) и расчистки площадки на участке непосредственно за въездом. Такое начало существенно облегчит дальнейшие ландшафтные и строительные работы, парковку, погрузку и разгрузку машин, хранение стройматериалов. Если за канавой зияет яма - ее следует засыпать. Самый лучший материал, для того чтобы ликвидировать большие провалы, воронки, а также поднять низкие участки территории, - бой кирпича и строительный мусор. Некоторые строительные организации, специализирующиеся на сносе зданий, отдают его даром - вам придется оплатить только транспортировку. Поверх вновь созданной таким способом твердой почвы формируют песчаную подушку, которую покрывают геотекстилем, плодородным почвенным слоем, - и можно разбивать газон. Но вперед забегать не будем.
Восточный экскаватор
Итак, как мы уже отметили, большинство впервые осваиваемых участков в условиях Ленинградской области являют собой торфяные болотца либо заболоченные и богатые гумусом участки, покрытые буйной дикой растительностью. Это как раз тот случай, когда освоение территории потребует кропотливого ручного труда, но земля непременно отблагодарит за трудолюбие.
Начнем с уборки территории и сразу отметим для начинающих, что ограничиться одним субботником и пикником с приглашением родных и друзей вряд ли удастся: дело, скорее всего, растянется на недели и месяцы и закончится привлечением «случайно проходивших мимо» разнорабочих из сопредельных южных республик.
Вам придется избавиться от зарослей кустарника и мелких деревьев, многолетних наслоений сухого мусора растительного происхождения, пней и пеньков. Тоненькие деревца срезаем сучкорезом с длинными ручками, те, что потолще, пилим бензопилой и вырубаем острым топором, но не под корень, а примерно по пояс (чтобы было удобно корчевать). Такую работу легко проделать самостоятельно. Прямые стволы деревьев и тонкие ветки кустарников не выбрасывайте, а сразу откладывайте в сторону: они пригодятся, чтобы сплести небольшие подпорные стенки на рельефе и укрепить края дренажных канав.
Для корчевки пней лучше пригласить
гастарбайтеров. В этом случае ваши руки и голова освободятся для более интеллектуальной, но не менее важной работы. Если у вас нет опыта сотрудничества с рабочими из ближнего зарубежья, имейте в виду следующее. У наших восточных соседей - математический склад ума, и если вы, вместо того чтобы обозначить конкретный фронт работ, неопределенным жестом обрисуете поляну, к которой, по вашему разумению им следует приложить силы, будьте готовы к тому, что они рьяно возьмутся за работу, вырежут небольшой фрагмент, а потом скажут: «Хозяин, надо бы прибавить…» Чтобы не тратить деньги впустую, лучше разбить территорию на квадраты (размером примерно сотка-две), обозначив границы каждого веревками и колышками. Договариваясь об очистке каждого фрагмента, вам следует четко объяснить старшему (тот, с кем обычно договариваются о цене), какого результата вы ждете. То есть указать место, где должны быть в конечном итоге сложены крупные стволы, пни, камни, сухостой. И какие деревья должны остаться на обработанном участке после выполнения работ (обозначьте их куском веревки). Если вы сойдетесь в цене, не беспокойтесь: все будет выполнено аккуратно и в срок. В зависимости от сложности работы обработка «восточным экскаватором» одной сотки земли обойдется вам от двух (убрать сухостой, кустарник, выкорчевать два-три пня) до шести тысяч рублей (крупные пни, разборка завалов, перемещение крупных земляных масс).
От канавы до газона
Продолжаем уборку. Не спешите жечь сухую траву, корни и высохший малинник. Во-первых, как мы уже отметили, гумус - невосполнимый природный ресурс и истреблять его в то время, когда некоторые просвещенные в аграрном отношении страны готовы покупать у нас еловые шишки и опилки, - это просто некультурно. Да и опасно: достаточно одной искорки, чтобы многолетний ковер превратился в пожарище, простирающееся далеко за границы ваших владений. Если участок уже электрифицирован, основным помощником на данном этапе станет садовый измельчитель отходов с электроприводом (бывают и с бензиновым, но они дороже). Могу признаться, что много лет не мог понять необходимости этого устройства, перемалывающего кору и ветки. Зато в этом году, когда куча собранного на участке сухостоя достигла почти двухметровой высоты, понял, что его приобретение окупится очень быстро: перевозка этого объема в самосвале до ближайшего котлована обошлась бы чуть дешевле.
Теперь наша задача - превратить поверхность в газон, но не для гольфа или отдыха, а «технический». Откладывать его разбивку не стоит. Потому что богатая гумусом почва, освобожденная от мульчи из опавших листьев, хвои и малинника, даст богатый урожай бурьяна.
В переводных бестселлерах для садоводов и землевладельцев, желающих разбить газон, рекомендуется снять верхний слой почвы, сложить его во дворе до лучших времен и заняться подготовкой подпочвенного слоя: привезти машину-другую грунта, сделать дренаж… Скажем сразу: это не для наделов российских землевладельцев, а для европейских садиков размером в полсотки. Нам потребуются тяжелый (не меньше 50 кг) мотоблок с фрезами для обработки земли, лопаты и грабли (лучше всего не металлические, а «крестьянские», с деревянными зубьями).
Тому, как сделать «правильный» газон, посвящена не одна серьезная книжка, а в любом супермаркете можно приобрести смеси семян злаков. Не будем углубляться в
подробности «газоностроительства», отметим только, что на данном этапе интересуют самые неприхотливые и засухоустойчивые травосмеси, задача которых - создать плотный слой дерна и не дать шанса сорнякам.
Продолжаем готовить территорию под технический газон теми же фрагментами, как в свое время определяли фронты работ для корчевки. Причем если в ваших планах - не оставлять часть работ на потом, а освоить весь участок, начинаем пахоту с дальних углов. Полуразложившуюся труху с поверхности почвы отправляем в компостную кучу, которую проливаем специальным средством для ускорения созревания компоста (в продаже их - множество, однако не все они качественные: о том, какие лучше, спросите более опытных соседей). Проходим выделенный фрагмент культиватором, не стремясь к глубокой перекопке, однако стараемся по возможности вытащить все корни. Вторым этапом - пропахиваем землю глубже.
Подготовленную почву надо выровнять, чтобы не было провалов, в которых собирается вода, и кочек. Жирный лесной чернозем следует разбавить песком. Не нужно стремиться к абсолютно горизонтальной поверхности, однако необходимо обеспечить уклон в сторону дренажных канав. Перед тем как приступать к посеву травы, землю следует выдержать «под паром» две-три недели, чтобы избавиться от «проснувшихся» сорняков. Впрочем, к тому времени, когда вы пропашете последний фрагмент, первые уже будут готовы к посеву, а вы прочитаете массу специальной литературы. Наиболее благоприятный момент для посева озимых трав - начало осени, и если вы успеете со всеми обозначенными хлопотами к сентябрю, есть шанс, что молодая травка уйдет под снег с окрепшей корневой системой и зимой у вас будет время подумать о планировке будущего сада.
Не бывает одинаковых участков и универсальных рецептов. Тем не менее в заключение - еще несколько общих советов. Во-первых, еще в самом начале освоения участка вам следует пригласить геолога, который пробурит вручную несколько скважин в разных углах участка и даст рекомендации по сооружению колодца и септика (цена этой чрезвычайно полезной услуги - примерно 5 тыс. руб.). Пообщавшись с этим специалистом, вы получите немало интересной и полезной информации о характере почвы, качестве грунтов, уровне залегания грунтовых вод. Возможно, эти сведения вызовут существенные корректировки в разработанном вами ландшафтном проекте, но точно помогут определиться с конструкцией садовых дорожек и фундаментов строений.
Во-вторых, следует уделить внимание дренажной канаве, отделяющей ваши владения от дороги. В новых дачных массивах и садоводствах их обычно углубляют экскаватором, подсыпая вынутым грунтом дороги. В результате таких не слишком грамотных работ канава приобретает отвесные края, которые размываются и осыпаются, съедая ваши метры и сотки. Для того чтобы правление садоводства не обкрадывало вас за ваши же деньги (обычно мелиорация оплачивается за счет взносов), вам необходимо взять инициативу по поддержанию проходящей вдоль вашего участка канавы в свои руки. Если она уже слишком широка - следует сузить ее русло, соорудив вдоль ее середины подпорную стенку. Это могут быть: невысокий плетень из лозы, которую мы заготовили, когда резали молодой лесок, обломки шифера, либо обработанные антисептиком горбыль и обрезки пиломатериалов (годятся отходы с ближайшей пилорамы). Пустоту между краем и подпорной стенкой аккуратно, формируя уклон в 45 градусов, засыпаем всеми ненужными природными материалами, которые нашлись на участке: песком, камнями, грунтом, вынутым из пруда, и трамбуем. Когда рвы, окружающие ваши владения, войдут в нужное вам русло, можно будет сеять траву, чтобы укрепить берега. Впрочем, если к моменту приобретения вами участка канава уже превратилась в овраг, на то, чтобы вернуть таким способом территорию, уйдет не один год: придется несколько раз смещать подпорную стенку, подсыпать грунт и сеять траву.
В-третьих, если поблизости есть дерево-обрабатывающие производства, измельчитель садовых отходов может оказаться весьма выгодным приобретением. Перемолотая сосновая кора, которую выбрасывают деревообработчики, - отличный материал для мульчирования приствольных зон деревьев, присыпки дорожек и тех фрагментов участка, где, по вашему разумению, не должна расти трава.
И последнее. Если в сегодняшнем пространном тексте мы ни словом не упомянули газонокосилки, это не значит, что траву, которую мы, стремясь окультурить целину, обильно сеяли все лето, не надо косить. Просто, раз речь идет не о партерных, а только о технических газонах, не требующих идеальной поверхности, - вполне можно ограничиться бензо- или электротриммером. Этот инструмент - лучшее орудие в борьбе с бурьяном, который наступает на целинный участок со всех сторон, а покупку косилки для газонов можно отложить до следующего года.
Садовод-новичок, только что получивший в свое распоряжение новенький участок, который много лет или вообще никогда не обрабатывался, обычно приходит в ужас. Как превратить это неровное, заросшее сорняками поле в ухоженный плодоносящий огород или сад? С чего начинать? За что хвататься? И в первую очередь, хватается, конечно, за голову…
Однако целина должна восприниматься садоводами не как надвигающийся кошмар, а как подарок. Вместе с неосвоенной целиной нам дается возможность с самого начала создать на своем клочке земли плодородную почву. Не высосать из нее все, что накопилось за долгие годы пребывания “под паром”, а по-настоящему создать. Освоение целины без перекопки – это первый шаг к огородничеству в тесном содружестве с природой.
Первое, что хочется посоветовать по поводу освоения целины на принципах природного земледелия – запаситесь терпением. Получилось у вас заложить всего три грядки за сезон? Вот и славно, в следующем году они уже будут работать на вас, а вы продолжите постепенное освоение своего участка.
Если мы твердо решили, что копать землю в своем огороде не намерены, это не значит, что работать нам не придется вообще, а природа все сделает за нас. Работы будет много, но она будет совсем иная. И первое дело, которое рекомендуется выполнить на целинном участке, – скосить все сорняки. Желательно скосить пораньше, до цветения.
Всю скошенную траву можно оставить лежать прямо на земле на корм червям и прочим обитателям почвы, а можно сгрести вилами в большую кучу, чтобы потом использовать при устройстве гряд в качестве мульчи.
Освоение целины без перекопки: планирование и разметка
Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.
Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.
Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу . Как говорится, что легче – посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).
А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными – в этом вопросе на все воля ваша.
На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.
Освоение целины без перекопки: устройство грядок
Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины – это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода – заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали – короба, траншеи или плоские гряды на земле – грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.
Вариант 1. Если мы никуда не спешим, оставляем грядку в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой заработают почвенные микроорганизмы и черви, в отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, загнивать и в конце концов станет удобрением. Некоторые особо настырные сорняки, конечно, начнут искать свет и полезут в проходы между грядками, и тут наготове должны быть мы с косой наперевес. Просто регулярно скашиваем траву в проходах до того, как сорняки зацветут. Осенью на такой грядке можно посеять , а следующей весной вытащить вилами несколько “недобитых” сорняков и сажать овощи.
Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь – она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.
Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.
Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи – на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.
Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное – не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.
Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.
Желаем вам успехов и больших урожаев!